Пристрой к дому каркасный своими руками: Как построить качественно каркасную пристройку к дому: пошаговое фото

Содержание

пошаговая инструкция и интересный видео репортаж

Не всех людей устраивает их жилая площадь. Поэтому некоторые люди желают сделать свой дом просторнее. И для этого они решают создать каркасную пристройку. И это не удивительно. Ведь каркасная пристройка является прекрасным решением. И все потому что с помощью каркасной пристройки можно легко и быстро создать дополнительную жилую площадь. Поэтому сегодня строительный сайт Beton-Area.com расскажет о том, как должна создаваться каркасная пристройка к дому своими руками. В этом деле может помочь пошаговая инструкция, которая полностью поможет решить абсолютно любую сложность.

Особенности каркасной пристройки

Каркасная пристройка должна обязательно иметь в наличии каркас. Каркас будет являться в этом случае несущим скелетом. Создается подобный каркас в основном из обрезного бруса. Из обрезного бруса производят также угловые стойки и нижнюю обвязку строения. Из досок изготавливаются горизонтальные перемычки и рядовые стойки.

Также при помощи досок обозначают дверные и оконные проемы. Стойки имеют толщину, которая равна толщине теплоизоляционному слою. Для возведения каркасной пристройки в средней полосе России рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который имеет толщину в 15 см. Для предстоящих работ стоит также использовать пиломатериал из линейки 150. А шаг стоек для такой пристройки будет составлять 59 см. А шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса должен составлять 99 см.

Для сборки каркаса рекомендуется использовать метизные крепления. Нужно подчеркнуть, что такие крепления достаточно удобно и надежно использовать в работе по сборке каркаса. Более того, такие элементы отличаются весьма выгодной стоимостью.

Для того чтобы сделать каркасную пристройку к дому, прежде всего, необходимо собрать каркас. Затем рекомендуется выполнить утепление пристройки. При утеплении важно уделить внимание гидро- и пароизоляции. После грамотного утепления каркасной пристройки, нужно заняться черновой обшивкой готового каркаса. Для этих работ обычно используют листы ЦСП, ОСБ и СМЛ.

Уделите внимание изучению публикации: Как сделать фундамент своими руками для дома

В этой статье мы подробно рассказываем о том, как сделать каркасную пристройку к дому. Здесь очень важно помнить о многих деталях такой работы. Итак, после черновой отделки нужно приступить к завершающей отделки каркасной пристройки. После этой работы, должна получится многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности будет являться надежной конструкцией. При этом конструкция будет иметь хорошие характеристики, которые будут касаться теплосбережения и звукоизоляции пристройки. Возвести каркасную пристройку можно своими руками. Такая работа не затребует много денежных средств и специальных навыков.

Важные качества каркасной пристройки

По каркасным технологиям сегодня возводится большое количество зданий. Более того, в европейских странах такая технология вышла на первое место. В таких странах возводятся не только пристройки уже к существующим зданиям, но и одноэтажные частные дома. Строительные работы по каркасным технологиям могут производиться в двух вариантах. Это могут быть:

каркасно-рамочные работы,
каркасно-панельное строительство.

Если говорить о каркасно-панельном строительстве, то пристройка к уже готовому сооружению будет создаваться из готовых панелей, которые уже оснащены на производстве дверными и оконными проемами. Для того чтобы сделать пристройку из таких панелей, нужно будет только лишь собрать эти панели в единое целое. После чего их необходимо надежно закрепить специальными материалами.

Стоит сказать, что такие панели изготавливаются только лишь на заказ по по пожеланиям заказчика. Занимаются изготовлением этих панелей специальные предприятия. При производстве размер панелей должен в обязательном порядке совпадать с размерами фундамента. А если планируется сложное строительство, то в таком случае применяют каркасно-рамочную технологию. Если вы планируете возвести каркасную пристройку в собственном дворе, то все элементы необходимо собирать уже на месте строительства.

Нужно отметить, что каркасные пристройки и дома из этого материала, имеют все те же характеристики, любого обычного дома, который был возведен из более современных материалов. Но к самым популярным характеристикам такой пристройки можно отнести высокие теплоизоляционные характеристики. Действительно, такое помещение можно быстро прогреть любыми современными системами отопления.

Если говорить о финишной отделке каркасной пристройки, то в таких работах тоже не должно возникнуть проблем. К отделочным работам приступают сразу после того, как строительные работы будут закончены. Пристройку каркасного типа можно свободно соорудить не только в теплое время года, но и даже в холодное.

Нужно упомянуть то, что каркасные пристройки способны сохранять тепло в помещении в несколько раз дольше. А отсюда следует то, что с помощью такой пристройки вы сможете экономить свои деньги на отоплении. А если возникнет необходимость, то уже к существующей каркасной пристройке можно пристроить дополнительные постройки по тому же типу.

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

Если, вы не знаете как сделать каркасную пристройку к дому своими руками, то вы не должны отчаиваться. Оказывается, наша публикация готова полностью ответить на этот вопрос.

Для того чтобы сделать каркасную пристройку нужно, прежде всего, запастись необходимыми материалами и инструментами, которые могут понадобиться для работы. Итак, вам понадобится:

битум горячий;
бетонная смесь;
гравий либо щебень;
обрезные доски;
рейки из дерева;
уголок стальной;
электродрель;
шнур;
шуруповерт электрический;
лопату и кувалду;
топор и молоток;
шурупы и кувалду;
деревянные клинья;
гипсовый раствор;
деревянные щиты;
сухую паклю.

Как правило, строительство любого жилого и промышленного объекта нельзя начинать без составления проекта.

Если проект уже готов, то можно приступить к заливке ленточного фундамента. Фундамент для каркасной пристройки создается в 4 этапа:

создание песочно-щебневой подушки,
укладка арматурного каркаса,
установка опалубки,
заливка смесью из бетона.

Под половые лаги устанавливают опоры на расстоянии 130-150 см. Друг от друга лаги устанавливаются примерно на 90 см. Подобные опоры нужно сделать в том случае, если при устройстве фундамента они не были созданы.

Перед тем как залить бетон в ямы, на их дно насыпают слой из песка, который должен составлять не меньше 10 см. После чего по всем поверхностям основания прокладывают в 2 слоя рубероид или рубемаст, который нужен для гидроизоляции.

Теперь по всему периметру пристройки укладывают обвязочный брус, ширина которого должна составлять 150 мм. Нижний брус при этом обрабатывается антисептическим составом, который из-за нехватки денежных средств можно заменить отработанным автомобильным маслом. Крепление по углам стоит делать вполдерева или в лапу. После чего обвязку стоит выровнять по уровню.

После чего устанавливают угловые стойки. Делать их лучше из бруса 150х150мм. Все элементы устанавливают строго вертикально используя при этом отвес или уровень. Стойки закрепляют технологическими раскосами при помощи подручных досок. А те стойки, которые будут находиться рядом со стеной дома должны быть немного ниже свеса крыши дома. Наружные стойки тоже должны быть ниже. И чем короче они будут, тем лучше будет вода и снег скатываться с крыши.

На другом этапе устанавливают дополнительные стойки по всему периметру каркасной пристройки. Обычно их устанавливают на расстоянии 1м. Если быть, точнее, то их нужно располагать на расстоянии 90 см друг от друга.

После того как выполнятся все обозначенные работы, нужно укрепить угловые стойки посредством наклонных раскосов. Наклонные раскосы, как правило, устанавливают под углом 45 градусов. После чего технологические раскосы из обрезной доски убирают, а затем приступают к укладке стропильных досок. Доски укладываться должны на ребро. Выпуск за венец может быть 30 см. Далее, на стропила нужно уложить доски обрешетки, которые будут иметь толщину в 25-35 мм.

Теперь на доски обрешетки надо настелить пергамин в один слой, но только с нахлестом. Такой материал убережет постройку от лишней влаги.

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Кровля считается важным элементом каркасной конструкции. Для обустройства кровли подойдет абсолютно любой материал. Однако многие для этого случая применяют 8-волновой шифер, который имеет длину 175 см. Если вы обустроили пристройку размерами 5х11 м, то для кровли важно купить 30 таких листов.

Место, в котором крыша примыкает к пристройки обычно перекрывают фартуком. Для этой ситуации используют оцинкованное железо.

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

После того как кровля будет обустроена приступают к устройству пола. Сперва слетят черновой пол. Для этой цели по бокам половых лаг укладывают черепной брусок 50х50 мм. А на него стелят обрезные доски. На доски укладывают пергамин, утеплитель и снова пергамин. После этих работ приступают к укладке чистового пола.

Если пол уже создан, то на следующем этапе устанавливают двери и окна. В этих работах используют уровень. Окна и двери закрепляются при помощи распорок или саморезов.

После установки окон и дверей приступают к утеплению стен постройки. В качестве утеплителя есть возможность использовать пергамин либо пенофол. Зеркальная сторона пенофола укладывается в сторону где может появиться влага. Для крепления теплоизоляционного материала используют длинные саморезы.

После утепления стены внутри, приступают к утеплению снаружи. Для этого случая можно использовать разные материалы. Но дешевым вариантом станет обрезная доска «25». Внутри стены и потолок рекомендуется обшить вагонкой.

Для того, чтобы каркасная пристройка к дому своими руками служила долгое время нужно придерживаться всех важных правил при строительстве. Помните, что лишь в таком случае получиться сделать качественную пристройку к своему дому, с помощью которой получится увеличить жилое пространство.

от планировки и фундамента до крыши

Один из способов расширить жилую площадь или получить дополнительное помещение для бытовых нужд – это каркасный пристрой к дому.

Привлекательность этого варианта заключается в том, что каркасные конструкции относятся к категории быстровозводимых строений, выгодны в экономическом плане и не создают дополнительных нагрузок на основание. Более того, сделать такую пристройку можно самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Целевое применение

Прежде чем приступать к закупке необходимого строительного материала, имеет смысл определиться, какую именно функцию будет выполнять дополнительное помещение. Здесь существует несколько вариантов, каждый из которых предполагает свои нюансы при возведении конструкции.

Каркасные пристройки к деревянным домам могут использоваться в качестве:

жилого пространства. Здесь понимается дополнительная комната, сделанная по всем правилам проведения строительных работ и пригодная для всесезонного проживания. Такую пристройку придётся узаконивать, иначе в дальнейшем продажа дома с изменённой квадратурой площади и несоответствием техническому плану БТИ будет невозможна;
хозяйственного пристроя. В этом случае речь идёт о кухонном или подсобном помещении. Первый вариант предполагает установку системы вентиляции и подведение инженерных коммуникаций. Второй не требует подобных сложностей. Если пристройка задумывается в качестве кладовки, достаточно создать необходимые условия для хранения вещей;
веранды. Это своеобразный вариант летней столовой, где можно устраивать семейные обеды или дружеские чаепития. Веранды бывают открытыми и закрытыми, во втором случае предполагается остекление, чтобы помещением было комфортно пользоваться в любую погоду.
террасы. Открытая площадка, которая обычно является дополнением крыльца дома. Здесь можно обустроить небольшую зону отдыха или оранжерею;

бани. Не самый распространённый, но всё же возможный вариант использования каркасной пристройки. Такой способ строительства применяется в ситуациях, когда нет возможности установить на участке отдельное строение. Возведение примыкающей постройки обходится заметно дешевле.

Помимо перечисленного, пристрой можно использовать в качестве навеса или полноценного гаража для автомобиля, организовать здесь небольшую мастерскую или студию. Если дом двухэтажный, то пристрой тоже можно сделать высоким и колоссально увеличить в этом случае полезную площадь.

Подготовительный этап

Возводить каркасные пристройки к дому своими руками не так уж и сложно, если есть минимальный опыт в строительстве. Однако не стоит пренебрегать определёнными правилами.

В частности, перед тем как пристраивать что-то, лучше согласовать работы и получить разрешение на пристройку. Если сооружение будет мешать соседям, например бросать тень на помидорные грядки, недовольные владельцы прилегающего участка вправе обратиться в суд. Если пристрой возведён нелегально, судья вынесет решение о приведении территории в первоначальный вид. В результате домовладелец не только лишится дополнительного помещения, но и понесёт значительные убытки.

Чтобы избежать неприятностей, действовать нужно в такой последовательности:

удостовериться, что на участке строительства нет подземных коммуникаций;
составить чертёж каркасного пристроя и смету работ;
сделать несколько фотографий участка с разных ракурсов;
написать заявление в БТИ о внесении изменений в технический план;
оплатить полагающиеся пошлины и услуги экспертов.

Важно! Закон не запрещает узаконивать пристройки после завершения строительства, но, если экспертиза выявит недопустимость таких работ, строение подлежит сносу. Только согласовав технические вопросы и уладив бумажную волокиту, можно двигаться дальше.

Заливка фундамента

Независимо от целевого использования каркасного пристроя, сооружению необходимо надёжное основание. Для этого на начальном этапе строительства выполняется заливка фундамента. Здесь возможны два варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Ленточный

Подойдёт в случаях, если перед монтажом пола предполагается заливка стяжки. Обустройство ленточного фундамента происходит по такой схеме.

По периметру будущего пристроя выкапывается траншея. Глубина должна равняться залеганию фундамента основного здания, ширина – на 10–15 сантиметров больше толщины стен.

На дно траншеи укладывается подушка. Сначала насыпается слой песка (10–12 сантиметров), затем щебень или битый кирпич. Оба слоя тщательно утрамбовываются.

Выполняется армирование. Вначале устанавливается опалубка, внутри которой делается каркас из арматуры и проволоки.

Совет! В идеале армирующая сетка должна соединяться с основным фундаментом.

Заливка бетонной смеси. Внутреннее пространство опалубки заполняется бетоном, поверхность после заливки разглаживается. Перед выполнением дальнейших работ смесь должна застыть и набрать начальную прочность. Если на улице стоит жаркая погода, затвердевающий фундамент необходимо периодически сбрызгивать водой.

Когда бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Столбчатый

Такой вариант под каркасную пристройку больше подходит для деревянных полов, и в ценовом плане выглядит привлекательнее ленточного фундамента. Работы выполняются по такой схеме.

Размечается периметр пристройки, и согласно разметке выкапываются ямы для столбов на расстоянии порядка 1.5 метров друг от друга. Рекомендуемые размеры каждой ямки 50 х 50 см.

Дно ям засыпается подушкой из песка и щебня, каждый из слоёв уплотняется методом трамбовки.

Для кирпичных столбиков заливается слой цементно-песчаного раствора, который послужит основанием.

Обратите внимание! Столбы из бетона предполагают изготовление опалубки, армированием в данном случае можно пренебречь.

Когда свайный фундамент застынет, опалубка снимается, поверхность защищается гидроизоляционным слоем. Оставшееся свободное пространство заполняется грунтом, перемешанным со щебнем. Засыпка утрамбовывается через каждые 15–20 сантиметров.

Монтаж каркаса

Строительство каркаса также производится в соответствии с определёнными правилами. На начальном этапе выполняется монтаж горизонтального бруса, который послужит основой для всей конструкции. Брус монтируется непосредственно на фундамент. Для этого в бетоне высверливаются отверстия, загоняются дюбели для крепёжного элемента.

После этого выставляются вертикальные стойки. Здесь также используется брус, который крепится к стене дома и горизонтальному основанию по углам пристроя. Соединение выполняется саморезами, стойки можно укрепить металлическим уголком. Высота горизонтальных столбов подбирается с таким расчётом, чтобы пристройку можно было подвести под общую крышу с домом.

На этапе установки каркаса продумывается расположение оконных и дверных проёмов. На этих участках устанавливаются дополнительные бруски, которые скрепляются с базовыми элементами пристройки. Когда каркас установлен, лучше сразу оббить его досками или влагоустойчивой фанерой. Это придаст каркасному строению дополнительную жёсткость, что заметно упростит последующие этапы строительства.

Крыша

Обустройство односкатной крыши каркасного пристроя производится в два основных этапа. Вначале устанавливаются потолочные балки. Они идут параллельно друг другу, располагаясь на расстоянии 50–70 сантиметров. Крепятся балки к верхней части опорных стоек, соединяясь с основанием металлическим уголком и саморезами.

Затем укладываются стропила, которые послужат основой кровли. При монтаже стропил выдерживается угол наклона в 20–25 градусов, балки ложатся с таким расчётом, чтобы их край находился за пределами стен постройки. На участке примыкания крыши к дому устанавливается дополнительный поперечный брус.

Монтаж кровли пристройки зависит от выбранного материала. Если предполагается использовать черепицу, поверх стропил ставится дополнительная обрешётка. Кровельное железо можно крепить непосредственно на стропильное основание, следя за тем, чтобы листы заходили внахлёст на крышу дома.

В любом случае перед финишной отделкой укладывается слой гидроизоляции. Если пристройка запланирована в качестве жилого помещения, нелишним будет позаботиться об утеплении.

Обустройство пола

К нижней части горизонтальных балок, прикреплённых к фундаменту пристройки, устанавливаются бруски меньшего сечения. Сверху настилается черновой пол из досок. Затем черновой пол застилается гидроизоляционной плёнкой и пароизоляцией.

Сверху укладывается утеплитель. Для этих целей лучше использовать керамзитный камень или пенопласт, можно утеплять минеральной ватой. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляции. Получившийся пирог закрывается слоем фанеры, которая послужит основанием для укладки чистового напольного покрытия каркасного пристроя.

Монтаж дверей и окон

Учитывая, что участки для этих элементов конструкции были запланированы в пристройке ранее, установка не доставит сложностей. Окна монтируются на посадочные места, фиксируются к стене саморезами. Свободное пространство заполняется монтажной пеной.

Двери могут устанавливаться без коробки: эту функцию выполнят вертикальные и горизонтальные стойки, которые использовались при разметке. Дверное полотно навешивается на петли, оставшиеся щели закрываются рейками подходящего размера.

Утепление

Заниматься утеплением каркасной пристройки имеет смысл лишь в том случае, если она предназначается для всесезонного использования. Утепление лучше делать внутреннее, чтобы точка росы смещалась в направлении улицы.

На поверхность стены пристройки укладывается гидроизоляция, например полиэтиленовая плёнка. Дальнейшее выполнение работ будет зависеть от типа выбранного утеплителя. Если используется минеральная вата, потребуется установка каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем, сверху монтируется слой фанеры или ДСП. Пенопласт можно крепить непосредственно на основание, закрепляя его саморезами с широкими пластиковыми проставками. Сверху можно уложить армирующую сетку и замазать поверхность раствором.

Надежная пристройка к дому из каркаса

Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилье просторнее, и поэтому начинают планировать расширение площади путем создания пристройки. На сегодняшний день существует множество способов решения данной проблемы. Самым быстрым и наиболее бюджетным вариантом является каркасная пристройка. Каркасному строительству отдают предпочтение те, кто ценит оперативность, комфорт и удобство. Лучше всего делать такую пристройку к деревянному дому.

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома

Особенности современных каркасных пристроек

Уже из названия конструкции понятно, что данная пристройка предполагает наличие каркаса, то есть своего рода несущего скелета. Данный каркас изготавливается из обрезного бруса. Из этого же материала изготавливаются такие элементы будущей постройки, как угловые стойки и нижняя обвязка строения. Горизонтальные же перемычки и рядовые стойки изготавливаются из досок.

Помимо этого, с помощью досок обозначаются будущие дверные и оконные проемы помещения. Толщина стоек, как правило, делается равной предполагаемому теплоизоляционному слою, а по ширине утеплителя подбирается шаг между стойками.

Схема крыши каркасного дома.

К примеру, если ваш дом находится в средней полосе России, лучше всего использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Следовательно, пиломатериал для предстоящих работ необходимо будет использовать из линейки 150 (на 150, на 100, на 50 и на 40). Шаг стоек для рассматриваемой каркасной пристройки будет составлять 59 см, т.к. ширина листа теплоизоляционного материала составляет 60 см.

Шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса конструкции будет составлять 99 см (руководствоваться нужно тем, что высота листа теплоизоляционного материала составляет 100 см). Вот такие простые и понятные расчеты в качестве примера можно использовать для планирования будущей каркасной пристройки к дому.

Сборку каркаса лучше всего осуществлять с помощью метизных креплений — это наиболее распространенный вариант.

Подобные крепления очень удобные и надежные в работе. Они отличаются доступной стоимостью.

После того как будет собран несущий скелет будущей пристройки, необходимо выполнить утепление конструкции. При этом нужно помнить о таких промежуточных операциях, как гидро- и пароизоляция пристраиваемого помещения. Следующим шагом работ, как правило, становится черновая обшивка утепленного каркаса. Для этого используются листы ЦСП, СМЛ и ОСБ.

Схама вариантов столбчатого фундамента под каркас.

После этого выполняется завершающая отделка новых помещений. В результате получается многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности станет достаточно прочной и приобретет прекрасные характеристики в плане теплосбережения и звукоизоляции.

Стоит подобная работа сравнительно недорого, и для тех, кто хочет получить надежный пристрой к дому без существенного ущерба для бюджета, данный вариант будет самым лучшим. Хозяева могут сэкономить деньги не только на различных строительных материалах, но и на услугах квалифицированных рабочих. Имея хотя бы базовые знания, можно построить каркасную пристройку своими руками. Более подробно все вышеописанные шаги будут рассмотрены в следующих разделах.

Вернуться к оглавлению

Каркасная пристройка к деревянному дому

Когда возводится каркасная пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Каркасная пристройка своими руками.

Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать – какой она будет и какая цель преследуется новыми строительными работами:

Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой к дому своими руками – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. За вычестом качественных утеплителей, влагоизоляционных и теплоизоляционных мембран. Также потребуется применение качественной плитки для террасы при монтирование летней кухни. Если летняя веранда не будет использоваться в качестве летней кухни, то и закладывать инженерные коммуникации на первоначальном этапе строительства не потребуется.
Каркасный пристрой к деревянному дому может быть дополнительной полноценной жилой площадью в уже имеющемся жилище – с одной или несколькими комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. Все трубы необходимо тщательно утеплять для их дальнейшего круглогодичного использования.

На заметку

Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома. Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

Основные особенности каркасной пристройки

В настоящее время по каркасным технологиям строится множество различных конструкций во всем мире. Так, во многих европейских странах эта технология уверенно лидирует. По каркасной технологии строятся не только пристройки к существующим зданиям, но и малоэтажные частные дома.

Работы по каркасной технологии могут проводиться сразу в нескольких вариантах: это, в частности, каркасно-рамочное и каркасно-панельное строительство.

Схема устройства пола каркасного дома.

Что касается каркасно-панельного строительства, то будущая пристройка к готовому зданию будет возводиться уже из предварительно изготовленных панелей, которые имеют встроенные проемы для дверей и окон. Необходимо будет просто лишь собрать данные панели в единое целое и правильно их закрепить — чем-то напоминает обычный конструктор, только в больших масштабах.

Разумеется, подобные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, на специальных предприятиях. Размер панелей обязательно должен совпадать с размерами фундамента. Если предполагается строительство более сложной конструкции, применяется каркасно-рамочная технология строительства. Подразумевается, что в данном случае основная сборка и подгонка всех элементов выполняется не заранее, а непосредственно во время и на месте строительства.

Нужно обязательно подчеркнуть тот момент, что по своим эксплуатационным качествам современные каркасные пристройки, да и целые дома, возведенные по этой технологии, абсолютно ни в чем не уступают прочим вариантам строительства, а в некоторых моментах даже их превосходят. Кстати, считается, что такие пристройки являются одним из старейших опытов человека в строительстве (к примеру, именно такие дома строили индейцы).

Среди несомненных преимуществ каркасной пристройки к дому можно отметить ее высокие теплоизоляционные характеристики. Подобное помещение можно достаточно быстро прогреть. Согласитесь, это является весомым преимуществом, особенно если вам нравится проводить время на даче зимой.

Схема обшивки стен каркасного дома под сайдинг.

Что касается финишной отделки каркасных пристроев, то здесь никаких проблем нет. вы сможете выполнить все отделочные работы сразу же по завершении строительства конструкции. Нет необходимости в перерыве на усадку, в случае с каркасными конструкциями она исключается. Пристрой каркасной конструкции к дому может быть выполнен не только в теплое время года, но и в любую другую погоду, притом достаточно быстро.

Нельзя не упомянуть и о том, что одним из самых важных моментов применения каркасных технологий является т.н. эффект термоса. Тепло в подобных конструкциях будет сохраняться до 5-7 раз дольше, следовательно, у вас появится возможность дополнительно сэкономить на отоплении. В результате экономия, согласно отзывам владельцев, получается достаточно существенной.

В случае необходимости можно без проблем продолжать расширение площадки и пристраивать к готовой каркасной конструкции различные дополнительные элементы.

Вернуться к оглавлению

Как строится каркасная пристройка

Технология каркасного строительства предполагает для изготовления силового несущего каркаса пристройки обрезного бруса и доски. Методы возведения отдельных деталей, стен и крыши каркасной пристройки к дому практически не отличаются от строительства обычных деревянных каркасов беседки сарая или даже дома из дерева.

Строиться каркасный пристрой к дому в нескольких вариантах:

Классический каркас из доски, рейки и бруса, укрепленный распорками и подкосами из доски с утеплением на основе минеральной ваты или пенополистирола;
Комбинированный вариант силовой каркаса из бруса и СИП-панелей. Подавляющее большинство строительных фирм возводят пристройки из каркаса только на основе панелей и бруса;
Каркасная основа из бруса, утепленная базальтовой ватой и облицованная сайдингом. В этом случае скелет стен и крыши изготавливают по усиленной схеме, а отделку фасада подбирают в тон расцветки и фактуре стен основного здания.

К сведению! Использование деревянного каркаса и сайдинга позволяет оформить пристройку и дом в одно целое. Зрительно отличить какая часть здания капитальная, а какая выполнена в виде пристройки из каркаса достаточно сложно.

С другой стороны, применение сайдинга резко увеличивает нагрузку на каркас пристройки, приходится использовать более дорогой пиломатериал, покупать швелевку или вагонку для внутренней отделки стен, заливать более массивный фундамент.

Постройка на основе каркаса и сайдинга оправдывает себя для помещений размером не более чем 3х5 м. Более габаритные коробки более выгодно экономически строить из пеноблоков, а каркас для небольших пристроек, как правило, собирают из бруса 70х90 мм и обрезной доски-сороковки.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

Устройство каркасного дома в разрезе.

горячий битум;
щебень или гравий;
бетонную смесь;
битый кирпич;
обрезанные доски для обрешетки;
строительный уровень;
рейки для устройства кровли на поверхности ската;
стальной уголок;
шнур;
электродрель;
болгарку;
электропилу;
электрический шуруповерт;
молоток;
лопату;
топор;
кувалду;
шурупы;
гвозди;
деревянные клинья;
щиты из древесины;
сухую паклю;
гипсовый раствор.

Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Первый этап — заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:

песочно-щебневая подушка;
арматурный каркас;
установка опалубки;
заливка бетонной смесью.

Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.

Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.

После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.

Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.

Схема фронтона каркасного дома.

Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.

На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.

Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.

Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.

На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум — через каждые 90 см, как максимум — через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.

Схема ленточного фундамента.

После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец — 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски — 25-35 мм.

На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.

Вернуться к оглавлению

Кровля — один из важнейших элементов конструкции

В качестве кровельного материала используйте тот, который вам больше всего нравится. На сегодняшний день самым дешевым вариантом является обычный 8-волновой шифер длиной 175 см. На пристройку размерами 5х11 м нужно будет более 30 таких листов. По ширине 3 листа и 10 листов по длине, а то и больше. Точное количество зависит от того, с каким нахлестом вы будете укладывать материал. Нахлест должен быть от 5 до 10 см.

Место, в котором крыша примыкает к дому, необходимо перекрыть фартуком из оцинкованного железа, согнув его под углом (угол должен быть около 120°, точное значение зависит от угла наклона кровли). Ширина фартука — не меньше 30 см.

Схема армирования ленточного фундамента.

Вам понадобится лист оцинкованного железа 2,5х1,25 м, который нужно разрезать при помощи болгарки или кровельных ножниц на 4 полоски по длине. Одну сторону фартука крепите к стороне дома таким образом, чтобы она зашла под свес крыши. Вторую сторону необходимо уложить сверху на шифер пристройки и тоже закрепить. Для этого используйте шиферные гвозди длиной 100-120 мм. Концы гвоздей загибать не нужно. В противном случае жестко закрепленные листы могут потрескаться под воздействием перепадов температуры. В крайнем случае их можно обрезать при помощи болгарки. На 1 лист шифера используйте как минимум 5 гвоздей.

Вместо шифера можно использовать и другие, более дорогие материалы. А дешевле шифера может быть только рулонный материал, такой как рубероид. Однако такой вариант стоит рассматривать, только если вы очень сильно ограничены в бюджете.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап создания пристройки к дому

После того как будет готова кровля, приступают к следующему этапу. Как правило, это устройство пола. Вначале стелется черновой. Для этого по бокам половых лаг прибивается черепной брусок 50х50 мм (можно немного меньшего сечения). На него укладываются обрезные доски толщиной порядка 20-25 мм, пергамин, утеплитель, затем опять пергамин и лишь после этого чистовой пол.

Толщина слоя утеплителя зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если используется теплоизоляционный материал толщиной от 150 мм, то доска лаг пола должна быть как минимум 200х50 мм.

После этого выполняется установка дверей и окон по уровню, они закрепляются с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев.

На следующем этапе производится утепление стен по аналогии с утеплением пола. Для утепления стен каркасной пристройки к дому можно использовать пергамин — это недорогой материал, по сравнению с прочими изолирующими и укрывными материалами. Вместо пергамина можно использовать пенофол. Он обеспечит хорошую защиту от влаги и в определенной степени сохранит тепло. Материал укладывается фольгой в ту сторону, где может появиться влага.

Далее выполняется утепление потолка. Слой выбранного теплоизоляционного материала крепится при помощи длинных саморезов или гвоздей (и то, и другое — с самодельными шляпками 40х40, чтобы теплоизоляция не отвалилась) к досками обрешетки. Снизу крепится пенофол или пергамин.

После этого выполняется остекление и обшивка стен снаружи. Дешевле всего использовать для обшивки обрезную строганную доску «25». Внутри потолок и стены обшиваются вагонкой. В крайнем случае можно использовать ту же обрезную доску. Однако после ее высыхания могут появиться щели.

В завершении выполняется отделка: плинтуса, наличники, галтели, нащельники, раскладки. Все устанавливается там, где это нужно. Данные элементы можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрорубанок с фигурными резцами, фрезера, торцевые фрезы и стусла для запиливания углов.

Вернуться к оглавлению

Щитовая пристройка к дому

Это самый дешевый вариант пристроек. Для его возведения потребуется облегченный фундамент маленькой глубины. Самым популярным основанием для щитовой пристройки к дому стал столбчатый фундамент, для которого используются деревянные основания либо металлические или асбестовые трубы.

Основным моментом в строительстве этого типа сооружения является гидроизоляция основания. Для каркаса используется брус 150х150 или 150х100. Скрепляются деревянные бруски между собой обычными саморезами по дереву. Монтируются вертикальные стойки с шагом с 2-2,5 метра. Укрепляются несущие стены горизонтальными распорками. Древесину нужно обработать средствами от гниения и от вредителей.

Обшивка стен производится тем же строительным материалом, что и основное здание. Декоративная внешняя отделка также производится идентичными средствами (сайдинг, вагонка, штукатурка-короед и прочее).

Вопрос в увеличении жилой площади помещения будет актуальным всегда. Оптимальный вариант решения будет возведение каркасного строения к дому своими руками.

Возможные при возведении пристройки

Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, будет каркасная пристройка к дому, которая создается параллельно с основным строительным процессом. В противном же случае при строительстве пристройки придется выполнять частичную реконструкцию фундамента дома. Для этого необходимо приподнять его нижние венцы. Деревянный дом вывешивается на специальных сваях и выполняется закладка фундамента для пристройки.

Если хозяйственная пристройка монтируется после завершения основных строительных работ, вы можете обратиться к услугам профессионалов. Помните, что конструкция любого дома рассчитана именно на ту конфигурацию, по которой она изначально была спроектирована. Лучше всего, перед тем как приступать к самостоятельному возведению пристроя, проконсультироваться со специалистом.

Возводить каркасную пристройку своими руками, конечно же, можно, но лишь в том случае, если она не имеет общих несущих конструкций и фундамента с основой дома.

Источник

Пристрой к дому из осб своими руками

пошаговая инструкция и интересный видео репортаж

Особенности каркасной пристройки

Уделите внимание изучению публикации: Как сделать фундамент своими руками для дома

Важные качества каркасной пристройки

каркасно-рамочные работы,
каркасно-панельное строительство.

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

битум горячий;
бетонная смесь;
гравий либо щебень;
обрезные доски;
рейки из дерева;
уголок стальной;
электродрель;
шнур;
шуруповерт электрический;
лопату и кувалду;
топор и молоток;
шурупы и кувалду;
деревянные клинья;
гипсовый раствор;
деревянные щиты;
сухую паклю.

Как правило, строительство любого жилого и промышленного объекта нельзя начинать без составления проекта.

создание песочно-щебневой подушки,
укладка арматурного каркаса,
установка опалубки,
заливка смесью из бетона.

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB против фанеры — что лучше?

Скорее всего, если вы пройдете жилую застройку из деревянных каркасных домов, у нее будет OSB (ориентированная стружечная плита) в качестве наружной оболочки . При подсчете подстилающих полов, крыш и стен, OSB заявляет, что около 70% рынка обшивки из древесины в Северной Америке приходится на фанеру. Оба продукта имеют свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и рассмотрим, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB

изготавливается из небольших и довольно прямоугольных древесных стружек из небольших смолистых деревьев, которые соединяются в виде панелей с помощью воска и синтетической смолы. Фанера, с другой стороны, изготавливается из тонких листов дерева, которые были вырезаны из вращающегося бревна, а затем склеены вместе с зерном, выложенным в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как фанера требует более зрелых деревьев, достаточно больших, чтобы можно было отрезать тонкую фанеру от вращающегося дерева (как видно из видео в нижней части страницы).

История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, чтобы заменить твердые доски в качестве промышленного стандарта для строительства дома. OSB появился в начале 60-х годов и имел такой же медленный старт; Лишь в 2000 году она обошла фанеру в качестве обшивки на рынке жилья в Северной Америке.

Нынешнее доминирование OSB можно проследить в одной главной вещи — это дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов по нынешним ценам обойдется примерно на 700 долларов больше с фанерой, чем с OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в адгезиве, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один не содержит мочевиноформальдегид, который довольно токсичен для человека. Хотя из-за этих названий они могут звучать довольно неприятно, ни один из них не выбрасывает отходы, и они больше не считаются источником загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще встречаются в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), которая, как давно пришли к выводу исследователи, превращает отходы газа в дома.

Фанера и OSB изображения через Flickr

OSB и фанера предлагают аналогичные (и достаточные) характеристики с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, существуют весьма разнообразные выводы — из очень авторитетных источников — относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних испытаний, поэтому все, что мы можем сделать, — это сообщать о выводах других.При отсутствии консенсуса среди исследователей мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны — фанера более проницаема для паров, чем OSB.

Фанера

впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, она также высыхает быстрее. Оба продукта будут набухать при намокании, но фанера при высыхании вернется к почти точной форме. OSB менее снисходительна к тому, чтобы быть оставленным под дождем, и будет демонстрировать больше деформаций после смачивания и сушки.

Помимо беспокойства о воздействии влаги во время строительства, есть влага, которая может проникать через стеновые узлы после завершения.Насколько долговечна стена, во многом зависит от ее способности высыхать, и насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, от вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что работает лучше OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных изделий выражается в нанограммах в Канаде (NG), а также в том, сколько NG влаги может проходить через материал, испытанный при определенных условиях. В США они идут «перми», а 1 пермь США равна 57 нг (60 нг — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза).Так что для простоты, мы собираемся катиться с химической завивкой только с этого момента.

Между 0,1 и 1 перми материал классифицируется как замедлитель пара II типа, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного барьера» на рабочем месте, стандартного полиэтилена 6 мил. И помните — пароизоляция проходит внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар во внутренней части здания с замедлителем пара, чем более паропроницаемая внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность того, что у вас будет накопление влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которым мы читали и с которыми общались, заключается в том, что OSB имеет рейтинг пермиссии 2, а фанера — 10 .

Эти рейтинги вы найдете на многих информационных веб-сайтах, но они противоречат тому, что можно найти в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандарт 7/16 «OSB в 44 NG (2/3 rds perm) и 3/8» фанеры в 57 NG, или 1 perm. Поскольку каждый, кто использует фанеру в качестве оболочки, обычно использует 1/2 «(также 2/3 скорости подачи), в соответствии с кодексом все покрытия представляют собой замедлитель паров типа II, по той же классификации, что и для полиэтилена 6 мил.

Эти стандартные показатели проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения в проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно конфликтуют с таблицей ниже от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1 более 20 химикатов в зависимости от относительной влажности.

Так кому же верить? Дайте нам знать, когда вы это выясните. Трудно не считать строительный кодекс заслуживающим доверия по своей природе, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречивых источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера является более проницаемой для паров, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка, за дверью экрана — довольно уверенно, но осознавая нестабильность ситуации.

Даже если был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как он будет зависеть от барьера, стойкого к погодным условиям (WRB), который вы устанавливаете следующим, и они варьируются от 5 или 6 до 60 и более.

Вот пример этого, предполагая, что оценка 2 перми:

2 перми 7/16 Обшивка OSB с 30 перми WRB приводит к 1,88 перм
2 перми 7/16 Облицовка OSB с 5 перми WRB дает 1.43 химической завивки

Это может показаться немного, но когда вы находитесь в непосредственной близости от опасной зоны, разница в проницаемости между конечными продуктами 24% заслуживает внимания. И помните, что это наибольшее из предполагаемых чисел в Перми и лучший сценарий развития событий, если преодолен погодный барьер.

Толщина панели также будет влиять на проницаемость — при использовании переменной проницаемости 2 per 7 / 16ths OSB оболочки, при толщине 3/4 «проницаемость падает до 2 / 3rds от perm.

Преимущество фанеры перед OSB?

Это, в двух словах, одно большое преимущество фанеры над OSB .Чем выше способность стены к высыханию, тем она долговечнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учитывать все переменные и удостовериться, что вместе компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированная продукция для OSB & Ply:

Вот где все становится еще сложнее. Несмотря на различия в провинциальных строительных нормах, в последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование плавного теплового разрыва для ограждающих конструкций здания и более высокое общее значение R.

Изолированная оболочка из OSB © Ecohome

К лучшему или худшему, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пенопластовой изоляцией, как показано на рисунке выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, который гласит, что 20% всей изоляции должно быть расположено на внешней стороне оболочки, и эти панели спроектированы с ним на салон .Размещение изоляции снаружи сохранит тепло оболочки и снизит риск образования конденсата. Размещение его на внутренней стороне оболочки может привести к непредвиденным и нежелательным результатам.

И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Канадского дома из деревянного каркаса , руководство по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные продукты, такие как экструдированный полистирол, также относительно непроницаемы для паров. При их использовании необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не достигнет границы раздела между экструдированной изоляцией из полистирола и паропроницаемая оболочка.Этот риск может диктовать использование изоляционных продуктов с высокой проницаемостью для паров и низкой задержкой воды, таких как минеральное волокно. «

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, перемещающаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пары барьеры должны быть расположены на теплой стороне изоляционных материалов.»- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификационные листы производителей, с которыми мы ознакомились, оценивают количество разрешений в пределах от 1 до 2, но это не внушает особой уверенности, учитывая, что этот вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных чисел. Говорят, что, по крайней мере, некоторые из этих панелей перфорированы для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но при ближайшем рассмотрении панели на фотографии выше, по крайней мере, не видно видимых перфораций.Так что, если они там, они не больше, чем острие иглы.

В таком случае, по крайней мере, кажется возможным, чтобы влага проникала через EPS и конденсировалась в оболочке, конечно, если вы верите в нижний предел оценки OSB Perm. Не видя долгосрочных результатов в отношении изоляционных оболочек или каких-либо независимых исследований, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы заслуживающих доверия исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем и рекомендуем, учитывает этот основной закон физики — теплый, влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо держал холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сохраняете теплее конденсирующуюся поверхность, вы снижаете риск накопления влаги.

Что по-прежнему имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире моделирования программного обеспечения, так это «старое правило двух третей», которое подразумевает нанесение 2/3 от общего объема изоляции на наружную оболочку, формула, проверенная и верная. Это сохраняет тепло оболочки, и нет сомнений, что это уменьшает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это называется ДИСТАНЦИОННАЯ стена. и если вы наклеиваете огромное количество минеральной ваты на наружную обшивку, которая позволяет парам проходить сквозь нее, вся путаница с оценками химической завивки становится спорным вопросом. Для получения дополнительной информации об использовании OSB в качестве воздушно-парового барьера на внутренней стороне стен — см. Здесь

Фанера лучше, чем OSB для подложек:

Несмотря на его общее использование как таковое, мы не рекомендуем использовать OSB для напольных покрытий , но это действительно только по эстетическим соображениям.В новых домах обычно выпадает небольшое количество осадков до того, как будет установлена крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влажностью. В случае основания, деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к волнистому полу.

Некоторые застройщики имели проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось подтянуть и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращать форму после смачивания делает ее намного менее рискованной в этом приложении, и хотя она немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

при обшивке крыши; лучше всего фанера или OSB ?:

В идеальном мире вы должны запланировать строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от вашей конструкции кровли дайте время для установки мембран или, по крайней мере, нанесите на них брезент, прежде чем он увидит дождь. Крыши, вероятно, лучше всего подходят для приложений для OSB, если вы предпримете меры, чтобы сохранить их достаточно сухими. Сильное смачивание может привести к разбуханию краев — это может быть заметно на асфальте, но меньше на других материалах.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выберете ли вы

OSB или фанеру для наружной обшивки, ознакомьтесь с Руководством по EcoHome , какие лесоматериалы использовать для строительства дома здесь

Или узнайте

, как правильно использовать плотную целлюлозную изоляцию в стенках с двойными стойками.

А в целях развлечения вот как на самом деле делается фанера:

Руководство по SIPs | Домостроение

Структурно-изолированные панели, или SIP, представляют собой куски изоляции, соединенные с каждой стороны (обычно) двумя оболочками из ориентированной стружечной плиты (OSB). Эти пустые панели начинают свою жизнь в формате шириной 1,2 метра и имеют различную стандартную высоту от 2,4 до 7,45 метра.

Затем панели обрезаются по размеру, добавляются деревянные кромки и формируются любые отверстия. Эта же панель используется для наружных стен, любых внутренних несущих стен и панелей крыши.

SIP в настоящее время составляют 8% всех систем самостоятельного строительства в Великобритании.
Средняя стоимость дома SIP составляет £ 1,220 / м2.
Самостоятельные строители, определяющие затраты на деревянную раму, £ 1,379 / м2.
. строители используют SIP, а затем (по порядку) древесину, кирпич и камень.

SIP или традиционная система деревянных каркасов?

Одним из ключевых преимуществ по сравнению с традиционными деревянными каркасами или современными системами закрытых деревянных каркасов является расстояние между вертикальными деревянными шпильками внутри стен.В деревянном каркасном здании они располагаются в центрах диаметром 600 мм, а в стене SIP — в центрах шириной 1200 мм. Следовательно, количество неэффективной древесины в стене уменьшается вдвое. Это резко снижает вероятность повторных холодных мостов в здании.

Панели SIP, изготовленные на заводе, будут более точными, чем нарезанные деревянные рамы на месте, и это поможет сократить разрывы в строительстве. Это, наряду с присущей воздухонепроницаемостью ориентированных стружечных плит (OSB) и жесткого изоляционного сердечника, помогает ограничить утечку воздуха в здании, что делает SIP идеальными для проектов Passivhaus.

Часть этапа строительства завершена на безопасной, сухой фабрике, что оказывает огромное влияние на сроки изготовления и сборки. Типичный двухэтажный дом площадью 200 м2 может быть изготовлен на заводе всего за 12 дней, а затем возведен на месте за 12 дней.

Какие бывают типы SIP?

Существует четыре основных различия между панелями, предоставляемыми различными поставщиками:

Существует два основных типа. Первая — это сплошная жесткая доска из EPS (пенополистирола).Эти доски состоят из тысяч маленьких пенопластовых бусин. Второй тип использует впрыскиваемый не содержащий волокон жесткий уретановый сердечник. Два типа сердечника влияют на стоимость и тепловые характеристики панели.

Панели EPS варьируются от 95 мм до 195 мм (но при необходимости могут пойти гораздо глубже). Впрыскиваемый уретановый сердечник обладает немного лучшими тепловыми характеристиками и, следовательно, имеет тенденцию быть меньше — при больших панелях 172 мм. Всегда выбирайте более глубокую панель, если вы пытаетесь создать дом с низким энергопотреблением, при этом достижимые значения U снижаются до 0.13W / м2К.

Все глухие панели окружены прочной конструкционной древесиной, что придает панелям большую стабильность и прочность. Большинство производителей используют деревянные шпильки для соединения панелей друг с другом. Однако некоторые производители используют уникальную систему соединений, которая состоит из мини-панели SIP. Это может помочь снизить общее значение U стенки и минимизировать утечку воздуха в соединительных соединениях.

Есть два основных продукта. Первый — это деревянная балка — они имеют вертикальную стенку из OSB и верхний и нижний фланец из цельной древесины.Второй — это позитивная балка. Он имеет одинаковый сплошной верхний и нижний фланец, но с металлическим вертикальным полотном. Оба продукта имеют глубину от 200 мм до 400 мм (в зависимости от пролета) и покрыты структурной настилом пола, что обеспечивает жесткие полы без скрипов шириной до 5 м (без дополнительной поддержки).

Каковы преимущества дизайна дома SIP?

Поскольку панели крыши имеют конструкцию, нет необходимости в традиционных стропильных фермах — панели могут легко простираться на 4,8 м от карниза до конька и располагаться на стальной балке в штучной упаковке или на балке из клееного бруса.Это может превратить верхний этаж от стандартной высоты потолка 2,4 м до двойной высоты 3,6 м.

остекленные фронтоны могут стоить около 6000 фунтов стерлингов (включая окно). Большое отверстие обычно создается стальной рамой, которая устанавливается внутри рамы SIP вокруг отверстия, тогда стандартные двойные или тройные стеклопакеты соединяются и накладываются друг на друга. Убедитесь, что ваша команда дизайнеров тесно сотрудничает с вашим поставщиком окон и рам.

Большие открытые, гибкие пространства легко разместить в доме SIP, благодаря длинным пролетам перекрытий и панелей крыши.Система пола I-балки может эффективно охватывать 5 м (балки глубиной 300 мм в центрах 600 мм). Если вам нужен более широкий пролёт, наиболее экономически эффективным решением является интеграция стальной балки, скрытой в напольном покрытии.

Проектирование с помощью SIP в мыслях

Дизайнер SIP сможет разрабатывать возможности продукта, гарантируя, что вы получите максимум за свои деньги.

Большинство строительных изделий поставляются в стандартных размерах, поэтому имеет смысл изложить свой дизайн на основе этих.Поскольку самые распространенные панели SIPS имеют размеры листов 1,2 х 2,7 м, также имеет смысл использовать сетку 1,2 м в плане этажа. Таким образом, вы можете расположить стены вдоль сетки, что сведет к минимуму количество срезанных панелей. Каждый раз, когда изготовитель должен отрезать часть панели, вы будете платить за рабочее время и за утилизацию лишнего материала.

Самая распространенная высота потолка первого этажа составляет 2,4 м, которую можно создать с помощью панели высотой 2,7 м с подвесной балкой 300 мм сверху, что дает 2.4 м, что также размером с кусок гипсокартона.

Поскольку вы создаете воздухонепроницаемую ткань (стремитесь к воздушному испытательному значению всего лишь 1,0 м3 / час / м2), вам нужна стратегия вентиляции, такая как система рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR) для всего дома. Проектирование и интеграция трубопроводов должны быть тщательно рассмотрены с планировкой балки пола.

Убедитесь, что все основные детали конструкции проработаны, включая любые области многократного или линейного холодного соединения.

Каковы ограничения SIP?

SIPs — одна из самых дорогих деревянных каркасных систем.Ожидайте платить от £ 250 до £ 500 / м2, в зависимости от спецификации, насколько эффективен ваш дизайн и какую компанию вы выберете. Сравните это с деревянным каркасом более низкой спецификации с ферменной крышей, которая может стоить всего £ 150 / м2.

Вы должны иметь возможность разместить свои панели на месте, а также правильно подобрать установку. Для маневрирования стеновых панелей будет использоваться телескопический погрузчик, а для подъема тяжелых длинных панелей крыши требуется кран. Если вы выходите на загородную полосу, вам будет сложно установить правильный кран для установки на крышу.

Внешняя и внутренняя Отделка

В качестве панелей обеспечивает изоляцию и конструкцию, нет необходимости для внешней отделки, чтобы обеспечить любую структурную поддержку, кроме как поддержать себя. Это означает, что вы можете использовать современные, легкие системы облицовки, включая пиломатериалы, доски для рендеринга, системы облицовки от дождевого экрана или даже кирпич / камень.

Выбранная обработка фасада устанавливается с помощью 50-миллиметровых деревянных планок (необходимых для вентиляции), прикрепленных к наружной стороне комплекта, который останется с воздухопроницаемой мембраной.Если вы собираетесь на простую горизонтальную деревянную посадку, компетентный DIYer мог бы подойти сам.

Более тяжелые варианты облицовки, такие как наружная обшивка из кирпича или камня, должны быть построены из собственных фундаментов.

Услуги идут в сервисном пространстве, созданном с деревянной доской 25 мм х 50 мм. Эта рабочая зона достаточно широка для размещения ваших систем отопления и электроснабжения, с более крупными трубами (такими как MVHR или почвенные отходы), расположенными во внутренних стенках деревянных шпилек.

Как успешно строить с SIPs

Интервью с различными SIP-компаниями, выбирающими компанию, которая обеспечивает баланс цены и качества, качественный продукт и помощь на протяжении всего проекта.Попробуйте поработать с компанией, которая предоставляет полный пакет услуг: проектирование, изготовление и монтаж на месте.
Работайте с профессионалами-дизайнерами, которые привыкли работать с SIP и которые могут максимизировать преимущества и помочь снизить затраты.
Эффективное проектирование за счет работы со стандартными ширина и высота панели. Это даст вам максимальное здание за ваши деньги.
Отличным способом ограничения утечки воздуха является герметизация вертикальных стыков воздухонепроницаемой лентой, где наружные стены соединяются друг с другом.
Перед тем, как воздухопроницаемая строительная бумага будет установлена снаружи из набора, попросите своего архитектора ‘захватить’ здание до выпуска окончательного платежа.Таким образом, любые проблемы с тканью могут быть идентифицированы и затем исправлены.

Летний домик из SIP панелей | Своими руками

Этот метод, который будет обсуждаться, часто называют как канадским, так и скандинавским, поскольку такой способ строительства домов распространен в скандинавских странах. SIP — Структурная изоляционная панель — в переводе означает «структурная теплоизоляционная панель» или «сэндвич-панель».

Дома, построенные из такого материала, можно назвать панелями-скелетонами, но с небольшой утонченностью: каркас Здесь находится часть панели, и не только ее элементы, но и сами панели скреплены вместе.Визуально этот дом напоминает здание из клееных спичечных коробок солидных размеров.

Как устроены SIP-панели?

Выражение «сэндвич-панели» характеризует их наиболее точно: две тарелки, похожие на ломтики хлеба, и начинка между ними. Белый внутренний слой — пенополистирол, играющий роль теплоизоляции. Его толщина варьируется в зависимости от требуемой степени защиты. Поэтому основными факторами, влияющими на размер «прослойки», являются тип дома (зима или лето), суровость климата и тип стены (внешняя или внутренняя).Две наружные плиты сэндвича, между которыми расположен пенополистирол, представляют собой прочные, относительно тонкие плиты OSB (сжатые чипсы).

Важно: SIP-панели имеют стандартные размеры, что позволяет строить дома с достаточной высотой потолка. По краям панелей имеется паз, в который вставлен деревянный ключ — высушенная строганная балка или клееный элемент, например, из трех досок.

С помощью ключа панели соединяются одна с другой.Типичная ширина SIP-панели 125 см, высота 250 и 280 см.

Это опять-таки близко к пропорциям спичечной коробки, только здесь сравнительная толщина панелей меньше: от 7 до 20 см. Для стен используйте полные панели, делающие дом кратным их размеру, для полов, потолков и крыши — половинки, что дает повышенную прочность. Важно: если вы посмотрите на часть панели, вы увидите, что изоляция составляет большую часть толщины стен. Именно поэтому дома из SIP-панелей быстро прогреваются и прекрасно сохраняют тепло.

Что такое OSB?

Всем известны композитные материалы из дерева: ДСП (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП или ДВП), которые обычно используются для мебели и внутренних конструкций. Ориентированно-стружечная плита OSB (в переводе с английского OSB) — более прочный и водонепроницаемый материал.

Прочность доски достигается именно за счет ориентации древесины в «общей массе»: каждая стружка, стружка уложена таким образом, что ее продольные волокна направлены в одном направлении, причем стружка расположена послойно: в один слой по длине пластины, другой — по ширине.

Прессованные под высоким давлением, они образуют прочный и плотный массив. Толщина такой плиты от 6 до 28 мм. Европейский стандарт классифицирует плиты OSB по типам: 1, 2, 3 и 4. Первые два используются в сухих помещениях, для мебели. Четвертый тип повышенной прочности и водостойкости чаще всего используется для многоразовой опалубки при возведении бетонных конструкций. В нашем случае для SIP-панелей подходит OSB-3 толщиной 8-12 мм.

1. Кровельное покрытие (гибкая черепица, металлочерепица) 2.Отделка (обои, вагонка, плитка) 3. Отделка полов (ламинат, плитка и т. Д.) 4. Фасадная штукатурка, облицовочные панели 5. Подвальные панели. 6. Монтажная балка. 7. Дымоход. 8. Окна (двухкамерные стеклопакеты) 9. Тепловая мощность SIP 10 Панелей. Фонд.

На самом деле OSB — это «улучшенная» древесина, более долговечная и эластичная, без дефектов, таких как сучки, скручивание волокон и различие годовых слоев. Содержание чистой древесины в OSB составляет более 90%. Древесная щепа или щепа специально созданы для создания этого материала из хвойных, сосновых и еловых пород дерева.Этот клочок очень тонкий и узкий: до 15 см в длину и толщиной менее 1 мм.

Каждый чип легко рвется, как бумага, но тысячи склеенных и прижатых при высокой температуре чипов, уложенных поперек слоев, превращаются в прочный водостойкий монолит.

Качественно изготовленная плита никогда не сломается на границе раздела пенополистирола и OSB.

Роль пенополистирола в панелях двойная: изоляция и шумоизоляция. Материал состоит из воздуха более чем на 90%, поэтому толстая, массивная OSB-пластина оказывается на удивление легкой, и при установке стен только два человека могут легко справиться с этим.

См. Также: Строительство дома по технологии канадской резки

Сборка SIP в домашних условиях.

Любой дом начинается с фундамента, для SIP-дома рекомендуется бетонный низкопробный фундамент, сваи с буртиком или винтовые сваи. Как правило, стоимость возведения фундамента составляет около 20% от стоимости конструкции, но небольшой вес SIP-панелей может снизить эти затраты. При закладке фундамента фабрика производит комплект будущего дома. Когда строительная площадка будет готова, все детали будут возвращены на место.Все панели обозначены по чертежам, мастерам просто нужно их поставить на место.

Крыша SIP-дома, пожалуй, самая удивительная часть его дизайна. Вам не нужно ни создавать ящик, ни собирать слоеный пирог над слоями.

Панели размещаются просто на стропилах, а также фиксируются винтами, как и все элементы дома, а листы выбранного чехла укладываются сверху. Более того, в небольших конструкциях и стропилах нет необходимости, поскольку их роль играет панель, встроенная в SIP-панели.

В некоторых случаях кровельная плита собирается на земле, а затем полностью надевается на дом с помощью легкого крана. То же самое можно сделать со стенами, поскольку любая плоскость, составленная из панелей, достаточно прочна, чтобы переместить ее и установить в нужном месте.

Сборка кровли начинается с установки несущих силовых конструкций, затем собирается стропильная система. Крыша может быть простой или многослойной: это потребует установки дополнительных элементов, наклонных разрезов панелей, но принцип всегда один — создание всех возможных плоскостей из плит, которые уже содержат теплоизоляцию.

Основными кровельными материалами для нашего дома являются мягкая черепица и металлочерепица. Кровлю часто укладывают непосредственно на панель SIP, но лучше предусмотреть вентиляционное отверстие, чтобы увеличить срок службы кровельных материалов. Это особенно актуально для мягкой плитки. Для бюджетных зданий можно использовать недорогие покрытия, например ондулин или оцинкованный гофрированный лист.

Особенности отделки дома из самонесущих панелей

SIP-house не может быть отделан вообще: поверхность панелей и так хорошо выглядит>, а концы полов зашиты доской, и после такой обработки они выглядят довольно декоративно.Однако способы отделки такого дома разнообразны: декоративная штукатурка, резьба по дереву, имитация дерева, виниловый сайдинг или клинкерная термопанель, преимущество строительства стен позволяет реализовать любые традиционные и современные технологии.

Совет

: перед отделкой прошейте все стены гипсокартоном, это не только повысит степень огнестойкости конструкции и улучшит звукоизоляцию, но и упростит дальнейший процесс. Одновременно с отделкой можно начинать проводку инженерных сетей.Следы труб и кабельных каналов внутри дома могут иметь место во внутренних перегородках, в блочных потолках и на потолках из SIP-панелей в обычной бетонной стяжке. Также возможно выложить все виды коммуникаций.

Собственная атмосфера. Деревянные дома дышат. Дома из панелей SIP, напротив, полностью герметичны. Однако свободное дыхание дома — это достойное преимущество, потому что иногда такой дом начинает дышать так, как ему нужно, а не вам. СИП-дом подлежит принудительной вентиляции.С одной стороны, это минус: необходимость затрат на электроэнергию и оборудование, его покупку и ремонт.

С другой стороны, погода в доме и микроклимат каждой отдельной комнаты полностью в руках обитателей этого огромного термоса. SIP-дома предоставляют возможность точно контролировать качество воздуха в помещении, потому что воздухонепроницаемость здания ограничивает поток поступающего воздуха через контролируемую вентиляцию.

Существует ряд систем, которые могут обеспечить свежий воздух в воздухонепроницаемом помещении.Большинство из них работают на автоматических системах управления без необходимости действий домовладельца. Низкая цена самого SIP-дома позволяет устанавливать дорогостоящие системы кондиционирования, хотя есть и достаточно бюджетные варианты.

См. Также: Дом из SIP панелей по каркасной технологии

Помните о недостатках SIP-панелей.

Теперь поговорим о недостатках и возможности их устранения. Сила SIP-дома просто фантастическая, если это вообще дом, который выдерживает ураганы и землетрясения.Но вы сами можете легко разрезать панели, которые так легко обрабатываются, с помощью топора или через отверстие в стене с помощью обычного пильного диска. Прочность сэндвич-панелей не такая высокая, как у дерева, кирпича или бетона. Производители заявляют о 50-летнем сроке, но технология, внедренная в России совсем недавно, пока не получила практического подтверждения в наших климатических условиях.

Абсолютная герметичность также является обоюдоострым мечом, но именно из-за этого принудительная приточно-вытяжная вентиляция в доме просто необходима.Проблема в том, что, оставив дом отдыха на долгое время без надлежащей вентиляции, мы можем получить плесень и грибок на панелях. Необходимо решить эту проблему каким-то образом, то есть обеспечить дополнительные колпаки.

Вопрос отопления тесно связан с вентиляцией. Традиционное отопление плюс вентиляция — система громоздкая. Лучше установить систему воздушного отопления. Однако как вентиляция, так и отопление требуют постоянного потока электроэнергии. Есть ли что-нибудь, что происходит с электроснабжением? Оказывается, без мини-электростанции тоже не жить, иначе любые перебои с электричеством принесут гораздо более серьезный дискомфорт, чем в обычном доме.

Что касается экологии материала, споры все еще обсуждаются. OSB используется повсеместно, отвечает самым высоким требованиям экологических стандартов. В частности, по уровню эмиссии формальдегида OSB относится к классу E1 и практически не отличается от этой группы хвойных пород. Материалы класса E1 обычно определяются как здоровые материалы. В средствах массовой информации вы можете увидеть статьи о вредном воздействии плит OSB, а также вспененного полистирола на здоровье, об изоляции опасных канцерогенов и тому подобное.Чаще всего эти статьи сопровождаются ссылками на защитное снаряжение и инструкциями, где их можно купить.

Мы не будем никого обвинять в нечестной рекламе, потому что вопрос о вредном воздействии некоторых материалов иногда вызывает подозрение самих покупателей. Скажем так: если вам нравится какой-то материал, но вы сомневаетесь в его безвредности, это не помешает защитить его тем или иным рекомендуемым препаратом. Даже если они играют роль плацебо, дополнительные меры предосторожности не повредят.Нужно только иметь в виду одну вещь: и западные страны, и Япония, где люди очень скрупулезно относятся к здоровью, широко используют SIP-технологии. Стоит учитывать и еще один, последний недостаток панельного дома: недорогой при строительстве, он не будет оценен при продаже.

секретов теплого жилья

Главных секретов два: мощная теплоизоляция панелей SIP и полная герметичность их конструкции. В этом доме вы можете установить традиционные отопительные контуры, которые работают на принципах циркуляции различных типов сред, электрических радиаторов, конвекторов или теплых полов.Как и в большинстве случаев, но насколько это практически возможно, если SIP-дом все еще требует принудительной вентиляции?

Выход находится в сочетании вентиляции с отоплением, установки специального типа системы отопления — воздуха. Эта современная система довольно проста, она состоит из нагревателя, воздуховодов и термостата, который управляет нагревателем и контролирует температуру в доме. Охлажденный воздух из комнат возвращается обратно в обогреватель, а небольшое количество свежего воздуха забирается с улицы.

Конечно, в системе также есть фильтр, который очищает уличный воздух от пыли. В общем, что-то вроде кондиционера. Воздушное отопление экономично: температура в доме всегда будет комфортной, а воздух — чистым. Жилое пространство защищено от шума и сквозняков, так как для проветривания не нужно открывать окна, через которые значительное количество тепла «улетает» на улицу.

См. Также: Строительство термодома своими руками — как и что

Для вас, дачники!

SIP-дача, куда хозяева приезжают на выходные, является очень удобным вариантом.Даже в самый сильный мороз достаточно двух-трех часов работы системы отопления, чтобы в доме было тепло и уютно. Пустой дом не нуждается в постоянном отоплении, так как SIP-панели не впитывают влагу и не замерзают зимой. Панельный дом выдерживает перепады температур с огромным, по-настоящему неземным запасом: от -60 до + 60 ° С.

Автор: Строительный журналист С. Чегодаев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Модульный дом — проектирование и строительство Модульный дом — сборка собственного …

Отделка цоколя фасадными панелями и металлической плиткой своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА УГОЛА С ВАШИМИ РУКАМИ ДЛЯ …

Гипсокартон перфорированный с подсветкой Перфорированные панели из гипсокартона для…

Монтаж термо-фасада своими силами — облицовка дома панелями под кирпич Как самостоятельно утеплить и …

Потолок из панелей ПВХ своими руками (+ фото) Как сделать потолок своими руками ..

Стеновые 3D панели — особенности и отделка монтажа Отделка стен 3D панелей с помощью их …

Mazonit — плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал масонит — недостатки и …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

от планировки и фундамента до крыши

Для увеличения полезной площади дома за счет такого дополнения как каркасная пристройка (или несколько пристроек) можно использовать два варианта: каркасно-панельное строительство или каркасно-рамочная сборка. Разницу между ними хорошо видно на различных фото, описывающих технологию монтажа и постройки пристроек.

В первом случае готовые панели с дверными и оконными проёмами собираются на месте в единую конструкцию. Предварительно требуется согласовать с изготовителем проекты, сделать фундамент точно по размеру, а затем сделать крышу. Бревенчатому дому такое дополнение красоты не добавит, а каменному или кирпичному вполне подойдет.

Второй вариант чаще выбирают для веранды или небольших пристроек к дому, планируя большую часть работ выполнять своими руками. Каркасные пристройки такого типа оставляют хозяину полную свободу в выборе размеров, материалов, сроков и т.д.

Каркасный короб проще присоединить к главному дому, кирпичному или бревенчатому, легче скорректировать его размеры, чтобы конструкция точно села на фундамент. Возможность самостоятельно сделать необходимые проекты, а затем построить небольшой каркасный дом экономно и своими руками придаёт идее дополнительное преимущество.

Пошаговая инструкция помогает учесть все важные моменты будущей стройки и распределить работу по этапам, а также контролировать правильность выполнения работ – подготовительных, строительных и отделочных.

Инструменты и материалы

Подготовьте инструменты, которые понадобятся для работы, их наличие и исправность:

Электрические: электропила, электродрель, болгарка, электрический шуруповерт.
Другие инструменты: лопата, топор, молоток, кувалда, строительный уровень.

Подготовьте необходимые материалы, проверьте их количество и докупите необходимое:

Дерево: доски обрезанные (для набивания обрешетки), рейки (для конструкции кровли на поверхности ската крыши), щиты из древесины (можно купить готовые или сделать своими руками), клинья деревянные.
Фундамент: гравий (щебень), битый кирпич, бетонная смесь, горячий битум.
Прочее: стальной уголок, гвозди, шурупы, шнур, сухая пакля (джут), гипсовый раствор.

Летняя комната

Вариант, который может ударить по карману, поскольку здесь предполагается более капитальное строительство.

Подобные сооружения предназначены для времяпрепровождения в летний период. Разумеется, без фундаментной основы в этом случае не обойтись.

Специалисты из области рекомендуют воспользоваться столбчатым или ленточным основанием с учетом параметров будущей комнаты и вида строительных материалов.

Чтобы освещение было лучшим, стены могут быть полностью или частично выполнены из стекла. Кровельные материалы, как правило, должны быть максимально легкими, а кровля односкатной или двухскатной.

Распланируйте участок

Подготовьте к строительным работам площадку, выбранную под пристройку. Уделите достаточно времени, чтобы качественно сделать замеры и расчеты, составить проекты для каждого этапа работ (фундамент, каркасная конструкция пристройки, крыша) или один общий, а также провести разметку земли. Сделайте фото на память о доме ещё без пристройки и приступайте к работе.

Кухня

Не самое лучшее решение для пристройки своими руками, поскольку кухня должна быть капитальной, и нужно приложить максимум усилий для ее эффективного утепления.

Не стоит забывать и о том, что в каждой кухне должны быть все условия, начиная от электроснабжения и газа, и заканчивая водопроводной и канализационной системой. Подобные нюансы ведут к внушительным затратам.

Постройте фундамент

Чтобы построить ленточный фундамент своими руками, выкопайте по размеченным меткам траншею запланированной глубины и ширины. Засыпьте и равномерно распределите по дну песочно-щебневую подушку и уложите сверху арматурный каркас.

Установите в траншее опалубку. Приготовьте бетонный раствор из гранитного щебня (5 частей), песка (3 части) и цемента (1 часть) и заполните ним опалубку.

Время застывания раствора определяет инструкция производителя к выбранному цементу с поправкой на температурные и погодные условия. Подождите, пока фундамент окончательно высохнет. Сыпучие или глинистые почвы под каркасной пристройкой потребуют дополнительного времени на усадку.

Разные проекты предусматривают различные способы, позволяющие совместить основание, на котором стоит дом, и новый, примыкающий к нему фундамент, несущий на себе каркасную постройку. Поэтому, устраивая опалубку под ленточный фундамент, обязательно предусмотрите деформационный шов в месте присоединения пристройки к дому. Таким способом защищают основание и стены веранды от образования трещин при сезонных подвижках грунта.

Строительство фундамента может включать в себя и установку опор под половые лаги. Отметьте расстояние в 1,3-1,5 м, чтобы сделать разметку под ямы для опор. Между лагами достаточно оставить промежуток в 0,9 м. Выкопайте ямы и засыпьте дно слоем песка (не меньше 0,1 м).

Для гидроизоляции все поверхности основания оберните рубероидом (рубемастом) в два слоя. После этого нужно сделать раствор и заполнить бетоном ямы с установленными в них опорами. Фундамент застынет и надёжно закрепит опоры.

Возведение каркаса и стен

Стены из бруса удобнее всего собирать сначала в горизонтальном положении, делая своего рода щит, и только после этого устанавливать на нужное место. Можно работать с каждым брусом отдельно, размещая последовательно и соединяя с балками.

Возведение каркаса и стен

Основные этапы:

через каждые полметра делают выемки на нижней обвязке – в них будут устанавливаться вертикальные брусья;
устанавливают их, тщательно закрепляя саморезами;
делают аналогичную обвязку сверху;
чтобы соединить веранду с домом, на его стене размещают вертикальные брусья, крепят к ним конструкцию анкерными болтами;
получившийся скелет плохо противостоит непогоде, чтобы он не разрушился, надо сразу переходить к обшивке стен;
оконные и дверные проемы остаются пустыми, пока не будет закончена крыша;
затем их вставляют.

Смонтируйте обвязочный брус

Уложите обвязочный брус по всему периметру. Строительство веранды предусматривает толщину используемого бруса не меньше 0,15 м для достаточной теплоизоляции, хотя по стандарту допускается 0,1-0,2м. Обработайте нижний брус подходящим антисептическим средством. При проведении работ своими руками, можно пользоваться даже отработанным автомобильным маслом, которое по своим свойствам часто не уступает многим специальным средствам. Крепление по углам сделайте вполдерева(другой термин – «в лапу») и выровняйте обвязку по уровню.

Навес

Минимальные затраты при максимуме пользы. Основная задача такого сооружения заключается в укрытие людей, машин и других предметов от воздействия погодных условий. Летом здесь можно отдыхать, наслаждаясь прекрасным видом.

Фундамент не предусмотрен, так как, в роли основания будут опорные столбы, на которые и будет крепиться каркас.

Выберите материал для пола: дерево или бетон

Обдумайте и решите, какому полу для веранды отдать предпочтение – деревянному или бетонному, проекты могут быть самыми разными. Начните строительство с настила чернового пола. По бокам половых лаг уложите черепной брусок 5,0х5,0 см, а на него настелите обрезные доски. Покройте доски двумя слоями пергамина, проложив между ними утеплитель. Завершая строительство пола, уложите поверх чернового пола чистовой.

Для деревянных полов хорошим вариантом будет фрезерованная доска, удобная для вентиляции и циркуляции воздуха, а также шпунтованные фальцованные доски, которые укладываются с учетом разнонаправленности годовых колец на древесине. Бетонный пол делается послойно: изоляция, утеплитель и бетонная стяжка.

Если пристройка планируется как жилое помещение, установите систему «тёплые полы» – электрическую или водяную. В качестве напольного покрытия для пристройки подойдёт линолеум, ламинат, плитка, щитовая паркетная доска или паркет.

Устройство основы пола пристройки

Для столбчатого фундамента подойдет основание пола из дерева. При возведении ленточного основания, есть выбор между деревянным и бетонным полом. Если помещение пристройки будет использоваться как дополнительная комната, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

Сравнивая свойства долговечности и прочности, бетонный пол занимает лидирующее место, однако дом из дерева обладает хорошей тепло и звукоизоляцией. Деревянные брусья также быстрее и легче монтировать.

Бетонный пол

Перед заливкой пола учтите характеристики почвы пристройки. Бетонный пол не обустраивают на подвижный грунт. Если помещение никогда не отапливается, со временем бетонная конструкция может деформироваться.

Возведение бетонного пола включает следующие этапы:

После полного высыхания ленточного фундамента, внутри конструкции выкопайте верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбуйте поверхность земли.
Засыпьте речной песок толщиной в 10 см. Утрамбуйте и уложьте два слоя рубероида в шахматном порядке.
Засыпьте керамзит на толщину 15 см. Установите специальные маячки или кирпичи по периметру керамзитной подушки. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для летней дачи, укладывать арматурную решетку не обязательно.
Залейте качественный бетонный раствор, выравните его с помощью правила и ждите полного застывания.

Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной

Пол на деревянных балках

Для столбчатой конструкции фундамента или каркасной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию скелета здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

Укладка балок происходит по такой технологии:

На столбы фундамента установите и закрепите двойной слой гидроизоляции.
Перед установкой деревянные балки обработайте специальным антисептиком.
Балки перекрытия уложите на столбы фундамента и закрепите уголками. Таким же способом балки скрепите между собой.

Несущие лаги должны быть крупными и изготовленными из качественного дерева, от них зависит прочность всей конструкции

Соберите каркас

Хорошо просушите все детали и обработайте каждую огнезащитной пропиткой от горения и биозащитнойот насекомых. Собирать каркас своими руками следует последовательно и аккуратно. Установите угловые стойки, используя брус 0,15х0,15м как наиболее подходящий.

При помощи отвеса или уровня убедитесь в их правильном вертикальном положении и с помощью подручных досок временно закрепите стойки технологическими раскосами. Стойки, примыкающие к дому, необходимо сделать ниже свеса крыши. Наружные стойки должны иметь ещё меньшую высоту, чтобы обеспечить достаточный уклон крыши веранды.

По всему каркасному периметру пристройки установите дополнительные стойки на расстоянии 0,9-1,0м друг от друга. Наклонными раскосами укрепите угловые стойки (стандартный угол 45˚), а раскосы технологические демонтируйте. По верху стоек бросьте потолочный обвязочный венец, изготовленный из обрезной доски 150х50.

Чтобы каркасное строение было крепким и устойчивым, достаточный шаг для вертикальных стоек составит 0,6м (если планируете использовать минеральный утеплитель), а для горизонтальных перемычек 1,0м. Метизные крепления придадут деревянному коробу веранды дополнительную прочность.

Досками обозначьте проёмы для дверей и окон. Используя уровень и отвес, убедитесь в точности горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Особенности каркасной пристройки

Уделите внимание изучению публикации: Как сделать фундамент своими руками для дома

Важные качества каркасной пристройки

каркасно-рамочные работы,
каркасно-панельное строительство.

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

битум горячий;
бетонная смесь;
гравий либо щебень;
обрезные доски;
рейки из дерева;
уголок стальной;
электродрель;
шнур;
шуруповерт электрический;
лопату и кувалду;
топор и молоток;
шурупы и кувалду;
деревянные клинья;
гипсовый раствор;
деревянные щиты;
сухую паклю.

Как правило, строительство любого жилого и промышленного объекта нельзя начинать без составления проекта.

создание песочно-щебневой подушки,
укладка арматурного каркаса,
установка опалубки,
заливка смесью из бетона.

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

Полезные статьи

Какие особенности имеет установка гаражных рольставней
Разбираемся в характеристиках листа ОСБ
Как отделать морской контейнер под дом
Как сделать замковый кварц виниловый пол
Из чего построить дом недорого и качественно: виды…
Покупаем ворота для дачи

Установите стены

Собрав каркас, утеплите стены, чтобы пристройка была комфортной для проживания. Даже для веранды не следует игнорировать вопрос о гидро- и пароизоляции. Утеплитель пергамин или пенофолуложите зеркальной стороной в сторону предполагаемого появления влаги и закрепите длинными саморезами. Утеплить потолок веранды можно керамзитом, насыпав поверху слой 10-12см.

Минеральные плиты, пенополистирол, жидкие утеплители эковата и даже древесные опилки также с успехом используются как терморегуляторы, а для защиты от ветра допускается использование традиционного рубероида или того же пергамина.

Выполните черновую обшивку стен, используя листы ЦСП, ОСБ или СМЛ. Такая щитовая прокладка имеет преимущества цельного покрытия. Экономвариантом для наружной обшивки веранды может послужить обрезная доска «25», а изнутри дом лучше отделать вагон кой, которая прослужит несколько десятилетий.

Стены веранды должны представлять собой «пирог» с чередованием внутренней обшивки, воздушного зазора в 1-2см, пароизоляции, слоя утеплителя, ветроизоляции и внешней отделки. Особое внимание уделите местам, где края каркасных стен примыкают к дому.

Используйте в таких местах джут (конопляный или льняной, но без войлока, чтобы не завелась моль) или жидкие утеплители в виде застывающей пены. Установите двери, окна, подоконники, плинтуса, наличники и т.д., застеклите окна, покройте деревянные поверхности лаком или краской.

Варианты каркасных пристроек к дому

Чтобы в процессе строительства не пришлось менять планы, необходимо сразу определиться, какие функции будет выполнять каркасная пристройка к деревянному дому или кирпичному строению. Цели использования могут быть разными.

Еще одна жилая комната. Достроить дополнительную комнату не так просто. Нужно проделать все действия, что и при строительстве полноценного каркасного дома: подготовить фундамент, возвести каркас, утеплить его. Если этого не сделать, использование комнаты окажется неэффективным, так как теплопотери будут большими. Также важно сделать гидроизоляцию, чтобы не было плесени и сырости.

Дополнительный санузел или кухня. Прежде чем начать пристраивать эту конструкцию, потребуется провести соответствующие инженерные коммуникации, а только потом заливать фундамент. Все места, где через фундамент проходят канализационные и водопроводные трубы, необходимо утеплять. И лучше все это сделать при строительстве, а не потом.
Каркасная веранда. Сегодня каркасные дома с верандой очень популярны. Они могут быть как открытыми, так и огражденными стекольными конструкциями. Веранды пригодятся для отдыха летом. Этот пристрой гораздо проще, чем комната, поскольку его не нужно утеплять и проводить туда коммуникации. Для возведения веранды делают настил, возводят стены и крышу. Следует продумать размеры конструкции, чтобы каркасный дом с террасой или верандой выглядел гармонично.

Сборка стропильной системы

На верхний обвязочный венец уложите стропильные доски. Доски установите на ребро с выпуском за венец 0,3м и обшейте их досками обрешётки толщиной 2,5-3,5 см. Чтобы обеспечить деревянному основанию защиту от влаги, настелите один слой пергамина, укладывая его обязательно с нахлёстом 5-7см. Такая предосторожность убережёт крышу в случае протекания наружного кровельного покрытия.

Утепление пола на балках

Для обустройства утепления и покрытия пола устанавливается черновой пол. Поперечные доски укладываются на несущие лаги пристройки.

Дальнейшая технология включает такие этапы:

На черновой пол уложите гидроизоляционную пленку поверх которой установите дополнительные лаги.
Для утепления пола между дополнительными лагами уложите несколько слоев пенопласта или минеральной ваты.
Сверху уложите еще один слой пароизоляции, на который будут укладываться листы ориентированно-стружечной плиты.
Установите чистовое покрытие пола.

Гидроизоляционная пленка защитит пол от влаги, а листы OSB служат прочным покрытием

Кровля

Крышу на каркасной пристройке можно завести под общую крышу с главным домом, а можно сделать отдельной. Выбрав материал для кровли, рассчитайте требуемое количество с небольшим запасом (до 5%), обязательно учитывая необходимый нахлёст.

Для шифера, например, инструкция рекомендует заход листа в 5-10 см. Минимальное количество гвоздей для крепления каждого листа – 5 штук. Место присоединения крыши к дому перекройте фартуком из оцинкованного железа шириной не менее 0,3 м.

Фартук согните под углом, соответствующим наклону кровли. Одна сторон фартука заходит подсвес крыши и закрепляется, а вторая укладывается на кровлю пристройки и также прикрепляется. Потратьте достаточно времени, чтобы просмотреть фото и видеоматериалы, описывающие этот важный этап монтажа.

Какие материалы подходят для строительства пристроек

Для строительства пристройки к дачному дому проекты составляют архитекторы с учетом ваших пожеланий. Материалы выбирают в зависимости от финансовых возможностей и предназначения пристройки. Чаще всего выбирают следующие:

Брус любого вида

: оцилиндрованный, строганный, клееный. Более высокими теплоизоляционными свойствами обладает клееный материал, тогда как оцилиндрованный имеет самый привлекательный внешний вид. К преимуществам бруса относят доступную стоимость, высокие экологические характеристики. Он подходит для постройки с любым назначением. Древесину обрабатывают специальными составами для защиты от вредителей, появления плесени, грибка. Объекты из бруса возводятся быстро и просто.

Плиты влагостойкого ДСП или ОСБ

применяются в каркасных строениях. Материал имеет высокие шумоизоляционные свойства, хорошо сохраняет тепло. В жилых пристройках выполняется дополнительное утепление минеральной ватой. Стоимость материала доступная. Опытные строители быстро справятся с задачей обшивки стен плитами ДСП или ОСП.

Кирпич.

Материал имеет высокую прочность, долговечность, широкую палитру цветов. Но при этом, за работу с кирпичом запросят самую высокую цену. В комбинации со стеклопакетами материал является подходящим для строительства зимнего сада, оранжереи. Кирпичи имеют значительный вес, поэтому необходим надежный фундамент для пристроя к дому. Наиболее сложным этапом в возведении такой конструкции является стыковка с основным объектом.

Пеноблоки и газобетонные блоки.

К преимуществам материала относят доступную стоимость, высокую теплоизоляцию за счет пористой структуры, малый срок строительства из крупногабаритных блоков. Строение получается легче, чем кирпичное, не требует усиленного фундамента. Недостатками блочных объектов считают необходимость облицовки, так как их поверхность разрушается под воздействием осадков и других негативных факторов.

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому Источник celinrmo.ru
Независимо от выбранного материала безопасность и надежность построенного объекта соотносится с качеством его присоединения к основному строению. Наиболее простым вариантом считают возведение независимого замкнутого фундамента. Пространство между стенами пристройки и дома заполняют изоляционными материалами.

Юридическая сторона вопроса

Чтобы вы не решили построить на своём участке, оно должно быть узаконено.

Помните, что любое дополнительное помещение, пристройка веранды, или чего-то другого, нужно еще и оформить на бумаге с официальными печатями. Получить разрешение на строительство можно в контролирующих органах.

Здесь все максимально просто, вы можете воспользоваться услугами профессиональных строителей, или выполнить все работы самостоятельно.

Но, контролирующие органы просто обязаны получить качественно выполненный проект по будущему сооружению, и кто именно будет его делать, не столь важно.

К огромному сожалению, получение прав на строительство – процедура длительная, и может занять от нескольких месяцев до одного года.

Именно поэтому, намереваясь затеять стройку, соизмеряете сезонность с началом строительных работ и оформлением на это прав.

Представители органов могут предъявить претензии к проекту, и тогда придется переделывать работу. Речь может идти о том, что использованы недоброкачественные материалы, слишком близкое расположение к коммуникациям, и тому подобное.

Сборка полового покрытия

Следующим шагом в строительстве пристройки для деревянного жилища является сборка пола. К этому моменту фундамент должен быть полностью готов к эксплуатации. Рассмотрим, какие методы монтажа полового покрытия существуют:

заливка стяжки;
установка деревянного пола.

Первый способ более целесообразен, но он обойдется дороже. Для заливки стяжки потребуется убрать около 35 см грунта, расположенного внутри фундамента. Далее, на дно ниши засыпается подушка из песка и щебня, после чего устанавливаются маячки (с помощью уровня). По окончанию подготовки производится заливка стяжки и ее облицовка.

Более простой и экологичный способ – монтаж деревянного пола. Для такого покрытия необходимо заложить балки (перекрытия). Они фиксируются к фундаменту с помощью специальных крепежных элементов – анкерных болтов. На следующем этапе выполняется монтаж угловых соединений балок. Стоит сказать, что такие соединения устанавливаются по периметру фундамента каркасной пристройки.

Затем необходимо заложить поперечные балки и провести утепление конструкции с помощью подходящего теплоизолятора. В конце, как и в случае с бетонным полом, покрытие облицовывается. Перед началом установки пола рекомендуется изучить фото разных этапов данного мероприятия. Это позволит быстрее разобраться во всех нюансах.

Способ крепления лаг к бетонному основанию

Возможно вам будет интересно: Строим хозблок на даче своими руками

Виды пристроек

Крыльцо, терраса, веранда или жилое помещение — по нормативной документации это разные сооружения, хотя и принцип их возведения схож. Так что еще на стадии проектирования не лишним будет знать об их видовой классификации.

Гараж

Вариант пользуется огромной популярностью в наши дни. В этом случае понадобится построить ленточный или монолитный фундамент.

При возведении лучше использовать пенобетонные блоки или же кирпич. В обязательном порядке должны присутствовать отопление и вентиляционная система.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности при возведении дополнительной комнаты, какое б она назначение не предусматривала.

к деревянному, бревенчатому, брусовому, срубу, кирпичному, из пеноблоков, на винтовых сваях, из газобетона, из шлакоблока.

Часто требуется расширить имеющееся пространство. Обычно это бывает в тех случаях, когда дом строится постепенно: построили основное помещение, захотели пристроить террасу, потом веранду, потом сени, навес и пр.

В этой статье Вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать пристройки к дому своими руками.

Строительство пристроя похоже на строительство самого дома. Здесь, как и везде есть основание или фундамент, стены, крыша.

Для выполнения всех правил строительства следует заказать проект пристроя у проектировщиков. Такой проект состоит из архитектурной части с планировкой помещений и фасадами части здания, расчетов на прочность всех конструкций, геологии, строительных планов, разрезов, планов по электрике, сантехнике и пр. Такой проект даже может содержать раздел по ландшафтному дизайну прилегающей территории, что полностью обеспечит надежность и красоту постройки.

У этого варианта есть только один, но очень существенный недостаток – высокая цена. Да, такой проект стоит очень дорого.

Поэтому люди экономят на проектировщиках и строят без всяких проектов. Результат – проваленные крыши, покосившиеся стены, трещины в стенах с размером в кулак, отходящие от основного здания пристройки…

Предлагаю Вам выбрать золотую середину — самому сделать небольшие строения, такие как пристрои, без проекта, но опираясь на опыт людей, уже сделавших это. Главное помнить, что лучше перестраховаться и выбрать конструкцию более надежную, чем потом плакать над провалившейся под тяжестью снега крышей.

Под тяжестью снега конструкция крыши, выполненной без соответствующих расчетов, может обвалиться.

Советуем при строительстве пристроя выбирать все конструкции с запасом прочности, помня о том, что мы экономим на отсутствии расчетов.

Используя минимум строительных навыков, Вы можете своими руками сделать пристройку к дому быстро и дешево.

После окончания строительства, нужно внести соответствующие изменения в государственный кадастр, то есть узаконить пристрой.

С чего начать

Многие собственники частных домов задают один и тот же вопрос: «Хочу сделать пристройку к дому, с чего начать?»

Начать нужно с того, что прикинуть какого размера будет постройка. А также нужно решить из какого материала мы будем строить.

Если основной дом деревянный, пристрой также лучше построить из дерева. Если основное строение каменное, логичней будет выбрать для пристроя кирпич или бетонные блоки.

Но не будет ничего страшного, если Вы сделаете пристрой к каменному зданию из дерева, а к деревянному – из кирпича. Это будет выглядеть нормально и правильно. Примеров таких построек много.

Размеры будущего пристроя зафиксируйте на бумаге: сделайте чертеж. Это не так сложно, как кажется. Необходимо нарисовать план, то есть вид на конструкцию сверху и несколько разрезов – как будут выглядеть конструкции, если их разрезать по вертикали. Полезно будет сделать чертежи отдельных узлов соединения деталей конструкций. Проставьте размеры.

Элементарный чертеж необходим для любой постройки. Выполнив его на бумаге, Вы уже будете видеть то, что получите в результате строительства.

Часто мастера своего дела говорят, что они все представляют в голове и им не нужны чертежи. Возможно это и так, но есть риск, что что-то Вы все-таки упустите, и тогда необходимо будет переделывать часть работы.

Возможные варианты расположения пристроя относительно основного строения.

Место строительства пристроя выбираем с той стороны, где нет окон. Обычно дверь в дом получается внутри пристроя. То есть, выходя из дома, мы попадаем в пристрой, а из пристроя уже на участок. Пристрой в этом случае служит верандой или сенями. Такой вариант проще всего, и он наиболее экономичный, но возможны и другие схемы.

Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила

Чтобы пристройка не отходила (пристройка от дома) со временем, нужно вспомнить секреты старых мастеров и строить его с заранее намеченным небольшим уклоном в сторону основного строения. Уклон стен по вертикали закладываем в пределах 1 см на метр высоты пристроя. Уклон можно заложить уже на стадии строительства фундамента.

Например, для пристроя шириной 3 метра фундамент под наружную стену будет на 3 сантиметра выше, чем фундамент под внутреннюю стену, прилегающую к основному зданию. Визуально уклон заметен не будет, но Вы получите гарантию, что пристрой никогда не отойдет от здания.

Пристройка к деревянному дому Пристрой к деревянному дому лучше строить из дерева.

Из чего лучше сделать пристройку к деревянному дому?

Пристрой к деревянному дому лучше выполнить также из дерева. Что еще нужно точно определить, прежде чем приступать к строительству – это выбрать назначение пристроя. Пристрой может иметь назначение:

жилой комнаты;
веранды;
хозяйственной постройки.

Жилая комната требует утепленной конструкции стен и крыши. Веранда может быть выполнена без утепления. Хозяйственная постройка может строиться из более простых и дешевых материалов (необрезной доски и пр.)

Пристройка к дачному домику

Сначала разберем, как сделать пристройку к домику на даче. Чтобы сделать пристройку к дачному домику недорого, выбирайте в качестве строительного материала брусья и доски. Пристрой к дачному домику, может иметь назначение дополнительной жилой комнаты или веранды. В любом случае утепление стен и крыши не требуется.

При строительстве небольшой пристройки к деревянному дому, в качестве конструкции берем каркасную основу, как наиболее легкую. Обойдется такая пристройка совсем недорого.

Схема строительства такова: деревянный каркас устанавливается на фундамент, накрывается крышей и обшивается досками.

Фундамент

Фундамент для дачного домика выполняется обычно из пеноблоков, для пристроя выбираем также фундамент из пеноблоков. Выравниваем площадку под фундаменты, подсыпаем песок, затем щебень и заливаем цементным раствором. На это основание ставим пеноблоки и прокладываем гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Шаг блоков не должен превышать полутора метров. На такой фундамент будет опираться каркас пристроя.

Каркас

Каркас выполняем из бруса или досок 150*50. Все зависит от размеров пристроя. Если ширина будущего помещения до двух метров, достаточно взять доски сечением 150*50 мм. При более широком помещении каркас выполняем из бруса 150*150 мм.

Теперь разберем, как сделать нижнюю обвязку пристройки. На фундамент укладываем нижнюю обвязку каркаса. Нижняя обвязка делается из бруса 150*150 мм или досок 150*50 мм, скрепленных между собой. При маленьких размерах пристройки можно использовать брус 100 на 100 мм. Затем выставляем лаги также из досок 150*50 мм, укладывая их на ребро. Шаг лаг берем из таблицы. На лаги укладываем черновой пол из досок толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Сверху стелем чистовой пол из линолеума или ламината.

Устанавливаем вертикальные стойки над каждым фундаментным блоком. При ширине до 2-х метров стойками могут служить доски 150*50 мм, при большей ширине – брусья 150*150 мм. Крепление всех элементов каркаса выполняем металлическими уголками. Перед тем, как закрепить стойку, проверяем, чтобы она стояла строго вертикально. Со стороны основного строения стойки каркаса прикрепляем к ним.

Крепление всех элементов каркаса выполняем металлическими уголками.

Выполняем верхнюю обвязку и выкладываем стропильные балки.

Крыша

Стропильные конструкции крыши также выполняем из досок 150*50 мм, если ширина строения не более двух метров. Крышу выполняем односкатную, в продолжение крыши основного строения. Двускатную крышу для пристроя делать нет никакого смысла. Уклон крыши -15-25 градусов.

Крышу пристроя делаем односкатной, в продолжение крыши основного строения.

Поверх стропил укладываем обрешетку. Она может быть сплошной для мягкой кровли или разреженной для крыши из профнастила. На обрешетку укладываем гидро и пароизоляцию и кровлю. Листы профнастила должны заходить друг на друга.

Выполняем обшивку стен досками, листами фанеры или вагонкой.

Веранда для дачного домика готова.

Предположим, мы хотим узнать, как сделать пристройку в виде террасы к дому.

Красивую террасу на даче делаем, как и веранду, только стены не устанавливаем. Помещение получается открытым. Можно смонтировать невысокое ограждение по периметру строения.

Чтобы защитить пол открытой террасы от разрушающего действия дождя и снега, советуем выполнить его из декинга. Это террасная доска в виде соединения материалов деревянного композита и полимеров. Она не страдает от влаги. Срок эксплуатации такого покрытия – 25 лет и более.

Пристройка к деревянному жилому дому: бревенчатому, каркасному, брусовому или срубу.

Чтобы сделать теплую жилую пристройку к дому, используем утеплитель для пола, стен, крыши. Разберем подробно, как сделать своими руками пристройку к деревянному дому, чтобы она подходила для проживания летом и зимой. Конструкция будет более тяжелая, поэтому к сооружению фундамента подходим более серьезно.

Фундамент

Под жилую пристройку к дому фундамент может быть столбчатым, ленточным или сплошным. Тип фундамента выбирается в зависимости от прочности грунта. По правилам строительства, образцы грунта нужно отдать в лабораторию, чтобы определить его прочность, но в большинстве случаев полагаются на интуицию и на глаз определяют, насколько прочным является грунт.

Если грунт на Вашем участке слабый, Вы будете об этом знать от соседей. Ведь они тоже строили здесь дома. Поговорите с ними, и все выясните: какой фундамент они выбирали, как ведет себя постройка по прошествии пары лет.

Если грунт слабый, дом может осесть. Чтобы этого не произошло, особенно тщательно подойдите к выбору и строительству фундамента – обратитесь за консультацией к специалисту.

Столбчатые фундаменты подходят для легких деревянных или каркасных конструкций. В нашем случае, при строительстве деревянного жилого пристроя, подойдет столбчатый фундамент. Он наиболее дешевый.

Фундамент под пристрой к деревянному жилому дому может быть столбчатым и выполнен из фундаментных блоков.

Для выполнения столбчатого фундамента поступаем следующим образом:

Выполняем разметку на местности. Столбы фундамента делаем из кирпича, бетона или пенобетонных блоков. Шаг столбов – до полутора метров.
Под столбы роем ямы 50*50 см на глубину ниже глубины промерзания грунта (эта величина берется из специальной таблицы строительных норм и правил и зависит от места расположения Вашего участка).
Дно каждой ямы засыпаем песком на 10 см, затем щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовываем.
Выкладываем гидроизоляционную пленку, концы выводим на поверхность.
При выполнении столбов из кирпича заливаем дно ямы слоем бетона. После застывания бетона выполняем кирпичную кладку. Если столбы выполняем из бетона, то опускаем в яму арматурные сетки по всей высоте и заливаем бетоном послойно. Над поверхностью земли для заливки цокольной части фундамента, сооружаем опалубку из старых досок и также послойно заполняем ее бетоном. Внутрь опалубки заводим пленку.

При заливке бетоном не забываем протыкать бетонную массу арматурным прутом для плотной заливки бетона. В сильную жару бетон необходимо поливать водой и накрывать для защиты от солнца.

Для того, чтобы опалубка после застывания бетона хорошо снималась, между опалубкой и бетоном прокладываем полиэтиленовую пленку.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, то есть через 2 недели, снимаем опалубку и кладем сверху столбов гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида, склеенных разогретой битумной мастикой.

Здесь мы разберем, как сделать каркас пристройки к дому

Чтобы сделать красивую пристройку к деревянному дому дешево, в качестве конструкции выберем каркасную, как наиболее легкую, дешевую и простую в исполнении.

Теперь посмотрим, как поэтапно сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками.

На столбы фундамента укладываем нижнюю обвязку из брусьев 150*150 мм. Если есть только доски, монтируем обвязку и досок 150*50 в несколько слоев. Сначала полностью выкладываем обвязку из досок, вымеряем по горизонтали уровнем. Затем скрепляем доски между собой: сверлим отверстия под шпильки и соединяем. С досками работать легче из-за того, что по углам соединить их проще, чем бруски: делаем нахлест и сбиваем гвоздями. И доски дешевле, чем брусья.
На нижнюю обвязку укладываем лаги из таких же досок на ребро. Шаг лаг выбираем по таблице из раздела «Пристройка к дачному домику».
На лаги кладем черновой пол, гидроизоляцию, затем утеплитель, пароизоляцию, и сверху будет уложен чистовой пол. Для чернового пола берем доски толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Чистовой пол и утеплитель делаем позже, когда будет собран основной каркас, стены и крыша.
Затем выставляем вертикальные стойки и выполняем верхнюю обвязку из тех же брусков 150*150 мм.
Тщательно проверяем вертикальность стоек отвесом. Не забываем про ребра жесткости: через 2 стойки прибиваем брус по диагонали.
В качестве лаг для пола укладываем доски торцом.

Конструкция в виде прямоугольника не имеет жесткости. Жесткой конструкцией может быть только треугольник.

Крыша

Воспользуемся пошаговой инструкцией, чтобы понять, как своими руками сделать теплую крышу на пристройке к дому. Крыша пристроя обычно делается односкатной. Крыша пристроя должна заходить за крышу основного строения. Уклон делаем 15 градусов.

Как сделать стропильник к пристройке?
Стропилами, стропильной конструкцией или стропильником называется система балок, на которые укладывается кровля.

Для пристройки подойдет односкатная крыша, поэтому система стропильных балок очень проста. Работу ведем в следующем порядке:

Стропила укладываем наклонно, с уклоном 15-25 градусов и с шагом примерно 60 см для ширины пристройки до 3-х метров.
На стропила укладываем обрешетку. Обрешетка делается сплошной под мягкую кровлю и разреженной – под жесткую.
На обрешетку укладываем пароизоляцию, утеплитель, затем гидроизоляцию и крепим кровлю.
Листы кровли укладываем с нахлестом.

Утеплитель

Для постоянного проживания пристрой необходимо утеплить.

В качестве утеплителя можно взять минеральную вату, однако, постоянно появляются новые материалы с хорошими характеристиками, такие как пенополистирол, пенопласт, пеноплекс, и ориентироваться стоит именно на них.

Утеплять нужно пол, стены, крышу.

Конструкция стен для каркасного строения состоит из следующих слоев с примерным подбором материалов:

Внутренней обшивки (фанера, вагонка, гипсокартон).
Пароизоляции (пленка Elkatek 150).
Утеплителя (базальтовый 150 мм).
Ветрозащитной и гидроизоляционной пленки (Elkatek 4440).
Наружной обрешетки для крепления фасада (доски 100 мм).
Наружной обшивки фасада (любой отделочный материал).

Последовательность работ состоит в следующем: на каркас с наружной стороны крепим гидроизоляцию степлером, затем укладываем утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю и внешнюю обшивку по обрешетке.

Конструкция пола

Подробную инструкцию по устройству пола в каркасном доме можно найти в статье «Как правильно сделать пол на первом, втором этажах в каркасном доме». По лагам укладываем черновой пол из досок, затем стелем гидроизоляционную пленку, укладываем утеплитель – минеральная вата, керамзит или любой другой материал – затем снова пароизоляция, и сверху настилаем чистый пол из досок или фанеры.

В качестве утеплителя для пола может быть использована минеральная вата.

Конструкция крыши

Устраиваем теплую крышу. По обрешетке укладываем утеплитель и стелем гидроизоляцию, затем укладываем кровлю.

Такой пристрой обойдется дешево и будет служить очень долго. При желании можно сделать его вид очень красивым и дорогим, используя современные отделочные материалы под кирпич или натуральный камень. Тогда Ваше строение будет вызывать восторг у близких и зависть у соседей.

Пристройка к кирпичному дому или дому из блоков

Теперь разберем, как лучше сделать пристройку к кирпичному дому или дому из шлакоблоков, гозоблоков или пеноблоков.

Теплый пристрой (пристрой к дому) к кирпичному дому логичней всего делать из кирпича. Но современные технологии позволяют использовать более дешевые и легкие в исполнении теплые стены каркасной конструкции, чем стены из сплошного кирпича.

Принцип каркасной конструкции состоит в том, что она собирается быстро: на установленный каркас крепится утеплитель и стена получается теплой, а вся конструкция легкой, простой в исполнении и дешевой.

Однако, кирпичные строения также имеют право на существование, поэтому мы уделяем им внимание.

При возведении кирпичной кладки требуются определенные навыки. Это трудная, ответственная и высококвалифицированная работа. При отсутствии навыков для выполнения работ нужно пригласить специалиста.

Кирпичные строения ценятся дорого именно из-за высокой стоимости материала и трудности возведения кирпичной кладки.

Фундамент

Для кирпичного здания фундамент выбираем ленточный, как более надежный, поскольку кирпичная кладка имеет значительный вес. Ленточный фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или монолитным, который выполняется на месте и обходится дешевле. Работу организуем следующим образом:

Сначала делаем разметку на местности: вбиваем по углам будущего фундамента колышки и натягиваем веревку.
Роем траншеи под будущий ленточный фундамент. Ширина траншеи должна быть на 100-150 мм шире будущих стен пристроя, а глубина – равной глубине залегания фундамента под основное строение.
На дно траншеи насыпаем песок толщиной 100 мм и утрамбовывается. Затем насыпаем щебень или битый кирпич такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.

Далее на подготовленную основу устанавливаем фундаментные блоки, подложив под них гидроизоляцию, или выполняем монолитный железобетонный ленточный фундамент. Монолитный фундамент делается следующим образом:

По всей длине траншеи укладываем гидроизоляцию. Она должна выходить за края траншеи на 50-60 см.
На гидроизоляционную пленку устанавливаем арматурную конструкцию, сваренную из сеток, на всю ширину, длину и высоту фундамента. Арматура должна быть выше уложенной гидроизоляции на 100 мм. Для этого подкладываем под нее обломки кирпича.
Затем выполняем заливку бетоном послойно до краев траншеи.
После этого устраиваем опалубку из досок для надземной части фундамента – цоколя. Края гидроизоляционной пленки оставляем внутри опалубки. Опалубку заливаем бетоном и даем ему застыть.
Надземную часть фундамента покрывают гидроизоляционным слоем из битумной мастики.

Заливку бетона делаем поэтапно. На протяжении выполнения всех работ после заливания очередного слоя протыкаем бетон арматурным прутом для лучшего его уплотнения. Прежде чем заливать очередной слой, ждем, когда предыдущий как следует застынет – 2 дня. При жаркой погоде поливаем застывающий бетон холодной водой и закрываем от солнца.

После того, как фундамент полностью залит бетоном и набрал прочность, опалубку снимают и надземную часть дополнительно покрывают гидроизоляцией из гудрона или битумной мастики.

Устройство пола

Чтобы понять, как сделать пол в пристройке, нужно сначала решить: нужен нам подвал или нет. Внутри ленточного фундамента можно устроить подвал, если вынуть землю между стенами фундамента. Это очень трудоемкий процесс, но зато Вы получите дополнительное помещение.

Если же подвал не нужен, пол можно устроить по грунту, действуя в следующей последовательности:

Из внутренней части фундамента убирается лишний грунт на глубину 25-30 см и засыпается песчаная подушка толщиной 10 см и утрамбовывается.
На песчаную подушку укладывается керамзит для утепления толщиной 20 см.
На керамзит укладывается арматурная сетка и заливается цементным раствором. Поверхность разравнивается правилами.
По такой основе впоследствии укладывается досчатый пол, линолеум или ламинат. Рис 10

При наличии подвала или без него пол можно сделать по лагам, которые укладываются на нижнюю обвязку или на стены фундамента. Толщина досок под лаги составляет 150 мм (доски укладываются на ребро). Шаг лаг выбираем по таблице, приведенной выше в разделе «Пристройка к дачному домику».

Стены

Напоминаем еще раз, что кирпичная кладка должна выполняться специалистом. Толщина зависит от климатических условий. В Средней полосе России толщина кирпичной стены принята 51 см.

Для крепления кирпичной стены пристроя к кирпичной стене основного строения, нужно просверлить в основной стене отверстия на глубину две третьих толщины стены и вмонтировать в них арматуру. Делается это в каждом втором или третьем ряду кладки, арматура должна выступать примерно на полметра из стены.

Впоследствии, арматура должна оказаться в швах кладки стены пристроя. Чтобы арматура поместилась в швах кладки, выбираем ее небольшой по диаметру.

Крыша

Теперь разберем как сделать потолок в пристройке к дому.

Потолок начинаем делать следующим образом: укладываем балки из брусьев на стены с шагом 60-70 см. Края балок необходимо обернуть рубероидом. Снизу балки обшиваются досками, на которые затем укладывается пароизоляция и утеплитель. Сверху устраиваем пол чердака из досок.

Поскольку перекрытие мы уже утеплили, крышу делаем холодную: по стропильным балкам устраиваем обрешетку, затем гидроизоляцию и кровельные листы.

Если потолок в пристрое и чердачное помещение не предусмотрены, утеплитель закладываем в самой кровле: по стропильным балкам обрешетка, затем пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и кровельный материал. Получаем теплую крышу.

Система балок, на которую укладывается кровля, называется стропильной конструкцией.

Для пристроя подойдет односкатная кровля. Как лучше всего сделать односкатную крышу на нашей пристройке к кирпичному дому?

Уклон для ската воды и снега делаем от 15 до 25 градусов. Стропила будут расположены наклонно, в соответствии с выбранным уклоном крыши. Стропила должны выходить за пределы стены на 25-30 см, чтобы стена была защищена от дождя и снега. Шаг стропил – 60 см.

Надеемся, что используя данную пошаговую инструкцию, Вы успешно справитесь с работой по строительству кирпичной пристройки.

Кирпичный пристрой смотрится красиво и служит очень долго. Таким помещением успешно будут пользоваться Ваши дети, внуки и правнуки.

Не забудьте после окончания строительства узаконить пристрой, оформив реконструкцию дома.

Выводы

Пристрой может значительно улучшить качество дачного или жилого дома, увеличив полезную площадь.
Пристрой можно выполнить своими руками, опираясь на материалы данной статьи.

Каркасный пристрой к кирпичному дому: пошаговая инструкция

Целевое применение

Каркасные пристройки к деревянным домам могут использоваться в качестве:

жилого пространства. Здесь понимается дополнительная комната, сделанная по всем правилам проведения строительных работ и пригодная для всесезонного проживания. Такую пристройку придётся узаконивать, иначе в дальнейшем продажа дома с изменённой квадратурой площади и несоответствием техническому плану БТИ будет невозможна;
хозяйственного пристроя. В этом случае речь идёт о кухонном или подсобном помещении. Первый вариант предполагает установку системы вентиляции и подведение инженерных коммуникаций. Второй не требует подобных сложностей. Если пристройка задумывается в качестве кладовки, достаточно создать необходимые условия для хранения вещей;
веранды. Это своеобразный вариант летней столовой, где можно устраивать семейные обеды или дружеские чаепития. Веранды бывают открытыми и закрытыми, во втором случае предполагается остекление, чтобы помещением было комфортно пользоваться в любую погоду.
террасы. Открытая площадка, которая обычно является дополнением крыльца дома. Здесь можно обустроить небольшую зону отдыха или оранжерею;
бани. Не самый распространённый, но всё же возможный вариант использования каркасной пристройки. Такой способ строительства применяется в ситуациях, когда нет возможности установить на участке отдельное строение. Возведение примыкающей постройки обходится заметно дешевле.

Подготовительный этап

В частности, перед тем как пристраивать что-то, лучше согласовать работы и получить разрешение на пристройку.

Если сооружение будет мешать соседям, например бросать тень на помидорные грядки, недовольные владельцы прилегающего участка вправе обратиться в суд.

Если пристрой возведён нелегально, судья вынесет решение о приведении территории в первоначальный вид. В результате домовладелец не только лишится дополнительного помещения, но и понесёт значительные убытки.

Чтобы избежать неприятностей, действовать нужно в такой последовательности:

удостовериться, что на участке строительства нет подземных коммуникаций;
составить чертёж каркасного пристроя и смету работ;
сделать несколько фотографий участка с разных ракурсов;
написать заявление в БТИ о внесении изменений в технический план;
оплатить полагающиеся пошлины и услуги экспертов.

Важно! Закон не запрещает узаконивать пристройки после завершения строительства, но, если экспертиза выявит недопустимость таких работ, строение подлежит сносу. Только согласовав технические вопросы и уладив бумажную волокиту, можно двигаться дальше.

Заливка фундамента

Ленточный

Совет! В идеале армирующая сетка должна соединяться с основным фундаментом.

Когда бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Столбчатый

Дно ям засыпается подушкой из песка и щебня, каждый из слоёв уплотняется методом трамбовки.
Для кирпичных столбиков заливается слой цементно-песчаного раствора, который послужит основанием.

Обратите внимание! Столбы из бетона предполагают изготовление опалубки, армированием в данном случае можно пренебречь.

Монтаж каркаса

Крыша

Обустройство пола

Монтаж дверей и окон

Утепление

Свободное пространство заполняется утеплителем, сверху монтируется слой фанеры или ДСП. Пенопласт можно крепить непосредственно на основание, закрепляя его саморезами с широкими пластиковыми проставками.

Сверху можно уложить армирующую сетку и замазать поверхность раствором.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/pristrojki/karkasnaya.html

Каркас пристройки к дому своими руками. Каркасная пристройка

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Деформационный шов для «подвижных» соединений

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Монтаж крыши и её состыковка с домом

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома.

Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь.

Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/doma/karkas-pristrojki-k-domu-svoimi-rukami/

Строительство каркасной пристройки к дому своими руками поэтапно

Инструменты и материалы

Подготовьте инструменты, которые понадобятся для работы, их наличие и исправность:

Электрические: электропила, электродрель, болгарка, электрический шуруповерт.
Другие инструменты: лопата, топор, молоток, кувалда, строительный уровень.

Подготовьте необходимые материалы, проверьте их количество и докупите необходимое:

Дерево: доски обрезанные (для набивания обрешетки), рейки (для конструкции кровли на поверхности ската крыши), щиты из древесины (можно купить готовые или сделать своими руками), клинья деревянные.
Фундамент: гравий (щебень), битый кирпич, бетонная смесь, горячий битум.
Прочее: стальной уголок, гвозди, шурупы, шнур, сухая пакля (джут), гипсовый раствор.

Распланируйте участок

Постройте фундамент

Поэтому, устраивая опалубку под ленточный фундамент, обязательно предусмотрите деформационный шов в месте присоединения пристройки к дому.

Таким способом защищают основание и стены веранды от образования трещин при сезонных подвижках грунта.

Смонтируйте обвязочный брус

Выберите материал для пола: дерево или бетон

По бокам половых лаг уложите черепной брусок 5,0х5,0 см, а на него настелите обрезные доски. Покройте доски двумя слоями пергамина, проложив между ними утеплитель.

Завершая строительство пола, уложите поверх чернового пола чистовой.

Для деревянных полов хорошим вариантом будет фрезерованная доска, удобная для вентиляции и циркуляции воздуха, а также шпунтованные фальцованные доски, которые укладываются с учетом разнонаправленности годовых колец на древесине.
Бетонный пол делается послойно: изоляция, утеплитель и бетонная стяжка.

Соберите каркас

Установите стены

Используйте в таких местах джут (конопляный или льняной, но без войлока, чтобы не завелась моль) или жидкие утеплители в виде застывающей пены.
Установите двери, окна, подоконники, плинтуса, наличники и т.д., застеклите окна, покройте деревянные поверхности лаком или краской.

Сборка стропильной системы

Кровля

Для шифера, например, инструкция рекомендует заход листа в 5-10 см. Минимальное количество гвоздей для крепления каждого листа – 5 штук.
Место присоединения крыши к дому перекройте фартуком из оцинкованного железа шириной не менее 0,3 м.

Источник: http://homeframe.ru/raznoe/karkasnaya-pristroyka-k-domu-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Каркасная пристройка к дому своими руками: пошаговая инструкция

Основные способы увеличения жилого пространства: каркасная пристройка к дому, увеличение балконов, лоджий, дополнительных строений.

Пристройка к дому из каркаса- это лучший вариант увеличения площади жилого помещения. Такую постройку сооружают к зданиям различного типа — кирпичным, деревянным, каркасным, пеноблочным, а также к домам из сруба дерева.

Строительный материал для пристроек — деревянный брус, кирпич, шлакоблок, пеноблок и прочее. У примыкающих к зданию конструкций очень широкий спектр функций.

Его можно использовать для отдыха, как складское или хозяйственное сооружение, предбанник и т.д.

Каркасный пристрой к дому

Для человека очень важно экономить средства. Именно поэтому, люди стараются выполнять работы по строительству и ремонту своими руками.

К недостатком относится длительный и трудоемкий процесс, а достоинство — это большая экономия финансов.

Любое строительство начинается с разработки чертежа или проекта будущего сооружения, а также выбор стройматериала. Основной материал для расширения жилого пространства является дерево. Строительный материал обладает рядом преимуществ и недостатков.

Достоинства деревянного бруса

Невысокая стоимость материала.
Удобство и простота в монтаже.
Возможность создавать необходимую геометрию здания без особых проблем.
Экологически чистый материал.
Эстетический и красота.
Небольшой вес готовой конструкции.
Большая экономия на возведении фундамента.
Дерево обладает особенностью — материал «дышит», т.е. пропускает сквозь себя кислород.
Высокий коэффициент теплоизоляции.
Возможность демонтажа строения без усилий.

Недостатки деревянного строительного материала

Дереву необходимо дать время выстоятся (приблизительно 10-12 месяцев).
Деревянный брус «дышит» и дает усадку на несколько сантиметров, поэтому очень сложно произвести декоративную отделку внутри помещения (например, положить керамическую плитку).
Очень низкая пожарная безопасность сухого дерева.
Плохая влагоустойчивость, поэтому постоянно необходимо обрабатывать брус лако-красочными изделиями на масляной основе.
Предрасположенность к гниению стройматериала.
В экологически чистом материале заводятся вредители, паразиты и жуки-короеды.

Кирпичное строительство пристройки

Достоинства кирпича

Устойчивость к неблагоприятным факторам погода и отрицательной температуре воздуха.
Высокая пожаробезопасность.
Устойчивость к химическим и биологическим воздействиям (не заводятся насекомые, грызуны, плесень и грибок).
Хороший коэффициент звукоизоляции.
Очень надежен и обладает высоким сроком службы.
Эстетический и красивый вид.
У кирпича отличная прочность.
Не выделяет химически активных веществ.
Нет нужды во внешней декоративной отделке.

Недостатки

Маленькие габариты материала.
Ограничения в постройке при холодной или дождливой погоде.
Низкая теплоизоляция.
Огромный вес конструкции (придется возводить очень крепкий армированный фундамент).
Кирпичная постройка очень длительное время отапливается.
Необходима внутренняя декоративная отделка.
Очень долго происходит усадка постройки (усадка происходит у фундамента под огромным весом).
Достаточно высокая стоимость.
Каркасная пристройка своими руками

После разработки плана и выбора стройматериала необходимо произвести расчет расходных материалов, подготовить инструмент.

Из расходников: металлические уголки, гвозди, саморезы по дереву, пакля, клинья. Из пиломатериалов потребуется брус 200х200 и 150х150, распил для обрешетки конструкции, щиты, рейки для кровли. Для фундамента — битый кирпич, цементные смеси, щебень любой фракции.

Из инструмента необходимы: электро- или бензопила, дрель/шуруповерт, угловая шлифовальная машинка, топор, кувалда, молоток, строительный уровень и лопата. Дополнительно рассчитать количество материала для утепления и кровли.

Весь необходимый стройматериал и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к началу строительства.

Сооружение конструкции из дерева

Пошаговая инструкция возведения строения к деревянному своими руками:

Первый этап — это возведение фундамента для будущего сооружения.

Для этого необходимо выкопать котлован, в который будет засыпаться подготовленный заранее щебень. Далее строим армированный каркас и формируем опалубку. Заготовка для фундамента заливается специальными цементными смесями.

Следующим шагом, после полного затвердения фундамента, будет установка по всему периметру заготовленного бруса 200х200 (можно использовать брус 150х150 или 150х100). Далее, устанавливает стойки из деревянного бруса 150х150. Это будет важная часть конструкции, на которую будет сильная нагрузка (брус меньшего размера не рекомендуется использовать).

Последующий этап — это крепление дополнительных стоек с шагом 1-2 метра (шаг стоек будет зависеть от толщины используемого бруса, а также от размера утеплительных плит, чтобы их не резать). Следующий этап возведения каркасной пристройки своими руками — это верхняя обвязка по периметру конструкции.

Она выполняется по принципу нижней, с одним нюансом — делается напуск 0,3-0,4 метра за основной венец помещения. После монтажа верхней обвязки приступают к формированию каркаса для кровли. Для этого потребуется заранее заготовленная деревянная обрешетка, которая устанавливается на верхний венец.

На обрешетку необходимо произвести укладки изолирующего материала (как правило, используется гидробарьер). Все примыкающие к дому части новой конструкции закрепляют анкерными болтами или длинными саморезами по дереву.

Производство заключительных работ

Важный этап работ – монтаж кровли возведенного строения своими руками. Выбор кровельного материала весьма разнообразен. Исходя из своих материальных возможностей, строитель выбирает подходящий кровельный материал.

Популярным является профнастил и обычный шифер. Наиболее дешевым вариантом будет шифер, однако у него большой вес. Рациональнее использовать профнастил.

Он добавит привлекательный и эстетический внешний вид дому, его проще монтировать.

После производства основных работ по возведению конструкции формируются полы в помещении. В начале монтируется «черный» пол. Его обычно делают из обычных не строганных досок. Далее формируют ячейки под утеплитель в виде сот. Каждую ячейку заполнить утеплителем так, чтобы не было щелей. Только после этого можно приступать к монтажу «чистого» пола.

Дополнительно можно использовать теплоотражающую изоляцию. Оптимальным вариантом для чистового пола и облицовки стен подойдут ориентированно — стружечные плиты. Использование OSB максимально сэкономит время строительства.

Монтаж стен производится по тому же принципу, что и полы (только OSB плитами обшивают стены внутри помещения и снаружи). Утеплитель устанавливается в отверстия между несущими стойками. В расчет взять места под окна и двери.

Произвести монтаж окон в планируемых местах, установить двери.

Финальный этап — внутренняя декоративная отделка помещения и его облагораживание.

Каркасная пристройка к кирпичному дому

При возведении примыкающей конструкции к кирпичному дома необходимо следовать последовательности. Начинают строительство, как и любую другую постройку, с формирования фундамента; далее идет каркас и укрепление к основному зданию; устанавливается кровля, монтируются полы и стены; производится декоративная внутренняя отделка.

При возведении фундамента есть свои особенности — он должен быть одинаковой высоты с домом, чтобы не появлялась сырость. Существует несколько видов фундамента — столбчатый, ленточный, плиточный, свайно-ростверковый и свайный.

Для каркасной пристройки к кирпичному дому используют, в основном, ленточный тип. Заливая основу, нужно следить за деформацией швов. При сборке каркаса следует учесть разницу в весе возводимого строения и кирпичного здания.

Кирпичное строение просаживается в грунт быстрее деревянного, поэтому фундамент нужно делать облегченный.

Для крепления новой конструкции к дому используют металлические углы или шины. Рекомендуется использовать уголки, потому что их жесткость по всей площади больше, чем в шинах. Крепят металл длинными анкерами.

В деревянных стойках, которые будут входить в уголки, высверливается отверстие для выступающей части анкера. Это делают для плотного прижима бруса к металлическому углу.

Помимо стоек, закрепляется верхний и нижний венец каркаса аналогичным образом. Для большей надежности крепежа необходимо заварить все стыки металла, обварить выступающую часть анкера.

В остальном этапы работ идентичны каркасной пристройке к деревянному дому.

Щитовая пристройка к дому

Видео о строительстве каркасной пристройки к дому

Источник: https://zbbr.ru/pristroika-k-domu-iz-karkasa/

Делаем каркасную пристройку к деревянному дому

Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличение площади собственного жилища. Самым быстрым и разумным способом реализации данного плана будет возведение каркасной пристройки к дому своими руками.

Каркас прост в возведении, не требует специальных навыков строительства. Если это не сложный проект, то он может быть возведен в достаточно короткий период времени.

Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, какие материалы и какие существуют рекомендации на каждый из этапов строительства.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Каркасная пристройка своими руками.

Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой к дому своими руками – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. За вычестом качественных утеплителей, влагоизоляционных и теплоизоляционных мембран. Также потребуется применение качественной плитки для террасы при монтирование летней кухни. Если летняя веранда не будет использоваться в качестве летней кухни, то и закладывать инженерные коммуникации на первоначальном этапе строительства не потребуется.
Каркасный пристрой к деревянному дому может быть дополнительной полноценной жилой площадью в уже имеющемся жилище – с одной или несколькими комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. Все трубы необходимо тщательно утеплять для их дальнейшего круглогодичного использования.

Выбор фундамента

От дальнейшего целевого использования каркасной пристройки зависит также и тип фундамента, который строит возводить. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою.

Свайный фундамент.

Выбор фундамента для каркасной пристройки своими руками зависит во многом не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и природных условий и качества почвы на месте строительства. Основной список используемых материалов следующий:

Бетон.
Кирпич.
Камень.
Деревянные балки и сваи.
Металлические пруты.

При выборе типа фундамента необходимо учесть и глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки заглубление необходимо сделать более чем на 700 мм.

Основные типы фундамента, которые выбираются когда строится каркасная пристройка своими руками это:

Ленточный.
Плитный.
Свайный.
Столбчатый.
Свайно-ростверковый.

Ленточный фундамент.

Если постройка планируется двухэтажной или массивной, необходимо сделать выбор в пользу фундамента ленточного. При его использовании во время строительства каркасной пристройки своими руками, следующая пошаговая инструкция:

Необходимо произвести разметку территории. Делается это сделать с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Разметка обозначит место для траншеи под будущий ленточный фундамент.
Раскапывается грунт по глубине залегания уже установленного фундамента для самого дома, либо на глубину необходимую для возведения пристройки. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня. Каждый из слоев должен быть тщательно утрамбован.
Из деревянных досок готовится опалубка для заливки бетонного раствора. Высота ее должна быть равной высоте будущего основания. Важный момент – необходимо произвести работы по гидроизоляции по всему периметру заливки будущего фундамента, а также заложить металлическую арматуру для придания прочности.
Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем происходит заливка оставшейся части цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или простукивания стенок опалубки с помощью молотка.

Верхняя часть заливки должна быть не только выровнена на едином уровне, но и укрыта пленкой для более тщательного высыхания. Для предотвращения трещин рекомендуется проводить легкое смачивание поверхности.

Монтаж полового покрытия

Как пристроить к дому каркасную пристройку с качественным фундаментом мы выяснили, теперь разберемся каким образом установить пол. Существует два способа монтажа пола:

Монтаж деревянного пола.

Бетонный, наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом – что обеспечит наибольшую устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину порядка 350 мм. Дно получившейся ниши, так же как и траншея фундамента, засыпается песком и щебнем, либо засыпается 20-ти сантиметровый слой керамзита, для более качественного утепления.

Если пристрой к дому каркасный, то с помощью уровня устанавливаются маячки для дальнейшей заливки цементной стяжки пола, на которую уже укладывают плитку, деревянный настил, или половое покрытие, соответствующее назначению помещения. В цементную стяжку легче заложить систему подогрева пола, если такая планируется.

Более экономичным и экологичным будет установка деревянного пола. Согласно ему происходит закладка балочных перекрытий, устанавливаемых сверху над гидроизоляционной мембраной. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые соединения балок пола, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к деревянному дому выполняются по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и финишное покрытие пола пристройки.

Монтаж пристройки

Более точно расскажут как монтируется каркасный пристрой к дому видео и фото репортажи с реальных объектов.

Если же кратко, то каркасный пристрой к деревянному дому своими руками и самая главная часть – его основа, монтируются следующим образом:

С помощью дюбелей и перфоратора к полу и первым деревянным венцам монтируются деревянные брусья;
Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и местах установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
Для придания прочности каркасной пристройке монтируются поперечные балки перекрытий;
Если необходим монтаж второго этажа пристройки, необходимо провести дополнительное укрепление потолочных перекрытий первого этажа.

Крепление к деревянной постройке

Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением.

Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо выполнить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.

Пристройка по каркасной технологии.

Работы могут быть выполнены двумя способами:

Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.

Кровля

Если выбирается самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий происходит достаточно быстро:

Балки монтируются под углом – от ската крыши деревянного дома к вертикальным балкам пристройки с выступанием минимум на 300 мм;
Закладываются листы ОСБ, фанеры или частые ряды обрешетки для финишного монтажа кровельного покрытия;
Собственно, последним штрихом будет монтаж выбранной кровли – шифера, листов железа, черепицы или других вариантов;
Изнутри кровля утепляется листами минеральной ваты, закладываемой между стропил;
Маскируется утеплитель обшивкой листами ОСБ и декоративными элементами.

Утепление

Один из конечных этапов строительства – процесс утепления пристройки к дому – также зависит от целевого назначения будущего строения. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается самый экономичный тип утеплителя, либо работы по сохранению тепла внутри помещения и вовсе не проводятся — при выборе летнего типа строительства.

Утепление своими руками.

В других же случаях слои утеплителя закладываются не только при монтаже пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листам плит ОСБ. Пирог обшивки стен состоит из:

Внутренней облицовки.
Пароизоляционной мембраны.
Слоя утеплителя.
Ветроизоляционного материала.
Внешней облицовки.

Утепление каркасной пристройки к дому можно проводить с помощью минеральной ваты из средней ценовой категории, или более дорогой эковаты, но экологичной и обработанной против пожара и грызунов в каркасном доме.

Отделка

Заключительный этап строительства – это отделочные работы внутри каркасной пристройки. Зависят они не только от назначения помещения, но и от затрат, которые готов нести владелец дома. Однако при выборе монтажа следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок – тяжелые покрытия значительно сократят их срок службы каркасно-щитового дома.

Источник: http://1karkasnydom.ru/delaem-karkasnuyu-pristroyku-k-derevyanomu-domu

Как сделать раму размером с стену для ткани

Описание проекта

Стоимость

45 $ + Стоимость ткани

Чтобы получить вид фрески, я натягиваю ткань на рамку «сделай сам», вдохновленную огромным знаком Sawdust 2 Stitches. Чтобы сэкономить на расходах, я заменяю ткань занавеской для душа с рисунком, накладываемой поверх простой ткани, которую я купила в домашнем центре.

Одна вещь, которую следует отметить при выборе размера рамы, — это проем в пространство, где она будет установлена.Высота типичного дверного проема составляет 80 дюймов, поэтому все, что больше этого размера, возможно, потребует дополнительных распорок и должно быть собрано в том месте, где оно будет установлено.

Шаги для создания каркаса размером с стену для Fabric

1. Отрежьте части рамы

С помощью торцовочной пилы обрежьте две боковые доски по высоте ткани минус 5 дюймов, чтобы ткань надежно обернулась вокруг краев рамы.
Затем отрежьте две горизонтальные доски на ширину ткани, опять же минус 5 дюймов, а также минус ширину двух боковых досок, которые в случае моих 1×4 имеют ширину 3½ дюйма каждая.
Обрежьте угловые распорки по размеру с противоположными углами под углом 45 градусов, скошенными на каждом конце.

2. Подготовьте платы к сборке

Подготовьте верхнюю и нижнюю доски с двумя отверстиями для карманов, просверленными на каждом конце.
Подготовьте угловые раскосы с двумя отверстиями для карманов, просверленными на каждом конце.

3. Соберите раму

Так как это может занять много места, можно установить козлы у края рабочей поверхности или работать на полу.
Нанесите клей на концы верхней и нижней доски и расположите их между сторонами.
Убедитесь, что соединение квадратное, затем ввинтите отверстия в карманах в верхней и нижней плате и по бокам, чтобы удерживать детали на месте.
Теперь сдвиньте угловые скобы на место, убедившись, что они располагаются равномерно по длине с каждой стороны, а затем приклейте и прикрутите их на место.
Дайте клею высохнуть, прежде чем обматывать ткань.

4.Прикрепите ткань к раме

Так как тканевая занавеска для душа немного тонкая, я сначала обматываю рамку тканью. Это гарантирует, что когда солнце попадет на искусство, не будет никаких отклонений в цвете от досок за ним.
Кроме того, я прогладил оба куска ткани, чтобы они стали гладкими и не образовывали складок в обрамлении. Чтобы обернуть капельницу, сначала положите ее на пол.
Установите рамку по центру ткани. Протяните один край над рамкой и прикрепите скобами к задней части рамки примерно каждые 3 дюйма.
Повторите этот процесс на противоположной стороне рамки, начиная с середины и продвигаясь к краям.
Повторите то же самое с оставшимися краями, используя плоскогубцы, чтобы подтянуть ткань вверх и на нужное место.
Чтобы закрепить углы, защипните ткань в углу и затем загните ее через один край.
Закрепите скобу, а затем отрежьте лишнее.

5. Закрепите ткань поверх ткани

Положите ткань на пол лицевой стороной вниз.
Положите раму на ткань холщовой тканью вниз.
Оберните верхний край ткани поверх верхнего края рамы — я использовал край занавески для душа в качестве ориентира, чтобы ткань оставалась ровной.
Прикрепите верхний край ткани к изнаночной стороне рамы на 2-3 дюйма.
Повторите этот процесс на противоположной стороне рамы, начиная с середины и продвигаясь к краям, натягивая ткань, но не так сильно, чтобы ткань шла рябью.Повторите то же самое с оставшимися краями, оставляя углы свободными.
Чтобы закрепить углы, защипните ткань в углу и затем загните ее через один край. Закрепите скобами, а затем отрежьте лишнее.

6. Обрезать и прикрепить решетчатую раму

Чтобы закончить вид искусства, я прикрепляю дополнительную рамку. Он сделан из решетчатых досок размером 1 1/8 дюйма, которые при центрировании по краям моего рисунка выталкивают раму из стены ровно настолько, чтобы скрыть мою вешалку на спине, а также создают красивый выступ, который выходит за пределы поверхность искусства.
Если вы решили прикрепить раму, убедитесь, что вы покрасили или испачкали детали перед установкой.
Чтобы добавить рамку, вырежьте две полоски решетки по высоте арт.
Расположите полоски и прибейте их на место.
Теперь измерьте ширину рисунка плюс полосы и отрежьте две оставшиеся части по размеру. Прибейте их, чтобы завершить образ.

7. Добавить вешалку

Наконец, установите подвеску по центру задней части рамы.Так как это происходит в комнате моего малыша, я хочу, чтобы он выдерживал и тянул, поэтому я использую металлические французские шипы.
Повесьте вторую часть вешалки на стену, а затем повесьте раму на место. Совет: Я мог бы пойти еще дальше и добавить небольшую полоску двустороннего скотча или липучки вдоль нижнего края рамки, чтобы мои дети не оторвали ее от стены.

Необходимые инструменты и материалы:

Вот что вам понадобится для этого проекта, включая список вырезок.

Материалы

Список вырезок

1 x 4 стороны — 2 по 69 дюймов
1 x 4 сверху и снизу — 2 @ 59 дюймов
Угловые распорки 1 x 4 4 @ 20 5/8 дюйма (скос заканчивается под противоположными углами 45 градусов)
¼ x 1 1/8 дюйма для боковых сторон — 2 @ 69 дюймов
¼ x 1 1/8 дюйма для верха и низа — 2 @ 66 ½ дюйма

Инструменты

Постройте легко заменяемую рамку для вывесок: фантастическая идея подарка

Учебное пособие по созданию легко заменяемых рам для вывесок.Быстро измените, какой знак отображается в любое время года, и сэкономьте на месте для хранения!

День святого Валентина, Пасха, Четвертое июля, Рождество… это одни из моих любимых праздников, к которым я могу украсить дом.

И поскольку каждый из них имеет уникальную цветовую палитру и атмосферу, немногие предметы можно использовать повторно для других праздников. Вместо этого мы оказываемся в подвале с большой грудой ящиков, заполненных вещами, с которыми мы, кажется, не можем расстаться.

Но, возможно, пришло время сократить, где я могу.

Начиная с десятков сезонных деревянных табличек, которые я настаиваю носить на каждый праздник.

Разве не было бы замечательно иметь всего один фрейм и простой способ изменить сообщение?

У меня есть идеальное решение: сменная рамка, как фоторамка. Элегантная деревянная рама — все, что вам нужно на весь год праздников!

Это сэкономит место для хранения, так как вам не придется хранить несколько рамок, и вы даже можете иметь двустороннюю вывеску для большего удобства!

Позвольте мне поделиться с вами полным пошаговым руководством по созданию сменного дисплея.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

СМЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМА своими руками

МАТЕРИАЛЫ:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ИНСТРУМЕНТЫ:

торцовочная пила
циркулярная пила или настольная пила
орбитальная шлифовальная машина
зажимы
квадратный
воздушный компрессор с пистолетом для ногтей
защитные очки
маска для лица (от пыли)
средства защиты органов слуха

You можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

Вы предпочитаете видео? Вот пошаговое видео-руководство о том, как построить эту легко заменяемую деревянную раму.

ШАГ 1. Обрежьте и отшлифуйте дерево

Первый шаг — распиливание дерева.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые доски имеют срез под углом 45 градусов. Они будут отмечены (под углом 45 градусов).

Вот список вырезок:

МДФ 2 ′ x 2 ′ — разрежьте пополам, так что у вас будет две доски 1 ′ x2 ′ (можно сделать две таблички!).Вы можете купить его в хозяйственном магазине.
Дюбели 3/8 ″ — отрежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов), две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов).
Доски 1 ″ x 2 ″ — вырежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов) и две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ примерно 1 ″ x 2 Доска ″: Обрежьте доски так, чтобы сторона 2 ″ смотрела на пилу вверх.

После того, как вся древесина будет разрезана, отшлифуйте каждую часть наждачной бумагой № 220 до получения однородной массы; затем протрите тканью, чтобы удалить пыль.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ РАМУ

Пришло время собрать деревянную раму из частей размером 1 x 2 дюйма.

Положите детали на плоскую поверхность по форме рамки.

Нанесите столярный клей на один из углов 45 градусов; затем совместите угол с угловым срезом других досок. Края должны быть ровными.

СОВЕТ: Используйте угольник, чтобы убедиться, что части расположены правильно.

Теперь забейте два гвоздя по 2 дюйма в углы с одной стороны.Это поможет скрепить уголки.

Повторите то же самое для остальных трех углов; затем приклейте их и прибейте гвоздями на место.

СОВЕТ: Приклейте одновременно третий и четыре угла.

Затем скрепите раму вместе.

Дайте каркасу постоять, пока клей не высохнет.

Наконец, отшлифуйте раму с помощью орбитальной шлифовальной машинки, чтобы удалить остатки клея и неровные углы.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Протрите древесину сухой тканью; затем покрасьте рамы или обработайте их тунговым маслом.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал тунговое масло для этой рамы, и если вам интересно, узнайте , почему тунговое масло — мое любимое покрытие для дерева .

Пока рамы сохнут, возьмите части 3/8 ″ и покрасьте их в черный цвет с помощью аэрозольной краски. Или вы можете использовать ту же отделку, что и рама, на дюбелях 3/4 дюйма.Дайте им полностью высохнуть.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете покрасить вывеску из МДФ распылением. Не забудьте покрасить обе стороны.

СОВЕТ: Насадка-распылитель удерживает краску на пальцах во время окраски распылением.

Нанесите второй слой, чтобы получить желаемое покрытие.

ШАГ 4: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Когда каркас и детали размером 3/8 дюйма полностью высохнут, можно будет собрать все вместе.

Во-первых, решите, с какой стороны деревянной рамы вы хотите сделать переднюю (ту, которая будет отображаться), и поместите эту сторону рамы на плоскую поверхность.

СОВЕТ: Мне нравится использовать картон для защиты дерева от царапин.

Вы добавите части 3/8 ″ по бокам рамы.

Возьмите одну из деталей размером 12-7 / 8 ″ x 3/8 ″ и слегка нанесите клей на одну сторону детали, которая будет сидеть на раме. Затем прикрепите деталь к раме.

Совместите верх детали с рамой и стороной. Затем, используя гвозди 5/8 ″, прибейте деталь к раме.

СОВЕТ: Помните, что нельзя прибивать гвозди там, где они были раньше.

Теперь возьмите кусок размером 3/8 ″ x 25-3 / 8 ″ и слегка приклейте его так, чтобы он располагался в нижней или верхней части рамы. Затем наденьте его на раму, выровняйте кусок и прибейте гвоздями 5/8 ″.

Затем прикрепите две последние детали 3/8 ″ так же, как первую и вторую.

Дайте каркасу постоять 24 часа, чтобы он полностью высох.

ШАГ 5: ПРИКРЕПИТЕ КНОПКИ ПОВОРОТА

Когда рама высохнет, вы можете прикрепить кнопки поворота к задней части рамы, чтобы удерживать знак на месте.

СОВЕТ: Я всегда рекомендую предварительно просверлить отверстия перед установкой шурупов, чтобы дерево не рассыпалось.

Установите поворотные кнопки вокруг деревянной рамы с помощью прилагаемых винтов. Установите столько, сколько вам нужно, чтобы знак оставался на месте.

ШАГ 6. СОЗДАЙТЕ СВОЙ ЗНАК

Пока деревянная рама сохнет, самое время сделать праздничное сообщение, которое будет отображаться.

Есть много способов сделать вывеску. Вы можете использовать причудливую машинку, например Cricut, или использовать бумагу и карандаш, чтобы перенести свой рисунок на дерево.Посмотрите мой пост о создании знака с Рождеством, чтобы увидеть процесс переноса вашего рисунка на дерево. Или вы можете создать на классной доске знак с помощью этого урока о различных способах создания надписей на классной доске.

ШАГ 9: ОТРЕЗАТЬ ОПОРНЫЙ МАТ (ИЛИ ДОСКУ)

Я бы порекомендовал использовать коврик за вывеской. Это предотвратит разрыв между вывеской и рамкой.

Отрежьте подкладочный мат до того же размера, что и вывеска, 12 ″ x24 ″, используя бритвенное лезвие и линейку.

ШАГ 8: ПОКАЗАТЬ ЗНАК

Наконец, переместите кнопки поворота, чтобы знак можно было вставить в деревянную раму.Положите подкладочный коврик на знак; затем отрегулируйте поворотные кнопки, чтобы знак удерживался на месте.

Теперь ваш деревянный каркас готов повесить на стену, но его также можно поставить на полку.

Если вы вешаете раму на стену, я бы рекомендовал использовать командные планки 3M, чтобы не повредить стены. Посмотрите мою пошаговую инструкцию, как вешать картины без гвоздей у себя дома.

Установите рамку на стену и наслаждайтесь своим новым праздничным знаком.

Помните, что эту рамку легко заменить, сняв рамку со стены и переместив кнопки поворота, чтобы вы могли вставить новый знак.

Я могу вспомнить так много разных случаев, для которых это было бы идеально! Кроме того, это станет невероятным индивидуальным подарком для кого-то (День матери, день рождения, домашний прием, Рождество, любой другой праздник или торжество).

Время подготовки 10 минут

Активное время 1 час

Дополнительное время 2 часа

Общее время 3 часа 10 минут

Сложность Легкий

Сметная стоимость 20 долларов

Материалы

одна — доски 1 «x 2» x 8 футов
три — квадратный дюбель 3/8 «x 36»
Лист МДФ 1/4 «x 2 ‘x 2’
кнопки поворота
Гвозди отделочные 5/8 «
2 «гвозди отделочные
столярный клей
черная аэрозольная краска (по желанию)
морилка или тунговое масло

Инструменты

торцовочная пила
циркулярная пила или настольная пила
орбитальная шлифовальная машина
хомуты
квадрат
воздушный компрессор с гвоздем
защитные очки
маска для лица (от пыли)
защита органов слуха

Инструкции

Обрежьте дерево по списку вырезов, затем отшлифуйте все части.
Постройте деревянную рамку для вывески из кусочков размером 1 x 2 дюйма с клеем для дерева и 2-дюймовыми гвоздями.
Нанесите отделку на дерево, будь то морилка или что-то еще.
Прикрепите кусочки 3/8 дюйма к каркас с клеем и гвоздями, затем дайте клею высохнуть.
Установите кнопки поворота на заднюю часть рамы.
Создайте свой знак (и) из досок 1/4 дюйма.
Вырежьте подкладочный коврик для задней части рамы.
Поместите знак, затем коврик на место внутри рамы, затем разместите знак внутри своего дома.

Карточка для фоторамки DIY — Home Made By Carmona

В тот момент, когда я увидел свой новый диван в этом пространстве, я сразу понял, что красивый выступ рамы, похожий на Pottery-Barn, будет великолепен над ним и заполнит все пространство! Излишне говорить, что мой энтузиазм быстро упал, когда я не смог найти столь желанный выступ для фоторамки моей мечты по разумной цене. Казалось, все было примерно на 2 фута меньше, и, по крайней мере, на 50 долларов слишком дорого для моей крови.

Хорошо, вытащите свои деревянные зажимы, потому что, если вы меня знаете, я обычно думаю, что могу сделать его больше, лучше и определенно намного дешевле, чем я мог бы купить его в магазине. С небольшой помощью парочки потрясающих продуктов и сегодняшнего спонсора, бренда, который я всегда любил и использовал, , бренда Элмера … Я смог воплотить это видение в жизнь всего за 11 долларов за выступ!

В тот момент, когда я увидел свой новый диван в этом пространстве, я сразу понял, что красивый выступ фоторамки будет великолепен над ним!

Основные материалы

Это материалы, которые вам, вероятно, понадобятся для этого проекта (у большинства домашних мастеров уже есть другие предметы).Это все, что мне требовалось, и я потратил 11 долларов на выступ.

1 × 2 -6 футов Select Pine Board, [электронная почта] 3,92 $ (Home Depot) (снизьте цену еще больше, используя доску Common вместо Pine)
1 × 4-6 футов Common Board $ 2,36 (Home Depot)

Остальные необходимые материалы:

У вас, заядлые домашние мастера, вероятно, уже есть эти предметы, но на всякий случай…

Прежде чем мы начнем, вы должны знать, что я выбрал переднюю и заднюю полки одинаковой высоты.Я предпочитаю эстетически … однако его легче прикрепить к стене, если задний выступ выше переднего. Если это предпочтительнее, вам понадобится доска 1 × 2 для передней части, доска 1 × 3 для задней части и доска 1 × 4 для нижней части. Хорошо, приступим!

Есть три куска дерева: передний выступ (на котором хранятся фотографии), задний выступ (который привинчивается к стене) и основание. Приклейте передний и задний выступ к основанию с помощью клея для дерева ^® вашего Elmer’s Carpenter.

Убедитесь, что основание находится заподлицо с задним и передним выступом (делайте это, пока клей еще липкий). Скрепите три части вместе (дважды проверьте, чтобы они снова были на одном уровне).

Пока клей высыхает (что также может сэкономить время), прикрутите задний выступ к основанию. Обустройте рабочее место так, чтобы зажимы могли свисать с любого края, пока вы работаете с ним. Начните с просверливания пилотных отверстий вдоль заднего выступа в основании.

Вы также захотите пройти через эти пилотные отверстия с помощью фрезы с зенковкой (или просто использовать бит побольше) перед тем, как завинтить ее. Важно иметь возможность утопить головки шурупов (так как эта сторона выступа обращена к стене), чтобы выступ лежал заподлицо со стеной. Хорошо, теперь прикрутите его с помощью 2-дюймовых золотых строительных шурупов (или шурупов по дереву по вашему выбору).

Переверните все (зажимы все еще прикреплены) и забейте передний выступ к основанию с помощью гвоздей.Вам захочется забить шляпки гвоздей, чтобы они не показывались.

Альтернатива: если вы решили сохранить текстуру необработанной древесины (а не красить или окрашивать ее) (или вы просто ленивы по поводу дополнительной работы и предпочитаете дать клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу), вы пропустите Шаг 4. Клей для дерева ^® от Elmer’s Carpenter, который вы использовали, отлично подойдет. Мы используем всего несколько отделочных гвоздей, поэтому мы можем выполнить этот проект на максимальной скорости! 😀 # исповедь

Если вы решили использовать гвозди, вы заполните эти отверстия шпаклевкой для древесины Elmer’s Carpenter ^® Interior Wood Filler.

Теперь, когда передний и задний выступы прикреплены, снимите зажимы и перенесите его к стене, к которой вы планируете прикрепить. Используйте свой искатель шипов (да, вы должны полностью переместить его через своего супруга и издать звуковой сигнал … эй, дополнительные точки — это здорово!) И найдите шипы вдоль того места, где выступ будет в конечном итоге закреплен.

Совет: , если у вас есть лазерный уровень, отметьте стойки в стене там, где вы хотите, чтобы верхняя часть выступа располагалась.Это упрощает следующий шаг! Если вы не можете этого сделать, ничего страшного … просто пока смотрите на свои отметки как можно более ровно (стираемым карандашом).

Для этого шага вам понадобится вторая пара рук. Выровняйте выступ рамы для картины с отметками на стене (по центру, где вы в конечном итоге хотите, чтобы выступ висел … но еще не обязательно, чтобы он был идеально ровным) и перенесите расположение этих отметок на заднюю часть выступа. Здесь вы просверлите отверстия для шурупа, который войдет в стену… мы хотим, чтобы он надежно врезался в шпильки.

Верните карниз фоторамки в мастерскую и просверлите отверстия в отмеченных местах. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы через него прошел крепежный винт. Вы захотите утопить эти головки винта, поэтому используйте бит против мойки (или бит большего размера).

Примечание: Если вы выбрали одинаковую высоту переднего и заднего выступов (как я), тогда вам нужно будет сверлить под углом.

(дополнительный 8-й шаг)

Наконец, покрасьте или испачкайте выступ вашей фоторамки.Как только он полностью высохнет (на ночь, если вы выберете морилку), его можно будет прикрепить к стене!

Вам снова понадобится другая пара рук, чтобы держать его, пока вы прикрепляете его к стене. Вы будете использовать 2-дюймовые или 3-дюймовые винты… все зависит от глубины ваших шпилек.

Вот небольшая хитрость при креплении его к стене: либо используйте лазерный уровень, чтобы выровнять его чуть ниже того места, где вы отметили расположение шпилек, либо поместите уровень посередине выступа.Теперь совместите просверленные отверстия со следами от гвоздей на стене. Выровняйте выступ, затем прикрутите к стене одну сторону, а затем — противоположный конец. Ваш удерживающий партнер может отпустить на этом этапе, пока вы продолжаете закреплять остальные винты в каждой доступной шпильке.

Так как вы закреплены на шпильках, эти плохие парни в безопасности! Однако…

Представьте себе званый обед, и несколько детей вырывают фотографии, или, если вы находитесь в стране, пострадавшей от землетрясения, представьте себе катастрофу, которая может последовать за этим.Решение? Прикрепите верхнюю часть рамы к стене с помощью полосок для управления рамкой для изображения… ВСЕГДА лучше перестраховаться, чем сожалеть! Вы даже можете прикреплять рамки друг к другу (если одна находится перед другой) или за основание рамки изображения.

Ребята, я ТАК влюблен в выступы моей фоторамки! Если бы я купил их в магазине, они были бы меньше и стоили бы намного дороже. Получил элитный стиль по минимальной цене! Это действительно создает пространство, не правда ли?

Хотите загрузить версию этого проекта для печати? Щелкните изображение справа, чтобы просмотреть сводку в формате PDF!

ОГРОМНОЕ спасибо Элмеру за спонсирование этого поста (было бы непрофессионально обнять их виртуально? Мне просто нравится использовать этот бренд в мастерской DIY, а также в школьной комнате с моими детьми!).Обязательно следите за новостями Элмера на

Facebook , Twitter и Pinterest для других проектов DIY. Еще один отличный способ подписаться на новостную рассылку Elmer’s DIY !

* Получил компенсацию за этот пост. Как всегда, все мнения, проекты и идеи основаны на моем собственном опыте.

Добро пожаловать на мой блог! Я Урсула, и я признаю, что я наркоман своими руками.Что ж, я должен быть! У меня дорогой вкус, но нет бюджета на декор! Я надеюсь вдохновить вас сделать свой дом красивым, организованным и прекрасным местом для роста и любви! 27 октября 2015 г. Урсула Кармона | 2 комментария

DIY Формовочная рамка для фото — Bless’er House

Пошаговое руководство по подвешиванию молдингов для фоторамок и ярлык для упрощения этого процесса.

Осторожно, вы! Модернизация детской официально началась, и она становится реальностью!

Я упоминал в последнем туре-через-мой-мозг-об-этом-преображении, что я все время представлял себе множество белых рамок для картин на стенах (или обшивки … картофеля / картофеля).

Это был питомник несколько недель назад.

Не буду лгать… Я действительно испугался этого. (В основном потому, что этот бывший учитель английского изучает , а не математику, а для лепки требуется совсем немного.)

Но мы с Робертом выбили этого за два дня, и это оказалось не так сложно, как я думал. Woot!

Молдинг для фоторамки DIY

Использованные расходные материалы: (Ниже приведены некоторые партнерские ссылки.)

1. Сначала мы измерили всю ширину наших стен.

2. Затем, чтобы повесить поручень стула, мы отметили 36 ″ от пола на стене, чтобы установить высоту, на которой мы хотели бы разместить поручень стула.

3. Используя уровень, мы отметили горизонтальную линию по всему периметру комнаты на высоте 36 дюймов.

4. Затем, используя торцовочную пилу, Роберт отрезал свой первый кусок поручня стула прямым пропилом до ширины нашей первой стены.

5.Мы нанесли клей Loctite на заднюю часть отрезанной части поручня стула, расположили его на прямой линии, которую мы предварительно отметили уровнем на стене, и прижали поручень к месту.

6. Используя пневматический гвоздезабиватель, мы прибили поручень стула к стене.

7. Для следующей части поручня стула, примыкающей к той, которую мы сначала повесили, Роберт отрезал часть поручня стула по ширине следующей стены под углом 45 градусов.

8. Затем, используя копировальную пилу, он вырезал профиль под углом 45 градусов на поручне стула, чтобы он плотно прилегал к конструкции на уже повешенной части поручня стула.

9. Он продолжил этот процесс измерения, резки под углом 45 градусов, совмещения, нанесения Loctite и прибивания перил стула по всей комнате.

10. Чтобы добавить каркас для фоторамки, мы решили, сколько рамок мы хотим разместить на каждой стене, основываясь на измерениях.

Ни одна из стен не должна иметь рамы абсолютно точной ширины по всей комнате, но вы хотите, чтобы они были одинаковой ширины для каждой отдельной стены.

Наша самая большая стена была 123 дюйма в ширину. Мы решили разместить на стене 3 рамы с промежутками 3,5 дюйма между ними, чтобы ширина каждой рамы составляла 36,3 дюйма каждая. (Доска 3/8 ″ x4 ″ технически имеет ширину 3,5 ″, которую мы использовали для прокладки.)

Чтобы вычислить, используйте эту формулу:

Общая ширина стены — (3,5 x общее количество вертикальных промежутков между рамками) / общее количество рам = ширина каждой отдельной рамки

Что касается других стен, мы знали, что хотим, чтобы каждая из них была как можно ближе к 36.Сторона 3 дюйма, насколько это возможно. Используя ту же формулу, одна стена шириной 81 дюйм будет иметь 2 рамы шириной 35,25 дюйма. Одна стена шириной 94 дюйма будет иметь 2 рамы шириной 41,75 дюйма.

Невооруженным глазом эти три разных размера на этих трех разных стенах будут выглядеть примерно одинаково по ширине.

11. Используя доску 3/8 ″ x4 ″, мы прижали ее к верху и низу перил стула, плинтуса и карниза, а также ко всем углам в комнате, чтобы отметить места карандашом.

12. Чтобы обозначить промежутки между рамками, мы разделили размеры стены на количество рам.

123 ″ стена, разделенная на 3 рамы, будет 41 ″. Мы сделали отметку 41 ″ и 82 ″, чтобы найти промежутки между рамками. Мы поместили середину разделителя на эти отметки и нарисовали линии с уровнем, чтобы отметить промежутки для всех трех отдельных рамок.

13. После того, как все стены были отмечены контурами наших рам, мы начали измерять каждую горизонтальную линию верха и низа рам.

14. Затем мы разрезаем каждый кусок молдинга с шарниром по размерам нашей рамы под углом 45 градусов на торцовочной пиле. Мы работали партиями, сначала отрезая верхнюю и нижнюю части рамы.

15. Чтобы прикрепить каркас с шипами к стенам, мы нанесли клей Loctite, расположили его вдоль линии, нанесенной карандашом, и прикрепили с помощью пневматического гвоздезабивателя.

16. После того, как мы прикрепили горизонтальные детали к стене, мы измерили вертикальные боковые детали, разрезали их под углом 45 градусов на торцовочной пиле и повторили процесс гвоздей Loctite и гвоздей.

Весь процесс состоял из и измерений и резки, но, по крайней мере, использование проставки помогло сократить большую часть работы.

Это было утомительно, но стоит каждой секунды! Ах, так великолепно!

Вот драматическое прошлое и то, где мы сейчас находимся:

Теперь, когда лепка рамы для всей комнаты завершена, следующим в списке следует заделать и покрасить.

Затем мы вырвем старый ковер, чтобы отполировать существующие паркетные полы под ним, и заменить потолочный вентилятор чем-то более женственным.

Если мы вам понадобимся, мы будем конопатить здесь в течение следующего столетия.

Если вы хотите сохранить этот пост на потом, вы можете закрепить его здесь:

Как сделать большую фоторамку для грязи дешево

У вас есть большое изображение в рамке, но вы не хотите тратить на него целое состояние? Без проблем! Эта крупногабаритная самодельная рама обойдется вам всего в 25 долларов.Чтобы сделать эту большую рамку для картин своими руками, вам не потребуются обширные навыки работы с деревом!

Я пытался придумать какое-нибудь красноречивое название для этого проекта, но на самом деле все, что ему идеально подходило, было тем, что вы видите выше. Так что я пошел с этим, потому что это то, что это — огромная рама **, которую было на на дешевле, чем ее купить.

Когда я переделывал нашу главную спальню, у меня уже был под рукой большой плакат с рисунком ладони, который стал своего рода отправной точкой для дизайна спальни.Печать была огромной — 40 на 54 дюйма. Чего у меня под рукой не было, так это рамки для него. Я поискал в Интернете одну, достаточно большую, чтобы вместить ее, и меня встретили ценники от 150 долларов — и этот ценник был за пластиковые рамки. Наша версия, однако, будет стоить около 25 долларов.

Большая фоторамка «сделай сам»

Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Необходимые инструменты и материалы:

Ступени

Шаг 1.

Если вы еще этого не сделали, отрежьте кусок фанеры до размера вашего художественного принта. Мы сделали это, положив отпечаток поверх фанеры, обведя его карандашом, а затем вырезав кусок дерева по начерченной линии циркулярной пилой.

Шаг 2.

Положите фанеру на землю. Отрежьте две части размером 1 x 2 дюйма по длине фанеры. Вы можете вырезать эти кусочки либо торцовочной пилой, либо циркулярной пилой — они просто должны быть прямыми краями.Это будут две ваши вертикальные детали на раме.

После того, как вы разрежете длинные вертикальные части, разложите их вокруг фанеры. Измерьте ширину от конца до конца длинного куска 1 ″ x 2 ″ и отрежьте еще два куска 1 ″ x 2 ″ до этого размера. Эти недавно вырезанные части станут вашими горизонтальными частями. После резки разложите все детали вокруг фанеры и убедитесь, что они плотно прилегают к ней.

Шаг 3.

Пока кусочки размером 1 x 2 дюйма все еще находятся вокруг фанеры, прибейте их вместе по углам с помощью пистолета для гвоздей.

Дополнительно: вы также можете использовать столярный клей по краям вместе с гвоздями для получения сверхпрочного соединения.

Шаг 4.

Отмерьте длинные куски 1 ″ x 2 ″ от конца до конца и отрежьте части решетчатого карниза до этого размера под углом 45 градусов — для этого вам понадобится торцовочная пила.

Разложите детали вдоль верхней части рамы 1 ″ x 2 ″ так, чтобы длинный край решетчатой детали был заподлицо с внешней стороной каркаса 1 ″ x 2 ″. Измерьте расстояние между каждой частью вертикального карниза, который вы только что разрезали, от длинного до длинного конца.Отрежьте два куска решетчатого карниза до этого размера под углом 45 градусов. Разложите все части вдоль частей 1 ″ x 2 ″ и убедитесь, что все они хорошо подходят — все решетчатые элементы должны быть заподлицо с внешней стороной рамы 1 ″ x 2 ″.

Шаг 5.

Используя пистолет для ногтей, прибейте решетку к раме 1 ″ x 2 ″, убедившись, что она находится заподлицо с внешними краями 1 ″ x 2 ″.

Необязательно: Вы также можете использовать клей для ногтей, если хотите.

Шаг 6.

Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой или шпатлевкой для дерева и покрасьте или протрите раму. Не нужно красить фанеру — только сам каркас. Я использовал для себя полуглянцевую черную аэрозольную краску.

Шаг 7.

Закрепите большой художественный принт или картину на фанере с помощью двустороннего скотча, затем положите его лицевой стороной вниз в раму. Вырезанный вами каркас решетки должен лежать на полу лицевой стороной вниз.

Шаг 8.

Прикрутите четыре угловых распорки по краям рамы. Вам нужно будет только один раз прикрутить скобы к части рамы размером 1 x 2 дюйма, как показано ниже.

Стяжки должны быть установлены так, чтобы фанера упиралась в решетку.

Шаг 9.

Вверните петли в заднюю часть рамы и пропустите через них подвесной трос.

Повесьте на стену!

Изголовье / Постельные принадлежности (аналогичные) / Принт ладони / Шторы / Светильник / Цвет стен

Если ваш деревянный каркас такой же большой, как мой, я бы попытался найти шпильку, чтобы повесить его, или использовать анкер для гипсокартона — это мои самые популярные настенные анкеры.

Подушки с банановым листом / Подушка с леопардовым принтом

Не так уж и плохо для деревянной рамы за 25 долларов! Я возьму его за 150 долларов в любой день!

Вы раньше делали рамку для фотографий своими руками?

Ищете другие малобюджетные простые проекты DIY и идеи украшения ?

DIY Lucite Frame — Вот простая самодельная рамка, которую можно сделать для всех любителей люцита.

Как повесить тяжелые предметы Art — мой простой, но надежный способ повесить тяжелые предметы домашнего декора, такие как предметы искусства и зеркала.

Источники доступного настенного искусства — некоторые из моих популярных мест для прекрасного искусства по отличным ценам.

И вы также можете увидеть — весь облик спальни , представленный в этом посте.

Хотите вернуться к этому сообщению позже? Прикрепите изображение ниже!

СохранитьСохранить

DIY Frame TV —

Frame TV от Samsung — вещь, которая так долго была в моем списке желаний. Но я не хотел тратить тысячи долларов на новый телевизор, чтобы заменить уже имеющийся у меня совершенно хороший.Установка моего телевизора на это тонкое крепление помогло мне поднести его вплотную к стене. Я также нашел на своем Fire Stick отличное приложение под названием PixArtGallery (доступно для Fire TV, Apple TV и Android TV). Это дало мне столько возможностей для показа произведений искусства на моем телевизоре! Другое приложение под названием Artcast также является отличным вариантом.

Вот как я сделал рамку для своего телевизора:

Расходные материалы

Багет

Торцовочная пила (или угловая пила )

Эпоксидная

Угловой зажим 90 градусов

Краска

Руб и бафф

сосна 1 × 2 (две 3-дюймовые детали)

Гвоздодер (для крепления вешалки)

Я измерил внутреннюю часть рамки своего телевизора.Это будет точный размер внутренней части моей рамы! Затем я пошел в Home Depot, чтобы найти идеальную лепнину, и остановился на , это . Я хотел такую, которая имитировала бы форму старинной рамы. Я добавил четыре дюйма к концу каждого измерения, чтобы учесть мои угловые разрезы, и мои четыре части были разрезаны в Home Depot для меня!

Затем я разложил свои четыре части и измерил. Четыре куска нужно разрезать ТОЧНО одинаково, чтобы внешняя часть лепнины была самой длинной.Каждая деталь будет иметь разрезы под углом 45 градусов. Я измерил внутреннюю часть формованных деталей, чтобы отметить измерения на моем телевизоре (оставив не менее 1,5 дюймов на каждом конце). Я отметил свое измерение ТОЛЬКО на внутренней стороне молдинга. Затем я использовал свою торцовочную пилу (вы можете использовать угловую пилу , если у вас ее нет), чтобы сделать угловые пропилы. Помните, что с обоих концов наклонены наружу, а самая длинная сторона — снаружи! Это может сбить с толку, особенно если вы нервничаете из-за пилы. Если вы возьмете на себя обязательство держать каждую деталь лепнины одинаково и направлять лезвие до своей отметки, то вы должны стать золотыми!

Я купил этот угловой зажим в Home Depot, и он был так необходим для этого проекта! Каждый уголок нужно зажать не менее часа.Я сложил свои части вместе на своем обеденном столе и приготовился к эпоксидной смоле (обязательно поместите что-нибудь под вашу раму, чтобы защитить вашу поверхность от эпоксидной смолы)! Расставив детали, я поместил угловой зажим на свой первый угол. Я соединил два скошенных края и затянул зажим. Когда подгонка была идеальной, я ослабил одну сторону, чтобы можно было нанести эпоксидную смолу. Это гарантирует, что вы сможете быстро затянуть зажим без необходимости регулировки после нанесения клея. Я выполнил инструкцию по смешиванию небольшого количества поли, нанёс его на одну деталь, а затем зажал свой уголок.Я оставил это на 1 час до полного высыхания и повторил для всех углов рамы.

Моя рама была готова к покраске!

Примечание: если вы следили за моими историями, когда я это делал, то вы знаете, что я экспериментировал с различными методами закрепления и построения этой рамы. Этот урок — моя любимая (и самая простая) техника, которую я пробовал.

После окраски рамы моей любимой аэрозольной краской я начал заклеивать скотчем тот участок, который хотел сделать золотым.Мне очень нравится внешний вид черно-золотой винтажной оправы. Я так рада, что выбранный мною молдинг позволил мне сделать эту деталь!

Также можно использовать аэрозольную краску из золота / латуни. Но мне нравится винтажный вид, который дает Rub n ’Buff , поэтому я решил применить его к середине моей оправы! Я использовал отделку Antique Gold. Обычно его наносят кончиком пальца. Я использовал кисть для рукоделия, и она отлично сработала. После нанесения и высыхания моя рама была готова к подвешиванию!

Я приготовил свои две маленькие части 1 × 2 и измерил верхнюю часть рамы, чтобы найти центр, а затем пометил.Я также отметил центр одной из моих деревянных деталей. Затем я соединил две деревянные части вместе, чтобы получилась L-образная вешалка, убедившись, что она подходит к краю моего телевизора. Я использовал два гвоздя, чтобы прикрепить их друг к другу.

Следующим шагом я прикрепил мою L-образную вешалку к раме. Я сначала измерил верхний край своего телевизора. Вот как далеко от внутреннего края рамки я прикрепил вешалку так, чтобы рамка закрывала край экрана. Я закрепил его здесь тремя гвоздями.Удостоверьтесь, что ваши гвозди достаточно длинные, чтобы пройти сквозь дерево и войти в рамку, но не слишком длинные, чтобы они не проходили сквозь рамку!

И все! Мой телевизор теперь выглядел как Frame TV менее чем за 50 долларов! УХУУ !!

*** Если в вашем телевизоре есть датчик, который заблокирован рамкой, вы можете пометить рамку и использовать сверло, чтобы просверлить отверстие прямо в рамке, чтобы датчик мог работать. Внутреннюю часть отверстия можно покрасить в тон вашей оправе.

Изготовление простых деревянных рамок для картин

Как Шерри упомянула в своем сообщении на Pinterest Challenge сегодня утром, мы сделали несколько простых деревянных рамок для ее самодельных работ. Мы сделали это отчасти потому, что мы дешевы. И частично потому, что мы хотели увидеть, насколько по-настоящему простым мы сможем сохранить этот проект.

Итак, мы поставили перед собой задачу попытаться потратить ноль долларов и просто использовать то, что у нас было под рукой, что в итоге оказалось:

остатки древесных отходов
столярный клей
степлер
молоток
наждачная бумага
торцовочная пила (но подойдет и торцовочная пила и ручная пила)
изолента
аэрозольная краска (со встроенной грунтовкой)

Вот как все пошло.Мы начали с правильного пути, выкопав достаточно древесного лома из моей огромной кучи хлама в подвале. Это, плюс запасной холст, все еще завернутый в пластик (чтобы мои руки не испачкали его), который можно было использовать в качестве шаблона для размера рамы, до сих пор держали нашу общую сумму на уровне «бесплатно».

Процесс обещал быть простым: вырежьте все четыре доски под углом 45 градусов и прикрепите их. У меня уже есть торцовочная пила с электроприводом, так что это был самый быстрый способ выполнить ее, но , если вы пытаетесь упростить работу, без пилы, это можно сделать с помощью недорогой торцовочной коробки и ручной пилы. (просто чтобы сделать надрезы вручную, потребуется немного больше времени).Ах да, и я разрезал свои доски по две за раз (они держались вместе зажимом, чтобы держать вещи в безопасности) — как для эффективности, так и для гарантии того, что я получу доски одинаковой длины на параллельных сторонах.

Сделав один надрез под углом, я положил свои две стопки на край холста, чтобы отметить следующий разрез — обязательно немного перекрывая край холста, чтобы ему было на чем опираться, когда я рама была завершена.

Когда доски все еще были вместе и идеально выровнены, я сделал второй надрез под углом 45 градусов в противоположном направлении.

Пока что на этот проект у меня ушло около десяти минут. Неплохо, если я сам так говорю.

Теперь, когда у меня были обрезаны две длинные стороны, я взял две более короткие доски и повторил процесс: сложил их вместе, отрезал одну сторону под углом 45 градусов, затем положил ее на холст, чтобы отметить следующий разрез (снова перекрывая холст немного)…

… а потом сделал последний пропил пилой. Бум. Точно так же у меня были все стороны моей простой деревянной рамы, все нарезанные и нарезанные кубиками.Вы можете увидеть, как они отдыхают вместе на этой фотографии (пока ничего не было обеспечено):

Поскольку Шерри нарисовала два полотна, я повторил процесс с другим куском обрезков дерева, чтобы сделать вторую рамку. Оказалось, что это был другой сорт древесины, нежели наши древесные отходы (менее полированный, более узловатый и более деревенский), но, по крайней мере, он был того же размера. И мы в любом случае не лохи, чтобы все было идеально.

Перед тем, как соединить стороны вместе, я сделал быстрый проход наждачной бумагой, чтобы убедиться, что все края гладкие.

Затем — опять же, стараясь не использовать какой-либо ужасно сложный метод для их закрепления — я выломал немного столярного клея, который у меня уже был. Обычно я увлекаюсь гвоздями и шурупами, поэтому я не был в восторге от того, что мне пришлось ждать, пока клей высохнет, но я решил, что избавиться от заеданий клея было лишь частью простой и дешевой задачи. Но в реальной жизни (поскольку это явно фантазия, в которой я не позволяю себе следовать своим инстинктам) я, вероятно, вкрутил бы плоский L-образный кронштейн в каждый угол или даже просверлил бы отверстия в карманах с помощью приспособления Kreg, чтобы скрепить углы вместе.Я просто очень хотел сделать простые рамки, чтобы любой, кто дома без приспособления или других более сложных материалов, мог следовать за ними.

Слава богу, Шерри предложила скрепить углы вместе (на обратной стороне), чтобы склеенные края склеивались. Это заставило меня почувствовать себя немного увереннее в том, что я строил. К тому же это было чертовски быстро. Мы использовали тот же самый степлер (от Home Depot около пяти лет назад), который мы используем для обивки вещей.

Это довольно прочный скобяной пистолет, но он не был достаточно сильным, чтобы полностью врезаться в дерево, поэтому я забил каждую скобу до конца, чтобы убедиться, что они хорошо там оказались.

На самом деле все было довольно безопасно. Проработав всего около 25 минут, я чувствовал себя на удивление безопасным в отношении своего метода строительства… пока я не перевернул его. Привет, ненадежный!

Но прежде, чем я полностью отказался от своего метода, я решил укрепить вещи большим количеством клея в трещине (на этот раз нанесенным спереди). Кроме того, я думаю, что мой клей Gorilla Glue, возможно, немного высох, поэтому, к счастью, у меня было немного Elmer’s, которое было в лучшей форме, которое я использовал вместо него.

После того, как обе рамки простояли пару часов — все были склеены и скреплены скобами — мы подняли их, и они больше не были шаткими. Они действительно были очень прочными. Ух! Поэтому Шерри смахнула их на свою станцию окраски распылением (ладно, это не настоящая станция) и нанесла красивый слой аэрозольной краски Rustoleum-and-primer-in-one (в атласно-белом цвете). Мы подумали, что это более быстрая версия грунтовки с помощью кисти, ожидания высыхания и затем раскрашивания вручную — но это тоже всегда работает (мы с успехом рисовали рамки в обе стороны).

Что касается их подвешивания, Шерри прибила пару зубчатых вешалок сзади. Назовите нас странными, но это такие вещи, которые на самом деле есть у нас дома, так чудесным образом, что нам еще не пришлось ничего покупать.

Когда пришло время приклеивать полотна к спине, мы просто заклеили их клейкой лентой. Конечно, не самое элегантное решение, но оно сработало, быстро и бесплатно. И это упростило их переключение вниз по линии (если бы мы приклеили холсты на место, это было бы гораздо более серьезным обязательством).

А остальное уже история … Ну, на самом деле, я должен отметить, что на самом деле мы не стали использовать пилообразные вешалки на спине, потому что искусство оказалось на кухне (а не в офисе, где мы изначально думали, что будем повесить Это). Поэтому мы использовали полоски для подвешивания картин на липучках 3M вместо ленты над плитой. Мне пришлось пойти и купить их (у нас кончились), так что, думаю, вы можете назвать общую сумму для этого проекта колоссальными 3 долларами.

О, и, как мы уже упоминали, мы также получили кусок оргстекла от Lowe’s, чтобы покрыть холст над плитой (чтобы он не разбрызгивался и не протирался), так что это были еще 3 доллара, хотя мы включили эту стоимость в стоимость сегодняшнего утреннего конкурса Pinterest.Кто-нибудь еще когда-нибудь делал дешевые рамки? Есть ли другие поездки или советы, которыми можно поделиться? Или в последнее время вы занялись чем-то другим самым легким или самым свободным способом?

Обновление: Мы наконец-то создали эту страницу «Магазин в нашем доме», чтобы помочь вам найти любую мебель / аксессуары, которые вы видите в нашем доме, а также все цвета наших красок.

пошаговая инструкция и интересный видео репортаж

Особенности каркасной пристройки

Важные качества каркасной пристройки

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

от планировки и фундамента до крыши

Целевое применение

Подготовительный этап

Заливка фундамента

Ленточный

Столбчатый

Монтаж каркаса

Крыша

Обустройство пола

Монтаж дверей и окон

Утепление

Надежная пристройка к дому из каркаса

Особенности современных каркасных пристроек

Каркасная пристройка к деревянному дому

Основные особенности каркасной пристройки

Как строится каркасная пристройка

Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

Кровля — один из важнейших элементов конструкции

Рекомендации по строительству каркасных строений

Завершающий этап создания пристройки к дому

Щитовая пристройка к дому

Возможные при возведении пристройки

Пристрой к дому из осб своими руками

Особенности каркасной пристройки

Важные качества каркасной пристройки

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB против фанеры — что лучше?

Проницаемость: что работает лучше OSB или Ply? :

Преимущество фанеры перед OSB?

Изолированная продукция для OSB & Ply:

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

Фанера лучше, чем OSB для подложек:

при обшивке крыши; лучше всего фанера или OSB ?:

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выберете ли вы

Или узнайте

Руководство по SIPs | Домостроение

SIP или традиционная система деревянных каркасов?

Какие бывают типы SIP?

Каковы преимущества дизайна дома SIP?

Проектирование с помощью SIP в мыслях

Каковы ограничения SIP?

Внешняя и внутренняя Отделка

Как успешно строить с SIPs

Летний домик из SIP панелей | Своими руками

Как устроены SIP-панели?

Что такое OSB?

Помните о недостатках SIP-панелей.

секретов теплого жилья

Для вас, дачники!

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

от планировки и фундамента до крыши

Инструменты и материалы

Летняя комната

Распланируйте участок

Кухня

Постройте фундамент

Возведение каркаса и стен

Смонтируйте обвязочный брус

Навес

Выберите материал для пола: дерево или бетон

Устройство основы пола пристройки

Бетонный пол

Пол на деревянных балках

Соберите каркас

Особенности каркасной пристройки

Важные качества каркасной пристройки

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки