Метод розсади. Пікіровка. Посадка розсади. Статті компанії «ЕКО ТЕПЛИЦЯ»

Більше 50% овочів вирощують шляхом висадки підготовленої розсади.

При цьому створюється забіг в рості і розвитку на 30-50 днів і більше в результаті культури молодих рослин у сприятливих умовах захищеного грунту. Тут вирощують рослини в той час, коли за умовами теплового режиму не представляється можливим культивувати їх у відкритому грунті. Величина забігу визначається віком розсади та особливо умов її вирощування.

Застосовується цей спосіб для одержання ранніх і високих врожаїв овочів. При ньому можлива культура пізньостиглих овочевих рослин у районах з коротким вегетаційним періодом.

У своїй основі метод розсади базується на мічурінському вченні про пластичності молодих рослин, їх мінливість під впливом зовнішнього середовища. І. в. Мічурін у своєму вченні про виховання молодого організму вказує, що особливо важливо створення сприятливих зовнішніх умов, необхідних даному рослині, в ранньому віці.

«Всяка рослина має здатність змінюватися у своїй будові, пристосовуючись до нового середовища в ранніх стадіях свого існування, і ця здатність починає проявлятися в більшій мірі з перших днів після сходів насіння, потім поступово слабшає і зникає».

У захищеному грунті можна створювати умови, що забезпечують найбільший забіг в рості і розвитку рослин та вирощування сильної здорової розсади, відносно стійкою до несприятливих впливів зовнішнього середовища після пересаджування на постійне місце.

Значення розсадного способу для отримання раннього врожаю овочів можна підкреслити наступним прикладом. Повноцінний урожай ранніх сортів капусти в середній смузі можна виростити посівом насіння безпосередньо у відкритий грунт (період вегетації 100— 110 днів), але цей урожай буде отримано в кінці, а не в середині літа, як при розсадному методі.

Завдяки рассадному методу в умовах відносно короткого вегетаційного періоду середньої смуги можна отримати повноцінний урожай пізньостиглих сортів овочів, наприклад капусти сорту Московська пізня.

Нарешті, спосіб розсади дає можливість отримувати більш високі врожаї овочів завдяки створенню більш сприятливих умов при вирощуванні молодих рослин у захищеному грунті. Рухливий, динамічний температурний режим у відповідності з фазами росту розсади, необхідні умови вологості ґрунту і відносної вологості повітря в культивационном приміщенні, підвищений вміст вуглекислоти, високу родючість грунту — все це сприяє отриманню хорошою, стійкою, міцною, високоякісної розсади і тим самим високого і раннього врожаю овочів.

Однак метод розсади має і негативні сторони. Слабка механізація виробничих процесів, пов’язана з вирощуванням розсади, підвищує собівартість продукції. Особливо негативно позначається сильне пошкодження кореневої системи при пересадці розсади на постійне місце у відкритий грунт.

Наскільки сильно може пошкоджуватися коренева система при пересадці, видно з досвіду, проведеного Ст. Я — Борисовим на Овочевий дослідної станції ТСХА. Коренева система у розсади ранньої капусти до пересадки перевершувала надземну систему в 15 разів, а на другий день після обережною пересадки в грунт — лише у 2,5 рази, так як дрібні коріння з кореневими волосками, тобто активна частина кореневої системи майже цілком була обірвана при пересадці. Для відновлення кореневої системи після пересадки знадобилося близько двох тижнів.

Обірвана коренева система може відновлюватися за рахунок запасу сухої речовини, накопиченого рослиною до пересадки, тому що з-за в’янення рослин після пересадки нове накопичення органічної речовини в процесі фотосинтезу призупиняється. Фотосинтез може інтенсивно протікати тільки в рослині, клітини якого майже повністю насичені вологою. Таким чином, обривання коренів призводить до ослаблення рослин, втрати стійкості до несприятливих впливів, наприклад до зниженій температурі. Забіг в рості і розвитку розсади втрачається.

Втрата забігу зводить нанівець основну мету при вирощуванні розсади — отримання ранніх урожаїв. Тому для збереження кореневої системи від ушкоджень при пересадці овочівники при виїмці розсади з парника залишають грудку землі на її коренях. Проте навіть при самому обережному ставленні до рослин основна маса коренів при пересадці обривається. При висадці такої розсади гине 10-15% рослин. Підсадка розсади на місце випали рослин збільшує затрати праці і витрати розсади.

 

Найбільш досконалий спосіб вирощування розсади, коли переслідується мета отримати ранній урожай,— вирощування її в торфоперегнійних або перегнійно-земляних горщечках або кубиках, забезпечених запасом поживних речовин. При такому вирощуванні коренева система в основному розвивається в межах горщика або кубики. У горщечкової розсади коріння при пересадці майже повністю зберігаються, зберігаються також і всі листи, і, отже, пересадка такої розсади не викликає значних порушень у ростових процесах. Цей спосіб дає можливість пересаджувати розсаду з великим забігом.

Переваги вирощування розсади в горщечках або кубиках полягають також у тому, що в лунку при посадці розсади вноситься дуже поживна суміш, з якої виготовлені горщечки або кубики, тобто в лунку дається цінне органо-мінеральне добриво, яке забезпечує молоді рослини після пересадки мінеральним живленням. Крім того, при такій пересадці легше створити сприятливий для рослин водний режим.

Пікіровка.

Розсаду ранньої капусти, томату та інших рослин з великим забігом вирощують головним чином з пікіруванням. Насіння висівають не в горщечки або кубики, а в посівні ящики або в грунт культивационного споруди, щоб спочатку при густому стоянні (малої площі живлення) виростити сіянці до появи першого справжнього листка, а потім пересадити їх, давши рослинам значно більшу площу живлення, необхідну для вирощування вже досить сильно розвинених рослин. Пересадку сіянців називають пікіруванням.

Вирощування сіянців, а потім пікіровка їх — прийом, що дозволяє більш економно використовувати площу захищеного грунту. Так, сіянців ранньої капусти, вирощених при густому стоянні в одному парнику, вистачить для пікіровки на 4-5 таких же парників, а при вирощуванні розсади томату —на значно більше число парників.

Пікіровка сіянців — дуже трудомісткий процес, до того ж пов’язаний з пошкодженням кореневої системи у недостатньо зрілих молодих рослин. У той же час вона викликає утворення більш розгалуженої кореневої системи, сприяє утриманню грудки землі при висадці розсади без горщиків і тим самим краще приживанню рослин після посадки.

У зв’язку з великою витратою ручної праці при пікіровці сіянців до неї вдаються головним чином при вирощуванні ранньої капусти і томатів. Пізні сорти капусти більш доцільно вирощувати без пікірування.

Багато фото теплиць і розсади дивіться тут

Посадка розсади.

Основні правила при пересадці розсади наступні. Розсаду для посадки треба відбирати саму кращу по якості, відбраковуючи всі слабкі рослини, уражені чорною ніжкою, без верхівкової бруньки («сердечка» — у капустяних рослин), з викривленим стеблом.

Для отримання ранніх урожаїв особливо цінною є розсада, вирощена в поживних горщечках або кубиках.

Якщо розсаду вирощують без горщиків, то пересаджувати її треба з грудкою землі на корені. Коріння такої розсади потрібно вмочити в густо розведену бовтанку з глини з коров’яком. Ця суміш володіє підвищеною влагоудерживающей здатністю і оберігає коріння від висихання.

При доставці розсади до місця посадки її потрібно затінювати, щоб вона не піддавалася впливу прямих сонячних променів і вітру.

Хорошу приживлюваність розсади з найменшими випадами можна забезпечити, коли розрив між доставкою її в полі і посадкою буде по можливості мінімальним. Особливо це відноситься до розсаді, пересаживаемой без поживних кубиків або горщиків. Таку розсаду слід висаджувати в більш молодому віці, коли рослина легше відновлює обірвану кореневу систему.

Розсаду слід висаджувати з обов’язковим поливом, особливо якщо її пересаджують з пошкодженою кореневою системою і при несприятливих погодних умовах: високої температури, сухості повітря і яскравому сонячному освітленні, що найчастіше спостерігається при посадці розсади в більш пізні терміни.

Основні машини для посадки горщика і безгоршечной розсади СКНБ-4 і СКН-6.

Посадку розсади овочевих культур рассадопосадочными машинами виробляють найчастіше при міжряддях шириною 70 див.

Машина СКНБ-4 при посадці розсади в умовах зрошення одночасно нарізає і борозни для поливу. Застосування нових методів поливу як Крапельне зрошення дозволяє значно поліпшити врожайність різних культур

У деяких господарствах ще є розсадосадильні машини, випущені до 1963 р., наприклад СРНМ-4 і НРМ-6 без посадкових апаратів, при посадці якими точність відстаней у рядку залежить від майстерності робітників. Ці машини використовують і для садіння насінників овочевих культур, а також пророщених бульб картоплі.

Для посадки розсади на підвищених швидкостях промисловість почала випускати розсадосадильні машини СУП-4. Кожну посадочну секцію такої машини обслуговують дві сажальщицы.

Розсаду перевозять до місця посадки автомашинами на шасі Т-16, обладнаними стелажними клітинами для розміщення ящиків із розсадою.

Щоб машинна посадка була правильною, розсада при вибірці її з парників або розсадників повинна бути відсортована за розміром: розсада капусти висотою 12-15 см (від кореневої шийки до кінця листя),томату—20—25 см, з прямим стеблом, а грунт ретельно оброблена поверхня її повинна бути вирівняна, щоб забезпечити рівномірний хід рассадопосадочной машини, більш точне розміщення і посадку розсади.

Корни посаженной рассады должны быть плотно об­жаты и закрыты сверху почвой на 2—4 см. Поливом дол­жно быть обеспечено необходимое количество воды в зависимости от влажности почвы (0,5 л и даже 1 л на растение). Теплицы могут накрываться современным светопрозрачным материалом, таким как сотовый поликарбонат .

Читайте статьи на сайте http://teplitca.kiev.ua

огороднику на заметку

Классификация овощных растений часть 1

Классификация овощных растений часть 2

Классификация овощных растений часть 3

Отношение овощных растений к условиям внешней среды

Тепловой режим

Световой режим

Воздушное питание

Водный режим

Умови мінерального живлення

Організаційно-господарське і агротехнічне значення сівозміни

См. також

• Інструкція до купленого тепловому термо редуктора для теплиці.
• Ви можете купити мережею затеняющей збереження врожаю.

Пикировка сеянцев. | НПФ ‘Агросемтомс’

Русский язык велик и могуч. Поэтому, для определённой операции с растениями взял французское слово «piquet» что, обозначает – «колышек». Непонятно, каким образом это связано с колышком (возможно во французском языке более подходящих слов не было), но пикировка, означает пересадку растения в молодом возрасте с обязательным прищипыванием кончика корня. А там, где корень не прищипывают (таки, обрезание не делают), это называется простым русским словом «перевалка». Но, в России всегда строгость законов компенсируется их несоблюдением. Даже если это законы русского языка.  Поэтому пикировкой (хмм… колышек) у нас называется всё, что удалось назвать этим словом. От словесной перебранки до фигуры пилотажа (часто последней). А уж про растения и говорить нечего. Пересадка сеянцев из общего рассадного ящика в индивидуальные ёмкости – пикировка и есть. Даже, если корешок при этом не прищипывается. И, вообще, нужно ли прищипывать центральный корень у овощных культур, что мы сначала сеем, а потом распикировываем (расперевалковываем (?).

Считается, что прищипывание центрального корня даёт резкий рост боковых побегов корня, усиливает его ветвление, увеличивает всю корневую массу растений в целом. И, вроде бы как – это очень хорошо. Дополнительная площадь питания, всё такое. Жители юга России, которые сеют семена томата в открытый грунт, прекрасно знают, что центральный корень этой культуры опускается до полутора метров и даже глубже. В условиях юга, с засухами и длительным периодом плодоношения – это вполне замечательное явление, помогающее собрать обильный урожай. Но жители средней полосы России и более северных регионов прекрасно знают, что на такой глубине, в слоях вечной мерзлоты ещё ползают недобитые неандертальцами мамонты. Проще говоря, пока корень томата при такой температуре почвы достигнет двухметровой глубины – пройдёт несколько лет. Поэтому – лучше прищипнуть его, чтоб не ковырял наши широты до нефтеносных пластов. А лучше ли? Те садоводы, которые не читали умных книжек, и не знают, что корень при пикировке нужно прищипывать – по осени, выдирая пожухлую ботву, обращали внимание (ну, вдруг, обращали), что корневая система глубже тридцати сантиметров и не опускается. Да, у томата. А теперь вспомните, как вы высаживаете растения на постоянное место из рассадных стаканчиков. Особенно, если посеяли их рано. Ком земли и рассадной ёмкости представляет собой клубок спутанных корней. Пока они расправятся (а они почти не расправляются, просто развивают дополнительные корни), пока начнут добывать из почвенного раствора питательные компоненты – уже и осень наступила. Уже поздно заниматься буровыми работами. Весь этот длинный пассаж о том, что невозможно вырастить нормальную стержневую корневую систему при выращивании культуры через рассаду.  Кроме того, часть культур вообще запрещено пикировать. Повредите корешок, например, у свёклы – и борща вам не видать. Но у томатов (а кто-то делает это у всех культур) прищипнуть корень считается обязательным. Это не так. Гораздо проще распикировать томат петелькой, то есть изогнуть сеянец так, чтобы подсемядольное колено образовало в почве петельку. То есть корни сеянца, были выше изгиба этой петли (гипокотиль у томата достаточно гибкий и вы его не сломаете). Тогда корневая система начнёт развиваться куполообразно и любой, самый завалящий корешок будет развиваться в поверхностном слое нашей холодной, малопитательной, негостеприимной почвы. Но даже если сеянец того же томата перенести с комом земли в индивидуальный рассадочный стакан – хуже не будет. Так почему же не прищипывать? По одной простой причине: раневая поверхность на растении – это открытые ворота для всяческих инфекций. Если есть возможность аккуратно перенести сеянец в отдельную посудину – так и делайте.

Помните, упоминалось про спутанные корни в рассадном стакане? Это тоже имеет важное значение. Всякий, кто хоть раз читал какую-нибудь сельхозлитературу, знает, что растения нужно высаживать на каком-либо расстоянии друг от друга (у различных культур – различные расстояния между парой растений). Это делается не только ради того, чтобы растения получали больше солнечного света, но и из-за такого важного понятия, как «площадь питания». Проще говоря, чем больше у растения площадь питания, тем больше расстояния между двумя растениями. Естественно, площадь питания зависит от корневой системы растения, которую оно распространило в слое почвы. А теперь представьте – вот этот рассадный стакан, где у вас находится растение со скомканной корневой системой, вы высаживаете на постоянное место и начинаете ждать урожая. А растению пока некогда, оно начинает усиленно формировать свою корневую систему, чтобы снабдить элементами питания быстро растущую надземную часть (высаживаем то мы в оптимальные условия). И, вот, вся эта скомканная корневая система начинает судорожно качать воду и питание в стебель и листья. И не успевает. Растение начинает скидывать завязи, тормозить рост цветочных почек, задерживаться в развитии. Со временем корневая система, конечно, разовьётся, заняв присущую культуре площадь питания, но урожай существенно снизится как в количестве, так и в качестве.

А всему виной – неправильная пикировка. Либо она произведена не вовремя (в смысле, семена посеяны слишком рано), либо она произведена неправильно (в рассадный стаканчик неподходящего объёма). Поэтому, чтобы у вас не возникало проблем с будущим урожаем, не допускайте ошибок с пикировкой (см. выше). Как же правильно распикировать (ну, наконец-то, полезная информация) растения? Ну, про подготовку грунта (если вы добавите на каждый литр приготовляемого грунта 1 г любого водорастворимого удобрения – будет очень даже неплохо) уже сказано, про посев тоже… Итак, семена (правильно посеянные) взошли, расправили семядольные листья (лист), и выпустили первую пару (один) настоящих листьев. Как определить, что лист настоящий? То, что больше двух у двудольных растений – то и настоящее. Всё – сеянцы готовы к пикировке (раз уж мы условились так называть пересадку сеянцев). Вам понадобятся для пикировки микролопата (совочек размером с ложку или сама столовая (чайная) ложка), пульверизатор с водой – и всё. Грунт насыпается в стакан, стаканом производится лёгкий удар по полу (столу, специальной подстаканно-ударной поверхности). Это делается для того, чтоб слегка уплотнить грунт, ведь трамбовать его нежелательно. Затем на стакан прикрепляется этикетка (способ маркировки сортов – ваш личный выбор) с названием, лопаточкой (ложкой) делается углубление. Затем из рассадной плошки с помощью ложки (микролопаты) извлекается сеянец (желательно с комком грунта) и аккуратно переносится в углубление в грунте рассадного стакана. После чего корневая система сеянца аккуратно замывается водой из пульверизатора, грунт разравнивается и сверху присыпается кокосовой стружкой (перлитом, вермикулитом). Рассадный стакан выставляется на подоконник (в фитобокс, в домашний парник). Можно переносить сеянец и без земляного кома, аккуратно придерживая за листья одной рукой, второй рукой подгребается земля и производится опрыскивание (замыливание) корешков сеянца водой из пульверизатора. Вода, кстати, должна быть комнатной температуры.

На какую глубину можно закопать сеянец? Это зависит от культуры. Томаты, в силу особенности строения гипокотиля (подсемядольного колена – участка растения от корневой шейки до зародышевых (семядольных) листьев) можно закапывать аж по самые семядольные листья, но вот другие растения крайне чувствительны к заглублению корневой шейки. Даже если гипокотиль достаточно длинный, как у перцев, баклажанов и огурцов, пикировать растения нужно, заглубляя подсемядольное колено, не более, чем на треть. Иначе, корневая шейка от высокой влажности может просто загнить. Или поразиться какой-либо инфекцией. С растениями с мочковатой корневой системой (земляника, многие цветы) проще. Там розетка листьев начинается сразу от пучка корней. У остальных – придётся присмотреться.

Какого размера должен быть рассадный стакан? Опять же, это напрямую зависит от культуры и от сроков нахождения растений в состоянии рассады. Для томатов, например, оптимальным объёмом рассадного стакана – считается 800 мл (в принципе, для перцев, огурцов и прочих кабачков-баклажанов — тоже). Ну, понятно же, никто не будет покупать или изготавливать такие стаканы. Мы все, увы связаны нехваткой места в городских условиях для выращивания рассады. Ну, не строят в российских квартирах (домах) панорамные окна по всему периметру стен, да так, чтоб они все выходили на юг.   Поэтому, каждую весну всегда идёт борьба за полезные площади. Да, тут ещё и комнатные растения (а, как без них?) мешают. Их то куда девать? Вот, поэтому и ухищряются российские дачники колотить на окнах дополнительные полки или придумывать другие хитрые конструкции, чтоб разместить всю рассаду. Потому и безжалостно уменьшаются размеры рассадных стаканов. Но, даже если вы используете какие-то стандартные рассадные приспособления из магазина, постарайтесь задействовать разум и не пикировать в какие-нибудь 30 мл рюмки сеянцы огурцов и прочих баобабов. Кстати, огурцы можно вполне высаживать на постоянное место в фазе семядольных листьев.

Но, рассмотрим пикировку растений на примере пластиковых одноразовых кассет. Одноразовых? Ха! Да у рачительного и аккуратного российского садовода такие кассеты служат года три-четыре, пока окончательно не рассыплются. Они бывают от четырёх до двенадцати ячеек (а, может и больше). Я говорю о стандартных распространённых кассетах, размерами 18 на 13,5 см. Очень удобная вещь, с возможностью полива методом подтопления (когда можно лить воду не сверху, а наполнить ею поддон). Именно за такие изобретения нужно давать медали, а не за оружие или брехню по телевизору. Вот, в шестиячеечную кассету можно посеять семена например огурца или кабачка и высадить их с одним настоящим листом (за пару недель до высадки на постоянное место), в девятиячеечную – распикировать сеянцы каких-нибудь бархатцев или однолетних флоксов, в двенадцатиячеечную посеять лук-чернушку, а в кассету из четырёх ячеек можно распикировать грунтовый томаты, типа Выстрел, Корнет, София (это реклама хороших томатов, но пусть она вас не смущает). Почему разговор зашёл о таком малом объёме и рассаде томатов (помните же – 800 мл).  Это как раз – для примера. Такие грунтовые томаты высеваются в первой декаде апреля. Их корневая система оптимально заполнит всё полезное пространство ячейки и приживаемость, вкупе с урожайностью – не пострадают. Как, впрочем, и для других, вышеупомянутых культур. Просто нужно подходить к этому процессу разумно и взвешено и таким образом максимально выгодно использовать площади в квартире, выделенные для выращивания рассады.

Увы, давать советы, какой объём рассадного стакана лучше подойдёт для той или иной культуры – дело не столько неблагодарное, сколько хлопотное. В любом семенном магазине пакетами с различными культурами завешены целые квадратные метры стен. Поэтому, нужно представлять, как выглядит растение, как оно быстро растёт, на какое время приходятся сроки его посева и высадки на постоянное место. И уже исходя из факторов – подбирать оптимальный объём рассадного стакана. И пикировать.

 

Пересадка овощей — программа Калифорнийского университета для мастеров-садоводов округа Аламеда

 

Если вы предпочитаете не экспериментировать с семенами или просто торопитесь, приобретите в питомнике молодые растения для пересадки в сад. По сравнению с выращиванием из семян покупка молодых растений проще и быстрее и дает мгновенные результаты, однако это удобство сопряжено с некоторыми жертвами. Найти питомник, который продает высококачественные растения, найти хороший выбор сортов, которые хорошо растут в вашем районе, и наличие сортов в нужное время для посадки — все это потенциальные проблемы. И даже если вы выращиваете из семян, в итоге вы получите молодые растения, готовые к пересадке, и поэтому пересадка становится переходом между семенами и растущими садовыми растениями.

Очень простой способ выращивания овощей: купить в питомнике коробку из шести штук (или контейнер другого типа) с молодыми растениями, выкопать в посадочной грядке достаточно большие отверстия, чтобы в них поместились корни, и пересадить растения на грядку. , установив их немного ниже в грядке, чем они росли в контейнере. Аккуратно уплотните почву вокруг корней, но будьте осторожны, чтобы не уплотнить ее. Следуйте этому путем тщательного полива и внесения удобрений, и растения скоро начнут расти и двигаться к сбору урожая.

Прежде чем покупать растения, убедитесь, что за ними хорошо ухаживали, что они выглядят здоровыми, на них нет цветов или плодов, а корни не скручиваются и не огибают дно горшка. Также откажитесь от веретенообразных, вытянутых растений со слабыми стеблями.

 

Для садоводов, выращивающих растения из семян, рассады предлагают большую гибкость при планировании и выращивании культур. Например, помидоры, посеянные в помещении в январе, можно пересадить в конце марта или начале апреля, когда условия на открытом воздухе будут подходящими. Салат, выращенный для сбора урожая осенью, высаживают в августе и сентябре, но высокие температуры в поле могут вызвать у этой культуры период покоя семян, поэтому вместо прямой рассады следует использовать рассаду 4-недельного возраста. В общем, пересадка может дать садоводу быстрый старт вегетационного периода и уменьшить множество проблем, возникающих при прямом посеве. Другим фактором в пользу пересадки является экономия места в саду, потому что осенние/озимые культуры часто продолжают собирать до зимы, в это время следует сажать весенне-летние культуры (особенно двухлетние культуры).

Использование рассады позволит полностью собрать предыдущий урожай до того, как следующий урожай будет помещен в землю.

 

При перемещении молодых растений из помещения или из теплицы в сад их необходимо сначала закаливать на несколько часов в день, чтобы они акклиматизировались. Растение, выставленное на открытом воздухе без закалки, обгорает на солнце и проявляет признаки стресса. Для этого поместите растения в место, которое получает 2-3 часа солнечного света в течение первых нескольких дней, и занесите их внутрь на ночь. Затем увеличьте количество солнечного света, которое они получают в течение недели или около того, и начните оставлять их на улице ночью после четвертого или пятого дня.

 

Пересадка некоторых культур с небольшими осложнениями, таких как салат, сельдерей, мангольд, шпинат, чеснок, лук-шалот, лук, капустные культуры (брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста и т. д., но не репа) и пасленовые (помидоры, перец) , баклажан). Корнеплоды (морковь, свекла, репа и др.) не подходят для пересадки, так как процесс повреждает корень. Кукуруза, тыквенные (тыквы, огурцы, дыни) и фасоль/горох не любят пересаживать, но с осторожностью можно. На самом деле нет никаких преимуществ в их пересадке; лучше сажать их прямо в землю.

Дополнительная литература:

Использование рассады в овощеводстве

5 советов по пересадке рассады овощей

• Фото от spin spin под лицензией Creative Commons Attribution License 2.0.
• Фотография сделана Girlingearstudio под лицензией Creative Commons Attribution License 2.0.

Конец зимы и ранняя весна – время для посева семян в помещении, в теплице или холодильном шкафу. Теперь, когда эти крошечные семена превратились в крепкие маленькие ростки, как вы можете подготовить свои маленькие ростки к тому, чтобы справиться с большим, плохим внешним миром на грядке?

Вот пять безошибочных шагов, которые необходимо предпринять, когда придет время для пересадки:

1.

Закалите рассаду — Рассада, выращенная в помещении или под укрытием, должна привыкнуть к внешним факторам. Это делается путем медленного воздействия на них окружающей среды за счет увеличения часов. пока немного не укрепятся.

2. Идеальная погода — Идеальная погода для пересадки может выглядеть не так, как вы думаете; изморось или пасмурная погода — идеальная ситуация. Если вы не видите их в прогнозе, сажайте их рано утром, когда им меньше всего приходится бороться с солнцем.

2. Приготовьте их — За несколько дней до важного события я люблю дать своим деткам заряд энергии с помощью жидкого органического удобрения, чтобы помочь им справиться с любым шоком, поскольку я разрушаю их крошечные корни во время пересадки. Дайте им попить воды за несколько часов до того, как посадите их в постоянный дом.

3. Сроки — Я люблю высаживать рассаду в грунт после того, как у нее появится пара «настоящих» листьев.

Мне нравятся полные и здоровые на вид, но не до такой степени, что они становятся долговязыми, поскольку перерастают свои стартовые контейнеры. Кроме того, более крупные саженцы тяжелее восстанавливаются после повреждения корней.

4. Сначала выкопайте ямы — Ваши растения будут вам благодарны, если вы подготовите их новый дом до того, как вы вытащите их из контейнеров. Это обеспечивает минимальный шок при пересадке, потому что корни не подвергаются чрезмерному воздействию таких элементов, как солнце или ветер.

5. Обращайтесь осторожно — Когда вы вынимаете крошечные растения из контейнеров, делайте это аккуратно, стараясь не ударить и не повредить корни. Постарайтесь сохранить как можно больше первоначальной почвы вокруг корней. Такой инструмент, как небольшой шпатель, которым следует осторожно пользоваться, вполне подойдет, но я всегда предпочитаю свои руки, потому что он дает мне понять, какое давление я использую и т. д. Кроме того, я не знаю ни одного трансплантата, который бы не оценил немного дополнительный компост, брошенный в посадочную яму.