Когда убирают морковь с огорода. Когда собирать урожай

Уборка урожая — самая хлопотная, но, в некотором роде, самая приятная пора для садовода. По большей части итоговые аккорды по завершению сезона звучат осенью. Хотя из-за изменения климата сроки уборки многих овощей несколько сдвинуты, общие правила актуальны и по сей день. Каждому овощу — свой период уборки.

Еще с детских времен, когда я помогала бабушке с уборкой овощей, я накрепко запомнила, что капусту зимних сортов должен «закалить» первый небольшой осенний морозец (-1-3 °С). А вот уборка моркови начинается задолго до «капустного марафона», сразу после уборки картофеля, и приходится обычно на вторую неделю сентября.

Тогда я не понимала, почему порой не проверенные временем новые сорта моркови не переживали зиму, иногда даже половина корнеплодов не доживала до нее.

Причин этому несколько:

• 1. Разный срок созревания моркови
• 2. Несвоевременный сбор моркови
• 3. Нарушение технологии хранения моркови
• 4. Погодные условия

Теперь разберемся, когда все-таки нужно убирать морковь

Некоторые садоводы сеют морковь под зиму или используют сорта с ранним сроком созревания , чтобы уже в середине лета можно было собирать молодую сладкую морковку. Такая морковь, как правило, непригодна для долгого хранения. Если пропустить период сбора ранней моркови, зачастую она растрескивается в земле, теряет всю свою сочность и, как следствие, теряет вкусовые качества. Одно время я сеяла раннюю морковь для получения пучковой моркови. Такую морковь желательно собирать, когда ее диаметр достигнет 1 см. Из нее получаются прекрасные витаминные детские супчики и салаты.

Морковь среднего срока созревания нужно выращивать 80-110 дней . Также о ее зрелости могут говорить пожелтевшие нижние листья. Передерживать морковь в почве не следует, иначе мякоть будет рыхлая и вкус ухудшится.

Ошибочно и мнение, что ботва вся должна быть пожелтевшая и вялая. Это признак больного корнеплода, но никак не его зрелости.

Морковь позднего срока созревания (больше 110 дней), иначе — осенняя морковь. Собирается осенью в первые 2 недели сентября, но с оглядкой на погодные условия — день не должен быть дождливым.

Все чаще слышу от таких же садоводов-любителей, что нужно оставлять морковь до первой маленькой минусовой температуры. Но категорически с этим не согласна, убрав в детстве не один гектар моркови у бабушки в деревне. При минусовой температуре зачастую морковь начинает поражаться серой гнилью. В результате можно потерять урожай при хранении.

Но и рано выкапывать морковь не следует. Разница температур также окажется неблагоприятной при хранении. Если на улице температура воздуха еще больше +20 °С, не нужно резко перемещать морковь в холодный погреб, подождите, пока температура воздуха станет меньше и морковь остановится в росте. Прохлада для моркови более желанна, так как в это время она накапливает сахар. Когда температура воздуха достигнет +4 °С, морковь остановится в росте.После установления в сентябре хорошей погоды и невысоких температур смело принимайтесь за дело.

Как собирать урожай моркови?

Разобравшись с вопросом, когда именно начинать уборку, важно не упустить из вида то, как именно нужно собрать урожай, чтобы получить хороший продукт при хранении.

За месяц до сбора моркови мы совсем переставали ее поливать, чтобы не спровоцировать рост или растрескивание.

Для сбора моркови бабушка выбирала солнечный, достаточно теплый день, не дожидаясь, когда начнутся ночные заморозки. Копали морковь преимущественно вилами. Подкапывали и вытягивали из почвы за ботву. Аккуратно приподнимаем с землей за ботву и руками очищаем корнеплод от земли.

Я сторонник подкапывания, а не выкапывания моркови лопатой полностью. Если просто тянуть даже короткие корнеплоды без подкопа, да еще и в тяжелой почве, ботва может остаться в руках, а морковь — в земле. Если копаете лопатой, следите за тем, чтобы не было повреждения корнеплода, хранится раненый овощ плохо.

После того как урожай выкопан, обрежьте зелень. Я выкручиваю ботву руками, это продлевает срок хранения. Не раз слышала о том, что нужно оставить морковь на гряде с ботвой сушиться. Но по сути ботва оттягивает питательные вещества из корнеплода.Моему кролику она куда полезней, нежели выкопанной моркови. А обсушивать морковь нужно недолго, не стоить дожидаться подвяливания корнеплода. Иначе мякоть уже не будет обладать достаточной сочностью и лежкостью.

Сейчас я интуитивно знаю, когда пора копать морковь. Но поначалу, чтобы себя проверить, я подкапывала пару корнеплодов, осматривала и пробовала ее.

Как хранить морковь?

В погребе моей бабушки под морковь выделялся бетонированный участок, огражденный досками. На пол укладывались доски, а на них полынь. Полынь, по мнению бабули, должна была сыграть роль «пугала» для мышей. У себя же я храню морковь в ящиках, которые до момента хранения не один месяц хорошо просушивала на солнце.

Многие мои знакомые пересыпают слои моркови смесью песка и извести-пушонки (10:1).

У садоводов и огородников есть два наиболее ответственных периода. Это время, когда ведутся посевные работы, и, разумеется, время, когда можно собирать урожай на огороде. Сбор урожая – период приятный, он показывает, насколько хорошо потрудились дачники в текущем сезоне.

Не откладывайте надолго сбор лука, чеснока, свеклы и морковки. Ведь эти овощи предстоит еще убрать на хранение, а лук и .

Собрать перчики и огурчики совсем несложно, гораздо больше времени занимает процедура консервирования. Если вы не успеваете сделать заготовки на зиму, то оберните каждый перчик в бумагу, положите на хранение в прохладное место. Овощи пролежат до двух месяцев. Если вы хотите самостоятельно заготовить семена, то выберите для этого вызревшие крупные плоды.

Лук убирают в конце августа, затем овощ просушивают в проветриваемом и теплом помещении. Насколько быстро он просохнет, во многом зависит от погодных условий. Иногда требуется много времени для просушивания, поэтому затягивать со сбором лука не стоит. Убирайте его на хранение, когда шейка отсохнет. Что касается сбора чеснока, то затягивать с ним также не стоит. Если вы поздно уберете чеснок, то хорошо храниться он не будет. Семена этих культур собирать не стоит, так как все равно из них не вырастут вкусные овощи на следующий год.

Морковь опытные огородники выкапывают вилами, поддевая нижний слой почвы и вытягивая его вместе с овощем. Выбирайте корнеплоды руками. Сначала рекомендует обсушить плоды вместе с почвой, а затем срезать ботву. После этого морковку промывают и обсушивают. Свеклу необходимо убирать, когда появятся наросты и пожелтеет нижняя листва. Если передают заморозки, то это также может являться сигналом для уборки урожая. Хранят свеклу в ящиках, насыпав в них увлажненный песок.

Если лето прохладное и дождливое, то томаты долго не созревают. Если вы хотите этот процесс немного ускорить, то заранее обрежьте пасынки, которые задерживают созревание урожая, забирая у плодов питательные вещества. Некоторые дачники не ждут полного созревания плодов, собирают их недозрелыми. Помидоры быстро дозревают в проветриваемом, сухом и теплом месте. Зрелые крупные томаты можно отложить на семена.

Некоторые любители выращивать овощи на приусадебном участке немало времени проводят, штудируя всевозможные лунные календари и советы для садоводов и огородников в надежде найти там точные даты для сбора урожая. Стоит заметить, что занятие это практически бесполезное. Лучше внимательно понаблюдать за собственными грядками.

Предлагаем вам также посмотреть небольшой видео-сюжет о сборе урожая:

Здравствуйте, уважаемые друзья!

О том, когда собирать урожай овощей и как правильно собирать урожай овощей, чтобы плодоношение длилось как можно дольше, мы расскажем вам сегодня.

Собираем урожай огурцов

Здесь нам пригодится совет старых огородников: убирайте урожай огурцов чаще и чище!

Что это значит? Каждый раз, когда вы инспектируете ваши грядки, парники и теплицы, обрывайте все мало-мальски пригодные в засол огурчики., размером от указательного пальца до половины ладони. Растения вошли в силу и дружно отдают урожай. Стоит только прозевать с уборкой, и переростки отвлекают все соки на себя, причиняют ущерб будущим сборам. Урожай огурца берут числом, а не величиной плодов.

Убирать надо чище. Стоит пропустить где-нибудь под листом, под плетью крючок-недоросток, и толку не ждите. Растение «засекается», перестает плодоносить. Один такой уродец отнимает столько питательных веществ, сколько надо для образования семи полноценных плодов.

Собираем урожай перцев

На перцы распространяется это же правило. Глядите, едва заблестят, зажелтеют бока — уже можно обрывать. Куст словно бы всполошится: где мои дети? И это стимулирует новое цветение и рост молоденьких плодов.

Собираем урожай томатов

На томаты мы обычно не распространяем такое правило, дожидаемся плодов, полностью поспевших на ветке. Сладок и вкусен каждый свойский помидор.

Свои семена помидоров

Тут же расскажу про припасы своих семян помидоров. Делается это очень просто.

1. С наиболее урожайного сортового куста сорвите зрелый плод, облейте кипятком, разрежьте, ложечкой выберите в стакан семена вместе с соком. Следите, чтобы воды ни капли не попало, а то прорастут прямо в посуде!
2. Накройте и оставьте на 2 дня.
3. Теперь промойте семена на ситечке
4. Просушите 3 — 4 дня при комнатной температуре. ГОТОВО! Остается поместить семена в пакетик с названием сорта и датой их приготовления.

Ваши семена обеспечат вам урожай в течение восьми, а то и десяти лет. Столько времени они сохраняют всхожесть.

Как продлить жизнь растений

Огородники в конце лета задумываются, как продлить жизнь растений в теплицах, под пленкой? В конце августа случаются одна — две морозные ночи, а потом — опять тепло, иной раз до октября. И росли бы перцы, да огурцы, если бы не ночной мороз-погубитель.

Как тут быть? Вспомните весенние советы: грейте бочки с водой либо печки топите (см. статьи «

Итак, мы уже знаем, что различают две степени зрелости плодов — съемную и биологическую. Теперь наша задача – обозначить признаки, по которым можно определить ту или иную степень зрелости. Надо отметить, что у ранних сортов яблок и груш, а также у плодов косточковых культур и ягод, которые предназначаются в основном для употребления в свежем виде, съемная и биологическая зрелость почти совпадают. У осенних же сортов разрыв между съемной и биологической зрелостью достигает 20-30 дней, при этом некоторые осенние сорта могут храниться 3-4 месяца. У зимних сортов, плоды которых могут сохраняться до начала следующего лета, разрыв между съемной и биологической зрелостью намного больше – от 100 до 150 дней.

Все сорта яблок и груш по срокам наступления съемной зрелости делятся на три основные группы: летние, осенние и зимние. Но страна наша настолько велика, что сорта, являющиеся в одном регионе, например, летними, в другом определяются осенними. Условно принято считать, что летние сорта созревают до сентября, осенние — до октября, а зимние вообще в процессе хранения.

Наступление съемной зрелости у летних сортов яблок и груш можно определить по ставшей характерной для сорта окраске кожицы, появившемуся, опять-таки характерному для сорта, вкусу и аромату, а также по уменьшению плотности мякоти плода и легкости его отделения. Съемная зрелость плодов осенних сортов, предназначенных для реализации или употребления, определяется по характерной для сорта окраске кожицы и по тому, что плоды непрочно держатся на дереве.

К определению съемной зрелости осенних и зимних сортов, закладываемых на хранение, нужно относиться более внимательно, потому как мы уже знаем, что плоды, собранные раньше положенного срока, при хранении будут вянуть и портиться, а собранные с опозданием просто раньше времени перезреют и тоже испортятся. Не ошибиться со сроками съема таких плодов поможет йод.

С середины прошлого века существует метод Н.А. Целуйко, в основу которого легла реакция взаимодействия крахмала с йодом. Дело в том, что в незрелых плодах углеводы находятся в виде крахмала, который по мере созревания превращается в сахар. Другими словами, чем спелее яблоко (или груша), тем меньше в нем крахмала и больше сахара. Узнать, что именно из указанных веществ в плоде преобладает, и поможет обычный йод, быстро синеющий или чернеющий при взаимодействии с крахмалом. Для определения надо сделать поперечный разрез плода и смочить его 1%-ным раствором йодистого калия. Если почернел весь срез, то снимать такие плоды еще рано, крахмал не начал переходить в сахара. Если плоды не окрашиваются совсем, снимать их для закладки на хранение уже поздно — плоды дошли до биологической зрелости. Недолго, недели 2-3, будут храниться плоды, у которых почернела 1/3 поверхности среза. Оптимальным для съема плодов на хранение будет тот момент, когда на потемневшем целиком срезе проявятся небольшие светлые участки. Это означает, что начался процесс гидролиза, то есть перехода крахмала в сахара. И в условиях пониженных температур процесс этот проходить будет медленно, что позволит плодам долго храниться в состоянии съемной зрелости.

Вишню и черешню для употребления в свежем виде нужно снимать в состоянии полной зрелости, а для консервирования на 3-5 дней раньше. При необходимости транспортировки плоды надо снимать за 5-7 дней до полной зрелости, причем вместе с плодоножками.

Ягоды земляники нужно собирать в совершенно зрелом виде, лишь предназначенные для перевозки и переработки ягоды можно снимать слегка недозрелыми. Снимать ягоды надо вместе с плодоножкой и чашечкой, в таком виде они не мнутся и меньше портятся. Собирать землянику надо через каждые 1-2 дня, не допуская перезревания ягод. Недопустимо собирать ягоды в дождливую погоду и нежелательно пересыпать их из одной тары в другую, так как в этом случае они помнутся. Вовремя не собранные, гнилые и перезревшие ягоды служат источником распространения гнили и к тому же, опадая, засоряют плантацию сеянцами из проросших семян.

Сбор малины начинается во второй половине июля, с момента начала ее созревания, а заканчивается в августе. Для использования в свежем виде снимаются полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа ягоды. Транспортировку лучше переносят несколько недозрелые и с плодоножкой.

У большинства сортов черной смородины первыми созревают ягоды у основания кисти. Их надо собирать, не дожидаясь, пока дойдут остальные, потому что ягоды черной смородины быстро перезревают, лопаются и осыпаются. Но есть сорта и с неосыпающимися ягодами, и с одновременным их созреванием. Ягоды таких сортов, а также ягоды всех сортов красной и белой смородины надо собирать кистями, в этом случае они лучше сохраняются, не потеряв ценного сока, и более транспортабельны. И только непосредственно перед переработкой, после того как кисти будут промыты и просушены, можно отделять ягоды. В процессе сбора необходимо снимать с куста и уничтожать больные и поврежденные ягоды. В холодильнике при температуре 5 °С черная смородина хранится до 5 дней, красная и белая — неделю, крыжовник — до 10 и более дней.

Ягоды крыжовника собирайте в один прием, срывая с плодоножкой. Десертные сорта крыжовника для употребления в свежем виде или для приготовления соков снимаются в фазе потребительской зрелости, когда они приобретают свойственные сорту вкус и окраску. Крыжовник, предназначенный для переработки (варенье, компоты и другое), собирайте недозрелым. Тара для него может быть более объемной, чем для более нежных спелых ягод.

Собирать плоды и ягоды нужно только в сухую погоду. А вот вскоре после дождя или рано утром, когда на ягодах не просохла роса, заниматься сбором урожая не рекомендуется. Если яблоки и груши поздних сроков созревания оказались не собранными до того момента, как температура воздуха снизится ниже 0 °С, и плоды подмерзли, надо подождать потепления, чтобы плоды размерзлись и полностью высохли. Такие плоды можно закладывать на длительное хранение, если температура не падала ниже -2 °С.

Здоровые неповрежденные плоды, предназначенные для закладки на длительное хранение, надо снимать очень осторожно, стараясь не повредить их, без вспомогательных приспособлений. Больные, поврежденные, деформированные или упавшие плоды следует собирать отдельно.

Яблоки и груши без плодоножек будут плохо храниться, поэтому, снимая плод, его нельзя дергать или вращать, иначе плодоножка может отделиться. Чтобы сорвать плод правильно, его надо обхватить рукой, надавливая указательным пальцем на плодоножку там, где она крепится к плодовой ветке, и, немного приподняв яблоко или грушу, отделить плодоножку.

Ягоды надо собирать в небольшую тару, в которой они будут храниться или перевозиться.

При сборе плодов необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам. Ни в коем случае нельзя снимать плоды вместе с плодовыми веточками, к которым они прикреплены. Совсем нежелательно вставать ногами на ветви, резко дергать их и т. д. Для сбора плодов, находящихся на верхушках деревьев, нужно использовать лестницы, скамейки или крючки для подтягивания ветвей. При этом лестницы следует переставлять осторожно, стараясь не сбить висящие на ветках плоды. Плоды, висящие очень высоко, можно снимать плодосъемниками, но не стряхивать.

Виноград считается зрелым, когда ягоды приобретают характерную для сорта окраску, свободно отделяются от плодоножки и имеют приятный вкус, присущий сорту. От мякоти, приобретшей свойственную сорту консистенцию, легко отделяется кожица. Семена становятся желтовато-бурыми. Для полной уверенности в том, что виноград созрел, можно сделать пробу на крахмал. Отобрав несколько ягод с разных гроздей, их надо разрезать вдоль плодоножки очень острым ножом или лезвием бритвы, места срезов обработать слабым раствором йода. Результат будет виден под лупой: множество окрашенных зерен крахмала — показатель того, что виноград еще зеленый. Если зерна единичные, значит, можно собирать урожай.

Виноград, собранный в незрелом состоянии, не может дозревать в лежке.

Срок, в течение которого можно оставлять грозди на кустах после наступления полной зрелости, в значительной степени зависит от погоды и сорта. Сорта раннего срока созревания после наступления биологической зрелости быстро портятся, поэтому их необходимо убирать вовремя. У большинства столовых сортов позднего срока созревания грозди долго могут оставаться на кустах без ущерба для качества.

Для хранения срезают полностью вызревшие, нормально окрашенные, рыхлые, хорошо освещенные грозди. Плотные грозди плохо сохраняются, поэтому их следует сразу после сбора использовать для реализации или переработки.

Для длительного хранения пригодны грозди только высокого качества. Качество же зависит и от возраста куста, и от высоты, на которой расположена гроздь. Чем старше куст, тем лучше виноград. Грозди, растущие в нижних ярусах куста, быстрее созревают, накапливая больше сахаров, и это улучшает их лежкость. Но грозди, расположенные очень близко к земле, как правило, подвержены механическим повреждениям и болезням. Самые лучшие грозди для закладки на длительное хранение растут на высоте от 30 см до 1 м.

Грозди надо срезать ножницами, ножом или секатором, стараясь при этом не стереть с ягод воскового налета, который не только придает грозди красоту, но и улучшает лежкость. Особенно это необходимо учитывать при укладке гроздей на хранение. Перед закладкой в тару поврежденные, сухие, гнилые, пораженные болезнями и вредителями ягоды нужно удалить ножницами с тупыми концами.

Виноград, предназначенный для сушки или на сок, можно собирать менее осторожно.

Сбор столовых сортов целесообразно производить в два приема: сначала надо снять малопригодные для хранения нижние грозди, и только затем весь основной урожай.

Срезать виноград надо в сухую погоду вечером или утром и ни в коем случае собранный виноград нельзя оставлять без укрытия на солнце. После дождя сбор урожая для хранения откладывают на 1-2 дня.

Из обязательного набора овощей, выращиваемых практически на каждом участке, главным, несомненно, является картофель. И его тоже важно вовремя собрать, ибо выкопанные раньше срока клубни окажутся мелкими, ведь они не успели набрать вес, а значит, будут плохо храниться. Если же со временем сбора запоздать, то можно дождаться дождей, а сырость – это прямой путь к заражению клубней болезнями. И в том, и в другом случае велик риск потерять значительную часть урожая.

Определить время сбора картофеля поможет сам картофель. Верный признак — это засохшая и полегшая ботва. Для подстраховки нужно потереть клубни друг о друга. Кожура, оставшаяся при этой экзекуции целой, говорит о том, что картофель уже достаточно ее нарастил и его можно выкапывать.

Если погода теплая и сухая, с уборкой можно не торопиться: чем больше накопится крахмала в картофеле, тем лучше он будет храниться. Но не стоит сильно затягивать, потому что если по утрам выпадает обильная роса, а температура не превышает 10 °С, картофель может заболеть фитофторозом. Чтобы не затягивать с уборкой до этого опасного периода, нужно проделать несколько нехитрых операций.

Проведенная за 2-3 недели до уборки обработка урожая суперфосфатом поспособствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой, а также снизит уровень содержания нитратов в клубнях и приведет к повышению урожайности на 15-20%. Для этого следует в 1 ведре воды развести 2 кг суперфосфата и обработать ботву этим раствором.

За 7-10 дней до предполагаемой уборки надо провести десикацию, то есть подсушку ботвы, для чего опрыскать ее раствором медного купороса. Раствор готовится из расчета 50 г медного купороса на 1 л воды. Ботва после такой обработки засыхает, а все питательные вещества поступают в клубни.

За 5-7 дней до уборки ботву надо срезать и убрать, созревание клубней ускоряется, кожура уплотняется в полтора раза, что повысит срок хранения картофеля. Убирать картофель лучше всего в сухую ясную погоду, при температуре воздуха не ниже 7-8 °С. При уборке нужно стараться наносить картофелю как можно меньше механических повреждений, ведь поврежденные клубни не подлежат длительному хранению. Выкопанный картофель требуется разложить, например, на полиэтиленовой пленке и дать клубням просохнуть под солнцем в течение 3-4 часов. В качестве подстилки категорически нельзя использовать картофельную ботву, потому как это увеличивает риск заражения картофеля фитофторозом.

Подсушенный картофель необходимо рассортировать, отбирая посадочный материал, и поместить перебранные клубни в сухое прохладное помещение, где они будут еще пару недель дозревать. И только после этого сухой отсортированный картофель можно закладывать на длительное хранение на постоянное место, например, в погреб.

Что касается моркови, то некоторые садоводы-огородники считают эту культуру не боящейся заморозков, и потому уверены, что убирать ее можно в любое удобное для них время. Причем это время может настать и в середине октября. Другие же огородники предпочитают не задерживаться с уборкой моркови, которая, «пересидев», становится деревянистой, не такой сочной, как хотелось бы, и даже начитает подгнивать.

Так когда же собирать морковь? Ответ на этот вопрос складывается из нескольких составляющих. И первая из них — это сорт: ранний, средний или поздний. Срок сбора урожая моркови зависит также от биологических особенностей сорта и от целей выращивания. Важное значение при определении времени уборки имеет и состояние корнеплодов. Не менее важны погодные условия.

Издавна на Руси считали, что уборка моркови (и других корнеплодов) должна заканчиваться до 13 сентября. И по сути это очень верно. При температуре ниже 4 °С корнеплоды перестают расти, а при -3 °С резко повышается риск поражения моркови серой гнилью, что значительно ухудшает лежкость. Поэтому до наступления устойчивых заморозков морковь все же лучше выкопать. Хотя и слишком рано выдергивать ее из грядки не стоит: корнеплоды, долгое время находившиеся в достаточно теплой почве, нельзя резко переносить в прохладное помещение — потери урожая при хранении гарантированы.

Все вышесказанное относилось к сортам позднего срока созревания. Морковь среднеспелых сортов надо собирать, когда у нее пожелтеют нижние листья. А вообще срок ее созревания длится от 80 до 100 дней. На пакете с семенами эти сроки указаны. И их желательно соблюдать, потому что если передерживать среднеспелую морковь в грядке, она только потеряет во вкусе.

И совсем нельзя передерживать в земле морковь раннеспелую, а также ту, что была посажена под зиму. Сочная и вкусная, она предназначена для употребления в свежем виде, и собирать ее надо в середине лета, когда диаметр молодых корнеплодов превысит 1 см. Стоит припоздниться со сбором ранней моркови, она теряет и вкус, и вид — корнеплоды могут растрескаться.

Собирать морковь, предназначенную для длительного хранения, нужно максимально бережно. Короткие и средние корнеплоды можно вытаскивать из земли без применения подручных средств, просто, одной рукой придерживая морковь в грунте, второй выдергивать ее за ботву. Длинная морковь, как крепко за ботву ее ни держи, как правило, остается в земле. Потому и надо аккуратно подкопать ее лопатой, а лучше вилами, стараясь при этом не повредить корнеплоды, приподнять слой земли с морковью и уже потом вынимать корнеплоды из грядки.

Нередко огородники, выкопав морковь, оставляют ее на несколько дней на огороде вместе с ботвой. Они считают, что за это время все питательные вещества перейдут из ботвы в корнеплод. И в этом они глубоко заблуждаются, потому как все происходит в точности наоборот — ботва перетягивает на себя все соки, а корнеплод от этого усыхает. Значит, как только земля на собранной моркови немного подсохнет (кстати, морковь легче собирается из влажной земли), нужно немедля обрезать ботву.

Нельзя сушить морковь на солнце.

На моркови, которая будет в ближайшее время съедена, можно, конечно, оставить зелень для красоты, хотя и в данном случае лучше оставлять ботву длиной не более 2 см. Даже за пару суток симпатичная ботва может лишить молоденькую морковку не только красоты, но и вкуса.

Избавиться от совершенно ненужной и даже вредоносной ботвы можно двумя способами: или просто выкрутить ее руками, или, если важно сохранить урожай как можно дольше, ножом обрезать ботву и даже прихватить при этом 2-3 мм верхней части морковной головки. Это позволит не опасаться прорастания ботвы во время хранения, а следовательно, избежать усыхания корнеплода, сохранить его вкусовые и питательные качества.

Практически одновременно с поздней морковью убирают и свеклу, корнеплоды которой не переносят низких температур и при заморозках чернеют. Свекла «выходит» из земли легче, чем морковь, но грядки перед сбором должны быть хорошо увлажнены. Собирать свеклу можно, выдергивая руками за ботву, но можно и помочь немного вилами или лопатой. Землю с корнеплодов надо стряхнуть, корнеплоды просушить, ботву удалить.

До наступления заморозков необходимо завершить уборку всех корнеплодов, имеющихся на участке. Редька, пастернак и сельдерей глубоко сидят в земле, поэтому их надо выкапывать садовыми вилами или лопатой. Ботву, дабы она не перетягивала питательные соки на себя, надо обрезать на уровне шейки. Мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму.

Кстати

В обогреваемых теплицах для осенней и зимней выгонки зелени можно высадить сельдерей и другие корнеплоды массой 50-100 г.

До заморозков следует успеть собрать и посеянные в августе зеленные культуры: шпинат, салат, укроп, лук репчатый на зелень. Шпинат надо вырывать с корнем и не мыть, это улучшает его лежкость. В целлофановых пакетах при температуре -1-2 °С он хранится в течение двух месяцев.

Лук-порей рекомендуется убирать во второй половине солнечного сухого дня. Выкопав лопатой или садовыми вилами, его надо выложить на землю и немного подрезать корни. Затем растения сортируются по диаметру ненастоящей луковицы, связываются в пучки. В таком виде их можно прикопать в подвальном помещении во влажный песок, где они сохраняются свежими до трех месяцев. Можно лук-порей и не выкапывать, оставляя под зиму на грядках, чтобы ранней весной получить свежую зелень.

Корни хрена собирают перед сильными заморозками, когда на растении начинают отмирать листья. Выкапывают его осторожно, чтобы не повредить не только основной корень, но и молодые корни толщиной 1-2 см, растущие в глубине. Хрен надо выкапывать не только осторожно, но и тщательно: разросшийся из оставшихся в земле концов корней и корешков, он становится трудновыводимым сорняком. Выкопанные корни надо очистить от земли, обрезать остатки листьев и нижних краев, стараясь при этом не порезать и не повредить корни.

Кстати

Хрен наилучшего качества получается при выращивании в одногодичной или двухгодичной культуре.

Для переработки и хранения используются в основном большие и длинные корни диаметром от 1,5 до 2 см, более мелкие корни пригодятся для посадки на следующий год. Хорошим посадочным материалом считаются боковые корни хрена длиной 20-25 см и более, диаметром от 0,8 до 1,5 см. Их надо подрезать острым ножом снизу по косой, а сверху перпендикулярно продольной оси, затем связать пучками по 10-15 шт. и хранить либо в подвале, либо прикопав в траншеях, переслаивая сухим песком или торфом.

Репчатый лук выкапывают в конце лета, при дневных температурах не ниже 20 °С. Можно собрать лук и позже, но затягивать до заморозков нельзя, потому что подмерзший лук плохо хранится. Не подлежат длительному хранению невызревшие и вновь проросшие по причине сырой погоды луковицы.

Основной признак зрелости лука — это пожелтение и полегание ботвы. В принципе, луковицы легко выдергиваются за ботву, но если земля недостаточно рыхлая, можно подкапывать луковицы вилами. Затем лук надо обязательно просушить, во-первых, потому, что в процессе сушки он дозревает: образуются плотно прилегающие сухие чешуйки, шейка луковицы становится сухой и твердой, а листья засыхают. Во-вторых, хорошо просушенный лук при длительном хранении меньше подвержен риску развития шейковой гнили и других заболеваний.

При сухой погоде лук можно просушивать в течение 7-10 дней либо прямо на земле, либо подложив под него листы фанеры или тонкие доски. В сырую дождливую погоду лук следует сушить под навесом, на чердаке или в сарае при температуре около 25 °С. Чтобы ускорить процесс сушки, рекомендуется систематически аккуратно ворошить лук деревянными граблями. После просушивания шейка луковицы должна приобрести окраску, характерную для данного сорта, а лист полностью высохнуть. Если лук не удовлетворяет этим условиям, его нужно просушить дополнительно при более высокой температуре до получения нужного результата. При этом важно лук не пересушить, иначе растрескаются и отслоятся кроющие сухие чешуйки, оставив без защиты саму луковицу.

Готовый к закладке на хранение лук нужно перебрать, отбраковывая невызревшие и поврежденные луковицы. У качественных же надо обрезать ботву на расстоянии 3 см от шейки. Ниже обрезать не стоит, чтобы не провоцировать возможность проникновения в шейку болезнетворных бактерий и спор. Корни тоже надо удалить либо руками, либо обрезать секатором, в любом случае стараясь не повредить пятку луковицы.

В Средней полосе России чеснок убирают примерно в конце июля. Как правило, в это время у растений желтеют и подсыхают листья, что является основным показателем полного его созревания. Желательно выбирать для уборки жаркую сухую погоду.

Чеснок плохо выдергивается из земли, поэтому его лучше выкапывать лопатой. У только что собранного чеснока не стоит сразу срезать листья, которые еще некоторое время будут подпитывать головку чеснока полезными веществами. С помощью этих листьев чеснок можно связать в пучки и подвесить их на 7-14 дней в проветриваемом помещении. Если листьев нет, что вполне возможно, головки можно разложить в этом же помещении на полу. После того как чеснок высохнет и дозреет, корни и листья можно срезать, оставляя шейку определенной длины: у нестрелкующихся сортов – 5 см, у стрелкующихся — 2 см.

Можно совсем не срезать листья и хранить чеснок заплетенным в косу. В подвешенном состоянии такой чеснок может храниться достаточно долго, сохраняя при этом все свои свойства.

Чеснок — культура морозостойкая, пропущенный при сборе кустик весной вновь даст зеленые стрелки.

Чтобы чеснок долежал или довисел до будущего урожая, важно не дать ему перезреть, иначе наружные чешуи луковиц начинают разрушаться и становятся непрочными, а зубчики стремятся рассыпаться.

До или после первых незначительных заморозков надо убирать капусту средних и поздних сроков созревания. К моменту наступления устойчивого похолодания капуста прекращает свой рост и головки приобретают характерную для зрелости плотность. Важно не допустить подмораживания верхних листьев кочана, потому что в этом случае при хранении капуста быстро загнивает. Главное — провести уборку в срок, ибо собранная раньше времени, она очень быстро увядает, а «засидевшаяся» на грядках — растрескивается.

Капуста не боится холода. От низких температур и краткосрочных заморозков до -4-5 °С качество еще не срезанных головок не страдает. А собранную и оставленную на участке капусту надо укрыть при угрозе заморозков.

Капусту, предназначенную для немедленного употребления или для реализации, надо срезать днем в сухую, солнечную погоду, под корень, с 2-3 внешними листьями, оставляя их немного обсохнуть. Поврежденные кочаны сразу же используются в пищу или для переработки.

Как можно позже надо собирать капусту, предназначенную для получения семян и для закладки на длительное хранение, не срезая, а вырывая растения из земли с корнем. Но это в том случае, если на участке не была обнаружена кила.

Дело в том, что к моменту созревания внутри корневых наростов растений вызревают споры гриба. Под воздействием почвенных микроорганизмов наросты загнивают, разлагаются, а споры из них попадают в почву и заражают ее. Единственным источником болезни является почва, зараженная спорами, которые в течение нескольких лет сохраняют свою жизнеспособность. Кила, нанося большой вред, очень быстро распространяется на низинных участках с застоем дождевой или грунтовой воды, на кислых почвах и при бессменном выращивании капусты и других растений семейства капустных на одном месте.

Если кила была обнаружена, необходимо срезать кочаны, не выдергивая кочерыги. Затем нужно обкопать кочерыги как можно глубже, выдернутые вместе с прилегающей землей кочерыги вынести с участка и сжечь. На зараженных участках в течение следующих 4-5 лет нельзя выращивать не только капусту, но и другие растения семейства капустных (редиску, репу, редьку, брюкву).

Вслед за капустой белокочанной наступает пора собирать капусту брюссельскую позднего срока созревания.

Томаты надо собирать в разной степени зрелости, в зависимости от того, для чего они предназначаются. Для маринования и засолки используются, как правило, томаты бурые, при этом самыми лучшими считаются сорта, плоды которых имеют плотную кожицу, а внутри — мясистые, без воздушных камер. Для длительного хранения в свежем виде лучше всего подходят томаты молочной зрелости или зеленые. Полностью созревшие красные томаты используются для употребления в пищу в свежем виде и приготовления томатного сока, пюре или пасты для домашнего консервирования.

Исходное состояние томатов определяет максимально допустимый срок их хранения. При комнатной температуре полностью созревшие сочные красные помидоры можно хранить без ущерба их качеству четыре дня, бурые — около семи дней, молочные же томаты могут храниться до десяти дней.

Массовый сбор томатов обычно начинается с середины лета и продолжается до полного их сбора, то есть практически до заморозков. Первоначально плоды собирают через 2-3 дня, а с началом массового созревания это надо делать ежедневно. Отсортированные на длительное хранение томаты должны быть цельными, не перезревшими, здоровыми, без механических повреждений, обязательно чистыми и сухими, что позволит им избежать гниения.

И еще один важный момент, который нельзя не учитывать, ставя цель собрать томаты, не повредив их, — это размер плодов. Крупноплодные томаты, а тем более гиганты, имеют большой вес, и, чтобы удержать плод, растение наращивает в месте сочленения плодоножки с черешком кисти прочную клетчатку. Согласитесь, сложно оторвать мощную плодоножку, не поранив растение и не повредив плод. Лучший выход из этого положения — острый секатор, позволяющий одним движением и без последствий отделить плод.

Огородники, предпочитающие выращивать семенной материал самостоятельно, отбирают плоды-семенники во время сбора урожая томатов. При этом нужно в фазу цветения пометить приглянувшиеся плоды, к примеру, ленточкой или веревочкой. К плодам скороспелых сортов приглядываться надо уже на стадии прорастания семян: из тех, что выскочили раньше других, велика вероятность получения более скороспелых форм. Много шансов получить скороспелые томаты и на тех кустах, что зацвели раньше остальных. При отборе скороспелых форм семена надо брать из верхней части плодов (макушки, носа), собранных из первых трех кистей растения.

На урожайность семенники отбираются с самых урожайных кустов.

Отобранные семенники надо разрезать пополам поперек плода, семена из семенных камер выбрать черенком чайной ложки прямо в небольшую емкость, в которой будет киснуть сок с семенами. При температуре 30 °С этот процесс занимает 2 дня, а при температуре 20-25 °С – 3 дня. Передерживать семена нельзя, так как при перекисании у них ухудшается всхожесть. Чтобы создать всем семенам равные условия, их надо периодически помешивать. Затем, промыв семена в проточной воде, их выкладывают на бумагу сохнуть. Через 2-3 дня, когда они хорошо высохнут, семена помещают в бумажные пакетики, подписанные по сортам и особенностям.

Конкретных сроков сбора огурцов просто не существует. Как правило, все зависит от того, для чего предназначен урожай. При этом полностью созревшие огурцы годятся разве что на семена, а в пищу и переработку идут недозревшие зеленцы. Для употребления в свежем виде хороши плоды, доросшие до 10 см в длину. Мелкие – от 3-4 до 8-10 см в длину – зеленцы используются для консервирования в банках. А по-настоящему большие, до 18 см в длину, огурцы прекрасно подходят для засолки в больших емкостях. Но, отбирая огурцы по размеру, надо помнить, что зависит размер как минимум от сорта, а еще от условий и способа выращивания.

Очевидно, что собирать огурцы надо регулярно, не дожидаясь перерастания плодов. При благоприятных условиях — каждые два дня или даже чаще, чтобы не допустить перегрузки растений. Несвоевременность сбора приводит к тому, что плодов на плетях становится меньше и созревают они позже. Когда сбор производится 1-2 раза в неделю и реже, довольно большое количество завязавшихся зеленцов погибает потому, что им просто не хватает питания. Сбор уже налившихся огурцов стимулирует развитие новых.

Оптимальным временем для сбора считаются раннее утро либо поздний вечер, когда зеленцы становятся наиболее упругими и лучше потом сохраняются. Чтобы аккуратно сорвать огурец, нужно большим пальцем нажать на плодоножку, повернув при этом плод в сторону. Но лучше срезать огурцы ножом или секатором, оставляя при этом плодоножки на плетях. Нельзя дергать, тянуть и перекручивать, чтобы не травмировать плети и корни. Переворачивать листья и трогать плети нельзя по той же причине.

Собирая урожай, нужно одновременно удалять все нестандартные, поврежденные и больные плоды, чтобы не задерживалось формирование здоровых полноценных огурцов. В солнечную погоду собирать огурцы нужно чаще, чем в пасмурную, а при похолодании делать это можно достаточно редко.

Собранные плоды необходимо защитить от ветра и солнечных лучей, для чего стоит сразу же поместить их в прохладное место. А если нет такой возможности, то хотя бы прикрыть мешковиной, но только не пленкой.

В свежем виде огурцы не подлежат длительному хранению. Даже чуть более лежкие сорта с толстой кожицей при комнатной температуре уже на вторые сутки становятся менее вкусными и полезными. Препятствовать увяданию могут пониженная температура и высокая влажность. Оптимальные условия, а это 6-8 °С при влажности воздуха от 85 до 95%, проще всего создать в холодильнике. И даже в таких условиях хранить огурцы без ущерба их качеству можно не более двух недель.

До заморозков на грядках остаются переросшие, побуревшие плоды (семенники) огурца. Время сбора наступает, как только они приобретают свойственные им окраску и мягкость. Отобранные семенники правильной формы надо оставить на 15-25 суток дозревать, пока они не размякнут. После этого их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками помешают в банку, где они будут сбраживаться. Процесс сбраживания длится около 2-3 суток. Все это время банку нужно держать закрытой, желательно полиэтиленовой пленкой. Затем семена надо отмыть и высушить, постоянно перемешивая, чтобы не закисали, при температуре 35-40 °С. С одного семенника получается на выходе, как правило, 5 г семян. Хранить семена рекомендуется в мешочках вместе с этикеткой, на которой указаны сорт огурца и год его выращивания.

Кабачки — достаточно скороспелая культура, плоды которой можно начинать собирать уже через 45-60 дней после посева. Вырастить кабачки несложно, и при благоприятных внешних условиях на плодородных почвах с каждого растения можно получить 15-20 плодов. До недавнего времени кабачки рассматривались сугубо как кормовая культура, и люди выращивали их как можно большего размера, совершенно не интересуясь вкусовыми качествами. Для кабачковой же икры подходили плоды перезревшие, с грубой кожурой и твердыми семенами. О том, что можно собирать и употреблять в пищу недозрелые кабачки, никто просто не задумывался.

С появлением более урожайных сортов, имеющих к тому же компактную кустовую форму, ситуация кардинально изменилась. Сказалось и повальное увлечение овощными диетами, которые немыслимы без блюд из молодых, очень нежных и вкусных кабачков. Поэтому кабачок сегодня употребляют в пищу недозрелым, собирая зеленцы, как у огурцов.

В период интенсивного роста кабачки-зеленцы надо собирать через день, не допуская, чтобы они перерастали.

Так же, как и с огурцами, сбор недозревших кабачков стимулирует формирование новых плодов. Запаздывание со сбором чревато осыпанием завязей. Зеленцы большинства сортов, за исключением самых короткоплодных, срезают, когда они вырастают до 15, максимум до 25 см. Кожица у таких кабачков еще нежная и мягкая, а семена только-только начинают образовываться. Годятся они и для салатов, и для тушения, и для маринования. А вот кабачки, предназначенные для длительного хранения и переработки, должны быть более спелыми.

Определить спелость кабачка можно и на ощупь, и на глаз. У спелого кабачка толстая и твердая кожица приобретает характерные для данного сорта цвет и рисунок, а при постукивании по ней получается глухой звук, как у тыквы.

Кстати

Не обязательно дожидаться полной спелости кабачков — правильно собранные плоды хорошо дозревают при комнатной температуре.

Недозревшие кабачки имеют мягкие плодоножки, поэтому их достаточно легко отламывать от плетей, но лучше срезать их ножом или секатором. Зеленцы, которые будут использованы сразу, можно срывать у самого основания. Но плоды, предназначенные для длительного хранения, должны иметь длинные плодоножки с ровным и четким срезом. Лохматые кончики быстро портятся, поражаются гнилостными бактериями, которые затем переходят и на сами плоды.

Молодые кабачки можно хранить в течение двух недель при температуре от 0° до 2 °С. При более продолжительном хранении качество зеленцов начинает резко ухудшаться — они либо увядают, либо становятся грубыми, а то и вовсе загнивают. При комнатной температуре этот процесс идет значительно быстрее.

Полностью созревшие кабачки в сухом и относительно прохладном проветриваемом помещении могут пролежать до пяти месяцев. А в погребе или подвале их хранить нельзя, потому что в условиях повышенной влажности велик риск поражения кабачков различными бактериями, особенно на поврежденных плодах.

Срок сбора патиссонов зависит от того, как они будут использоваться. Их можно употреблять в пищу очень молодыми, едва достигшими 4-5 см в диаметре. Такие завязи годятся для употребления даже в сыром виде. Молодые патиссоны очень вкусны в домашних заготовках, их можно консервировать, мариновать, солить. Плоды большего размера, диаметром 8-10 см, удобно фаршировать, тушить, можно готовить из них различные блюда.

Собирают патиссоны 2-3 раза в неделю, срезая их вместе с плодоножкой. При систематическом сборе плодов патиссоны плодоносят до самой осени, буквально до первых заморозков. Перезревание плодов ведет к ухудшению вкуса: образуются семена и сердцевина становится слишком рыхлой, снижаются питательные качества и падает урожайность.

Молодые плоды без ущерба для качества могут храниться в домашних условиях при температуре не более 10 °С около недели. В то время как вызревшие крупные плоды с плотной кожицей можно закладывать на длительное хранение — они прекрасно сохранят свою свежесть и пригодность в пищу в сухом, хорошо вентилируемом помещении. В домашних условиях такие плоды будут храниться до весны.

Перед наступлением осенних заморозков нужно снять оставшиеся патиссоны, ботву можно заложить в компост.

Тыква – популярная и неприхотливая культура, вырастить которую несложно даже при элементарном уходе. Снимать тыкву надо только в состоянии биологической зрелости, и употреблять в пищу после того, как она немного полежит — так она становится вкуснее. А лежать, не теряя вкусовых качеств, тыква может очень долго.

Срок сбора тыквы зависит и от сорта, и от климатических условий региона. Характерные признаки созревания тыквы – желтые засохшие листья, одревесневшая плодоножка, насыщенный, яркий цвет плода, очень плотная и твердая кожура.

При этом надо учитывать, что твердокорые тыквы отличаются скороспелостью, и собирать их можно уже в конце августа. Сорта крупноплодной тыквы являются средне- и позднеспелыми. А отличающаяся прекрасным вкусом мускатная тыква созревает позже всех, потому и убирать ее надо непосредственно перед началом заморозков на почве. Есть еще и декоративные тыквы, предназначенные не для приготовления пищи, а для декора. Их можно собирать и позже, главное — сохранить внешний вид без повреждений.

Собирать созревшую тыкву надо в сухую погоду. Если по воле обстоятельств тыквы собраны в дождь или сразу после него, их необходимо подсушить. Снимать тыквы надо вместе с плодоножкой, обрезая ее на 4-5 см. Снятые без плодоножки, тыквы быстро загнивают, и хранить их долго невозможно. Для закладки на длительное хранение надо отбирать тыквы неповрежденные, с кожурой без царапин и вмятин.

Неблагоприятная погода может стать причиной раннего снятия урожая. В этом нет ничего страшного, ведь тыквы могут дозревать в помещении. Но хранить при комнатной температуре тыквы нельзя. Оптимальной для длительного хранения этой культуры является температура 10-15 °С. Лучше всего хранить тыквы в темном, хорошо проветриваемом помещении, например в подвале.

В силу своей скороплодности меньше всего по времени хранятся тыквы твердокорых сортов — буквально через месяц у них начинают прорастать семена. Позднеспелые тыквы крупноплодных и мускатных сортов лежат до 5-6 месяцев, не теряя вкусовых и полезных качеств. Более длительные сроки хранения ухудшают вкус тыквы, мякоть которой постепенно становится безвкусной и волокнистой.

Арбузы собирают по мере их созревания. Готовые к сбору арбузы имеют глянцевую поверхность, у них наблюдаются полное усыхание прицветника и отсутствие волосков на плодоножке, при постукивании слышен глухой звук. Но полностью созревшие плоды долго не лежат. Для закладки на длительное хранение надо отбирать арбузы позднеспелых сортов, собранные в состоянии съемной зрелости (бурые), срезанные с плодоножками. Мякоть у таких арбузов розовая, и семена только начинают принимать характерный для сорта цвет. Мякоть и семена приобретут со временем соответствующий полной зрелости цвет, другими словами, арбуз дозреет в процессе хранения.

Арбузы, собранные совсем зелеными, а также переспевшие не стоит закладывать на хранение, потому что зеленые никогда не дозреют, а переспевшие очень быстро теряют все свои вкусовые качества.

Готовность плодов к закладке на хранение определяют по нескольким признакам. Усик в пазухе листка должен быть немного подсохшим, а плодоножка — только начинать подсыхать. Сами плоды еще не стали глянцевыми, на них частично остается дымчатый налет, но звук после удара согнутым пальцем или ладонью должен быть глухой.

Созревший плод дыни можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем, кроме того, если приподнять, он легко отделяется от стебля. Собирать дыни надо по мере их созревания. Полностью созревшие дыни сразу употребляются в пищу. Если дыни предназначены для перевозки, то лучше снять их за два дня до полной спелости вместе с плодоножкой. Зимние сорта дыни лучше собирать недозрелыми.

Наибольшей лежкостью обладают дыни, собранные в состоянии съемной зрелости. Определить ее можно по сетке трещин,покрывающих кожуру дыни: она должна быть средневыраженной и охватывать примерно половину плода. Показателем зрелости дыни, не имеющей в силу сортовых признаков сетки трещин, является пожелтение кожуры. Недозрелые дыни со слабовыраженной сеткой, как и зеленые арбузы, не дозревают в процессе хранения. Те же дыни, что имеют полную сетку, довольно быстро приходят в состояние полной спелости и потому хранятся не более 2 месяцев. Переспевшие дыни хранению не подлежат.

Баклажаны традиционных сортов имеют цвет от фиолетового до иссиня-черного, за что их и прозвали «синенькими», потребительская зрелость наступает у них с момента приобретения кожурой характерного для сорта цвета и глянцевого вида. Плоды сортов удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, а сортов другой формы – поперечный диаметр не менее 5 см. Для подстраховки можно надавить пальцем на кожуру: если отпечаток не пружинит, плод готов для сбора. Нельзя допускать перерастания баклажанов, определить которое можно по изменению цвета плодов: по мере созревания и перезревания они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу.

Поспевают баклажаны через 30-40 дней после цветения и, поскольку культура эта многосозревающая, собирать их надо каждые 5-7 дней по мере созревания, срезая ножом или секатором плод вместе с плодоножкой.

Сбор плодов продолжают до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов, собранные до заморозков, можно солить так же, как и зеленые помидоры.

Баклажаны в свежем виде могут храниться в полиэтиленовых пакетах в темном, прохладном и сухом месте до месяца. К сожалению, плоды баклажанов практически невозможно сохранить в сыром виде до весны, поэтому и приходится их консервировать.

Сладкий перец собирают, как правило, в фазе съемно-биологической зрелости, другими словами, с момента наступления съемной зрелости до момента полного созревания. Именно в этот период, который длится обычно 20-30 дней, в перце содержится наибольшее количество полезных веществ, а именно сахаров, минеральных солей, витаминов.

Кстати

В состоянии съемной зрелости перец имеет зеленоватый или, за редким исключением, желтоватый цвет. Характерную для сорта окраску перец приобретает только в состоянии биологической зрелости.

Специфический треск при прикосновении к плоду говорит о том, что он уже созрел. Сбор перца происходит примерно в те же сроки, что и сбор томатов и баклажанов, то есть с конца лета до заморозков.

Недозрелые плоды собирают выборочно, через каждые 6-8 дней, срезая с плодоножкой, так они будут лучше храниться без ущерба для вкуса и качества. Снимать плоды надо осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ветви растений. Своевременный сбор плодов способствует увеличению урожая. Перед возможными заморозками, которые перец не переносит, следует собрать все плоды. У плодов, предназначенных для хранения, надо срезать часть плодоножки, оставляя небольшой кончик. На самом перце не должно быть следов заболеваний, повреждений, трещин и вмятин.

Полностью созревшие плоды перца лежат очень плохо, поэтому их надо сразу употреблять в пищу или переработку. А вот собранные в состоянии съемной зрелости перцы можно хранить в подходящих условиях до 2 месяцев и позволять им дозревать по мере необходимости.

Горький перец, наоборот, принято убирать в состоянии биологической зрелости: стенки у такого стручка тонкие и не слишком мясистые, они легче засыхают, чем загнивают. Чем спелее стручок, тем больше в нем жгучего вещества, которое является еще и легким консервантом. Зная это, можно как бы управлять жгучестью перца, собирая его либо в съемной, либо в биологической зрелости.

Есть такое очень хорошее растение — топинамбур, или земляная груша, до сих пор, к сожалению, так и не оцененное по достоинству. Его можно использовать как картофель, можно употреблять в свежем виде. В клубнях топинамбура нет крахмала, но есть полезный для диабетиков инсулин. Выращенный на хорошо удобренном участке, топинамбур дает большую надземную массу, которая идет на корм скоту. Топинамбур – не требующее полива, морозостойкое растение, которое можно выращивать повсеместно. Правда, его не стоит сажать на открытых ветрам участках, потому как в высоту он достигает 2-3 м и сильным ветром может быть сломан или вывернут из земли. Высаживают топинамбур рано весной клубнями широкорядным способом по схеме 1×0,5 м на глубину до 15 см. А собирать можно не только поздней осенью, но и весной. Если часть клубней оставить в земле, то из них вырастают новые растения. На одном участке топинамбур можно выращивать не более 5 лет. На хранение его закладывают в прохладный подвал или парник, переслаивая землей, чтобы клубни не высохли. По окончании уборки урожая участок надо очистить от растительных остатков и прополоть сорняки. Растительные остатки здоровых растений годятся для закладки в компостные кучи, а больные лучше сжечь.

Грецкие орехи следует снимать только после их полной зрелости, иначе ядро уменьшится при высыхании и орехи будут хуже сохраняться. Орехи снимают, когда их зеленая оболочка трескается и плоды начинают падать на землю. Падает орехов много, но не меньше остается на дереве. Чтобы они упали, ветки деревьев надо встряхивать длинными шестами с крючками на концах.

Упавшие плоды нужно немедленно очищать от зеленой оболочки, промывать и сушить их. Тогда скорлупа будет светлой, а ядро — белым и полным. Промывать орехи можно и в чистой воде, и в воде с добавлением серной кислоты (600 мл кислоты на 24 л воды), и в сильно соленой воде.

Сушат орехи или на солнце, или в специальных сушилках. Хранить их лучше всего в прохладном и сухом помещении при температуре около 10 °С. А при температуре 3 °С орехи можно без потери качества хранить более года.

Рано собранный, а значит, незрелый фундук после подсушки «порадует» усохшими зернышками, в которых содержится мало жиров, белков, углеводов, да и вкус у ядер будет совсем не тот. Недозрелые орехи быстро высыхают и долго не хранятся. Приведет к потере урожая и задержка со сбором – в лесу много любителей орехов.

Созревают орехи не одновременно даже в пределах одной ветви. Одни уже опадают, а другие еще совсем зеленые. Поэтому к каждому кусту надо подходить не один раз.

Собирается фундук незадолго до биологической зрелости, пока орех не начал осыпаться. Важно не пропустить оптимальное время сбора урожая — начало изменения окраски плюсок и осыпания орешков при встряхивании.

Собирать фундук надо вместе с плюсками, и в таком виде складировать в кучи. В этих кучах происходит ферментация, дубильные вещества плюсок окисляются, и продукты окисления пропитывают скорлупу, в результате чего скорлупа приобретает коричневый цвет, а ядро — приятный ореховый привкус. Другими словами, орехи дозревают.

Готовность фундука к закладке на хранение можно определить по звонкому стуку, который слышен при пересыпании орехов. Готовые к закладке орехи надо очистить от плюсок, перебрать и досушить. Досушить можно при комнатной температуре в течение 1-2 недель, расстелив на полу тонким слоем. Подсушенные орехи надо разложить по мешкам из плотной бумаги или ткани, хорошо пропускающей воздух. В мешках из материала, не пропускающего воздух, а также в закрытых банках фундук может «задохнуться» и заплесневеть. Хранятся орехи в сухом прохладном помещении при температуре 3-12 °С в течение года. А при температуре 0-3 °С — 3-4 года.

Бобовые культуры собирают в разной степени зрелости, и затягивать сроки сбора не стоит хотя бы потому, что созревшие плоды замедляют развитие и созревание следующих стручков. Мало того что переспевшие стручки раскрываются, рассыпая урожай на землю, созревшие горох, фасоль или бобы привлекают множество насекомых, которые делают изъеденные плоды непригодными для хранения.

Первый урожай бобов можно снимать, когда стручки дорастут до 5-8 см в длину. Такие молочные стручки используются в пищу целиком, без лущения. О биологической зрелости говорят проступающие сквозь кожицу боба очертания семян. Рубчик на семени при этом должен быть белого или зеленого цвета. Собирают бобы, срывая их резким движением вниз с поворотом. Оставшиеся стебли можно заложить в компостную яму или заделать в почву.

Если семена гороха уже налились, но сами бобы пока не вздулись, значит, пора собирать горох, срывая сначала нижние стручки и поднимаясь постепенно к верхушке растения. Стебель при сборе урожая надо придерживать, чтобы не растрясти еще не собранные стручки. После сбора урожая стебли закладываются в компостную яму, а корни остаются в земле, где благополучно перегнивают.

Молочную фасоль можно снимать при длине стручка 10 см, когда характерные вздутия на стручках еще не появились, но при нажатии стручки легко раскрываются. Снимать плоды надо несколько раз в неделю, не давая им переспевать. Их можно срезать ножницами или обрывать, обязательно придерживая при этом стебель.

Для получения зрелых семян плоды бобовых оставляют на растении до тех пор, пока они не приобретут характерную для полной зрелости соломенную окраску, после чего срезанные стебли надо развесить для просушки. Высохшие бобы лущат, семена сушат и хранят в емкостях с плотно пригнанной крышкой.

Когда собирать урожай с собственного огорода? начинается в сентябре. В этот момент у многих огородников-любителей возникает вопрос, когда убирать морковь, свеклу, картофель, чеснок с огорода на зиму и другие овощи, чтобы они долго и хорошо хранились? Для этого стоит придерживаться определенных правил, которые помогут вам правильно собрать урожай на зиму.

Когда нужно убирать картофель

Первое место среди овощных культур в нашей стране занимает картофель. Вы узнаете когда убирают картофель с огорода на зиму и как правильно это делается. Самое главное вовремя провести уборочные работы. Если выкопать клубни картофеля раньше времени, то они не наберут свой максимальный вес. Стоит отметить, что ежегодно прирост на одну сотку должен составлять от 10 до 20 килограмм. Естественно такой урожай будет сложно сохранить. Если же клубне перележат в земле, то их может повредить заболевание, так как осенью начинаются дожди. Так как же определить время сборки урожая на огороде? Конечно же, необходимо внимательно изучить сами растения, так как они могут подать первые сигналы. Прежде всего, ботва должна сначала пожелтеть, а затем полечь.

Второй признак – это кожура на клубнях картошки. Она должна стать плотной. Если вы потрете кожуру пальцем и она не слезет, то пора приступать к убиранию картошки. Если погода держится теплой и сухой, то можете не торопиться выкапывать картофель. Ведь чем менее водянистыми и более крахмалистыми станут клубни, тем лучше будет хранить урожай картофеля.

Если же синоптики прогнозируют обильные осадки, а утром выпадает обильная раса, а температура ночью падает до 10°С, то можно прибегнуть к нескольким агротехническим хитростям. Это поможет избежать заражение картофеля фитофторозом.

За неделю до сбора и уборки урожая картофеля, скосите, а затем уберите ботву растений. Это ускорит процесс полного созревания клубней. В итоге жесткость картофеля повыситься в полтора раза за счет более плотной кожуры.

За десять дней до того когда собирают картофель, проведите десикацию – это подсушивание ботвы при помощи химических средств. Для этих целей можно использовать раствор медного купороса. На литр воды потребуется 50 грамм препарата. После этого ботва постепенно будет желтеть пока не засохнет. На все уйдет несколько дней, за которые стебли отдадут клубням все накопленные питательные вещества.

Картофель

За несколько недель до сбора урожая на огороде можно провести сеникацию – это обработка ботвы картофеля раствором суперфосфата. На ведро воды требуется 2 килограмма вещества. Этот препарат способствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой. Также средство снижает в клубнях концентрацию нитратов и увеличивают урожай на 15%.

Итак, когда убирать картофель на зиму, чтобы он долго хранился. Собирать урожай картофеля с огорода следует в сухую и ясную погоду. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 8°С. Убирать урожай нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Не стоит бросать их в емкость с большого расстояния. После того, как урожай собран клубни необходимо разложить на полиэтиленовую пленку, чтобы они просохли. Эта процедура занимает около трех часов. Не рекомендуется выкладывать клубни картофеля для просушки на ботву, так как они могут заразиться фитофторозом. После этого урожай следует перебрать, рассортировав при этом по размеру клубней и отобрав на семена. После этого клубни следует занести в сухое помещение на несколько недель до созревания. Только после этого урожай можно заложить в овощехранилище или погреб.

Когда правильно убирать морковь

Правильно, можно начинать перед наступлением первых заморозков. Прежде всего, корнеплоды необходимо подкопать лопатой, а уж потом аккуратно вытягивать за ботву. При этом необходимо следить за тем, чтобы кончик у морковок не обламывался. Иначе овощи просто не выдержат длительного хранения и начнут гнить. В итоге их нужно будет срочно съесть. Морковь в отличии от клубней картофеля нельзя просушивать на солнце, так как она завянет. Чтобы избежать повреждения корнеплодов, землю с них лучше стряхнуть своими руками. Перед тем как уложить на хранение морковь, необходимо удалить всю ботву. Иначе корнеплоды снова пойдут в рост. Это высосет весь сок из них. Морковь лучше всего хранить в ящиках, пересыпав при этом слои песком, предварительно смешанного с известью. На 10 частей песка требуется всего одна часть извести. Также морковь можно опустить в глиняную болтушку, а затем как следует просушить.

Убираем свеклу на зиму

Перед первыми заморозками можно правильно убирать свеклу, так как ее корнеплоды весьма чувствительны к понижениям температуры. Если овощи немного подмерзнут, то внутри них появится чернота. Выкопанные корнеплоды необходимо тщательно отряхнуть от налипшей почвы и обрезать их ботву, оставив при этом небольшие пеньки. Хранить свеклу на зиму можно в опилках или песке.

Когда убирать чеснок с огорода

Когда правильно убирать чеснок? его можно после того, как нижняя листва растений полностью высохнет, а верхняя станет желтой. Во время уборки урожая на огороде не стоит торопиться и сразу же обрезать листья, так как в них еще достаточно питательных веществ. Лучше свяжите чеснок снопиками или пучками и подвесьте его на несколько недель сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Только после этого листья можно удалить, оставив у каждой головки стебель длиной не менее трех сантиметров. После этого головки чеснока можно положить в ящик и пересыпать их опилками, луковой шелухой или золой. Также можно оставить высохшие листья и просто заплести чеснок косичкой. Хранить косу чеснока стоит в подвешенном состоянии. Так он будет храниться намного дольше. Если вы попустили чеснок при сборке, то он взойдет в следующем году. Заморозков чеснок не боится. Вот такие простые способы, и вы узнали как правильно убирать чеснок без хлопот.

Вот пожалуй и все советы по сбору урожаю на огороде, вы узнали когда правильно убирать чеснок, морковь, свеклу и картофель на зиму.

Когда убирать морковь с грядки на хранение

Выращивать оранжевые плоды не сложно. С этим с легкостью справится даже неопытный садовод. Но не каждый знает, когда убирать морковь с грядки на хранение? Но это нужно знать обязательно. Очень часто начинающие садоводы жалуются на то, что их плоды не переживают зиму. Есть ситуации еще хуже, когда корнеплоды погибают еще до заморозков. Такому явлению предшествует целый ряд причин. Плоды не переживают морозный период из-за разных сроков созревания у различных видов растения. Также причиной может стать простое незнание и неопытность в уборке морковки. А может оранжевые плоды не по той технологии сохранялись. Погодные условия тоже немаловажную роль играют.

Правильная уборка оранжевых корнеплодов

Морковка и свекла чем-то похожи. Обе они устойчивы к холодам. Несмотря на это убирать их советуют до наступления первых холодов. Нужно успеть собрать урожай до начала снегопада. И неважно, если листья еще зеленеют. Так, когда убирать морковь с грядки на хранение? Видео в интернете по этой теме целое множество. Опытные садоводы самым лучшим временем для этих целей выделяют последнюю неделю сентября и начало октября. Можно ориентироваться по ходу сбора другого урожая. Ведь морковку убирают сразу после удаления картофеля.

Но выкапывать плоды тоже не нужно торопиться. Раннее собирание урожая не позволит овощу накопить те самые полезные вещества, за которые мы ценим оранжевые плоды. Ранние сорта не годятся для долгого хранения. Их выращивают для создания пучковой моркови. Уже в середине июля можно будет насладиться вкусом молодых плодов. Обычно такие корнеплоды сладкие. Молодую морковку можно добавлять в различные салаты для придания сладости. Из нее готовится детское питание. У этого плода масса витаминов, необходимых человеку.

Когда убирать морковь с грядки на хранение и как хранить – эта тема будет освещена ниже. Но это очень важно знать. В противном случае, если не знать, когда нужно убирать урожай, то морковь в земле просто напросто потрескается, и в ней уже не будет доставать тех витаминов, которые должны там находиться изначально. Понять, когда пора приступать очень просто. Достаточно измерить диаметр овоща. Если он достиг 1 сантиметра, то можно выкапывать корнеплод. Такую морковку очень полезно употреблять в свежем виде. Также нужно знать о том, когда и как убирать лук в Подмосковье.

Также можно ориентироваться, глядя на ботву. Если она пожелтела, то пришло время выкапывать оранжевые плоды. Если этого не сделать, то мякоть станет рыхлой и испортятся вкусовые качества овоща.

Но есть поздние сорта моркови. Они также имеют определенную особенность в сборе урожая. Созревают поздние сорта больше трех месяцев. Урожай нужно собирать на первой недели сентября. Именно осенью овощ наделяется питательными элементами, так необходимыми человеку. Выкапывать корнеплоды рекомендуется при сухой погоде. Если не убрать урожай до морозов, то растение может пострадать гнилью. Даже при поражении одного плода, остальные также подхватят заражение, если будут находиться рядом. И тогда погибнет весь урожай. Но слишком рано убирать морковку тоже не рекомендуется.

Когда убирать морковь с грядки на хранение в Кировской области? Можно с точностью сказать, когда температура воздуха понизится и станет примерно 4 градуса тепла, а погода будет стоять солнечной и сухой, можно собирать урожай. Сохранить оранжевые корнеплоды можно в случае правильного вкапывания моркови. Овощи перед уборкой необходимо подготовить. За месяц до сбора урожая нужно прекратить полив. В противном случае вы будете доставать потрескавшиеся плоды. Сразу нужно отметить, что подмороженные овощи храниться не будут, поэтому важно успеть их выкопать еще до заморозков.

Выкапывается морковь вилами. Это поможет не повредить корнеплод. Руками нужно держать надземную часть и подкапывать. Таким образом, она достается из почвы. Руками необходимо очистить морковь от земли. Делать нужно все очень осторожно, чтобы не поцарапать плод. Перевозите морковку осторожно. Если поцарапать или ударить обо что-то овощ, то он не сохранится надолго.

Когда убирать морковь с грядки на хранение в московской области? На этот вопрос хочет получить ответ любой начинающий садовод. Мало знать, когда собирать урожай, нужно также выяснить, что с ним делать дальше. После того, как вы собрали всю морковь с грядок, необходимо избавиться от надземной части. В листьях содержится влага, их не убрать, то она просочится внутрь, что спровоцирует увядание овощей. Затем морковку нужно разложить в деревянные ящики и поставить проветриваться на улице, но под навесом. В домашних условиях можно вырастить из косточки хурму.

Избавиться от надземной части можно несколькими вариантами. Самый простой способ считается обыкновенное выкручивание при помощи рук. С помощью садовых ножниц можно отрезать ботву. Но отрывать надземную часть нужно, оставляя 1,5 сантиметра.

Как узнать, когда пришло время выкапывать корнеплоды?

Чтобы правильно выяснить, когда же можно собирать урожай, необходимо ориентироваться на некоторые моменты.

• Опытные садоводы советуют удалять морковь с грядок с конца августа по конец сентября. В земле оранжевый корнеплод должен пробыть хотя бы три месяца. Чем позже вы соберете урожай, тем дольше будут храниться овощи.
• Также необходимо следить за погодой. При температуре равной 8 градусов морковка все же продолжает набирать полезные вещества. Если температура опустится еще на 3 градуса, то можно выкапывать плоды.
• Многие ориентируются по листикам. Если они пожелтели, то морковку нужно убрать.
• Вот еще один способ. Достаточно только подкопать морковь. Признаком готовности овощей к уборке становятся белые корешки или на корнеплоде появились трещины.
• Лучше всего убрать морковку до наступления дождей.

Лунный календарь

Начинающие садоводы могут воспользоваться лунным календарем. Этот способ очень эффективный. Ухаживать за растением потребуется согласно природным условиям. Когда убирать морковь с грядки на хранение по лунному календарю? Можно с уверенностью сказать, что благополучными днями для сбора урожая считаются 3, 5 и 10 числа.

Как правильно хранить морковку?

Когда убирать морковь с грядки на хранение в Подмосковье? Чуть выше этот вопрос мы выяснили. Теперь самое важное понять, что делать дальше и хранить все добро. Для сбережения плодов их нужно выложить в неглубокий ящик. Сверху моркови необходимо посыпать влажным песком или торф. Есть те, кто хранит корнеплоды в целлофановом кульке с дырками в качестве вентиляции. В случае хранения плодов в подвале, помещение потребуется проветривать.

Есть еще один интересный вариант. Морковь сначала нужно обмакнуть в глиняный состав, затем высушить. Такую процедуру проводят с каждой морковиной. Это помогает избавиться от вредителей. Различных насекомых отгоняет запах чеснока.

Рекомендуем: Посадка чеснока под зиму в Подмосковье 2016

Морковь вполне возможно сохранить до весны. Для этого нужно выкопать яму глубиной 30 сантиметров. Ее дно нужно засыпать песком. Затем туда стоит выложить рядами выкопанные корнеплоды. После каждого слоя овощей необходимо присыпать плоды песком. Яму нужно будет засыпать землей и накрыть листьями. Весной раскопайте яму и достаньте свежие плоды.

Также есть еще одна процедура – мелование. Можно окунать выкопанную морковку в меловой раствор и обсушить. Либо можно немного припудрить плоды, но жидким раствором, а сухим. Этот способ препятствует появлению вредных организмов на корнеплодах. Перед опусканием моркови в погреб, ее нужно промыть и обработать составом, приготовленном на основе луковой шелухи.

Морковку можно хранить и в холодильнике. Для этого каждый овощ нужно завернуть в бумагу. Это поможет сохранить овощам сочность. Но не у всех есть возможность хранить морковку дома. В таких случаях лучше ее засушить или заморозить. В таком состоянии плоды не загниют. Соблюдая все простые правила, можно сохранить морковь в целости и сохранности. Правильная уборка и хранение позволяет ей обогащаться полезными свойствами.

Когда убирать морковь с грядки

Время идет к первому осеннему месяцу и наступает пора убирать урожай корнеплодов.

Морковь, как и другие овощные культуры, желательно убирать вовремя для того, чтобы она  хорошо хранилась всю зиму.

Скорее всего, вопрос когда убирать моркови с грядки, вообще, не возник бы, если бы погодные условия были плохие: при холодной и дождливой погоде любой огородник стремится убрать урожай побыстрее, чтобы корнеплоды не начали гнить на корню.

С одной стороны, при снижении температуры воздуха в первом осеннем месяце-сентябре- замедляется или совсем прекращается рост надземной части и, все силы овощная культура концентрирует на вызревании корнеплода: увеличивает его размеры, одновременно накапливая витамины и микроэлементы. Вроде бы, хочется дать моркови такую возможность-вырасти побольше и послаще.

С другой стороны, если запоздать с уборкой, то морковь начнет заново расти: выпустит новые корешки. Наверное, уже встречались с таким явлением: выкапываешь морковь, а она мохнатая от корешков. Это нехорошо, потому что при вторичной волне роста морковь берет силы из корнеплода, что ухудшает ее витаминные свойства, да и качество хранения резко снижается.

Обычно, повторный рост наблюдается при достаточно теплой погоде, но умеренно влажной: когда днем греет ласковое солнышко, дожди дозировано увлажняют почву, а ночные температуры не опускаются ниже 10 градусов.

Вот, как раз, при такой погоде и возникает риск передержать морковь на грядке.

Когда нужно убирать морковь

Когда нужно убирать морковь, чтобы вовремя и  без ухудшения качества из-за погодных условий?

Если морковка крупная, то это даже не обсуждается: по этому критерию, наверняка, часть грядки у вас  уже опустошена (на салатики или заготовки).

Когда нужно убирать морковь и по каким признакам зрелости ориентироваться?

Но, существует еще несколько веских признаков или причин когда убирать морковь с грядки следует немедленно или с ориентироваться на определенную дату:

1. один-два листочка из кустика уже пожелтели и это говорит о том, что процесс созревания  корнеплода завершился. Такую морковку можно выдернуть, не задумываясь. Морковь-не картошка: нельзя ждать, когда вся ботва пожелтеет и пожухнет, тогда уже будет настолько поздно, что только выбросить.
2. выдерните парочку корнеплодов на грядке  и если морковки мохнатые от корней, то срочно убирайте: как говорилось ранее, это признак повторного роста, что нужно немедленно пресечь.
3. если выдернутая морковка треснута, то это происходит не только от излишней влажности, что тоже нехорошо, но и от перезрелости корнеплода
4. на пачке семян моркови, которую вы посеяли, обычно, пишут, что от всходов до технической зрелости 80-100 дней. Если вы посев произвели 15 мая, всходы взошли 2 июня, то прицеливаться к уборке морковной грядки можно 2-12 сентября.
5. собирать морковь среднеспелых и поздних сортов (предназначенных для выращивания на хранение) следует за месяц до наступления заморозков.  Можно приблизительно ориентироваться на этот срок. Например, если в вашем регионе ночные температуры опускаются до нуля в конце сентября, то, соответственно, убирать морковь нужно в конце августа.  Нельзя ждать заморозков, типа морковь будет слаще, потому что это неправда: подмороженный овощ и есть подмороженный-хранится не будет, загниет очень быстро и его нужно сразу пускать на заготовки или на стол.
6. издревле считается, что убирать морковь следует до 13 сентября-день Куприяна или Журавлинное вече-начало улета журавлей в теплые края.  Раньше сентябрь называли «припасихой», потому что до 13 сентября собирали урожай не только моркови, но и других овощей ( картофеля, свеклы, репы, брюквы, тыквы, кабачков) и фруктов (яблок, груш).

Насколько актуально в нынешних условиях непредвиденных климатических изменений ориентироваться на старинные даты и народные приметы-не понятно, но попробуйте зафиксировать день улета журавлей, чтобы скорректировать сдвижку погодных условий в вашем регионе. У нас, например, средней полосе России, уже второй год как все времена года (весна, лето, осень, зима)  сдвинулись на месяц вперед. Может еще все вернется на круги своя?!

Когда убирать морковь в 2018 году

Что говорят астрологи когда убирать морковь в 2018 году в соответствии с лунным календарем:

1. уборку нельзя делать в дни полной луны  и в новолуние.  В эти дни человек не должен вмешиваться и прерывать жизнь овощных культур, от чего у растений происходит стресс и они начинают терять свои жизненные силы в течение кратчайших сроков.  Говоря обычным языком: храниться они не будут, а очень быстро завянут и засохнут.
2.  в 2018 году такие дни в августе- 11 августа (Новая Луна) и 26 августа (Полная Луна), а в сентябре: 9 сентября (Новая  Луна) и 25 сентября (Полная Луна).
3. для длительного хранения корнеплодов нужно выбирать дни на убывающую луну. Растущая луна благоприятна только для вершков.  Не все дни на убывающую луну подходят для уборки именно моркови по разным причинам, в том числе и 13 сентября 2018г.
4. Астрологи рекомендуют в конце августа -29 и 31 августа, а в сентябре-конкретно только 3 сентября в знаке Близнецов (23 лунный день) сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, картофель, свекла, брюква, репа.  А также, не возражают против 7 сентября (в знаке Льва).
5. Во второй половине сентября можно порекомендовать дни убывающей луны: 26,29,30 сентября. Если у вас поздняя морковь и благоприятный климат, то и в конце сентября можно собрать прекрасный урожай моркови, учитывая то, что в вашем регионе первые заморозки будут только в конце октября. А также, уместна уборка в конце сентября ранних сортов моркови, посаженных во второй срок (в июне и июле), даже в регионах средней полосы России, но с учетом погоды: по прогнозам метеорологов (в нашей области ) минусовая температура ночью первый раз будет (-2 градус ) как раз 29,30  сентября, а дневная-21 октября.

Подводя итоги по вопросу когда убирать морковь с грядки, нужно ориентироваться на сорт моркови, дату посадки, на климат, погодные условия, прогноз погоды на следующий месяц и на очевидные признаки созревания моркови.

сроки уборки по лунному календарю 2018

0

2245

Рейтинг статьи

Кира Столетова

В конце лета-начале осени наступает пора сбора урожая. Для умеренного климата особенно важными являются корнеплоды. Для сохранения Урожайности важно, когда и как убирать морковь с грядок, а также как собирать свеклу, чтобы не повредить корнеплоды. Помимо технологии сборки большую роль играют числа по лунному календарю.

Уборка моркови по лунному календарю

Технология уборки культур

Во время выкопки соблюдают правила уборки урожая. Это помогает получить неповрежденные и долго не портящиеся плоды. Их хранение производят в погребах или подвала (на зиму) или в домашних условиях (на короткий срок). После правильного выкапывания плоды требует меньшей подготовки к хранению.

Общие правила уборки корнеплодов

Эти культуры относятся к одному типу, поэтому выкапывать свеклу и морковь рекомендуют, придерживаясь правил уборки с грядки:

• Убирать морковь и свеклу надо в пределах сроков, указанных на упаковке с семенами. Раннее извлечение приведет к незрелым плодам, из-за позднего плоды начнут портиться в земле.
• Оба корнеплода убирают в сухую погоду, т. к. перед хранением их очищают от остатков почвы и подсушивают.
• Выкопку моркови не советуют проводить лопатой. Она повреждает овощ, и его сроки хранения сокращаются. Используют тупые вилы или подкопку.

Также уборку урожая моркови производят самодельными комбайнами. Такая машина способна убрать до 30 га участка.

Сбор урожая по лунному календарю

Урожай часто собирают, следуя лунному календарю. Это дополнительный метод улучшения качества плодов.

Влияние луны на культуры

Влияние небесного светила на человека и все, что его окружает, было замечено еще предками. Сейчас многие люди пользуются лунным календарем для посева и сбора культур. В нем написано, в каких фазах пребывает Луна в определенные дни месяца.

Даты в 2018 году в сентябре-октябре

Выкапывать свеклу и морковь советуют в период убывающей луны. В этот лунный цикл движение соков в плодах замедляется, рост прекращается, и время подходит для уборки культуры с грядок. В 2018 году в сентябре-октябре убывающая луна будет:

• 1-8 сентября;
• 26-30 сентября;
• 1 октября;
• 3-8 октября;
• 25-30 октября.

Выкапывать свеклу или морковь не рекомендуют в период растущей луны и полнолуния, т. к. в это время происходит активное движение соков внутри плодов, фаза активного роста.

Для корнеплодов движение соков важно, потому что сочность и насыщенность плода определяют нужную структуру и вкус. Плоды свеклы и моркови, выкопанные в подходящий цикл, легче подготовить к хранению. К тому же, они обладают долгим периодом лежкости.

Несоблюдение правил календаря

Невзирая на лунный календарь, проводят очистку огорода в случае перезрелости плодов, угрозы заморозков и подходящих сроков.

К тому же, сложно синхронизировать свой график с календарем луны. В таком случае его можно не соблюдать, но при этом тщательно ухаживать за культурами так, как они этого требуют. Помощь луны — лишь дополнительный инструмент, помогающий получить более качественный урожай.

Особенности сбора морковки

Морковь следует убирать вручную

Для этого корнеплода необходимо определить степень зрелости плодов и правильно извлечь их из грядки для увеличения лежкости. Не менее важным для плодов является соблюдение сроков сбора урожая моркови. Они зависят от:

• Сорта корнеплода. В зависимости от этого овощ собирают от 90 до 130 дней после посадки.
• Погодных условий. Жаркое влажное лето ускоряет созревание, в то же время плоды убирают до первых заморозков.
• Особенностей почвы, ухода за культурой. При правильном поливе и подкормках сроки сокращаются.

Убирать следует вручную. Корнеплод берут за ботву и выдергивают из земли. Крупные плоды немного подкапывают, а затем извлекают. После уборки ботву обрезают, оставляя 1-2 мм, выкопанную культуру на некоторое время оставляют сохнуть на солнце, потом — под навесом.

По внешним признакам зрелость определяют так:

• листья овоща начинают желтеть и подсыхать;
• выдергивают 1 плод и изучают его размер и зрелость.

В случае высадки нескольких сортов разной спелости их собирают не одновременно, а постепенно. Ранние сорта употребляют в пищу, а поздние оставляют зимовать. Даже в погребе или подвале плод не хранят дольше 4 месяцев.

Особенности сбора свеклы

Определить удачное время для сбора свеклы сложнее. Нужно учитывать еще много факторов, кроме сроков, указанных на упаковке. Пользоваться сроками уборки моркови и свеклы следует по-разному. При уборке последней учитывают внешний вид, нужно, чтобы:

• Листья ботвы пожелтели и повяли.
• Плоды еще не затвердели. Если на них появились наросты и белые полоски, овощ немедленно выкапывают.
• На плодах появились наросты. Это верный признак, что пора собирать урожай.

Сроки не соблюдают, если предвидятся заморозки. На морозе верхушки плодов подмерзают, и плод становится непригодным к употреблению.

Общие рекомендации по уборке: подкапывать вилами верхний слой земли. Руками вытащить его из земли, оббить от грунта. Ботву обрезают, оставляя 2 см. Подсушивают на солнце.

Когда выкапывать морковь и свеклу?

Когда выкапывать морковь и свеклу? Подмосковье.

Когда копать морковку

Заключение

Культуры выкапывают, соблюдая технологию и рекомендации по сбору. Важно соблюдать сроки, не вредить плодам, чтобы увеличить время их лежкости.

Также пользуются фазами луны. Это опциональный вариант, который используют, как дополнительный инструмент при работах на участке. Корнеплоды убирают с огорода в период убывающей луны, когда движение соков приостанавливается.

Когда копать морковь и свеклу — Ачинск.рф. Городской сайт Ачинска

Когда копать морковь и свеклу

16 августа 2019 Melissa На печать

Вопрос: «Когда выкапывать свеклу?» терзает как начинающих огородников, так и уже достаточно опытных, поскольку от правильно выбранных сроков уборки зависит многое: и вкусовые качества корнеплодов, и содержание витаминов в них, и способность к длительному хранению без вероятности поражения гнилью. При выращивании свеклы имеет большое значение не только соблюдение агротехники, но и правильный выбор сроков для посева семян и уборки урожая.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ СО СРОКАМИ УБОРКИ МОРКОВИ И СВЕКЛЫ?

Наверное, многим знакома такая ситуация: посадив по весне грядки с морковкой и свеклой, вы старательно за ними ухаживали все лето, бережно пропалывая и поливая. А с приходом осени вас начали одолевать сомнения: когда копать морковь и свеклу?Заняться уборкой корнеплодов пораньше, чтобы осенние затяжные дожди и первые заморозки не испортили весь урожай? Или же дать моркови и свекле еще немного времени дозреть в земле? Ведь накопление полезных веществ и витаминов в корнеплодах активно происходит как раз в конце созревания.

Невозможно назвать определенные сроки, когда надо выкапывать свеклу или морковь, ведь капризы погоды не предугадаешь

Хотя выращивание морковки и свеклы происходит примерно одинаково, когда дело доходит до уборки урожая, многие огородники придерживаются правила: морковь собирать после заморозков, а свеклу – до. Морковка вполне благополучно переносит заморозки и даже после выпадения первого снега не подмораживается, если перед этим примять ее ботву к земле. Выкапывание моркови из-под снега достаточно широко практикуется еще и потому, что такой способ позволяет корнеплодам охладиться перед закладкой на хранение. Ведь если убирать морковь в теплую погоду, храниться она будет хуже.

Что касается свеклы, большинство дачников убеждены, что к первым заморозкам она уже должна быть выкопана. Хотя при сухой осенней погоде свекла отлично себя чувствует в земле, сохраняется значительно лучше, чем в подвале или погребе, и в дальнейшем корнеплоды отличаются высокой лежкостью. Другое дело – дождливая осень. В таком случае высока вероятность, что корнеплоды слишком напитаются влагой и быстро начнут портиться. Для долгого хранения такая свекла уже не подойдет. Именно поэтому огородники предпочитают не рисковать, и не оставлять свеклу в земле надолго, чтобы не лишиться в итоге всего урожая.

Невозможно назвать определенные сроки, когда надо выкапывать свеклу или морковь, ведь капризы погоды не предугадаешь. Время, подходящее для уборки урожая, может сильно варьироваться в зависимости от:

региона выращивания,
метеорологических прогнозов,
особенностей агротехники,
сроков созревания сорта;
размера корнеплодов – крупные следует выкапывать пораньше, мелкие можно оставить подольше, еще немного подрасти.

Лучшее время для уборки урожая корнеплодов — погожий осенний денек

Чтобы правильно определить, когда копать свеклу, вам нужно следить за осенней погодой и смотреть, не появились ли на листьях и корнеплодах наросты, свидетельствующие о спелости свеклы. В крайнем случае, вы всегда можете подкопнуть одну свеклу и проверить, насколько она созрела.

Лучшее время для уборки урожая корнеплодов — погожий осенний денек, когда на улице не ниже 6 градусов мороза. Обычно такая погода устанавливается со второй декады сентября вплоть до конца октября.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫКАПЫВАНИЯ И ОБРАБОТКИ КОРНЕПЛОДОВ

Опытные овощеводы советуют убирать свеклу и морковь вручную, используя вилы или лопату только в крайних случаях, если не хватает сил достать корнеплод из земли. И то, нужно стараться подкапывать землю очень аккуратно, ведь садовый инструмент может случайно повредить корнеплоды, от чего они начнут гнить раньше времени и не сохранятся зимой.

Ботву с свеклы и с морковки сразу удаляют, чтобы она не забирала в себя питательные вещества. У моркови можно просто «открутить» ботву руками, у свеклы же обязательно ботва обрезается ножницами или секатором. Рекомендуется отрезать ботву на расстоянии около трех миллиметров от головки, тогда по весне она не начнет расти и не высушит ваши овощи.

Ботву с свеклы и с морковки сразу удаляют, чтобы она не забирала в себя питательные вещества

Комки земли с выкопанного урожая нужно осторожно стереть сухой тряпочкой или руками, после того как корнеплоды немного обсушатся на грядке под осенним солнцем. Нельзя мыть свеклу и морковь, скоблить их ножом или сбивать землю – так вы только повредите овощи, и они испортятся раньше, чем вы успеете сварить из них борщ. После обрезки ботвы и удаления грязи тщательно просушите корнеплоды в прохладном помещении.

ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ СВЕКЛЫ И МОРКОВИ

Выкопанную свеклу и морковь лучше хранить в подвале или в погребе, поскольку температура там для длительного хранения самая подходящая. Не стоит хранить овощи на балконе, если он у вас не застеклен, – в таких условиях весь урожай рано или поздно замерзнет, и ваши труды в течение всего сезона будут напрасны.

В погребе можно соорудить специальные полки, чтобы мыши не добрались до овощей. Если же такая напасть вам не страшна, насыпайте свеклу и морковь в обычные закрома или в ящики. Иногда эти корнеплоды пересыпают песком или обмакивают в глину для лучшей сохранности, но при температуре до +3 градусов они и сами отлично хранятся всю зиму без дополнительной обработки.

Если у вас в помещении для хранения относительно небольшая влажность, можно хранить корнеплоды в обычных полиэтиленовых пакетах. А чтобы урожай не пострадал от влажности,  корнеплоды пересыпают опилками.

Научившись верно определять, когда надо выкапывать свеклу и морковь, а также зная, как полагается убирать и обрабатывать урожай, вы сможете добиться максимально длительного хранения корнеплодов. И тогда до следующего лета у вас всегда под рукой будут вкусные, здоровые овощи со своего огорода.

Когда убирать морковь в Сибири

В наши дни практически все основные овощи можно приобрести в магазине в любое время года, и морковь – не исключение. Однако многие владельцы приусадебных участков предпочитают выращивать собственный, экологически чистый продукт. И вот когда урожай уже вырос, встаёт вопрос о его своевременной уборке и хранении.

Как определить сроки уборки урожая моркови в Сибири

Морковь – культура холодостойкая, поэтому не надо бояться оставлять её в земле в период осенней прохлады. Тем более, что именно при снижении среднесуточных температур в корнеплодах начинают накапливаться полезные вещества и витамины. Кроме того, именно в это время морковь окончательно созревает, что значительно увеличивает её лёжкость.

Конечно, сроки уборки зависят от выбранного сорта. Для последующего хранения наиболее пригодны позднеспелые сорта, время окончательного созревания которых приходится в Сибири на первую-вторую декаду октября. Естественно, что эти сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий.
Иногда из-за слишком холодной или аномально тёплой погоды в период формирования корнеплодов их биологическая спелость может вообще не наступить, и тогда придётся убирать урожай слегка недозревшим, чтобы совсем его не потерять.

По каким же признакам можно определить наступившее время уборки?

1. У растений начинают желтеть нижние листья ботвы.
2. На выкопанных из земли экземплярах заметно множество вновь образовавшихся мелких корешков.
3. Корнеплод достиг типичных для этого сорта окраски и формы.

Промедление с уборкой не принесёт моркови дополнительной спелости или увеличения размера, поэтому оно не имеет смысла.

Уборка моркови в Сибири

Правильная уборка состоит в соблюдении нескольких несложных, но обязательных принципов.

• За пару недель до предполагаемой уборки полностью прекратите полив.
• Проводите работу только в хорошую, сухую погоду. Желательно выкапывать морковь в тот период, когда луна начинает убывать (определить это поможет лунный календарь)
• Сорта с небольшой длиной корнеплодов легко просто выдёргивать из земли руками, а вот длинные экземпляры лучше извлекать при помощи лопаты или садовых вил.
• Помните, что морковь очень плохо переносит любые механические повреждения (сколы, царапины, изломы и трещины), которые впоследствии становятся «воротами» для проникновения патогенных грибков, провоцирующих гниение.

Подготовка к хранению

Перед закладкой на хранение морковь надо обязательно подготовить.

Выкопанные корнеплоды не следует оставлять на грядке с необрезанной ботвой (они завянут), а также не надо их мыть (это ускорит развитие болезней).

Морковную ботву надо удалять с помощью обрезки, захватывая при этом 1-2 мм верхушки плода, чтобы впоследствии она не проросла во время хранения. Обрывать или выкручивать листья не рекомендуется.

Обрезка моркови для хранения

Морковь без ботвы следует немного очистить от земли и недолго просушить под навесом.

Урожай следует перебрать, удаляя повреждённые, больные и увядшие экземпляры.

Обработанные корнеплоды сложите в ящики и выдержите в холодном и тёмном месте. На хранение необходимо убирать хорошо охлаждённые овощи.

Для хранения не пригодны корнеплоды, повреждённые морозом, так как они теряют сопротивляемость болезням, поэтому уборку надо закончить до наступления заморозков.

Хранение моркови зимой

Морковь – культура, весьма требовательная к условиям хранения. Оптимальная для неё температура составляет 0-2 °С, а влажность 90-95%. Корнеплоды чувствительны к повышению температуры и легко подвержены заболеваниям, распространяющимся воздушным путём. Обо всех этих нюансах следует помнить, укладывая овощ на хранение любым из нижеперечисленных способов.

Один из самых распространённых способов – хранение во влажном песке. Для этого морковь укладывают в ящики и засыпают слоем песка с добавлением 1% хорошо гашёной извести.

Хранение моркови в песке

Хорошо хранится корнеплод в завязанных полиэтиленовых мешках ёмкостью 40-50 кг с небольшими отверстиями для вентиляции.

Часто применяется хранение в глиняной или известковой корочке. Для такого способа хранения следует приготовить раствор глины или извести консистенции сметаны, в который окунают каждый плод, а затем тщательно просушивают. Такую морковь укладывают в ящики и хранят в подвале.

Можно хранить морковь, предварительно обсыпанную сухим мелом. Слабощелочная среда, которую образует меловая пыль на поверхности плода, препятствует развитию плесневых грибков.

Вместо песка для хранения моркови можно использовать луковую шелуху, или перед закладкой опрыскать корнеплоды настоем из неё.

Прекрасные результаты даёт хранение корнеплодов, пересыпанных мхом-сфагнумом. Для этого мох следует заранее заготовить и несколько подсушить.

Часть урожая можно оставить на зиму на грядке, присыпав толстым слоем мульчи. Тогда весной вы сможете выкопать для употребления в пищу практически свежие корнеплоды. Единственная опасность для такого хранения – наличие в земле проволочника, мышей или медведки.

Когда убирать свеклу: рекомендуемые сроки сбора

Корнеплоды в правильных условиях и при надлежащем уходе можно хранить долго. Однако, если не знать, когда убирать свеклу, и провести операцию, игнорируя рекомендуемые сроки, можно зимой остаться без урожая вовсе. Поэтому уборка свеклы, как и других корнеплодов, необычайно важна. Правильно проводить процедуру– следовать всем правилам и рекомендациям.

Почему нужно убирать свеклу вовремя

Определить, когда выкапывать свеклу, очень просто, если знать сорт овоща. Ведь на каждой упаковке с семенами указаны сроки созревания культуры и размер спелых плодов. Помимо этого, каждому огороднику нужно ориентироваться на такой критерий: сбор урожая свеклы проводят до затвердения её плодов.

В противном случае овощ начинает расти вторично. На корнеплоде проявляются светлые полоски, на которых появляются молодые корни белого цвета. После этого можно ожидать повторного цветения культуры. Появление таких признаков – сигнал к немедленной уборке урожая свеклы. Зачастую такие светлые полосы образуются не у ботвы, а значительно ниже. Поэтому увидеть их можно только вытащив овощ из земли.

Опытные огородники имеют свои признаки созревания плодов растения. К примеру, они считают, что собирать свеклу с грядки пора, если её листья посохли и пожелтели. Агрономы склонны считать такой признак косвенным, ведь для пожелтения листьев существует масса других причин, в частности, сухой и жаркий климат.

Поэтому очень важно произвести внимательный осмотр огорода, отмечая, «торчат» ли верхушки плодов из земли. Также необходимо акцентировать внимание на том, продолжает ли овощ расти. Если это так, тогда сбор урожая с грядки проводить ещё рано. В этом случае достаточно основательно взрыхлить грунт, удобрить его мочевиной, калийной солью и суперфосфатом и продолжать систематические поливы растения.

Видео “Урожай свеклы”

О времени сбора урожая свеклы и способах ее хранения зимой, говорится в видео.

Ориентиры для сбора урожая

Чтобы определить сроки сбора свеклы, нужно сосредоточить своё внимание на ряде моментов. Во-первых, это время посадки и сорт овоща. Для каждого вида культуры существует свой период созревания плодов. Но в этот процесс может внести свои коррективы погода, которая, как известно, меняется с каждым годом. Поэтому лучше определять, когда убирать свеклу, не исходя из конкретных дат, а производя внешний осмотр овоща. Собирать свеклу с грядки можно, если:

• На плоде появляются наросты;
• Нижние листья культуры увяли и засохли;
• Параметры плода приблизились к указанным на упаковке с семенами сорта;

Впрочем, если предвидятся заморозки, уборка сахарной свеклы проводится раньше срока во избежание промерзания верхушки плода. Ведь такой урожай хранится очень плохо и недолго.

Во-вторых, ориентиром созревания культуры может выступать морковь. Агрономы рекомендуют собирать свеклу до начала уборки моркови. Ведь плоды растения больше морковных, и они сильнее выступают над почвой. Из-за этого морозы для культуры опаснее. Скороспелые виды овоща созревают уже в июле. Зрелая свекла имеет диаметр от 5 до 10 см. Второсортные плоды – 14 см.

Уборка сахарной свеклы обычно производится в конце лета или в начале осени. Листья к этому моменту теряют свой цвет и вид.

Плоды подкапывают видами, не допуская их повреждения. После вытягивают вручную и аккуратно оббивают от земли. Далее ножом удаляют зеленые части растения, оставляя 2-сантиметровую ботву. Когда такие срезы станут твердыми, надо будет переместить весь сбор в помещение, предназначенное для его хранения.

Сроки уборки

Сроки уборки всех корнеплодов в значительной мере зависят от погоды и климатических условий региона произрастания. Кроме того, решительно не рекомендуется проводить сбор урожая, когда идёт дождь. Ведь после созревания и уборки с грядки все корнеплоды в обязательном порядке просушиваются. А уборка в дождь значительно удлинит и затруднит этот процесс.

Сбор плодов также осуществляют после появления наростов на них. Это явление – один из существенных признаков созревания урожая. В случае появления каких-либо сомнений, можно просто выкопать один овощ и убедиться в том, созрел он или нет. Свекла хорошо переносит холод. На её рост и развитие не влияет даже температура в 2°-3°. Поэтому некоторые сорта овоща, например, столовые, имеют более поздние сроки выкапывания: их собирают после моркови, в середине осени. Стоит отметить, что поздние сорта овоща вкуснее ранних.

Сбор плодов можно варьировать в зависимости от их размеров. Совсем маленькие стоит оставить в земле, чтобы подросли, а крупные – сразу выбрать.

Можно собирать урожай, ориентируясь на лунный календарь. Так выбирать плоды лучше при убывающей Луне. Конкретные даты для каждого года можно прочитать в лунном календаре. Например, в 2021 году, корнеплод рекомендовалось убирать в октябре.

Период сбора свеклы зависит и от места её произрастания. Ведь в умеренном климате овощ зреет быстрее, чем у холодном или засушливом.

Как правильно убирать свеклу

Технология уборки овоща проста: с помощью лопаты или свеклы нужно подкопать плод, а после вытащить его руками. Копать нужно глубоко, но, при этом, стараясь не причинить вреда плоду.

После с корнеплода удаляются почвенные остатки, и он откладывается на несколько часов для просушки. Далее стоит удалить ботву. Головкам овоща рекомендуют придать конусную форму, ориентируясь на спящие глазки. Процедура проводиться на глубине 0,2-0,3 см.

Когда листья удаляют, плодам дается несколько дней на затвердение этих срезов. Благодаря такой процедуре овощи быстро сохнут и долго хранятся, поэтому она обязательна. Для сбережения корнеплода подойдёт любое прохладное темное место. Лучше, конечно, чтобы это был подвал или чердак.

Итак, свекла – овощ, без которого не может обойтись ни одна хозяйка. Лучше выращивать культуру самим, чтобы быть уверенным в том, что она экологически чиста. Именно из таких корнеплодов, как показывает практика, получаются лучшие борщи и другие блюда. Поэтому не нужно лениться, а стоит попробовать вырастить овощ самостоятельно. Тем более, соблюдая все правила и рекомендации, сделать это очень просто. Попробуйте – и вы точно не пожалеете.

Видео “Убираем свеклу с огорода”

В данном видео рассказано о сроках уборки урожая свеклы.

 

6 способов подготовить почву для лучшей моркови

Хотя прямая морковь может быть не лучше кривой или раздвоенной, ее легче собрать и обработать на кухне, не говоря уже о более выгодной продаже на рынке. И ни один фермер не любит бросать поврежденную вредителями морковь в компостную кучу. Хотя неидеальная морковь — это не конец света, вырастить прямые корнеплоды без вредителей не так сложно, как вы думаете. Вот шесть задач по управлению почвой, которые позволят добиться наилучшего урожая моркови.

1. Подготовьте уютную грядку
В зависимости от сорта морковь может погрузиться в почву на 7 или 8 дюймов. Это означает, что для получения прямых и однородных корней глубокое семенное ложе абсолютно необходимо. Морковь лучше всего растет на рыхлой рыхлой почве, вспаханной на глубину от 10 до 12 дюймов, и поскольку она расколется при столкновении с препятствием, удаление камней и мусора из почвы является обязательным.

2. Удобрение фосфором
Морковь, как и большинство корнеплодов, требует большого количества фосфора, чтобы работать наилучшим образом.Поскольку морковь имеет один толстый стержневой корень, а не множество мелких волокнистых корней, зона, из которой они могут поглощать фосфор, относительно мала. (Хотите верьте, хотите нет, площадь поверхности корня даже большой моркови далеко не такая большая, как площадь поверхности корня растения с более волокнистыми корнями, такого как помидор или перец.)

В отличие от многих других питательных веществ, фосфор не усваивается растением, поскольку он впитывает воду. Вместо этого он поглощается путем диффузии, естественным образом перемещаясь из области с более высокой концентрацией (почва) в область с более низкой концентрацией (внутри корня).Площадь почвы, из которой может абсорбироваться фосфор, ограничена очень маленьким пространством вокруг самого корня. Если анализ почвы указывает на потребность в этом важном питательном веществе, добавление органических фосфорных удобрений, таких как костная мука или каменный фосфат, в зону посадки за несколько недель до посева, гарантирует, что растущие корни будут иметь свободный доступ к этому питательному веществу именно там, где им это нужно.

3. Сбалансируйте pH почвы
Как и большинство других овощных культур, морковь лучше всего растет, когда pH почвы составляет от 6.2 и 6.8. Используйте тест почвы, чтобы определить pH почвы в вашем саду, а затем добавьте рекомендуемое количество извести, чтобы поднять его, если результаты показывают, что pH слишком низкий (кислый) для оптимального роста моркови. Если pH снова станет слишком высоким (щелочным), вам нужно будет нанести рекомендованное количество элементарной серы, чтобы понизить pH до желаемого значения. Однако имейте в виду, что тест pH следует проводить каждые два или три года, поскольку влияние извести или серы в конечном итоге сводится на нет, и pH почвы возвращается к своему естественному диапазону.

4. Правильная поливка
Хорошо поливайте почву, но не переусердствуйте. Когда морковь вырастет и вырастет, ей потребуется большое количество воды, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Морковь плохо переносит засуху и иногда раскалывается, корчится или твердеет, если почва становится слишком сухой. С другой стороны, если почва станет слишком влажной на более поздних стадиях развития корней, морковь расколется и покажет признаки гнили. По возможности проводите полив на уровне земли, так как влажная листва вызывает грибковые заболевания, такие как фитофтороз, язвы, гниль кроны, мучнистая роса и ржавчина моркови.Если необходим полив сверху, поливайте только утром, чтобы листва высохла до наступления темноты.

5. Держите их под прикрытием
По мере роста моркови их плечи могут подниматься над землей. Если это произойдет, насыпьте землю насыпью или замульчируйте обнаженные кроны в середине сезона. Воздействие солнечного света может привести к тому, что плечи станут зелеными и горькими.

6. Борьба с вредителями почвы
Личинки корня моркови (личинки корневой мухи моркови) и проволочники (личинки жуков-щелкунов) могут стать проблемой на грядке моркови, вызывая образование туннелей и изъязвление корней.К счастью, их легко — и органически — предотвратить и лечить путем внесения полезных нематод в почву вокруг урожая моркови. Полезные нематоды — это микроскопические червеобразные организмы, которые ищут и атакуют наземных вредителей. Смешанные с водой и внесенные путем распыления или опрыскивания в пасмурный или дождливый день, Steinernema carpocapsae активно перемещается по почве, находит вредителей и уничтожает их. Нематоды можно вносить в почву в начале сезона озеленения, еще до посадки семян (при температуре почвы минимум 42 градуса по Фаренгейту) или в любое время в течение вегетационного периода.

Морковь

Мы собираем пригоршни вкусной моркови и используем ее различными способами на кухне.

Сейте весной, летом и осенью, круглый год в мягких регионах. Так что купите пачку сегодня и приступайте к работе!

Морковь бывает разных цветов. Фото — Елена Дижур / Shutterstock.com

Морковь бывает всех форм и размеров — круглая, красная, оранжевая, пурпурная, белая, пакистанская, детская, длинная, длиной до пальца.Морковь легко выращивать, но они умеют После посева на сбор урожая уходит около 3-4 месяцев. Им нужно солнечное место с глубокой, хорошо дренированной рыхлой почвой, либо просеянной (болезненный но эффективная работа) или которые были тщательно перевернуты для удаления мелких камней и загрязнений. Внесите выдержанный навоз, компост и полноценное удобрение в почву на глубину не менее 30 см. Семена следует сеять с начала зимы до начала осени. Посадите вне тех времен и растений скорее всего, рано или поздно посеют.Сейте прямо в землю, где они будут расти, на глубину 10 мм, на расстоянии 2–3 см, рядами на расстоянии 20 см друг от друга. Корка почвы может помешать равномерному прорастанию семян.

Выбирайте более короткие округлые сорта для более бедных мелководных почв или горшков. Фото — photolibrary.com

Уловка, которую я изучил в качестве ученика, заключалась в том, чтобы покрыть семена либо смесью для выращивания семян, либо комбинацией вермикулита и торфяного мха. Ежедневный полив важно для прорастания и поддержания роста саженцев.Потерпи; они могут появиться над поверхностью в течение трех недель. Прорастание составляет 100%, если не допускать высыхания почвы. Покрытие семенных рядов теневой тканью, гессианом или картоном и т. Д. До прорастания может помочь нам в этом когда сеем только летом). Не удобряйте слишком много азота. Нежный полив раствором морских водорослей каждую неделю и легкую подкормку. полного удобрения каждый месяц достаточно.

Морковь не нужно собирать сразу; удаление части молодой моркови способствует развитию оставшейся.Чередуйте посевы, чтобы предотвратить нарастание болезни.

Белая морковь по вкусу не отличается от апельсиновой. Фото — Линда Росс

Разновидности

Покупайте интересные сорта на море от таких компаний, как Greenpatch Seeds, Eden и Diggers. Нам нравятся «Фамильные реликвии», «Морковь всех сезонов», «Морковь». Круглый год, «Purple Haze» — хорошая вещь с семейными реликвиями в том, что вы можете позволить одному растению посеять семена в конце сезона и собрать семена для следующий посев.

‘Sugarsnax’ — Вкусный, 25 см в длину (без шуток), его очень легко выращивать. Посадили их в апреле этого года.

‘Little Finger’ — Самый популярный сорт молодой моркови. Этот изысканный сорт дает нежную сладкую морковь длиной 10 см. Отличный выбор для садоводства или детских садов. Сеять весной, летом и осенью 55-60 дней.

‘Heirloom Mixed’ — Морковь фиолетовая, белая и красная, имеет восхитительный вкус и ее так же легко выращивать, как и другие сорта.

Другие разновидности, на которые следует обратить внимание, включают «Western Red» и «Topweight»; и средней длины «All Seasons», «King Chantenay» и «Early Horn». Балконные садовники следует попробовать более мелкие сорта «Шорт и сладкий», «Изигроу», «Суко» и «Бэби», которые можно собирать раньше, чем другие сорта.

Супы, тушеные, соки, нарезанные ломтиками. Морковь — самый универсальный из корневых овощей. Фото — Линда Росс

Текст: Линда Росс

Статьи по теме

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

О моркови

Сорта моркови описываются как ранние или основные сорта, но также как короткокорневые или длиннокорневые.Эти названия дают вам представление о том, когда они будут собирать урожай, и о том, для какой почвы они подходят. Морковь и пастернак лучше всего растут на легкой песчаной почве, поэтому, если ваша почва тяжелая глинистая, каменистая, меловая или не очень хорошо дренируется, сконцентрируйтесь на основных культурах с короткими корнями, которые лучше справляются с этими условиями.

Для созревания ранних сортов моркови требуется около 12 недель, а для основных сортов моркови требуется около 16 недель. Основные культуры занимают больше всего места в саду, но они, как правило, являются лучшими сортами для выращивания, если вам нужны некоторые для хранения.

Что делать

Подготовка почвы

• Успех корнеплодов во многом зависит от качества почвы, на которой они выращиваются, поэтому стоит потратить время на подготовку своего грядки. Начните перекапывать почву в конце зимы или в начале весны, удаляя все найденные камни и тщательно переворачивая почву, пока она не станет мелкой рассыпчатой.
• Если ваша почва не идеально подходит для выращивания моркови или пастернака, вы можете подготовить большую емкость для посева.При перекапывании почвы не добавляйте навоз, так как это делает почву слишком богатой для семян.
• За неделю до посева семян внесите легкую подкормку из общего удобрения.

Как сеять семена

• Семена моркови маленькие, но их целесообразно сажать как можно тоньше. Это снижает количество необходимых прореживаний и потенциальный риск заражения вредителями.
• Высейте семена тонким слоем в солнечный, сухой день в неглубокие сеялки глубиной около 2-3 см, прикрыв семена один раз на месте.Ранние посевы в марте и апреле, возможно, придется защищать шерстью или клошом в некоторых частях страны. Если вам трудно посеять тонким слоем, попробуйте смешать семена с горсткой острого песка, а затем посеять семена и песок вместе. Песок улучшит дренаж и сделает посев более жидким.
• Когда семена прорастут и покажут свои первые грубые листья, прорежьте сеянцы до 5 см (2 дюйма) между растениями.
• Пастернак можно выращивать аналогичным образом, но, поскольку он больше, его следует прореживать до 15 см (6 дюймов).
• В период роста растениям не требуется особого внимания, хотя растения также следует содержать в хорошем поливе. мало воды приводит к грубым, древесным корням.

Заготовка и хранение

• С июня по июль начинайте вытаскивать морковь, как только она станет достаточно большой, чтобы ее можно было есть. Лучше всего собирать их вечером, чтобы не привлекать морковную муху.
• Поздно посевную морковь необходимо поднять до октября, чтобы хранить на зиму.
• Храните только лучшие, неповрежденные корни, срезая их листву, и кладите корни между слоями песка в прочный ящик, следя за тем, чтобы корни не соприкасались. Храните коробку в прохладном и сухом месте и время от времени проверяйте морковь, удаляя все лишние гнилые корни, прежде чем они заразят своих соседей.

Узнайте больше о выращивании овощей в компании Dig In.

Морковная муха

Одна из основных угроз для вашего урожая моркови исходит от морковной мухи. Этот вредитель привлекает морковь из-за запаха измельченной листвы, поэтому уменьшите риск заражения, прореживать растения вечером в тихий день, удаляя все прореживания и после этого поливая. Морковная муха — также низколетящие насекомые: установка «ветрозащитного» щита вокруг урожая также поможет отпугнуть этих вредителей.

Пять пробовать

Выращивание моркови 101 ПЛЮС совет от дедушки

Думаете вырастить морковь в своем саду в этом году? Их не так сложно вырастить, и они дают восхитительный результат.

Когда у вас будет хороший урожай, не забудьте заморозить морковь для использования в выпечке в межсезонье.

Введение в выращивание моркови

Морковь — это корнеплоды, которые живут под поверхностью земли, оставляя свои зеленые листовые верхушки на солнце по мере развития. Наиболее распространены ярко-оранжевые сорта, но морковь бывает разных цветов, от бледно-желтого до темно-фиолетового. Морковь, известная своим высоким содержанием бета-каротина, богата витаминами и минералами, необходимыми для здорового питания.

У растений моркови очень тонкая перистая листва. Они довольно красивые в саду.

Сорта моркови для выращивания

При выборе сорта моркови вы можете выбирать из множества разновидностей. Это некоторые из наиболее распространенных.

• Нант — Морковь Нант названа в честь французского города, где эта морковь растет, и за эти годы стала популярной среди домашних садоводов благодаря короткому циклу выращивания и вкусному вкусу.
• Danvers — Морковь Danvers достигает восьми дюймов в длину, и это то, о чем вы, вероятно, думаете, когда визуализируете идеальную морковь — толстую вверху с заостренным дном и ярко-красновато-оранжевую внешность.
• Mini — Мини-морковь идеально подходит для контейнерных садов, так как ее короткие корни достигают всего нескольких дюймов в длину. Часто подаются целыми с прикрепленной крышкой, они являются отличным дополнением к любому высококлассному ужину или домашней еде.
• Chantenay — Эта морковь идеально подходит для более каменистых почв, с которыми борются другие сорта. Они вырастают до шести или семи дюймов в длину и имеют довольно толстый диаметр по сравнению с другими видами моркови, поэтому они подходят для стандартных садов или садов. большие контейнеры. Не позволяйте им расти слишком долго, иначе они потеряют свой вкус.
• Imperator — Морковь Imperator, скорее всего, та морковь, которую вы купили в местном бакалейном магазине. Они толстые и длинные, и многие считают их более сладкими на вкус, чем другая морковь.

Избавьтесь от ошибок естественным образом!

Получите мое бесплатное руководство по естественной борьбе с вредителями в вашем саду! Вы также получите мой бесплатный еженедельный информационный бюллетень с рецептами, советами по садоводству и небольшой информацией о том, что здесь происходит — как сумасшедшем, так и приземленном.

Получить руководство!

Требования к выращиванию моркови

Морковь лучше всего растет в прохладную погоду, поэтому сажайте ее в начале сезона, до того, как наступит настоящая летняя жара. Большинство сортов моркови могут пережить мороз или два.Проверьте местный календарь, чтобы найти оптимальное время посадки в вашем районе. Что касается требований к освещению, морковь хорошо себя чувствует в солнечной среде. Идеально подходит полный солнечный свет, но они прекрасно справятся и с частичным солнцем. [Здесь больше овощей, которые хорошо растут в тени.]

Почва

Убедитесь, что морковь высажена в рыхлой суглинистой почве. Дайте вашей растущей моркови место, чтобы дышать, и убедитесь, что в почве нет камней и другого мусора, который может привести к тому, что ваша морковь приобретет странную форму! Хотя добавление навоза обеспечивает столь необходимое питание для некоторых овощей, избыточный азот, добавленный в почву, может привести к тому, что морковь расколется и расколется на конце.При подготовке и уходе за почвой вы также должны стремиться к нейтральному pH. Морковь довольно полезна для почвы, но, тем не менее, вам следует следить за ее кислотностью.

Вы можете сажать морковь в землю, на грядку или в контейнеры. Независимо от того, где вы планируете выращивать морковь, методика во многом одинакова. Разбросайте семена и покройте их очень тонким слоем почвы. Семена моркови крошечные, поэтому их сложно сажать по одному.В идеале у вашей моркови должно быть дюйм или два с каждой стороны для роста — вам, вероятно, придется позже проредить их, если ваши семена действительно приживутся.

Обильно полейте растущую морковь и поддерживайте почву влажной до тех пор, пока не появятся всходы.

Дедушкин секрет проращивания семян моркови

Самое сложное в выращивании моркови — это начать. При выращивании моркови очень важно обеспечить постоянную влажность для прорастания.

Эта маленькая уловка моего дедушки решает эту проблему!

Засейте ряды моркови и хорошо полейте их. Поместите доску размером 1 на 4 дюйма поверх ряда. Правильно, прямо на земле, НА ВЕРХНЕМ ряду недавно посаженных семян. Ежедневно проверяйте ряд, когда поливаете, и как только ваши семена прорастут, кладите кирпичи под каждый конец доски, чтобы они не лежали непосредственно на новых ростках, но затеняли их. Как только саженцы станут достаточно высокими, чтобы коснуться доски, вы можете убрать их.

Сохранение семян моркови во влажном состоянии и в тени по мере их посадки в саду — это правильный выбор.

Мой дедушка поклялся этим методом, и он был королем выращивания моркови!

Выращивание моркови в контейнерах

Чтобы вырастить морковь в контейнерах, возьмите немного почвы и подходящий контейнер для их посадки. Большинство моркови вырастают только до пяти дюймов в длину, но обратите внимание на разнообразие и убедитесь, что вы оставили достаточно места для корня. полностью развиваться.Добавьте почву в контейнер, пока не останется всего несколько дюймов.

Присыпьте семена сверху и насыпьте сверху легкий слой почвы, чтобы покрыть их. Держите почву влажной, часто поливая, когда ваши растения начнут приживаться. (Дедовский трюк «два на четыре» не сработает в маленьких контейнерах. Вместо этого попробуйте это.) Как только морковь начнет расти, держите ее хорошо поливаемой в течение всего вегетационного периода.

Борьба с вредителями и другими проблемами

Морковь на удивление устойчива ко многим распространенным вредителям, болезням и болезням, что делает ее отличным выбором, если ваш сад подвержен проблемам или вы новичок в выращивании собственных культур. Однако они восприимчивы к нескольким коварным вредителям и проблемам, которых вам нужно будет насторожить.

Нематоды

Нематоды корневых узлов — серьезный патоген, поражающий морковь во многих садах. Хотя морковь, пораженная нематодами корневых узлов, все еще съедобна, на нее нельзя смотреть. Инфекция проявляется в виде расщепленных, волосатых, деформированных корней, поэтому ее легко обнаружить. Однако самих нематод увидеть невозможно — они слишком малы.Вы просто сможете полюбоваться оставленной ими работой.

Выведены некоторые разновидности растений, способные противостоять этому типу нематод. К сожалению, морковь к их числу не относится. Посадка бархатцев поблизости может помочь, но лучший способ предотвратить появление нематод корневых узлов — принять профилактические меры до того, как вы начнете выращивать морковь.

Чередуйте посевы — выращивание моркови на одном и том же месте дважды вызывает проблемы. Вместо этого посадите что-нибудь еще в этой области — в идеале то, что нематодам не очень нравится.

Пятно полости

Помимо нематод корневых узлов, морковь может стать жертвой язвы, вызванной грибком, поражающим корни растения. Это может быть непросто предотвратить или устранить — поскольку повреждение наносится под поверхностью, вы часто не узнаете, что ваша морковь повреждена пятном, пока не вытащите ее из земли во время сбора урожая. Морковь, поврежденная пятнами, несъедобна, поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить их появление.Лучший способ предотвратить образование ямок — это чередовать посевы при посадке.

Проволочники

Морковь также уязвима для проволочников, которые являются разновидностью личинок жуков. Они вырастают до 1 ½ дюйма в длину и темнее по цвету, чем большинство червивых вредителей. Они процветают под землей, непоправимо повреждая корни и клубни, прячущиеся под поверхностью вашего сада.

Если вы обнаружите, что проволочники являются проблемой для вашего сада, возможно, вы захотите тщательно обработать почву перед посадкой и поищите любого из этих вредителей перед тем, как начать.Это лучший способ предотвратить появление проволочников. Маленькие жуки плохо себя чувствуют на земле, поскольку они уязвимы для хищников, таких как птицы, а также для погоды.

К сожалению, после того, как проволочники прижились, мало что можно сделать для борьбы с активным заражением при сохранении посевов.

Когда собирать морковь

Молодую морковь — молодую морковь — можно собирать через пару месяцев после посева семян. Для зрелой моркови дайте им подрасти еще несколько недель.Поскольку морковь растет под землей, бывает сложно понять, когда собирать морковь. Особенно, если вы плохо отслеживаете подобные вещи, как я. Но вот уловка:

Пощупайте основание моркови, там, где зелень выходит из земли. Если морковь созрела, вы должны почувствовать ее «плечи». Если верхняя часть моркови составляет от половины до трех четвертей дюйма или около того, она готова к растяжке.

Сбор урожая моркови

Морковь становится мягкой после нескольких недель хранения.Если вы едите в свежем виде, не тяните больше, чем вы планируете съесть за довольно короткий промежуток времени. В отличие от многих овощей, вы можете оставить морковь в своем саду на несколько недель после того, как она будет готова к сбору, без каких-либо серьезных негативных последствий. Следите за тем, чтобы в вашем саду не было сорняков, и убедитесь, что ваша почва не слишком влажная (или слишком сухая), и вы будете в полной безопасности, дождавшись, пока погода начнет охлаждаться, прежде чем вытащить растения из земли.

Для созревания разных сортов моркови требуется разное время — от 50 до 75+ дней.Детскую морковь, конечно, тянут, когда она совсем маленькая, но стандартная морковь часто достигает полдюйма в диаметре, когда она готова к употреблению.

Убедитесь, что почва рыхлая, используя вилку или другой инструмент для разрыхления плотной грязи. В противном случае вы окажетесь с горсткой листьев и стеблей, а морковь застрянет в земле.

Использование свежей моркови с огорода

Морковь обладает высокой питательной ценностью и может использоваться на кухне в самых разных рецептах.От салатов до морковных пирожных — вы найдете множество способов насладиться урожаем. Морковь можно жарить или готовить на пару, варить или запекать, измельчать в салатах или есть целиком в качестве закуски. Вы можете добавить морковь в полезные соки, замариновать ее в качестве забавного гарнира или заморозить, чтобы использовать позже.

Для длительного хранения срежьте листовые зеленые ботвы с моркови, прежде чем помещать их в контейнер для овощей и фруктов в холодильнике. Если вы вырастили морковь, которую не можете обработать, вы всегда можете заморозить ее на потом или замариновать для вкусной закуски позже.

Нажмите, чтобы сохранить или поделиться!

Креативный овощевод: вырастите отличную морковь в этом году с помощью этих полезных советов

Морковь !! Им так весело и приятно расти. (Посмотрите, как я рад на фото выше!)

Когда я управлял молодежной фермой, морковь была одной из тех культур, которые дети больше всего любили собирать. И даже во взрослом возрасте есть что-то волшебное в том, чтобы копать землю и вытаскивать золотисто-желтую или землисто-фиолетовую морковь.

В нашем доме это один из овощей, которые мы можем выращивать и есть круглый год.Итак, я уделяю много места выращиванию как можно большего количества растений весной, летом, осенью и зимой.

К сожалению, морковь также является одним из огородников, с которым часто приходится бороться, потому что это может быть немного сложно.

В этой статье я поделюсь своими лучшими советами о том, как вырастить морковь в своем саду в этом сезоне, чтобы мы могли помочь вам встать на путь успешного выращивания моркови и, что более важно, поесть!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Как вырастить отличную морковь

Подготовьте почву

Если вы какое-то время следили за моими приключениями в саду, то, вероятно, знаете, что я ни разу не возделывал свой сад за 17 лет работы садовником. По моему опыту, в этом нет необходимости и это сложно сделать, когда вы поднимаете грядки, как я в моем саду.

Подробнее о том, почему можно отказаться от вспашки, можно узнать здесь: Прекратите обрабатывать огород.

Но морковь любит рыхлую почву, а семена крошечные, поэтому, если у вас тяжелая почва, вы можете потратить немного времени на подготовку почвы для посадки моркови.

Во-первых, я использую землеройную вилку, чтобы вырвать любые сорняки на участке посадки. Мне нравится копать вилы, потому что они помогают мне вырвать сорняки с корнем, чтобы они больше не возвращались.

Затем я использую вилы, чтобы разрыхлить и аэрировать почву на более глубоком уровне. После этого я просто сосредотачиваюсь на разбивании больших комков на поверхности почвы, чтобы мне было легче сажать семена моркови.

Вы можете увидеть, как именно я готовлю грядки для посадки семян и растений, в этом видео: «Как легко и быстро подготовить грядки к посадке».

Завод Ранний

Морковь морозоустойчива, а это значит, что вы можете приступить к прямому посеву примерно за четыре недели до последних заморозков. В моем саду зоны 5 я начинаю сажать морковь на улице примерно в середине апреля.

А если у вас низкий туннель или холодный каркас, вы можете посадить их даже раньше, за 8-10 недель до ваших последних заморозков. Обычно я сажаю морковь в холодную камеру примерно 10 марта каждого года.

Поливайте семена

Мой самый главный совет при посадке моркови — следить за тем, чтобы недавно посаженные семена оставались влажными до тех пор, пока они не прорастут, что может занять до трех недель .Ой!

Это означает, что вам абсолютно необходимо выходить на улицу и поливать семена каждый божий день, если у вас нет дождя. Если вы посадили их летом, когда жарко и сухо, возможно, вам придется поливать их два раза в день.

Морковь может быть стойким прорастанием, но если вы дадите ей подходящие условия, она прорастет.

Одна вещь, которую я узнал, работая на ферме, — это пытаться рассчитывать посадку моркови непосредственно перед или сразу после ливня, когда почва хорошая и влажная.

Известно, что я выбегал в свой сад прямо перед надвигающейся грозой, чтобы быстро зарыть несколько растений или семян в землю, чтобы воспользоваться естественным поливом, который вот-вот начнется!

Дополнительный кредит: крышка с крышкой ряда

Весной я обычно накрываю все недавно засеянные грядки укрытием рядков. Покрытие ряда представляет собой тонкую белую ткань, пропускающую свет, воду и воздух. Он также задерживает немного лишнего тепла и влаги, а это именно то, в чем нуждаются семена, ожидающие прорастания.

Я начал использовать укрытие для рядков после того, как поработал на овощной ферме и увидел его в действии. Однажды поздней весной мы все собрались вокруг ряда кале, которое росло под укрытием ряда с момента посадки. Фермер хотел проверить состояние растений под ним.

Когда мы стояли там, я заметил, что несколько растений капусты в конце ряда не попали под покрытие ряда и остались незащищенными от элементов.

Разница между капустой под крышкой ряда, большей, без повреждений насекомыми, и капустой за пределами ряда, меньшей с отверстиями и различными повреждениями от насекомых и животных, была огромной! Тогда я решил, что начну использовать укрытие в своем саду.

Снова и снова я видел, насколько лучше растения растут под покровом рядков весной в моем холодном климате. Итак, если вы живете в районе, где весна может быть холодной и медленной, подумайте о том, чтобы добавить укрытие в свой садовый инвентарь.

Тонкие саженцы

Прореживание всходов моркови означает выход к ряду моркови и выщипывание молодых всходов, которые слишком тесны в ряду. Вы делаете это, чтобы дать саженцам, которые вы оставляете, вырасти до полного размера.

Многим садоводам больно вырывать небольшие растения из садовой почвы. Поверьте, я понимаю. Но это необходимо, если вы хотите, чтобы морковь была здоровой и вырастала в полный размер.

Перенаселенные морковки будут конкурировать за место с другими людьми, которые их окружают, и не станут такими большими.

В большинстве пакетов с семенами моркови рекомендуется высевать 45 семян на фут, но затем прорежьте их до 1 дюйма между каждым растением, когда они прорастут. Это означает, что если все они прорастут, вам придется вернуться и вырвать около 30 молодых морковок с каждого фута грядки.Ой!

Я обычно сажаю семена немного дальше друг от друга, чтобы не прореживать так сильно. Вы можете съесть прореживание или просто выбросить его в проход или в мусорное ведро для компоста.

Вода и мульча

Как только морковь прорастет и начнет хорошо расти, давайте ей примерно 2,5 см воды в неделю. Мне нравится использовать дождемер в моем саду, чтобы у меня было визуальное напоминание о том, сколько дождя я получил в моем саду на той неделе, и чтобы я мог оценить, нужно ли мне вручную поливать овощи.

Я рекомендую мульчировать между рядами моркови, чтобы удерживать влагу и сдерживать рост сорняков. Я жду несколько недель, пока моя морковь не вырастет, прежде чем вернуться к мульче вокруг нее.

Вы можете узнать больше о том, как правильно поливать сад и почему мульча — лучший инструмент для сада.

Продолжайте сажать!

Морковь — идеальный овощ для последовательного посева. Последовательная посадка — это посадка овоща несколько раз в течение сезона для более непрерывного снабжения.Так что не сажайте морковь только один раз весной, а потом убирайте пакет с семенами.

Вы можете сажать один или несколько рядов каждые 2-3 недели примерно за 8-10 недель до первых заморозков. Это даст вам несколько урожаев моркови за сезон вместо одного.

В моем саду зоны 5 мой первый посев моркови переходит в мою холодную рамку примерно 10 марта, и я продолжаю сеять новый или два ряда моркови всякий раз, когда и где у меня есть место, каждые несколько недель до конца июля.

Как собирать морковь

Моркови достигают зрелого размера за 55-80 дней, в зависимости от сорта, который вы выращиваете. На самом деле, вы можете собрать морковь любого размера, какой захотите. Если вам нравится действительно крошечная и тощая морковь, как в ресторане для гурманов, не стесняйтесь выкопать ее в таком размере.

Чтобы проверить, готова ли морковь к сбору урожая, я выхожу на грядку и копаю пальцем там, где морковь встречается с почвой, чтобы увидеть, насколько вырос корень моркови.

Если кажется, что пора начинать сбор урожая, я могу вытащить одну или две, чтобы проверить их размер.

Морковь очень легко сломать при сборе урожая. Я рекомендую использовать землеройную вилку, чтобы аккуратно разрыхлить почву вокруг рядков, пока вы не сможете вытащить морковь из земли.

Если хотите, вы можете постепенно собирать морковь, когда будете готовы ее съесть. Они будут продолжать расти, если оставить их в саду, поэтому будьте осторожны, не оставляйте их там слишком долго, иначе у вас появятся корни чудовищ!

Как только они вылезут из грядки, можно срезать ботву, а затем вымыть морковь.Я не люблю мыть их в кухонной раковине, потому что они обычно налипают на землю.

Вместо этого я кладу их в неглубокий ящик снаружи у шланга и опрыскиваю как можно больше почвы перед тем, как принести их на кухню для более тщательной мойки.

Вымытую морковь можно хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете… если сначала не съешь их всю!

Посадка осенней моркови

Даже если у вас нет места для последовательной посадки моркови в течение всего сезона, я настоятельно рекомендую вам попробовать посадку осенней моркови.

Сажать семена моркови можно примерно за 8-10 недель до первых заморозков. В моем саду я сажаю морковь осенью с середины до конца июля. Я выращиваю много лука и чеснока, поэтому после сбора их в июле я заполняю часть этого места морковью.

Я люблю выращивать осеннюю морковь, потому что она может долго болтаться в саду — даже зимой в Висконсине. Холодная погода и морозы их подслащивают, поэтому они вкусны.

И осенью они не растут так быстро, так как дни становятся короче, поэтому вы можете оставить их в саду на долгое время и не беспокоиться, что они станут огромными.

Фактически, в большинстве лет я оставляю морковь на грядках до тех пор, пока земля не замерзнет. Обычно в начале декабря я выкапываю последнюю морковь в саду, под легким снежным покровом.

Единственная сложность при посадке моркови летом, если вы живете в жарком и / или сухом климате, заключается в том, что ей нужно немного больше внимания, чтобы прорасти. Вам нужно будет поддерживать их влажными и много поливать, возможно, два раза в день.

Следите за погодой, и если прогнозируется летний ливень, попробуйте засеять их прямо перед дождем.

Мне также повезло полностью затенить только что посаженную грядку с морковью, положив доски по всей грядке, чтобы она оставалась более прохладной и влажной. Смотрите фото выше.

Как только семена прорастут, я снимаю доски и возвращаю их в штабель поленницы.

Как хранить

Если у вас все же получится большой урожай осенней моркови, вы можете легко хранить их в холодильнике всю зиму! Я специально выращиваю гораздо больше моркови, чем мы можем съесть.Когда я собираю их в декабре, я складываю их в полиэтиленовые пакеты и храню в холодильнике.

Перед хранением удалите верхушки. А если морковь действительно мокрая, можно разложить ее на газетах на ночь, чтобы она немного подсохла. Затем загрузите их в полиэтиленовые пакеты, проделайте в них несколько отверстий, чтобы выпал конденсат, и поместите их в заднюю часть холодильника.

Я не люблю мыть морковь перед хранением, потому что это удаляет восковую защиту с внешней стороны кожи.

Но если вам не нравится идея хранить грязную морковь, вы, безусловно, можете очистить ее, прежде чем класть в холодильник.

Вы можете брать пригоршню моркови каждый раз, когда вам нужно ее перекусить или приготовить. Всю зиму едим морковь. В марте или апреле мы часто копаемся в задней части холодильника, чтобы вытащить несколько последних.

Примерно в то время я начинаю сажать морковь текущего года!

Любимые сорта моркови для выращивания

Не тратьте все свои усилия на выращивание моркови, просто сажая скучную старую оранжевую морковь! Одним из преимуществ выращивания собственных продуктов питания является возможность экспериментировать с интересными и уникальными сортами.

Морковь — не исключение. Они бывают многих удивительных цветов, таких как желтый, белый, фиолетовый и красный.

Вот некоторые из моих любимых, которые я сажал за многие годы:

Фиолетовая и красная морковь

Фиолетовая морковь бывает разных оттенков! И они часто смешиваются с другим цветом, например, белым, оранжевым или желтым. Эти морковки всегда такие великолепные, что я готовила их для собственных фотосессий.

Они почти слишком хороши, чтобы поесть… почти !

Морковь Purple Haze имеет оранжевый центр и немного оранжевого цвета снаружи.Захватывающий!

Purple Sun немного темнее по цвету, но все же в нем есть смешанные желтые и оранжевые оттенки, как вы можете видеть на фотографии выше.

На протяжении многих лет я пробовал несколько других фиолетовых сортов и могу порекомендовать следующие:

Космический фиолетовый

Дракон

Атомный красный

Желтая морковь

Желтый всегда будет отличным дополнением вашей оранжевой моркови! Я часто выращиваю Йеллоустон.

Другие разновидности включают Gold Nugget и Yellowbunch.

Белая морковь

Сорта белой моркови не так много, но White Satin не разочаровал в тот год, когда я ее выращивал.

Апельсиновая морковь

Есть много апельсиновой моркови на выбор. Мое любимое растение для осенне-зимнего хранения — Болеро.

Я тоже вырос:

Яя

Неаполь

Dolciva

Морковные смеси

Если вы не можете решить, какие цвета вы хотите выращивать, почему бы не попробовать их сочетание? Несколько семеноводческих компаний предварительно смешали для вас разные сорта!

Карнавальная смесь

Морковная смесь Starburst

Арлекин Микс

Где купить семена моркови

Если вы читаете это весной 2020 года, вы, вероятно, знаете, что многие семенные компании продали многие сорта из-за повышенного интереса к выращиванию продуктов питания.

Мне грустно сказать, что некоторые из сортов, о которых я говорил в этой статье, входят в число проданных. Но мужайтесь, так будет не всегда! Я ожидаю, что все вернется на круги своя либо позже в этом сезоне, либо следующей зимой.

Я покупаю большую часть своих семян у этих качественных компаний в течение многих лет (без спонсорства!). Вы можете найти все их разновидности моркови по ссылкам ниже.

Высококачественные семена

Johnny’s Selected Seeds

Ботанические интересы

Вы также можете найти семена для своего огорода на Esty.См. Некоторые из моих списков семян здесь.

Мне нравится использовать гранулированные семена моркови, когда они есть в наличии, потому что с ними легче работать, и они помогают мне уменьшить расстояние между ними. Они выглядят как круглые белые шары и покрыты глиной, чтобы с ними было легче обращаться.

В списке семян будет указано, являются ли семена гранулированными.

Дополнительные ресурсы для выращивания сада

Вы можете найти другие мои любимые садовые принадлежности, инструменты, книги и многое другое в моем магазине Amazon.

Я также добавил видео ниже, которое было снято в моем саду. Я делюсь многими из тех же советов, что и эта статья, о том, как успешно выращивать морковь.

Это видео является частью моей серии практических рекомендаций «Копаемся в весну», в которой основное внимание уделяется простым, эффективным и разумным действиям, которые вы можете предпринять в своем саду и которые принесут большие результаты в течение всего сезона. Вы можете посмотреть видео-превью здесь: Копаемся в весну.

Нет ничего лучше, чем собрать свежую морковь в своем саду, промыть ее под шлангом, чтобы смыть, а затем съесть прямо сейчас!

В этом сезоне я призываю вас потратить время на то, чтобы научиться выращивать морковь, а затем выделить немного места в своем саду для экспериментов с ней.Вы не пожалеете!

Счастливого выращивания моркови!

Если ваша морковь цветет, вы не одиноки. Вот что происходит

Если ваша морковь цветет, вы не одиноки. Вот что происходит.

The Dirt on Dirt У Кристин недавно произошла интересная разработка, когда она выращивала радужную морковь в своем саду. Одно из ее растений моркови начало цвести.

Цветы напоминали кружево королевы Анны, чего Кристин раньше не видела.Это означало, что она понятия не имела, как выглядит подземный корень и будет ли из цветка все еще съедобное растение.

Когда она собирала морковь, она обнаружила, что хоть она и съедобна, морковь крошечная. Она пошутила, что готовит к обеду морковку. Мы провели небольшое собственное исследование, чтобы выяснить, насколько распространена цветущая морковь.

Оказывается, это не аномалия. Часто цветение моркови является признаком того, что растение засело и его нельзя есть.Цветущая морковь будет расти после посадки семян по нескольким причинам. Во-первых, из-за преждевременной теплой погоды. Теплая погода заставит растение вкладывать энергию в цветок, а не в корень, в результате чего появляются белые цветы и несъедобная морковь. Цветение моркови также может произойти, если ее оставить в земле на зиму и затем наступит мягкая весна, поскольку это сбивает растение с толку в его жизненном цикле.

Морковь бывает двухлетней, то есть ее жизненный цикл составляет два года.В течение первого сезона они растут в вегетативном состоянии без цветков. Затем, после зимы, они цветут и отправляют свое потомство в мир для размножения и отрастания. Просто помните, что некоторые семена в упаковке всегда будут выбрасываться. Они могут быть либо бесполезными, либо рано зацвести, вызывая скрепленную морковь до истечения двух лет.

Чтобы морковь не зацвела, старайтесь регулярно сеять растения моркови каждые пару недель в течение сезона, чтобы гарантировать, что некоторые из них будут хорошо себя чувствовать, независимо от погодных колебаний.

Вы когда-нибудь выращивали в своем саду цветущую морковь? Каковы ваши лучшие советы по предотвращению преждевременного завинчивания? Сообщите нам об этом на наших каналах Facebook, Twitter и Instagram, чтобы отпраздновать месяц GYO («ВЫРАЩАЙТЕ СОБСТВЕННОСТИ»)! Узнайте больше о месяце GYO The Dirt on Dirt, августовском году, полном специальных садоводческих мероприятий, в нашем блоге.

Отправлено 18 августа 2017 г.

в Из сада, Советы по садоводству

Сохранение семян: морковь | Сохраните свои собственные семена моркови

Морковь бывает двухлетней, что означает, что она тратит первый год своей жизни на развитие клубня, моркови, которую мы едим.Если вместо сбора урожая вы оставите их в земле на второй год, растение будет использовать энергию, хранящуюся в корне, для того, чтобы вырастить стебель и цветочные головки, которые дадут семена.

Общее сохранение семян моркови

Если вы живете в районе с мягкой зимой, просто оставьте морковь в земле, так как с наступлением зимы и отмирает папоротник. Затем хорошенько замульчируйте их опалубкой или компостом, чтобы защитить их до весны.

В холодных регионах выкопайте морковь и выберите лучшие корнеплоды.Скрутите листву и храните в сухом песке или торфе, как если бы вы хранили урожай для еды.

Весной пересадите морковь в землю, и так же, как и те, что оставлены в земле в более мягких областях, они начнут снова расти и выбрасывать большие плоские цветочные головки, которые могут достигать метровой высоты.

Морковь, опыляемая насекомыми, может перекрестно опыляться с другой цветущей морковью в радиусе 500 метров, а также с дикой морковью, Queen Anne’s Lace. Поскольку в настоящее время очень мало садоводов сохраняют собственные семена моркови, на практике это не является большой проблемой.

Если у вас все же получится скрещивание с дикой морковью, вы можете просто выбросить эти корни при сохранении семян в последующие годы.

Генетический дрейф моркови, сохраненной в домашних условиях

Зонтики цветков моркови на семенах

Если вы сохраните семена всего нескольких видов моркови, вы, вероятно, испытаете нечто, называемое генетическим дрейфом, и качество значительно ухудшится с годами. В идеале у вас должно быть от 40 до 50 растений, от которых можно сберечь семена.

Сбор урожая и сбор семян моркови

Собирать семена моркови довольно просто.Как только цветочные головки или зонтики, как правильно называть этот тип цветочных головок, станут коричневыми и высохнут, срежьте их со стебля. Принесите их в помещение или под прикрытием, чтобы они полностью высохли.

Не используйте дегидратор или духовку, так как нагрев будет слишком сильным, и сохраненные семена будут нежизнеспособными.

Разотрите засохшие кочаны между руками и отделите семена. Вы заметите, что у семян моркови есть борода. Коммерчески они удаляются, чтобы упростить упаковку, но я бы сказал, оставьте их включенными, так как они также облегчают обращение во время посева.

После высыхания поместите в конверт и наклейте этикетку с сортом и годом сохранения. Хранить в герметичной банке или большой банке с крышкой. Настоятельно рекомендуется использовать осушители, такие как маленькие пакетики с силикагелем, которые можно найти в коробках для обуви, новых сумках и т.

No related posts.