весенняя обработка деревьев, чем опрыскать плодовые деревья

Ранней весной у садоводов начинаются первые хлопоты: наряду с подготовкой семян необходимо привести в порядок и сам сад. Это было бы довольно просто, если бы вся суета перед проведением первых посадок была связана исключительно со сбором мусора, прошлогодних листьев и обрезкой сухих веток. Однако с приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. Именно они доставляют дачникам–любителям максимальное количество неприятностей, связанных с порчей плодовых деревьев и других посадок. Поэтому весной обработка сада от вредителей становится первостепенной задачей тех, кто хочет получить хороший урожай.

Почему яблоки и груши, которые мы покупаем в магазине, практически идеальны? Можно ли добиться такого же результата на даче? Дело в том, что в промышленных масштабах обработку плодовых деревьев от вредителей и болезней проводят по 10–20 раз. Да, урожай получается красивым, но его сложно назвать экологически чистым.

На собственном участке хотелось бы выращивать натуральные фрукты и ягоды, поэтому так часто обрабатывать не нужно.

Для чего требуется обработка сада

Вредители и болезни доставляют множество неприятностей владельцам садовых участков, ослабляя плодовые деревья и кустарники, снижая их декоративность и урожайность. Ранневесенняя (и каждая последующая) обработка садовых культур химическими препаратами позволяет если не полностью избавиться от вредоносных насекомых и опасных заболеваний, то свести к минимуму их губительное воздействие. В профессиональных хозяйствах могут выполняться несколько опрыскиваний за сезон. Такие меры вполне оправданы, т. к. профилактика всегда лучше, чем борьба с уже распространившимися вредителями или запущенными болезнями, особенно если речь идет об урожайности или здоровье садовых деревьев.

Основные угрозы саду

Насекомые-вредители.

Насекомые, причиняющие вред садовым культурам, делятся на две группы:

• сосущие. Эти вредители питаются сочными частями побегов, листьев, плодоножек. Представитель этой группы – тля – поражает фруктовые деревья (абрикос, сливу, яблоню, черешню) и ягодные кустарники. Недостаточно влажная почва способствует распространению щитовки, которая покрывает все дерево и присасывается к коре. Жаркий сезон создает благоприятные условия для жизнедеятельности представителей паукообразных — паутинных клещей, личинки которых питаются соком листьев;

• грызущие, к числу которых относятся гусеницы-листовертки. Эти насекомые съедают цветочные почки, листья, создавая комки из паутины. Яйца вредителей зимуют на верхней части коры, а также на нижних частях ветвей кустарников. Листовертка появляется весной на 35 дней, после чего превращается в куколку и затем – в бабочку.

Болезни растений

Грибные. В зависимости от источников питания грибы могут быть паразитами или сапрофитами. Первые получают питание только от живых растений, вторые (которых большинство) в определенных условиях способны развиваться и на остатках растительности или даже в почве. Существуют также грибы, которые обычно живут в почве или на мертвых растительных остатках, но при неблагоприятных для себя условиях могут поражать и живые растения. Их называют факультативными, или необязательными паразитами.

Бактериальные. Все бактерии, которые являются возбудителями болезней растений, имеют палочковидную форму. Они размножаются простым делением. Бактерии бывают одиночными, соединенными попарно или в виде цепочек. У некоторых из них жгутики расположены полярно или перитрихиально. Среди бактериальных возбудителей болезней садовых культур чаще всего встречаются Pseudomonas, Xanthomonas, Alpanobacterium и Corynebacterium. Промежуточное положение между грибами и бактериями занимают актиномицеты, или лучистые грибы.

Вирусные. К вирусам относятся мельчайшие возбудители инфекционных болезней, которые размножаются только в живых клетках растений (или животных). Различают палочковидные, нитевидные, округлые, сферические и спиральные вирусы. Они очень быстро размножаются в живых клетках восприимчивых растений или в их изолированных тканях, растущих в искусственных питательных средах. Вирусы распространяются с помощью различных насекомых-переносчиков (например, тлей), а также во время прививок растений и инокуляции.

Неинфекционные. Болезни, вызванные неблагоприятными факторами внешней среды, такими как повышенная или пониженная температура, недостаток или избыток влаги и элементов питания, неудовлетворительный физико-химический состав почвы, наличие вредных примесей в воздухе и пр., называют неинфекционными. Особенность этих болезней заключается в том, что они не передаются от больного растения здоровому. Их течение можно приостановить, исключив воздействие неблагоприятного фактора. Признаками таких заболеваний могут быть увядание и изменение окраски листьев, снижение урожайности, угнетение развития растений и т. п.

Обработка от вредителей весной

Многие вредные садовые насекомые проводят зиму под корой деревьев и кустарников, а также среди ботвы и перегноя. Как только суточная температура начинает стабильно держаться выше 0 ˚С, они просыпаются и начинают свою активную жизнедеятельность. Поэтому важно проводить все основные мероприятия по обработке сада от вредителей именно весной: их активность пока находится на невысоком уровне после спячки, и поэтому необходимо успеть максимально устранить угрозу плодовым деревьям и садовым культурам.

Этапы обработки деревьев весной

Специалисты выделяют следующие этапы весенней обработки деревьев:

1. Ранней весной по «голому» дереву – до распускания почек.
2. По зеленому конусу – когда почки только набухли.
3. Во время фазы розового бутона, перед цветением.
4. После цветения, во время появления плодовых завязей.

Составляя план того, как вы будете проводить обработку, учитывайте, в каком состоянии находятся деревья. Какие болезни одолевали сад в прошлые годы? На что жаловались соседи? Как деревья пережили зиму? Что касается времени обработки сада, выберите утро или вечер, когда солнце не светит во всю силу и не помешает опрыскиванию.

Уборка мусора и растительных остатков. Как уже было сказано, в растительных остатках зимует большое количество личинок насекомых. Поэтому для более эффективной борьбы с ними следует проводить на участке уборку после таяния снега со сжиганием мусора. Ветки деревьев и кустов необходимо очистить от снега и льда.

Обработка по «голому» дереву

Как только в вашем регионе сойдет снег, а градусник днем стабильно будет показывать +5, пора начинать оздоровительные мероприятия в саду. В это время почки еще спят, но споры грибных заболеваний уже могут распространяться, а яйца и личинки насекомых только и ждут потепления под корой деревьев. Самое время избавиться от вредителей!

Осмотр и очистка деревьев

Внимательно осмотрите все плодовые. Пока дерево «спит» и сокодвижение не началось, обрежьте сломанные и омертвевшие за зиму ветки, удалите побеги, которые загущают крону. Очистите стволы от потрескавшейся коры, лишайников и неестественного налета. Образовавшиеся отходы, мумифицированные плоды и прошлогоднюю листву сожгите. В них могут находиться споры болезней и насекомые. Не обделите вниманием кустарники. На крыжовнике могут найтись следы мучнистой росы, на смородине часто заводятся почковые клещи. Не жалея, вырежьте больные ветки и сожгите их. В это же время проведите необходимое лечение, если зимой кора стала лакомством грызунов. Зачистите место повреждения, после чего обработайте его 1%-ным раствором медного купороса и садовым варом.

Побелка деревьев

Агрономы рекомендуют белить деревья осенью – это защищает кору от ожогов, перепада температур и убивает личинки вредителей, которые поселились внутри. Если по каким-то причинам вы не успели сделать этого, займитесь побелкой ранней весной. Можно воспользоваться готовой смесью «Побелки садовой» от компании «Август». Белить нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки.

Обработка приствольных кругов

Весенняя перекопка почвы в приствольных кругах деревьев – эффективный способ борьбы с насекомыми-вредителями. С помощью дезинфекции уничтожают болезнетворные микроорганизмы, которые вредят росту и развитию садовых культур. Если грунт периодически опрыскивать растворами специальных средств, это поможет снизить риск появления инфекций, повысит устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Что влияет на периодичность обработки

Агрономы сходятся во мнении, что обработка деревьев весной должна проводиться в 4 этапа. Точных дат назвать невозможно, но можно их определить исходя из нескольких критериев:

• погода;
• фаза развития растения;
• период распространения основных вредителей и заболеваний.

Важно не опоздать, чтобы не упустить время, когда обработка максимально эффективна. Первые насекомые выползают из зимней спячки достаточно рано, при 5–6 градусах тепла.

Чем обработать дерево весной

Опрыскивать деревья весной необходимо начинать при температуре от +4 °С до распускания почек. Первая обработка направлена на уничтожение вредителей в спящих фазах. При неблагоприятной обстановке с вредителями применяется «Профилактин», содержащий усиленную формулу, либо «Профилактин ЛАЙТ» – инсектицид на основе минерального масла, который подходит для экологичного земледелия. Обработать плодовые деревья и кустарники желательно утром, в безветренную погоду. Не жалейте средства – опрыскивают растения обильно. Начните процесс с кроны, после чего опрыскайте ветви дерева, ствол и землю вокруг. Есть некоторые правила:

• обрабатывать плодовые и кусты лучше до 10 утра или после 6 вечера,
• должно быть достаточно сухо, в таком случае препараты будут более эффективны,
• избегайте ветреных дней.

Опрыскивание по зеленому конусу

Обработка от вредителей. В фазе зеленого конуса, когда почки уже лопаются, но листочки еще не появились, растение может поразить яблоневый цветоед. Это насекомое, которое еще называют долгоносиком, прогрызает бутон изнутри – в итоге он погибает и не распускается. Цветоед способен погубить весь урожай, но его можно победить: справиться с насекомым поможет качественный инсектицид. «Биотлин» – средство, обладающее комплексным действием, защищающее и от цветоеда, и от разных видов тли. Обработка до цветения поможет не допустить гибели урожая. Его важные преимущества – скорость действия и отсутствие привыкания у насекомых.

Обработка от болезней. От болезней растения в свою очередь смогут защитить современные системные и контактные препараты:

• «Бордоская жидкость». Поможет справиться с разными видами пятнистостей, плодовой гнилью или паршой. Обладает контактным действием, то есть работает по поверхностям, на которые попадает. Поставляется в жидкой форме и разбавляется водой;
• «Раек». Это системный препарат, который защитит дерево от парши и опасной мучнистой росы. Действует долго, работает и как профилактика, и как лечение. «Раек» не вредит плодам и не вызывает порчи урожая.

Смешивать разные средства не рекомендуется, но для комплексной защиты лучше использовать сразу несколько препаратов. Обработку ими стоит проводить в разные дни.

Обработка в фазе обособления бутонов

Во время обособления бутонов растение, помимо болезней, могут донимать гусеницы. Боярышница может нанести серьезный вред дереву, вошедшему в эту стадию. Гусеница этой бабочки поедает листья растения и почки, мешая нормальному развитию дерева. Если не победить вредителя весной, к моменту получения урожая он может нанести серьезный ущерб. Не менее опасны листовертки: они поедают листья плодовых деревьев. Избавиться от гусениц на ранних стадиях поможет препарат «Герольд»: он не дает развиваться яйцам и личинкам, в результате вредитель погибает. Важное достоинство «Герольда» – безопасность для полезных насекомых, в частности пчел. От болезней на этом этапе по-прежнему сможет защитить «Раек». Начинать обработку дерева этим препаратом лучше на предыдущей стадии, на этом этапе опрыскивание продолжается – так средство сможет обеспечить надежную защиту и профилактику.

Опрыскивание в фазе розового бутона

Почки на этой стадии выдвигаются, но еще не раскрываются до конца, приобретают своеобразный розовый оттенок. Дереву могут досаждать болезни: парша, мучнистая роса. Чтобы обеспечить надежную профилактику этих недугов или вылечить уже имеющиеся, следует продолжать опрыскивание препаратом «Раек». Он быстро проникает в ткани дерева, при этом не повреждает урожай и не вызывает появления «сетки» на плодах. Уже через 2 часа средство не смывается водой. Системный препарат обеспечивает защиту листьям и плодам.

Препараты для весенней обработки сада

 «Профилактин». Подходит для защиты деревьев и кустарников в ранневесенний период. Главным его преимуществом является ранний срок действия – уже при +4 ˚С. Многие препараты не готовы действовать при столь низкой температуре, давая возможность вредителям полностью восстановить жизнедеятельность после зимней спячки. Важным моментом является необходимость проведения обработки до распускания почек. В составе «Профилактина» – два активных вещества: первое отвечает за поступление кислорода к насекомым. Это достигается за счет образования защитной пленки на стволах и ветках, а второе отвечает за уничтожение насекомых на любой стадии спячки. Благодаря этому препарат способен вывести наиболее приспособленных вредителей, например медяниц, листоверток, щитовок и других. Необходимо отметить, что использовать готовый раствор нужно сразу после приготовления, так как он не предназначен для хранения. При приготовлении придерживайтесь инструкции, в которой также описаны все нормы расхода.

«Профилактин® ЛАЙТ». Состав на основе минерального масла. Он используется для ранневесенней (при температуре не ниже +4 °С) обработки деревьев, до распускания почек. Эффективно борется с зимующими стадиями клещей, тлей, медяницы, щитовок, ложнощитовок, листоверток, молей.

«Бордоская жидкость». Препарат предназначен для обработки садовых растений ранней весной. Его главным преимуществом является несложная предварительная подготовка перед использованием. Благодаря этому его могут с легкостью применять даже новички. Обработку препаратом необходимо проводить по «зеленому конусу», когда из почки показывается кончик листочка. «Бордоская жидкость» позволяет защитить растения от коккомикоза, плодовой гнили, парши, монилиоза, столбчатой ржавчины и других болезней. Компания «Август» выпускает «Бордоскую жидкость» в виде водно-суспензионного концентрата. Это избавляет от необходимости самостоятельно готовить сложный раствор на основе медного купороса. В результате не нарушаются пропорции входящих в состав веществ, что важно для эффективного действия препарата и безопасности растений. Средство также не засоряет форсунки опрыскивателей, что является его дополнительным преимуществом. Важно помнить, что «Бордоская жидкость» является фунгицидом, поэтому при работе с препаратом необходимо обязательно соблюдать меры личной безопасности. Начинать обработку нужно в период так называемой фазы «зеленого конуса» – с момента появления на ветках почек и краев листьев. Эта необходимость обусловлена активной жизнедеятельностью патогенных организмов, которые особенно агрессивны в это время. Действие препарата начинается примерно через два часа после обработки, ее необходимо проводить в сухую и безветренную погоду. При необходимости опрыскивать растения можно на протяжении всего вегетативного периода. Стоит помнить, что последующая обработка производится в меньшей концентрации препарата. При соблюдении всех необходимых норм препарат не оказывает вредного воздействия на растения и их плоды.

«Раёк®». Препарат эффективно защищает садовые культуры от целого ряда болезней, в том числе от парши и мучнистой росы. Благодаря системному действию средство быстро проникает в ткани растений, в которых зимовали возбудители болезней. «Раёк®» способен не только предотвратить размножение патогена, но и ослабить заражение, если первые симптомы уже проявились. Уже через 2 часа после использования препарат не смывается дождем, что очень важно весной, когда проводится первая обработка. Всего требуется 4 обработки за сезон.

«Батрайдер®». В состав препарата входят три самых эффективных на сегодня действующих вещества разной направленности. Это позволяет одной обработкой уничтожать большинство распространенных вредителей, в числе которых – яблонный цветоед, разные виды щитовок, тли, трипсов, листоверток, совок, белянок, молей, крестоцветных блошек, долгоносиков и др. «Батрайдер®» применяют как в профилактических целях, так и при обнаружении вредителей. Например, до цветения можно выполнить превентивную обработку плодовых деревьев от яблонного цветоеда и тли, а ягодные кустарники – от листоверток.

Особенности опрыскивания

Существуют определенные особенности обработки растений разных типов. Так, на опрыскивание взрослого плодового дерева уходит, как правило, большой объем рабочего раствора. Опрыскиватель должен быть достаточно мощным, чтобы захватить верхнюю часть кроны. Мелкодисперсное распыление может быть малоэффективным, т. к. действующее вещество испарится до того, как попадет на листья. Молодое растение можно опрыскивать из обычного пульверизатора, на дерево или кустарник тратится 1–1,5 л раствора. Старые кусты чаще всего раскидистые, с большим количеством побегов. Их следует прежде всего обрезать, удалив засохшие и больные ветки. Затем, чтобы тратилось меньше раствора, побеги можно собрать в «копну», связать их и обработать, но так, чтобы не обломать ветви.

Защита растений после цветения

Защита от вредителей. Когда период цветения закончился, задача садовода – продолжить оберегать растение от болезней. Завязавшиеся, начавшие зреть плоды – лакомство для вредителей. Например, гусеница яблоневой плодожорки, бабочки, которая откладывает яйца на листья и плоды деревьев. Когда гусеница вылупляется, она проедает ход в плодовой мякоти, поселяется в семенной камере, где питается семечками. Этот вредитель остается причиной огромного количества сельскохозяйственного брака: червивые яблоки, знакомые каждому, – это результат действий плодожорки. Избавиться от гусениц и не дать им поесть урожай поможет «Герольд», препарат, уже описанный выше. Как и при весенней обработке, средство уничтожает гусениц и яйца насекомых. Длительный эффект позволяет защищать растение продолжительный период времени.

Защита от болезней. Защитить дерево от болезней на этом этапе поможет уже упомянутый «Раек». Отсутствие вредного влияния на плоды делает препарат удобным в применении для плодовых растений. Хорошо влияют на состояние дерева и другие его особенности: способность защищать листья, системное действие. Он проникает внутрь растения и работает изнутри.

Средства против болезней и вредителей от «Августа» продуманы таким образом, чтобы надежно защитить сад и не навредить плодам.

Профилактическая обработка специальными препаратами

На рынке в настоящее время можно найти большое количество инсектицидных средств, но у большинства из них есть общая проблема: они начинают действовать лишь при стабильной температуре воздуха выше 10 ˚С. Это период активного развития листьев и цветущего сада. К этому моменту вредители становятся более активными, так как у них появляется достаточно еды, а, значит, становится сложнее контролировать процесс их жизнедеятельности. Для этого существуют специальные препараты, выпускаемые нашей компанией. В частности, к таким препаратам относятся «Профилактин», который защищает растения в период спящей фазы насекомых (при температуре воздуха +4 ˚С, а также Бордоская жидкость, которую применяют для защиты растений от болезней.

Советы по защите

Американская белая бабочка

Белокрылка тепличная

Белянки

Блохи

Боярышница

Вертициллезное увядание

Вытягивается рассада

Двудольные сорняки

Клещи иксодовые

Клещи растительноядные

Клопы постельные

Коккомикоз

Колорадский жук

Крот

Листовёртки

Медведка

Медяница

Мокрицы

Моль капустная

Моль комнатная

Муравьи

Муха капустная

Муха луковая

Мучнистая роса

Парша

Пилильщики

Плодожорка яблонная

Проволочники

Ржавчина

Слизни, улитки

Совки

Тараканы

Тли

Трипсы

Чёрная пятнистость

Черная ножка

Щитовки

Советы по защите

Американская белая бабочка

Белокрылка тепличная

Белянки

Блохи

Боярышница

Вертициллезное увядание

Вытягивается рассада

Двудольные сорняки

Клещи иксодовые

Клещи растительноядные

Клопы постельные

Коккомикоз

Колорадский жук

Крот

Листовёртки

Медведка

Медяница

Мокрицы

Моль капустная

Моль комнатная

Муравьи

Муха капустная

Муха луковая

Мучнистая роса

Парша

Пилильщики

Плодожорка яблонная

Проволочники

Ржавчина

Слизни, улитки

Совки

Тараканы

Тли

Трипсы

Чёрная пятнистость

Черная ножка

Щитовки

Чем и когда опрыскивать плодовые деревья от болезней и вредителей

Чем и когда опрыскивать плодовые деревья от болезней и вредителей

Несмотря на успешную селекционную деятельность и появление новых сортов, устойчивых к определенным внешним воздействиям, пока еще невозможно вырастить здоровый урожай без систематических обработок плодовых деревьев. Поэтому каждому садоводу необходимо знать, чем и когда опрыскивать плодовые деревья.Работы в саду начинаются ранней весной, с таянием снега. Как только пригрело солнце, уже можно приоткрывать и проветривать в дневное время зимние укрытия, проводить обрезку деревьев и готовиться к первому весеннему опрыскиванию.

Необходимость весенней обработки

Весной, вместе с деревьями, пробуждаются от зимней спячки и вредители и начинают активно питаться распускающимися нежными почками и листочками. Интенсивно высасывая соки из листьев и цветков, жуки и гусеницы наносят растениям непоправимый вред. В результате сад не только не даст полноценный урожай, но даже может погибнуть.

Весенняя обработка сада включает побелку штамбов, перекопку приствольных кругов, при которых уничтожаются вредители, прячущиеся в коре или в почве под опавшими листьями, а также опрыскивание плодовых деревьев и кустарников. Ранняя обработка важна еще и потому, что на деревьях и кустарниках еще нет завязей и плодов, в которых могли бы накапливаться химические вещества, использующиеся для опрыскивания.

Существующие сегодня препараты для опрыскивания деревьев позволяют сделать выбор из множества химических или биологических средств воздействия на патогенную микрофлору и насекомых-вредителей. Однако многие садоводы стараются обходиться только народными способами.

Химические методы

Гораздо быстрее с вредными насекомыми и болезнями справляются химические средства защиты деревьев. В крупных хозяйствах, где главной задачей является получение у плодов красивого товарного вида, за сезон проводят до полутора десятков опрыскиваний. Однако в гладких, блестящих плодах накапливаются остаточные количества химических соединений.

Дачники стараются уменьшить количество химических препаратов, используемых для опрыскивания плодовых деревьев от вредителей и болезней. Однако полностью отказаться от них сложно. Работая с пестицидами, нужно иметь в виду:

• препараты действуют быстро;
• их эффект сохраняется на продолжительное время;
• каждое из соединений в течение определенного срока разлагается;
• препараты хорошо растворяются в воде.

К недостаткам химических препаратов для опрыскивания деревьев можно отнести:

 

• необходимость точной дозировки, иначе можно нанести растениям сильные ожоги;
• причинение вреда окружающей среде;
• привыкание вредителей к препаратам, что вынуждает увеличивать дозу или менять его;
• препараты для опрыскивания могут причинить вред и домашним
• животным.Важно!При опрыскивании плодовых деревьев химическими соединениями необходимо соблюдать меры безопасности и применять средства защиты.

• Чаще всего для химической защиты применяют:

• раствор медного купороса, который можно использовать в течение всего сезона против гнилостных процессов и многих других заболеваний;
• железный купорос важен для полноценного развития растительных клеток и насыщения их железом;
• бордосская жидкость, которую называют еще «голубым опрыскиванием» — используется в обязательном порядке;
• мочевина или карбамид применяется не только как подкормка, но и в качестве средства от вредителей;
• препарат N 30 – давно известен, как эффективное средство от тли и гусениц.

• Особенно популярно «голубое опрыскивание» плодовых деревьев, то есть обработка их бордосской жидкостью. В ее состав входят медный купорос, придающий раствору яркую синюю окраску, и известь. В результате раствор приобретает приятный голубой цвет. Бордосская жидкость незаменима в борьбе с паршой, которая особенно поражает молодые деревья затяжной холодной весной.

  Народные средства

  Для тех садоводов, которые категорически отказываются от опрыскиваний химическими препаратами, есть много испытанных временем народных средств. К ним относятся:

• многие виды сорняков;
• лекарственные растения, например, ромашка и крапива;
• огородные культуры – укроп, чеснок, горький перец;
• картофельная и томатная ботва;
• хвойные иголки:
• продукты – соль, сухая горчица.
• Приготовление растворов для опрыскивания деревьев также не составляет особого труда. Обычно траву измельчают и заливают холодной водой на 2-3 суток. Настоянным и процеженным раствором проводят опрыскивание плодовых деревьев и кустарников. Полезно обкуривание деревьев дымом от табачной пыли – оно помогает избавиться от тли и других вредителей. Выбор подручных вариантов для опрыскивания деревьев велик, однако их эффективность гораздо ниже и требует более частых обработок. Поэтому решать, чем опрыскивать плодовые деревья, каждый садовод должен сам.

• Многие садоводы в борьбе с садовыми и огородными болезнями успешно используют опрыскивание марганцовкой. Совсем недавно это вещество было дешевым и доступным антисептиком, но сейчас, к сожалению, оно отнесено к разряду рецептурных препаратов. Однако при наличии старых запасов он станет эффективным средством против фитофторы на овощных культурах и грибка на ягодниках и даже плодовых деревьях.

  Опытные садоводы готовят концентрированный раствор марганцовки и хранят его в темном месте. По мере необходимости его разбавляют водой и в смеси с медным купоросом используют для опрыскивания ягодных кустарников – малины, смородины и других. Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников марганцовкой проводят:

• ранней весной до появления почек;
• поздней осенью – в конце периода вегетации.

• Марганцовка используется также:

• в качестве источника марганца и калия для подкормки ягодных кустарников, особенно растущих на песчаниках;
• обеззараживания почвы под деревьями и кустарниками;

• Факторы, влияющие на обработку

  Весной опрыскивания плодовых деревьев проходят в 4 этапа:

• первое проводят, когда почки еще спят;
•  в фазе так называемого зеленого конуса, когда только появился ее кончик, проводят «голубое опрыскивание»;
•  
• для дезинфекции садового инвентаря.
• третью обработку плодовых деревьев проводят, когда уже сформировались цветочные бутоны, но еще не раскрылись;
• после окончания фазы цветения проводят еще одну обработку.

• Точные сроки опрыскивания плодовых деревьев и вид препарата определяются в зависимости:

• от конкретных климатических условий данного региона;
• погодных особенностей наступившего сезона;
• возраста деревьев;
• распространенности определенного вредителя в регионе;
• фазы вегетации растений;
• степени агрессивности препарата;
• сроков появления разных видов вредителей.

• Важно!Опрыскивание должно проводиться в сухую солнечную погоду.

  Календарь весенних обработок

  Первое опрыскивание деревьев считается самым важным, оно проводится до того, как начнут распускаться почки. В этот период просыпаются те насекомые, которые перезимовали в коре дерева и приствольной почве, например, жуки-короеды. Как только сходит снег и чуть пригреет солнце, проводят обработку деревьев. Можно использовать пестициды, так как их действие эффективно против насекомых, но не принесет вреда дереву. График опрыскивания плодовых деревьев и кустарников весной представлен в таблице.

  График весенних обработок химическими препаратами в саду

  Время обработки	Цель обработки	Препараты
  Ранняя весна	Профилактическая обработка от зимующих в коре и почве вредителей	Медный купорос Бордосская жидкость
  Фаза «зеленого конуса»	Против грибковых болезней и личинок насекомых-вредителей	«Голубое опрыскивание» Карбамид Инсектициды широкого спектра
  Фаза формирования бутона	Для повышения иммунитета и борьба с клещами и долгоносиками	Бордосская жидкость Медный купорос Комплексные препараты
  После цветения	Профилактика гнилостных патологий, борьба с вредителями	Комбинированные смеси

  Перед применением препарата для опрыскивания плодовых деревьев нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. В ней указаны сведения о том:

• против каких именно вредителей он эффективен;
• какова должна быть концентрация раствора;

• Для каждой фазы развития растений характерны определенные вредители, поэтому следует правильно подбирать препарат для опрыскивания, иначе его применение не даст желаемого эффекта. Например, абрикос боится дырчатой пятнистости, а также – моли или листовертки. Для яблонь и груш наиболее опасны гусеницы яблоневой плодожорки, клещи, а из болезней – парша. Тля поражает практически все растения.

  Чаще для первого опрыскивания применяют 3% бордосскую жидкость. Ее можно купить в комплекте или приготовить самостоятельно. Бордосскую жидкость можно заменить мочевиной с добавлением небольшого количества медного купороса. Подобный состав обладает свойством на десяток дней замедлить начало вегетации, что предохранит дерево от возвратных заморозков.

  Заключительную обработку сада весной следует проводить не раньше 2-3 недель после окончания цветения. Она завершает этапы весенних опрыскиваний плодовых деревьев и направлена против гусениц разных вредителей, долгоносиков, клещей, тли и возможных патологий.

  Летние и осенние обработки

  Опрыскивания плодовых деревьев проводятся в течение всего вегетационного сезона в зависимости от их состояния. Но слишком частые обработки также могут повредить растениям – таблица 2.

  График опрыскиваний плодовых деревьев в течение вегетационного периода

  Сезон	Обработки	Примечания
  Весна	Профилактические опрыскивания, борьба с перезимовавшими вредителями и появляющимися личинками	Медьсодержащие препараты, железный купорос, голубое опрыскивание
  Лето	Опрыскивания с сезонными вредителями, характерными для разных растений	Медьсодержащие препараты, специальные средства. Работы проводить рано утром или в пасмурный день
  Осень	Опрыскивания против насекомых, устроившихся на зимовку в коре деревьев и в приствольных кругах	Бордоская жидкость, другие препараты. Все обработки проводить только в сухую погоду.

  Летние опрыскивания

  Обработки плодовых деревьев и кустарников в летний период требуют учета некоторых особенностей:

• на деревьях много листвы, и она может получить ожоги при неправильном выборе препарата для опрыскивания или слишком высокой его концентрации;
• для молодых саженцев концентрация раствора фунгицидов должна быть гораздо ниже;
• к концу лета созревают многие плодовые сорта, что требует осторожности при обработках;
• многие препараты нанесут вред и полезным насекомым, поэтому желательно сократить число опрыскиваний и бороться с вредителями с помощью ловчих поясов;
• рекомендуется также применять народные средства – настои лука, чеснока, корней одуванчика;
• эффективным способом борьбы с тлей является высаживание в саду табака, запаха которого они боятся.

• Летние опрыскивания плодовых деревьев направлены в основном против:

• гусениц яблоневой плодожорки;
• личинок жуков-короедов;
• разных видов тли;
• паутинных клещей.

• Важно!Часто летом проводятся опрыскивания жидкими удобрениями, чтобы подкормить деревья.

  Осенние работы

  Одним из важнейших видов сезонных работ в саду является осеннее опрыскивание плодовых деревьев, так как в это время наблюдается активное размножение патогенной микрофлоры. Особенно способствует этому процессу влажная теплая погода. Если не обработать деревья перед зимовкой, весной проявятся нарушения в их развитии, что скажется и на качестве урожая.

  Лучшим средством для осеннего опрыскивания плодовых деревьев является бордосская жидкость. Ее можно заменить медным купоросом. Эти средства обладают хорошим обеззараживающим эффектом. Полезно также побелить ствол дерева, заполняя раствором все трещины и поры на штамбе.

  Сложно вручную проводить многочисленные садовые опрыскивания. Поэтому дачники обычно приобретают опрыскиватели – устройства для равномерного распыления приготовленного раствора по кроне дерева или кустарника. Они оснащены насосом, который подает струю на распылитель, разбивающий ее на мелкие частички. Фильтры, установленные на выходе, предназначены для улавливания крупных частиц. Опрыскиватели плодовых деревьев бывают:

• ручные – с простой конструкцией для прокачки раствора объемом до 2 л;
• помповые отличаются большей емкостью – 3-20 л и наличием мобильных моделей;
• аккумуляторные опрыскиватели наиболее популярны, так как обеспечивают продолжительную работу без подзарядки;

• Если окружить сад заботой, организовать правильный уход, эффективную профилактику вредителей и болезней, он обязательно отблагодарит обильным и вкусным урожаем.

 

Чем можно обработать сад от болезней и вредителей ранней весной

С началом весны сад просыпается от зимней спячки. И хотя вокруг еще может лежать снег, воздух по-весеннему свежий. Но как только начнет припекать солнце – активизируются садовые вредители. Поэтому пора принимать меры по их устранению и защите сада.

Обработка сада от вредителей, которую проводят ранней весной, это, прежде всего, опрыскивание деревьев специальными химическими растворами, которые нейтрализуют вредных насекомых. Тли, листоблошки, пилильщики, долгоносики, моль и множество других недоброжелателей только и ждут момента, когда садовод зазевается.

Самое первое опрыскивание деревьев дачники проводят сразу после того, как отступят холода. Следующие этапы обработки сада от болезней и вредителей проводят до того, как деревья зацветут и появятся первые завязи.

Самое первое, что нужно сделать перед опрыскиванием – навести на участке порядок: убрать мусор и прошлогодние листья, очистить стволы деревьев от мхов и лишайников. 

Ниже читайте о том, чем нужно опрыскивать сад ранней весной против болезней и вредителей.

Обработка смородины и крыжовника весной

Хотя смородина и крыжовник считаются неприхотливыми, им тоже нужна профилактическая обработка от болезней и вредителей. Первую обработку кустов проводят сразу, как только сойдет снег.

Для начала надо внимательно исследовать кусты и почву, чтобы разобраться, с какими именно вредителями придется бороться. При осмотре кустов обратите внимание на состояние веток. Если они выглядят, как обожженные, то ваши кусты поразила почковая моль. Если почки крупные и напоминают кочан капусты, – это «работа» почкового клеща. Налет на концах веток говорит о мучнистой росе, а отверстия внутри ветвей – о поражении куста стеклянницей. Пораженные ветви нужно обрезать. Это также касается старых ветвей, поросли, растущей внутрь куста, ветвей с налетом и вообще всех «подозрительных» веток.

Прежде, чем попробовать «тяжелую артиллерию» из химических инсектицидов, садоводы обычно применяют старые добрые народные средства. Почву вокруг куста поливают горячей водой с небольшим количеством марганцовки. Ветви кустов тоже проливают этим горячим раствором, используя лейку.

Еще одно верное средство, которое используют многие дачники – медный купорос (100 г на 10 л воды). Концентрация препарата зависит от возраста растения и степени его поражения (чем старше растение и на нем больше повреждений – тем выше концентрация). В основном, для обработки медным купоросом одного куста смородины или крыжовника весной потребуется 1-1,5 л раствора.

Для обработки от болезней садоводы широко используют и бордоскую жидкость – 100 г медного купороса, 100 г негашеной извести и 10 л воды. Этого хватит для обработки 10 кустов крыжовника и смородины. Важно, чтобы раствор был использован в течение пяти часов после приготовления – после этого времени известь, которая присутствует в составе бордоской смеси, начнет слипаться в комки и забивать лейку.

В последнее время все большую популярность для борьбы с заболеваниями набирают биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихоцин и др.). Все они хороши, но надо учитывать, что эти препараты работают при температуре от 8°С и выше, в то время как первые весенние профилактические обработки начинают проводит сразу после схода снега. А значит, эффективность вышеуказанных средств ранней весной будет очень низкой.

Для борьбы с вредителями смородины и крыжовника придерживайтесь следующих рекомендаций.

Сроки проведения	Наименование работ
До набухания почек	1. Ветви и побеги с признаками поражения мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой, ложнощитовкой, смородинным клещом вырезают до уровня почвы и сжигают. Ни в коем случае не выбрасывайте эти ветви в компост – ведь это готовый субстрат для развития болезней и вредителей! Но золу после сжигания можно использовать как удобрение. 2. Опавшие листья тоже сжигают. Междурядья, а также почву вокруг кустов рыхлят, уменьшая таким образом вероятность возникновения инфекций типа антракноза и септориоза и избавляя растения от гусениц пяденицы.
Период набухания и распускания почек	1. Для того чтобы предотвратить нашествие листовой и стеблевой смородинных галлиц, на почве вокруг кустов укладывают слой мульчи толщиной 6 см. 2. Кусты смородины обильно поливают горячей водой (60-70°С) – это поможет уничтожить яйца тли.  3. Для борьбы с вредителями кусты опрыскивают растворами препаратов Актара, Алиот, Карбоцин, Фуфанон-Нова. 4. Для борьбы с тлей, щитовкой, почковой молью, долгоносиком, малинным жуком применяют Фуфанон-Нова (10 мл на 10 л воды), расходуя на каждый взрослый куст 1,5 л раствора. 5. Для борьбы с крыжовниковой пяденицей используют раствор Алиота (10 мл на 10 л воды). 6. Против бабочек моли кусты смородины опрыскивают препаратом Искра (1 таб. на 10 л воды), или 0,1%-ной Актарой.

Обработка клубники ранней весной

Обработка клубники весной – важное мероприятие, игнорировать которое никак нельзя. Да и времени на обработку мало – надо успеть до начала цветения. И самое первое, что нужно сделать – убрать с клубничной грядки старые листья и мусор, очистить розетки от сухих листьев, удалить сорняки.

Почву тоже нужно защитить от вредителей и болезней. Для этого грунт между рядами поливают из лейки водой, нагретой до 95°С. Такая мера позволит избавить клубнику от личинок вредителей, которые остались в грунте на зимовку. Для того чтобы горячий душ оказался губительным для почвенных монстров, рекомендуют добавить в воду марганцовку (до слабо-розового цвета).

Самые главные враги клубники – мучнистая роса, серая гниль, белая гниль, черная гниль, а также вертициллезное увядание. Чтобы всего этого избежать, нужно обработать кусты антигрибковыми средствами, в составе которых присутствует медь – это Хорус, Топаз, 1%-ная бордоская жидкость и др. 

Если в предыдущем сезоне ваш сад подвергался активному нашествию вредителей, то нужно усилить меры безопасности и борьбы с ними.

Обработка винограда ранней весной

От того, как вы проведете обработку винограда в начале сезона, напрямую зависит, будет ли он плодоносить. Уход за виноградом весной начинается с уборки мусора, обрезки сухой лозы, удаления поврежденных побегов, обработки почвы.

Самый главный враг винограда – грибковые болезни. Первую профилактическую обработку начинают после того, как с него снимут зимний укрывной материал. В это время можно применять 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать раствором железного купороса (из расчета 200 г препарата на 10 л воды), такая обработка поможет защитить не только от болезней, но также и зимующих под корой вредных насекомых.

В период раскрытия почек виноград обрабатывают препаратами против виноградного клеща.

Обработка яблонь и груш ранней весной

Период от схода снега до распускания почек считается самым подходящим для обработки яблонь и груш от лишайников и грибковых инфекций. Для опрыскивания готовят 2%-ный раствор медного купороса (200 г препарата растворяют в 10 л воды). Для опрыскивания в этот период можно использовать и 2%-ную бордоскую жидкость. 

До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.

В период до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание», используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 2%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.

До распускания почек для обработки яблонь и груш также применяют и железный купорос. Такая обработка защитит деревья от лишайников, вредителей, которые устроились на зиму в коре, а также грибковых заболеваний. Раствором этого препарата опрыскивают не только сами деревья, но и приствольные круги. Для приготовления смеси 200 г железного купороса разводят в 10 л воды.

Железный купорос подойдет для опрыскивания кустов и косточковых деревьев. Правда, в этом случае применяют 3%-ную концентрацию (300 г вещества на 10 л воды).

Обработка малины весной

Как только сойдет снег, садоводы начинают освобождать малиновые кусты от погибших и больных побегов и опрыскивают кусты бордоской смесью. Для этого берут 300 г извести-пушонки, 300 г медного купороса и разводят все это в 10 л воды. 

Хороший эффект получают и от опрыскивания почвы раствором мочевины (50 г медного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Около 2,5 л смеси понадобится на обработку 10 кв.м грунта.

Многие садоводы обрабатывают малиновые кусты и растворами железного купороса в пропорции 100 г вещества на 5 л воды. Как правило, на опрыскивание каждого куста уходит примерно 0,5 л раствора. Вышеперечисленные рецепты помогут защитить малину от инфекций, а также ее главных вредителей – малинного жука, стеблевой мухи, землянично-малинного долгоносика, побеговой галлицы. А чтобы у новых особей вредителей совсем не было шансов нанести вред растениям, в период вегетации их обрабатывают раствором Фуфанона-Нова (на 10 л воды – 13 мл препарата).

Прекрасно справляются с вредителями малины следующие препараты: Алатар – 10 мл на 10 л воды (для каждого куста понадобится не менее 200 мл раствора), Инта-Вир – 1 таб. на 10 л воды (1 л на 5 кустов).

Обработка сливы и алычи весной

Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра, Фуфанон-Нова и др.

Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза (камедетечения) и других – рекомендуется опрыскивать деревья раствором мочевины (300 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 2%-ного медного купороса, или же 2%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.

В конце зимы обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.

Обработка персика весной

Персик начинают опрыскивать до распускания почек, но когда температура воздуха уже достигает стабильных плюсовых значений. 

Основная цель этой обработки – борьба с грозной болезнью – курчавостью листьев. Кроме этого, процедура будет способствовать уничтожению всех вредителей, которым удалось успешно перезимовать, спрятавшись в коре и побегах деревьев. В данном случае применяют фунгициды, в составе которых присутствует медь (медный купорос, бордоская жидкость и др.).

Второй этап опрыскивания проводят в конце марта – начале апреля, перед выдвижением бутонов. Третье опрыскивание проводят в начале мая, когда идет активное размножение клещей.

Кроны персиков опрыскивают от вредителей Актофитом – в пропорции 40 мл на ведро воды. Приствольный круг обрабатывают Планризом – 330 мл на 10 л воды. Пользуются популярностью и такие биопрепараты, как Трихоцин (6 г на 10 л воды), Битоксибациллин (10 мл на ведро воды).

Когда температура воздуха установится на отметке 14°С, можно обработать персик препаратом Скор, который защитит от курчавости листьев, мучнистой росы и серой гнили. Для этого готовят раствор из 2 г вещества и 8 л воды.

Обработка вишни и черешни весной

Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 2%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (200 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (300 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревья от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.

Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Профи (справится с антракнозом) и др.

От того, насколько правильно вы проведете весеннюю обработку сада, напрямую зависит, будет ли у вас урожай. Но и здесь главное не переусердствовать, а соблюдать меру. Если вы все сделаете правильно, то ваш сад будет надолго защищен от болезней и вредителей, а деревья порадуют сочными спелыми плодами.

Чем опрыскать деревья весной от болезней и вредителей по фазам

В крупных садовых хозяйствах для получения большого урожая фруктов и ягод  проводят от 10 до 16 опрыскиваний деревьев за сезон. Владельцы бизнеса заинтересованы в производстве фруктов максимально красивого, «товарного» качества, а экологичность данного метода агротехники второстепенно.

А для дачников наоборот: урожай нужен экологически чистый. У каждого свои приоритеты. Вот только кроме нас на урожай претендуют еще масса вредителей.

Опрыскивание деревьев весной в домашних садах проводят 4 раза. Этого вполне достаточно, главная задача не пропустить  момент.

Просыпаются и начинают летать вредители, возбудители болезней в совершенно разные сроки. И в этом деле важно не проворонить первых «ласточек». А появляются они ооочень рано: при температуре +5 градусов. А в некоторых широтах это январь месяц!

Что снижает эффективность обработки деревьев от вредителей и болезней

• Осадки
• Высокая влажность
• Туман
• Перепады температур

Первый раз опрыскать дерево до пробуждения почек

Когда начинать опрыскивание деревьев

Точной даты вам никто не назовёт. Во-первых, сроки зависят от климата, а во-вторых, от погодных условий в этом году. Ведь зима один год может быть суровой, а на следующий – тёплой и с минимальными осадками.

Главный ориентир:

• Сухая солнечная погода.
• Плюсовая температура ночью.

Первое опрыскивание деревьев весной

Первый раз деревья обрабатывают по спящим почкам или «голому» дереву. Важно, чтобы почки ещё даже не начали набухать. В этот период разлетаются споры грибковых заболеваний. Насекомые пока себя не проявляют.

Первое опрыскивание весной проводится от монилиоза, который особенно любит косточковые культуры (вишни, черешни, сливы, персики). Его легко узнать по коричневым увядшим кончикам веток на дереве, как будто листья получили ожог. Болезнь так и называют монилиальный ожог.

А на яблонях и грушах (семечковых культурах) начинают активно размножаться споры парши. Источник заболевания: увядшие плоды, листья, оставшиеся на дереве с осени. Споры этого заболевания живут под корой и в опавших листьях.

Препараты для первого опрыскивания деревьев

Опрыскивать нужно ОДНИМ из этих препаратов!

• Бордоская смесь 3%
• Фарма Йод (подходит для органического земледелия)
• Хом
• Абига-Пик
• Раёк
• Оксихом
• Хорус (работает при +5 градусов, а при более высокой температуре быстро разлагается)
• Скор
• Железный купорос
• Нитрафен
• Карбамид (мочевина) в большой дозе: 700 г на 10 л воды + 50 г медного купороса.

Зелёный конус

Чем опрыскать деревья по зелёному конусу

Вторая обработка сада проводится в период, когда почки уже набухли и лопнули, но листочки ещё не начали распускаться. Почки имеют конусообразный вид.

Это критически важный момент для борьбы с яблоневым цветоедом (долгоносик). От него очень страдают яблони, груши.

Цветоед откладывает свои личинки в нераскрывшийся бутон, который становится коричневым и не раскрывается. Насекомые питаются соками почек, иногда можно заметить, как почки «плачут»: на них выделяются капельки сока.

Препараты от вредителей:

• Децис Профи
• Искра
• Инта-Вир
• Фуфанон
• Кинмикс
• Танрек

Также важно правильно обработать семена овощей и цветов перед посадкой на рассаду.

Простое, весьма эффективное и безопасное средство от яблочного цветоеда: под деревом на землю постелить плёнку. На длинную палку намотать ткань и стучать ею по веткам и встряхивать всё дерево. Насекомые складывают лапки и падают вниз на плёнку. Их нужно собрать и уничтожить.

От болезней применяют:

• Скор
• Бордоская смесь 1 %
• Оксихом
• Хорус (если температура воздуха не выше +5).

В этот период вешают ловчие пояса на столб дерева, клеевые пластины, феромонные ловушки для отлова взрослых самок разных вредителей.

Фаза розовый бутон

Опрыскивание деревьев в фазе розовый бутон

Опрыскивать ДО раскрытия бутонов! В этот момент уже яблоневая плодожорка летает по всему саду и откладывает свои яйца на листья рядышком с цветками либо прямо в цветок. Личинка проникает в плод и в результате получаются червивые яблоки.

Важно обработать всю крону, поэтому понадобится хороший опрыскиватель с длинным шлангом. При качественном и СВОЕВРЕМЕННОМ опрыскивании против яблоневой плодожорки падалицы практически не будет.

Весной обязательно несколько раз необходимо опрыскать виноград от болезней и вредителей.

Препараты от вредителей:

• Искра
• Инта-Вир
• Фитоверм (биологический, действует при температуре выше 12 градусов)
• Битоксибациллин (тоже биологический).
• Децис Профи
• Фуфанон
• Кинмикс
• Танрек

От болезней, если не успели опрыскать в предыдущей фазе, применяются те же препараты, что и для второго опрыскивания.

Важно: некоторые препараты можно смешивать, читайте внимательно упаковку. Не принципиально от чего сначала опрыскать: от болезней или вредителей. Между обработками должно пройти 1-2 дня.

Правила опрыскивания деревьев весной:

• Первый раз опрыскать от болезней.
• Второй – от вредителей.
• Третий – от вредителей и от болезней, если не опрыскали ранее.
• Биологические препараты применять при температуре +12 градусов и выше.
• Хорусом есть смысл опрыскивать только при низкой температуре (от 1 до 6 градусов тепла).
• Обрабатывать со всех сторон всю крону и ствол.

Появилась завязь – пора опрыскивать сад

Четвёртая обработка деревьев

Последний раз деревья опрыскивают когда завяжутся плодики величиной с горох. В этот момент начинается вторая волна молиниоза, а яблоневая плодожорка опять орудует на полную силу. Она кстати, летает в сумерках и по ночам. Хороший способ от неё избавиться – это приманка на компот.

Сварите компот из яблок и повесьте  небольшие ведёрки с компотом на дерево. Яблоневая плодожорка прилетит на запах яблока и таким образом можно будет собрать взрослых особей. Препараты для опрыскивания такие же как и для 3 обработки.

Смородину, ежевику, крыжовник опрыскивают от болезней и вредителей по специальной схеме.

Понравилась статья? Поддержите нас репостом в соцсетях!

Опрыскивание деревьев весной, летом, осенью

Для того чтобы обеспечить эффективную защиту плодовых деревьев от вредителей, используется процедура опрыскивания. Какие особенности данной процедуры следует учитывать и как наиболее эффективно защитить свой сад от вредителей?

Каждому садоводу хорошо известно, что все усилия по благоустройству сада могут быть сведены на нет прожорливыми вредителями. Они могут уничтожить не только листву и плоды, но также и сами фруктовые деревья. Избежать этого поможет своевременное опрыскивание деревьев. Польза такой обработки очевидна – деревья надежно защищены от тли, гусениц, бабочек и жуков, сад выглядит красивым и ухоженным и урожай обязательно порадует вас своим обилием. Но для того, чтобы обработка была по-настоящему эффективной, необходимо четко соблюдать сроки и использовать соответствующий раствор. Производить опрыскивание деревьев необходимо весной (трижды: в марте, апреле и мае), летом, а также поздней осенью.

Весеннее опрыскивание плодовых деревьев

Первое опрыскивание деревьев весной производится в период формирования почек (как правило, в середине марта). Направлена данная процедура на защиту от микроорганизмов. Во время первого опрыскивания необходимо очистить ствол дерева щеткой, уделяя внимание трещинам коры. Использовать для обработки следует более концентрированный раствор, чтобы убить личинки вредителей, находящиеся глубоко под корой. Опрыскивать следует раствором, приготовленным в тот же день, иначе дерево может получить ожоги.

Следующее опрыскивание деревьев весной проводится в апреле и требуется для защиты бутонов от грибка и жуков. Концентрация раствора при этом должна быть в несколько раз меньше. Майская обработка от вредителей (после окончания периода цветения) производится раствором такой же концентрации и позволяет защитить деревья от болезней и других вредителей.

Летнее опрыскивание

Лето – это разгар активности вредителей, поэтому опрыскивание плодовых деревьев – вынужденная мера, позволяющая избавиться от вредных насекомых и защитить урожай. Для обработки деревьев можно использовать только те препараты, которые разрешены к применению в сельском хозяйстве.

Опрыскивание деревьев осенью

Осеннее опрыскивание плодовых деревьев производится для того, чтобы подготовить сад к зимовке. Производится обработка стволов деревьев после того, как деревья полностью лишатся листвы.

Компания «Оазис групп» возьмет на себя все заботы по борьбе с вредителями и обеспечит эффективный профессиональный уход за вашим садом. Мы гарантируем, что ваш сад обязательно станет предметом вашей гордости!

Просмотреть другие статьи по темам

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы Главная Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О компании WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Чертеж Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование -Кабинет Аксессуары -Декоративный -Выдвижной ящик Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и сплошная облицовка Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Акции & Оценки -Скучный Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование — Станки для изготовления дюбелей -Пыль Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Баннеры -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишное Оборудование -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование -Формовщики -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Услуга & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Древесина Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Полы -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Оснастка -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопилка Галерея Магазин Галерея Shopbuilt Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Недавние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Кабинет и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческие Сушка печи ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и установка Эксплуатация Профессиональная отделка Лесное хозяйство Профессиональная мебель Изготовление Ламинирование и Сплошное покрытие Распил и Сушка Производство цехов Оборудование Твердая древесина Обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Биржи Последние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос Пиломатериалы Ценовое предложение Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Машины Цитата Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея , Склеивание и ламинирование -Клеи и склеивающие агенты -Клей и Зажим Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Столярные изделия -Двери и Windows -Полы -Общие -Монтажные работы Установщик -Токарный станок Токарная обработка -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Запас Производство Бизнес -Сотрудник Отношения -Оценка — Бухгалтерский учет — Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Растение Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -Обычай Шкаф Конструкция -Кабинет Дизайн -Кабинет Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Магазин Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и дизайн -CNC Машины и Техника Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общие -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование — Опасность Связь Отделка -Общие Дерево Отделка — Высокая Скорость Производство -Ремонт Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес Изделие Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и Болезни -Древесина Заготовка -Дерево Посадка -Дерево Управление Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Типовой проект — Общие положения -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и твердые покрытия — производство методы -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера — покупка -Хранение -Дерево Идентификация -Общая панель Обработка -Общие -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериал -Печать Строительство -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай Формулы Твердая древесина Обработка -Общие -Настраивать и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон -Машины -Обработка и Производство -Техники Дерево Машиностроение — Общее -Древесина Недвижимость Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Дерево -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные Инструменты -Картина Frames -Инструмент Обслуживание -Деревообработка

Экстремальные работы по дереву: от деревьев до пиломатериалов

Абсолютным «экстремалом» в деревообработке является создание проекта из дерева, которое вы лично вырезаете из дерева, сушите, строгаете и затем обрабатываете.Я знаю, что занимаюсь этим много лет, и это самый приятный вид работы по дереву. Это позволяет создавать изделия из специальной древесины, которые чрезмерно дороги или по большей части недоступны для самостоятельного изготовления. Вот несколько хороших примеров: ластовный орех, четвертьспиленный дуб, каповый дуб, кап платан и клен «птичий глаз». Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для поделок, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный лесоруб во многих случаях может также использовать части деревьев, которые могут даже быть выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок.Грецкий орех промежности — яркий тому пример. Лучшее бревно грецкого ореха начинается с диаметра 12 дюймов и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесозаготовитель забирает их и оставляет все остальное. Часто остается искривленное, раздвоенное ореховое дерево, даже если оно довольно большого размера. Также часто выбрасываются развилки или промежности даже самых лучших деревьев. Но красота дерева может быть невероятной.

Это дерево слишком кривое для пиловочника или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные детали промежности.

Другие виды домашнего использования бревен включают доски для грубых наружных работ, таких как навесы и сараи. Также можно резать и фрезеровать толстые конструкционные балки. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон для создания «бревенчатого дома» с прочными стенами и гладким интерьером.

Как вы «кормите» эти леса? Если у вас есть лесной массив, независимо от его породы, у вас есть потенциал для отличного деревянного проекта. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, которые были повреждены болезнями или насекомыми или просто стали слишком громоздкими для заднего двора или района.Все это потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно срубить дерево, затем удалить сучья и, наконец, подогнать его на отрезки разумной длины, которые можно будет распилить. Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и отвердить. После всего этого его можно строгать до желаемой толщины и использовать в проектах, включая красивые предметы мебели, которые редко встречаются в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, но делать это постепенно, процесс довольно прост и так же стара, как работа с деревом.

Для первых операций по лесозаготовке вам понадобится бензопила хорошего качества. Доступен широкий выбор моделей и размеров, но в наши дни с этой работой справится любая бензопила известного бренда. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

Общие правила безопасности включают

1. Проверяйте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет надлежащее натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

2.Безопасно спланируйте работу по резке. Избегайте таких опасностей, как электрические провода, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

3. Безопасно запустите пилу. Самый безопасный метод — запустить его на земле. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу на месте, держась правой ногой за ручку.

4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте тормоз цепи при переходе от пропила к пропилу.

5. Сохраняйте устойчивую и безопасную стойку во время стрижки.

6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу слишком далеко.

7. Используйте защитное снаряжение, в том числе: защиту для глаз и ушей, шлем, рабочие перчатки и защитную одежду. Избегайте свободной одежды.

Основные насечки

Важно понимать основные виды рубок, в том числе валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

Валка. Валка деревьев может быть легкой или сложной в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения.Перед тем как начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветви, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра. Если есть возможность, валить дерево с естественным наклоном. Деревянные или пластиковые клинья также могут помочь направить дерево в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

Для деревьев разного размера требуются разные тактики.Метод насечки используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы планка доходила до их диаметра. Первый шаг — сделать насечку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра туловища. Удалите выемку, а затем сделайте обратную прорезь на два дюйма выше задней части выемки. Не прорезайте до надреза. Оставьте 2-дюймовый шарнир, чтобы дерево не упало. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным полотном есть место, вбейте в место пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение.Это заставляет разрез открыться. Продолжайте забивать клинья, чтобы дерево упало. Или, если необходимо, продолжайте обрезку до петли, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, снимите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу. Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, в том числе растяжка и сердцевина яблока, как показано.

Обрезка сучьев. После того, как дерево повалено, следующим шагом будет срезание ветвей, чтобы осталось последнее бревно.В ценных породах древесины, таких как орех, даже конечности могут быть важны для лесоруба. Обрезка сучьев может быть такой же опасной, как и валка, из-за натяжения ветвей под весом дерева. Начните обрезку сучьев на внешних концах конечностей. Если возможно, сначала срежьте верхние ветви и двигайтесь вниз и назад к стволу. Если конечности слишком высоки, чтобы дотянуться до них, отрежьте их у туловища, чтобы они упали вниз. Подрезайте более мелкие ветви и сучья одновременно с обрубкой, разрезая их на дрова или отрезные доски, в зависимости от их диаметра.Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны, отрезая ветви, на которых стоит дерево. На эти конечности оказывается сильное давление. Когда давление снижается путем срезания, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться. Делайте эти надрезы медленно и осторожно в нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовыми быстро уйти с пути.

Раскряжевка. Распиливание дерева на дрова или бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете фрезеровать бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина составляет от 12 до 16 футов. Однако наиболее важным фактором при изготовлении пиломатериалов в домашних условиях является распиловка ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

Фрезерный

Распиливание бревна на доски или фрезерование чаще всего выполняется на промышленных лесопилках. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных бензопил или ленточнопильных станков бревна часто можно фрезеровать на месте. За определенную плату пильщик привезет к вам на дом переносную ленточную пилу и распилит бревно. Также доступны фрезерные станки, обслуживаемые одним человеком, для фрезерования своими руками.

Как бензопилы, так и ленточнопильные заводы стали популярными среди землевладельцев и лесорубов.«Бензопильные станки — самые экономичные. Цепная пила Jonsered SM2095 оснащена самой большой цепной пилой 94 куб.см 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, обеспечивая эффективную длину реза 17 футов. В мельнице используется пильная тележка, которая движется по рельсам на уровне земли, что упрощает установку бревна без подъема тяжелых предметов. Прецизионные элементы управления позволяют фрезеровать любой тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

Jonesered SM2095 Бензопила

Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными.Эти мельницы можно не только буксировать на лесозаготовительную площадку, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем дисковые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется сверхпрочный полотно ленточной пилы. Тонкое полотно ленточной пилы не расходует столько материала, и если вы режете для грубых проектов, поверхность достаточно гладкая, чтобы использовать ее без дальнейшей работы. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может обрабатывать бревна длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. Стоимость завода с 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском составляет около 5 517 долларов.Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену. Вы также можете сдать фрезу в аренду, чтобы заплатить за машину. Или, если вы не хотите покупать такую ​​машину, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ленточной пилой для ваших деревьев.

Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: гладкопиленный или четвертной распил. Обычная распиловка — это наиболее распространенный метод, который приводит к меньшему количеству отходов. При распиловке бревна на доски все пропилы параллельны друг другу.Пиломатериал на четверть дает красивые и необычные узоры, но требует больше времени и расходует больше древесины. При распиловке на четверть бревна сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, причем разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Четвертьпиленный пиломатериал также устойчив к короблению и изнашивается более равномерно, чем гладкий пиломатериал — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

Самые лучшие сорта и чистейшие пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры.В большинстве случаев бревна поворачиваются, образуя «брус» с четырьмя прямыми сторонами. Сначала зафиксируйте бревно на месте и сделайте первый надрез. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть оборота и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на брус. Затем отрежьте брус до желаемой толщины. При пилении ценных пород дерева, таких как орех, вы можете изменять токарную обработку и пропил, чтобы получить как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первый пропил, затем повернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору на одной стороне, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать необходимую толщину древесины от 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

Сначала используйте крюк для бруса, чтобы накатить бревно на каретку мельницы.

Зафиксируйте бревно на месте, затем сделайте первый прямоугольный надрез.

Раскатайте бревно и сделайте второй пропил под углом 90 градусов к первому.

После этого из бревна можно разрезать плиты до желаемой толщины.

Обратите внимание на красиво узорчатую текстуру этой вставки в промежности.

Отверждение или сушка

Если древесина будет использоваться для черновой распиловки, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже сразу же. Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если не закрепить немедленно.

Древесина, используемая для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, должна быть сначала высушена. Большую часть древесины необходимо высушить до 6% влажности.Коммерческие печи часто используются для сушки древесины в печи. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старинный традиционный метод. Я высушил на воздухе много досок пиломатериалов на чердаке нашего сарая. Все, что требуется, — это сухое место с хорошей вентиляцией. Однако это займет довольно много времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для твердых пород дерева, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы.Высушенную на воздухе древесину следует «кондиционировать» в течение нескольких месяцев у вас дома или в магазине.

Первый шаг — смазать все концы парафином или кипяченым льняным маслом. Затем сложите древесину на идеально ровной поверхности с помощью «наклеек» или плоских деревянных кусков размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками. Это предотвращает скручивание или коробление досок, но позволяет воздуху циркулировать и бережно сушить ячейки древесины.

Небольшие количества древесины можно также подвергнуть обработке и сушке в домашних условиях с помощью небольших печей, включая модели на солнечных батареях.Ряд проектов небольших печей можно найти в Интернете в Департаменте лесных товаров, Политехническом институте Вирджинии и при отделении государственного университета. Большая часть этой информации размещена на сайте www.woodweb.com. В большинстве этих печей древесина, такая как орех или дуб, сушится за два-три месяца.

Вам также понадобится измеритель влажности для определения процента влажности. Измеритель Lee Valley Tools Timber Check — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть более сложные и дорогие модели.Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от 35 до 290 долларов.

Строгание и чистовая обработка

После того, как древесина должным образом затвердела и высохла, ее необходимо хранить в сухом месте и укладывать на ровную поверхность. Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать особую лепнину для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

Если вы ищете «экстремальных» в деревообработке, попробуйте создать пиломатериал самостоятельно.

Источники

Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com

---

Рекомендуемые статьи

Как деревья превращаются в пиломатериалы? — Сделать из дерева

Если вы осмотритесь в своем доме, вы, вероятно, удивитесь, сколько вещей сделано из дерева.Есть такие очевидные вещи, как ваша мебель, но есть также миски, ручки, пол, лестницы, шкафы, зубочистки, метлы, скалки и это лишь некоторые из них. Но стоит задать еще один вопрос: КАК эти предметы стали тем, чем они являются? В какой-то момент эти предметы были частью дерева, которое десятилетиями росло в лесу. Превращение деревьев в пиломатериалы — сложный процесс. Это также очень опасный процесс, о котором мы узнаем ниже.

Лесозаготовительная промышленность

История

Первый шаг в превращении дерева в кусок пиломатериала начинается на этапе заготовки леса.Лесозаготовка определяется как процесс вырубки деревьев для транспортировки бревен на лесопилку или лесозаготовительную компанию. Заготовка леса в Соединенных Штатах началась вскоре после того, как первые поселенцы прибыли на новую границу. Чтобы пережить суровые зимы, с которыми столкнулись поселенцы, им нужно было рубить деревья и превращать их в рабочие бревна, чтобы построить укрытие.

В настоящее время лесозаготовка превратилась в многомиллиардную отрасль. По оценкам, лесозаготовительная промышленность приносит в США доход в размере 16 миллиардов долларов в год.

Безопасность

Работа в лесозаготовительной отрасли — один из самых опасных карьерных выборов, которые можно сделать. Согласно исследованию CDC, в 2010 году в отрасли работало 95 000 рабочих. В течение года на долю отрасли приходилось 70 смертей. Эти статистические данные показывают, что уровень смертности лесозаготовителей составляет 74 на 100 000 человек. Это в 21 раз больше обычного уровня смертности гражданина США.

Хотя в лесозаготовительной отрасли высок риск травмы или смерти, работникам не выплачивается компенсация за этот риск.Средний доход лесоруба составляет около 40 000 долларов в год, что меньше общей средней заработной платы рабочего в США в размере 44 000 долларов.

Вождение автомобиля

Одно дерево вырублено, следующим шагом будет вывоз бревен из леса и их транспортировка на лесопилку. Этот процесс иногда называют «вождением». До появления тяжелой техники основным методом вывоза срубленных деревьев из леса были лошади и быки.

Когда бревна вышли из леса, самым быстрым методом в то время было спустить бревна вниз по реке.Это часто упоминалось как «вождение бревен».

Когда началась промышленная революция, транспортировка бревен стала намного проще из-за увеличения использования железнодорожной системы в Соединенных Штатах.

Поезда все еще используются в качестве средства транспортировки бревен в настоящее время, хотя увеличение количества дизельных грузовиков стало основным методом в отрасли.

Производство

Окорка

К настоящему моменту внешний вид древесины практически не изменился.Все меняется, как только оно попадает на лесопилку. Как только бревно попадает на завод, первая остановка — окорочный станок. В зависимости от лесопилки и породы древесины существует 3 основных типа машин, которые можно использовать для окорки бревен. Их называют барабанной окоркой, ротационной окоркой или кольцевой окоркой.

• Окорка в барабане — при этом методе несколько бревен загружаются в массивный металлический цилиндр. По завершении загрузки он начинает вращаться, в результате чего бревна пригорают друг о друга, а также металлические решетки на машине.Со временем это изнашивает кору на деревьях.
• Окорка ротационным способом — этот метод чем-то напоминает токарный станок по дереву. Бревно загружается в люльку, которая быстро вращается, когда нож перемещается вверх и вниз по длине бревна, срезая кору.
• Кольцевой резак — У этой машины есть большие круглые лезвия, через которые проходит бревно. Когда бревно проходит через лезвия, кора срезается. Этот сценарий чаще всего называют методом «точилки для карандашей».

Распиловка

После завершения окорки бревна сортируются различными методами.Некоторые из характеристик, которые ищет главный пильщик (лицо, отвечающее за лесопилку), включают: породу древесины, длину, наличие сучков и общее качество древесины. После сортировки бревно начинают разрезать до размеров, выбранных пильщиком. Бревна могут проходить этот процесс несколько раз в зависимости от размера бревен и желаемого размера пиломатериалов.

На этом этапе бревна распилены на пиломатериалы. Пиломатериалы перейдут к следующим этапам, которые называются обрезкой, обрезкой и строганием.Кромка и обрезка позволяют убедиться, что доски обрезаны с чистыми прямыми сторонами, в то время как строгание используется для резки досок до желаемой толщины.

После того, как доски закончат этот шаг, они готовы к транспортировке покупателю, который будет готовить их к тому, чтобы стать продуктом для вашего дома.

Отходы лесопилки

Превращение бревна в пиломатериалы невозможно без отходов. Чтобы получить в итоге прямую и квадратную доску, лесопилке приходится многократно распиливать и обрезать древесину.Интересно, что количество настоящих отходов в процессе распиловки очень мало. Мельницы собирают отходы и отходы на каждом этапе производственного процесса. Затем отходы продаются ландшафтным дизайнерам, бумажным фабрикам или фермерам для использования на их предприятиях.

Сколько пиломатериалов получается из дерева?

Количество пиломатериалов, содержащихся в одном дереве, может варьироваться, однако существуют расчеты, позволяющие получить оценку. Высота и диаметр дерева используются для расчета опор доски, содержащихся в дереве.Дерево, из которого можно производить бревно длиной 15 футов и диаметром 10 дюймов, может дать примерно 34 фута доски. Для сравнения, ножки доски для 15-футового дерева увеличиваются до 634 досковых футов при увеличении диаметра до 30 дюймов.

Сколько продается бревно?

Значение журнала зависит от множества факторов. Географическое положение, количество сока, порода древесины, редкость породы, размер, цвет и обломки древесины — все это может иметь значительное влияние на цену, которую кто-то готов заплатить за бревно.

Бревна обычно продаются по цене за дощатый фут. Цены могут варьироваться от 0,50 за BF до 2,00 долларов США. Следовательно, дерево диаметром 30 дюймов, которое мы использовали в качестве примера выше, может быть продано от 300 до 1250 долларов в зависимости от некоторых факторов, перечисленных выше.

Ведущие государственные производители пиломатериалов?

За последние 5 лет Соединенные Штаты производили около 40 миллионов дощатых футов древесины в год. В настоящее время основными производителями пиломатериалов в Соединенных Штатах являются Вашингтон, Орегон и Калифорния из-за их обширных лесов.

Как долго отращивать деревья после вырубки?

Лесовосстановление — это повторная посадка деревьев после вырубки. Поскольку озабоченность по поводу климат-контроля возросла, возросло внимание и к правильному лесовосстановлению после рубок. У большинства крупных компаний есть программы по посадке новых деревьев после завершения лесозаготовительного проекта. Однако могут пройти годы, прежде чем земля восстановится. По оценкам, деревьям потребуется 30-50 + лет, чтобы вернуться к нормальной зрелой высоте после рубки.

У нас закончатся деревья из-за рубки леса?

По оценкам AppalachianHardwoods.org, примерно треть территории Соединенных Штатов покрыта деревьями. Это примерно 728 миллионов акров. Согласно их исследованиям, сейчас у нас примерно 70% деревьев по сравнению с тем, что было, когда прибыл Христофор Колумб.

Итак, даже после столетий лесозаготовок количество деревьев сократилось лишь незначительно. Это впечатляет, учитывая, что население США составляет около 326 миллионов человек.Важно, чтобы лесозаготовительные компании продолжали искать способы повышения успешности проектов лесовосстановления. Это будет иметь жизненно важное значение для сохранения здоровой окружающей среды, и население будет продолжать расти, что приведет к увеличению спроса на лесозаготовки и древесину.

Утилизация деревьев для пиломатериалов — хорошее жилищное строительство

Лесопилка на территории. Наемные почасово переносные ленточнопильные станки могут превращать срубленные деревья в штабеля пиломатериалов, спасая поваленные деревья от превращения в дрова или просто гниения на месте

Синопсис: Когда Скотт Макбрайд решил спасти деревья на своей лесной земле для заготовки пиломатериалов, он обнаружил, что это сложный процесс.В этой колонке он подробно описывает способы утилизации древесины, начиная с распиловки и транспортировки бревен с помощью лесоруба, использования портативной ленточнопильной пилы или работы с небольшой мельницей и обработки отходов, а также сушки и хранения пиломатериалов. что требует значительных первоначальных вложений.

---

Еще в конце 1970-х мы с женой купили 25 акров засаженных деревьями горных земель в Вирджинии с намерением создать приусадебный участок. В последующие годы карьера развивалась, дети росли, а усадьбы не было, но мы все равно сохранили землю.Называйте меня любителем деревьев, но было что-то приятное в том, чтобы держать этот маленький кусочек Творения диким.

Между тем лес продолжал расти. Мы рубили дрова по мере необходимости, но на самом деле не было никакого желания заготавливать лес. Однако в последнее время ситуация изменилась из-за урагана и нашествия насекомых. Шторм повредил несколько зрелых лиственных пород, а болезнь, вызванная изумрудным ясеневым мотыльком, постепенно уничтожает целый вид. Мы должны были решить: либо спасти деревья, либо позволить им гнить в лесу.

Наша ситуация не уникальна. По данным Фонда лесного хозяйства и сообществ США, в Соединенных Штатах насчитывается около 10 миллионов семейных лесных владений, которые в совокупности контролируют 36% — 290 миллионов акров — лесных угодий страны. Это много древесины. В идеальном мире эти леса вырубались и пересаживались на регулярной основе, что приносило долгосрочную прибыль их владельцам, в то время как они улавливали углерод посредством фотосинтеза. Но геофизические реалии 21-го века бросают несколько обезьяньих ключей в эту счастливую картину.Некоторые из воздействий являются прямыми последствиями изменения климата. Более интенсивные и повторяющиеся штормы означают, что больше деревьев падает, а более теплые температуры позволили местным видам насекомых, таким как западный сосновый жук, выжить зимой, что привело к огромному ущербу для сосновых лесов США, уже ослабленных засухой. Еще одним массовым убийцей деревьев является распространение инвазивных видов, таких как ясенелист — жук-древоточца.

Как строитель и плотник, моим инстинктом, конечно же, было собрать древесину с наших обреченных деревьев.Это оказалось сложнее, чем я предполагал. Чтобы превратить деревья в пиломатериалы, необходимо решить четыре проблемы: лесозаготовка, фрезерование, сушка и хранение.

Лесозаготовки

Лесозаготовка (или «добыча древесины», как ее называют англичане) включает распиловку и транспортировку бревен. Это общеизвестно опасный бизнес; Если у вас не было большого опыта работы в лесу, лучше всего нанять лесоруба, по крайней мере, чтобы валить деревья. Вот что я сделал.Наблюдение за профессионалом, который за считанные минуты уронит дерево диаметром 36 дюймов так, чтобы оно упало там, где должно было, может привести к мысли, что в этом нет ничего плохого. Фактически, такая эффективность достигается только путем вырубки тысяч деревьев; это сложнее, чем кажется.

Рубка деревьев на пиловочник («раскряжевка») также опасна из-за реакции упавших деревьев. Бревна могут катиться, а ветви могут треснуть. По крайней мере, избежать заедания пилы может быть чертовски сложно.

Транспортировка бревен на центральное место («трелевка») также может быть значительными расходами.Лесозаготовщики делают это с помощью серьезного джаггернаута, называемого трелевочным трактором, но для землевладельца, который озабочен минимизацией воздействия на окружающую среду, есть более быстрые варианты. По моему опыту, лучше всего работает мини-погрузчик, желательно на гусеницах, а не на модели с резиновыми шинами.

Грейферный захват облегчает работу с бревнами, захватывая бревна, но грейфер весит намного больше, чем вилы. Таким образом, вилы иногда лучше подходят для тяжелых бревен, чтобы предотвратить опрокидывание машины вперед.

У землевладельцев может возникнуть соблазн использовать семейный трактор для трелевки, но есть потенциальные опасности, особенно на крутых склонах.Благодаря высокому центру тяжести трактора он подвержен опрокидыванию. тянуть бревна трактором по крутому склону также рискованно, потому что бревно может катиться, таща за собой трактор.

Фрезерный

Фрезерование — самая приятная часть процесса, по крайней мере, для плотника. Это как быть ребенком на кондитерской фабрике. С каким типом фрезерования вы работаете, зависит от того, сколько физического труда вы испытываете и какой контроль вы хотите при принятии решений по резке. Самый простой вариант — это выбросить бревна на коммерческую лесопилку.Но имейте в виду, что эти компании обычно занимаются перевозкой бревен на прицепах и не приветствуют пеших прогулок. Вы можете найти оператора меньшего размера, который будет распиливать за определенную плату или «по акциям», что означает, что они оставляют себе половину пиломатериалов. Если вы хотите что-то необычное с бревнами, например, распиловку, вам лучше обсудить это заранее, потому что на заводе все происходит очень быстро.

Самым популярным в настоящее время способом фрезерования небольших партий бревен на заказ является переносная ленточнопильная установка.Поскольку фрезерование осуществляется на вашей территории, затраты на транспортировку бревен на лесопилку отсутствуют, и пиломатериалы можно перемещать прямо с завода в сушильную камеру. Однако услуги по пилению обходятся недешево. В моем районе обычная ставка на привлечение мельницы среднего размера с гидравлической загрузкой и токарной обработкой бревен составляет от 90 до 100 долларов в час.

Другая часть затрат на производство пиломатериалов связана с отходами, даже если вы сжигаете дрова для тепла. Из-за непослушной формы слябов пиломатериалов их утомительно резать и использовать для добычи дров.

Альтернативный вариант — сложить их в кучу для сжигания, но это уже сам по себе проект, и куча — это бельмо на глазу, пока она сохнет.

Сушка

Пиломатериалы сушат путем сушки на воздухе, сушки в печи или их сочетания. Сушка на воздухе — щадящий и бесплатный способ сушки пиломатериалов, но при штабелировании еще предстоит проделать большую работу. Зеленые (необработанные) пиломатериалы необходимо наклеить — наслоить деревянными полосками толщиной 3⁄4 дюйма, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха вокруг всех досок. Он также должен быть защищен от непогоды, либо сложен в хорошо вентилируемом сарае, либо покрыт металлическими кровельными листами.

Также требуются значительные предварительные вложения в трудозатраты на рыхление распорных стержней и строительство прочных прямых платформ для сушки. Для того, чтобы срезанный пиломатериал из влажного («зеленого») состояния высох, обычно требуется один год на каждый дюйм толщины доски. Также стоит отметить, что сушка на воздухе не убивает насекомых, таких как жук-порох, которые поражают определенные виды древесины.

Печь может поставлять пиломатериалы с содержанием влаги 6% за недели или даже дни, в зависимости от породы древесины и типа печи, а также убивает любых насекомых в пиломатериалах.Однако плохо управляемая печь может приводить к дефектам, таким как трещины и коробление. Если в вашем районе есть сушильная печь, поспрашивайте, как она работает для других пользователей, прежде чем делать это.

Хранилище

Хранение пиломатериалов после того, как они высохли, может быть проблемой, которая не может не беспокоить мастера, ставшего пиломатериалом. Одно бревно премиум-класса содержит сотни дощатых футов, так что вы можете оторваться от каждого маленького среза или внезапно оказаться в лесу. Честная оценка того, сколько пиломатериалов вы используете и сколько у вас места для хранения, прежде чем поддаться соблазну «свободной древесины».”

Если я еще не отговорил вас, вот последнее предостережение: даже не думайте об использовании древесины твердых пород для каркаса из палок. Если вы это сделаете, у вас будет самый прочный и самый «кривой» дом в округе.

Фото: любезно предоставлено Скоттом Макбрайдом

от Fine Homebuilding # 291

Подробнее о строительстве из местной древесины

Деревянный каркас 21-го века — Сочетание современных и традиционных методов столярных работ и сборки позволяет создать спроектированный деревянный каркас, который быстро поднимается.

Высокотехнологичный станок для производства деревянных каркасов — Посмотрите, как изготовленный на заказ станок с ЧПУ длиной 90 футов выполняет все точные пропилы для деревянных стропил.

Видео: Деревянный каркас с помощью основных инструментов — Посмотрите, как мастера создают настоящий вид деревянного каркаса, не полагаясь полностью на столярные изделия из деревянного каркаса.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Лесозаготовка

В Пенсильвании находятся одни из самых ценных лесов в Соединенных Штатах. Эти леса ценны для производства различных видов изделий из дерева, а также для дикой природы, чистого воздуха и воды, тишины и покоя, красоты и отдыха. Многие потребности нашего общества зависят от лесов, поэтому мы должны бережно управлять лесами, чтобы поддерживать их продуктивность.Поскольку леса приносят постоянные выгоды, они считаются «возобновляемыми ресурсами». Если ваши родители или другие люди, которых вы знаете, владеют лесными угодьями, они являются частью большой группы людей. В Пенсильвании более полумиллиона индивидуальных лесовладельцев

Почему мы собираем деревья?

Землевладельцы могут вырубать деревья в своем лесу по многим причинам. Возможно, они захотят сделать место лучше для дикой природы. Им может понадобиться больше света на лесной подстилке. Они могут захотеть дать деревьям больше места для роста.Им могут понадобиться деньги. Эти различные цели требуют, чтобы землевладельцы обдумали множество вещей, прежде чем они решат рубить деревья.

Заготовка нескольких деревьев дает больше места для роста оставшихся деревьев и саженцев деревьев. Хорошо спланированный сбор урожая сосредоточен на деревьях, которые должны остаться, а не на деревьях, которые нужно вырубить. Эти «остаточные» деревья и саженцы обеспечат лесные блага, которыми будут пользоваться будущие поколения, поэтому важно тщательно их выбирать.

«Остаточный» лес на недавно вырубленном участке.

Сбор урожая может уменьшить конкуренцию за питательные вещества почвы и солнечный свет. Деревья растут больше и быстрее, когда другие деревья их не теснят. Имея достаточно места, дерево может увеличить свою крону или верхушку дерева. Большие кроны позволяют деревьям улавливать больше солнечного света и посредством фотосинтеза производить больше сахаров, чтобы они росли быстрее. Природа сама прореживает лес. Хороший сбор урожая имитирует природу, но ускоряет процесс.

Сбор урожая также способствует хорошему здоровью леса. Деревья могут заболеть.Если деревья заражаются насекомыми или болезнями, их сбор — лучший способ предотвратить распространение болезни и защитить оставшиеся здоровые деревья.

Профессиональная помощь

Землевладельцы должны сделать много выбора в отношении своих лесных угодий и того, как они хотят улучшить их в будущем. Лесник может помочь землевладельцам принять решение. Лесники измеряют деревья на предмет объема, качества и скорости роста. Пишут планы ведения лесного хозяйства. Лесники должны внимательно наблюдать не только за деревьями, но и за почвами, средой обитания диких животных, ручьями и другими важными объектами в этом районе.

План управления лесником может дать «рецепт» на сбор урожая деревьев. Точно так же, как рецепт врача говорит нам, какие лекарства нужно принимать, чтобы чувствовать себя лучше, рецепт урожая говорит, что делать, чтобы сохранить лес здоровым и продуктивным. В предписаниях по сбору урожая описано, какие деревья рубить, чтобы помочь землевладельцам осуществить свои планы. Рецепты уборки также описывают, как нужно вести уборку урожая. Необходимо тщательное и продуманное планирование, чтобы свести к минимуму любые негативные воздействия на окружающую среду и остатки древостоя.

Деревья измеряются перед распилом, чтобы определить количество древесины в них. Диаметр ствола дерева (вверху) и высота (внизу) измеряются для оценки древесины, пригодной для использования в дереве.

Процесс уборки урожая

Следуя указаниям предписания, лесничий помечает выбранные деревья краской. На краске изображен лесоруб, человек, который рубит деревья, какие деревья рубить, а какие оставить.

Лесничий и землевладелец работают с лесорубом, чтобы помочь спроектировать дороги, разработать план лесозаготовок и ограничить ущерб от лесозаготовок.

Система дорог обеспечивает доступ к лесозаготовительной площадке. Когда уборка урожая закончится, эти дороги могут служить пешеходными и лыжными маршрутами или обеспечивать доступ для отдыха или будущих урожаев.

Профессиональные инструменты: безопасность — приоритет номер один для профессионалов в лесной промышленности, и правильное оборудование имеет важное значение. Сверху вниз на этом регистраторе: каска, защита для глаз, защита ушей, яркая защитная куртка, перчатки, защитные нарукавники и защитная обувь.Еще у него есть булав и бензопила.

Используйте свою голову! Специалисты по лесозаготовкам проходят техническое обучение по рубке и валке деревьев. Никогда не пытайтесь срубить дерево самостоятельно.

Лесорубы используют бензопилы и другое специальное оборудование для рубки помеченных деревьев. После того, как дерево срублено, его ветви обрезаются. Это называется обрезкой сучьев. Чаще всего ветки оставляют в лесу. Эти ветви, или «разрез», могут защитить новые саженцы деревьев от оленей, которые ищут пищу.Поскольку косяк разрушается в результате разложения в течение нескольких лет, питательные вещества возвращаются в почву.

Затем деревья тянут, или «заносят», через зону сбора урожая на открытое место, называемое «посадкой». В зависимости от размера деревьев и условий местности для перемещения деревьев используются трелевочные тракторы, бульдозеры, тракторы, лошади, а иногда даже вертолеты (в очень отдаленных или особых районах). Подбор подходящего оборудования к условиям леса — важная часть хорошей лесозаготовки. На лестничной площадке деревья «подпирают» или разрезают на более мелкие секции, называемые бревнами.

Защита лесных почв и других факторов, влияющих на продуктивность лесного участка, очень важна. Особые усилия должны быть предприняты для контроля количества и направления потока воды на лесозаготовительных дорогах, откосах и лесных площадках во время лесозаготовок. Неправильный поток воды может смыть лесные почвы.

С площадки бревна загружаются на грузовики и доставляются на лесопилки, фанерные фабрики или бумажные фабрики. На таких заводах бревна становятся продуктом, который мы используем каждый день.

Как видите, когда землевладельцы решают вырубить деревья в своих лесах, есть много чего подумать до, во время и после сбора урожая. Если мы хотим, чтобы леса Пенсильвании продолжали поставлять нам все продукты и выгоды, которыми мы сейчас пользуемся, мы должны бережно ими управлять.

Процесс лесозаготовки

1. Маркировка

2. Валка

3. Обрезка сучьев

4. трелевка

5. Раскряжевка

6.Загрузка

Автор: Сэнфорд С. Смит, специалист по природным ресурсам и молодежи Школы лесных ресурсов; Анни Л. Давенпорт, бывший научный сотрудник Школы лесных ресурсов; Роберт Хансен, лесничий из округа Брэдфорд; Шелби Э. Чунко, бывший сотрудник проекта Школы лесных ресурсов; и Джеймс К. Финли, доцент кафедры лесного хозяйства Школы лесных ресурсов.

Поддержка печати этого документа была предоставлена ​​Лесной службой США, Министерством охраны природы и природных ресурсов и Бюро лесного хозяйства Пенсильвании.

Четыре верхних этапа обработки древесины

Ниже приведены четыре этапа обработки древесины: 1. Вырубка деревьев 2. Выращивание древесины 3. Преобразование древесины 4. Консервация древесины.

Этап №1. Валка деревьев:

Чтобы добыть древесину, деревья срубают, вырубают или падают на землю. Это называется вырубкой деревьев. При вырубке деревьев следует помнить следующие важные факты:

(i) Возраст деревьев для рубки:

Деревья должны быть вырублены, когда они только созрели или когда они очень близки к зрелости.Если они будут срублены до того, как они достигнут зрелости, заболоченная древесина будет в избытке, а древесина, полученная с таких деревьев, не будет долговечной, и ее будет меньше. С другой стороны, также нежелательно рубить деревья после того, как они полностью созрели, поскольку сердцевинная древесина начинает разлагаться после созревания. Возраст хороших деревьев для рубки колеблется от 50 до 100 лет.

(ii) Метод валки:

Валка деревьев должна выполняться опытными специалистами. Дерево следует срезать немного выше его корней и очень близко к земле.Такая практика поможет получить больше древесины из ствола дерева.

Процесс рубки леса выглядит следующим образом:

(a) Разрез делается в самой нижней возможной точке ствола, и он выходит за пределы центра тяжести поперечного сечения дерева, как показано на разрезе слева на рис. 9-2. Этот разрез должен быть сделан на стороне, противоположной той, с которой желательно срубить дерево.

(ii) Другой параллельный надрез делается над первым надрезом в противоположном направлении, как показано на рис.9-2.

(iii) Затем верх дерева привязывают веревками со всех четырех диаметрально противоположных сторон.

(iv) Веревка на той стороне, где дерево должно быть срублено, натягивается, и в то же время веревка на противоположной стороне медленно ослабляется.

(v) При правильном раскачивании ствол дерева ломается на уровне среза, и затем ему позволяют медленно мягко упасть на землю. Рабочие, рубящие дерево, должны отойти, когда дерево упадет, чтобы избежать несчастного случая.

(vi) Ветви обрезаются, а бревна обрезаются до нужных размеров. Его кора удаляется, и бревно распиливается как можно раньше. Древесину необходимо беречь от быстрого высыхания и возможного нападения насекомых.

Различные приспособления, необходимые в процессе валки деревьев, включают топоры, канаты, пилы, клинья, тросы и т. Д. Клин используется для снятия нагрузки с лезвия пилы, и в то же время он используется для проверки реакция дерева при ударе.

Количество и размер клиньев зависят от наклона или наклона дерева, распределения веса и толщины дерева. Клинья следует забивать постепенно, чтобы дерево валилось ровно.

(iii) Сезон валки:

Деревья следует валить, когда сок находится в покое. Сезон валки деревьев следует тщательно определять, учитывая климатические условия местности и типы деревьев. Осенью и весной сок находится в интенсивном движении, поэтому следует избегать рубки деревьев в это время года.

Для холмистой местности середина лета будет подходящим сезоном для рубок, так как зимой идут сильные дожди. Для равнинных участков середина зимы будет подходящим сезоном для рубок, так как летом вода, содержащаяся в соке, будет легко испаряться, что приведет к образованию трещин.

Шаг # 2. Приправа древесины:

Значение приправы:

Когда дерево только что срублено, оно содержит около 50 или более процентов его собственного сухого веса в виде воды.Эта вода находится в виде сока и влаги. Перед тем, как древесину можно будет использовать для каких-либо инженерных целей, необходимо удалить воду. Другими словами, древесина подлежит сушке.

Этот процесс сушки древесины известен как выдержка древесины, и влага должна извлекаться во время выдержки в контролируемых условиях как можно более равномерно из всех частей древесины.

Во время заправки также следует видеть, что оставшаяся влага, которая не может быть извлечена, равномерно распределяется по массе.Если сушка происходит неравномерно, усадка древесины также будет неравномерной, и между волокнами возникнут внутренние напряжения. Когда эти напряжения становятся чрезмерными и способны преодолеть сцепление волокон, образуются деформации древесины и сотрясения.

Древесина — гигроскопичный материал. Способность древесины поглощать пары воды из воздуха называется гигроскопичностью древесины. Сухая древесина впитывает влагу из окружающего воздуха. Теперь влажность воздуха непостоянна, и, следовательно, содержание влаги в древесине также изменяется.

Колебания влажности древесины от нуля до точки насыщения волокна вызывают соответствующие изменения объема древесины, приводящие к растрескиванию, короблению, разбуханию и усадке древесины.

Древесина достигает уровня равновесной влажности при заданных климатических условиях температуры и относительной влажности. В процессе выдержки излишки воды из древесины извлекаются таким образом, чтобы содержание влаги в выдержанной древесине соответствовало требуемому содержанию влаги в древесине для окружающей среды, в которой она будет использоваться.

Взаимосвязь между климатическими условиями и содержанием влаги в древесине была установлена ​​в результате испытаний на различных типах древесины. Следует отметить, что выдержанная древесина должна быть защищена от дождя и чрезмерно высокой влажности.

Свободная и связанная влага:

Влага в древесине может присутствовать либо в полостях ячеек, либо в стенках ячеек. Первый известен как свободная влага или свободная вода, и большая часть влаги в древесине присутствует в виде свободной воды.Последний известен как связанная влага, и он тесно связан с телом древесины.

Когда древесина, содержащая влагу, подвергается воздействию атмосферных условий, она начинает терять влагосодержание. Сначала испаряется свободная вода, и точка, при которой полости ячеек больше не содержат свободной воды, называется точкой насыщения волокна. После достижения точки насыщения волокна у древесины появляется тенденция к усадке, которая более или менее пропорциональна потере связанной влаги.

Определение содержания влаги:

Влажность древесины определяется следующим образом —

Где, P = процент влажности

W ₁ = Исходный вес древесины

W ₂ = Сухой вес древесины в печи.

Образцы древесины берутся в виде кусков размером 50 мм X 50 мм X 25 мм. Берут образец и взвешивают свежий. Затем его сушат в печи при температуре 103 ° C ± 2 ° C.Вес образца в печи регулярно контролируется до тех пор, пока отклонение в последних двух последовательных наблюдениях не превысит 0,002 г. Затем образец для испытаний считается высушенным в печи и записывают его вес.

Метод определения влажности в сушильном шкафу является стандартным. Но для полевых наблюдений доступны электронные приборы, позволяющие легко определять влажность древесины.

Объектов приправы:

Выдержка древесины осуществляется для достижения следующих целей:

(i) Чтобы древесина могла легко гореть, если она используется в качестве топлива.

(ii) Уменьшить вес древесины и тем самым снизить затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.

(iii) Для придания древесине твердости, жесткости, прочности и лучшего электрического сопротивления.

(iv) Увеличить сопротивляемость древесины, поскольку большинство причин гниения древесины более или менее связано с влажностью.

(v) Для сохранения формы и размера компонентов деревянных изделий, которые, как ожидается, останутся неизменными по форме.

(vi) Для облегчения обработки древесины и облегчения операций во время переработки.

(vii) Сделать древесину пригодной для обработки красок, консервантов, лаков и т. Д.

(viii) Для защиты древесины от поражения грибами и насекомыми.

(ix) Сделать древесину пригодной для склеивания, т. Е. Эффективного соединения двух деревянных элементов с помощью клея.

(x) Для уменьшения склонности древесины к растрескиванию, усадке и короблению.

Способы приправы:

Способы приправы можно условно разделить на следующие две категории:

я.Натуральная приправа

ii. Искусственная приправа.

и. Натуральная приправа:

В этом методе приправка древесины осуществляется естественным воздухом, поэтому ее иногда называют воздушной приправой.

В воздушной выдержке принята следующая процедура:

(a) Бревна в виде бревен обычно не подходят для процесса выдержки. Поэтому его разрезают и распиливают на подходящие секции досок или бруса.

(b) Деревянные куски можно укладывать горизонтально или вертикально, первое расположение очень распространено. На Рис. 9-3 показан типичный горизонтальный дымоход для воздушной приправы.

(c) Земля, на которой должна быть построена труба, расчищена и выровнена для обеспечения хорошего дренажа.

(d) Площадка штабеля сделана немного выше, примерно на 300 мм, над уровнем земли. Для этого сооружают ряды столбов из кирпича или бетона. Столбы также могут быть изготовлены из креозотированной древесины или дерева, покрытого каменноугольной смолой.Вершины столбов должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Столбы должны быть прочными.

(e) Куски древесины сортируются по длине и толщине. Затем они располагаются слоями один над другим. Следует следить за тем, чтобы все элементы в определенном слое имели одинаковую толщину. Если не принять эту меру предосторожности, древесина может покоробиться или потрескаться.

(f) Каждый слой разделен прокладками из прочной сухой древесины. Обычные размеры прокладок варьируются от 35 мм x 25 мм до 50 мм x 35 мм, причем большим размером является ширина.Прокладки необходимо аккуратно разместить в правильном вертикальном положении.

(g) Расстояние между распорками зависит от размеров деревянных элементов, подлежащих обработке. Это меньше для тонких сечений и больше для толстых. Обычно он колеблется от 450 мм до 600 мм.

(h) Длина штабеля равна длине деревянных кусков. Ширина и высота штабеля ограничены примерно 1500 мм и 3000 мм соответственно. Между соседними слоями соблюдается расстояние около 25 мм.

(i) Стекло должно быть защищено от сильного ветра, дождя и сильной жары солнца.Поэтому желательно накрыть штабель крышей из подходящего материала.

(j) Могут быть построены аналогичные стеки. Минимальное расстояние между соседними штабелями должно быть не менее 600 мм.

Преимущества:

Преимущества натуральной приправы:

i) В зависимости от климатических условий влажность древесины может быть снижена примерно до 10–20 процентов.

(ii) Не требует квалифицированного надзора.

(iii) Обеспечивать искусственную приправа для деревянных секций толщиной более 100 мм неэкономично, поскольку такие секции очень медленно сохнут. Следовательно, такие более толстые секции древесины обычно выдерживаются в процессе воздушной выдержки.

(iv) Этот метод выдержки древесины дешев и прост.

Недостатки:

Недостатки натуральной приправы:

(i) Поскольку процесс зависит от естественного воздуха, иногда становится трудно его контролировать.

(ii) Сушка разных поверхностей может быть неравномерной и неравномерной.

(iii) Если торцы толстых деревянных секций не защищены подходящим влагонепроницаемым покрытием, существует вероятность раскола торцов, поскольку концы таких брусов высыхают быстрее, чем центральные части,

(iv) При отсутствии должного ухода грибки и насекомые могут поразить древесину в процессе выдержки и тем самым повредить ее.

(v) Содержание влаги в древесине не может быть снижено до желаемого уровня.

(vi) Для этого процесса потребуется больше места, поскольку древесину придется штабелировать или хранить в течение достаточно длительного времени.

(vii) Процесс выдержки очень медленный, и обычно требуется от 2 до 4 лет, чтобы древесина стала пригодной для работы плотником.

ii. Искусственная приправа:

Ниже приведены причины, по которым искусственные приправы были заменены на натуральные:

(a) Дефекты, такие как усадка, растрескивание и коробление, сведены к минимуму.

(b) Высыхание контролируется, вероятность поражения грибков и насекомых практически отсутствует.

(c) Сушка различных поверхностей происходит равномерно и равномерно.

(d) Значительно сокращает период выдержки.

(e) Улучшен контроль циркуляции воздуха, влажности и температуры.

(f) Древесина становится более пригодной для окраски, склеивания и т. Д.

(g) Древесина с желаемым содержанием влаги может быть получена путем искусственной приправы.

Различные методы искусственного приправы следующие:

(а) Кипячение

(б) Химическая приправа

(c) Приправа электрическая

(d) Приправа для печи

(e) Приправы для воды.

Теперь мы кратко обсудим каждый из этих методов искусственной приправы.

(а) Кипячение:

В этом методе искусственной приправы древесина погружается в воду, а затем вода кипятится.Это очень быстрый метод. Таким образом, древесину кипятят с водой в течение примерно трех-четырех часов. Затем его очень медленно сушат под навесом. С помощью этого метода сокращаются периоды выдержки и усадки, но это влияет на эластичность и прочность древесины. Вместо кипящей воды древесина может подвергаться воздействию горячего пара. Такой способ заправки оказывается дорогостоящим.

(б) Химическая приправа:

Это также известно как соляная приправа. В этом методе древесина погружается в раствор подходящей соли.Затем его вынимают и приправляют обычным способом. Внутренняя поверхность бруса сохнет раньше наружной, что снижает вероятность образования внешних трещин.

(c) Электрическая приправа:

В этом методе используются переменные токи высокой частоты. Древесина зеленого цвета оказывает меньшее сопротивление прохождению электрического тока. Сопротивление увеличивается по мере внутреннего высыхания древесины, что также приводит к выделению тепла.Это самый быстрый способ заправки. Но первоначальные затраты и затраты на обслуживание настолько высоки, что сезонная заготовка древесины этим методом становится нерентабельной.

(d) Приправа для печи:

В этом методе сушка древесины осуществляется в герметичной камере или печи.

Процесс заправки следующий:

(i) Древесина укладывается внутри камеры таким образом, чтобы оставалось пространство для свободной циркуляции воздуха.

(ii) Воздух, полностью насыщенный влагой и нагретый до температуры примерно от 35 ° C до 38 ° C, затем нагнетается внутрь камеры с помощью подходящего устройства.

(iii) Этот принудительный воздух может циркулировать вокруг деревянных частей. Поскольку воздух полностью насыщен влагой, предотвращается испарение с поверхности деревянных деталей. Тепло постепенно проникает внутрь деревянных деталей.

(iv) Теперь относительная влажность постепенно снижается.

(v) Затем температуру повышают и поддерживают до тех пор, пока не будет достигнута желаемая степень влажности.

В зависимости от конструкции и режима работы печи бывают двух типов: стационарные и прогрессивные. Стационарная печь также известна как обжиговая печь с отсеком, и в этой обжиговой печи процесс выдержки приправ осуществляется только в одном отсеке.

Операции сушки регулируются по мере сушки. Эта печь предназначена для выдержки древесины, требующей тщательного контроля влажности и температуры.Это дает лучшие результаты. В прогрессивной печи тележка с деревянными секциями медленно перемещается от одного конца печи к другому и при этом выдерживается. Горячий воздух подается с разгрузочного конца, так что температура на загрузочном конце ниже и увеличивается к разгрузочному концу.

Используется для крупной выдержки древесины. При отсутствии должного ухода сушка в этой печи может оказаться неудовлетворительной. Приправа в печи, хотя и является дорогостоящей, дает хорошо выдержанную древесину, поскольку контролирует три важных условия, а именно циркуляцию воздуха, относительную влажность и температуру.

(e) Приправа для воды:

В этом методе принята следующая процедура:

(i) Древесина разрезается на куски подходящего размера.

(ii) Эти детали полностью погружают в воду, предпочтительно в проточную воду ручья. Следует следить за тем, чтобы древесина не была частично погружена в воду.

(iii) Более толстый или больший конец бруса должен быть направлен вверх по потоку.

(iv) Древесина вывозится примерно через 2–4 недели.В этот период сок, содержащийся в древесине, вымывается водой.

(v) Затем древесину вынимают из воды и дают высохнуть под навесом со свободной циркуляцией воздуха. Вода, которая заменила сок в древесине, высыхает, и древесина выдерживается.

Приправка водой — это быстрый метод, благодаря которому древесина становится менее подверженной усадке или деформации. Он также удаляет органические материалы, содержащиеся в древесном соке. Однако это ослабляет древесину и делает ее хрупкой.

Сравнение натуральной и искусственной приправ:

Натуральная приправа:

1. Содержание влаги:

Трудно снизить содержание влаги ниже 15–18%.

2. Природа:

Просто и экономно

3. Качество пиломатериалов:

Древесина, выдержанная на воздухе, более подвержена атакам насекомых и грибков.

4. Помещение:

Требуется больше места для штабелирования.

5. Скорость:

Это медленный процесс.

6. Прочность:

Дает более прочную древесину.

Искусственная приправа:

1. Содержание влаги:

Содержание влаги можно снизить до любого желаемого уровня.

2. Природа:

Дорого и довольно технично

3.Качество пиломатериалов:

Сухая древесина меньше подвержена атакам насекомых и грибков.

4. Помещение:

Требуется меньше места для штабелирования

5. Скорость:

Это быстрый процесс.

6. Прочность:

Он дает немного более слабую древесину.

Классификация пиломатериалов по сезонности:

В зависимости от легкости, с которой индийские пиломатериалы могут выдерживаться, они делятся на три группы, а именно: неогнеупорные пиломатериалы, умеренно огнеупорные пиломатериалы и сильно огнеупорные пиломатериалы.

Неогнеупорные пиломатериалы можно быстро выдержать без каких-либо проблем. Их можно приправлять даже на свежем воздухе и на солнце. Примеры: деодар, симул и т. Д.

Умеренно огнеупорная древесина имеет тенденцию к раскалыванию и растрескиванию во время выдержки. Поэтому они должны быть защищены от условий быстрого высыхания. Примеры: манго, палисандр, сиссу, тик и т. Д.

Высокопрочная древесина может быть серьезно повреждена во время выдержки. Их сложно приправить.Примеры: осевое дерево, надежда, лавр, сал и т. Д.

Стоимость выдержки древесины, естественно, будет зависеть от толщины древесины и типа древесины относительно выдержки. Это будет больше для сильно огнеупорной древесины и меньше для неогнеупорной древесины.

Период или время для выдержки древесины также будет варьироваться в зависимости от толщины древесины и типа древесины в отношении выдержки. В Таблице 9-3 показано время, необходимое для выдержки различных пиломатериалов разной толщины.

Step # 3. Преобразование древесины:

Процесс, при котором древесина распиливается и распиливается на подходящие секции, называется переделкой. Для этого силовые машины могут использоваться на разных стадиях технологического процесса.

Следует помнить о следующих важных фактах, связанных с переработкой древесины:

(i) Переоборудование — это квалифицированное дело, и оно должно осуществляться таким образом, чтобы минимизировать потери полезной древесины.

(ii) Следует сделать поправку на усадку, квадратную форму и планирование. Это примерно от 3 до 6 мм.

(iii) Деревянные балки следует распиливать таким образом, чтобы в их поперечном сечении не было сердцевины. Для этого брус сначала распиливают на две половины.

(iv) Чтобы получить прочные куски древесины, пропилы следует делать по касательной к годовым кольцам и практически параллельно направлению сердцевинных лучей.

(v) Преобразование может быть достигнуто либо обычным распилом, распилом на четверть, тангенциальным распилом или радиальным распилом, как показано на рис.С 9-4 по рис. 9-7.

Рис. 9-4 показывает обычную распиловку или внеплановую распилку, или плоскую распилку, или резку плит. Пилы проходят по касательной к годовым кольцам и проходят прямо через поперечное сечение куска древесины. Бревно перемещается вперед и назад на платформе пилорамы. Таким образом делаются параллельные надрезы по всей длине бревна и получаются параллельные срезы досок.

Это очень простой и быстрый способ распиловки, широко распространенный в нашей стране.Кроме того, это наиболее экономичный метод и минимальные потери полезной древесины. Однако доски, полученные этим способом, склонны к короблению и скручиванию в результате неравной усадки. Наружная часть из заболоченной древесины, она дает большую усадку.

Центральная часть сделана из дерева сердцевины и меньше усаживается. Таким образом, толщина в центре остается почти неизменной, в то время как окружная усадка вызывает коробление и скручивание досок. На рис. 9-5 показан распил четверти.

Распилы расположены под прямым углом друг к другу.Он может производить древесину с прекрасным фигурным рисунком, если используется в случае древесины, не имеющей отчетливых сердцевинных лучей. При использовании этого метода древесина имеет тенденцию изгибаться в поперечном направлении.

На рис. 9-6 показано тангенциальное пиление, плоское пиление или пиление с плоским зерном. Пилы касаются годичных колец и встречаются под прямым углом. Этот метод применяется, когда годовые кольца очень отчетливы, а сердцевинные лучи четко не определены.

Доски, полученные при такой распиловке, деформируются слишком сильно, потому что срезы становятся слабыми, поскольку сердцевинные лучи, придающие прочность продольным волокнам, разрезаются.Древесина, полученная таким способом, непригодна для покрытия полов и не может быть равномерно отполирована.

На рис. 9-7 показано радиальное или рифленое пиление. Пилы производятся радиально, параллельно костно-мозговым лучам. Этот метод используется для переработки твердой древесины. Придает дереву декоративный эффект.

Древесина, полученная этим методом, меньше усаживается и коробится и деформируется до минимума. Однако потери максимальны, а стоимость распиловки оказывается высокой, так как требуется больше времени и труда для точения древесины несколько раз.

(vi) Во время переоборудования будут потери древесины из-за распиловки, которые могут увеличиться до 40% за счет уменьшения веса бревен.

Возможные потери при переработке бревна на пиломатериалы требуемых размеров можно принять следующим образом:

Оцилиндрованное бревно по плану — 40%

Круглый бревно до обрезки — 50%

Бревно по плану — 30%

Бревно до обрезки — 40%

Шаг # 4.Консервация древесины:

Объекты консервации древесины:

Консервация древесины осуществляется для достижения трех целей:

(i) Для увеличения срока службы деревянных конструкций,

(ii) Чтобы сделать деревянные конструкции прочными, и

(iii) Для защиты деревянных конструкций от атак разрушителей, таких как грибки, насекомые и т. Д.

Требования к хорошему консерванту:

К хорошему консерванту предъявляются следующие требования:

(i) Он должен обеспечивать возможность декоративной обработки древесины после нанесения на деревянную поверхность.

(ii) Он должен быть способен покрыть большую площадь небольшим количеством.

(iii) Он должен быть дешевым и легкодоступным.

(iv) Он должен быть прочным и не подвергаться воздействию света, тепла и т. Д.

(v) Не должно иметь неприятного запаха.

(vi) Он должен быть негорючим.

(vii) Он должен быть достаточно эффективным при уничтожении грибов, насекомых и т. Д.

(viii) Он должен быть безопасным и безвредным для людей и животных.

(ix) После укладки на древесину он должен придавать приятный вид.

(x) Не должно влиять на прочностные характеристики древесины.

(xi) Он не должен легко смываться водой.

(xii) Он не должен вызывать коррозию металлов, с которыми соприкасается.

(xiii) Он должен обладать высокой устойчивостью к влаге и сырости.

(xiv) Его проникающая способность в древесные волокна должна быть высокой. Является.Это необходимо для эффективного проникновения консерванта на глубину от 6 мм до 25 мм.

Типы консервантов:

Для консервирования древесины обычно используются следующие консерванты:

(i) Лечение Аску

(ii) Химические соли

(iii) Каменноугольная смола

(iv) Креозотовое масло

(в) Краски масляные

(vi) Краски Solignum.

(i) Лечение Аску:

Ascu — это специальный консервант, разработанный в Лесном научно-исследовательском институте в Дехрадуне.

Его состав следующий:

(a) Массовая доля гидратированного пятиокиси мышьяка, (As ₂ O ₅ , 2H ₂ O)

(b) Части по массе медного купороса или сульфата меди, (CuSO ₄ , 5H ₂ O)

(c) Части по массе дихромата калия (K ₂ Cr ₂ O ₇ ) или дихромата натрия (Na ₂ Cr ₂ O ₇ , 2H ₂ O).

Этот материал доступен в виде порошка. Для приготовления раствора этого материала шесть частей по весу ascu смешивают со 100 частями по весу воды. Затем раствор распыляется или наносится на деревянную поверхность. Этот консервант защищает древесину от нападения белых муравьев. Поверхность, обработанную этим консервантом, можно красить, полировать, покрывать лаком или воском. Раствор без запаха.

Другие составы водорастворимых консервантов этой линии указаны в таблице 9-4.

(ii) Химические соли:

Это консерванты на водной основе, в основном это соли, растворенные в воде. Обычно используются сульфат меди, хлорид ртути, фторид натрия и хлорид цинка

Растворы готовятся из этих солей и наносятся на поверхность древесины. Эти консерванты не имеют запаха и негорючие. Обработанную поверхность после высыхания можно покрасить или покрыть лаком. Эти консерванты обладают хорошей проникающей способностью, и древесина, обработанная этими консервантами, сразу же покажет увеличение веса с 2400 до 4800 Н на м ³ .После сушки чистое увеличение веса снизится примерно до 50–300 Н на м ³ .

(iii) Каменноугольная смола:

Поверхность древесины покрывается раскаленной каменноугольной смолой с помощью кисти. Каменноугольная смола становится работоспособной при нагревании. Этот процесс известен как смолка. Каменноугольная смола имеет неприятный запах и внешний вид. Это делает древесину непригодной для окраски. Поэтому смолу применяют для рам дверей и окон, грубой обработки древесины и т. Д., И обнаружено, что она наиболее полезна для деталей, заделанных в землю, из-за ее дешевизны и эффективного сопротивления.Каменноугольная смола огнестойкая.

(iv) Креозотовое масло:

В данном случае поверхность древесины покрыта креозотовым маслом. Этот процесс известен как креозинг или метод Вефиля по консервации древесины. Креозотовое масло получают путем перегонки дегтя.

Креозотирование осуществляется следующим образом:

(a) Древесина тщательно выдерживается и сушится.

(b) Затем его помещают в герметичную камеру.

(c) Воздух откачивается из камеры.

(d) Креозотовое масло затем перекачивают под высоким давлением от примерно 0,70 до 1 Н / мм ² и температурой примерно 50 ° C.

(e) Через 1-2 часа, когда древесина достаточно впитала креозотовое масло, ее вынимают из камеры.

Креозотовое масло является одним из лучших антисептиков, т. Е. Веществом, ядовитым для поражающих древесину грибов. Это черная или коричневая жидкость, слабо подверженная действию воды, не летучая и не гигроскопичная, безвредная для дерева или металла, легковоспламеняющаяся, с неприятным запахом и обладающая низкой проникающей способностью к древесине только в пределах от 1 до 2 мм.

Креозот практически удваивает срок службы древесины и обычно применяется для свай, столбов, железнодорожных шпал и т. Д. В зависимости от удержания сетки и типа древесины обработанная креозотом древесина обычно увеличивается в весе на 800-3200 Н / м. ³ . Креозотовое масло по своей природе очень токсично и издает очень неприятный запах.

Процесс креозинга оказывается дорогостоящим. Креозотовое масло нельзя использовать для внутренних поверхностей жилых домов, складов пищевых продуктов, в подземных сооружениях и вблизи легковоспламеняющихся поверхностей.

(v) Масляные краски:

Деревянная поверхность покрыта 2 или 3 слоями масляной краски. Древесина должна быть выдержана. В противном случае сок будет скапливаться, и это приведет к гниению древесины. Масляные краски предохраняют древесину от влаги и делают ее прочной.

(vi) Краски Solignum:

№

Эти краски предохраняют древесину от белых муравьев, так как по своей природе они очень токсичны. Их можно смешивать с цветными пигментами и наносить кистью в горячем состоянии.Таким образом, деревянной поверхности можно придать желаемый цвет или внешний вид.

Методы сохранения древесины:

Ниже приведены шесть методов консервации древесины:

(i) Чистка

(ii) Обугливание

(iii) Окунание и замачивание

(iv) Обработка горячих и холодных открытых резервуаров

(v) Впрыск под давлением

(vi) Опрыскивание

(i) Чистка:

Приготовленный из консерванта раствор наносится на поверхность древесины кистью хорошего качества.Это простейший метод, обычно применяемый для выдержанной древесины. Перед нанесением консерванта трещины следует заделать.

Для лучшего проникновения консерванты масляного типа можно наносить горячими, а консервант следует обильно наносить на поверхность. Можно нанести несколько слоев консерванта и выдержать достаточный интервал времени между последовательными слоями для впитывания консерванта.

(ii) Обугливание:

Этот метод обугливания довольно старый, поэтому в нем не используются консерванты.Обугливаемую поверхность оставляют влажной около получаса, а затем обжигают на дровах на глубину около 15 мм. Затем обугленную часть охлаждают водой. Из-за горения на поверхности образуется слой угля. Этот слой не подвержен воздействию влаги и не поражается белыми муравьями, грибами и т. Д.

Недостатками способа являются:

(a) Обугленная поверхность становится черной на вид, поэтому ее нельзя использовать для наружных работ.

(b) Имеется некоторая потеря прочности древесины, так как поперечное сечение уменьшается из-за обугливания.

Процесс обугливания обычно применяют для нижних концов столбов ограждений, телефонов и т. Д., Которые должны быть заделаны в землю или вставлены во влажную почву.

(iii) окунание и замачивание:

В этом методе древесину, которую нужно обработать консервантом, на короткое время окунают или вымачивают в растворе консерванта.Этот метод дает немного лучшее проникновение консерванта, чем при нанесении кистью или распылением. Вместо погружения пропитка или смачивание древесины консервантом может проводиться в течение периодов от нескольких часов до дней или недель. Глубина проникновения консерванта зависит от породы древесины.

(iv) Обработка горячих и холодных открытых резервуаров:

В этом методе древесина погружается в резервуар, содержащий раствор консерванта, который нагревается в течение нескольких часов при температуре от 85 ° C до 95 ° C.Затем резервуару дают возможность постепенно остыть, пока древесина все еще находится в резервуаре. Этот метод эффективен для защиты заболоченной древесины.

(v) Впрыск под давлением:

В этом методе консервант вводится в древесину под давлением. Этот метод обычно применяется в креозотинге. Это наиболее эффективный способ обработки древесины консервантом. Но для этого нужны специальные очистные сооружения. Этот метод является незаменимым при обработке недолговечной древесины, которую предполагается использовать в местах, где существует опасность поражения грибами и насекомыми.

(vi) Распыление:

В этом методе раствор консерванта заливается в пистолет-распылитель и затем под давлением наносится на деревянную поверхность. Пистолет работает на сжатом воздухе. Этот метод также достаточно эффективен и превосходит чистку щеткой.

ДРОВА ИЗ ЛЕСА — научитесь резать, раскалывать и складывать

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВИДЕО НИЖЕ: Если деревья растут там, где вы живете, их срезание может стать ответственной обязанностью. Это также может быть отличным способом обогреть ваш дом. Я рублю дрова и топлю с их помощью более 30 лет, и есть пять основных шагов в этом процессе. Научитесь делать это самостоятельно, и вы получите надежный, доступный и эффективный источник тепла вне сети. Эта статья не о безопасном использовании бензопилы. Я предполагаю, что вы уже знаете основы защиты лица, глаз, ушей, ног, ступней и рук. Эта статья посвящена использованию этих знаний в конкретной работе по заготовке дров.

Делаем дрова Шаг № 1: спилить дерево Чтобы безопасно повалить дерево, нужно три пропила. Первый разрез (внизу справа) горизонтальный и проходит на 1/3 длины ствола. Второй разрез (верхний правый) наклонен вниз и встречается с концом первого разреза. Третий и последний разрез (слева) немного выше первого и не совсем соединяется с остальными.

Чтобы безопасно повалить почти вертикальное дерево без каких-либо осложнений с помощью бензопилы, необходимо три пропила. Если дерево сильно наклоняется в одном направлении или находится в пределах двух длин ствола от линии электропередачи или здания, не срубайте его самостоятельно.Риск слишком велик. Наймите опытного и застрахованного лесовода, если сложное дерево должно сойти правильно. Также — и это важно — бензопилы — очень опасные инструменты. Наверное, самое опасное, что может достать обычный человек. Если вы не знаете, как безопасно пользоваться бензопилой, узнайте, как это сделать, прежде чем применять любую информацию здесь на практике.

Перед тем, как начать, срежьте и удалите все саженцы, кусты или мертвые ветви вокруг дерева. Вам понадобится четкий путь к отступлению, чтобы быстро отойти от падающего дерева. Пришло время создать его. Это займет всего несколько минут, и это может спасти вас от травмы или чего-то еще хуже.

Первые два из трех пропилов, которые вы сделаете в стволе, образуют деревянный клин, который удаляется из ствола. Начните с некоторого расстояния от земли и прорежьте ствол на треть по горизонтали со стороны, на которую дерево упадет естественным образом. Мне нравится делать этот первый срез дров на один отрезок от земли.Это проще и безопаснее, чем резать прямо на уровне земли. После того, как дерево упадет, вы можете отрезать этот единственный оставшийся блок от пня, красиво и аккуратно, одним непрерывным срезом. Я ненавижу уродливые рваные пни в моем лесу, поэтому я всегда подстригаю пни на одном уровне с землей.

Второй разрез направлен под углом вниз и пересекается с внутренним краем первого разреза. Это создает свободный кусок дерева, который необходимо удалить перед третьим и последним пропилом.

Третий пропил горизонтальный, он входит в ту сторону ствола, которая противоположна только что удаленному клину, примерно на 2 дюйма выше его нижней поверхности и проходит внутрь на несколько дюймов от его вершины. Тот факт, что третий разрез не пересекается с клиновидным зазором, является ключевым. Именно эта особенность сохраняет неразрезанные древесные волокна в центре ствола, создавая чрезвычайно важное шарнирное действие, которое держит дерево под определенным контролем, когда вы отходите в сторону с криком «древесина!» как дерево падает.Наденьте защитное снаряжение (средства защиты органов слуха, средства защиты глаз, защитные насадки для ног и рабочие ботинки, рассчитанные на безопасность), запустите пилу, увеличьте ее обороты до полной скорости, затем переместите вращающуюся цепь в ствол, чтобы сделать три пропила.

Шаг № 2: Поперечная распиловка бревен на длину

Когда дерево стоит на земле, пора с помощью бензопилы распилить бревна на отрезки, которые подходят вашей дровяной печи или камину. Измерьте пространство внутри дровяной печи, затем вычтите дюйм, чтобы получить необходимую длину дров.Это я ниже, разрезающий бревно до длины печи.

Это я (или, по крайней мере, мои руки и одна рука) с моей верной бензопилой Jonsered 625. Я купил его в 1990 году, он разрезал сотни дров, и в 2020 году он все еще запускается и работает как новый.

Обычно проверяют длину блоков дров, вырезанных из бревен, но с этим есть две проблемы. Помимо того факта, что кучу дров разной длины нельзя уложить аккуратно, если вы случайно разрежете лишний блок слишком долго, это большая проблема, когда вы не сможете должным образом закрыть дверцу дровяной печи или каминной топки.Вы только что бросили бревно на большую кровать из раскаленных углей, и оно быстро загорается. Так как дверь не закроется, нужно вытащить горящие дрова и выбросить их в снег на улице. Это случилось со мной, и поэтому я всегда стараюсь пометить бревна перед распилом. Сделайте мерную палку для длины дров, которая идеально подходит для вашей установки, а затем используйте ее, чтобы направлять топор для разметки длины блоков. Пара ударов лезвием оставляет на коре отметку, которая обеспечивает стабильность при распиливании по длине.Прежде чем продолжить, посмотрите видео ниже о том, как продлить срок службы бензопилы. Есть несколько приемов, которые большинство владельцев не применяют на практике.

Во время работы держите пропилы под прямым углом, проходя через бревно. Также — и это жизненно важно — не допускайте ударов пильной цепи о землю или камни под бревнами, когда они лежат на земле. Даже мгновенный контакт с небольшим камнем превратит острую как бритву цепь в почти бесполезную сборку вращающегося металла.Затупившуюся цепь можно заточить заново, но процесс занимает от 10 до 30 минут. Процесс резки, состоящий из двух частей, является ключом к предотвращению подобных проблем. Сделайте каждый поперечный надрез на три четверти пути вниз через бревно, когда оно лежит на земле (не более), затем сверните бревно и завершите пропилы сверху. Я использую крюк для поворота, чтобы переворачивать большие тяжелые бревна. Нужна помощь в обучении заточке бензопилы? Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробный видеоурок о том, как пользоваться устройством для заточки цепей с электропилой. Это все, что мы сейчас используем у себя дома.

Изготовление дров Шаг № 3: Разделите дрова

Есть две причины, по которым дрова нужно раскалывать по длине. Помимо того, что дрова становятся меньше и легче в обращении, раскалывание позволяет древесине высыхать быстрее и тщательнее. Дровокол, работающий на газе, проще в использовании, чем топор, для сучковатой древесины или блоков длиной более 18 дюймов, но хороший топор для колки быстрее работает для прямозернистых бревен, особенно дуба, ясеня и осины. Скрепив болтами две старые автомобильные шины, получится отличный держатель для бревен, который удерживает древесину в вертикальном положении во время раскалывания.Вот моя пара шин для колки дерева, которая используется ниже.

Эти две старые автомобильные шины скреплены болтами в трех местах вокруг боковин, что позволяет легко удерживать дрова в вертикальном положении при раскалывании топором. Дерево просто остается в вертикальном положении после каждого удара топора.

Слишком много людей излишне борются на этом этапе, потому что топор, который они используют для колки, слишком легкий и слишком тонкий. 6 фунтов, а еще лучше — 8 фунтов. топор-колун (иногда его называют кувалдой) — гораздо более эффективный выбор.Только не позволяйте весу обмануть вас. Дополнительная инерция намного более эффективна при раскалывании дерева, чем то, что создается более легким топором, даже несмотря на то, что более легкий топор кажется более легким в обращении. Это тот случай, когда более тяжелый инструмент определенно легче использовать.

Почему разница между типами топоров? Есть два. Во-первых, более легкий топор не развивает достаточной силы, чтобы расколоть бревно, а достаточно, чтобы вонзить лезвие слишком глубоко в бревно. Во-вторых, тонкий профиль топора требует больше усилий, потому что вам нужно вытаскивать его из дерева после каждого удара.Тонкие топоры глубоко вонзаются, и это проблема.

Топор для колки 8 фунтов (слева) намного эффективнее колет дрова, чем тонкопрофильный топор (справа). Блок дров удерживается в старой паре покрышек, чтобы держать его в вертикальном положении при нанесении нескольких ударов топора.

Задумывались ли вы о дровоколе? Если вы хотите заработать большое количество дров в долгосрочной перспективе, то определенно стоит присмотреться к дровоколу. Видео ниже учит основам выбора и использования газового дровокола.

Делаем дрова Шаг № 4: складываем дрова

После двадцати лет складывания дров в обычные прямые штабели я переключился на что-то более быстрое и лучшее. Я выкладываю круглые деревянные сваи с помощью веревки длиной пять футов с петлей на одном конце. Вставьте металлический штырь длиной 12 дюймов в землю в том месте, где будет центр сваи, затем туго натяните веревку и используйте конец, чтобы направить размещение внешних концов бревен, составляющих нижний слой древесины.

Вот некоторые из круглых деревянных свай у нас дома. Тот, что на переднем плане, еще не совсем готов к брезенту.

Продолжайте складывать и проверять несколько слоев по периметру круга, используя конец веревки в качестве направляющей, затем снимите кол и веревку и продолжайте штабелирование на глаз. Заполните центр круга случайно брошенными кусками дерева после того, как вы окажетесь на несколько футов выше, затем постройте новую стену, когда заполните центральную часть, слегка наклоняя стену внутрь для устойчивости при подъеме.Добавьте пару деревянных шестов длиной 10 футов по диаметру круга, когда вы будете на высоте около четырех футов, чтобы связать стороны кучи вместе, затем купите верх и поместите брезент под последний слой дерева для укрытия. . Еще один или два слоя дерева сверху удерживают брезент и удерживают ворс в сухом состоянии.

Изготовление дров Шаг № 5: Приправьте дрова Делать дрова своими руками — это труд, но он также предлагает домашнее обучение детей тому, что значит добиваться результатов. Родители, если вы хотите, чтобы ваши дети хорошо росли, заберите у них телефоны и работайте с детьми на свежем воздухе.

Чем свежее, тем лучше для овощей и рыбы, но не для дров. Дрова больше похожи на хорошее вино, когда дело касается выдержки. Чем дольше сохнут дрова (особенно под крышей), тем лучше. Мое практическое правило — дать дровам просохнуть не менее одного года, прежде чем сжигать их. Два года лучше. Брезент, который я устанавливаю как часть моих круглых деревянных свай, особенно эффективен, потому что он защищает более широкую ширину штабелированной древесины, чем обычная узкая прямая стопка.Этот брезент тоже наклонный. Хранение дров в хорошо проветриваемом крытом сарае для дров — лучший вариант, потому что это приводит к заметно более горячему и более чистому горению. По этой причине у старых поселенцев обычно был сарай возле дома. Лучшая древесина не шипит, когда вы бросаете ее в огонь, и дает значительно больше тепла, чем более влажная древесина.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Ответственное ведение лесного хозяйства Глубоко в лесу с одним из моих сыновей, Джозефом. В таком юном возрасте дети любят помогать папе, и это хорошая тренировка, чтобы они привыкли к работе.Это большое дерево — тополь, убитый бобрами. Он рос вдоль русла ручья, которое ежегодно затоплялось, поэтому берега ручья особенно плодородны. Это как миниатюрная река Нил.

Быть хорошим распорядителем своего леса — это не то же самое, что управлять коммерческим лесом. Это потому, что вы преследуете цели, отличные от тех, которые преследуются в отрасли. Хотя вы можете стремиться к производству дров и пиломатериалов, вы также хотите сохранить лес, дружественный к дикой природе и устойчивый для будущих поколений.Полые, но крепкие деревья могут выглядеть не очень хорошо, но они ценны для дикой природы. В зависимости от того, где вы живете, вы должны оставить от 3 до 12 таких «пустотелых деревьев» на акр для среды обитания диких животных. Десятки видов птиц и млекопитающих полностью зависят от пустотелых деревьев для укрытия, спячки и выращивания молодняка. Деревья с отверстиями в верхнем стволе особенно ценны, так как они обеспечивают лучшую защиту от хищников. Когда я рублю деревья на своей земле, я всегда следую трехэтапному процессу выбора. Первыми срубают деревья, которые сдувает ветер.Это и ежу понятно. Затем корявые, низкорослые или поврежденные стоящие деревья. В последнюю очередь вырезают большие зрелые высококачественные деревья, чтобы избавиться от особей, которые блокируют свет и пространство, необходимые молодым деревьям. Только не переусердствуйте с солнечным светом. Пятнистое солнце на земле — это нормально в лесу, но много яркого солнечного света может позволить расти травам, которые не позволят начать расти новым деревьям.

Самостоятельная рубка дров похожа на программу упражнений, которая также согревает вас и экономит деньги.