(5 голосов, среднее: 3. 2 из 5)

Выращивание абрикосов в Подмосковье – особенности агротехники

КАК ВЫРАСТИТЬ АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ

Абрикосы, или, как их называли древнегреческие знаменитости Плиний и Диоскорид, «армянские яблоки», на московские рынки в основном поставляют жители юга России и некоторых соседствующих стран, а также мировые производители. Но выращивание абрикосов в Подмосковье тоже возможно. Для этого потребуется правильный сорт и немного усилий.

Уход за этим видом плодовых деревьев и в северных, и в южных регионах во многом одинаков. Отличие состоит лишь в том, что там, где зимой бушуют вьюги и трескучие морозы вперемежку с зимними оттепелями, а летом солнечных дней меньше, чем пасмурных, садовод должен знать, как перехитрить природу. Тогда погодные и климатические условия не повлияют на конечный результат. Что же и как нужно делать садоводу, чтобы на его участке в Подмосковье собирать урожаи вкусных ароматных абрикосов?

ВЫБОР СОРТА И САЖЕНЦА АБРИКОСА

Прежде всего, нужно определиться с сортом. Для выращивания в Подмосковье годятся только высокоморозостокие сорта абрикоса, способные перенести среднерусские зимы с температурой до -30 градусов и ниже. Второе, самое важное условие, — подмосковный абрикос должен обладать очень хорошей зимостойкостью, то есть он должен безболезненно переносить нередкие здесь зимние оттепели и следующие за ними резкие понижения температуры. В силу его генетических особенностей и природных мест произрастания пережить такие температурные перепады абрикосу трудно, и вот почему.

У абрикоса, по одной из версии произошедшего из стран южной Азии, очень короткий зимний период покоя, и с наступлением первой же оттепели его почки пробуждаются, а побеги трогаются в рост. Поэтому с возвращающимися морозами они повреждаются или вовсе гибнут.

Кора абрикоса чувствительна к влаге и сырости, поэтому ей вредит подтаявший во время оттепели снежный покров, окутывающий ствол абрикоса. От этого кора на штамбе, особенно у корневой шейки, подпревает, вследствие чего наступает гибель дерева.

Поэтому в Подмосковье можно выращивать только определенные сорта и формы, в происхождении которых помимо абрикоса обыкновенного участвовали морозостойкие абрикосы манчжурский и/или сибирский, или гибриды абрикоса с участием алычи и сливы китайской. Их морозостойкость достигает порой -38-48 градусов.

►СОРТА АБРИКОСОВ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ                         ► ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ

Большую роль играет посадочный материал – он должен быть выращен непосредственно в Московской области, а потому обладать устойчивостью к местному климату. Даже сорт с подходящими показателями, но привезенный из другого региона, может не пережить местные условия и погибнуть в первую или вторую зиму.

Одним из преимуществ покупки саженца в подмосковном питомнике – приобретение привитого растения, что повышает его зимостойкость и урожайность. Обычно абрикос прививают на зимостойкие породы и сорта с неподопревающей корой, располагая высоко место прививки, что усиливает устойчивость древесины штамба.   В качестве подвоев используют сливу, терн, алычу, абрикос манчжурский или сибирский.

КОГДА И ГДЕ ПОСАДИТЬ АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ

Если в южных регионах это можно делать либо весной, либо осенью, посадка абрикосов в Подмосковье должна проводиться только весной, чтобы до зимы растение успело обжиться на новом месте, пустить новые корешки, хорошо укрепиться в грунте и немного окрепнуть. Брать саженцы с открытыми корнями желательно с еще спящими почками, хотя и с набухшими (но не цветущими) деревья отлично приживаются. Если же саженец выращен в горшке (закрытая корневая система), его можно сажать в любое время в течение всего сезона.

От решения вопроса «где посадить абрикос» зависит будущая судьба дерева. Посадка абрикосов в Подмосковье должна осуществляться в таком месте участка, где много солнца и мало ветра, а грунтовые воды залегают глубоко.

Чем больше солнца получит абрикосовое дерево, тем слаще будут его плоды, а урожай выше. Но если солнца всегда больше в южной стороне сада, то с направлением ветра разобраться сложнее. В большинстве случаев ветра имеют свойство дуть, куда им заблагорассудится. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что посадка абрикосов в Подмосковье должна быть проведена непременно за забором или за домом. Разумнее будет высадить саженец с более теплой и солнечной южной стороны участка, а если рядом нет никаких строений, вокруг дерева (примерно на расстоянии 2 метров) нужно соорудить ветряной заслон. Сделать его можно из любых подручных материалов. Такой заслон особенно важен, пока ствол саженца тонкий и не может противостоять морозным ветрам. В дальнейшем деревце подрастет, кора на стволе станет толще, и большой надобности в заслоне уже не будет.

Такая конструкция способна выполнять и другую работу – фокусирование света. Для этого со стороны дерева сооруженный заслон нужно покрасить в белый цвет. Он будет притягивать и отражать на абрикосовое деревце солнечный свет и тепло. С помощью этой простой хитрости можно выращивать и другие теплолюбивые культуры в холодных регионах.

Выращивание абрикосов в Подмосковье будет успешнее, если при их посадке соблюсти и третье условие, касающееся грунтовых вод. Ведь при переизбытке воды абрикосы начинают болеть, слабеют, дают мало плодов и долго не живут. Поэтому высаживать их в сырых низинах и балках, а также возле водоемов нельзя. К тому же, дополнительным недостатком низин станет застаивание в них холодного воздуха. Лучше найти место для посадки абрикоса на склоне холма.

► АЛЫЧА               ► ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДЛЯ ЯБЛОНИ

Если же на участке нет более-менее сухого места, нужно устроить дереву дренажную подушку в виде слоя гравия или керамзита, или высадить его на сооруженный холмик или возвышенную клумбу диаметром в 2 метра, для нескольких деревьев обустраивают валы высотой от 60 см до метра. Почвенная смесь должна состоять из глины, песка и торфа, взятых в равных долях, с добавлением компоста или старого навозы и нейтрализующих кислотность компонентов (зола, известь, доломитовая мука). Первым слоем может идти дренаж из песка и мелкого гравия. Клумбу сбоку можно обложить дерном из клевера и газонных трав, которые надо периодически скашивать и укладывать вместо мульчи в приствольный круг.

Посадка абрикоса на холмик в Подмосковье целесообразна даже в местах, где нет проблемы грунтовых вод. Так как уязвимым местом культуры во время оттепели является кора возле корневой шейки, при высокой посадке снег возле штамба растает быстрее, а талая вода стечет вниз по холмику. К тому же любая возвышенная посадка будет способствовать быстрому прогреванию почвы и удлинению вегетационного периода абрикоса, но в этом случае поливать абрикос придется чаще.

Еще один способ защитить корни от близко расположенных грунтовых вод — уложить на дно посадочной ямы (обязательно очень широкой, до 2 метров в диаметре!) шифер, поликарбонат, листы железа или иное препятствие. Благодаря преграде корни будут расти в стороны, а не в глубину, поэтому не вымокнут.

Относительно почв абрикосы не привередливы. Они растут и на черноземах, и на суглинках, даже на песчаниках при правильно подобранных удобрениях. Не любят абрикосы только очень тяжелые и кислые почвы, от  этого у них растрескиваются косточки, и происходит камедетечение. Если на участке именно такие почвы, перед посадкой деревьев их нужно произвестковать (добиться рН равным 6.5 либо 7.5) и облегчить песком.

Величина посадочной ямы для абрикоса зависит от величины саженца и его корневой системы. В любом случае выращивание абрикосов в Подмосковье будет результативнее, если посадочную яму сделать большой (диаметром метр или чуть больше) и глубокой (метр и более). В такой яме можно разместить большой объем хорошей, удобренной по всем правилам, земли, чтобы деревце абрикоса лучше развивалось, пока оно достаточно не окрепнет. Чем здоровее оно будет, тем легче справится с болезнями, вредителями, погодными невзгодами.
   
Посадка абрикосов в Подмосковье может выполняться в следующем алгоритме.

• Выкапываем яму такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система саженца, плюс удобрения, смешанные с качественной садовой землей. Это может быть смесь перегноя с садовой землей и стаканом золы. Или садовая земля, в которую добавили 1 или 2 ведра перепревшего конского либо коровьего навоза, 0,5 кг гранулированного суперфосфата и 0,5 кг сернокислого калия. В другом варианте можно прибавить на каждое ведро садовой земли ведро перегноя, килограмм извести, 200 г аммиачной селитры и 100 г калийной соли, все тщательно перемешать.

• Помещаем саженец на такую глубину, чтобы прикорневая шейка поднималась из земли на 6 см. Корни аккуратно расправляем и присыпаем грунтом, чтобы скрылись все видимые корешки. Со временем земля осядет и корневая шейка займет правильное положение, не заглубляясь в почву.

• Слегка уплотняем почву вокруг саженца, делаем по периметру по размеру кроны бортики из земли. В лунку по краям бортиков, чтобы не размыть корни, поливаем саженец.  Сверху насыпаем мульчу, не прикасаясь ею к стволику. Она нужна, чтобы земля в приствольном круге не покрылась коркой, не пропускающей воздух, чтобы повышалось плодородие почвы, и лучше разрасталась корневая система саженца.

Важно знать, что для успешного выращивания абрикосов, в том числе и в Подмосковье, нужно высаживать на участке не менее 2 саженцев, чтобы обеспечить переопыление. Посадка нескольких сортов повышает урожай даже самоплодных сортов абрикоса.

Поскольку крона у этих деревьев довольно широкая, размещать их желательно не ближе чем 3 метра одно от другого. Но надо учитывать характеристики сортов, среди которых есть и невысокие двухметровые деревья с компактной кроной, и высокорослые раскидистые великаны.

При недостатке места на участке можно посадить одно самоплодное абрикосовое дерево. Если же дереву нужен опылитель, в крону прививают 1-3 веточки одного или нескольких подходящих сортов. Для совсем маленьких участков подойдут колоновидные абрикосы. Их сажают на расстоянии 40 см друг от друга, а с единицы площади собирают больший урожай, нежели с традиционных деревьев.

►ПОСАДКА ЯБЛОНИ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ                     ► КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ В КРОНУ

При посадке саженца с закрытой корневой системой яму готовят обычным способом. Саженец располагают так, чтобы сохранился прежний уровень почвы относительно корневой шейки. Чтобы не повредить корни и земляной ком, 10-30-литровый горшок разрезают. Из небольшого горшка саженец удается извлечь, если его перевернуть, и, придерживая в руках, постучать по дну и стенкам горшка. Если земля легко высыпается и не сцеплена с корнями, значит, саженец был посажен в горшок перед продажей, а не рос в нем изначально.

ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД

Есть хорошая примета – если деревцу все нравится и оно абсолютно здорово, за сезон его веточки должны вырасти не менее чем на 30 — 50 см. Ориентируясь на этот показатель, за лето можно увидеть, все ли юному садовому питомцу подошло на новом месте. Если саженец все лето простоял без видимых изменений в росте, а тем более, если он начал раньше времени сбрасывать листву, значит, что-то в уходе за ним идет не так.

В первый год жизни на подмосковном участке ему нужно проводить полив хотя бы раз в неделю. Выливать под дерево следует не менее 2 ведер воды. Примерно со второй декады августа полив следует прекратить, чтобы деревце подготовилось к зиме. Это правило распространяется и на взрослые абрикосы. Исключение составляет очень сухая осень – явление редкое. В этом случае проводят обильный полив, чтобы насытить перед зимой почву влагой.

Приствольный грунт, особенно молодого дерева, должен быть свободным от сорняков и рыхлым. В этом помогает мульча. Можно использовать скошенные сидеральные растения или траву, конский навоз, черный нетканый мульчирующий материал.

Осенью нужно собрать всю опавшую листву, так как в ней любят зимовать всевозможные вредители и возбудители болезней. В целях профилактики деревце можно опрыскать препаратами от болезней и вредителей плодовых культур. Например, от распространенной болезни абрикосов профилактически применяют бордосскую жидкость или другие медьсодержащие препараты.

Незадолго до наступления зимы в сухую погоду нужно побелить ствол и крупные ветви негашеной известью, в которую можно добавить немного железного или медного купороса. Такая процедура не только предохранит дерево от некоторых вредителей и болезней, но и защитит от солнечных ожогов. Если побелка смоется, в апреле, а лучше в марте процедуру придется повторить. Важно знать, что молоденькие саженцы с тонкой корой белить нельзя.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ

Зима – самое трудное время для садоводов, выращивающих абрикосы в Подмосковье. Чтобы защитить саженец от холодов, их стволики нужно плотно обвязать спанбондом, капроновыми чулками или еловыми ветками, обращенными иголками вниз. Это защитит абрикос от мышей и зайцев, поедающих кору. 

Грунт в приствольном кругу также нужно прикрыть либо лапником, либо слоем опилок или торфа. В начале зимы ствол желательно окучить снегом, но не выше 60 см, а в начале марта или в период зимних оттепелей его нужно будет отгрести.

Некоторые опытные садоводы на зиму в Подмосковье устраивают для абрикоса защитный деревянный короб по размеру штамба. В районе отхождения скелетных ветвей располагается его крыша из рубероида. Такое сооружение защищает ствол одновременно от нагрева и мокрого снега во время оттепелей, солнечных ожогов и мороза.  Для защиты от промерзания короб до середины засыпают снегом.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗОК

Цветочные почки абрикоса могут пострадать и весной во время заморозок в пору цветения. В Подмосковье эта пора приходится на конец апреля — начало мая. И хотя в этот период заморозки здесь – явление редкое, к ним надо быть готовым. При угрозе устраивают костры, защищая деревья дымом, или размещают вокруг дерева емкости с водой, которая нагреваясь днем, ночью защищает деревья исходящим паром. Можно обвязать крону деревца толстым спанбондом. Если укрытие делают на несколько дней, снизу оставляют доступ для пчел и других насекомых. Предварительно ветви опрыскивают раствором воды и меда для привлечения опылителей.

УХОД ВЕСНОЙ

Ранняя весенняя обрезка до начала сокодвижения – необходимые работы при выращивании абрикосов в Подмосковье. Проводить ее нужно даже саженцам–второгодкам, которые успешно пережили зиму. Обрезка выполняется с двумя целями:
1. Удалить все больные и замерзшие ветви.
2. Сформировать крону.
Абрикосы могут вытягиваться вверх до 7 — 15 метров. От таких деревьев мало толку, так как собрать с них урожай или обработать их от вредителей невозможно. Поэтому делая обрезку кроны, садовод вынуждает ее расти вширь, а не ввысь. Оптимальный размер плодоносящего дерева 3х4 м. Одновременно вырезают загущающие ветви, которые снижают урожайность и способствуют появлению заболеваний и вредителей дерева, а также все побеги, идущие под углом менее 45 градусов. Срезы замазывают садовым варом или садовой пастой «РанНет», при низких температурах лучше использовать краску на основе олифы.

Одной из проблем при выращивании абрикосов в Подмосковье могут быть морозобоины. Весной нужно осмотреть стволы деревьев, а обнаруженные трещины, которые часто получаются от морозов и скачков температур, нужно «полечить» садовым варом. Так же поступают при камедетечениии.

После обрезки и лечения до начала цветения дерево нужно успеть опрыскать препаратом, содержащим медь, которая убивает многие грибковые болезни.

Чтобы деревце активно росло и развивалось, а также для получения высоких урожаев, абрикосы подкармливают солями калия, суперфосфатом, микроэлементами и органикой (перепревшим навозом или компостом), заделывая их при перекопке. Нормы внесения зависят от состояния почвы и дерева. С каждым годом радиус приствольного круга и площадь внесения удобрения увеличивают. Раз в 3-4 года приствольные круги известкуют из расчета на каждый квадратный метр полкилограмма извести или мела – вносятся с перекопкой.

►ЧЕМ ПОЛЕЗЕН АБРИКОС

РАЗМНОЖЕНИЕ КОСТОЧКОЙ

Для любителей экспериментов и наблюдения за растениями можно предложить выращивание абрикосов в Подмосковье из косточки. Их можно брать даже из плодов, купленных на рынке или привезенных из южных регионов. Крупноплодные сорта для этого не годятся, они более теплолюбивые. Если взять косточки от сибирских или дальневосточных сортов абрикосов, результат получится наилучший. Первые плоды можно будет снимать не ранее чем через 5 лет. Точной копии первоначального сорта в любом случае не получится, но и стопроцентный дичок вряд ли вырастет. Зато дерево, «с пеленок» приученное к подмосковному климату, будет более стойко переносить климатические невзгоды.

Высаживать косточки лучше сразу, то есть в июле-августе, либо сохранить их, прикопав в почве, или разместить в сфагнуме или сыром песке до осени, чтобы они не сохли. За зиму они пройдут стратификацию в естественных условиях, а природа сама отбракует менее жизнеспособные из них.

Для посева нужно выбрать место в саду, где в последние 10 лет не выращивались любые больные растения, тем более абрикосы и другие плодовые деревья. Заглубляют косточки в грунт примерно на 6 см, прикрывают лапником. Весной его нужно будет убрать, землю вокруг всходов аккуратно вспушить и полить. Все слабые и не внушающие доверия ростки необходимо без сожаления удалить. Такой уход потребуется сеянцам в течение первых 2 -3 лет, а также первое время после пересадки на постоянное место. Незадолго до осени поливы прекращают.

Если нет условий для высадки косточки в грунт осенью, примерно в феврале (при выращивании абрикоса в Подмосковье), проводят искусственную стратификацию. Для этого косточки помещают в контейнер с сырым песком, накрывают дышащим материалом и ставят в холодильник. Песок в контейнере должен быть влажным все время до весеннего посева косточек. Высаживают их в открытый грунт в апреле. В это время в косточках должны проклюнуться корешки.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ

Кроме семенного способа размножить абрикос можно черенком путем прививки – вегетативно. Черенок прививают с апреля, когда установится теплая погода, методом копулировки и до середины или окончания мая — прививка за кору. Подвоем может служить поросль сливы, алычи, терносливы, а также сеянцы этих культур и абрикосов манчжурского и сибирского.

БОЛЕЗНИ

Абрикосы, как многие плодовые культуры, но значительно меньше родственной сливы, подвержены болезням и вредителям. Садоводам можно порекомендовать серьезно относиться к их профилактике. Она подразумевает: 
— весенние (до цветения) и осенние (после листопада) обработки деревьев медьсодержащими препаратами,
— уничтожение всех больных веток-листьев-плодов,
— уход и своевременные подкормки, потому как «упитанное» здоровое дерево активнее сопротивляется микробам и вирусам, чем слабое и «недокормленное» витаминами.

К сожалению, даже у очень заботливых садоводов микроорганизмы и более крупные вредители способны значительно снизить урожай абрикосов, выращиваемых в Подмосковье. Даже при правильной агротехнике очень нужные и полезные насекомые, например, пчелы, опыляя цветущие деревья и, как известно, собирающие пыльцу в округе радиусом несколько км, на лапках приносят в сад нежданную заразу. Переносят грибы и бактерии также ветер и поливная вода.

Другим повсеместно встречающимся путем приобретения болезней является покупка уже зараженного саженца. Дело в том, что в питомниках выращивают и продают деревца возрастом 2-3 года. На таких юных растениях практически незаметно уже имеющееся заражение. Единственным признаком могут стать мелкие трещинки в прикорневой шейке стволика. Поэтому при покупке посадочного материала нужно очень внимательно его осматривать.

Кроме того, заражение может произойти, если посадка абрикосов в Подмосковье осуществляется там, где до этого росли томаты, перец, картошка, редька, баклажаны и другие крестоцветные и/или пасленовые культуры. Их же нельзя выращивать и в междурядьях абрикоса, так как от них на дерево переходят опасные заболевания фузариоз и цитоспороз.

И, наконец, микробы могут проникнуть в дерево через различного рода повреждения — от трещин, образовавшихся из-за морозов, до неаккуратной работы садовода секатором или другим инструментом.

Выращивание абрикосов в Подмосковье осложняют такие древесные грибковые инфекции:

• Клястероспориоз. Внедрение гриба в дерево можно определить по дырочкам на листьях, словно их кто-то прогрыз. Из-за этого признака недуг еще называют дырчатой пятнистостью. На побегах гриб образует растрескивающиеся пятна, из которых вытекает камедь.

• Гриб Валса. При инфицировании на ветках и стволе появляются наросты и язвы, которые впоследствии растрескиваются, а из ранок начинает вытекать камедь.

• Вертициллез. Проявляется внезапным пожелтением листьев (вне зависимости от сезона), с последующим их осыпанием и засыханием пораженных ветвей. Заболевают в основном молодые абрикосы.

• Монилиоз или монилиальный/бактериальный ожог. Проявляется внезапным засыханием целых веточек с цветками на них или с листьями, словно дерево опалил огонь. При этой болезни на ветках разной толщины и на стволе выделяется много камеди, плоды, завязавшиеся на больном абрикосе, если дозревают, получаются мелкими и невкусными, но чаще они усыхают. Это заболевание значительно осложняет выращивание абрикосов в Подмосковье, так как гриб, вызывающий монилиоз, очень легко переносится ветром или насекомыми с дерева на дерево. Без срочно принятых мер может погибнуть весь сад.

• Серая гниль. Проявляется появлением на плодах гниющих пятен. Вначале они мелкие, но по мере созревания могут распространяться на весь плод. Спасти урожай в таких случаях бывает крайне трудно.

• Фузариоз. Проявляется усыханием отдельных ветвей дерева с последующим их отмиранием.

• Цитоспороз. В месте внедрения гриба появляется пятно с обильным камедетечением. Впоследствии образуется некроз коры в данном месте. Без лечения с каждым годом на дереве появляется все большее количество таких омертвевших участков. На пораженных ветках мельчают листья и плоды, а в конечном итоге дерево засыхает.

Бороться с перечисленными заболеваниями нужно соответствующими фунгицидами, причем, обработку проводить несколько раз в год.

Не только микроскопические, но и сравнительно крупные вредители усложняют выращивание абрикосов в Подмосковье. Речь идет о насекомых. На абрикосы нападают тли (незначительное поражение), стеклянницы, листовертки, сливовая плодожорка, клещи, семяеды. Бороться с ними нужно соответствующими виду вредителя инсектицидами.

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru                                                                                             Вернуться в раздел

Выращивание абрикосов | Local Food Connect

Робин Гейл-Бейкер из организации Sustainable Macleod рассказывает о выращивании абрикосов. Это одна из серии статей, которые она написала о выращивании фруктовых деревьев (см. врезку справа). Она также написала ряд статей о выращивании различных овощей, выращивании различных трав и общих методах выращивания.

Абрикосы с их сочным сочетанием сладости и терпкости, на мой взгляд, самые вкусные фрукты в саду косточковых. Нет ничего лучше, чем дождаться первых созревших на деревьях абрикосов, покрасневших на стороне, обращенной к солнцу, в декабре или январе и откусить первый кусочек их сладкой сочной мякоти.

Посадка и размещение

Посадка зимой, когда дерево спит. Выберите хорошо дренированное, плодородное место и выкопайте глубокую яму. Установка трубы с прорезями сбоку от отверстия сделает подачу воды непосредственно к корням легкой и эффективной позже в жаркую погоду.

Выберите дерево, которое может развить четыре основные ветви и обрезать до формы вазы. При посадке проверьте ширину, до которой будет расти дерево, и оставьте достаточно места вокруг него (включая соответствующее расстояние от забора), так как это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и предотвратит накопление влаги, приводящее к грибковым заболеваниям. И сажайте на солнце, чтобы плоды созрели!

Удобрение

Существуют некоторые разногласия по поводу оптимального режима удобрения абрикосов. Некоторые эксперты говорят, что подкармливать абрикосы нужно осенью, а не весной, и рекомендуют вносить удобрения после окончания сбора урожая, чтобы дерево и его плоды были питательными для следующей весны и лета. Они говорят, что весенняя подкормка может привести к снижению качества урожая. Другие говорят, что абрикосы следует удобрять в конце зимы, в середине весны и середине лета, если это необходимо, и НЕ удобрять поздним летом и осенью, так как это вызывает сочный рост до зимы и увеличивает риск заражения. Обе школы согласны с тем, что удобрения с высоким содержанием калия и фосфора и низким содержанием азота лучше всего подходят для абрикосов. Компостированный куриный помет идеально подходит вместе с отливками червей и соком червей. Полезны также напитки из раствора водорослей в период роста

Полив

Вода обязательна! Абрикосы нуждаются в воде в жаркое лето и после сбора урожая, чтобы их почки хорошо развивались следующей весной. Поливайте вокруг капельной линии дерева один раз в неделю или, как упоминалось выше, установите щелевую трубу при посадке и поливайте прямо под корни в течение лета и осени. Абрикосы не любят влажную или заболоченную землю, поэтому ваш участок должен быть хорошо дренирован. Они также не любят дождя во время цветения или когда плоды близки к зрелости, но мы мало что можем с этим поделать. Я, однако, видел пляжные или рыночные зонтики, размещенные над маленькими и средними деревьями, которые хорошо помогали во время ливней, чтобы предотвратить расщепление абрикосов.

Мульчирование гороховой соломой поможет удержать воду, но следите за тем, чтобы она не находилась близко к стволу, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Обрезка

Во-первых, убедитесь, что вы очищаете все инструменты для обрезки денатуратом перед началом и после каждой обрезки больной ветки. Первоначально обрезка должна укоротить ветки, сохранив четыре основных, образующих вазообразную форму.

Для обрезки на второй год выберите две боковые ветви на ветку и укоротите их, чтобы расширить структуру дерева и сохранить ее сбалансированность. Это также позволяет ветвям утолщаться и укрепляться. Время обрезки имеет решающее значение. Делать это нужно в феврале или марте в теплый сухой день и желательно в неделю, которая по прогнозу будет такой же. Это позволяет избежать заражения серебряным листом и бактериальным раком, а также другими грибковыми инфекциями, проникающими и закрепляющимися через влажные обрезки. Чем быстрее высохнет срез, тем лучше. В общем, начните с обрезки мертвой древесины и засохших шпор, любой больной древесины (например, ветвей с отмирающими кончиками или просачивающейся камедью) и любых скрещенных ветвей, а также проредите шпоры, удалив старые и слабые. Затем отойдите и посмотрите на структуру и решите, что еще нужно обрезать. Это будет включать в себя длинные боковые ветви — вы должны держать корявые шпоры близко к стволу и основным ветвям — и любые ветви, загромождающие центр дерева. Наличие открытого центра также предотвратит грибковые инфекции, вызванные отсутствием потока воздуха, что приводит к влажности. Вы также можете уменьшить высоту дерева, чтобы его было легче и безопаснее собирать, а также для отпугивания опоссумов и летучих мышей, предпочитающих более высокие деревья. Когда вы, наконец, закончите, отойдите еще раз и осмотрите свою работу. Это предупредит вас о любом дисбалансе в обрезке, который вы сможете немедленно исправить.

Абрикосы растут на побегах и сохраняются 2-3 года. После третьего года обрежьте старые шпоры, чтобы освободить место для новых. Цветочные почки раскрываются на однолетней древесине, а позже, по мере взросления дерева, на более старых шпорах. Абрикосы часто обильно плодоносят в один год, а не в следующий, но в некоторой степени это можно исправить, уменьшив количество плодов, когда они маленькие и зеленые в «тяжелый» год. Если вся энергия идет на урожай в один год, ее не будет в следующем году. Скрутите один из трех абрикосов с ветки, чтобы уменьшить количество, и это также увеличит размер плода.

Разновидности

Мой самый любимый — Мурпарк. Мурпарк с его большими сочными оранжевыми плодами был выведен в 1600-х годах в Англии и пользуется огромной популярностью по сей день. Созревает в конце декабря-начале января. Trevatt, желтый с красным румянцем, тоже очень вкусный и созревает в декабре, к Рождеству. И Мурпарк, и Треватт имеют форму карлика. Fireball, с его темно-оранжевым цветом и сладким, традиционным вкусом абрикоса, является восхитительным новым сортом. Однако, когда дело доходит до этого, какой абрикос не вкусный и не стоит того?

Вредители

К ним относятся опоссумы, летучие мыши и крысы. Крыс трудно удержать, так как они бегают по ветвям, кусая тут и там все спелые фрукты, и могут уничтожить урожай за одну ночь. Это случилось со мной в один год, и то, что однажды вечером было сказочным урожаем, на следующее утро превратилось в голое дерево. Я нашел все косточки под кадкой поблизости, так что смог точно сосчитать, сколько абрикосов было снесено! Птицы, конечно же, любят вкусный глоток спелых фруктов, и ответ на это заключается в том, чтобы надежно сажать, стараясь не сгибать ветки, или срывать плоды немного раньше, чем они полностью созреют, и созревать в помещении в один слой. на лотках. Мелкие насекомые, такие как уховёртки и садовые долгоносики, могут доставлять неудобства и вызывать небольшие отверстия в плодах. Хорошая гигиена является лучшим сдерживающим фактором наряду с барьером, предотвращающим их взбирание по стволу и распространение. Если вы заметили жуков-арлекинов, это признак того, что ваше дерево нездорово, поэтому поблагодарите их за то, что они сообщили вам об этом.

Болезни

Болезнь, с которой знакомо большинство из нас, — бурая гниль. Это легко увидеть, поскольку термин точно описывает большие пятна гниющей плоти. По мере развития гнили беловато-серые споры покрывают поверхность абрикоса. Бурая гниль – это грибковое заболевание, распространяемое ветром и дождем. Он развивается на мумифицированных плодах, оставленных на дереве и земле, а также поселяется на ветках. Удалите любые мумифицированные плоды или засохшие цветы, регулярно сгребайте и удаляйте весь мусор под деревом и используйте спрей с известью и серой при опадении листьев и еще раз до набухания почек в конце зимы. Опрыскайте все стороны ствола и ветвей и встряхивайте смесь каждые несколько минут, чтобы предотвратить разделение меди и гашеной извести. Вам также может понадобиться очистить сопло.

Абрикосы также страдают гуммозом (бактериальным раком), который проявляется в виде липких вздутий на ветвях в местах повреждения коры. Это происходит, когда в костыле между стволом и ветвью возникает трещина, и это может быть вызвано такими причинами, как слишком большой вес плодов на мягкой ветке или быстрый рост весной. Это также может быть вызвано сверлами — проверьте наличие опилок в десне или вокруг нее — или механическими повреждениями от косилок или ножниц для взбивания. Или даже тупым секатором. С гуммозом нужно бороться – опрыскивание не поможет – поэтому лучше всего подрезать дерево, использовать чистые секаторы и защищать его от механических повреждений. Другие менее распространенные болезни включают серебристый лист и вертициллезное увядание.

Сопутствующая посадка

Малоизвестный факт заключается в том, что грибок, к которому склонен стручковый перец, может заразить абрикосы, поэтому избегайте сажать стручковый перец рядом с абрикосами или под ними. Лук, особенно зеленый лук и лук-порей, полезен для отпугивания мотыльков, а базилик и пижма отпугивают плодовых мух. Пижма также отпугивает муравьев, которых часто можно увидеть карабкающимися по абрикосам в поисках сахара. Одно растение не поможет. В качестве компаньона вам нужно посадить номер прямо вокруг дерева.

С точки зрения пищевой ценности

Абрикосы богаты витамином А – фактически, в этом отношении они являются лучшими косточковыми фруктами. Они также содержат витамины B и C и минералы, такие как кальций, железо и калий, а также немного белка, поэтому они являются удивительно питательной и универсальной пищей. В свежем виде они сладкие и острые. Они делают сочные джемы, творог, масла, начинки для пирогов и чатни на сладкой стороне. В пикантном меню их можно сочетать с курицей и бараниной. И сушеные, как кожура фруктов или курага, они вкусны.

Абрикос в Подмосковье — посадка и уход сорта (советы кандидатов наук)

Содержание ✓

• ✓ СОРТ АБРИКОС ДЛЯ МОСКВЫ
• ✓ АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ — Л ИНДИНГ И УХОД. СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
• ✓ Выращивание абрикосов в Подмосковье – ВИДЕО

В последние годы наряду с традиционными культурами в продаже часто появляется абрикос. Иногда честно продают южные саженцы с настоящими названиями южных сортов. Наибольшее распространение получил Краснощекий и его потомки «сыновья» и «внуки». Краснощёкий — Действительно замечательный сорт народной селекции, но пригоден для выращивания только в южных регионах России. В большинстве случаев в холодных условиях Подмосковья он долго не проживет.

СОРТ АБРИКОСОВ ДЛЯ МОСКВЫ

Хуже, когда продают саженцы, выращенные на юге или в теплицах, выдавая их за районированные сорта для Нечерноземья. Названия дают любые, часто используя названия сортов московского абрикоса: Алеша, Лель, Айсберг, Царский, Графиня, Водолей, Монастырский, Любимая . Московские сорта действительно размножаются, но отдельными питомниками — например, «Садко» и «Вишневый сад» . Конечно, они не в состоянии обеспечить рынок этими районированными сортами, поэтому появляются «самозванцы».

Не имея достаточного собственного опыта по разведению дальневосточных, сибирских и уральских пород, все же могу посоветовать садоводам попытать счастья.

Дальневосточные сорта Хабаровский, Амурский, Серафимовский, Петр Комаров, Академик, Юбилейный и другие. Казьмин. Сибирские сорта Сибиряк Байкалова, Горный Абакан, Северное сияние, Саянский, Восточно-Сибирский и другие. Байкалов. Уральский сорта Призер, Уралец, Снежинский, Кичигинский, Челябинский ранний, Медовый и другие. Саламатов и Ф.М. Гасымов. Все эти сорта созданы на основе или с участием абрикоса маньчжурского (Armeniaca mandshurica) , обладающего высокой морозостойкостью и долговечностью. «Народная селекция» поможет выявить те из этих сортов, которые подходят для наших условий.

Таким образом, Воронежский Триумф Севера был закреплен в Московской области. Его автор М.Н. Беньяминов создал несколько десятков сортов на юге Воронежской области, но выдержать наш климат смог только Триумф Севера.

Еще из более южных сортов настоятельно рекомендую Саратовский сорт Саратовский рубин , созданный А.М. Голубев.

Хочу предостеречь садоводов от ошибки приобретения растения под названием «абрикос сибирский». Это условное название, которым недобросовестные продавцы называют все, что им нравится, я бы продал. Здесь срабатывает психологический расчет: сибирский абрикос обязательно вырастет в Москве. На самом деле ботанический вид Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica) в диком виде произрастает в некоторых районах Южной Сибири и Приморья. Это невысокие деревья или кустарники с мелкими листьями, по форме похожие на обычные абрикосы. Переносит морозы до 50°, но не переносит оттепели, имеет очень короткий период покоя. Не может расти в европейской части России. Кроме того, его плоды несъедобны, околоплодник сухой, потрескавшийся.

Вынуждены еще раз напомнить известное предостережение — покупайте саженцы не на естественных рынках, на дорогах и т. п., а только в хорошо зарекомендовавших себя питомниках.

Изредка в продаже появляется Саженцы абрикоса — растения, выращенные из семян (семян) . Сеянцы абрикоса в большинстве случаев повторяют свойства своих родительских форм, из которых редко появляется дичь, как у яблони. Такие растения стоит покупать, они позже вступают в плодоношение, чем привитые — к 5-7 годам они более устойчивы и долговечны. В крайнем случае, если плоды окажутся не слишком хорошими, можно посадить в крону известные сорта.

Предупреждаю об опасности покупки «На основе черенкованных абрикосов» . Это очевидный обман. Абрикос не срезается и никогда не дает корней. Если же с большим трудом удается укоренить черенки абрикоса, то растения получаются крайне слабыми и вступают в плодоношение значительно позже сеянцев.

Абрикос является перекрестноопыляемым растением. Частичные разновидности редки самоопыление . Поэтому на участке нужно иметь не менее 2-3 абрикосовых деревьев (чем больше, тем лучше). Если не получается, можно посадить на одно дерево как можно больше сортов. Таким образом, Поддерево может быть абрикосом обыкновенным или маньчжурским, сливой и алычой .

Ссылка по теме: Выращивание абрикоса в средней полосе

АБРИКОС В ПОДМОСКОВЬЕ – ПОСАДКА И УХОД. СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

Часто приходится наблюдать неудачи садоводов при выращивании абрикосов из-за неправильной посадки и ухода. Некоторые садоводы из лучших соображений роют большие ямы, земля в таких ямах очень сильно проседает, и корневая шейка абрикоса находится в яме ниже уровня почвы. Это неизбежно приводит к выбрасыванию и гибели растений.

В естественной среде обитания абрикос растет на склонах гор, иногда большой крутизны. В Китае абрикосовые деревья даже используют как противоэрозионные деревья для укрепления склонов. Наша местность преимущественно равнинная, поэтому всем садоводам настоятельно рекомендуется высаживать абрикосы, особенно рассаду, на искусственные холмики. В своей книге «Повышение зимостойкости плодовых деревьев» В.И. Сусов рекомендует делать «клумбы» высотой до 1 м и диаметром до 3 м. Холмы могут быть даже меньше, если это затрудняет их работу для пожилых садоводов. Главное их сделать.

При посадке на вершину горки следует насыпать круговой валик земли, чтобы вода не стекала при поливе. После пересадки абрикосы нужно часто поливать, так как только во влажной почве образуются новые корни. В конце лета полив уже не требуется, поливочный валик нужно убрать, чтобы вода могла беспрепятственно стекать. Корневую шейку (границу между корнями и стеблем) ни в коем случае нельзя заглублять. Если первые корешки немного оголяются – это не страшно. В И. Сусов пишет, что это даже улучшает зимостойкость. Страшно абрикосу, когда корневая шейка находится под землей. Весной необходимо насыпать новый валик земли для полива и т. д.

Также очень полезно утрамбовывать снег у стволов, так как снежный покров помогает выбраться наружу.

Бугры необходимо делать на всех типах грунтов. Если почва тяжелая, глинистая, вода стоит близко, то многие понимают, что нужна насыпь, причем как можно выше. На дно ямы под насыпь на глину необходимо положить дренаж – гравий, битый кирпич, песок и т. д. Песчаный грунт часто вводит садоводов в заблуждение, они думают, что вода быстро уйдет в песок. Но это не так. Влажный песок промерзает намного быстрее и глубже, чем глина, и медленнее оттаивает. Вероятность застоя ледяной воды возле ствола на песке значительно выше, чем на глине. Насыпь (при своевременном снятии поливного валика) обеспечивает быстрый отвод лишней воды осенью или таяния зимой.

При посадке деревьев в песок необходимо вырыть широкую (около 1 м) и глубокую (60-70 см) яму, на дно положить слой глины толщиной 20 см и более. Затем засыпьте яму смесью питательной земли, которая состоит из собственного песка, глины и торфа в равных частях. Можно добавить компост или перепревший навоз. Обязательное внесение веществ, раскисляющих почву – золы, доломитовой муки или гашеной извести. Абрикос любит щелочную почву. Холм должен быть сделан из такой же питательной земли.

В целом абрикосу не нужно много питательной почвы, ему нужно немного органических или минеральных удобрений. Но он очень требователен к структуре почвы — ему нужен легкий, хорошо поливаемый и воздухопроницаемый.

Предположим, что у абрикоса может быть не только ствол, но и скелетные ветки, ветви ветвей, когда зимой на них падает снег. Такой снег лучше всего стряхивать, не давая ему размокнуть в воде или превратиться в корку.

Наибольшую опасность подпирания создают погодные условия, когда на незамерзшую землю ложится толстый слой снега. Здесь опять же могут помочь пригорки, в которых земля быстрее и лучше промерзает, прекращается ненужная в это время работа корней.

Смотрите также: Какой абрикос вырастет из косточки — личный опыт

Абрикос, в отличие от персика, можно не укрывать на зиму. Во-первых, это просто нереально из-за размера дерева. Во-вторых, из-за своей негибкости, твердости древесины абрикос не сгибается. В-третьих, абрикос выпревает под любым укрытием. В-четвертых, абрикос обладает высокой морозостойкостью (не путать с зимостойкостью, которая у него низкая). Абрикос хорошо переносит морозы, если до этого не было оттепели и если он ушел на зиму с хорошо вызревшей древесиной.

Абрикос нуждается в ежегодной весенней обрезке в марте — начале апреля.

Слишком длинные побеги укорачивают, лишние — параллельные и загущающие крону — обрезают, больные и слабые удаляют. Они пытаются уменьшить корону. Обрезка лечит дерево, помогает ему самостоятельно бороться с болезнями за счет увеличения скорости роста. В наших условиях, где так развиты грибковые заболевания, обрезка абрикоса необходима. Все срезы следует тщательно промазать садовым варом, масляной краской на натуральной олифе (например, красной минером), кузбаслаком и т. д. Все обрезанные части, даже здоровые, нужно сжечь или вывезти за пределы участка; вы не можете положить их в компост. Кстати, на фруктовом дереве получается вкуснейший шашлык.

Осенью необходимо собрать и сжечь опавшие листья,. Перед началом зимы необходимо белить стволы и основные скелетные ветки, добавляя в побелку медный купорос. Белить деревья можно в любое время года (кроме зимы, в морозы), но наиболее полезна позднеосенняя побелка, т.к. защищает стволы и ветки от солнечных ожогов.

Многие садоводы пренебрегают этими правилами. Если вы приобретаете дерево, т.е. живое существо, вы должны сразу решить для себя, кого вы ставите в комфортные условия — себя или растение? Неверно полагать, что если растение живое, то оно для него хорошо. Возможно, оно мучается и из последних сил тянет спасательный круг. Абрикос нуждается в постоянном внимании, уходе и уходе.

АБРИКОС: ПРОТИВНЫЙ УТЕНОК ДЛЯ МОСКВЫ

Прошлое лето и нынешняя зима были экстремальными для средней полосы.

Как повели себя в этих условиях абрикосы и персики — капризные южане, и чего ждать в этом году? Об этом, а также о новых селекционных формах абрикоса расскажет известный селекционер, автор зимостойких сортов абрикоса для Московской области, кандидат биологических наук Лариса Андреевна КРАМАРЕНКО.

На урожай абрикосов и персиков влияет не только текущий сезон, но и предыдущий, поэтому начну с нескольких слов о лете 2018 года. Май и июнь были теплее обычного, и это главное, потому что абрикос растет в основном в эти месяцы. Июль, август и большая часть сентября также были очень теплыми. Осень – с похолоданием и заморозками, что способствовало подготовке растений к зиме. В конце ноября земля промерзла и ушла под снег, что также положительно сказалось на зимовке.

Зима 2018-2019 Идеальная, классическая, таких благоприятных зим для растений давно не было. Все 3 зимних месяца были снежными, умеренно морозными, оттепелей не было. В самые холодные дни температура в Москве не доходила до минус 20°. На севере Владимирской области, в селе Махра, где сейчас племпитомник и опытный сад, только однажды в январе было минус 28°. Такая погода создала исключительно благоприятные условия для зимовки растений и формирования урожая.

Бурное цветение абрикосов в Москве пришлось на конец апреля, а персиков на первую декаду мая. Это немного раньше обычного, но погода была благоприятная, и завязалось много плодов. Урожай абрикосов и персиков в 2019 году везде оказался отменным — во всех ботанических учреждениях и монастырях Москвы и Московской области, во Владимирской, Калужской и других областях у садоводов-любителей. Однако в том же году за очень жаркими и сухими маем и июнем последовали необычайно холодные и дождливые июль и август. Это приводило к недостаточному накоплению сахара в плодах и ухудшению вкусовых качеств.

Старые и новые московские сорта и формы абрикоса плодоносили в Москве: в ГБС РАН и Ботаническом саду МГУ, в Крутицком подворье, Зачатьевском и Донском монастырях. В Подмосковье неимоверной урожайностью отличились Николо-Угрешский монастырь в городе Дзержинский и Богоявленский Старо-Голутвин монастырь в Коломне. В последнем монастыре в плодоношение вступило несколько деревьев из московских саженцев. Особой урожайностью, красивыми и вкусными плодами выделялся Саженец Царское № 5. Плоды массой 25-35 г при очень сильной нагрузке на урожай.

Во второй раз в Николо-Угрешском монастыре прекрасно плодоносил саженец канадского сорта Манитоба под предварительным названием канадский. Плоды массой 25-35 г, отличных качеств, созревают рано — в третьей декаде июля.

Селекционная форма Ольгина (саженец Айсберг) имеет крупные (35-55 г) плоды самых высоких вкусовых качеств среди всех московских сортов и форм абрикоса, только созревают они поздно, в середине августа.

Очень вкусными, сочными и красивыми плодами отличается новая селекционная форма Маленький принц (царский саженец). К сожалению, плоды мелковаты -20-25 г, косточка средняя и полностью не отделяется.

Совершенная форма Мячик (саженец Торжества Севера) имеет крупные плоды массой от 45-55 г (при огромном урожае в прошлом году) до 65 г (в предыдущие годы при малой урожайности). Однако плоды Шарика не самые вкусные, немного крахмалистые, косточка мелкая, но немного нечистая.

Урожай персиков в Москве в 2019 году был необычным, несмотря на подпорки, деревья сломались под тяжестью плодов. Большинство деревьев (19) плодоносило в Крутицком подворье. У нас давно растет привитой киевский сорт Днепровский, который можно рекомендовать для нашей зоны по зимостойкости и качеству плодов. В прошлом году плоды пришлось убирать недозревшими, чтобы предотвратить поломку дерева. При такой нагрузке на урожай плоды у всех персиков были мелкие — в среднем 50-80 г, однако, как обычно, сочные и вкусные, несмотря на отсутствие сахара из-за холодного лета.

В плодоношение вступили несколько сеянцев сорта Днепровский и формы Московская совершенная Дудь. В Донском монастыре, где плодоносило 7 деревьев, один саженец Дуде оказался очень ранним — плоды созрели в конце июля. А один из днепровских саженцев (ранее называвшийся Гадким утенком), наоборот, очень поздний — плоды созрели в начале сентября. Плоды обеих форм вкусные.

Как и в предыдущие годы наблюдений, в 2019 году у крымских сеянцев были самые крупные плоды. В Крутицах это сеянцы с предварительными названиями Новосветский (100-130 г) и полосатый персик Тигр (А 10-140 г).