Как осушить огород от воды своими руками: устройство дренажных систем и другие методы

Содержание

устройство дренажных систем и другие методы

Избыток влаги на загородном участке негативно отражается на урожайности. Вода вымывает питательные вещества из почвы, корни растений загнивают. Постоянная сырость приводит к деформации строений, появлению плесени. Чтобы этого избежать, нужно удалить лишнюю воду, осушить участок. Такая проблема волнует владельцев участков, находящихся в низине или в болотистой местности. Есть много способов её решения. Читайте до конца, и вы узнаете, как осушить участок от воды своими руками дёшево и эффективно.

Если на участке скапливается вода, его необходимо осушитьИсточник ochisti.ru

Когда требуется осушение участка

Большие лужи на загородном участке появляется, когда вода во время дождей или паводка не просачивается в землю. Такое бывает, если почва глинистая или уровень грунтовых вод высокий. А если участок находится в низине, вода на него стекает сверху.

Влияет на уровень влажности также наличие рядом больших водоёмов или болот.

Во всех этих случаях для нормального проживания и получения урожая необходимо осушить участок от грунтовых вод. Обнаружить проблему можно весной или осенью. Обычно подтопление происходит в межсезонье, когда тает снег или выпадает много дождей. Можно увидеть места, где скапливается влага.

Если участок приобретается летом, тоже можно понять, что он подтопляется. Это обнаруживается по таким признакам:

  • двери и рамы перекошены, на стенах заметны трещины; 
  • запах сырости, в углах видна плесень; 
  • в подвале стоит вода; 
  • много комаров, ужей, лягушек; 
  • из сорняков преобладает крапива, полынь, болиголов, а также много камыша. 
Длительное скопление влаги около дома приведёт к появлению плесени, неприятного запаха, деформацииИсточник stroyfora.ru

Выбор метода осушения

Часто проблема с влажностью обнаруживается уже после покупки участка. Решать её необходимо как можно скорее, пока вода не испортила строения и не погубила растения. Осушить болотистый участок от воды несложно, но выбирать способ для этого, нужно учитывая несколько факторов:

  • причину затопления; 
  • особенности почвы; 
  • глубину залегания грунтовых вод и направление их движения; 
  • наличие водоёмов рядом; 
  • размер подтопляемого участка; 
  • наличие построек, растительности. 

В каждом случае могут потребоваться разные методы. Например, если участок в болотистой местности, поможет его подъем или устройство открытой дренажной системы. А при высоком уровне грунтовых вод используются закрытые дренажные системы, возможно даже с колодцем и насосом для их принудительного удаления. Такой способ применяется также на тех участках, которые находятся в низине.

Важно! После осушения участка рекомендуется обогатить почву удобрениями, так как с водой из неё вымываются все питательные вещества.

Прежде чем выбрать метод осушения участка, нужно изучить особенности почвы и причины накопления влагиИсточник aquakomfort-spb.ru

Как устроить дренаж

Дренажная система – это самый распространённый и эффективный метод надолго осушить болото на дачном участке или около загородного дома. Дренаж обеспечивает отток воды за пределы земельных угодий. Обычно обустраивают открытую или закрытую дренажную системы. Есть ещё глубинный и точечный дренаж, но их применяют реже. Смысл такого осушения в том, что вода отводится по трубопроводу за пределы участка.

Открытый дренаж

Открытый дренаж – это система канав, расположенных под уклоном. По ним вода уходит в дренажные колодцы или за переделы участка. Расстояние между ними не менее 6 м. Вокруг строений их лучше не делать, это может привести к деформации фундамента. Такие канавы делаются со скошенными стенками, глубина не менее 40-50 см.

Вариантом такой системы является засыпной дренаж. Дно канавы выкладывают геотекстилем, потом заполняют гравием или камнями на 2/3 глубины. Сверху насыпают мелкий гравий, а потом слой песка и почвы.

Проще всего осушить участок с помощью траншей, заполненных гравиемИсточник strojdvor.ru

Чаще всего применяют этот метод, если почва глинистая. Он помогает отводить воду во время паводка, обильных дождей, предотвращая насыщение грунта влагой. Для почвы с большим количеством песка такая система не используется. Не подойдёт этот метод также при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам подобной системы относится уменьшение полезной площади участка. Избежать этого можно, прорыв канавы около забора. Кроме того, такие траншеи быстро забиваются мусором, листьями, и их приходится регулярно чистить.

Закрытый дренаж

Закрытая дренажная система – это более сложный, но эффективный способ удаления лишней влаги. Он быстро поможет убрать воду и предотвратить её дальнейшее накопление. Такой способ применяется также для понижения уровня грунтовых вод.

Устраивается закрытый дренаж с помощью специальных труб из ПВХ, углублённых в грунт. На их стенках есть отверстия, через которые в них попадает вода из почвы. Чтобы предотвратить их засорение, трубы оборачивают геотекстилем. Заглублять их нужно ниже уровня промерзания почвы. Канавы располагают под уклоном, направляя к дренажным колодцам.

О том, как правильно устроить дренаж на участке, можно посмотреть в этом видео:

Поэтапно работы по обустройству закрытой дренажной системы выглядят так:

  • Сначала нужно на бумаге распланировать оптимальное прохождение канав. Они должны располагаться не ближе 2,5 м от деревьев. 
  • Потом разметить участок по плану. 
  • Вырыть траншеи.  
  • Насыпать слой 10-15 см из крупного песка. 
  • Уложить геотекстиль, на него насыпать гравий. 
  • Уложить трубы, обёрнутые геотекстилем. 
  • Заполнить пространство вокруг труб средним гравием, чтобы до уровня земли оставалось 20 см. 
  • Накрыть краями геотекстиля, засыпать траншею мелкими камушками и грунтом. 
Для устройства закрытой дренажной системы в траншеи укладывают специальные трубы Источник ландшафтвказани.рф
Септик для высоких грунтовых вод: разновидности и критерии выбора

Устройство прудов, сточных ям или канав

Часто владельцы загородных домов интересуются, как осушить участок от воды своими руками без дренажа. Это тоже возможно, но лучше всего использовать такие методы на даче, а не в загородном доме. Это рытье канав, сточных ям или декоративных прудов. Они могут стать не только средством отвода воды, но и элементом ландшафтного дизайна. Выбор метода зависит от особенностей участка и причины накопления влаги.

Обратите внимание! Недостатком такого способа является необходимость регулярной чистки получившихся водоёмов. Без этого они будут цвести, появятся комары, неприятный запах.

Колодцы

Самый простой способ – вырыть в самых низких затопляемых местах ямы. Они должны быть конусообразной формы, сужающиеся книзу. Диаметр у поверхности 2 м, глубина не менее 80-100 см. Такие ямы можно украсить, превратив в декоративные прудики. Чтобы избежать осыпания и заиливания, их дно засыпают гравием.

Канавы

Канавы вырыть сложнее, но такая система эффективнее отведёт лишнюю воду. Их организуют по периметру участка. Чтобы стенки не осыпались, их укрепляют досками или бетонными плитами. Можно уложить на дно металлический короб. 

Дренажная канава красиво оформленная под искусственный ручейИсточник kndlandscaping.
com

Вариант этого метода осушения – устройство декоративных ручьёв. Это уместно, если участок расположен под уклоном. Дно искусственного ручья выкладывают камешками, галькой или геотекстилем. Рекомендуется устраивать ручьи под деревьями, так как на солнечном месте вода зацветёт.


Как определить уровень грунтовых вод на участке — для строительства дома и в других случаях

Влаголюбивые растения

Если интересно, как осушить участок своими руками без затрат, можно рассмотреть вариант с посадкой влаголюбивых растений. Этот способ будет эффективен только при небольшой заболоченности и если не требуется удалять воду срочно.

Используя растения, которым требуется много воды, можно понизить уровень грунтовых вод и ускорить просыхание участка после дождей и паводка. Это поможет также украсить участок. Используются ива, клён, тополь, ольха и берёза.

Если нужны растения, которые растут быстрее, можно высадить кустарники: боярышник, калина, ирга, шиповник.

Это идеальный способ не только уменьшить количество воды на участке, но и устроить живую изгородь. Есть также влаголюбивые травянистые растения. Это многолетние цветы: ирис, астра, аквилегия. Можно высадить клюкву, голубику.

Для удаления лишней влаги на участке высаживают влаголюбивые растения Источник yandex.net

Подъем участка

При высоком уровне грунтовых вод или если местность сильно заболочена, помочь может только подъем участка. Проводится подсыпка его грунтом. Это сложный и затратный метод, но эффективный. Состоит он из нескольких этапов.

  • Составление подробного плана с обозначением водоносных пластов, глинистых участков, пустот. 
  • Снос всех строений, расчистка от мусора. 
  • Закладка дренажной системы, лучше всего закрытого типа. 
  • Перед началом отсыпки по периметру участка устраивают ленточный фундамент. 
  • Потом засыпают грунт слоями по 10-15 см. обычно используют песок, щебень. Каждый слой прокладывают геотекстилем, утрамбовывают, уплотняют. После этого нужно выждать 2-3 недели для усадки грунта. 
  • Насыпают сверху плодородную почву. 
  • Потом нужно засеять почву злаковыми культурами. У них разветвлённая корневая система, которая закрепит отсыпку. 
Чтобы избавиться от лишней влажности, может потребоваться подъем уровня участкаИсточник marc2000.ru

Как правильно поднять уровень участка для его осушения, можно посмотреть в видео:


Дренаж участка – нужен или нет, какой и где лучше обустроить, и что для этого надо

Коротко о главном

Если участок располагается на глинистых почвах или в низине, может потребоваться его осушение.

Эта процедура сложная, но вполне осуществимая. Если правильно выбрать метод осушения с учётом особенностей почв и глубины залегания грунтовых вод, можно избавиться от проблемы.

Для этого чаще всего применяют открытый или закрытый дренаж, обеспечивая отток воды в дренажные колодцы.

Если участок сильно заболочен, может потребоваться его поднятие. А для избавления от влаги во время дождей достаточно высадить на участке влаголюбивые растения.

Как осушить пруд на дачном участке, если нет слива, как сделать дренаж для осушения участка

Добавить в избранное

Владельцам искусственных водоёмов и хозяевам приусадебных участков на берегу естественных прудов рекомендуется периодически их осушать с целью очистки от мусора и ила. Также нередкими бывают ситуации, когда собственник желает избавиться от водоёма по различным причинам. Процедура обезвоживания в таких случаях является безысходной необходимостью, которая может проводиться как собственноручно, так и с помощью специалистов.

ПоказатьСкрыть

Искусственный пруд

При создании водоёмов владелец должен понимать, что в дальнейшем может возникнуть потребность перенести данный элемент ландшафтного дизайна, скорректировать его параметры или вовсе убрать. Поэтому при конструировании искусственного пруда нужно учитывать все факторы.

Для осушения необходимо слить всю воду, выключить и снять насосные и фильтрующие приспособления. Следующий этап — извлечение основы. Это может быть готовая пластиковая ёмкость или гидроизолирующая плёнка. Достаточно сложно разрушать бетонную основу пруда, ведь она не снимается так легко, как вышеупомянутые материалы. Далее необходимо измерить параметры ямы для заготовки нужного количества грунта.

Засыпание габаритных водоёмов рекомендуется выполнять несколькими слоями. Низ лучше заполнить щебнем и глиной, второй уровень — песком, а верхнюю часть — плодородной почвой. Каждый слой необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. В первое время после засыпания водоёма не стоит размещать что-либо на данном участке. В связи с дальнейшим оседанием почвы необходимо время от времени вносить необходимое количество земли.

Важно! Строительный мусор, например, различные обломки бетона или битый кирпич, отлично подойдут для засыпки пруда.

Естественный водоём

Осушение такого объекта будет более сложным. Засыпание естественного пруда не даст нужного результата, ведь, прежде всего, необходимо решить вопрос куда деть воду, наполняющую данный водоём. Обычная закладка объекта приведёт к поднятию уровня грунтовых вод не только по всему дачному участку, но и на соседних территориях. Также с высокой вероятностью на месте бывшего водоёма может возникнуть заболачивание почвы.

Для уничтожения естественного пруда необходимо выполнить несколько процессов:

  • откачивание ила и воды;
  • заполнение ямы грунтом;
  • выполнение дренажных работ.

Владелец должен понимать, что данная процедура несёт за собой существенные финансовые растраты, ведь осушение объекта иногда может стоить дороже, чем создание нового.

Откачка ила и воды

Перед засыпанием пруда грунтом необходимо извлечь из него всю жидкость посредством её выкачивания. Некоторые владельцы пытаются сэкономить в данном вопросе, но в таком случае нужно быть готовым к тому, что вода может затопить дачный участок и соседние территории. Также после осушения водоёма необходимо сразу очистить дно от ила, так как при высыхании он твердеет, что в дальнейшем может вызвать различные проблемы.

Работу можно выполнить самостоятельно, но более эффективным, хоть и затратным, считается обращение к профессионалам. Многие владельцы загородных домов с целью очистки от мусора и мягких горных пород на дне водоёмов приобретают специализированное мобильное оборудование. Например, одним из популярных вариантов считается мини земснаряд «Юнга», который позволяет избавиться от ила посредством работы мощных насосов. Такое устройство подойдёт для неглубоких прудов.

Засыпка грунтом

Вопрос заполнения ямы землёй можно считать одним из самых дорогостоящих. Для засыпки даже небольшого водоёма необходимо запастись большим количеством грунта. Например, для пруда площадью около 100 м² и глубиной 1,5 м необходимо приблизительно 15 тонн земли. Подсчитать можно таким образом: 100 м² × 1,5 = 150 м³ грунта.

Важно! Рекомендуется засыпать пруд такой же землёй, которая находится вокруг него. Если плотность грунта внутри ямы и за её пределами будет отличаться, особенно, когда для данной местности характерна неоднородная почва, территория может превратиться в болото.

При внесении песка вперемешку с почвой можно улучшить качество земли и усилить воздухообмен. Если добавить ещё перегной, то в данной местности можно будет выращивать огородные культуры. Добавление песка является отличным методом мелиорации, особенно на глинистых землях с высоким уровнем грунтовых вод.

Дренажные работы

Стоимость данного вопроса зависит от параметров и особенностей водоёма, почвы и самого участка. Обустройство дренажной системы может решить проблему с отведением поверхностных вод на долгий срок. Чтобы её сделать, необходимо взять пластмассовые трубы, в которых имеются маленькие отверстия. Перед установкой их необходимо обмотать геотекстилем в несколько слоёв.

Знаете ли вы? В Лос-Анджелесе было создано искусственное водохранилище «Айвенго», которое восхищает туристов своим чёрным цветом. Такой окрас получился из-за более чем 90 миллионов чёрных пластиковых шаров, сброшенных на поверхность водоёма для уменьшения испарения влаги.

Трубы необходимо уложить в заготовленные каналы согласно таким рекомендациям:

  1. На глинистой почве необходимо размещать дренажную систему на глубине 65–75 см.
  2. Для суглинистого грунта необходимо оборудовать каналы на 70–90 см от поверхности земли.
  3. На песчаных участках рекомендуется размещать дренажные системы на глубине до 1 м.

Каналы для труб нужно делать так, чтобы оставался уклон для стекания воды вниз территории (в пруд, канал, колодец или канаву). Такие дренажные ямы также заполняют щебнем — это позволит быстрее уходить влаге, с видимыми результатами уже через два месяца.

Как осушить пруд, если нет слива

Осушение прудов без слива может решиться посредством обращения в специализированные службы.

В таком случае профессионалы проводят ряд работ:

  • откачивают воду;
  • очищают дно от скопившейся грязи, ила и различных минеральных и органических отложений;
  • засыпают яму грунтом, гравием и песком;
  • высушивают заболоченную местность и проблемные участки специальной техникой.

Также эффективным методом считается выкапывание декоративного колодца, который будет собирать лишнюю влагу, что будет способствовать её быстрому испарению. Отличным примером считается сооружение крестового канала, который позволяет осушить заболоченную территорию парка в Версале. Сооружают колодцы посредством выкапывания ям и их засыпания щебнем и песком в нижних частях участка. Глубина колодца — 1 м, диаметр нижней части — 0,5 м, верхней — 2 м.

Многие владельцы дачных участков решают вопрос осушения водоёмов путём внесения в уже откаченный от воды пруд строительных отходов, веток, сена и прочего материала. В течение нескольких лет яма полностью заполнится и утрамбуется.

Осушение водоёмов — серьёзное мероприятие, вызванное разными причинами: необходимостью очистки от донных отложений, углублением дна, изменением расположения и направления русла. В любом случае такая процедура занимает немало времени и финансов, поэтому владельцам искусственных прудов перед их созданием рекомендуется спланировать установку дренажной системы, чтобы облегчить решение множества проблем в будущем.

Что делать, если подтопило дачный участок — Инструкции и советы — Москва и Подмосковье

В случае возникновения ситуаций природного характера, например, наводнения, или обстоятельств непреодолимой силы, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются меры, направленные на их предотвращение. Разрабатываются законодательные акты, регламентирующие действия по устранению последствий, финансирование и меры социальной поддержки пострадавших лиц. Однако если ваш участок затопило из-за обильных дождей, подобные акты едва ли будут приняты, и ни на какую компенсацию рассчитывать не стоит, уточняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.

Если вред причинен в результате аварии на участке линии трубопровода, то ответственность за вред, причиненный собственнику земельного участка, подлежит возмещению собственником коммуникаций. Обращаться в этом случае можно в прокуратуру, муниципальные органы власти, управление Роспотребнадзора в вашем регионе и в суд.

Пожаловаться также можно в случае неисправности инженерных систем, из-за которой был нанесен ущерб вашему имуществу или пользование участком стало невозможным. Например, если из строя вышла ливневая канализация или дренажные каналы. Тогда жалобу следует направить в администрацию муниципального образования.

Участок также может затопить из-за действий соседа, поднявшего грунт или устроившего дренаж так, что вся вода течет на вашу территорию. Чтобы привлечь его к ответственности, Екатерина Иванова, юрист, кандидат юридических наук, президент Межрегионального юридического центра земельных отношений, советует на первом этапе оформить письменную претензию в адрес соседа и написать на него жалобу в правление СНТ. Если попытки решить ситуацию миром ничем не завершатся, нужно обращаться в суд. Главное будет доказать причинно-следственную связь между действиями соседа и затоплением или заболачиванием вашего участка. Для этого фотографируйте и снимайте на видео все, что происходит на соседнем и вашем участке, чтобы собрать доказательную базу, зафиксировать отличия ситуации «до» и «после», установить размер ущерба.

Следует помнить, что собственник сам несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК РФ). Поэтому если ваш случай не относится к вышеперечисленным, то пожаловаться на затопление участка из-за ливней или получить возмещение ущерба по закону не получится, подытожил Аванесов.

Осушение и дренаж дачного участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Болотистая чрезмерно увлажненная местность становится проблемой при строительстве фундамента или благоустройстве участка. При таком раскладе приходится выбирать особые виды опорной части здания. Но остается проблема в виде луж, грязи и постоянной сырости. Решить ее можно с помощью системы осушения участка. Ее устройство — трудоемкая, но посильная задача.

Причины повышенной влажности почвы

Источником проблемы становятся атмосферные или подземные воды. Глубину залегания последних в грунте нужно определить еще до начала строительства и проектирования здания. Это позволит грамотно выбрать тип фундамента и предусмотреть ряд мероприятий по их защите.

Влага в грунте, которая чаще всего становится проблемой, называется верховодка. Ее уровень зависит от нескольких факторов:

  • Осадки, если участок строительства расположен в дождливом регионе, где в течение короткого промежутка времени выпадает внушительное их количество.
  • Талая вода. Максимальный уровень грунтовых вод фиксируется в весенний период. Именно в это время стоит проводить геологические исследования, которые покажут уровень расположения влаги.
  • Рельеф участка. Влага скапливается в низинах при заметном уклоне местности. Ухудшает ситуацию близкое расположение реки, озера или другого водоема. И напротив, чем выше находится здание, тем меньше шансов, что оно подвергнется негативному воздействию подземных вод. В некоторых случаях причиной становится и полное отсутствие уклона: воде просто некуда стекать.
  • Тип почвы. Глинистый грунт становится причиной скопления жидкости. Он плохо пропускает воду, поэтому она не просачивается в нижние слои почвы. Поверхностный слой земли при этом переувлажняется.

Зачем нужно осушение дачного участка

Отведение излишней влаги с территории убережет фундаменты от негативного воздействия. При изготовлении конструкций из железобетона предотвращается вымывание материала, его разрушение при одновременном действии холода и воды. Металлические опоры подвержены воздействию ржавчины, поэтому тоже нуждаются в осушении участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Опасность существует не только для фундаментов, но и для внутренних помещений: подвала, технического подполья, погреба.

Проблемы с подземной влагой возникают при устройстве колодцев, выгребных ям, септиков. При расположении на одном участке колодца и выгребной ямы, питьевая вода загрязняется и становится непригодной для использования. Постоянное нахождение труб во влажной среде приводит к их разрушению и повреждению. В этом случае рекомендуется уделить внимание герметизации стыков.

Методы решения проблемы

Осушение участка своими руками выполняется несколькими способами. Выбор между ними зависит от причины повышенной влажности. Если причина кроется в отсутствии уклона земли, то решение самое простое. При планировке и благоустройстве территории нужно завести на участок грунт. Его рассыпают и выравнивают с обеспечением наклона поверхности в определенную сторону, подальше от основных строительных объектов. Лучше, если эту работу выполнит специалист.

Использование растений

Метод позволяет одновременно украсить и осушить территорию. Но не нужно его переоценивать. Эффективность рассадки деревьев с устройством местного дренажа участка с высоким уровнем грунтовых вод будет выше. В этом случае не рассматривается прокладка общей системы с отводом влаги за пределы участка. Требуется лишь направить воду в сторону деревьев.

Лучше всего для осушения подходит эвкалипт. Корни этого дерева способны осушить болото. Но такой вариант не подойдет для холодного климата. Из декоративных растений при благоустройстве и озеленении используют:

  • березу пушистую;
  • лиственницу;
  • клен;
  • ольху;
  • ясень;
  • иву плакучую (лидер).

Справляются с задачей тополи. Но их посадка нежелательна из-за размеров дерева, тополиного пуха, опасности падения при ветре. Тополь не подходит для небольших участков (стандартные 6 или 9 соток).

Растения для осушения могут приносить пользу, эстетическое наслаждение и радовать урожаем. Для этого при озеленении используют плодовые деревья, точнее, только одно — сливу. При выборе учитывают подвиды и подвой для ее прививки. Подойдут для рассматриваемых целей такие виды:

  • ренклод;
  • тернослива.

Ямы для осушения

Устройство ям или прудов на участке предусматривают для сбора влаги. При этом сооружения обыгрывают в ландшафте. Водоемы располагают в нижней части придомовой территории. Технология возведения отличается от сооружения бассейнов и т. п.

В последнем случае предотвращают утечку воды и заиливание почвой. По этой причине нужна хорошая гидроизоляция. При строительстве системы осушения, дно пруда выкладывают материалами, которые без проблем впустят влагу внутрь. Теперь она не скапливается в подвале или колодце, а радует глаз.

После отрывки котлована засыпают подушку из гравия или щебня. Они станут фильтрующим слоем: вода в пруду будет чистой и прозрачной. После дно обкладывают декоративным камнем. При этом нужно оставлять зазоры для поступления влаги.

Дренажная система

Этот вариант самый сложный и трудоемкий, но в то же время эффективный и надежный. Устройство дренажа участка при высоких грунтовых водах представляет собой систему из труб, канав, каналов или уклонов.

Дренаж бывает поверхностным или глубинным. Первый предназначен для сбора дождевой и талой воды и ее быстрого отвода от здания. Такой вариант еще называют ливневой канализацией (ливневкой).

Глубинный дренаж позволяет снизить уровень грунтовой влаги. Обычно его используют для ленточных фундаментов независимо от расположения влаги на участке. Трубы прокладывают по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от стен в уровне подошвы опорной части дома. При осушении такую систему приходится предусматривать по всей территории.

Ливневка и глубинный дренаж работают совместно. Обычно они устроены независимо друг от друга, но в некоторых случаях объединены в одну систему.

Дренаж классифицируют в зависимости от метода приладки путей для отвода влаги:

  1. Дренажные канавы. Это открытый тип. По периметру придомовой территории выкапывают каналы, которые засыпаются щебнем, гравием или битым кирпичом. Засыпка позволяет беспрепятственно передвигаться по участку и сохранить его эстетическую привлекательность. Уклон канав организуется в сторону водоприемника. Ширина назначается 50 см, а глубина в пределах 60—70 см. Для предотвращения обрушения стенки канав делают наклонными со скосом 20—30 градусов (но точное значение зависит от прочностных характеристик грунта).
  2. Дренажные трубы. Закрытый тип. Более долговечен и совершенен по сравнению с предыдущим. Облик территории не нарушается, разрешается устройство над трубами газонов, посадка деревьев, размещение проездов и пешеходных дорожек. Для прокладки дренажа выкапывают траншеи на глубине 70—150 см. Ширина зависит от размеров труб, в среднем 50 см. При разработке грунта предусматривают уклон в сторону водосбора. На дно траншеи укладывают слой геотекстиля, на него — подушку из гравия или щебня толщиной 10 см. Засыпка выравнивается по уклону труб (2—5 мм/м). После монтажа труба должна быть окружена со всех сторон слоем щебня или гравия толщиной 10—20 см. Все это оборачивается геотекстилем. Поверх засыпается грунт.

Канавы и трубы бывают боковыми (собирают влагу с участка) и магистральными (собирают воду из боковых труб и отводят ее в водосбор). В качестве водосбора используются система канализации, дренажные колодцы или открытые участки местности.

Как осушить участок от воды своими руками: фото и видео

Каждый владелец дачи прекрасно знаком с некоторыми трудностями, которые могут доставлять немало хлопот. Многочисленная армия вредителей уничтожает урожай, земля теряет свои плодородные свойства, различные болезни поражают растения и так далее, перечислять можно много. В рамках этой статьи рассмотрим такой случай, когда на дачном участке наблюдается невысокий уровень грунтовых вод. Это негативно может сказаться на растительности, которая начинает гнить и погибать.

Грунтовые воды на участке могут подмывать фундамент дома и хозяйственных построек. Со временем это вызовет разрушение основания. Из-за большого количества грунтовых вод повышается кислотность в почве.

Такая неприятность может быть устранена лишь при проведении осушения, о чем и пойдет речь. Такое мероприятие вполне можно провести самостоятельно либо, в крайнем случае, обратившись к специалистам.

Для того чтобы понять, готовы ли вы браться за работу по осушению участка, рекомендуем ознакомиться со следующим видео:

Способы осушения участка

Зачастую осушение своими руками возможно провести одним из двух способов:

  1. устроить дренаж;
  2. использовать влаголюбивые растения.

Однако чтобы понять, как осушить участок своими руками, и выбрать оптимальный способ решения проблемы, необходимо правильно оценить ситуацию. В некоторых случаях лишня влага не может уйти по причине недостаточного угла наклона участка. Тогда решение проблемы неглубокого залегания грунтовых вод заключается в формировании необходимого уклона (оптимально 2-3%). Это может повлечь определенные затраты, так как нужно нанимать машину чтобы подвезти необходимое количество земли.

Но если на участке тяжелая глинистая почва, то присыпку, вероятно, не удастся осуществить. В этом случае можно своими руками проложить целую дренажную систему. Только стоит учесть, что такое мероприятие потребует определенных знаний и умений, а также правильного расчета и хорошего плана.

Правильный дренаж на участке требует плана

Есть много компаний, имеющих богатый опыт работы на участках с большим количеством грунтовых вод и которые всю работу могут взять на себя. Но здесь все зависит от размера бюджета. И если кому-то услуги специалистов не по карману, то остается все делать своими руками. Возможно, способ с использованием растений окажется более приемлемым.

 

Дренажная система

Этот способ является эффективным средством по защите от грунтовых вод. Самостоятельно сделать такую систему достаточно сложно, но выполнимо, нужно только хорошо подготовиться.

Простейший дренаж состоит из принимающей сети, куда будет стекаться вода и водоприемника. В качестве последнего можно своими руками устроить искусственный водоем, который будет служить для полива либо как декорация.

Подготовка

Подготовительные работы подразумевают правильный расчет уклона и место для водосборника. Также необходимо составить схему всего участка, которая позволит определиться с количеством необходимого материала:

  • трубы;
  • муфты;
  • тройники;
  • уголки;
  • заглушки.

Помимо этого, нужно позаботиться о запасах щебня, глины и песка.

Большой популярностью при благоустройстве многих дач пользуется геотекстиль. Хоть на рынке он существует не так давно, но успел зарекомендовать себя как довольно практичный материал.

Но технологии не стоят на месте и уже сейчас многие компании производят гофрированные дренажные трубы из пластика, которые могут составить серьезную конкуренцию.

Монтаж

После подготовительного этапа можно приступать непосредственно к монтажу дренажной системы своими руками.

Для этого первым делом нужно выкопать траншею на определенную глубину и с нужным углом уклона. Ширина траншеи зависит от размеров используемых труб, состава грунта и ее глубины. Обычно это 30-70 см. Дно канавы нужно хорошо утрамбовать, затем засыпать слой глины, который тоже хорошо утрамбовывается. Это позволит избежать деформации траншеи.

 

Поверх глины следует уложить песок тонким слоем, а на него уже будут укладываться дренажные трубы, причем под некоторым углом (2-3%). Это позволит воде естественно уходить, не образуя застоев после сильных дождей. Уложив трубы по всей длине траншеи можно соединять их между собой при помощи муфт.

Что касается водоприемника, то следует провести качественную гидроизоляцию своими руками, а также предусмотреть несколько отсеков. Время от времени из них нужно будет откачивать воду. После того как все трубы соединены, их уже можно засыпать песком, а потом щебнем крупной фракции слоем 20-30 см. После этого можно все засыпать землей в несколько слоев, каждый из которых нужно хорошо утрамбовать.

Такую дренажную систему лучше прокладывать перед постройкой дома. В ином случае траншея также выкапывается вокруг дома, но с чуть большей глубиной (на 5-10 см ниже основания фундамента).

Решение проблемы при помощи растений

Альтернативный способ осушения грунтовых вод заключается в высадке влаголюбивых растений. Только при этом нужно принять во внимание, что не любая корневая система может подойти. Растения со стержневой формой корней будут гнить, поскольку слишком большое количество воды под своим давлением просто перекроет доступ кислорода. Что в результате приведет к гибели.

Поэтому следует выбирать те растения, которые имеют мочковатую корневую систему, а это:

  • береза;
  • ива;
  • дуб;
  • клен.

К тому же есть немало красивых видов этих растений, что позволит не только поглощать лишнюю влагу, но и существенно преобразить свой дачный участок.

Хвойные деревца (ели) тоже помогут решить вопрос осушения. Их корни располагаются близко к поверхности земли. Ольха и тополь прекрасно себя чувствуют в воде, но не каждый дачник решится посадить их, поскольку декоративностью такие деревья не отличаются. К тому же тополиный пух может быть причиной аллергии и пожара.

Кустарники тоже могут быть эффективны в плане удаления лишней влаги.

Можно создать целую живую изгородь из таких кустарников, как:

  • боярышник;
  • шиповник;
  • спирея;
  • пузыреплодник;
  • ирга.

Плодовые деревья плохо растут в сильно увлажненной земле, но если есть в них необходимость, то стоит подбирать сорта с поверхностным расположением корней. А для посадки этих растений необходимы небольшие возвышенности высотой 50-100 см.

В целом осушение дачного участка можно выполнить самостоятельно, пусть даже это не так просто как может показаться. Потребуется много сил и времени, но результат стоит того, если учесть, что делается это все для блага своей семьи.

4 решения, если в вашем саду слишком много воды

Великолепным садам нужно много воды, чтобы выжить. Однако слишком много воды так же плохо, как и недостаточно! Если в последнее время на вашем заднем дворе было много дождей, а в саду царит грязь, вы не одиноки. Видите больше луж, чем сухих пятен на следующий день после ливня (или даже после того, как вы какое-то время включили разбрызгиватель)? Возможно, вам придется внести некоторые коррективы в ваше внешнее пространство. В конце концов, никому не нужна стоячая вода, в которой размножатся миллионы комаров и сгниют корни ваших растений! Вот несколько решений, которые помогут избежать луж в саду.

Увеличьте скорость дренажа почвы

Во-первых, выясните, хорошо ли дренирует ваша почва, сняв верхнюю и нижнюю часть большой банки, затем выкопав яму глубиной около четырех дюймов и наполнив банку водой. Через час измерьте, сколько воды слилось: в идеале за один час должно слиться два дюйма воды. Если вся вода ушла, ваша почва истощается слишком быстро, что может лишить ваши растения влаги. Если большая часть воды все еще там, ваша почва, вероятно, заболочена и не будет дренироваться должным образом.

Проверьте свою почву и посмотрите, не слишком ли много глины. Если это так, добавьте в землю немного компоста и других органических веществ, чтобы обеспечить лучший дренаж. Бонус: земляные черви будут привлечены к этой богатой почве, а они лучшие аэраторы природы!

Направить воду в другое место

У вас есть участок с уклоном, из-за которого лишняя вода с крыши или подъездной дороги направляется прямо в сад? Не позволяйте ему затопить ваши растения! Вместо этого выкопайте несколько траншей, установите канализацию или вырежьте несколько гравийных дорожек, чтобы вода могла уйти в другое место! (Пока вы этим занимаетесь, убедитесь, что ваш садовый шланг и разбрызгиватели не протекают, а водосточные желоба чисты, чтобы переполнение не усугубляло проблему. )

Поиграйте с садовым дизайном

Хотя добавление дождевых садов — отличный способ сохранить воду на вашем участке, когда вам это нужно, вам не нужны ненужные пруды! Выясните, есть ли в вашем дворе места, где небольшие углубления в земле в конечном итоге заполняются водой, и добавьте больше почвы, чтобы все выровнять. Посадите здесь новые цветы или овощи, потому что корни ничего не смывают. Или рассмотрите возможность создания приподнятых грядок, если у вас есть большие площади, где скапливается вода.Бонус: меньше прополки, да и работать в саду на приподнятой грядке намного проще!

Посаженные в водолюбивые растения

Многие растения хорошо растут в воде, поэтому подумайте о том, чтобы посадить их на заднем или переднем дворе. Они даже впитают лишнюю влагу! Попробуйте ирисы, папоротники, астильбу, монарду, мяту или, если хотите, клен или иву, наслаждайтесь влажностью!

Как вы решили, что в вашем саду слишком много воды? Поделитесь с нами своими советами!

ИНФОРМАЦИЯ О ФОТО:

Лужа с листьями: Фото: Рут и Дэйв Фликр через Compfight cc

Лужа перед домом: Фото: mikecogh Flickr через Compfight cc

Контроль сильного стока – решение проблем дренажа и эрозии

Следующие подходы к перенаправлению и улавливанию стока могут использоваться для контроля сильного стока, вызывающего длительную заболоченность участков или эрозию дворов.

Если у вас есть сильный сток из водосточных труб на крыше и соседних домов, перенаправление или улавливание стока может обеспечить лучший контроль. Эти методы минимизируют количество воды, которая накапливается или вызывает эрозию в проблемной области. Многие из методов, описанных ниже, можно использовать в тандеме: например, вы можете безопасно перенаправить сток, а затем уловить его и дать ему впитаться в почву.

 

Захват стока: дождевые бочки, дождевые сады, поправка к почве, террасы, сухие колодцы.»

 

 

 

 

Перенаправление стока: Swales, французские водостоки, водосборные бассейны, расширения водосточной трубы. »

 

Захват и хранение стока

Сток можно улавливать и хранить для использования или впитывать в почву. Дождевые бочки и цистерны используются для хранения. Сухие колодцы, поправки к почве и дождевые сады используются для просачивания воды в почву.

Эти решения имеют много преимуществ для окружающей среды: сокращение стока с вашей территории, фильтрация стоков, полив вашего двора и пополнение запасов грунтовых вод.Также их можно комбинировать с конструкциями, перенаправляющими сток. Например, можно построить травянистую низину или пристройку водосточной трубы для подачи стока в сухой колодец или дождевой сад.

Однако эти методы подходят не для каждого местоположения.

  • Дождевые сады или сухие колодцы не должны располагаться рядом с фундаментом дома во избежание проблем с водой в подвале или фундаменте.
  • Если ваша почва имеет плохую скорость инфильтрации, возможно, потребуется предусмотреть подземный дренаж при проектировании дождевого сада или сухого колодца.Почва с высоким уровнем грунтовых вод или очень малой глубиной до коренной породы также является проблематичной. Найдите свой тип почвы с помощью карт Обзора почв. Перед установкой дождевого сада или сухого колодца вы также должны провести тест на инфильтрацию.

Если при строительстве одной из этих практик будет затронуто более 2500 квадратных футов, вам потребуется разрешение в округе Фэрфакс. См. Планы, связанные с сайтом. В других юрисдикциях см. местные кодексы и постановления.

1. Дождевая бочка или цистерна

Бочка для дождя представляет собой большой контейнер, который крепится к концу водосточной трубы и хранит воду для последующего использования, например, для полива сада или газона.Дождевые бочки бывают разных форм и размеров. Типичная дождевая бочка вмещает около 50 галлонов воды. Большие цистерны могут вмещать сотни или даже тысячи галлонов. Дождевики просты в установке и недороги. Если у вас нет цистерны, этот вариант, как правило, не обеспечивает достаточную емкость для хранения, чтобы значительно уменьшить количество стоков, стекающих на газон во время сильных штормов. Скорее, дождевые бочки наиболее полезны в качестве дополнения к другим средствам защиты от ливневых стоков.

  • Переливное устройство позволяет сливать лишнюю воду, когда бочка или цистерна полны. Используйте гофрированную пластиковую трубу, чтобы отвести перелив от фундамента вашего дома.
  • Водосточная труба может быть подключена к одному или нескольким бочкам дождевой воды. Подключение дождевых бочек увеличивает количество стока, который можно уловить.
  • Для получения дополнительной информации см. Мастерские Rain Barrel
  • .

2. Дождевой сад

Дождевой сад — это сильно засаженная ландшафтная низина, расположенная на пути стока с водопроницаемой почвой. Во время штормов стоки скапливаются на поверхности дождевого сада и впитываются в почву, фильтруя воду и перезаряжая грунтовые воды.

Правильное функционирование дождевого сада зависит от проницаемости естественной почвы. При отсутствии достаточной проницаемости может потребоваться подземный дренаж для сброса отфильтрованной воды, что может увеличить расходы и время строительства.

В дождевом саду естественная почва изменяется или заменяется смесью песка, верхнего слоя почвы и органического компоста (или готовой смесью для дождевого сада). Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите задействовать, но восемнадцать дюймов следует считать минимумом.Под исправленной почвой дополнительный гравийный или песчаный слой хранит ливневую воду, чтобы она могла впитываться в нижележащую естественную почву.

Дождевые сады могут быть хорошим решением для больших, широко распространенных проблем с дренажем на заднем дворе. Они могут быть разных стилей и размеров. Более крупные и глубокие дождевые сады будут очищать больше стоков, меньшие и неглубокие дождевые сады будут обрабатывать меньше, но все правильно функционирующие дождевые сады уменьшат загрязнение ливневых вод и помогут пополнить запасы грунтовых вод.

Дополнительную информацию и инструкции по проектированию и строительству дождевых садов на заднем дворе можно найти в статье NVSWCD «Проектирование и строительство дождевых садов: руководство для домовладельцев» или в статье «Семь мифов о дождевых садах».

3.

Удобрение почвы или компостное одеяло

Часто городская и пригородная почва бывает плотной, уплотненной и малоплодородной. Добавление органического вещества или компоста в почву уменьшает плотность почвы и улучшает ее структуру. Структура относится к слипанию частиц почвы. Почва с хорошей структурой более пористая, что способствует инфильтрации и уменьшению стока. Улучшение почвы также улучшает здоровье и продуктивность вашей почвы, добавляя долгосрочный источник питательных веществ и органических веществ.Есть два общих подхода.

Метод низкой интенсивности:

Компостное одеяло. Насыпьте тонкий слой компоста и засыпьте его граблями на газон, убедившись, что вы не засыпаете траву или другую существующую растительность. Если вы наносите компост на пустое место или участок участка без растительности, вы можете добавить более толстый слой.

Что использовать для компоста? Вы можете приобрести компост в коммерческих целях, хотя вы также можете использовать мульчу из листьев. В округе есть места для сбора мульчи из листьев.Для еще более простого подхода вы можете перерабатывать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставляя обрезки травы на лужайке (циклирование травы) и скашивая осенние листья на лужайке вместо того, чтобы упаковывать их в мешки. Обрезки и скошенные листья разлагаются сами по себе и превращаются в компост в почве. Может потребоваться несколько сезонов, чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве.

Метод высокой интенсивности:

Поправка к почве. Представьте себе фермера, вспахивающего поле. Внесение поправок в тяжелые грунты в основном то же самое.Вместо того, чтобы добавлять семена, вы будете смешивать компост с почвой. Этот вариант более затратный и интенсивный (вам придется рвать газон!), но результаты будут незамедлительными и заметными.

Сначала выберите область вашей собственности, которую вы хотите изменить. Основываясь на этой площади, вы можете рассчитать, сколько компоста вам понадобится. Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете либо нанять ландшафтного дизайнера, либо арендовать мотокультиватор или небольшую экскаваторную лопату.До 10 дюймов до двух футов, чтобы смешать компост. Вы можете приобрести компост на коммерческой основе или бесплатно получить листовую мульчу в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда одинакового качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите предпочитаемую растительность.

Террасы часто можно засыпать почвенными добавками для замедления стока и улучшения инфильтрации. Для получения дополнительной информации см.: Как защитить эрозионную землю — террасы

.

 

 

 

4.Сухой колодец (инфильтрационная траншея)

 Сухой колодец или инфильтрационная траншея – это подземное хранилище, заполненное гравием. Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием до тех пор, пока она медленно не просачивается в землю или не вытекает через дренаж.

  • Стороны сухого колодца (не дно) обшиты ландшафтной тканью.
  • Вода может быть направлена ​​в сухой колодец из водосточной трубы или другой трубы.
  • Можно использовать как дорожку или засыпать плодородным слоем почвы и дерном.
  • Лучше всего копать до тех пор, пока не будет найден водопроницаемый слой почвы. Сухой колодец является хорошим вариантом только в том случае, если проницаемый слой почвы находится на разумной глубине. Если такого слоя не существует, сухой колодец не может быть хорошим решением.

Перенаправление стока

Перехват и перенаправление стока дает возможность безопасно слить объем в место за пределами проблемной зоны. Это можно сделать с помощью канав, французских водостоков, водосборников или удлинителей водосточных труб и дренажных насосов. Эти методы перенаправления можно комбинировать с приемами захвата и хранения (см. ниже).

Всякий раз, когда вы перенаправляете сток, вы должны отправить его в подходящий выход. Сброс стока в неподходящее место лишь сдвинет проблемы вниз. Имейте в виду, что перенаправление стока без впитывания его в почву может негативно повлиять на соседние владения.

1. Суэйл

Болотина представляет собой широкую неглубокую канаву, по которой вода может стекать к подходящему выходу. Канал должен быть защищен травой или другой растительностью.Он также может быть облицован камнем соответствующего размера, чтобы предотвратить эрозию в болоте.

Камень предпочтительнее в низинах, в которых трава плохо растет из-за тени, или которые слишком круты или длинны для травы, чтобы предотвратить эрозию. Болотину, выложенную камнем, иногда называют сухим руслом ручья. Используемые камни могут быть разного размера: более крупные служат стабилизаторами, а более мелкие — наполнителями. Как правило, чем тяжелее потоки, тем крупнее должны быть камни. Плотно сплетенная ландшафтная ткань должна быть размещена под каменной облицовкой.

2. Французский слив

Французский дренаж представляет собой подземное дренажное устройство. Он состоит из перфорированной трубы, окруженной гравием и облицованной прочной ландшафтной тканью. Французский водосток направляет стоки под землю к подходящему выходу. К нему можно подсоединить водосточные трубы и трубы водоотливной помпы, а также совместить с ним водосборник для отвода стоячей воды. Для отвода грунтовых вод можно использовать и более глубокие французские дрены.

Советы по созданию французского водостока. Предварительно собранные варианты французского дренажа (например, EZ-Drain) позволяют сэкономить время и силы при установке.

  1. Выкопайте канаву, куда пойдет ваш французский дренаж. Стандартная французская дренажная канава имеет глубину около 1,5 футов и ширину 10-12 дюймов, в зависимости от размера выбранной трубы (обычно 4-6 дюймов) и желаемой глубины.
  2. Выстелите канаву со всех сторон ландшафтной тканью, чтобы предотвратить эрозию почвы.
  3. Насыпьте на дно канавы слой гравия.
  4. Перфорированная пластиковая труба уложена поверх гравия и окружена гравием по бокам и сверху.
  5. Если верхний слой почвы и дерн будут использоваться для покрытия французского водостока, ландшафтная ткань должна быть натянута поверх гравия перед добавлением верхнего слоя почвы.
  6. Если гравий останется открытым на поверхности земли, ландшафтную ткань не нужно натягивать поверх гравия, но следует защитить края, чтобы предотвратить попадание осадка во французский дренаж.

           

3. Водосборник

Водосборник представляет собой сборную коробку с щелевым сливом вверху и сливным отверстием внизу.Поверхностный сток поступает во вход, проходит через сборную коробку и выходит через выход в заглубленную водосточную трубу. Водосборный бассейн должен быть расположен в низком месте на участке, чтобы вода стекала к нему естественным образом (можно построить травяную низину, чтобы направить сток в бассейн). Заглубленная водосточная труба должна выходить к подходящему выпускному отверстию.

                                                                 

4. Брызговики и удлинители водосточной трубы

 

Брызговики и гофрированные пластиковые трубы также можно использовать для направления стока с крыши из водосточных труб или водоотливных насосов от стен фундамента в подходящее место.См.: Брызговики и водосточные трубы

.

Вернуться к главному меню решения проблем дренажа и эрозии

Хитрый микс | Как сделать искусственный ручной водяной насос своими руками

Вы когда-нибудь хотели чего-то очень сильного, но как бы вы ни искали, вы просто не могли найти то, что соответствовало бы вашему бюджету. Дело в точке. Сколько я себя помню, я всегда мечтал о старом добром ручном водяном насосе для нашего сада. Мы искали в Интернете и в фермерских сообществах в нашем районе и нашли один или два, но они были либо слишком дорогими, либо не продавались. Бах вздор, но если самоделки чего-то сильно хотят, то им остается только сделать это. Верно 😉

Творчество не ждет идеального момента. Он создает свои идеальные моменты из обычных. Брюс Гаррабандт

Довольно круто, по моему скромному мнению. А все началось с этого рисунка, нескольких деталей сантехники и трубы из ПВХ. И если вы давно следите за нашим блогом, то знаете, как мы любим делать из труб ПВХ что угодно, от кабельных катушек до гигантских карандашей 😀

Итак, если вы ищете ручной насос и просто не можете расстаться с большим количеством мулы, вот руководство по изготовлению своими руками и правильной подготовке труб из ПВХ к покраске.

Что нужно для изготовления искусственного ручного водяного насоса

Для изготовления водяного насоса вам понадобится:

  • 2 торцевые заглушки с внутренней резьбой 110 мм (4 3/8″)
  • 1 переходное колено на 90 градусов
  • Муфта-переходник с 50 мм на 40 мм (2″ x 1 1/2″)
  • Санитарная труба из ПВХ соединение 110 мм x 50 мм (4 3/8″ x 2″)
  • ПВХ клей или клей
  • 40 мм (1 1/2″) труба ПВХ
  • 50 мм (2″) труба ПВХ
  • 110 мм (4 3/8 ″) Труба ПВХ

Поскольку мы используем трубы из ПВХ во многих наших проектах «сделай сам», и у нас всегда есть обрезки, все, о чем мне нужно было беспокоиться, это найти детали для сантехники. Для тех частей, которые немного более «специализированы», например, перекресток, я люблю использовать Plumb-It здесь, в Центурионе. У них есть эта сумасшедшая, крутая продавщица, которая просто суетится вокруг полок, чтобы найти то, что я ищу, и она не смотрит на меня так: «Ты хочешь сделать ЧТО!!!» 😀

Вам также понадобится

  • Наждачная бумага зернистостью 100 и ацетон
  • Черная пластиковая аэрозольная краска
  • Резьбовая шпилька M10 и шайбы для установки
  • Деревянные обрезки
  • Ржавые гайки и болты
  • Дрель, кольцевая пила и ручная пила
  • 9083 ниже приложил приблизительный план размеров насоса (спасибо, что связались и попросили Рика).Не стесняйтесь адаптировать измерения к костюму.

    Как сделать искусственный ручной водяной насос из труб ПВХ

    Прежде всего нам нужно подготовить и обрезать трубы и фитинги для нашего ручного насоса. Мне нравится делать большую часть подготовительной работы перед тем, как резать трубы, так как ПВХ может быть немного сложно красить.

    Как подготовить трубы и фитинги из ПВХ к покраске

    Используйте наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы очистить трубы и фитинги из ПВХ и немного придать им шероховатость. Вы можете обнаружить, что на ваших фитингах есть маркировка, которую также довольно легко стереть шлифованием.

    Обязательно отшлифуйте все углы и закоулки. После того, как все биты станут шероховатыми, протрите ПВХ ацетоном. Он помогает открыть «поры» для лучшей адгезии краски и избавляет от пыли и маслянистых остатков.

    Теперь трубы из ПВХ готовы к покраске. Всегда используйте аэрозольную краску, предназначенную для пластика. Мне нравится использовать Rust-Oleum, так как у них так много разных цветов на выбор, и вы можете найти их в любом хозяйственном магазине здесь, в Южной Африке. Krylon также производит краски для пластика, но очень немногие магазины продают их в нашем лесу.Так что используйте марку, которая вам подходит, если на банке написано «работает с пластиком» 😉

    Мы их немного покрасим, но сначала нам нужно разрезать все эти трубы и соединить их вместе, чтобы получился ручной насос.

    Резка труб из ПВХ

    Наша искусственная ручная водяная помпа имеет высоту 30 см (11 3/4″), исключая ручку помпы, общая длина которой составляет 43 см (17″). Вы можете изменить приведенные ниже размеры, если хотите, чтобы они были выше. Для водяного насоса и носика я нарезал трубы из ПВХ следующим образом:

    • Водопроводный патрубок
      • 40 мм (1 1/2″) труба из ПВХ – отмерьте и отрежьте 1 шт. 50 мм (2″)
      • 50 мм (2″) труба из ПВХ – отмерьте и отрежьте 1 x 50 мм (2 «) кусок.Если вы хотите удлинить водослив, отрежьте 50-миллиметровую (2-дюймовую) трубу из ПВХ длиннее.
    • Корпус ручного насоса
      • 110 мм (4 3/8″) труба из ПВХ – отмерьте и отрежьте 2 куска по 30 мм (1 2/8″). Приспособьте это, если вы хотите, чтобы ваш ручной насос был выше.

    Сборка деталей – носик для воды

    Водосточный желоб состоит из 4 частей, как показано ниже:

    • Переходник 90°
    • Муфта переходная – 50 мм x 40 мм (2″ x 1 1/2″)
    • 50 мм (2″) кусок трубы ПВХ 40 мм (1 1/2″)
    • 50 мм (2″) кусок трубы ПВХ 50 мм (2″)

    Вставьте переходник в один конец 90-градусного колена и с помощью ПВХ-клея или клея приклейте внутрь 40-миллиметровый (1 1/2″) кусок трубы. Вклейте 50-миллиметровый кусок трубы в другой конец редуктора.

    Сборка деталей – корпус насоса

    Корпус ручного водяного насоса состоит из:

    • 2 x 30 мм (1 2/8″) отрезка 110 мм (4 3/8″) трубы из ПВХ
    • A Санитарный тройник из ПВХ 110 мм x 50 мм (4 3/8″ x 2″)
    • 2 x торцевые заглушки с внутренней резьбой 110 мм (4 3/8″)

    На торцевых заглушках были эти забавные маленькие ручки, облегчающие включение и выключение. Я не хотел, чтобы ручной водяной насос был узловатым 😉, поэтому я сначала снял их с помощью плоскогубцев.Просто отрежь и покрути.

    Небольшие шрамы, оставшиеся после «операции на ручке», можно зашлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100.

    Собрать корпус насоса тоже довольно просто. Приклейте 30-миллиметровый (1 2/8″) кусок 110-миллиметровой (4 3/8″) трубы из ПВХ (те самые кольца, которые вы видите ниже) в заглушку с внутренней резьбой.

    Мы превратим ручной насос в водное сооружение, как только это будет сделано, поэтому нам нужно было сначала сделать отверстие в одной из концевых заглушек с внутренней резьбой. Вы можете пропустить этот шаг, если будете использовать свой сад только в качестве украшения.

    Прикрепите стопорные заглушки к обоим концам санитарного тройника из ПВХ, а затем приклейте носик. Ваш водяной насос должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже.

    Опрыскайте насос черной аэрозольной краской или грунтовкой, специально предназначенной для пластика. Лучше всего нанести несколько тонких слоев и дать каждому слою как следует высохнуть, прежде чем наносить следующий.

    Добавление механизма искусственного ручного насоса

    Правильно, корпус насоса почти готов. Пора сделать ручку насоса.Мы спорили о том, чтобы сделать металлическую ручку, но это также оказалось немного больше, чем мог позволить наш бюджет (без каламбура 😉 ). Поэтому мы просто вырезали ее из куска дерева с помощью нашего лобзика.

    Это похоже на маленького головастика 😀 После шлифовки ручки мы использовали ту же аэрозольную краску, чтобы нанести на нее несколько слоев черного цвета, прежде чем просверлить отверстие в ручке для стержня с резьбой, который был обрезан до нужной длины. Наша длина около 14 см (5,5 дюйма). Добавьте гайку на один конец резьбового стержня.

    Первоначальный эскиз явно требовал «большой гайки» по обеим сторонам ручки 😀 Итак, муженек вырезал два винта (да, я знаю, что часто путаю свои гайки со своими винтами) и приклеил их на место.

    Чтобы прикрепить рукоятку к водяному насосу, просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы стержень с резьбой вошел в заглушку вверху. Мы просверлили еще четыре отверстия по краю, чтобы потом можно было вставить 90 354 гайки и 90 355 винтов для более аутентичного вида.

    Приклейте шайбу с обеих сторон просверленного отверстия, а затем приклейте гайку на резьбовой планке к шайбе.

    Для этих кусочков на боковой стороне ручки мы использовали мешалки для краски и вырезали из них изогнутую маленькую форму с помощью нашего лобзика.

    Они были приклеены и привинчены к ручке, чтобы держать их на месте.

    Добавление металлического знака патента

    Почти готово. Следующий шаг совершенно необязателен. Казалось, что искусственному ручному водяному насосу нужна еще одна маленькая деталь, чтобы завершить внешний вид. Небольшой металлический знак.

    Вырезан из пустой жестяной банки и отштампован вручную с помощью набора для штамповки металла.Чтобы закрепить знак, мы отметили, где он должен быть, и прикрепили его с помощью заклепок.

    Вот и все. От труб и фитингов из ПВХ до искусственного ручного водяного насоса с «номером патента» и других ржавых деталей.

    Мы превратили наш искусственный ручной водяной насос в водное сооружение, и вы можете получить этот урок здесь. А пока вот еще один взгляд.

    А сбоку…….

    Ручка головастика выглядит довольно аутентично 😉 Я бы предпочел металлическую, но мы стараемся обходиться тем, что есть.

    И краска тоже очень хорошо держалась, так что вся эта подготовка того стоила.

    Если вам понравилась идея, не забудьте закрепить ее на потом.

    Что вы думаете? Сделали бы вы такую ​​для своего сада, если бы не смогли найти настоящую?

    О, и если вы ищете некоторые вещи, которые мы использовали, мы обеспечим вас раскрытием информации: Нажатие на ссылки ниже означает, что мы можем получить комиссию от Amazon. Но не волнуйтесь, это не выйдет из вашего кармана, и это поможет нам сделать более удивительными поделки, которыми хочу поделиться с вами 😉

    А если вы предпочитаете покупать, а не делать своими руками, то, возможно, эти красавцы придутся по вкусу.

    Как всегда желаю вам прекрасной творческой недели.

    Как осушить садовый пруд (быстрые и простые методы)

    Опорожнение садового пруда может показаться сложной задачей, но на самом деле это очень простая задача, которую можно выполнить разными способами. В зависимости от размера вашего пруда и того, сколько воды вы хотите слить, большинство прудов можно опорожнить менее чем за час, если использовать правильное оборудование и технику. Каким бы ни был размер вашего пруда, в этом руководстве объясняются самые простые способы слива воды с наименьшими трудностями, чтобы вы могли продолжать свой день!

    Перед тем, как начать. Вам действительно НУЖНО осушить пруд? Осушение пруда может быть необходимо, но это может оказать негативное влияние на экосистему.

    Несмотря на то, что осушение пруда является довольно простой задачей, вы должны спросить себя, действительно ли вам нужно осушить воду, чтобы выполнить эту работу. Если пруд зрелый, он будет иметь очень сложную экосистему, наполненную полезными бактериями, микроорганизмами и всевозможными насекомыми и растениями. Слив воды окажет негативное влияние на эту экосистему, и потребуется много времени, чтобы пруд снова закрепился после повторного наполнения водопроводной водой. Если в вашем пруду есть рыба, это еще более важно, так как золотым рыбкам и кои требуется здоровая популяция бактерий в прудах, чтобы оставаться в безопасности от вредных веществ, таких как аммиак и нитриты.

    Если вам необходимо полностью осушить пруд для ремонта или замены облицовки пруда, то полный дренаж может быть единственным вариантом. Точно так же, если вы модернизируете свой водный сад или переделываете пруд, вам, вероятно, придется начинать с нуля. Однако, если вы просто хотите очистить пруд, вам на самом деле не нужно полностью его осушать, если вы инвестируете в правильное оборудование (например, пылесос для пруда). Слив воды из пруда всегда должен быть крайней мерой, так как это создаст большую нагрузку на естественную экосистему, что приведет к повреждению круговорота азота и популяций полезных бактерий.

    Зачем осушать пруд? Причины, по которым может потребоваться осушение:

    • Ремонт/замена покрытия пруда
    • Перепланировка водного сада
    • Перемещение рыбы из одного пруда в другой
    • Выполнение обильных подмен воды
    • Отлов рыбы для проверки на наличие паразитов/повреждений

      4

      7

      7

      7

      7

      7 Вода в пруду? Какой лучший вариант?

      Прудовая вода является прекрасным природным удобрением, поэтому ее следует сливать в сад, а не в канализацию.

      Если вы находитесь в процессе слива воды из пруда, не позволяйте ей просто слиться в канализацию! Прудовая вода насыщена питательными веществами и микроорганизмами, что делает ее прекрасным естественным удобрением для растений. На самом деле, прудовая вода может содержать такое большое количество нитратов и фосфатов, что она может быть даже лучше, чем некоторые коммерческие удобрения.

      Чтобы максимально использовать воду из пруда при сливе, мы рекомендуем сливать воду по всему саду, где больше всего растений и деревьев.Если у вас есть огороды, добавьте туда немного воды! Если у вас есть фруктовые деревья, подарите им немного любви! Он отлично подходит практически для всего, и даже слив воды прямо в середину газона лучше, чем в канализацию. Питательные вещества будут медленно распространяться по почве и поглощаться глубокими корнями близлежащих деревьев и кустарников.

      Если у вас небольшой сад, вы также можете просто наполнить несколько ведер или бидонов водой из пруда, а остаток слить в канализацию.Вода будет оставаться эффективным удобрением для растений в течение нескольких дней, поэтому вы можете использовать ее для полива в течение недели.

      Советы по улучшению качества воды при повторном наполнении пруда

      Перед повторным наполнением пруда воду следует тщательно обработать, иначе от этого могут пострадать прудовые рыбы.

      И последнее, на что следует обратить внимание: если вы собираетесь снова наполнить свой пруд водопроводной водой после слива, вода должна быть обработана соответствующим образом, чтобы улучшить ее качество и уменьшить любое негативное воздействие на экосистему.Это относится как к частичному дренажу, так и к полному дренажу воды, и этот процесс всегда следует проводить на прудах с любыми видами рыб, такими как кои и золотые рыбки.

      Вода, подаваемая непосредственно из водопровода, содержит большое количество хлора и хлорамина, которые могут вызвать ожоги у рыб и быстро убить полезные бактерии. Воду следует безопасно дехлорировать перед добавлением в пруд, чтобы обеспечить безопасность диких животных и стабильное качество воды.

      Кроме того, после осушения пруда вы, вероятно, уничтожите часть естественной популяции бактерий, поэтому добавление продукта с полезными бактериями может помочь снова запустить биологическую фильтрацию.В довершение всего вам также следует провести тест на качество воды, чтобы убедиться, что вода безопасна для рыб, что включает в себя измерение аммиака, нитритов, pH и KH. На все эти вещи могут повлиять подмены воды и дренаж, поэтому необходимо провести тест до и после, чтобы вы могли сравнить значения. Для получения дополнительной информации по этим темам ознакомьтесь с нашими специальными статьями ниже:


      Рекомендуется для: малых и больших прудов (быстрый дренаж) Погружные насосы — один из самых простых способов быстро осушить садовый пруд.

      Вероятно, самый простой способ осушить пруд — это использовать насос для пруда, при этом погружные модели являются предпочтительным выбором из-за более легкого дренажа. Чтобы начать опорожнение пруда с помощью погружного насоса, вам просто нужно разместить сливной шланг в вашем саду или в месте, где вы хотите сливать воду. Затем вам нужно будет разместить погружной насос в самой глубокой точке пруда, чтобы убедиться, что вы можете слить максимальное количество воды за один присест. Если ваш пруд особенно глубокий и вы хотите отводить воду в отдаленное место, вам нужно убедиться, что ваш насос имеет необходимую мощность подъема воды для этой задачи. Большинство прудовых насосов имеют в своем руководстве максимальное значение «высоты напора», которое указывает на максимальную высоту, на которую они могут поднять воду из пруда, прежде чем потеряет мощность. Чем выше это значение, тем глубже вы можете разместить насос и тем дальше вы сможете слить воду из пруда.

      Вы также можете осушать пруд с помощью внешнего прудового насоса, хотя это может быть немного сложнее в зависимости от способа установки. Если ваш внешний насос находится ниже ватерлинии с фиксированным водозабором, у вас возникнут проблемы со сливом большого количества воды ниже высоты водозабора.Чтобы решить эту проблему, вы можете приобрести удлинитель шланга, присоединить его к водозабору и разместить в самой глубокой точке воды. Затем вы поместите выпускной шланг в свой сад или над канализацией, чтобы начать слив воды, как в погружной модели.

      Погружной насос здесь по-прежнему является более простым вариантом, и, поскольку всегда хорошо иметь резервный насос, вы можете инвестировать в дешевую модель с хорошей высотой подъема воды только для отвода воды. В зависимости от того, как часто вам нужно сливать воду, это может быть хорошей долгосрочной инвестицией для упрощения обслуживания.


      Рекомендуется для: Небольших прудов (медленный дренаж) Солнечные насосы можно использовать для небольших прудов, но они будут работать медленнее, чем обычные электрические насосы.

      Если у вас есть пруд гораздо меньшего размера, например готовый пруд, а также вы хотите сэкономить деньги, вы можете рассмотреть возможность использования солнечного насоса для медленного слива воды. Это хороший выбор для небольших прудов в летние месяцы, так как интенсивный солнечный свет в течение дня может легко привести насос в действие без больших простоев. Большинство моделей солнечных насосов также предназначены для использования в качестве фонтанов, поэтому они будут иметь приличную высоту подъема воды по сравнению с их низкими показателями расхода.Поскольку этот вариант действительно подходит только для неглубоких прудов, у вас не должно возникнуть проблем с откачкой воды на уровень земли и в ваш сад.

      Для максимального отвода воды вам следует искать солнечный насос с солнечной панелью большой емкости и, желательно, с производительностью от 200 до 500 галлонов в час. Высота напора для солнечных моделей обычно составляет несколько метров, но чем мощнее GPH, тем обычно выше максимальная высота напора для насоса. Поскольку для питания этого типа насоса не требуется подключение к электросети, он хорошо подходит для осушения прудов в более удаленных местах или если на месте нет запасной сетевой розетки.Большинство моделей поставляются со всеми необходимыми трубками для шлангов, но вам может потребоваться приобрести удлинители, если вы хотите сливать дальше от пруда.

      Этот метод осушения пруда не подходит для больших прудов, а также намного медленнее, чем использование электрического насоса. С учетом сказанного, это хороший выбор, если у вас небольшой пруд или вы не спешите быстро удалять воду. Солнечные насосы также являются отличным способом сэкономить деньги, и они также служат прекрасными водными элементами для дополнительной аэрации!


      Рекомендуется для: малых и больших прудов (быстрый дренаж) Пылесосы для прудов могут обеспечить отличную очистку, но их также можно использовать для осушения прудов, если они имеют хорошую систему слива.

      Хотя мы не рекомендуем пылесос ТОЛЬКО для осушения пруда, он является гибким решением, если вам также нужна дополнительная помощь в очистке в долгосрочной перспективе. Все пылесосы для пруда смогут выполнять основные задачи по очистке, но только модели премиум-класса подойдут для быстрого слива воды, так как более дешевые модели не будут иметь функции эффективного слива.

      Что касается очистки и слива воды, мы рекомендуем Oase Pondovac 4, так как он оснащен впечатляющей системой автоматического слива, которая позволяет ему постоянно работать.Многим пылесосам с функцией сброса потребуется временно отключить всасывание, чтобы они могли начать выпускать воду из порта обратной промывки. Это не проблема, если вы не проводите срочную уборку, но если вам нужен пылесос как для уборки, так и для крупномасштабного слива, это может значительно увеличить время слива.

      Пылесос Oase содержит две камеры хранения большой емкости, и когда он наполняется, пылесос автоматически переключается на пустой контейнер и продолжает всасывание. После переключения пылесос начинает сбрасывать накопленную воду из выпускного шланга сзади, но никогда не теряет всасывания и продолжает заполнять пустую камеру рядом.Этот процесс продолжается по мере того, как один становится полным, а другой пустым, что означает почти постоянную работу! Выпускной шланг также довольно длинный, и его можно легко разместить в вашем саду, хотя вам могут понадобиться некоторые удлинители, если вы хотите сливать воду с очень больших расстояний.

      Мы по-прежнему рекомендуем использовать обычный насос для большинства ситуаций (поскольку многие владельцы прудов будут иметь его под рукой), но если вам также нравится идея более простой очистки пруда, вы действительно не ошибетесь, выбрав качественный пылесос для пруда.


      Рекомендуется для: Небольших прудов (очень медленный дренаж) Хотя ручные насосы требуют больше работы и, конечно, не для больших объемов воды, они все же могут подойти для небольших прудов.

      Хотя работы больше и, конечно, не для большого количества воды, ручные насосы все же могут подойти для небольших прудов. [/caption]

      Если у вас есть небольшой пруд, который находится на возвышении, и вы можете расположить шланг ниже, чем самый глубокий точки пруда, вы можете медленно откачивать воду с помощью шланга. Это можно сделать с любым типом шланга, хотя мы рекомендуем инвестировать в шланг с ручным насосом, чтобы вам не нужно было физически всасывать воду. Насос также означает, что вам не обязательно располагать выпускной шланг ниже пруда, хотя это работает, только если вы вручную включаете насос во время его слива.

      Фильтры не нужны, так как вы будете просто сливать воду в сад или в канализацию, но вам определенно понадобится ручной насос и шланг достаточной длины для удобного извлечения. Большинство сифонных шлангов, даже с ручными насосами, могут перекачивать воду только со скоростью 2-10 галлонов в минуту. Если вы выберете ручной насос большего размера (расход 10 галлонов), вам потребуется около 20 минут, чтобы осушить пруд, содержащий 200 галлонов США воды. Если вы не используете насос и просто даете воде стечь, вы рассчитываете на 10-кратное увеличение времени — то есть на пару часов на 200 галлонов.

      Если вы не возражаете против ожидания или хотите лучше контролировать объем воды, который вы сбрасываете в небольшой пруд, то вы можете попробовать использовать сифонный шланг и ручной насос.

      Серая вода — безопасно ли это для сада?

      Хочешь начать онлайн бой? Спросите об использовании серой воды в саду (также пишется как серая вода, серая вода и серая вода). Мнения сильно различаются, и как пользователи, так и не пользователи очень твердо придерживаются своей позиции. Вы увидите много мнений и много ложных утверждений.

      В высокоразвитых странах существует определенное недоверие к серой воде, но по мере того, как регионы испытывают больше засухи, люди начинают рассматривать ее как жизнеспособный вариант. Чистая вода, также называемая питьевой водой, тратится впустую на ландшафты, и по мере роста ее стоимости будет использоваться все больше и больше серой воды. В этом посте я расскажу о его использовании в саду.

      Безопасна ли серая вода для сада?

      Что такое серая вода?

      Такой простой вопрос, и все же мы не можем договориться о том, что это такое. Сюда входит вода, собранная из стиральных машин, раковин в ванных комнатах и ​​душей. Некоторые люди также включают воду, собранную из кухонной раковины, а другие нет.

      Вода из туалета называется черной водой, и некоторые из них включают воду из кухонной раковины в эту категорию.

      Почему мы не можем договориться об определении? Потому что политика — это часть истории. Каждое правительство, федеральное, государственное, провинциальное и муниципальное хочет иметь свое собственное определение. Правительство недостаточно умно, чтобы стандартизировать.

      В этом посте я буду рассматривать сточные воды, исключая кухонную раковину, и называть это «водой из кухонной раковины».

      Фактор Юк

      Представьте, что вы едите овощи, которые поливают той же водой, в которой вы купались? Фу! По какой-то причине мы считаем это неприемлемым.

      Но подумай об этом. Что придает этому помидору такой великолепный вкус? Червячная какашка. Гниющая растительность. Птичий помет. Мертвые мыши. Тысячи различных мертвых насекомых.

      Серая вода и закон

      На каждом уровне правительства действуют разные правила в отношении сточных вод.В некоторых местах использовать его в саду незаконно — глупо, я знаю, но так оно и есть. В других местах вам даже не разрешается собирать дождевую воду для использования в саду.

      В других областях можно использовать сточные воды, но только после их обработки. Это кажется обычным явлением здесь, в Канаде, где основное внимание уделяется установке в дома больших систем очистки сточных вод. Проблема только в том, что они слишком дорогие, тем более, что вода у нас пока дешевая. Так их никто не использует. Но я сомневаюсь, что полиция будет проверять, как вы используете серую воду.

      В некоторых местах вы можете использовать серую воду как хотите, но в большинстве юрисдикций есть некоторые правила, которые вы должны проверить, прежде чем использовать ее. Или, по крайней мере, не говорите своим соседям, что вы делаете. 🙂

      Знайте местные законы.

      Опасения по поводу сточных вод

      Есть две основные проблемы, связанные с использованием сточных вод в саду; химические вещества и бактерии.

      Серая вода содержит множество химических веществ, но основными из них являются чистящие средства, добавляемые в процессе мытья.

      Бактерии вызывают беспокойство, поскольку они могут вызывать инфекцию и заболевание. Маловероятно, что они повлияют на здоровье растения, но если эти бактерии вернутся к людям или домашним животным, они могут вызвать проблемы. Помните, что наши тела покрыты бактериями и грибками. Когда мы моемся, некоторые из них смываются серой водой. Если вы помоете некоторые фрукты, вы добавите микробы из фруктов. Даже стоячая вода собирает микробы из воздуха.

      Основное беспокойство по поводу бактерий вызывает тот факт, что фекалии, попадающие в сточные воды, могут вызывать заболевания.

      Третьей проблемой является pH сточных вод.

      Химические вещества в сточных водах

      Некоторые химические вещества могут нанести вред растениям. К проблемам серой воды относятся натрий, бор и отбеливатель.

      Натрий и бор обычно содержатся в мыле и моющих средствах, и даже низкие уровни токсичны для растений.

      Многие онлайн-советы предполагают, что вы используете серую воду в саду, вы должны использовать только мыло, а не моющие средства. Этот совет не имеет никакого смысла, поскольку такие мыла, как средство для мытья посуды, на самом деле являются моющими средствами.

      И мыло, и моющие средства могут содержать натрий, который наносит вред растениям. Лучший вариант чистящего средства – тот, который не содержит натрия или бора. Это может быть мыло или моющее средство.

      Имейте в виду, что мы обычно не используем много чистящих химикатов. Подумайте, сколько вы используете при мытье рук по сравнению с количеством воды. Эти химические вещества немного разбавляются.

      Постоянное использование сточных вод показывает увеличение содержания бора и поверхностно-активных веществ в почве.Избыток натрия смывается дождями, но может стать настоящей проблемой для некоторых типов почв в засушливых регионах.

      Большинство других химических веществ в чистящих средствах являются органическими по своей природе, то есть содержат углерод — это не имеет ничего общего с органическим садоводством. Это означает, что бактерии в почве будут разлагать их и превращать в CO2 и воду. В низких концентрациях они не являются проблемой.

      Поскольку химические вещества могут повредить листья растений, сточные воды следует наносить на почву, а не непосредственно на растение.

      Бактерии в серой воде

      Все сточные воды содержат большое количество бактерий. Большинство из них не причинят вреда ни животным, ни растениям. Некоторые из них могут вызвать у нас заболевание, но, вероятно, не причинят вреда растениям.

      Когда проанализирована почва с чистой водой и обработанной серой водой, различные патогенные патогены и факальные бактерии, в том числе Escherichia Coli , Klebsiella Pneumoniae , Salmonella Enterica , Pseudomonas Aeruginosa , Enterococcus Faecalis и Shicale вид. , были найдены. Реальность такова, что эти патогены уже существуют в вашем саду, даже если вы не используете сточные воды.

      По мере того, как серая вода стоит, бактерии начинают размножаться, усугубляя потенциальное заболевание. Многие правила сточных вод требуют, чтобы вы использовали сточные воды в течение 24 часов, если они не очищались.

      При добавлении серой воды в декоративные клумбы опасности для здоровья нет. Любые добавленные бактерии должны будут выжить в новой среде и конкурировать с уже существующими бактериями.Патогены человека не живут так долго в почве. Поскольку мы не едим декоративные растения, для нас нет риска.

      Когда салат, морковь и перец в теплице обрабатывали серой водой, содержащей высокие уровни как фекальных колиформных бактерий, так и фекальных стрептококков (в среднем 4 × 10 5 /100 мл и 2 000/100 мл соответственно), «значительной разницы не было в уровнях загрязнения наблюдалось между культурами, орошаемыми водопроводной водой, неочищенными сточными водами или обработанными сточными водами. Уровни загрязнения для всех культур были низкими и не представляли значительного риска для здоровья»

      Добавление сточной воды непосредственно в почву не вызовет проблем с патогенами на таких растениях, как помидоры или бобы, плоды которых находятся над землей.Патогены не проникнут в корни, а мигрируют в плоды.

      Существует потенциальная проблема с болезнетворными микроорганизмами, прикрепляющимися к корнеплодам. Когда вы едите корнеплод, вы можете проглотить некоторые болезнетворные бактерии, если только не помоете и не приготовите его перед едой. Если вы едите урожай прямо в саду или готовите его свежим, потенциальная проблема очень незначительна.

      Но подумай об этом. Почва содержит тысячи различных видов бактерий, и мы даже не знаем, что они собой представляют.Мы знаем, что патогены присутствуют. Тысячелетиями люди вытаскивали морковь из земли, вытирали ее о грязные штаны и ели сырой. Мы все еще живы.

      Власти не могут рисковать, поэтому они говорят вам не использовать серую воду для корнеплодов, но реальность такова, что риск этого очень низок, и это обычная практика во многих частях мира.

      pH серой воды

      Серая вода имеет тенденцию быть более щелочной, в основном из-за мыла и моющих средств в воде, но это не всегда так.В одном исследовании чистая колодезная вода имела pH 7,7, а серая вода имела pH 8,2. В другом исследовании серая вода имела pH 6,7, а чистая вода — 7,6.

      Несколько исследований, но не все, показывают увеличение рН почвы при использовании только серой воды. Степень изменения зависит от pH серой воды и от типа тестируемой почвы. Изменения рН будут менее значительными, если дождь значительно увеличивает полив. Более высокая микробная активность в почве также смягчит такие изменения рН.

      Как насчет воды из кухонной раковины?

      Проблема в том, что эта вода содержит больше бактерий и частиц пищи, чем обычная серая вода. Кусочки пищи заставляют бактерии расти быстрее, поэтому существует больше возможностей для патогенов.

      Откуда берутся бактерии? Некоторые из них происходят из ваших рук, но они также встречаются в других типах серой воды, поэтому мы можем отбросить их как проблему. Остальное поступает из пищи, которую мы моем. Проточная вода над морковью или яблоком перед тем, как съесть их, добавит в воду различные микробы.Но это будут в основном растительные микробы, а не человеческие, поэтому они с меньшей вероятностью будут человеческими патогенами.

      Когда вы поливаете овощную культуру сверху, это также выбрасывает в почву огромное количество растительных микробов. Отличается ли это от мытья листьев салата в раковине и выливания полученной воды на землю?

      Другая проблема с этой водой заключается в том, что она содержит жиры, масла и жиры. Они очень медленно разлагаются в почве, и их избыток в саду может стать проблемой.Многое зависит от того, сколько жира вы сливаете в раковину и насколько велик ваш сад.

      Опасения по поводу сточной воды из кухонной раковины сильно преувеличены, если воду использовать сразу. Хранение этой воды без предварительной очистки является более серьезной проблемой.

      Другие мифы о серой воде

      Вода в стиральной машине не должна использоваться

      Некоторые люди рекомендуют не использовать воду из стиральных машин, потому что пластиковое микроволокно из синтетической одежды вызывает проблемы дренажа в почве. Это правда, что микропластики встречаются повсюду, и было бы лучше не допускать их попадания в окружающую среду. Но наши системы очистки сточных вод не очень хорошо их фильтруют, и они попадают в реки и океаны, где, вероятно, наносят больше вреда, чем в почву.

      Они очень медленно разлагаются в почве и не поглощаются растениями. Они не попадут в вашу еду.

      Я сомневаюсь, что они изменят условия дренажа почвы, за исключением, может быть, случаев, когда они используются в течение очень длительного периода времени.Пластик потребляется такими вещами, как дождевые черви, которых затем поедают более крупные животные. Мы до сих пор не знаем, какой вред они наносят животным.

      Микроволокна — это проблема — мы просто не знаем, насколько они серьезны.

      Биоразлагаемое мыло подходит

      Для многих людей «биоразлагаемый» означает, что он совершенно безопасен. Это просто не соответствует действительности. Биоразлагаемый означает, что микробы разлагают его до тех пор, пока, наконец, он не превратится в свои основные элементы. Но по мере разложения он может превращаться во вредные химические вещества.

      Почти все мыло и моющие средства являются биоразлагаемыми, даже если это не указано на упаковке. Даже сырая нефть биоразлагаема. Продукты, которые помечены как биоразлагаемые и содержат много натрия, хуже для почвы, чем небиоразлагаемые продукты с меньшим содержанием натрия.

      Сода — безопасное мыло

      Сода – это даже не мыло, это соль.

      Стиральная сода используется уже много лет и многими считается очень безопасным продуктом, и это так.Проблема в том, что это карбонат натрия (натрий, углерод и кислород), а натрий очень токсичен для растений. Так что это не лучший продукт для сбора сточных вод.

      Не рассыпать по поверхности почвы

      Один человек заметил, что не следует разбрасывать его по поверхности почвы, потому что на него налетают мухи.

      Некоторые правила требуют, чтобы сточные воды применялись ниже поверхности почвы. Я предполагаю, что это могло бы уменьшить вероятность того, что немного серой воды попадет на растения, но вряд ли это беспокоит. Мульча также предотвратит это.

      Он не создаст мух. Они могут прийти выпить, если вы разложите его на поверхности, но пчелы и бабочки тоже.

      Серая вода не содержит фекалий

      Общепринятое определение сточных вод: «все сточные воды, образующиеся в бытовых или офисных зданиях, без фекального загрязнения».

      Это неправда. Вода для душа и вода для стиральной машины содержат фекалии наших тел и грязную одежду.В одном исследовании фекальные колиформы (КОЕ 100 мл–1) имели значение <1 в чистой воде и 1 000 000 в серой воде. Вы не так чисты, как вам кажется.

      В том же исследовании было обнаружено, что фекальные колиформы недолго сохраняются в почве, так что это не является серьезной проблемой.

      Не используйте его на кислолюбивых растениях

      Распространено мнение, что серая вода является щелочной, и поэтому ее нельзя использовать для кислолюбивых растений, таких как рододендроны и черника.

      Серая вода не всегда щелочная, и даже если это так, это не означает, что она сделает почву более щелочной. Если это не делает почву щелочной, это прекрасно подходит для кислолюбивых растений. Проявите некоторую осторожность и рассмотрите возможность измерения pH почвы.

      Как серая вода влияет на рост растений?

      Серая вода содержит питательные вещества, необходимые растениям. Многие мыла содержат фосфор. Органические вещества будут вносить азот, серу, кальций, магний, железо и другие питательные вещества. Мыло, которое не содержит натрия, скорее всего, будет содержать калий. Серая вода является удобрением.

      Как это влияет на рост растений?

      Исследование, посвященное этому вопросу, показало, что серая вода улучшает рост и продуктивность моркови, перца, шпината и свеклы по сравнению с чистой водой.В некоторых случаях рост в «серой» воде был таким же хорошим или лучше, чем в удобренной воде. Это тестирование было проведено в горшках.

      В серой воде растет больше перца, чем в чистой воде, изображение из референса 1

      Полевые испытания в Техасе показали, что серая вода (вода для стирки) увеличивает продуктивность болгарского перца, чили и помидоров по сравнению с чистой водой. Серая вода не увеличивала накопление солей, но увеличивала рН.

      Испытания в теплице показали, что помидоры лучше растут в сточной воде, чем в водопроводной, а помидоры, выращенные в сточной воде, имеют более высокие уровни P, K, Ca, Mg, Na, Fe и B.

      В других исследованиях не было обнаружено повышения производительности, но ни в одном из них не сообщалось о ее снижении.

      Следует ли использовать серую воду?

      Как с точки зрения здорового сада, так и с точки зрения защиты окружающей среды ответ однозначно положительный.

      Серая вода, а также вода из кухонных раковин должна использоваться на декоративных клумбах и газонах. Серая вода, безусловно, может быть использована для некорнеплодных культур и, вероятно, может быть использована для корнеплодов без каких-либо опасений. Это, безусловно, безопасно для корнеплодов, которые готовятся.

      Следуйте этим советам.

      1. Не храните сточные воды более 24 часов.
      2. Не используйте сточные воды для обработки овощей, если у кого-то из домочадцев есть серьезная патогенная инфекция.
      3. Используйте чистящие средства с низким содержанием натрия и бора.
      4. Используйте меньшее количество чистящих средств.
      5. Распределите серую воду по всему двору — не сбрасывайте ее в одно и то же место.

       

      Каталожные номера:

        1. Использование сточных вод в сельском хозяйстве для сельскохозяйственного орошения в городских районах; https://окв.un-ihe.org/pluginfile.php/682/mod_folder/content/0/14_Greywater_reuse_South_Africa_Salukazana_Donsheng_conf_2007_.pdf?forcedownload=1

       

       

      Условия содержания нитевидных водорослей и варианты контроля | Колледж сельского хозяйства, лесного хозяйства и наук о жизни

      Нитевидные водоросли представляют собой колонии микроскопических растений, которые соединяются друг с другом, образуя нити или сетчатые нити. Эти примитивные растения обычно растут на поверхности твердых предметов или других субстратов под водой, но они могут отрываться и образовывать плавающие маты. Нитевидные водоросли важны, потому что они производят кислород и пищу для животных, которые живут в пруду, но они также могут вызывать такие проблемы, как засорение и застой. Нитчатые водоросли не имеют корней; скорее они получают свои питательные вещества непосредственно из воды, а это означает, что их рост и размножение полностью зависят от количества питательных веществ (то есть удобрений) в воде. Поскольку пруды для ливневых стоков собирают воду, стекающую со дворов и дорог в сообществе, в них часто растет множество водорослей из-за множества источников питательных веществ в жилых и коммерческих застройках.В прудах с ливневыми водами нередко образуются большие плавающие маты водорослей в теплые месяцы года в ответ на удобрение газонов и экскременты животных в водоразделе.

      Являются ли скопления нитчатых водорослей вредными для здоровья? Вода должна быть прозрачной?
      Нет, не обязательно. Большинство нитчатых зеленых водорослей не выделяют вредных для человека токсинов. Водоросли растут в ответ на попадание питательных веществ в пруд, поэтому чрезмерный рост водорослей может указывать на то, что в воду попали и другие загрязняющие вещества.Если источником питательных веществ являются домашние животные или животные отходы, вполне вероятно, что бактерии и другие патогены живут на ковриках из водорослей. Жители не должны обращаться с водорослями, собранными из прудов с ливневыми стоками, потому что с ними могут быть связаны вредные бактерии. Если домовладельцы имеют дело с водорослями, они должны тщательно мыть руки или использовать дезинфицирующее средство. Рост водорослей служит природным способом улавливания питательных веществ и загрязняющих веществ, которые в противном случае были бы унесены вниз по течению, нанося ущерб рекам и пляжам, поэтому наличие водорослей в пруду для ливневых стоков помогает пруду делать то, для чего он предназначен, улавливать загрязняющие вещества и защищать качество воды.Сгустки неприглядны, но сами по себе они не представляют угрозы для вашего здоровья.

      Может ли слишком много водорослей стать проблемой?
      Да. Когда маты нитчатых водорослей разрастаются до такой степени, что покрывают большие площади поверхности пруда, они ограничивают обмен кислорода между водой и атмосферой и мешают фотосинтезу производить кислород в воде. В результате пруды, которые в значительной степени покрыты водорослевыми матами, с большей вероятностью будут иметь гибель рыбы и неприятные запахи из-за недостатка кислорода.Кроме того, большие маты из водорослей могут способствовать образованию застойных зон, засорять стоки и способствовать локальному затоплению. Чрезмерный рост водорослей способствует увеличению отложений и ускорит дноуглубительные работы.

      Должен ли я попытаться уничтожить все водоросли? Сколько слишком много?
      Нет. Домовладельцы и ТСЖ должны мириться с некоторыми водорослями в теплое время года (июнь-сентябрь), поскольку они являются естественной частью водной экосистемы и годовым циклом роста растений. С другой стороны, в прудах с водорослями, покрывающими более 20 % площади поверхности, с большей вероятностью может развиться застой, неприятный запах и гибель рыбы, поэтому рекомендуется контролировать нитчатые водоросли, чтобы они не покрывали более 20 % поверхности. поверхность пруда. Во время засухи, когда уровень воды очень низкий, а температура очень высокая, не рекомендуется обрабатывать пруды от чрезмерного количества водорослей из-за повышенной угрозы ухудшения качества воды и гибели рыбы.

      Как бороться с нитчатыми водорослями?
      Используйте комплексную защиту от вредителей…

        1. Профилактика:  Единственный способ предотвратить хронический повторный рост водорослевых матов – уменьшить попадание питательных веществ в пруд (см. раздел ниже).

        1. Физические меры борьбы:  Механический/ручной сбор урожая и сгребание могут обеспечить немедленную краткосрочную борьбу, но не являются осуществимыми стратегиями долгосрочного обслуживания. Применение водных красителей предотвращает проникновение солнечного света к растениям и замедляет скорость роста.Водные красители должны применяться в начале сезона и регулярно наноситься повторно в течение вегетационного периода, чтобы они были эффективными.

        1. Биологический контроль: Голубая тиляпия ( Oreochromis aureus ) — это рыба, которая питается нитчатыми водорослями и обеспечивает хороший контроль в течение вегетационного периода. Тилапия — это тропическая рыба, которую необходимо пополнять каждый год из-за зимнего отмирания. Триплоидный белый амур не обеспечивает очень хорошего контроля над нитчатыми водорослями.

        1. Химическая борьба: Несколько гербицидов предназначены для борьбы с водорослями в прудах. Закон штата требует, чтобы эти составы наносились в пруды с ливневыми стоками только лицензированными аппликаторами. Домовладельцы и члены правления ТСЖ не должны применять гербициды в прудах с ливневыми стоками. В прудах, в которых наблюдается чрезмерный рост водорослей, с большей вероятностью погибнет рыба при обработке гербицидом из-за быстрой гибели и разложения водорослей.Лицензированные специалисты должны быть в состоянии определить, возможно ли обработать пруд от водорослей, не нанося вреда водной среде.

        1. Технология:  Плавающие водно-болотные угодья могут быть помещены в пруды для поглощения избытка питательных веществ в воде и уменьшения роста водорослей. В плавающих водно-болотных угодьях используются местные водно-болотные растения, содержащиеся в синтетической матрице, которая плавает, чтобы выкачивать питательные вещества из воды. Диффузионные циркуляторы могут помочь управлять питательными веществами в воде и предотвратить застой, и они не засоряются, как фонтаны и ирригационные насосы.

      Как домовладельцы или ТСЖ могут предотвращать и контролировать цветение водорослей?

      1. Проверка почвы перед внесением удобрений для предотвращения чрезмерного внесения удобрений.
      2. Сметать/сдувать удобрения с дорог и проезжих частей после внесения, чтобы предотвратить их попадание в ливневые стоки.
      3. Не вносите удобрения на береговые откосы прудов.
      4. Не выбрасывайте обрезки травы или дворовые отходы в пруды или канавы.
      5. Соберите экскременты домашних животных и выбросьте их в мусорное ведро.
      6. Не мойте машины на подъездных дорожках — мыло распадается на удобрения.
      7. Не кормите рыб, черепах или водоплавающих птиц, потому что они, по сути, удобряют пруд.
      8. Посадите прибрежные водно-болотные растения, чтобы фильтровать стоки и поглощать питательные вещества.
      9. Установите плавучие болота, чтобы использовать питательные вещества из воды.
      10. Используйте водные красители для подавления роста водорослей.

      Эффективное использование воды в саду и ландшафте

      Ларри Стейн, дополнительный садовод
      Даг Уэлш, дополнительный садовод

      Эффективное и ответственное водопользование

      Опасность истощения ценных водоносных горизонтов при чрезмерной откачке воды сопряжена с угрозой загрязнения подземных вод промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми загрязнителями. Особенно опасны нитраты от чрезмерного и несвоевременного внесения удобрений.

      Растения, почвы и вода

      Когда вода подается на почву, она очень постепенно просачивается через корневую зону. Каждый слой почвы должен быть заполнен до «полевой емкости», прежде чем вода опустится на следующий слой. Это движение воды называется фронтом смачивания. Вода движется вниз через песчаную грубую почву намного быстрее, чем через мелкозернистую почву, такую ​​как глина или ил.

      Если в данный момент используется только половина количества воды, необходимого для здорового роста вашего сада или ландшафта, она проникает только в верхнюю половину корневой зоны; область ниже точки, где заканчивается фронт увлажнения, остается сухой, как будто орошение вообще не проводилось.

      Как только подается достаточное количество воды для перемещения фронта увлажнения в корневую зону, влага поглощается корнями растений и движется вверх по стеблю к листьям и плодам. Листья имеют тысячи микроскопических отверстий, называемых устьицами, через которые растение теряет водяной пар. Эта постоянная потеря воды, называемая транспирацией, вызывает увядание растения, если постоянный запас почвенной воды не обеспечивается за счет поглощения через корни.

      Общая потребность в воде – это количество воды, потерянной растением, плюс количество воды, испарившейся из почвы.Эти два процесса называются эвапотранспирацией. Скорость эвапотранспирации варьируется и зависит от длины дня, температуры, облачности, ветра, относительной влажности, мульчирования, а также от типа, размера и количества растений, растущих в данной местности.

      Вода необходима для нормальных физиологических процессов всех растений. Это основная среда для химических реакций и движения веществ через различные части растений. Вода является важным компонентом фотосинтеза и метаболизма растений, включая деление и увеличение клеток.Это важно также для охлаждения поверхностей наземных растений транспирацией.

      Вода является основным фактором, определяющим урожайность в растениеводстве. Растения с недостаточным количеством воды реагируют закрытием устьиц, скручиванием листьев, изменением ориентации листьев и снижением роста листьев и стеблей и урожайностью.

      Качество воды

      Не всякая вода пригодна для использования в качестве источника орошения. Перед внедрением ирригационной системы источник воды должен быть проверен на качество воды.Инструкции по тестированию и результаты тестирования можно получить в Службе распространения сельскохозяйственных знаний штата Техас или в независимой лаборатории водоснабжения. Результаты теста определят, пригодна ли вода для орошения, или покажут, потребуется ли какая-либо особая тактика для преодоления недостатков качества.

      Основными факторами, определяющими качество воды, являются ее соленость и содержание натрия. Уровни солености выражаются в виде категорий, основанных на проводимости.

      Категория C-1 представляет опасность низкой солености.Вода этой категории имеет проводимость менее 2,5 мОм/см. Его можно использовать для большинства культур без какой-либо специальной тактики.

      Категория C-2 отражает соленость, что приводит к проводимости 2,5 – 7,5 миллимгонс/см. Воду этой категории можно использовать для устойчивых растений, если происходит адекватное выщелачивание.

      Категория C-3 — это вода с высокой минерализацией, проводимость которой находится в диапазоне 7,5–22,5 ммоль/см. Его нельзя эффективно использовать на плохо дренированных почвах. На хорошо дренированных почвах с низким содержанием солей воду можно использовать для выращивания солеустойчивых растений, если ею правильно управлять.

      Вода категории С-4 имеет очень высокую минерализацию и не может использоваться для регулярного орошения.

      Натрий является основным компонентом солей в большинстве соленых вод, но его воздействие может быть вредным для структуры почвы и роста растений за пределами его статуса компонента солености. Уровень натрия (Na) в поливной воде является еще одним важным фактором качества.

      Таблица 1. Определение влажности почвы.

      Как выглядит и ощущается почва
      Уровень влажности почвы Крупный (песок) Легкие (супесчаные, супеси) Средний (мелкопесчаный заем, пылеватый суглинок Тяжелый (суглинок, глина)
      Отсутствие влаги в почве. Растения увядают. Требуется орошение. (Первый диапазон) Сухой, рыхлый, однозернистый, течет сквозь пальцы. Никаких пятен и пятен на пальцах. Сухой, рыхлый, комки легко раздавливаются и просачиваются сквозь пальцы. Нет пятен или пятен на пальцах Рассыпчатая, сухая, пудра, почти не держит форму. Комки легко разрушаются. При работе руками или пальцами может оставлять небольшие разводы или пятна. Твердый, прочно запеченный, треснувший, обычно слишком жесткий или жесткий для обработки или ленты* при сдавливании между большим или указательным пальцем.Может оставить небольшое пятно или пятно.
      Влага есть, но уровень низкий. Нужен полив. (Второй диапазон) Выглядит сухим; не сохраняет форму при сжатии в руке Выглядит сухим; может сделать слепок, когда его сжимают в руке, но редко держится вместе. Под давлением может образовываться слабый шарик**, но все еще рассыпчатый. Цвет бледный, без видимой влаги. Гибкий, образует шар; ленты, но обычно рвутся или рассыпаются. Может оставить небольшое пятно или мазок.
      Доступна влага. Уровень высокий. Орошение еще не требуется (третий диапазон) Темный цвет с явной влажностью. Грунт может слипаться в очень слабый слепок или шарик. Цвет темный с явной влажностью. Почва образует слабый ком или отлитый под давлением. Небольшое пятно на пальце, но нет ленты при сжатии между большим и указательным пальцами. Цвет темный из-за явной влаги. Формирует шар. Работает легко, комья мягкие, приятные на ощупь. Пятна на пальце и ощущение скользкости при сжатии. Цвет темный с явной влажностью. Формирует хороший мяч. Ленты легко, имеет гладкое чувство. Оставляет пятна на пальцах.
      Уровень влажности почвы после полива. (Четвертый диапазон) Внешний вид и ощущение влажности. Цвет темный. Может формировать слабый бросок или шар. Оставляет мокрый контур или небольшое пятно на руке. Внешний вид и ощущение влажности. Цвет темный. Формы литые или шаровые. Не будет лентой, но будет иметь мазок или пятно и оставит мокрый контур на руке. Внешний вид и ощущение влажности.Цвет темный. Имеет гладкое, мягкое ощущение. При сжатии образует шарики и ленты. Пятна и мазки. Оставляет мокрый контур на руке. Цвет темный. Выглядит влажным; может показаться липким. Ленты легко; мажет и пачкает руки; оставляет мокрый контур. Формирует хороший мяч.
      * Лента формируется путем сжатия и обработки почвы между большим и указательным пальцами.
      ** Бросок или шар формируются путем сжатия почвы в руке.

      Уровни натрия выражены в виде категорий, основанных на концентрации и воздействии на почвы.

      Категория S-1 обозначает воду с низким содержанием натрия. Воду этой категории можно использовать для большинства растений без особой тактики.

      Вода

      S-2 имеет средний уровень содержания натрия. Его использование может быть проблемой на некоторых почвах с мелкой текстурой.

      Вода

      S-3 имеет высокое содержание натрия и оказывает вредное воздействие в большинстве ситуаций. Иногда это полезно на почвах с высоким содержанием гипса и в условиях низкой засоленности, где его можно обработать химически.

      Вода

      S-4 имеет очень высокое содержание натрия и, как правило, не подходит для использования в качестве воды для орошения.

      Время полива

      Существуют критические периоды роста, когда водный стресс наиболее губителен. Крайне важно, чтобы во время прорастания семян и появления всходов из почвы поддерживалась хорошая влагообеспеченность. Поливайте пересадку сразу. Многие растения с неглубокой корневой системой и недавно посаженные деревья и кустарники испытывают водный стресс. Увядание с последующим побурением кончиков и краев листьев является признаком водного стресса.

      Чтобы определить, нужен ли полив, пощупайте почву в зоне почвы, где расположено большинство корней. В таблице 1 поясняется, как определить влажность почвы на ощупь. Когда вы приобретете опыт ощупывания почвы и наблюдения за симптомами растений, это поможет вам рассчитать время полива.

      Техника полива

      Большинство садоводов редко применяют правильные методы полива. Они либо под водой, либо над водой при поливе.

      Человек, находящийся под водой, обычно не понимает, сколько времени необходимо для адекватного полива территории; вместо этого он применяет легкие ежедневные окропления. На самом деле вредно каждый день слегка опрыскивать растения.Частые легкие применения увлажняют почву на глубину менее 1 дюйма. Корни большинства растений уходят гораздо глубже. Слабое дождевание только осаждает пыль и мало что делает для облегчения стресса растений, растущих в горячей и сухой почве, от засухи. Вместо легких ежедневных поливов устраивайте растениям еженедельное замачивание. При поливе дайте почве стать влажной на глубину от 5 до 6 дюймов.

      Этот тип полива позволяет влаге проникать в почву, где корни могут легко ее впитать. Глубоко политая почва удерживает влагу в течение нескольких дней, в то время как почва, увлажненная всего на дюйм или около того, высыхает в течение дня.

      Напротив, есть те, кто поливают так часто и сильно, что топят растения. Симптомы слишком большого количества воды такие же, как и слишком малого. Листья становятся коричневыми на кончиках и краях, затем коричневеют полностью и опадают с растения. Эти симптомы должны быть одинаковыми, так как они возникают из-за недостатка воды в тканях растения.

      Слишком много воды в почве вызывает дефицит кислорода, что приводит к повреждению корневой системы. Корни растений нуждаются в кислороде, чтобы жить. Когда почва остается сырой, в ней мало кислорода.В этом случае корни отмирают и больше не впитывают воду. Затем листья начинают проявлять признаки недостатка воды. Часто огородники думают, что эти признаки сигнализируют о нехватке воды, поэтому добавляют еще. Это еще больше усугубляет ситуацию и растение обычно быстро погибает.

      Тщательно увлажняйте почву при каждом поливе, а затем дайте растениям извлечь большую часть доступной воды из почвы перед повторным поливом.

      Мульчирование

      Мульча представляет собой слой материала, покрывающий поверхность почвы вокруг растений.Это покрытие дружит с растениями несколькими способами.

      Снижает температуру почвы, способствуя лучшему развитию корневой системы. Корни предпочитают прохладу летом и тепло зимой. Это возможно под круглогодичным одеялом из мульчи.

      Мульча сохраняет влагу, уменьшая испарение водяного пара с поверхности почвы. Это снижает потребность в воде.

      Мульчирование предотвращает уплотнение за счет уменьшения образования корки на почве во время естественных дождей или орошения. Падающие капли воды могут превратить верхний 1/4 дюйма почвы, особенно глинистой, в плотную кирпичную массу, которая задерживает необходимое движение воздуха и воды в корневую зону.

      Мульчирование также уменьшает проблемы с болезнями. Определенные виды болезней живут в почве и распространяются, когда вода попадает на нижние листья растения. Мульчирование и тщательный полив уменьшают распространение этих болезней. Мульчирование также сохраняет фрукты чистыми, уменьшая при этом гниль, предотвращая контакт плодов с почвой.

      Большинству семян сорняков для прорастания требуется свет, поэтому толстый слой мульчи затеняет их и уменьшает проблемы с сорняками на 90 и более процентов.

      Для мульчи подходит любой растительный материал, не содержащий семян сорняков и не зараженный болезнями.Сено или солома без сорняков, листья, обрезки травы, компост и т. д. — все это прекрасно. Свежие скошенные травы прекрасно подходят для выращивания вокруг хорошо укоренившихся растений, но выдержите их в течение недели или около того, прежде чем размещать вокруг молодых саженцев.

      Мульчируйте огороды и цветники одинаково. Сначала посадите растения, затем замульчируйте всю грядку слоем толщиной от 3 до 4 дюймов. Обработайте мульчирующий материал вокруг стеблей растений.

      Органическая мульча разлагается или иногда вымывается, поэтому часто проверяйте глубину мульчи и заменяйте ее при необходимости.

      Недавние исследования показывают, что мульчирование лучше способствует укоренению недавно посаженных деревьев и кустарников, чем любой другой фактор, кроме регулярного полива. Травы и сорняки, особенно бермудские травы, которые растут вокруг новых растений, лишают их влаги и питательных веществ. Мульчируйте всю кустовую клумбу и мульчируйте новые деревья в 4-футовом круге.

      Методы орошения

      Четыре различных метода орошения: дождевание, затопление, бороздовое орошение и капельное орошение. Рассмотрите оборудование и технику, используемые в каждом методе, прежде чем выбрать «правильную» систему.Выберите систему, которая будет давать растениям достаточную влажность без потерь воды.

      Разбрызгиватель на конце шланга

      Дождевальное орошение, или, как его иногда называют, «дождевание на конце шланга», является наиболее популярным и наиболее распространенным методом полива. Спринклерные установки можно устанавливать и перемещать быстро и легко. Они недороги в покупке, но при неправильном использовании они могут быть чрезвычайно расточительны для воды.

      Стоимость спринклерного оборудования варьируется от нескольких долларов за небольшую стационарную установку до 50 долларов и более за самодвижущиеся установки.Надежная дождевальная система для небольшого сада может стоить более 100 долларов, хотя нет необходимости тратить так много. Лучшее вложение — дождеватель с ударным приводом, который можно настроить на полив полного или частичного круга.

      Дождевание имеет свои преимущества. Систему можно использовать как на наклонных, так и на ровных участках. Соль не накапливается, потому что вода просачивается вниз с поверхности, неся с собой соли. Для отдельных насаждений можно применять разное количество воды в соответствии с потребностями растений.

      Однако есть и недостатки. Используйте спринклерный полив в начале дня, чтобы поверхность почвы успела высохнуть до наступления темноты. Орошение при ветре более 5 миль в час распределяет воду неравномерно. Если у вас плохая вода, туман, который высыхает на листьях, может отложить достаточно соли, чтобы повредить их. Сильный ветер может уносить воду в соседние дворы. Некоторое количество воды также тратится впустую при попытке покрыть квадратную или прямоугольную область круговым узором. Перемещайте разбрызгиватель через равные промежутки времени, если площадь сада превышает площадь разбрызгивателя.При выращивании томатов в клетках или культурах на решетках установите разбрызгиватель на подставку, чтобы брызги струи поднимались вверх и перекрывали лиственный полог. Неправильное время и работа на ветру или ночью могут повредить растения и сточные воды.

      Наводнение

      Затопление – один из старейших методов орошения. Его часто используют в районах с сильной летней жарой, особенно в крупных сельскохозяйственных работах. Его также можно использовать в домашнем саду.

      Сначала по всему периметру поливаемого участка возводится неглубокая дамба. Затем вода стекает по почве до тех пор, пока полностью не будет покрыта запруженная область. Эффективное затопление возможно только в том случае, если участок ровный и почва содержит достаточно глины, чтобы вода растекалась по поверхности и проникала медленно и равномерно. Почва не должна оставаться залитой водой более чем на несколько часов.

      Орошение затоплением полезно, когда щелочная вода вызывает накопление солей в почве до токсичного уровня. Затопление вымывает (смывает) эти излишки растворимых солей из почвы.Лучше всего делать этот вид затопления перед весенней подкормкой, обработкой почвы и посадкой.

      Однако орошение затоплением имеет свои недостатки. Он может сбрасывать воду, потому что легко применить гораздо больше воды, чем требуется для удовлетворения обычных потребностей растений. Сток трудно избежать. Кроме того, быстрорастущие растения повреждаются из-за низкого уровня кислорода (кислородного голодания) в затопленной почве, а плоды, лежащие на затопленной почве, остаются влажными, в результате чего часто гниют.

      Полив по бороздам

      Бороздковый полив — популярный метод подачи воды, в первую очередь для огородов.Для успешного полива по бороздам требуется почва с достаточным количеством глины, чтобы вода текла по неглубоким канавкам между рядами и медленно опускалась. Вода должна достичь нижнего конца рядов, прежде чем много впитается в верхний конец. Многие песчаные или открытые почвы настолько пористые, что вода просачивается слишком быстро, никогда не достигая конца ряда. Чтобы решить эту проблему, используйте короткие ряды в садах с песчаной почвой.

      Большинство садов можно легко орошать по бороздам, используя мотыгу или лопату, чтобы сделать неглубокие канавы.Чтобы проверить полив по бороздам, сделайте одну неглубокую канавку из конца в конец и пропустите по ней воду. Если вода проходит от 20 до 30 футов за несколько минут, это нормально. Если вода слишком быстро уходит вверх, разделите сад вдоль на две или более ветвей и поливайте каждую ветвь отдельно. Сделайте змеевидную канаву, чтобы направлять воду вверх и вниз короткими рядами в небольших садах на ровной поверхности. Количество рядов, которые можно поливать одновременно, зависит от объема доступной воды и вашей изобретательности.

      Листья и плоды прямостоячих растений, таких как фасоль и перец, остаются сухими при поливе по бороздам. Новые саженцы можно поливать проточной водой так часто, как это необходимо, чтобы семенное ложе оставалось влажным. Поверхностная почва приподнятой грядки не уплотняется, как при дождевальном поливе, поэтому образуется меньше корки. Нужны только мотыга или лопата и отрезок шланга, чтобы доставить воду из домашнего крана в сад.

      Однако бороздковый полив имеет некоторые недостатки. Зрелые плоды винограда и томатов обычно лежат на почве.Некоторые поражаются почвенной гнилью после многократного увлажнения. И трудно, если вообще возможно, защитить их мульчей. Отучите выращивать растения вдали от борозд, хотя это и непростая задача. В районах с соленой водой соли скапливаются ближе к центру ряда и могут травмировать растения. Если доступен только небольшой объем воды, поливайте несколько рядов за раз, а затем переходите на новый набор. Это может занять много времени, а потеря воды на концах рядов является распространенной проблемой.

      Капельное орошение

      Струйное или капельное орошение является усовершенствованием всех вышеперечисленных методов полива.Применяется небольшое количество воды в течение длительного периода времени, обычно несколько часов. Это подробно обсуждается далее в этой публикации.

      Использование воды вокруг домашних деревьев и кустов

      Трава и/или сорняки, растущие под деревьями и кустарниками и вокруг них, конкурируют за одни и те же питательные вещества и воду. Когда летних осадков мало и полив недостаточен, конкуренция за воду и питательные вещества, создаваемая сорняками или травой, существенно снижает рост деревьев, развитие почек и размер плодов.Когда конкуренция со стороны травы устраняется, корни распределяются более равномерно, количество корней увеличивается, и они используют больший объем почвы. Эффективное использование почвы крупной корневой системой означает более эффективное использование удобрений и влаги.

      Как можно скорее удаляйте траву и/или сорняки из-под недавно посаженных деревьев и кустарников. Чем дольше дерн растет под деревьями и кустарниками, тем больше сокращается рост новых побегов. Существует также кумулятивный эффект, который может замедлить рост деревьев на несколько лет.Например, если рост дерева снижается на 20 процентов в течение одного года из-за конкуренции травы, рост автоматически уменьшается на 20 процентов во время роста второго года. Травяная конкуренция снижает рост на целых 50 процентов.

      Если деревья и кустарники плотно окружены цепкими травами, такими как бермуды, удалите или уничтожьте дерн. Самый безопасный убийца травы для использования вблизи молодых деревьев и кустарников — это глифосат, который продается как «Раундап», «Клинап», «Судный день» или «Убийца сорняков и травы».

      Этот гербицид полностью уничтожает траву и корни, но инактивируется при контакте с почвой. Используйте кусок дерева, картона и т. д. в качестве щита, чтобы предотвратить попадание капель брызг на стволы или листву желаемых растений. Используйте только то количество глифосата, которое указано на этикетке продукта.

      Обильный полив компенсирует замедляющий эффект травы. Если конкуренцию травы за воду можно преодолеть дополнительным поливом, растения будут расти намного лучше.

      Деревья нуждаются в глубоком и тщательном замачивании один раз в неделю в вегетационный период либо за счет естественных дождей, либо за счет дополнительного орошения.При поливе будьте тщательны и позволяйте воде проникать глубоко. Чтобы полить большие деревья, дайте воде медленно стекать на участок под капельной линией дерева в течение нескольких часов.

      Специалисты отмечают, что большие деревья требуют более глубокого полива, чем могут себе представить домовладельцы. Помните, что полив, достаточный для газонов, растущих под деревьями, не подходит для активно растущих деревьев.

      Молодые и зрелые орехи пекан, которые являются популярными газонными деревьями во многих районах, положительно реагируют на орошение. Орошение может быть очень полезным, если в нем нет необходимости, в июне, июле и августе. Орошение часто означает разницу между товарным и нетоварным продуктом. Сухой июнь и июль могут привести к опадению многих или всех орешков. Засуха в июле и начале августа может уменьшить размер орехов. Орехи пекан наливаются в августе и сентябре. Засуха в течение трех месяцев может привести к тому, что орехи будут плохо наполнены. Сухой сентябрь и октябрь могут препятствовать открытию шелухи и вызывать большое количество «залипаний». Вызванная засухой непроницаемость может стать серьезной проблемой.

      Рост молодых неплодоносящих деревьев ореха пекан зависит от регулярной подачи воды с апреля до середины августа. Частота полива зависит от используемой системы. Однако избегайте нанесения слишком большого количества воды. Понимание внутреннего дренажа почвы предотвращает переувлажнение. Когда подается слишком много воды, кислород вытесняется из корневой зоны, что приводит к множеству серьезных проблем, включая следующие:

      • Рост прекращается.
      • Минералы не усваиваются.
      • Листья желтеют и остаются мелкими.
      • Корни начинают отмирать.

      Рекомендации по поливу молодых деревьев приведены в Таблице 2. Если дренаж почвы плохой, внесите 50 процентов этого объема.

      Все плодоносящие деревья пекан положительно реагируют на полив. В целом орехи пекан в хорошей почве выдерживают всего 32 дюйма осадков с августа по октябрь. Однако большее количество воды увеличивает здоровье деревьев и их регулярную продуктивность.

      Таблица 2. Средненедельная потребность в воде в галлонах на дерево.

      Возраст апрель май июнь июль август
      1-летние деревья 7 7 14 28 28
      Двухлетние деревья 14 14 28 54 54
      3-летние деревья 28 28 54 112 112
      4–7-летние деревья 56 56 112 224 224

      Пекану требуется 1 дюйм воды каждую неделю с апреля по октябрь; оптимальное количество составляет 2 дюйма в неделю.

      Плодоносящее дерево орех пекан больше всего нуждается в воде в следующие периоды:

      • Март, непосредственно перед началом роста.
      • Июнь, когда орехи начинают калиброваться
      • Конец июля, когда начинают падать зерна.

      Сильная засуха в один из этих четырех периодов может привести к полной гибели урожая или серьезным потерям. Если это происходит в течение последнего периода, в следующем году получается плохой урожай.

      Корни пекана могут высохнуть и погибнуть, если с сентября по апрель не будет дождя.Поэтому подумайте о поливе в середине зимы, чтобы обеспечить хорошее здоровье деревьев и регулярный урожай.

      Газоны

      Потребность в воде значительно различается в зависимости от дерновых трав. Учитывайте это при создании газона, так как это может значительно сократить потребность в поливе летом. Из обыкновенных дерновых злаков больше всего воды требует овсяница высокорослая, а меньше всего — буйволиная трава. Святой Августин, гибридная бермудская трава и обыкновенная бермудская трава имеют промежуточные потребности в воде.

      Слегка поливайте только что посеянный или посаженный газон через частые промежутки времени.Держите семена или веточки влажными, но не перенасыщенными в течение этого начального периода роста. Это может потребовать полива четыре или пять раз в жаркие, ветреные дни.

      Первые 10 дней до 2 недель особенно критичны. Если молодые растения засохнут, они могут погибнуть. Через пару недель должно начаться развитие корневой системы, и частоту полива можно будет постепенно уменьшить. Примерно через 1 месяц после посева или посадки газона его следует рассматривать как укоренившийся газон. Фиолетовая или красная бермудская трава может указывать на то, что рассада переувлажнена.Если это произойдет, сократите полив, и растения обычно выздоравливают.

      Поливайте только что задерненные газоны почти так же, как уже существующие газоны, только чаще. После того, как дерн нанесен, смочите его достаточным количеством воды, чтобы почва под дерном была влажной на глубину от 2 до 3 дюймов. Каждый раз, когда дерн начинает высыхать, повторно замачивайте его. Корни развиваются довольно быстро, и примерно через 2 недели с дерном можно обращаться как с укоренившимся газоном.

      В идеале газон следует поливать непосредственно перед тем, как он начнет увядать. Большинство злаков приобретают тусклый пурпурный оттенок, а листовые пластинки начинают сворачиваться или скручиваться.На траве, подверженной стрессу от засухи, также видны следы после того, как кто-то прошел по лужайке. Это первые признаки увядания. При внимательном наблюдении и опыте можно определить правильное количество дней между поливами. Газоны из обыкновенной бермудской травы могут выдерживать от 5 до 7 дней или дольше между поливами без потери качества.

      Раннее утро считается лучшим временем для полива. Ветер обычно тихий, а температура низкая, поэтому на испарение уходит меньше воды. Худшее время для полива — поздний вечер, потому что газон остается влажным всю ночь, что делает его более восприимчивым к болезням.

      При поливе газона увлажняйте почву на глубину от 4 до 6 дюймов. Тип почвы влияет на количество воды, необходимое для увлажнения почвы на желаемую глубину.

      Для достижения желаемой глубины увлажнения требуется около 1/2 дюйма воды, если почва с высоким содержанием песка, и около 3/4 дюйма воды, если почва суглинистая. Для почв с высоким содержанием глины обычно требуется один дюйм воды, чтобы смочить почву на желаемую глубину.

      Если полив слишком легкий или слишком частый, газон может стать слабым и с поверхностными корнями, что, в свою очередь, делает его более восприимчивым к стрессовым травмам.

      Выполните следующие действия, чтобы определить количество воды, которое выдает ваш спринклер или спринклерная система, и одновременно проверьте схему ее распределения.

      • Определите скорость, с которой ваш разбрызгиватель подает воду на газон.
        • Разместите от трех до пяти пустых банок по прямой линии, идущей от разбрызгивателя. Установите последнюю банку рядом с краем зоны действия разбрызгивателя.
        • Включите разбрызгиватель на заданное время, например, на 1/2 часа.
        • Измерьте количество воды в каждой банке.
        • Каждая банка содержит разное количество воды. Обычно в банке, расположенной ближе всего к разбрызгивателю, находится больше всего воды. Схема разбрызгивания должна перекрываться, чтобы обеспечить равномерное увлажнение почвы. Используйте эту информацию, чтобы узнать, сколько времени требуется вашему разбрызгивателю, чтобы подать 1 дюйм воды. Например, если вы обнаружите, что в большинстве банок содержится около 1/4 дюйма воды после того, как разбрызгиватель работает 1/2 часа, потребуется 4 x 1/2 или 2 часа, чтобы нанести 1 дюйм.
      • Включите разбрызгиватель или спринклерную систему на время, достаточное для подачи не менее 1 дюйма воды или до тех пор, пока не произойдет сток.Если сток происходит первым:
        • Остановить разбрызгиватель и зафиксировать время работы.
        • Дайте воде впитаться в течение 1/2 часа.
        • Запустить спринклер.
        • Если происходит стекание, повторяйте вышеописанные шаги до тех пор, пока не будет нанесено не менее 1 дюйма воды и она не впитается в почву.
      • Не поливайте снова, пока газон полностью не высохнет. (Обычно это занимает 5 или 6 дней.)
        • Нанесите достаточное количество воды, чтобы увлажнить почву на глубину от 4 до 6 дюймов.
        • Избегайте частых обработок водой.
        • Вода в ранние дневные часы.
        • Выберите газон с низкой потребностью в воде.
        • Избегайте использования растворимых азотных удобрений. (Они способствуют высокой скорости роста, что, в свою очередь, увеличивает потребность растения в воде.)

      Многие почвы не впитывают ни дюйма воды до того, как произойдет сток. Если это проблема с вашим газоном, попробуйте использовать смачивающее вещество, также называемое поверхностно-активным веществом, которое снижает поверхностное натяжение воды, делая ее «более влажной». Эта «более влажная» вода попадает в почву с большей скоростью и проникает глубже, чем вода в необработанной почве.

      Доступен ряд смачивающих агентов; применять их в соответствии с указаниями на их этикетках. Если это не решит проблему стекания, может потребоваться нанесение 1/2 дюйма в один день и 2 дюймов на следующий день.

      Огороды

      Вообще говоря, если вы держите помидоры в хорошем состоянии, остальные овощи будут получать достаточно воды. Очевидно, что орошение сада, где много овощей, непростая задача. В начале сезона, когда растения молодые и имеют небольшую корневую систему, они удаляют воду из почвы ближе к центру ряда.По мере роста растений корни проникают в больший объем почвы и быстрее забирают большее количество воды.

      На супесчаных почвах брокколи, капуста, сельдерей, сладкая кукуруза, салат, картофель и редис имеют большую часть своих корней в верхнем слое почвы от 6 до 12 дюймов (даже если некоторые корни уходят вниз на 2 фута) и требуют частого орошения около от 3/4 до 1 дюйма воды. Овощи, у которых большая часть корневой системы находится в верхних 18 дюймах почвы, включая бобы, свеклу, морковь, огурцы, дыню, перец и тыкву.Эти овощи забирают воду из верхнего слоя почвы по мере того, как они приближаются к зрелости, и могут получать от 1 до 2 дюймов воды за один полив.

      Некоторые овощи, в том числе помидоры, мускусная дыня, арбуз и бамия, укореняются глубже. По мере роста эти растения получают прибыль от орошения до 2 дюймов воды.

      Для плодовых культур наиболее критической стадией роста в отношении дефицита воды является цветение и завязывание плодов. Недостаток влаги на этом этапе может привести к опадению цветков или молодых плодов, что приведет к недостатку плодов для получения максимального урожая.

      Чем дольше период цветения, тем менее чувствителен вид к дефициту влаги. Например, относительная засухоустойчивость фасоли в период цветения и раннего образования стручков является следствием длительного периода цветения — 30—35 дней у большинства сортов. Небольшой дефицит в течение части этого периода может быть частично компенсирован последующим завязыванием плодов при достаточном водоснабжении. Более детерминантные культуры, такие как кукуруза или томаты, очень чувствительны к засухе в период цветения.

      С точки зрения производства продуктов питания период формирования урожая или укрупнения съедобного продукта (плодов, головок, корнеплодов, клубней и т. д.) является критическим для всех овощей и наиболее критичен для неплодоносящих культур. Дефицит влаги на стадии роста обычно приводит к уменьшению съедобной части из-за нарушения поглощения питательных веществ и фотосинтеза.

      Орошение, особенно чрезмерное орошение в период созревания, может снизить качество плодов. Обильный полив во время созревания плодов снижает содержание сахара и отрицательно влияет на вкус таких культур, как помидоры, сладкая кукуруза и дыни.Дефицит влаги при созревании существенно не снижает урожайность большинства плодовых культур, поливать в это время следует с особой осторожностью.

      Капельное орошение для домашнего ландшафта, сада и фруктового сада

      Капельное орошение является одним из лучших способов подачи воды на приусадебные участки, сады и огороды. Это контролируемое, медленное внесение воды в почву. Вода течет под низким давлением по пластиковой трубе или шлангу, проложенному вдоль каждого ряда растений. Вода капает в почву из крошечных отверстий, называемых отверстиями, которые либо точно сформированы в стенке шланга, либо в фитингах, называемых эмиттерами, которые вставляются в стенку шланга на соответствующем расстоянии.

      Используйте капельное орошение для полива овощей, декоративных и фруктовых деревьев, кустарников, лиан и растений, выращенных в контейнерах на открытом воздухе.

      Капельное орошение не подходит для плотных насаждений растений с неглубокой корневой системой, таких как травы и некоторые почвопокровные растения.

      Основные концепции успешного использования капельного орошения заключаются в том, что влажность почвы остается относительно постоянной, а воздух, столь же необходимый, как и вода, является корневой системой растений, всегда доступен. При других способах полива наблюдаются резкие колебания влажности почвы, температуры и аэрации почвы.

      Грунт при затоплении или поливе спринклером наполняется до отказа. Затем его оставляют сохнуть, и часто только после того, как растение начинает проявлять признаки стресса, его снова поливают. Когда почва насыщена таким образом, доступного кислорода мало или совсем нет; в конце цикла не хватает воды. Капельное орошение решает эту традиционную проблему полива, поддерживая уровень воды и кислорода в пределах, доступных растениям. Она часто (даже ежедневно) восполняет потери воды в результате испарения и транспирации (эвапотранспирации).В дополнение к поддержанию идеального уровня воды в почве, это также предотвращает экстремальные колебания температуры, возникающие в результате циклов влажный-сухой, связанных с другими методами полива.

      При правильном управлении капельное орошение снижает потери воды на 60 и более процентов по сравнению с традиционными методами полива. Эти методы доставляют воду с большей скоростью, чем может поглотить большинство почв. Вода, применяемая с превышением этой скорости проникновения, может стекать только с поверхности, удаляя ценный верхний слой почвы и питательные вещества.При капельном орошении вода впитывается сразу же, как только поток отрегулирован правильно. Нет ни затопления, ни стока, поэтому вода не тратится впустую. При правильном использовании системы капельного орошения вся вода доступна корням. Избегают полива участков с сорняками, дорожек и других участков между растениями и рядами. Ветер не уносит воду, как с помощью дождевальных систем, и потери воды на испарение незначительны.

      Капельное орошение требует совсем немного времени для смены оросительных систем и примерно вдвое меньше воды, чем полив по бороздам или разбрызгиванием, потому что вода подается по каплям к основанию растений.

      Недостаток воды и высокие затраты на электроэнергию побуждают садоводов собирать максимально возможный урожай с каждой драгоценной капли воды. Если вы уклонялись от установки системы капельного орошения, потому что это казалось слишком сложным или слишком дорогим, в этой публикации объясняется, как легко и экономично установить ее.

      Финансовые вложения достаточно малы, если вы готовы потратить несколько часов на планирование, сборку и установку системы. Экономия воды в сочетании с повышением урожайности и качества овощей и цветов с лихвой окупает стоимость деталей для обслуживания капельной системы.

      Срок службы капельной системы продлевается за счет правильной конструкции, надлежащей фильтрации, предотвращения проколов почвообрабатывающими орудиями, мульчирования пластиковых боковых капельных линий для защиты их от солнечного света, а также промывки и слива линий и хранения компонентов системы в теплом здании до сильных морозов. прибыть.

      Поток от 3 до 5 галлонов в минуту из обычного домашнего крана ограничивает площадь, которую можно адекватно орошать, обычно не более 1500–2000 квадратных футов.

      От 15 до более чем 30 долларов за 100 футов ряда можно потратить на оборудование в приусадебном саду среднего размера, в зависимости от того, является ли оно простым или оснащено причудливым автоматическим управлением, регуляторами давления и инжекторами удобрений. Как и в случае с большинством инструментов и машин, чем проще, тем лучше.

      Двумя основными типами систем капельного орошения, которые лучше всего зарекомендовали себя для техасских производителей, являются двухканальные пластиковые трубки, представленные IRS Bi-Wall и Chapin Twin-Wall, и пластиковые трубы со вставными эмиттерами, представленные Submatic, Melnor Tirosh, Spot. , Микроджет и многие другие.Излучатели изготавливаются путем разрезания микротрубок длиной 1 фут.

      При планировании капельной системы учитывайте свои потребности по одному:

      • Необходим источник чистой воды со скоростью не менее 2–5 галлонов в минуту и ​​давлением не менее 30–40 фунтов. Чистая вода необходима для успешного капельного орошения, потому что песок, ил, органические материалы и другие посторонние материалы могут легко засорить небольшие отверстия эмиттера. Большинство городских источников воды не требуют фильтра; однако некоторые садоводы добавляют фильтр, чтобы избежать засорения.Требуемая система фильтрации зависит от типа и количества посторонних примесей в воде и/или характеристик эмиттера.
      • Как правило, лучше всего использовать сетчатый фильтр. Систему фильтров в основной линии рядом с краном намного проще обслуживать, чем несколько систем фильтров, разбросанных по всей системе орошения. Прямоточные фильтры Y-типа, содержащие одиночные коррозионно-стойкие сетки с размером ячейки 100 меш (например, из нержавеющей стали или бронзы), обычно подходят для фильтрации небольшого количества песка, частиц ржавчины и т. д.Фильтры со сменными картриджами, тканевыми элементами из синтетического волокна или многоступенчатые сетки типа 100 и 180 меш необходимы там, где вода содержит большое количество песка. Фильтры должны быть оборудованы клапанами очистки или промывки для легкого удаления захваченных частиц. Ежедневная промывка необходима, если вода содержит умеренное количество песка или другого материала. Сита и фильтрующие патроны нуждаются в тщательной очистке или периодической замене в зависимости от количества посторонних примесей в воде.
      • Снижение давления и объема подаваемой воды может свидетельствовать о засорении фильтра. Снижение расхода, несмотря на хорошее давление в линиях, свидетельствует о засорении эмиттера. Вся вода из ручьев и подземных источников содержит растворенные вещества, химически известные как соли.

      Большая часть воды не содержит достаточно соли, чтобы нанести вред растениям. Однако поливная вода добавляет соли в почву, где они остаются, если только они не удаляются дренажными водами или собранным урожаем. Когда количество соли, добавленной в почву, превышает количество удаленной, соль накапливается до такой степени, что ее концентрация в почве может стать вредной для растений.

      Основной эффект засоления заключается в уменьшении доступности воды для растения; однако некоторые соли или ионы могут оказывать специфическое токсическое действие. Поливную воду низкого качества, содержащую умеренное количество соли, часто можно более успешно использовать при капельном орошении, чем при дождевальном или поверхностном орошении. Меньше общего количества соли добавляется при капельном орошении, поскольку применяется меньше воды. Кроме того, поддерживается равномерно высокий уровень влажности почвы при капельном орошении, что удерживает концентрацию солей в почве на более низком уровне.

      Соли накапливаются в почве по краям западной площадки под эмиттерами капельного орошения, и может потребоваться промывка (удаление солей дренажными водами). На большей части штата выпадает достаточно осадков, чтобы выполнить любое необходимое выщелачивание солей. Однако в некоторых районах может потребоваться дополнительная поливная вода для вымывания накопленных солей из корневой зоны. Эксплуатация системы при низкой потребности сельскохозяйственных культур в воде, вероятно, в большинстве случаев может обеспечить требуемое выщелачивание солей.

      Расположите участок для орошения как можно ближе к крану. Если область находится на расстоянии более 100 футов от крана, может быть трудно получить достаточный объем для правильной работы капельной системы на большой площади. Используйте 5/8-дюймовый или 3/4-дюймовый шланг от домашнего крана до коллектора в зоне орошения. Обычно 5/8-дюймового шланга достаточно для обычных садов. Садовые ряды должны быть ровными или лишь слегка спущенными (не более 1-2 процентов уклона), даже если необходимо провести их по контуру (вокруг холма, а не вверх и вниз по нему).Разместите небольшие поливочные трубы (капельные шланги) прямо вдоль ряда; вода стекает более равномерно, когда ряды ровные или слегка наклонные. Транспортируйте воду из источника к высокой стороне участка, подлежащего орошению.

      Если необходимо капельное орошение фруктовых и декоративных деревьев, используйте вставные эмиттеры. Количество эмиттеров на дерево или растение зависит от размера растения. Большое фруктовое или декоративное дерево с кроной 15 футов и более в диаметре нуждается в шести излучателях. Меньшему дереву или кустарнику требуется один излучатель на каждые 2 1/2 фута диаметра кроны.Количество эмиттеров, умноженное на номинальную мощность каждого эмиттера, дает расход воды, необходимый для одновременного орошения всех деревьев и кустарников. Например, если есть 12 деревьев, на которых будут использоваться 72 эмиттера, каждый с номинальной производительностью 1 галлон в час при 15 фунтах на квадратный дюйм, скорость потока составит 72 галлона в час или 1,2 галлона в минуту. В соответствии со следующими рекомендациями достаточно основной лески диаметром 1/2 дюйма.

      Сделайте набросок участка для орошения. Используйте графическую бумагу или бумагу с сеткой, чтобы нарисовать форму области, используя масштаб от 1 дюйма до 5–10 футов.

      Измерьте длину и ширину области. Расстояние от источника воды до края орошаемой территории равно длине садового шланга или пластиковой трубы, необходимой для подключения к системе орошения.

      Нарисуйте фактические линии необходимого капельного шланга. При планировании сада в каждом ряду будет проложен капельный шланг. Подсчитайте количество рядов и умножьте количество основных рядов на длину ряда, чтобы получить общую длину необходимых капельных шлангов. Если вы проводите несколько рядов близко друг к другу (всего в нескольких дюймах друг от друга), чтобы создать культуру грядок, рассмотрите возможность использования одного капельного шланга, если он имеет ширину до 18 дюймов, и двух капельных шлангов, если он имеет ширину от 24 до 36 дюймов.Если для посадки цветов используются широкие грядки, используйте один капельный шланг через каждые 18 дюймов.

      Другие полезные факты включают направление уклона вниз в саду и галлонов в минуту, подаваемых вашим краном. Используйте контейнер известного объема, например, 5-галлонное ведро, и часы, чтобы оценить галлоны в минуту.

      Установка капельной системы

      При покупке ирригационного оборудования избегайте смешивания марок фитингов, шлангов и эмиттеров, если они не совместимы. Конструкция и установка капельных трубок Bi-Wall и Twin-Wall, а также конструкция и установка эмиттерных систем Submatic, Melnor, Spot и Microjet обсуждаются отдельно, чтобы инструкции было легче понять.

      Таблица 3. Размеры пластиковых линий длиной менее 100 футов.

      Скорость потока (гал/мин) Размер линии (номинальный в дюймах)
      от 1/2 до 2 1/2
      от 2 до 4 3/4
      от 4 до 8 1

      При планировании системы Bi-Wall или Twin-Wall используйте 1/2-дюймовый (16 мм) пластиковый шланг подачи воды (наконечник) для подачи воды в капельную трубку, которая проходит вдоль каждого ряда.Большинство домашних кранов подают достаточно воды, чтобы одновременно запустить капельную трубку длиной от 200 до 300 футов. Разделите оросительные системы для больших площадей на два или более комплекта, если объем воды недостаточен для одновременного покрытия всей площади.

      Детали, необходимые для системы капельных трубок с коллектором, включают шланг достаточной длины, чтобы дотянуться от домашнего крана до коллектора, соединитель шланга с внутренней резьбой 1/2 дюйма, коллектор диаметром 1/2 дюйма, достаточно длинный, чтобы соединить все капельные трубки, ушной тройник для каждой капельной трубки, капельная трубка для каждого ряда, нейлоновая нить или прочная проволока для связывания концов капельной трубки и острый нож.

      При использовании коллектора начните установку, пропустив шланг от домашнего крана к охватывающему соединителю шланга, который установлен на конце коллектора, ближайшем к крану. Другой конец жатки затыкается или загибается и завязывается. Убедитесь, что жатка охватывает всю ширину орошаемой площади с высокой стороны.

      Поместите капельную трубку Bi-Wall нужной длины вдоль каждого ряда. Планируйте ряды так, чтобы наилучшим образом использовать воду.

      Небольшие растения, такие как морковь, лук, редис, салат, кустовая фасоль и т. д., может быть двухрядным; то есть семена можно посадить с каждой стороны капельной трубки.

      Чтобы соединить трубку Bi-Wall с напорной трубой (основной водопровод), используйте соединительное приспособление, называемое тройником с проушиной. В каждом ряду проделайте небольшое отверстие на стороне 16-миллиметровой трубки коллектора, обращенной вниз к ряду. Используйте тупой восьмипенсовый гвоздь, чтобы пробить отверстия. Вставьте тройник уха в отверстие и оберните два ушка вокруг головки. Чтобы закрепить дальний конец Bi-Wall, отогните его на 2 дюйма и завяжите ниткой.Если вода содержит частицы песка или грязи, привинтите фильтр к соединителю шланга, так как частицы песка и другой мусор забивают отверстия в трубке Bi-Wall.

      Все фитинги капельного орошения подсоединяются к пластиковой трубке одинаковым образом. Для соединителя шланга наденьте 16-миллиметровую головку на вал и под стопорное кольцо. Когда жатка окажется настолько далеко, насколько вы сможете ее протолкнуть, потяните трубку назад. Это связывает трубку под стопорным кольцом. Для разборки выполните обратную процедуру.Для установки трубки Bi-Wall наденьте ее на ушной тройник до упора; сдвиньте манжету наружу, затем возьмитесь за трубку Bi-Wall и потяните ее назад, удерживая тройник на месте другой рукой. Это связывает трубку Bi-Wall под стопорным кольцом. Обратите внимание на разницу в стопорном кольце для Bi-Wall и жатки. При поливе только одного ряда с помощью Bi-Wall наденьте широкий хомут Bi-Wall на соединитель шланга, установите его в Bi-Wall и закрепите на водяном шланге или кране так же, как и на насадке.Возможно, потребуется повернуть стопорное кольцо, чтобы Bi-Wall полностью поднялся вверх.) Опустите стопорное кольцо на Bi-Wall, затем возьмите тройник одной рукой и потяните за трубку Bi-Wall. другой рукой. Если она течет вокруг воротника на тройнике для уха, продвиньте Bi-Wall дальше вверх по тройнику для еды, снова поверните стопорное кольцо и потяните за трубку. Выемка на воротнике должна быть над верхней частью Bi-Wall.

      Второй тип системы капельного орошения предполагает использование вставных эмиттеров.При проектировании капельной системы со вставными эмиттерами стремитесь к тому, чтобы из всех эмиттеров в системе вытекало одинаковое количество воды. Во-вторых, отрегулировать скорость потока таким образом, чтобы вода стекала в почву без образования луж на поверхности. Вставные эмиттерные системы идеально подходят для орошения деревьев, которые высажены дальше друг от друга, чем садовые культуры, цветы или кустарники.

      Деревья, ранее поливавшиеся другими способами, меняют свою корневую систему при использовании капельного орошения. Новые питающие корни концентрируются вблизи эмиттеров и становятся основными поставщиками.Лучше всего начать капельный полив в начале весеннего роста, чтобы дать время для развития новых корней до наступления жаркой погоды. Если капельное орошение начинается в середине лета, рекомендуется время от времени проводить дополнительный полив старым методом, чтобы избежать стресса для растений.

      Структура почвы имеет первостепенное значение при разработке и использовании капельного орошения. Это напрямую влияет на количество или размещение излучателей. В песчаной почве, где промежутки между песчинками относительно велики, гравитационные силы влияют на движение воды больше, чем капиллярное действие.В результате вода движется вниз, а не в стороны через почву. В более тонких почвах, таких как глина, капиллярное действие намного сильнее, и вода распространяется в стороны, прежде чем проникнуть очень глубоко. Эмиттер в песчаной почве будет орошать площадь диаметром около 15 дюймов, а в глинистой почве тот же эмиттер будет орошать площадь до 2 футов в диаметре. Поскольку в обоих случаях выделяется одинаковое количество воды, песчаная почва, очевидно, получает более глубокое увлажнение, чем глинистая.

      На следующей диаграмме размещения эмиттера предлагается установка эмиттера на 1 галлон в час у основания растения, если у вас есть низкий куст в песчаной почве.Фактически, размещение двух эмиттеров объемом 1/2 галлона, каждый на расстоянии около 9 дюймов от основания, увеличивает площадь покрытия при использовании того же количества воды. Увеличение площади увлажнения способствует более широкому развитию корневой системы, а время полива несколько сокращается. Однако помните, что эмиттеры меньшего объема забиваются легче, чем эмиттеры большего объема.

      При работе с овощными культурами и песчаной почвой используйте меньшее расстояние (12 дюймов), чтобы убедиться, что все неглубокие корни получают достаточное количество влаги.На более мелкозернистых почвах используйте большее расстояние между эмиттерами, обеспечивая при этом надлежащее покрытие. Чтобы получить лучшее представление о структуре почвы, поэкспериментируйте с медленным поливом, чтобы наблюдать боковое движение и глубину проникновения воды. Соблюдайте норму внесения и время, чтобы можно было принять более правильное решение о размещении эмиттера, а также о методах полива. Убедитесь, что достаточный процент корневой зоны полит. Для неглубоких корневых зон требуются эмиттеры с меньшим расстоянием между ними; глубокие корни позволяют увеличить расстояние между растениями.Самое широкое расстояние для безопасного использования на овощах и почвенном покрове ближе, чем самое узкое, требуемое для древесных культур. Это показано в таблице по количеству и размещению излучателей.

      Качество воды может быть фактором, влияющим на местонахождение эмиттера, поскольку соли концентрируются на краях влажной зоны. Может оказаться необходимым расположить эмиттеры так, чтобы влажные участки перекрывали ствол дерева, чтобы предотвратить скопление вредных солей вблизи ствола.

      В популярном устройстве эмиттера для больших деревьев, таких как пекан, используется петля, которая окружает дерево между стволом и капельной линией.Боковой трубопровод, по которому вода проходит вдоль каждого ряда деревьев, находится под землей. Полиэтиленовая труба диаметром 1/2 дюйма или 3/8 дюйма, соединенная с отводом возле каждого дерева, выходит на поверхность почвы и окружает дерево. Петля дерева обычно изначально имеет длину от 6 до 12 футов и содержит один или два излучателя. Дополнительные отрезки трубы длиной от 8 до 12 футов, каждая из которых содержит еще один излучатель, подключаются к начальной петле по мере того, как деревья растут и требуют больше воды. Для больших деревьев пекан могут потребоваться петли деревьев с пятью-девятью эмиттерами.

      Встроенные излучатели удовлетворительно используются для небольших деревьев, таких как яблони, персики и цитрусовые. Установите два или четыре излучателя в боковой части таким образом, чтобы влажные участки перекрывались в соответствии с рядом деревьев.

      Выбор эмиттера и его производительность являются ключом к успеху всех систем капельного орошения. Некоторые излучатели удовлетворительно работают под землей, тогда как другие должны использоваться только над землей. Засорение эмиттера по-прежнему является серьезной проблемой при капельном орошении. Отверстия эмиттера должны быть маленькими, чтобы выпускать небольшое количество воды, следовательно, они легко забиваются.

      Таблица 4. Выбор, количество и расстояние между эмиттерами и отверстиями.

       

      Завод Скорость потока
      (галлонов в час)
      Количество эмиттеров или отверстий Размещение эмиттеров или отверстий
      Низкие кустарники (2-3 фута) 1,0 1 на заводе
      Кустарники и деревья (3-5 футов) 1,0 2 6-12 дюймов с каждой стороны
      Кустарники и деревья (5-10 футов) 2.0 2-3 2 фута от дерева на равном расстоянии
      Кустарники и деревья (10-20 футов) 2,0 3-4 3 фута друг от друга на равном расстоянии
      Кустарники и деревья (20 футов и выше) 2,0 6 или более 4 фута друг от друга на равном расстоянии
      Контейнеры (горшечные растения) 0,5-1,0 1 на заводе
      Клумбы 1.0 1 на заводе
      Почвопокровное 1,0 1 на заводе
      Овощи (плотно расположенные) 0,5-1,0 1 каждые 16-24 дюйма
      Овощи (широко разнесенные) 1,0–2,0 по одному на растение на заводе

      Эмиттеры легче наблюдать, чистить и ориентировать рядом с деревом, когда они расположены на поверхности почвы, хотя капельные системы с подземными эмиттерами не мешают.Некоторые эмиттеры можно легко промыть, чтобы удалить песок или другие частицы, вызывающие засорение, в то время как другие труднее очистить.

      Простота установки и долговечность являются важными факторами при выборе излучателя. Большинство излучателей либо подключаются в линию, либо прикрепляются сбоку. Внутритрубные соединения выполняются путем разрезания трубы и присоединения излучателя к трубопроводу в месте разреза. Для соединения эмиттеров в некоторых трубах требуются хомуты, которые увеличивают стоимость. Перед покупкой проверьте правильность установки трубы и встроенных эмиттеров.Излучатели, которые крепятся к отводу, либо вставляются в трубу, либо прикрепляются к ней.

      Гибкость системы капельного орошения делает ее идеальной для большинства ландшафтов. Когда местные растения пересаживают, им часто требуется полив в течение первого года или около того, пока у них не появится корневая система. После этого они обычно выживают за счет естественных осадков.

      По мере роста растений и увеличения потребности в поливе можно очень легко установить дополнительные эмиттеры. Или эмиттеры на 1 галлон можно заменить на эмиттеры на 2 или 4 галлона в час.

      В ландшафтном дизайне растения с разной потребностью в поливе часто приходится смешивать вместе. Некоторым декоративным растениям требуется периодический обильный полив, в то время как другие предпочитают более частый неглубокий полив. Различные потребности могут быть удовлетворены за счет количества или размера эмиттеров путем размещения большего количества эмиттеров или использования эмиттеров с большей скоростью потока для насаждений, требующих дополнительного полива. В глинистых почвах лучше увеличить количество эмиттеров, а не скорость потока, поскольку плотность почвы ограничивает скорость поглощения.

      После того, как система настроена таким образом, максимальная польза для всех растений достигается за счет нескольких неглубоких поливов – оставляя воду включенной на короткое время (от 20 минут до 2 часов) с периодическим глубоким поливом (несколько часов) по мере необходимости, в зависимости от сезона, растений и типа почвы.

      Заглубление капельной системы обычно предпочитают озеленители и декоративные садоводы. Обычно достаточно 3-4 дюймов в глубину. Это не только скрывает трубки от глаз, но и увеличивает ожидаемый срок службы системы.Большинство излучателей также можно закопать, но время от времени проверяйте их. Повреждение грызунами (иногда они прогрызают трубку) и случайное повреждение лопатами или культиваторами являются проблемами, связанными с подземными системами. Ремонт отрезанных или проколотых отводов легко выполняется с помощью пары соединителей и новой секции трубок.

      Капельное орошение также является лучшим методом полива ландшафтных деревьев. Дерево, регулярно увлажняющее только 25 процентов корней, будет работать так же хорошо, как и дерево со 100-процентным увлажнением с интервалом в 14 дней.Это экономит воду в условиях засухи, увлажняя только часть корневой зоны. Таким образом, одной боковой линии часто бывает достаточно даже для больших деревьев.

      Помните, что корневая система сильнее развивается во влажной почве. Если излучатели размещаются только с одной стороны дерева, корневая система не сбалансирована и устойчивость находится под угрозой. В одном из экспериментов с капельным орошением большой урожай деревьев был снесен бурей из-за того, что корни были политы только с одной стороны.

      При поливе близко расположенных растений, таких как садовые культуры, цветы или кустарники, с помощью вставных эмиттеров, система должна иметь возможность поддерживать равномерно влажную почву у поверхности вдоль любого ряда, где вы хотите прорастить семена.

      Невозможно разместить эмиттер там, где будет расти каждое растение. Вы не используете одинаковые интервалы для всех овощей и цветов, и вы не должны выращивать одни и те же растения на одном и том же месте из года в год. Учитывая все обстоятельства, расстояние в 2 фута между излучателями лучше всего подходит для наиболее близко расположенных растений и почв; расстояние 18 дюймов может быть лучше в очень песчаной почве.

      Вода не тратится впустую при расстоянии 2 фута, даже если растения расположены на расстоянии 4 или 5 футов друг от друга. Вскоре корни проникают в почву вокруг растения в радиусе нескольких футов от стебля и поглощают воду из каждого кубического дюйма этой почвы.

      Зная общую длину необходимого капельного шланга, вы можете купить готовый комплект с уже вставленными в шланг эмиттерами. Обычно длина шланга в этих комплектах составляет 50 или 100 футов. В лучших комплектах есть фильтр и какой-то контроль потока.

      Установка этих комплектов проста. Уложите достаточное количество садового шланга, чтобы он доставал от домашнего крана до участка, подлежащего орошению, подсоедините конец шланга к муфте на шланге эмиттера и размотайте шланг по первому ряду. В конце ряда изогните шланг обратно вдоль второго ряда и так далее для остальных рядов.Если в комплекте есть Y-образный шланг для шлангов одинаковой длины, подсоединенных к каждому плечу Y-образного соединения, поместите Y-образное соединение рядом с центральным рядом на верхнем конце. Если есть дополнительный шланг, пропустите излишки обратно по последнему ряду.

      Делать шаг за шагом в настройке системы капельного орошения в соответствии с вашим участком посева — это весело и легко. Во-первых, выберите эмиттер, который подает от 1 до 2 галлонов в час при работе в диапазоне давлений от 2 до 10 фунтов на квадратный дюйм. Один эмиттер, обычно используемый в Техасе, рассчитан на 2 галлона в час при работе под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм.При нагрузке 2 фунта на квадратный дюйм этот же эмиттер выдает 1 галлон в час. На практике эмиттер будет работать при давлении где-то между этими двумя крайними значениями. Эмиттерные системы с вставками обеспечивают наиболее равномерный полив, когда давление в шланге вдоль ряда поддерживается в диапазоне от 3 до 6 фунтов на квадратный дюйм. Чем ниже давление, тем больше влияние изменения высоты.

      Поток воды по трубе замедляется из-за создаваемого им трения. Вот почему вода течет быстрее из эмиттера, ближайшего к коллектору, и медленнее всего из эмиттера, наиболее удаленного от коллектора.Держите эту разницу как можно меньше. Хорошо спроектированные небольшие системы могут эксплуатироваться с отклонением скорости потока не более чем на 10–15 процентов. Спроектируйте свою систему для равномерного расхода, ограничив длину шланга эмиттера менее чем 50 футов, когда эмиттеры находятся на расстоянии 2 фута друг от друга на шланге 3/8 дюйма.

      При длине рядов от 60 до 100 футов выберите шланг диаметром 1/2 дюйма. Если 3/8-дюймовый шланг используется для участков длиной до 100 футов, произойдет падение скорости потока более чем на 25 процентов от головы до конца шланга.Вода расходуется в начале ряда, чтобы получить достаточное количество воды в почву в конце ряда. Если сад ровный, можно легко сократить длину прогона, поместив жатку в центр (на половину длины сада). Чтобы поддерживать достаточный объем воды, увеличьте диаметр шланга подачи или магистрали до 3/4 дюйма.

      Если уклон в саду небольшой и имеется всего несколько рядов, поместите жатку на самый высокий конец. Для крутых склонов, где ряды должны быть контурированы, пропустите жатку вниз по склону, а шланг эмиттера поперек склона с контуром.

      Теперь определите, достаточно ли подачи воды для правильной работы капельной системы. Подсчитайте количество эмиттеров и умножьте на номинальный расход эмиттера в галлонах в час. Разделите это число на 60, чтобы получить количество галлонов в минуту, которое должен подавать ваш источник воды, чтобы обеспечить равномерный полив системы. Например, 100 эмиттеров, умноженные на 2 галлона в час на каждый эмиттер, равны 200 галлонам в час, 200 галлонов в час, разделенные на 60, равны 3,3 галлона в минуту. Если ваша подача воды составляет 5 галлонов в минуту, спроектируйте напорный шланг для орошения сада в одном комплекте; если ваша подача воды составляет всего 2-3 галлона в минуту, разделите коллектор на два комплекта, используя тройник с двумя затворами, чтобы можно было орошать каждую половину сада отдельно.

      Далее выберите основной и вспомогательный (напорный) шланги соответствующего размера. Для расхода до 3 галлонов в минуту шланга диаметром 1/2 дюйма достаточно для основного шланга от крана до коллектора, а также для коллектора. Когда для подачи воды через эмиттерный шланг требуется поток от 3 до 6 галлонов в минуту, основной шланг, подающий воду к коллектору, должен иметь диаметр 3/4 дюйма, а коллектор может быть шлангом диаметром 1/2 дюйма.

      Например, вот гипотетический сад шириной 20 футов и длиной 30 футов, на расстоянии 25 футов от шлангового крана.Он имеет шесть шлангов капельного эмиттера с эмиттерами на расстоянии 2 фута друг от друга в шланге. Начиная с домашнего крана, для капельной системы потребуется один фильтр для шланга с сеткой 80, 25 футов 1/2-дюймового шланга подачи с резьбовым соединением, один 1/2-дюймовый поликомпрессионный тройник с поворотной резьбой для шланга с внутренней резьбой, 20 футов 1 2-дюймовый напорный шланг, четыре поликомпрессионных тройника с наружной резьбой, шесть клапанов регулирования расхода на 1/2 галлона в минуту, 180 футов компрессионных муфт для шланга с наружной резьбой 3/8 дюйма с крышками, 100 эмиттеров, которые подают от 1 до 2 галлона в час и один поворотный удар.Включите несколько ремонтных муфт и дюжину отверстий или заглушек, чтобы помочь устранить аварии. Отсечки рядов и регулирующие клапаны можно не использовать, но система будет менее универсальной и менее равномерной по расходу.

      Для установки этой системы шлангов эмиттера требуется только нож для разрезания шланга и выколотка или ручной пробойник для установки вставных эмиттеров. Некоторые шланги поставляются с уже установленными эмиттерами, и их стоимость лишь немного выше.

      Соберите систему, начиная с крана в доме.Положите шланг от крана на землю на краю сада, оставив его натянутым. Вкопайте в землю деревянные колья, чтобы закрепить шланг и фитинги там, где вы их размещаете. Отмерьте куски напорного шланга и вставьте их в компрессионные фитинги (тройники) так, чтобы капельный шланг точно совпадал с центром ряда. Затем проделайте отверстие с помощью поворотного дырокола вдоль верхней стороны капельного шланга через каждые 2 фута и вставьте эмиттер в каждое отверстие. Включите воду, чтобы смыть любые посторонние частицы с концов шлангов.Когда линии будут очищены, остановите подачу воды и закройте конец каждого капельного шланга. Теперь все готово для полива.

      Эксплуатация капельной системы

      Использование капельной системы зависит от того, как часто ее включать и как долго оставлять включенной. Цель состоит в том, чтобы поддерживать достаточную влажность почвы, не тратя воду впустую, применяя слишком много.

      Каждый может включать кран на час или два каждый день, а некоторые производители капельных систем советуют оставлять системы постоянно включенными в течение всего вегетационного периода.Однако не все сады используют одинаковое количество воды в день. Знание того, как часто и как долго поливать, зависит от производительности системы, типа почвы, различных погодных условий, видов растений, стадии их роста и используемых агротехнических приемов. Полив деревьев имеет такие же ограничения. Потребность в воде зависит от размера и роста деревьев, а также от количества осадков, температуры, относительной влажности и скорости ветра. При идеальной работе системы подается ровно столько воды, сколько требуется растениям в предыдущий день.Поддерживается равномерная влажность почвы, объем увлажненной почвы не увеличивается и не уменьшается.

      Оцените ежедневное время работы в часах, разделив суточную потребность каждого растения в воде в галлонах на норму внесения для каждого растения в галлонах в час. Непрерывный полив может потребоваться в течение коротких периодов времени, когда потребление воды растениями максимально, но непрерывный полив, когда он не требуется, компенсирует основное преимущество минимального полива при капельном орошении.

      Целью каждого полива является доведение уровня влажности в корневой зоне до удовлетворительного уровня. Больше означает отключение необходимого кислорода вместе с потерей воды и питательных веществ ниже корневой зоны. Затем система снова запускается до потери удовлетворительного уровня влажности в почве. Если растения проявляют признаки недостаточного увлажнения и продолжительность полива достаточно велика (см. Таблицу 5), то сократите интервалы между поливами.

      Таблица 5. Время полива (в часах) за один полив.*

      Тип растения (высота) Грубый грунт Средний грунт Мелкая почва
      Низкие кустарники (2-3 фута) 2 3 4
      Кустарники и деревья (3-5 футов) 3 4 1/2 6
      Кустарники и деревья (5-10 футов) 4 6 8
      Кустарники и деревья (10-20 футов) 6 10 10
      Кустарники и деревья (20 футов и выше) 8 14 18
      Клумбы 1 1/4 2 3
      Почвопокровное 1 1 1/2 2
      Овощи — близкое расстояние 1 1/4 2 3
      Овощи — большое расстояние 2 2 4
      Растения в горшках
      1 галлон 1/8 1/5 1/4
      5 галлонов 1/3 1/2 2/3
      25 галлонов 1 1/4 2 2 1/2
      * Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и, если возможно, измеряйте влажность в корневой зоне.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, цель состоит в том, чтобы адекватно поливать корневую зону, но не более того.

      В таблице 6 указано количество воды, которое требуется различным растениям при различных температурных условиях. Это эвапотранспирация. Он учитывает воду, используемую заводом, а также испаряемую воду. В жаркую погоду растениям требуется в три-четыре раза больше воды, чем в прохладную. Обе таблицы необходимы для расчета количества поливов каждую неделю.

      Таблица 6. Время полива, необходимое каждую неделю.*

      Тип растения (высота) часов полива
      Жаркая погода Теплая погода Прохладная погода
      Низкие кустарники (2-3 фута) 12 8 4
      Кустарники и деревья (3-5 футов) 14 9 5
      Кустарники и деревья (5-10 футов) 18 12 6
      Кустарники и деревья (10-20 футов) 32 20 10
      Кустарники и деревья (20 футов и выше) 36 24 12
      Клумбы 10 6 3
      Почвопокровное 10 6 3
      Овощи — близкое расстояние 10 6 3
      Овощи — большое расстояние 12 8 4
      Растения в горшках
      1 галлон 1/2 1 1/2
      5 галлонов 3 2 1
      25 галлонов 14 9 5
      * Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и, если возможно, измеряйте влажность в корневой зоне.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, цель состоит в том, чтобы адекватно поливать корневую зону, но не более того.

      Разделите количество воды, необходимой в неделю, на время полива, чтобы определить количество поливов в неделю. Например, близко расположенный огород на средней почве нужно поливать по 2 часа при каждом поливе, а при теплой погоде огороду требуется поливать по 6 часов каждую неделю. Разделите шесть на два, и ответ будет три полива в неделю. Формула облегчает расчет еженедельных поливов.

      В большинстве приусадебных участков есть растения с различными потребностями в поливе. Это затрудняет обеспечение оптимального полива для каждого типа насаждений, но при определенном уходе результаты могут быть более чем удовлетворительными. Растения с неглубокой корневой зоной и более коротким временем полива выигрывают от более частого применения. Другие растения, требующие более глубокого полива, удовлетворяются эмиттерами с большей производительностью или, в случае глинистых почв, большим количеством эмиттеров.

      Также жизненно важно знать количество галлонов, подаваемых капельной системой в час.Если скорость подачи системы известна, можно легко решить, на какое время оставить ее включенной, чтобы получить желаемое количество воды.

      Например, типичная система, которая подает 15 галлонов воды в час на каждые 100 квадратных футов площади, орошает со скоростью 1/4 дюйма в час. Таким образом, вы оставите систему включенной на 4 часа, чтобы получить 1-дюймовую ирригацию. Чтобы применить 1-дюймовое орошение в саду, запустите систему достаточно долго, чтобы подавать около 60 галлонов на каждые 100 квадратных футов площади сада. Точно так же система с производительностью 30 галлонов в час выполнит ту же работу за 2 часа.

      Чтобы рассчитать производительность конкретной капельной системы, снова снимите показания счетчика, вычтите первое показание из второго и разделите общее количество галлонов в час на приблизительное количество единиц в 100 квадратных футов в саду. Разделите количество галлонов в час на 100 квадратных футов на 60, чтобы увидеть, какая часть дюйма наносится за 1 час.

      Другой метод измерения объема, подаваемого одним эмиттером за 1 минуту, заключается в использовании мерного стакана или мерного цилиндра. Повторите это для нескольких эмиттеров и возьмите среднее значение.Умножьте этот объем на количество излучателей в системе, чтобы получить объем в минуту. Умножьте этот объем на 60, чтобы получить объем в час, и переведите его в галлоны в час. Опять же, разделите ваши галлоны в час на количество единиц в 100 квадратных футов в саду, чтобы получить галлонов в час на 100 квадратных футов.

      Наверное, самый простой способ – установить на кран недорогой водомер с автоматическим отключением. Затем присоедините шланг, по которому подается вода, к напорной трубе.Установите воду в напорную трубу. Установите расходомер на подачу количества галлонов, необходимого для нанесения в дюймах воды. Этот объем будет в 60 раз больше, чем количество единиц в 100 квадратных футов в саду.

      Включите воду и оставайтесь поблизости, чтобы записать время, когда она отключится. Прошедшее время показывает, сколько времени потребовалось системе, чтобы доставить дюйм воды.

      Для только что засеянных садов систему следует запускать только на короткое время каждый день в течение нескольких дней, чтобы предотвратить высыхание поверхностного слоя почвы.Растения, загруженные фруктами, нуждаются в дюйме воды через день.

      Большинство новичков в капельном орошении сразу замечают, что поверхность почвы сухая, за исключением круга влажной почвы вокруг эмиттера. Влажные круги перекрываются там, где отверстия эмиттера расположены близко друг к другу. Двумя примерами являются шланги Bi-Wall и Twin-Wall.

      Влажная поверхность почвы желательна только при прорастании семян. В других случаях это пустая трата воды, потому что огромное количество воды испаряется с влажной поверхности почвы.Небольшой круг влажной поверхности почвы вокруг эмиттера капельного орошения похож на верхушку айсберга, потому что через несколько часов орошения большой объем воды под эмиттером растекся по почве на несколько футов во всех направлениях.

      Вода, мягко падающая из капельного шланга в почву, притягивается вниз под действием силы тяжести. Он также тянется вбок, перемещаясь от одной крошечной частицы почвы к другой под действием силы, известной как капиллярное притяжение. Чем медленнее вода течет в почву, тем больше ее боковой поток по сравнению с нисходящим потоком.

      Легко понять, почему вода из капельного шланга в ряду растекается на несколько футов во всех направлениях, хотя на поверхности почвы виден лишь небольшой круг влаги. Фактически, сухая поверхность почвы предотвращает испарение влаги в воздух, тем самым сохраняя воду.

      Очень часто после весенней или осенней обработки почвы, особенно ротационной, почва рыхлая и очень рыхлая. Эта почва не будет должным образом проводить воду для капельного орошения. Вместо того, чтобы растекаться и увлажнять весь объем почвы в саду, вода течет почти прямо вниз.Узкий столб почвы будет заболоченным, но большая часть окружающей почвы останется сухой.

      Чтобы вспаханная почва вновь обрела способность отводить воду в стороны, частицы почвы должны осесть вместе после каждого перекопания, вспашки или ротационной обработки. Полейте водой весь сад после весенней и осенней обработки почвы, чтобы осесть частицы почвы, чтобы почва проводила воду как в стороны, так и вниз. Дюйм или два дождя также оседают на почве.

      Супесчаные почвы удерживают меньше воды на фут глубины, чем суглинистые почвы.В песчаных почвах вода движется вниз быстрее, чем в почвах с высоким содержанием глины. Как правило, в суглинках вода распространяется больше в стороны, чем в супесчаных почвах, но есть и исключения. Некоторые домовладельцы добавили в свою песчаную почву так много органических веществ, что вода из эмиттера распространяется наружу по кругу, смачивая почву на расстоянии 3 фута от эмиттера до 3 дюймов от поверхности почвы.

      В Техасе весенних дождей часто бывает достаточно, чтобы растения начали расти. В июне и июле количество осадков меньше, а более высокие температуры воздуха и более длинные дни приводят к тому, что растения и почва теряют в воздух гораздо больше воды.Следите за погодой и записывайте количество и частоту осадков, помня, что дополнительный полив может понадобиться даже в дождливую неделю, если необходимое количество не было обеспечено естественным путем.

      Частота полива должна увеличиваться по мере приближения жаркой летней погоды. Когда температура достигает 90 градусов, а влажность низкая, плодоносящие растения томатов требуют орошения через день водой не менее одного дюйма для максимальной продуктивности. Осенью, когда выпадают более частые дожди и понижаются температуры, делайте больше времени между поливами.Дюйм каждые 5-7 дней является адекватным тогда.

      Регулярно осматривайте растения, чтобы определить необходимые корректировки ежедневного времени полива. Если зона увлажненной почвы увеличивается в размерах, сократить время работы; если зона увлажненной почвы уменьшается в размерах, увеличьте время работы.

      Частота и продолжительность капельного орошения также зависят от вида выращиваемых растений. Например, помидоры потребляют больше воды, чем любой другой овощ в саду, когда они полностью выращены и полны фруктов.

      Для дерева обычно достаточно 3-6 галлонов воды в день в течение первого и второго года после посадки. Только от 3 до 6 часов полива требуется ежедневно в течение месяцев с максимальным потреблением воды, если для каждого дерева используется один эмиттер на 1 галлон в час.

      Ответственность за воду

      Вода — ограниченный и хрупкий ресурс. Каждый садовник использует небольшую часть от общего объема потребляемой воды, но общее потребление всеми садоводами является значительным. Многие люди считают роскошью использование воды для орошения домашних садов и ландшафтов.Несущественное использование воды подразумевает особую ответственность со стороны садоводов за эффективное использование ресурса и сохранение его качества.

      Это обязательство выполняется путем следования рекомендациям данного бюллетеня по сохранению водных ресурсов и дальнейшему предотвращению практики, способствующей загрязнению поверхностных и подземных вод. Среди угроз чистой воде — неправильное использование удобрений, пестицидов и эрозия почвы. Инструкции на этикетках всех пестицидов и удобрений должны строго соблюдаться, а сток воды из-за избыточного орошения должен быть сведен к минимуму.

      Глоссарий

       

      Отпадение
      — Опадание или отламывание листа или плода в результате образования слабого места на черешке или стебле.
      Двустенная капельная трубка
      — Марка капельной трубки, в которой пластиковая трубка небольшого диаметра приварена к верхней части пластиковой трубки большого диаметра. Вода течет через большую трубу и в маленькую через отверстия, расположенные через каждые 4-6 футов. Вода капает из маленькой трубки на почву из отверстий, расположенных на расстоянии около 1 фута друг от друга.Эта система позволяет равномерно распределять воду по относительно длинному ряду до нескольких сотен футов.
      Капельное орошение
      – Медленное внесение воды, обычно по каплям, в почву.
      Ушной тройник
      — Фитинг, используемый для подачи воды из заданной точки по коллекторной трубе в отрезок двустенной или двустенной трубы. Уши представляют собой две полужесткие пластиковые петли, которые надеваются на напорную трубу, чтобы предотвратить выталкивание тройника давлением воды.
      Излучатель
      — Небольшой фитинг (обычно размером от аспирина до свечи зажигания) с отверстием или каналом точной формы. Этот излучатель вставлен в гибкую пластиковую трубу, что позволяет воде очень медленно вытекать из трубы в любой точке по ее длине.
      Эвапотранспирация
      – Совместная потеря воды из почвы в результате испарения и из листьев в результате транспирации.
      Фильтр
      – Устройство, улавливающее частицы песка или других материалов, которые могут закупорить отверстия в боковых капельных линиях.
      Фитинги
      – В совокупности части капельной системы; трубы, тройники соединительные, клапаны, эмиттеры и т.п.
      Расход
      – Объем воды, проходящей через трубу или из эмиттера.
      Промывка
      – Процесс вымывания захваченных частиц из фильтра.
      галлонов в час
      — Галлоны в час, термин, определяющий скорость потока воды через трубу или количество воды, подаваемой насосом.
      галлонов в минуту
      — Галлоны в минуту, термин, определяющий скорость потока воды через трубу или количество воды, подаваемой насосом.
      Заголовок
      – Длина трубы, расположенной вдоль высокой стороны сада для подачи воды в капельные шланги, трубки или боковые капельные линии, проложенные вдоль ряда.
      Шланговый соединитель
      — фитинг, подсоединяемый к пластиковой трубе или садовому шлангу с резьбой, совпадающей с резьбой на домашнем кране.
      Орошение
      – Подача воды на поверхность почвы.
      Боковые капельницы
      – Отрезки пластиковых труб или шлангов, содержащих эмиттеры или точно сформированные отверстия, уложенные вдоль центра ряда растений.
      Линия
      — еще один термин для пластиковой трубы или пластиковой трубки, которая используется для транспортировки воды вдоль рядов растений или от дерева к дереву в капельной системе.
      Размер линии
      — Обычно диаметр конкретной трубы или шланга, используемого для отвода воды в капельной системе.
      Дефицит влаги
      — состояние, при котором потребность растения в воде превышает доступное ему количество воды, что не позволяет растению полностью реализовать свой потенциал красоты, урожайности и качества.
      Мульча
      — обычно любое органическое или неорганическое вещество, такое как сено, обрезки газона, бумага или пластик, наносимые на поверхность почвы для предотвращения роста сорняков и потери воды.
      Отверстие
      — Точно сформированное отверстие в пластиковой трубе или трубке или в небольшом фитинге (известном как эмиттер), вставленном в пластиковую трубу, через которое вода вытекает каплями или тонкой струйкой.
      Фотосинтез
      – Образование глюкозы в результате реакции углекислого газа и воды в зеленом листе.
      фунтов на квадратный дюйм
      — Фунты на квадратный дюйм, термин, используемый для обозначения давления воды по величине силы, давящей на воду в трубе.
      Корневая зона
      — Расположение большей части корневой системы растения с точки зрения бокового распространения и глубины.
      Сток
      – Вода, которая течет по поверхности земли, а не проникает в почву.
      Соли
      – Химические элементы в виде растворенных ионов, которые переносятся с поливной водой и оседают в почве, когда вода попадает в растения или испаряется с поверхности почвы.
      Структура почвы
      — Относительное количество песка, ила и глины, присутствующее в почве, которое относит ее к одному из текстурных классов: песок, суглинок, супесь, пылеватый суглинок, суглинок или глина.
      Трубка для грунта
      — Полая металлическая трубка, которую вдавливают в почву для взятия образца почвы.
      Растворимые соли
      – Различные встречающиеся в природе или привнесенные соли, такие как хлорид натрия и кальций, которые растворяются в воде.
      Спринклер
      — Устройство, прикрепленное к шлангу, чтобы направлять потоки воды в воздух, тем самым равномерно распределяя воду по поверхности газона или сада.
      Устья
      — Крошечные поры на поверхности листа (больше на нижней стороне), которые открываются и закрываются, позволяя входить углекислому газу и выходить кислороду и водяному пару.
      Испарение
      — Процесс, при котором вода переходит из листа в воздух в виде пара.
      Двойная капельная трубка
      — Марка капельной трубки, состоящей из двух пластиковых трубок, расположенных одна внутри другой, соединенных швом по длине. Внутренняя трубка проводит воду по длине ряда.Он течет во внешний слой трубки через крошечные отверстия, расположенные на расстоянии от 4 до 6 футов друг от друга. Затем вода капает из крошечных отверстий, образованных через каждые 12-18 дюймов в стенках внешней трубы.

      Информация здесь предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается их одобрение Совместной службой распространения знаний.

       

      Образовательные программы, проводимые Texas AgriLife Extension Service, предназначены для людей всех возрастов, независимо от социально-экономического уровня, расы, цвета кожи, пола, религии, инвалидности или национального происхождения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *