Чем обработать доски для грядок снаружи и изнутри, чтобы они дольше прослужили?

Другие записи про грядки

Грядки – такое простое дачное сооружение – тоже нуждаются в нашем пристальном внимании. Ведь от их расположения, высоты, наполнения и формы зависит не только урожайность огородных культур, но и внешний вид участка, где мы не только работаем, но и…

Прошу совета. Укрывать ли сеном грядки на зиму? Подзимний посев в грядках не производился. Боюсь, мыши под сеном разведутся. Или нечего переживать, ничего ведь не посажено?

    Вот такие грядки  у меня на даче, сделаны из досок и  бордюрной ленты.  Это начало лета, июнь.

Изменился климат. Жаркое и сухое лето, земля — легкий суглинок, влагу плохо удерживает. Хочу сделать грядки. Подскажите — какие и как.

У меня возник вот такой вопрос. Многие люди делают ограждения для своих огородных грядок из шифера или асбоцементных листов. И у меня большие вопросы по этим материалам — асбоцементным листам и шиферу (хоть плоскому, хоть волнистому). Ладно, по…

Пожалуйста, поделитесь опытом, как располагаете грядки по сторонам света при жарком засушливом лете? Живу под Одессой, летом дождей практически нет, земля нагревается — босиком не походишь.

Смотрите все материалы

про грядки: Смотреть все

Деревянные грядки: как защитить их от гниения

Деревянные стенки – это очень удобное приспособление для любого огорода, которое придает грядкам аккуратный вид. Есть как минимум три проверенных способа защитить такое ограждение от гниения, которое может наступить в результате его контакта с землей.

Для того чтобы деревянные грядки имели презентабельный вид и не портились от взаимодействия с водой, их периодически нужно покрывать лакокрасочными материалами. Но это касается только наземной части ограждения. Ту часть деревянной грядки, которая находится ближе к земле и под ней, нужно защищать более тщательно. Чем?

Защита гряд агротканью

Этот материал можно использовать не только для борьбы с сорняками и укрытия междурядий – так же хорошо он подойдет и в качестве дополнительной защиты нижней части деревянных гряд от влаги. Применить его можно двумя способами: расстелить по периметру под ограждением либо обернуть им нижнюю часть деревянной гряды и прикрепить его к ней при помощи строительного механического степлера и скоб.

Если выбирать этот вариант дополнительной защиты, то агроткань нужно нарезать полосами с тем расчетом, чтобы нижнюю сторону досок можно было полностью обернуть. По ширине полоса должна быть такой, чтобы после такого «обертывания» доставать почти до середины бортика как изнутри гряды, так и снаружи.

Антисептик для деревянных грядок

Некоторые дачники утверждают, что они нашли альтернативу агроткани – специальные вещества-антисептики (NEOMID 430 ECO, ECOSEPT-440, Ультра, Valtti Akvacolor), и ими достаточно единожды обработать все доски, из которых собрано деревянное ограждение. Те, кто пользовался этим способом защиты, говорят, что одного применения такого средства хватает на несколько сезонов.

Те, кому постоянно приходится выполнять работы по дереву, утверждают, что древесину хвойных пород все же лучше обрабатывать натуральной олифой, а не пропитками. Неоднозначное мнение существует у дачников в отношении отработанного автомобильного масла: некоторые и сегодня обрабатывают им деревянные ограждения, другие же выступают против использования химического средства в местах произрастания овощей.

Защита грядок сайдингом

Еще один надежный способ – облицевать деревянные грядки сайдингом. Дерево придаст конструкции прочность, а сайдинг защитит его от воздействия влаги. Для того чтобы обеспечить дереву полноценную защиту, ограждение лучше облицевать сайдингом со всех сторон при помощи саморезов, используя для этого дрель или молоток.

Для того чтобы рассчитать необходимое вам количество сайдинга, нужно суммировать площадь ограждения, которое вы будете облицовывать, и добавить к этому числу еще 5%.

Тот или иной способ защиты деревянных гряд от воздействия погодных условий следует выбирать в зависимости от их размера и предполагаемого срока службы. Еще один важный аспект – финансовая составляющая. Но не забывайте о том, что на своем огороде лучше не экономить!

Чем обработать древесину от гниения в земле

Современный подход предлагает планировать грядки из досок в сочетании с ландшафтным дизайном всего садового участка. При этом важно знать, чем обработать доски для грядок, дабы защитить их от грибка и бактерий. Это необходимо, чтобы получить не только аккуратный ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.

Короба после обработки перед установкой

Необходимость обработки

Древесина считается отличным материалом для деревянных ограждений на грядки, так как обладает целым рядом положительных характеристик:

• практичность в использовании;
• легкость в сборке и установке;
• эргономичность в эксплуатации;
• экологичность, которая положительно действует на растения, создавая благоприятный микроклимат;
• способность ускорять процесс созревания огородных культур;
• возможность выращивания на подходящем почвенном субстрате, так как грядку можно заполнить любым видом грунта;
• удобство в проведении ухода за растениями;
• внешняя привлекательность грядки.

Но такие конструкции имеют и недостатки, к которым относятся:

• подверженность к загниванию и поражению вредителями;
• зависимость свойств от влажности, изменение физико-механических свойств;
• влияние атмосферных факторов, приводящих к разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию.

Короба перед антисептированием

Поэтому для увеличения срока службы возникает необходимость использования специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья. Меры по защите древесины от разрушающих ее условий необходимо предпринимать в процессе конструкции грядок. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать садовый участок.

Народные средства для обработки

Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая намного ниже.

В плане экологии эти средства считаются невредными и гипоаллергенными, что важно для здоровья человека.

Существует несколько эффективных способов защиты деревянных построек от гниения:

1. Смесь прополиса и подсолнечного масла.
2. Раствор медного купороса.
3. Битумная мастика.
4. Термообработка.
5. Обжигание.

Смесь прополиса и подсолнечного масла

Это средство делается своими руками. Для приготовления потребуются масло и прополис в соотношении 3:1. Компоненты необходимо смешать и, взяв мягкую губку, нанести на чистую сухую поверхность материала. Важно древесину хорошо пропитать составом. Метод самый эффективный, так как отлично защищает материал от бактерий и грибка. При выборе его следует учитывать и недостатки: пропитанная древесина с легкостью возгорается.

Раствор медного купороса

Несколько лет назад вопрос, чем обработать доски для грядок, чаще решался при помощи медного купороса. Этот состав позволяет избавиться как от гнили, так и от всех назойливых насекомых. Его популярность вызвана доступностью, поскольку он продается в каждом хозяйственном магазине. Также средство не является горючим и летучим веществом. Применяется в виде водного раствора (5-10 %), который можно сделать своими руками.

Медный купорос в упаковке

Норма расхода колеблется в пределах 40-80 граммов на 1 м2 поверхности. Раствор способен проникать в древесину максимум на 2 см и с легкостью вымывается. Им можно систематически обрабатывать конструкции из дерева. Минусом применения медного купороса является его небезопасность. При нагреве он выделяет токсические соединения, которые могут вредить здоровью человека.

Битумная мастика

С ее помощью можно обезопасить покрытие от сокрушительного действия воды, пыли, грязи, а также улучшить внешний вид. Если периодически покрывать деревянные конструкции мастикой, то период службы обработанного этим средством материала существенно увеличится.

Перед началом работы лучше удостовериться в том, что поверхность чистая, без старых следов лака, краски. После чего тонким слоем нанести мастику, это уменьшит время высыхания, а также увеличит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может понадобиться нанесение до 3 слоев. После проведения процедуры обработанную поверхность можно отполировать, используя ткань.

Термообработка

Этот метод считается классическим и подразумевает обработку конструкций с помощью сухого пара. Ликвидировать абсолютно весь грибок можно, только выполнив полную стерилизацию материала. Это возможно при прогреве материала на всю толщину до критических для бактерий показателей температуры — свыше 70 градусов Цельсия. Для этого достаточно его прогревать при температуре 71 градус Цельсия в течении 2-4 часов. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно иметь специальные сушильные камеры.

Обжигание

Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования деревянных ограждений для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.

Процедура занимает по времени до 10 минут, после чего материал нужно погрузить в воду. После чего извлечь, хорошо промыть и очистить от нагара специальной металлической щеткой. После этой операции дереву будут не страшны вода, вредные микроорганизмы, насекомые и даже огонь.

Финский метод

Увеличить стойкость древесины к пагубному действию влаги, вредителей и гнили можно путем использования финского метода. Сделать состав можно своими руками. Для этого необходимо взять следующие компоненты:

• 1,6 кг извести;
• 800 г муки;
• 400 г соли;
• 1,5 кг купороса;
• 10 л воды.

1. Соединить муку и холодную воду до образования густой консистенции, после чего полученный состав соединить с остальными компонентами.
2. Готовый клейстер нагреть на медленном огне, хорошо перемешать и немного остудить.
3. Обработать теплым раствором поверхность древесины.
4. После впитывания и полного высыхания провести еще второй слой. Степень защиты регулируется толщиной нанесенных слоев, что обеспечивает подавление всевозможных воздействий, способных разрушить древесину.

Эта обработка будет защищать доску на протяжении 15 лет. Но нужно учесть, что при нагревании медный купорос выделяет опасные вещества. Поэтому целесообразно задуманные грядки применять исключительно для разведения цветов. Иначе овощи, выращенные возле обработанных этим составом деревянных конструкций, при употреблении человеком могут спровоцировать проблемы в функционировании пищеварительной системы.

Смолы хвойных пород

Можно обработать доски, используя смолы хвойных пород, которые в народе называют живицей, так как она предотвращает проникновение в древесину болезнетворных организмов. Также природное вещество характеризуется бактерицидными, антисептическими свойствами. Метод, проверенный временем. Этим чудодейственным веществом обрабатывали древесину еще наши предки.

Лидирующие позиции по популярности занимают живица кедра, смола сосны, ели, лиственницы, пихты. Но минусами являются едкий запах и липкость. Сверху на древесину нельзя наносить лак, краску, а также осуществлять шлифовку.

Идеальным вариантом будет такой состав наносить на подземные части конструкций.

Антисептики для обработки

Хорошее дополнение по защите деревянных бортиков от гниения в земле – антисептики, защищающие поверхность материала от растрескивания, предотвращающие образование плесени и останавливающие уже начавшиеся процессы загнивания. При этом они не изменяют структуру дерева и его текстурный рисунок. Но не все антисептики являются абсолютно безвредными для окружающей среды и небезопасными для людей.

Дерево, помещенное в землю, начинает быстро портиться, поэтому нужно либо использовать альтернативный материал, либо решать эту проблему иначе. Например, производится обработка древесины от гниения в земле специальными средствами, хотя специалисты утверждают, что подобрать подходящее средство достаточно непросто.

К тому же нередко лукавят и производители, которые сознательно вносят в инструкцию неточную информацию, утверждая, что их средства могут защитить древесину даже в грунте, хотя это абсолютно не так. В большинстве случаев уже спустя некоторое время древесина, обработанная некачественными составами, начинает портиться и гнить.

Распространенные средства для обработки древесины от гнили

Предлагаем вам перечень средств для обработки древесины против гнили, правильно используя который вы быстро сможете выбрать необходимое средство.

Если вы не хотите приобретать химические вещества – антисептики, то вам можно пойти двумя путями. Первый заключается в осмаливании древесины. В ходе него сухое дерево покрывается горячей смолой. Либо древесину можно обжечь, это также позволит на длительный срок защитить от гниения дерево, которое будет располагаться в грунте.

После проведения этих работ обязательно нужно удалить нагар при помощи металлической щетки.

Например, если у вас есть возможность, то лучше сразу приобрести средство, созданное для предотвращения порчи дерева в земле. Его название «NEOMID – 430 Eco». Оно отлично зарекомендовало себя как защитный антисептик для дерева и обладает всеми необходимыми свойствами.

Практика показывает, что это вещество со временем не вымывается из древесины, даже если все время контактирует с влажной землей, осадками, солями, находящимися в почве. Вы можете наносить этот состав даже не внешние деревянные стены, рамы и двери, заборы, и другие части предметов из дерева, которые постоянно находятся под землей или просто расположены на улице.

Эксперты утверждают, что перечисленные средства позволяют полноценно защитить древесину от гниения в земле. Например «Неомид» представляет собой качественную пропитку-антисептик, предназначенную для сверхтяжелых условий эксплуатации, а именно во влажной среде и в грунте.

В большинстве случаев специалисты утверждают что лучшее средство для обработки древесины от гниения – это Неомид 430 эко. К его преимуществам относится высокая эффективность и достаточно низкая цена. По приписке «эко» можно догадаться, что производитель гарантирует стопроцентную экологичность этого продукта, а значит он полностью безопасен для окружающей среды и людей, он не способен влиять на структуру древесины, менять её внешний вид или рисунок.

После того как вы обработаете дерево этим веществом его можно красить, отбеливать или лакировать любыми привычными средствами для древесины. Если вы будете соблюдать все правила, которые требует производитель, то срок службы такой древесины будет длиться от 35 лет. Впрочем, вы сможете даже продлить его службу, если будете периодически обновлять пропитку.

Для выращивания овощей многие садоводы применяют высокие грядки, а в качестве ограждения используют доски. Древесина ограждения подвергается гниению и заболеванию, и важно знать, чем обработать доски для грядок, чтобы они существовали долго, надежно и не гнили в земле.

Необходимость обработки

Применение досок для грядок позволяет легко и быстро изготовить и установить ограждение. Грядки из досок гармонично вписываются в ландшафт садового участка, создают внешнюю привлекательность огорода.

Земля на таких грядках быстрее прогревается, созревание растений происходит быстрее.

Деревянные ограждения благоприятно воздействуют на растения, внутри грядки формируется свой микроклимат. Обслуживание растений упрощается, причем в грядку можно засыпать любую почвенную смесь, уже заправленную органическими и минеральными удобрениями.

В течение сезона доски для грядок могут подвергаться различным неблагоприятным воздействиям:

• гниению, так как нижняя часть бортиков грядки все время находится в земле;
• повреждению от вредителей-древоточцев;
• влиянию осадков как следствию разбухания досок;
• усушке и растрескиванию при высокой температуре;
• кроме того, устойчивость досок к неблагоприятным условиям зависит от влажности досок в момент монтажа грядки и материала доски.

Таким же воздействиям подвергаются и доски в теплице, которые также нуждаются в защите. Для того чтобы обеспечить долговечность грядок, доски необходимо обрабатывать специальными средствами. Важно только, чтобы обработанная грядка не была токсична для окружающей среды и не была вредна для растений.

Но если вы совсем не обрабатывали грядки, то в процессе эксплуатации ограждение из досок быстро сгниет и превратится в труху. Тогда придется начинать все заново, и это обернется финансовым ущербом.

Народные средства для обработки

Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.

Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.

Однако подобные методы не смогут обеспечить длительную защиту, поэтому рассмотрим более действенные способы, чем можно защитить доски и увеличить срок их эксплуатации.

Обработка раствором медного купороса

Один из самых простых и доступных способов для защиты от гнили и насекомых. Приготавливаем водный раствор медного купороса в соотношении 50–100 граммов на 10 литров воды. Полученным раствором пропитываем доски.

Норма расхода составляет 50–80 граммов на 1 м2 доски. Древесина, обработанная таким методом, не горюча, но при нагревании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.

Обработка битумной мастикой

Битумную мастику слегка нагревают и размешивают до жидкого состояния. Для лучшей защиты ее наносят в три слоя. Лучше обрабатывать каждую из досок отдельно, а потом собирать в короб. Такая обработка хорошо защищает от воздействия влаги и пыли, но при этом пропитанные мастикой доски становятся огнеопасны.

Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса

Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.

Прополис разогревают и смешивают с подсолнечным маслом. На 1 литр масла берут 300 граммов прополиса. Приготовленной смесью с помощью губки тщательно пропитываем древесину.

Тепловая обработка

С помощью паяльной лампы или газовой горелки поверхность доски слегка прижигается. При этом тонкий верхний слой обгорает, почерневшая сажа вскоре отпадает, а на поверхности доски остается плотная структура, устойчивая к гнили.

Другой вариант тепловой обработки – это пропитка досок сухим паром в специальных печах. Процесс производят при температуре 70 °С в течение 3–4 часов. Но этот вариант мало подходит для садоводов, своими силами его не выполнить, так как необходимо специальное оборудование.

Использование отработанного масла от двигателя

Кажется, что этот способ самый простой и дешевый. Отработанное масло можно достать бесплатно в любом автосервисе. Но, к сожалению, это и самый негативный способ. Устойчивый резкий запах в летнюю жару перебивает даже аромат цветов вашего участка.

Растения также пропитываются этим запахом, он может вредить развитию растений. И даже при употреблении овощей вы будете чувствовать его. Поэтому следует хорошо подумать над использованием отработки, и лучше данный способ не применять совсем.

Финский метод

Народные средства привлекают своей доступностью, но не все они эффективны. Если вы еще не решили, чем обработать доски для высоких грядок, попробуйте финский метод защиты древесины. Раствор можно изготовить своими руками, все компоненты для его приготовления доступны.

Из расчета на 5 литров воды берем следующие элементы:

1. 800 граммов гашеной извести.
2. 400 граммов муки.
3. 800 граммов железного купороса.
4. 200 граммов соли.

Муку засыпают в слегка подогретую воду и тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Засыпают остальные компоненты, затем при нагревании на огне хорошо перемешивают.

Смесь должна быть нагрета до температуры примерно 50–60 °С.

Дают смеси немножко остыть, а затем теплым раствором наносят первый слой на поверхность доски. После высыхания наносят второй слой.

Данный состав защитит доски от гниения и влаги, но наличие в смеси железного купороса ограничивает сферу его употребления. Его нежелательно применять для овощных грядок, а лучше использовать для цветочных.

Смолы хвойных пород

Для защиты от гниения в земле доски можно обработать смолой от хвойных пород. Ее иначе называют живицей. Она защищает древесину от болезней, жуков и микроорганизмов. Это одно из доступных средств, применение которого не требует специальных приспособлений, все можно сделать своими руками.

Для того чтобы полностью пропитать все поры древесины, используют скипидар, который является продуктом перегонки смол, и деготь, это более густая по консистенции жидкость.

Обработку досок производят дважды. Вначале скипидаром, а затем, когда древесина подсохнет, накладывают второй слой дегтем. Лучшим сырьем для обработки являются смолы ели, пихты, живица лиственницы или кедра. Недостатком является то, что доска становится липкой, к ней прилипают остатки растений и грязь, да и запах от смолы долго не выветривается.

Антисептики для обработки

Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.

Различают следующие виды антисептиков:

• водорастворимые;
• водоотталкивающие;
• масляные;
• комбинированные.

Водорастворимые антисептики

Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.

Нежелательно их использовать для досок, которые большую часть времени находятся в воде. Наиболее известные препараты: фторид натрия, препарат ББ-32, кремнефторид аммония.

Водоотталкивающие антисептики

При обработке они глубоко проникают в поры дерева, но имеют резкий запах, который со временем выветривается. Примеры водоотталкивающих препаратов: антисептики Vlagastop, Neomid, экономичный и трудновымываемый препарат «Голд».

Масляные антисептики

При нанесении на доску образуют прочную пленку, в воде не растворяются, поэтому хорошо подходят для мест с высоким уровнем влажности. Перед обработкой древесину необходимо просушить. Данный антисептик хорошо защищает доски для грядок от гниения в земле и проникновения вредных микробов и жуков.

Масляные антисептики токсичны, они имеют сильный резкий запах, который долгое время не выветривается. Хоть они и часто применяются садоводами, но не следует применять такое ограждение для овощных культур.

Самые популярные марки – это антисептики фирмы Tikkurila и масляная пропитка «Весна». Более подробную информацию об антисептиках фирмы Tikkurila можно посмотреть на видео ниже.

Комбинированные антисептики

Они являются самыми эффективными средствами для защиты от гниения, плесени и паразитов. Кроме того, такая пропитка делает доски стойкими к возгоранию. Состав наносится на сухую поверхность в 2–3 слоя.

В состав комбинированных антисептиков могут входить различные красящие пигменты, которые сделают грядки весьма оригинальными. Такую грядку можно будет считать декоративным элементом участка. Данный препарат не токсичен, обработанные им доски можно применять для грядок с любыми овощными культурами. Одним из примеров такого антисептика является «Биосепт-ультра».

Чем можно еще защитить доски грядок от гниения и грибковых заболеваний в земле, зависит от ваших возможностей и способностей.

Одни средства токсичны и небезопасны для овощей, у других резкий, плохо выветриваемый запах. Есть универсальные препараты, защищающие и от гнили, и от бактерий, а есть для защиты только от гнили или только от бактерий.

Лучше всего обработку древесины производить своими руками с помощью простых приспособлений. Из большого ассортимента средств можно выбрать вариант, который обеспечит сохранность грядок на долгие годы. А если выбрать средство с добавлением красящих пигментов, как, например, у комбинированных антисептиков, то тогда ваши грядки станут неповторимым украшением приусадебной территории.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Защита деревянных бортиков высоких грядок от гниения

Дерево является наиболее популярным материалом для изготовления высоких грядок. Однако оно недолговечно, после контакта с почвой и влагой очень быстро страдает от гниения и разрушается. Как защитить деревянные бортики грядок и продлить срок их службы, рассмотрим в статье.

Зачем нужна обработка

Древесина имеет множество положительных характеристик, которые делают этот материал самым популярным среди других для создания бортиков высоких грядок. Она практична, легка в сборке и установке, экологична, внешне привлекательна, доступна по цене. Однако вместе с тем дерево имеет и ряд минусов:

•  оно быстро гниет и поражается насекомыми;
•  деформируется и разрушается под действием неблагоприятных условий окружающей среды: усушивается, разбухает, трескается.

Чтобы древесина прослужила подольше, ее перед установкой в почву необходимо обработать или дополнительно защитить.Однако для обработки бортиков грядок подойдет не любое средство, которое предназначено для пропитки и защиты дерева. Ведь многие из них при нагревании солнечными лучами и под воздействием влаги будут выделять токсичные вещества в землю, а значит, они попадут в выращиваемые растения.

Категорически запрещено использовать для пропитки следующие средства:

•  водорастворимые с токсичными составляющими;
•  с пентахлорфенолом в составе;
•  с медью нафтената;
•  масляные.

Способы обработки

Для обработки древесины лучше брать комбинированныеневымываемые средства, которые применяют в тяжелых условиях эксплуатации. Перед тем как наносить их на древесину, следует внимательно изучить состав и убедиться в том, что особо токсичных веществ в них нет. К примеру, хорошие отзывы получили средства «Биосепт Ультра», «Неомид».

Также для обработки применяют народные средства. Они менее эффективны, но более доступны и экологичны. Среди таких средств чаще всего используют:

• прополис с подсолнечным маслом;
•  раствор медного купороса;
• смесь по финскому методу;
•  смолы хвойных деревьев;
•  клей ПВА;
•  спиртовый раствор канифоли;
• цемент и жидкое стекло.

Прополис с подсолнечным маслом. Средство готовят, смешивая 3 части масла и 1 часть прополиса. Смесью пропитывают губку и наносят ее на сухое дерево. У такой пропитки есть один существенный недостаток —обработанная маслом древесина быстро возгорается.

Водный раствор медного купороса (5–10%). Еще один доступный состав. Медный купорос в сухом виде можно приобрести в любом хозяйственном магазине, а затем разбавить его с водой (50–100 г/10 л). Для обработки 1 м²дерева потребуется около 50–80 г купороса. Недостатком такой пропитки является то, что раствор небезопасен для человека. При нагревании он выделяет токсические вещества.

Финский метод. Многие огородники уже давно с успехом пользуются т. н. финским методом. Считается, что с помощью него можно продлить срок службы дерева до 15 лет. Суть метода заключается в обработке древесины смесью из извести (1,6 кг), муки (800 г), соли (400 г), медного купороса (1,5 кг), воды (10 л). Вначале необходимо смешать муку с водой и размешать их, чтобы получилась густая консистенция. Далее ввести все другие составляющие. Полученный состав поставить на малый подогрев. Охладив до теплого состояния, нанести его на деревянный бортик. После того как первый слой высохнет, необходимо покрыть древесину еще раз.

Такой метод является эффективным, однако не экологичным. Его лучше не применять на грядках, на которых выращиваются растения, употребляемые в пищу. А вот для цветочных грядок он подойдет хорошо. Поскольку средство смывается водой, его необходимо наносить несколько раз за сезон. Если же вы все же приняли решение проводить такую обработку на грядках, где выращиваются овощи и зелень, то делать это нужно только до начала цветения.

Смолы хвойных пород. Безопасный и очень давний метод —обработка еловой или дегтярной смолами. Такой способ защищает дерево от гниения и вредоносных насекомых. После нанесения этой пропитки красить либо лакировать бортики нельзя. Стоит обратить внимание, что древесина после обработки становится липкой.

Клей ПВА. Один из самых простых способов. Необходимо всего лишь обработать часть бортика, которая уходит вглубь земли, клеем, дождаться, когда он высохнет и образует на поверхности прозрачную пленку.

Спиртовой раствор канифоли. Чтобы приготовить раствор, необходимо взять треть порошковой канифоли и добавить ее в спирт. Смесь должна получиться как жидкий клей. Раствор нанести на дерево при помощи кисти. Бортики оставить для высыхания на одни сутки.

Цемент и жидкое стекло. Готовят состав для обработки дерева следующим образом: цемент и жидкое стекло (силикаты натрия и калия) смешивают в соотношении 3 к 1. Разбавляя водой, необходимо добиться жидкой консистенции. Наносить на дерево кистью или распылителем. Сушить не менее пяти суток. 

А вот такие популярные у огородников средства пропитки деревянных бортиков, как битумная мастика и использованное машинное масло, применять нельзя. Эти средства хотя и хорошо защищаю древесину от влаги и гнили, а также увеличивают срок службы, но при этом при нагреве выделяют в почву токсичные вещества, а значит, будущий урожай, полученный с грядок, опасен для здоровья. К тому же древесина после такой обработки становится легковоспламеняемой.

Другие способы защиты деревянных бортиков

Существуют и другие методы, как защитить древесину, не связанные с пропиткой специальными растворами. Среди них — обжигание, ежегодное переворачивание на 180°, подстилание пленки, обшивка сайдингом и др.

Обжигание

Обжигание позволяет произвести защиту дерева без использования антисептических пропиток. Делают его с помощью газовой горелки. Обжигание осуществляют в течение 10 минут. После чего окунают дерево в воду. Далее древесину подвергают промыванию и очистке металлической щеткой. В результате она становится устойчивой к влаге, гниению и различным микроорганизмам, вредоносным насекомым.

Переворачивание 

Чтобы подземная часть доски контактировала с влагой не слишком долго, ее периодически переворачивают на 180°. Этот метод трудоемкий и не слишком эффективный. Однако если вы хотите получить полностью экологичный урожай, то стоит рассмотреть и такой вариант.

Пленка или агроткань

Защитить бортики можно, если между древесиной и почвой положить плотную полиэтиленовую или армированную пленку. Так удастся устранить прямой контакт дерева землей. В результате древесина сможет прослужить дольше. 

Как вариант — прокладывание агроткани. Ею оборачивают нижнюю часть бортов и прикрепляют механическимстеплером.

Сайдинг

Облицовка сайдингом не только защитит деревянный бортик от влаги, но и сделает грядки привлекательными и стильными на вид. Облицовку необходимо произвести со всех сторон. Сайдинг нужно закрепить саморезами с помощью дрели либо молотка.

Альтернативные материалы для изготовления высоких грядок

Чтобы не задаваться вопросом, который вынесен в заголовок статьи, можно отказаться от изготовления бортиков из древесины, а прибегнуть к использованию других, более прочных и долговечных материалов. Например, хорошими характеристиками обладает террасная доска. Ее можно установить на многие годы и не заботиться о пропитке или другой защите. А главное — удастся собирать полностью экологичные урожаи. Существенным минусом такой замены является цена — террасная доска стоит на порядок дороже, чем обычное дерево. Однако если вы просчитаете, сколько сил и средств вам необходимо будет потратить на обработку древесины за все годы эксплуатации грядок, то, возможно, цена террасной доски будет оправдана. То же самое можно сказать о металлических бортах.

Итак, мы рассмотрели самые популярные методы обработки деревянных бортиков высоких грядок. Выбирая их, следует уделять внимание не только материальным затратам, а и безопасности. Ведь пропитанные доски контактируют с почвой, а растения поглощают из нее все вещества, и вредныев том числе. Значит, употреблять их плоды небезопасно для здоровья.

Обработка древесины от гниения в земле — Древология

Дерево, помещенное в землю, начинает быстро портиться, поэтому нужно либо использовать альтернативный материал, либо решать эту проблему иначе. Например, производится обработка древесины от гниения в земле специальными средствами, хотя специалисты утверждают, что подобрать подходящее средство достаточно непросто.

К тому же нередко лукавят и производители, которые сознательно вносят в инструкцию неточную информацию, утверждая, что их средства могут защитить древесину даже в грунте, хотя это абсолютно не так. В большинстве случаев уже спустя некоторое время древесина, обработанная некачественными составами, начинает портиться и гнить.

Распространенные средства для обработки древесины от гнили

Предлагаем вам перечень средств для обработки древесины против гнили, правильно используя который вы быстро сможете выбрать необходимое средство.

Если вы не хотите приобретать химические вещества – антисептики, то вам можно пойти двумя путями. Первый заключается в осмаливании древесины. В ходе него сухое дерево покрывается горячей смолой. Либо древесину можно обжечь, это также позволит на длительный срок защитить от гниения дерево, которое будет располагаться в грунте.

После проведения этих работ обязательно нужно удалить нагар при помощи металлической щетки.

Например, если у вас есть возможность, то лучше сразу приобрести средство, созданное для предотвращения порчи дерева в земле. Его название «NEOMID – 430 Eco». Оно отлично зарекомендовало себя как защитный антисептик для дерева и обладает всеми необходимыми свойствами.

Практика показывает, что это вещество со временем не вымывается из древесины, даже если все время контактирует с влажной землей, осадками, солями, находящимися в почве. Вы можете наносить этот состав даже не внешние деревянные стены, рамы и двери, заборы, и другие части предметов из дерева, которые постоянно находятся под землей или просто расположены на улице.

Эксперты утверждают, что перечисленные средства позволяют полноценно защитить древесину от гниения в земле. Например «Неомид» представляет собой качественную пропитку-антисептик, предназначенную для сверхтяжелых условий эксплуатации, а именно во влажной среде и в грунте.

В большинстве случаев специалисты утверждают что лучшее средство для обработки древесины от гниения – это Неомид 430 эко. К его преимуществам относится высокая эффективность и достаточно низкая цена.  По приписке «эко» можно догадаться, что производитель гарантирует стопроцентную экологичность этого продукта, а значит он полностью безопасен для окружающей среды и людей, он не способен влиять на структуру древесины, менять её внешний вид или рисунок.

После того как вы обработаете дерево этим веществом его можно красить, отбеливать или лакировать любыми привычными средствами для древесины. Если вы будете соблюдать все правила, которые требует производитель, то срок службы такой древесины будет длиться от 35 лет. Впрочем, вы сможете даже продлить его службу, если будете периодически обновлять пропитку.

Вам будет интересно

Грядки из досок своими руками: чем обработать, как сделать

Новаторские идеи все чаще посещают владельцев частного приусадебного хозяйства. Одной из таких идей является ограждение грядок из различных материалов, в том числе подручных. Наибольшее распространение при создании барьеров получило дерево, как самый экологичный и простой в обработке, материал. Грядки из досок – это не только красиво, но и практично.

Достоинства и недостатки деревянных грядок

Изготовление деревянных грядок актуально для участков с плохим грунтом: благодаря высоким бортикам, они защищены от подмывания грунта. Также внутрь ограждений можно добавить плодородную почву, повысив урожайность растений, и упростить уход за ними. Достоинства деревянных барьеров заключаются в следующем:

• Фиксируют грядки, помогая оставаться им в одной форме, и предотвращая расползание грунта.
• Служат основанием для установки тепличных дуг.
• Защищают от распространения сорняков и насекомых-вредителей между соседними зонами для культурных растений.
• Придают грядкам на даче ухоженный, аккуратный вид. При наличии творческого подхода к изготовлению деревянных бортиков, каждую грядку можно превратить в элемент ландшафтного дизайна.

Кроме того, грядки из дерева имеют больше преимуществ по сравнению с участками, огороженными другими материалами:

• Деревянные барьеры такие же недорогие по стоимости и доступные, как ограждения из прутьев, но последние имеют малый срок службы и требуют наличия определенных навыков для установки.
• Чтобы сделать деревянные грядки своими руками, понадобится меньше трудозатрат, финансов и времени по сравнению с изготовлением бортиков из кирпича или камня.
• Дерево – экологически чистый материал, в отличие от пластика, шифера, крашеного металла.
• Древесина обеспечивает максимально плотное прилегание к поверхности земли, за счет чего внутри грядок создается благоприятный микроклимат. Другие материалы исключить щели между барьером и почвой не могут.
• Под воздействием солнечных лучей деревянные доски не нагреваются так сильно, как металл. Сильный нагрев металлических ограждений может привести к пересыханию почвы и ожогам растений. Нагревание дерева происходит постепенно, и это приятное тепло создает благоприятные условия для роста культурных растений внутри коробов.

Основным недостатком применения дерева для разграничения грядок можно назвать малый срок службы из-за подверженности материала гниению. Чтобы продлить срок службы древесины до 10 лет и более, овощеводы используют специальные пропитки или лаки для защиты от влаги. Единственное условие: использовать нужно только качественные, экологически чистые составы, чтобы окрашенное дерево не выделяло никаких вредных веществ в почву.

Древесина и ее обработка

Чтобы грядки из досок прослужили долгое время, важно изготавливать их из «правильной» древесины. Оптимальными вариантами являются:

• Ясень или дуб: прочные породы дерева, способные прослужить не один год, но дорогостоящие.
• Сосна: отличается невысокой стоимостью и простотой обработки. Но для увеличения срока эксплуатации рекомендуется обработать доски из сосны специальным защитным составом.
• Лиственница и кедр: идеальный вариант. Древесина этих пород смолянистая, поэтому не нуждается в специальной обработке или пропитке. Доски для грядок из лиственницы или кедра прочные и способны контактировать с почвой долгие годы без разрушения структуры.
• Акация: твердый пиломатериал, требующий специальной обработки, но при этом, очень прочный.

Чтобы защитить древесину от гниения, следует обрабатывать поверхность специальными средствами. Для этого используют:

• Известковый раствор, которым окрашивают наружную поверхность досок.
• Лак или краску для деревянных поверхностей. Они заполняют поры древесины, защищая их от глубокого проникновения влаги и воздействия вредителей.
• Защитную пропитку для дерева.

Первый способ обработки наиболее дешевый и доступный, но его необходимо повторять ежегодно или несколько раз за сезон. Обновлять лакокрасочное покрытие требуется один раз в 2-3 года, частота покраски зависит от регулярности полива, влажности почвы и т.д. При покраске бортов не обрабатывают торцы, иначе дерево не сможет выводить лишнюю влагу, и разрушится быстрее, чем необработанная древесина. Самый надежный способ – это пропитка, которую не потребуется наносить повторно как минимум 5-6 лет.

Размер ограждений

От размера грядок из досок зависит то, насколько удобно будет ухаживать за ними. Для этого рассчитывают размеры деревянного короба по длине, высоте и ширине. Каждый из этих параметров имеет свои стандарты:

• Ширину гряды делают такой, чтобы человек с каждой из боковых сторон мог достать до середины. Обычно этот параметр составляет 90-120 см.
• Оптимальной длиной короба считается 4-6 метров, хотя каких-либо стандартов на этот счет не существует. Длина зоны выращивания овощей зависит от ее местоположения в огороде. Слишком длинный короб становится ослабленным с боковых сторон.
• Высота должна быть удобной для огородника. Однако, это не означает, что, чем выше она будет, тем лучше. Слишком высокая грядка из дерева будет промерзать зимой, что повлечет деформацию бортов из-за расширения грунта. Если не планируется создавать «теплую» грядку, оптимальной высотой бортов будет 15-20 см от земли.

При определении габаритов бортов досок важно рассчитать их так, чтобы они поместились на садовом участке с учетом ширины каждой тропинки 40 см.

Как сделать грядку из досок своими руками

После определения формы и размера грядок можно приступать к изготовлению коробов. Формирование грядок включает в себя несколько этапов работ:

1. Подготовка участка под грядки из досок

На участке, который отведен под короб для выращивания культур, снимают дерн полосой, соответствующей габаритам будущей грядки.

2. Укладка первого ряда досок

По периметру углубления укладывают ряд досок, выравнивают их по уровню. Для этого можно подложить под доски деревянные колышки или камни (кирпичи). Рулеткой вымеряют расстояние между противоположными бортами по диагонали, при необходимости корректируют ширину. Если расстояние между ними одинаковое, можно приступать к соединению садовых досок по углам с помощью саморезов. При этом важно как можно плотнее прижать их друг к другу, чтобы не оставлять щелей. Для дополнительного укрепления конструкции используют металлические уголки.

3. Изготовление короба

После установки первого ряда из досок приступают к наращиванию бортов. Второй ряд укладывают таким образом, чтобы перекрывались стыки между досками нижнего уровня. Углы соединяют саморезами, а ряды сшивают полосками из металла или рейками из дерева. Аналогичную процедуру повторяют с последующими рядами до достижения нужной высоты короба.

4. Обустройство грядки

На дно укладывают геотекстильный материал, который задерживает рост сорных растений и защищает от заражения корней инфекциями из нижних слоев почвы. После этого яму заполняют дренажем из гальки, щебня или измельченного кирпича. Сверху него засыпают почву, очищенную от сорняков или приобретенный в специализированном магазине, грунт. Затем высаживают растения, а свободное место заполняют мульчей, чтобы создать благоприятный микроклимат, особенно на время зимовки.

После установки ограждений для грядок своими руками можно уложить отмостку. Часто ее укладывают для удобной стрижки газона вокруг грядок. Устройство отмостки производится следующим образом:

• Снимают дерн на глубину, достаточную для укладки кирпича или другого материала для отмостки.
• Углубление заливают песчано-цементным раствором толщиной слоя не менее 2,5 см.
• Поверх раствора укладывают кирпичи или камни с небольшим зазором.
• Кирпичи выравнивают по одной линии с газоном с помощью уровня и резинового молотка.
• Зазоры между камнями заполняют сухим цементом, а излишки убирают.

Для создания утепленных участков для выращивания овощей, оптимальным является вариант устройства высоких грядок. Этот вид отличается от обычных бортиков тем, что грядки поднимают на высоту до 50 см над землей, размещая компост между почвой и дренажем. «Теплая» гряда дает больше урожая, чем обычная.

Потратив немного времени и приложив небольшие усилия, можно соорудить аккуратные урожайные грядки из досок. Зимой свободные короба можно использовать для хранения компоста, что является дополнительным преимуществом в пользу экономии места на участке. Если у вас есть опыт изготовления деревянных коробов для выращивания овощей, цветов или других растений на приусадебном участке, можете поделиться своими впечатлениями в комментариях.

Обработка древесины отработанным маслом

Сооружения и здания из дерева больше других материалов подвержены негативному воздействию солнечных лучей, осадков и других погодных условий. Чтобы предотвратить разрушение древесины, данные детали необходимо защитить с помощью специальных средств для обработки дерева. Одним из таких средств, выполняющих защитную и водоотталкивающую функцию, является машинное отработанное масло. Обработка отработанным машинным маслом – уникальное средство, помогающее уберечь дерево от гниения, плесени и других неприятных проблем, разрушающих доски.

Обработка дерева требует осторожности и изучения конечной цели, продуманности, каким деревянное сооружение должно получиться в итоге. Если требуется изменить цвет древесины, для чего используются различные средства для защиты или покраски, такая работа с деревом требует различного подхода, если проводить обработку в помещении или же на улице.

Для работы с деревом существует много различных материалов, способных защитить деревянные детали, покрасить их или покрыть лаком.

Для обработки дерева используются:

• медный купорос;
• подсолнечное масло с натуральным прополисом;
• финский состав, включающий муку, железный купорос, кухонную соль, известь и воду;
• обработка березовым дегтем;
• горячий битум или гудрон;
• машинное масло;
• синтетические средства.

Пропитка (определение нужного материала) для деревянного построения или детали выбирается, исходя из породы дерева, его предназначения в постройке или цветового конечного варианта.

к содержанию ↑

Особенности обработки машинным маслом

Обработка дерева отработанным маслом – один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины. В качестве основного материала используется обычное машинное масло, которое отслужило свое назначение на автомобиле.

Преимущества использования машинного масла:

• низкая стоимость материала или его наличие;
• защита древесины от влаги, грызунов, насекомых, плесени и разрушений;
• надежность;
• сохранение твердости материала.

Несмотря на важные преимущества использования, обработка деревянных сооружений отработанным маслом несет негативное воздействие на человека, и имеет серьезные недостатки:

• обработка дерева машинным маслом применяется исключительно в нежилых построениях;
• отработкой обрабатываются маленькие детали сооружений, находящиеся близко к земле или скрытые элементы;
• некачественный внешний вид и потеря цвета древесины;
• данный материал является легко возгораемым средством;
• покрытые детали тяжело поддаются покраске;
• следует обратить внимание на выбор масляного вещества и его состав, так как некоторые из них содержат большое количество негативных разрушающих веществ, отдавая предпочтение маслам с минеральными свойствами.

Обратите внимание! Если люди будут часто находиться в контакте с окрашиваемой конструкцией, имеет смысл отказаться от отработки в пользу традиционных антисептических составов для дерева.

к содержанию ↑

Применение машинных отработанных масел

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины.

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Для подобных конструкций рекомендуется использовать масла для легковых автомобилей – данные типы масел легко выветриваются, избавляясь от неприятного острого запаха и негативных разрушающих свойств.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

к содержанию ↑

Окрашивание машинным маслом

Для работы с деревом необходимо приготовить все нужные инструменты и детали:

1. Подготовить масло, или слить все остатки масел в одну емкость и тщательно перемешать для получения состава, однородного по цвету и консистенции.
2. Нанесение масляной покраски осуществляется только в резиновых перчатках, не допуская попадания масляного раствора на кожу.
3. Перед нанесением средства древесину необходимо очистить с помощью наждачной бумаги и протереть хлопковою тканью перед самым покрытием, убрав пыль с изделия.
4. Приготовить средство для нанесения масляной покраски.

Нанесение защитной жидкости на древесину может осуществляться несколькими способами, используя различный инвентарь:

• кисти;
• валик;
• распылитель.

С помощью кистей различных размеров можно покрасить небольшие детали деревянных сооружений, в том числе торцы, срезы и другие небольшие конструкции. Валик сократит время покрытия более крупных изделий и досок, уменьшив при этом количество расходуемого материала. При работе с валиком рекомендуется приготовить дополнительно кисть для подкрашивания изгибов, трещин, углов и других деталей.

При наличии распылителя можно быстро и качественно окрасить забор и целые сооружения из дерева. Пропитка в данном способе может проводиться и без кисти, однако использованный распылитель не рекомендуется применять для работ иного рода.

Таким образом, отработанное машинное масло – отличное средство для пропитки, окрашивания и защиты забора, построений из дерева, металлических и бетонных деталей. Данное средство отличается легкостью в использовании, стоимостью и довольно эффективным воздействием на дерево.

Как построить грядку на наклонном и неровном грунте

Наш сад расположен на большом открытом участке с южной стороны, который обеспечивает идеальное освещение и условия для выращивания. Однако земля неровная и спускается вниз в южном направлении. Склонный грунт обеспечивает хороший дренаж для сада, но создает некоторые проблемы для овощных грядок.

Нам нужно было террасировать землю в ровную «степь» или построить грядки для огородных участков, чтобы сохранить ценную почву и удобрения.

Террасирование земли оказалось трудным. Каждая «степь» поддерживалась большой мельничной плитой или сложенными бревнами и держалась на кольях. Но с годами мы устали заменять гнилые колья и упавшие доски каждую весну. Строительство приподнятых кроватей было лучшим решением, потому что они держались вместе годами и не требовали обслуживания.

Строительство грядок на неровной, наклонной поверхности было другим делом. Мы хотели, чтобы грядки были ровными, чтобы обеспечить равномерное распределение воды (в неровных грядках корни растений на верхнем конце получают меньше воды, чем на нижнем.) и нам нравится, как это выглядит, когда грядки ровные. Поэтому некоторые стороны кровати должны быть сужены, чтобы соответствовать контуру земли, что немного усложняет столярные работы.

Ниже представлена ​​моя любимая система для создания приподнятой грядки с коническими сторонами. Проект упрощается за счет строительства кровати «на месте», не требующей измерения уклона, и ее можно построить самостоятельно — вам не нужен кто-то на другом конце, чтобы удерживать доски или перемещать готовую кровать на место. Описанная здесь техника будет работать на разных уклонах, даже если склон идет в двух направлениях.

1. Сделайте простую коробку.

Используя пиломатериалы 2 x 6 или шире, если вы предпочитаете, отрежьте две длины и две ширины, чтобы получить кровать нужного размера. Прикрутите стыковые концы, чтобы получилась простая коробка. Не волнуйтесь, если он немного хлипкий, позже в строительстве он станет прочнее. На фотографиях показана кровать 16 футов в длину и 4 фута в ширину. Пиломатериалы имеют полный размер 2 дюйма на 6 дюймов, что толще, чем стандартные строительные пиломатериалы, но стандартные 2 дюйма на 6 дюймов (фактически 1,5 дюйма на 5 дюймов).5 ”) будет работать нормально. Для крепления я использовал 4-дюймовые шурупы для настила на протяжении всего проекта и предварительно просверлил отверстия под винты с помощью биты 1/8 дюйма. Если вы используете стандартные пиломатериалы, используйте шурупы для настила диаметром 3 дюйма. Мы рекомендуем покрывать пиломатериалы нетоксичным герметиком или обрабатывать древесину, чтобы продлить их естественный срок службы и повысить устойчивость к гниению.

2. Установите ящик на землю. Поднимите нижние части до уровня и заблокируйте их.

Установите коробку в нужном месте, учитывая ширину прохода.Установите уровень посередине длинного пролета поверх доски. Идите к низкому (спускающемуся) концу и поднимайте его, пока не увидите пузырь в центре уровня. Вставьте блок под конец, чтобы удерживать его на месте. Кровать теперь ровная. Затем возьмите уровень и установите его на крайнюю доску (как на фото) и поднимайте нижнюю сторону, пока не появится пузырек. При необходимости вставьте другой блок. Теперь вы можете отойти и увидеть, что коробка выровнена как по ширине, так и по длине. Весь процесс занимает около двух минут!

3.Добавьте угловые колья и прикрутите к ним боковины ложа.

Отрежьте угловые колья от заготовки 2 x 4 дюйма и вдавите их в почву, убедившись, что они плотно прилегают к угловым частям. Оставьте на этих деталях дополнительную высоту, если вы собираетесь надстроить более высокие стороны кровати. В кровати, изображенной ниже, я не был уверен, хочу ли я более высокие стороны, поэтому угловые элементы оставались на время, пока кровать не была закончена, тогда было легче принять окончательное решение о высоте. Прикрутите бортики кровати к кольям.Теперь вы можете выбросить блоки, и ящик останется на месте и выровняется.

4. Обрежьте конусообразные части, чтобы заполнить стороны до уровня земли.

Это проще, чем кажется. Выберите кусок бруса достаточной ширины, чтобы заполнить зазор между сторонами коробки и землей в самом широком месте. На картинке ниже кровать была на 4 дюйма ниже уровня, поэтому я смог использовать кусок размером 2 на 4 дюйма для конусов. Просто положите доску на землю напротив заполняемого пространства и отметьте линию изнутри.Вы можете настроить обрезку доски прямо на коробке, пока вы ее режете. Я использовал бензопилу, это быстро и легко. Другой вариант — использовать квалифицированную пилу. Срез, как вы можете видеть ниже, не обязательно должен быть идеальным, так как он будет лежать на земле. В кровати, изображенной ниже, я смог использовать обрезок (дополнительный кусок) для конуса на противоположной стороне кровати.

5. Вставьте конические детали и ввинтите их в стойки.

Вставьте конические детали на место. Возможно, вам потребуется немного очистить землю, чтобы все получилось правильно, а затем прикрутите их к кольям.В грядке, изображенной здесь, еще два набора кольев были размещены вдоль длинной доски с интервалом 5 футов для ввинчивания сторон и предотвращения прогиба середины грядки наружу, если она тяжелая от земли. Вы можете видеть конусную доску на месте внизу, а второй конус с другой стороны готов вставить на место. Нижний конец также был добавлен.

6. Добавьте гаечные ключи, чтобы предотвратить перекос, если длина станины превышает 6 футов.

Гаечные ключи

— это отрезки из алюминия, стали или дерева, которые крепятся от середины стойки поперек станины к противоположной средней стойке с целью предотвращения прогиба наружу.Установите их на несколько дюймов ниже поверхности почвы. Чем выше ваша кровать, тем больше вам понадобится гаечных ключей, поскольку больший вес будет приходиться на боковые стороны. Изображенные здесь ключи изготовлены из алюминиевого лома с угловым прикладом ¾ ”; плоский стержень диаметром ¾ дюйма был бы лучше. Я просто использовал то, что у меня было. Вы можете подумать, что гаечные ключи вам не понадобятся, но почва становится тяжелее при намокании, и со временем стороны начинают выгибаться наружу.

Если вы хотите построить более высокую кровать, добавьте дополнительные верхние части, прикрутив их к стойкам.Как только вы будете удовлетворены высотой, отпилите колья до верха досок. Используйте для этого ручную пилу.

7. Засыпьте почвой, добавьте почвенные добавки — и все готово!

Добавьте почву и любые необходимые вам удобрения, такие как торфяной мох, каменный фосфат, компост и известь, и разгребите почву ровным слоем с верхом грядки. Со временем почва осядет, оставляя место для большего количества почвы или для добавления мульчи. Поскольку вы выпилили колья на одном уровне с верхом кровати, вы можете видеть, где они находятся.Таким образом, вы будете знать, где находятся гаечные ключи, и не зацепиться за них во время будущих посевов и уборки урожая.

Вот готовая грядка, ровная наверху и суженная к склону земли. Растение розмарин уже пересажено и сейчас привыкает к своему новому дому.

Чтобы узнать больше о садоводстве на грядках, щелкните здесь.
Eartheasy предлагает самый широкий выбор приподнятых грядок. Чтобы купить одну из наших приподнятых кроватей или узнать, что мы можем предложить, нажмите здесь.

Безопасна ли термообработанная древесина для садоводства?

«Термически обработанная» относится к пиломатериалам, прошедшим специальную обработку для уничтожения вредителей и патогенов, которые могут находиться в древесине. Процесс включает нагревание древесины до внутренней температуры 56 ° C (133 ° F) в течение не менее 30 минут. Обычно термообработанная древесина используется для изготовления упаковки и отгрузки продукции (поддоны, ящики, салазки и т. Д.) Для международной торговли.

Если ваш строительный проект более локален — например, вы строите грядку на возвышении или новый контейнер для компоста на заднем дворе, — термообработанная древесина — хороший выбор.

Сушеные пиломатериалы — это не то же самое, что пиломатериалы, подвергнутые термообработке. Древесину сушат в печи, чтобы снизить содержание влаги, нагревая ее в больших духовках или печах. Древесина сушится для уменьшения веса и предотвращения чрезмерного коробления, но не стерилизуется.

Термообработанные пиломатериалы прошли строгий процесс стерилизации, в результате которого в древесине уничтожаются все живые организмы.После термообработки древесина сертифицирована как свободная от жуков, долгоносиков, изумрудных мотыльков и других насекомых, а также патогенов, таких как болезнь голландского вяза.

Вы сможете найти термообработанные пиломатериалы у местного поставщика пиломатериалов. Древесина сертифицированных производителей термообработанных пиломатериалов маркируется буквами «HT» вместе с другими опознавательными знаками и кодами. Если у вас есть источник старых деревянных поддонов и вы планируете использовать древесину для строительства грядок или других садовых конструкций, постарайтесь убедиться, что они были построены из термообработанных пиломатериалов, а не из пиломатериалов, обработанных под давлением, которые могут содержать вещества, которые могут выщелачиваться. в почву вашей грядки.

Другая маркировка, которую вы можете увидеть на покупаемых вами пиломатериалах, включает буквы «KD», которые обозначают высушенные в печи, S-P-F или SYP, обозначающие виды ели, сосны, пихты и южной сосны. Маркировка также может включать коды сорта пиломатериалов, сертификационную маркировку и номер или товарный знак завода, на котором она была обработана.

Когда вы планируете свой сад, у вас есть много вариантов обрамления высоких грядок.Вот несколько примеров, которые следует учитывать:

Сосна для грядок — Теплица Сегодня

Помимо садоводства, я также работаю по дереву, поэтому, когда я начал планировать свои грядки, я решил, какие породы дерева использовать. И хотя вы можете использовать дуб, тик или другие твердые породы дерева, сосна обладает некоторыми сильными преимуществами, которые делают ее подходящей для приподнятых грядок.

Сосна — обычная древесина для грядок, так как с ней легко работать, и ее можно купить примерно по 60 центов за фут по сравнению с4 доллара за фут для кедра. Однако сосна менее устойчива к гниению по сравнению с другими видами древесины, такими как пихта, кедр и дуб.

Сосна стала популярной по нескольким причинам, главным образом из-за стоимости и доступности. Сосна вообще недорогая, особенно по сравнению с кедром и дубом. Стоимость варьируется, но в среднем сосновая доска будет стоить около 60 центов за фут по сравнению с примерно 4 долларами за фут для кедровой доски.

Сосну также легко найти и настроить по размеру. Сосновую доску легко найти в любом строительном магазине или на лесном складе.

Отказ от ответственности состоит в том, что сосна не устойчива к гниению. Скорее всего, вам придется заменить его примерно через пять лет, в зависимости от вашего климата. Тем не менее, если вы обработаете сосну сырым льняным маслом, оно прослужит дольше.

Давайте углубимся во все детали, чтобы вы могли решить сами.

Подходит ли сосна для высоких грядок?

Сосна не так распространена в качестве материала для грядок, поэтому люди часто спрашивают нас, подходит ли сосна для грядок. Краткий ответ — да! Сосна становится все более популярной среди садоводов по нескольким причинам, о которых я подробно расскажу ниже.

Сосна не всегда устойчива к гниению, поэтому со временем ее придется заменять, но для многих садоводов преимущества использования сосны перевешивают этот потенциальный недостаток.

Преимущества сосны для грядки

Я упомянул несколько преимуществ сосны в качестве материала для возвышения. Приятно думать о преимуществах и недостатках различных материалов. Таким образом, вы проведете свое исследование и в конечном итоге будете более довольны своим решением. Кроме того, вы поймете, что вам нужно делать для ухода за приподнятыми грядками, основываясь на выбранном вами материале.

Стоимость

Преимущество наших садоводов, которые больше всего отдают предпочтение пайн-пойнту, — это стоимость. Сосна очень недорогая, особенно по сравнению с другими распространенными материалами для гребней, такими как кедр и дуб. Вы часто можете найти его бесплатно на складе пиломатериалов или, возможно, у соседей или друзей, у которых есть запасные. Сосна — настолько распространенный строительный материал, что садовники часто могут хватать оставшиеся сосновые доски.

Даже если у вас нет доступа к бесплатным сосновым доскам, склады пиломатериалов и хозяйственные магазины продают их недорого, а сотрудники могут помочь вам обрезать доски до размера, необходимого для вашей приподнятой грядки.

Наличие

Одна из причин, по которой сосна такая недорогая, заключается в том, что ее очень много. Сосна — одно из самых распространенных деревьев в Соединенных Штатах, поэтому у вас не возникнет проблем с ее поиском, что не обязательно относится к кедру и дубу. Не нужно беспокоиться о том, чтобы бегать по магазинам в поисках сосны.

Легко работать с

Еще одним преимуществом сосны является то, что она гибкая и легко режется, что делает ее идеальным материалом для проекта без суеты.Он относительно прочен, но, как правило, более податлив, чем другие породы дерева. Если вы новичок в саду или просто не совсем довольны своими проектами, сосна — отличный вариант. И даже если вы опытный специалист, простота работы с сосной может вам понравиться!

Много разновидностей

Существует много видов сосны, поэтому вы можете найти доски из разных видов сосны. Вы можете выбрать сорт сосны, который хотите использовать, в зависимости от цвета и текстуры, а это значит, что у вас есть возможность персонализировать свои приподнятые грядки и найти что-то уникальное.

Недостатки сосны для грядки

Ни один материал не является идеальным, и важно понимать недостатки любого материала, который вы используете. У сосны есть свои проблемы, которые вы захотите рассмотреть, выбирая, из чего вы будете строить грядки.

Отсутствие устойчивости к гниению

Как я упоминал ранее, сосна не устойчива к гниению. Это главный недостаток и основная причина, по которой люди могут выбрать более прочный материал.

Мы обсудим это более подробно позже, но покрытие досок сырым льняным маслом может продлить срок их службы и защитить их от возможных погодных условий и насекомых.

Потребуется замена

Поскольку сосна не устойчива к гниению, вам придется заменять ее чаще, чем более дорогой материал. В среднем вам нужно менять сосновые доски каждые 3-5 лет. Конечно, это зависит от климата, в котором вы живете, а также от популяции насекомых, поэтому вы можете обнаружить, что вам придется менять доски более или менее часто.

Выветривание

Если вы решите использовать необработанную сосну (подробнее об этом ниже), ваши доски могут начать выглядеть выветренными быстрее, чем вы ожидали.Это не значит, что они гниют или нуждаются в замене, но они относительно быстро показывают свой возраст. Некоторые садовники предпочитают такой вид выветривания, так что это больше вопрос личных предпочтений.

Использование необработанной сосны для грядки

Если вы все же решите использовать сосну, подумайте, будете ли вы использовать для грядки обработанную или необработанную сосну.

Садоводы в подавляющем большинстве рекомендуют использовать необработанную сосну. Химические вещества, используемые при лечении, часто имеют негативные последствия для здоровья как ваших растений, так и вас самих.

Может быть, вы думаете об использовании обработанной под давлением древесины или фанеры для приподнятых грядок. Если да, то вы обязательно захотите прочитать полные статьи ниже, чтобы узнать о потенциально токсичных химикатах в этих лесах:

Некоторые бренды создали «чистые» варианты обработки, но нет достаточных доказательств того, что эти средства не причинят вреда, и они также могут не работать так же хорошо для защиты ваших досок, как традиционные средства.

Если вы выращиваете продукты, вам, вероятно, захочется использовать необработанную сосну.Таким образом, в фрукты и овощи, которые вы выращиваете, не попадут химические вещества.

Итак, что вы можете сделать, чтобы ваши необработанные сосновые доски прослужили немного дольше?

И сырое льняное масло, и тунговое масло — отличные природные варианты, которые могут действовать как лечебные средства без проникновения каких-либо химикатов в вашу почву. Они не продлят срок службы ваших досок так же долго, как химическая обработка, но любой из этих вариантов продлит срок службы вашей сосны.

Обработанная сосна в сравнении с необработанной

Как вы уже догадались, в большинстве сценариев мы участвуем в команде «Необработанная сосна».Однако мы не можем упускать из виду тот факт, что уход за сосной означает, что вам придется менять ее гораздо реже. Итак, давай обсудим, ладно?

Обработка сосны может защитить ее от гниения, что является причиной номер один, по которой садоводы должны заменить сосну.

Однако химические вещества от обработки просачиваются в почву и могут повлиять на рост ваших растений и их способность безопасно потребляться, если вы выращиваете продукты.

Это дилемма для многих садоводов, которые просто не могут себе представить, как часто заменяют сосновые доски необработанной сосной.

К счастью, есть решение. Если вы решили использовать обработанную сосну, мы рекомендуем положить полиэтиленовую пленку между досками и почвой. Это значительно снизит способность химических веществ проникать в почву и защитит ваши растения.

Начало работы

Если вы решили, что сосна — правильный материал для вас, пора приступить к подготовке к строительству грядок.

Первым делом нужно определиться с местом и размером ваших кроватей.Это определит, сколько сосны вам понадобится, а затем, сколько вы вырастете. Когда дело доходит до размера, лучше всего, чтобы ваши кровати были достаточно маленькими, чтобы вы могли дотянуться до середины кровати, не заходя внутрь.

С точки зрения местоположения всегда важно думать о наличии солнечного света и поливе.

Чтобы определить размер и местоположение, подумайте о том, что вы хотите выращивать. Если у вас еще нет идей, высеченных в камне, проще всего начать с рассмотрения погоды и видов растений и продуктов, которые процветают в вашем районе.

Если возможно, стоит добавить сюда местные растения! Кроме того, если у вас есть место для своих грядок, вы можете посмотреть на растения, которые лучше всего будут расти при том количестве солнечного света, которое предлагает это место.

Подготовка участка

После того, как вы определили размер и расположение кровати, вам нужно подготовить выбранную область. Первый шаг — удалить всю существующую траву, сорняки и другие препятствия. Наличие чистого места, где ничего не растет, даст вашим новым растениям больше шансов на рост.

Затем вам нужно выровнять область. Это поможет вашим растениям расти, а также поможет распределить воду. Ровная поверхность гарантирует, что ваши растения получают равное количество воды, и просто облегчает процесс роста, потому что корни растут прямо вверх, а не под углом.

Подготовка зоны, вероятно, является самой трудоемкой частью всего этого начинания, но если у вас есть дополнительные руки, чтобы помочь, вы сделаете это в кратчайшие сроки!

Постройте свою кровать

После всего этого, наконец, пришло время строить свои грядки.Вам обязательно понадобятся два материала: сосновая доска и внешние шурупы.

Для необработанной сосны я бы порекомендовал взять немного сырого льняного или тунгового масла, чтобы сделать доски более прочными. Если вы используете обработанную сосну, я предлагаю взять полиэтиленовую пленку и положить ее между досками и почвой.

Для готовых досок единственный инструмент, который вам понадобится для выполнения этого проекта, — это дрель. Если вы сами режете доски, вам также понадобится рулетка, пила, пилы для лошадей и защитное снаряжение.

После того, как вы разрежете все материалы, вы просто выровняете их и с помощью сверла и шурупов соедините доски. Подготовка к этому проекту значительно интенсивнее, чем собственно строительная часть!

Добавление почвы

Следующим шагом будет добавление почвы. Когда вы кладете почву на грядку, вам нужно, чтобы она оставалась рыхлой, чтобы вода и питательные вещества свободно текли, а корням растений оставалось необходимое пространство. Почва также должна быть богата питательными веществами, чтобы ваши растения получали необходимую им пищу.Если у вас есть доступ к компосту, смешайте его с почвой — отличная идея, чтобы обеспечить ваши растения большим количеством питательных веществ!

Посади свой сад!

Если вы продержались там так долго, значит, вы сделали последний и самый захватывающий шаг: фактически посадили свой сад! Убедитесь, что у ваших растений достаточно места для роста — некоторым нужно больше, чем другим, и вы можете найти эту информацию либо в магазине садоводов, иногда на ярлыке растения, либо поискав его.Вам также стоит обратить внимание на солнечный свет, так как вполне вероятно, что некоторым вашим растениям потребуется больше, чем другим. Когда вы закончите посадку, убедитесь, что почва все еще рыхлая. Поздравляю! Теперь у вас есть красивая приподнятая грядка из сосны!

Связанные вопросы

Подходит ли желтая сосна для высоких грядок?

Нам задают много вопросов о желтой сосне, потому что это один из наиболее распространенных материалов, используемых в домостроении, поэтому его легко найти. Желтая сосна отлично подходит для приподнятых грядок! Он очень прочный и хорошо удерживает внешние винты.

Как долго необработанная сосна прослужит на грядках?

Поскольку известно, что сосна не так долго хранится, наши садовники всегда хотят знать, как долго необработанная сосна прослужит. Мы не можем дать однозначного ответа на этот вопрос, потому что это зависит от вашего климата и насекомых в вашем районе, но в среднем они живут около пяти лет. Они не устойчивы к гниению, поэтому хорошо следить за своими досками и заменять их, если вы видите признаки гниения.

Как долго прослужат грядки из сосны?

Грядки из сосны служат в среднем пять лет, но это зависит от погоды, насекомых, а также от того, используете ли вы обработанную или необработанную сосну.Обработанная сосна, вероятно, прослужит дольше пяти лет, но обычно считается, что химические вещества, используемые при обработке, оказывают негативное влияние на рост растений и безопасность продукции.

Могу ли я использовать пиломатериалы, обработанные давлением, для фальш-грядок? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 24 ноября 2020 г.

Обработанная под давлением древесина для поднятых грядок, заборов и настилов является обычным выбором. Эта древесина обеспечивает дополнительную защиту от насекомых, грибков и влаги.Как следует из названия, Home Depot объясняет, что в производственном процессе используется высокое давление, чтобы ввести в древесину химические консерванты, продлевая срок ее службы и долговечность. Распространенная проблема, связанная с пиломатериалами, обработанными под давлением, особенно когда они будут использоваться для приподнятых грядок, заключается в том, что химические консерванты выщелачиваются в почву сада, делая растения на этих грядках небезопасными для потребления человеком.

Наконечник

Вы можете использовать пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, для фальш-грядок при условии, что они новые.

Древесина, обработанная давлением для приподнятых грядок

Грядки с возвышением — отличный способ выращивать растения, поскольку они обеспечивают ровный грунт, хороший дренаж и контроль над типом почвы, в которой будут расти растения. Основание поднятой грядки будет опираться на землю, поэтому в качестве материала для грядок выбирайте пиломатериал, обработанный под давлением, так как он обеспечивает лучшую защиту от гнили и насекомых, чем древесина, обработанная под давлением.

До начала 21 века пиломатериалы, обработанные под давлением, часто создавались с использованием арсената хрома и меди (CCA), который содержал мышьяк.Поскольку химические вещества из древесины могут попадать в почву и влиять на растения, древесина, обработанная CCA, была прекращена для использования в жилых помещениях в конце 2003 года. Другим распространенным консервантом древесины был креозот, пестицид, полученный из каменноугольной смолы, который в настоящее время также запрещен для использования в жилых помещениях. использование в помещении или в жилых помещениях. Чтобы ваши растения были безопасными и съедобными, не используйте старую древесину для создания грядок, так как она может содержать вредные химические вещества.

Современные пиломатериалы, обработанные давлением

Пиломатериалы, обработанные давлением, предназначенные для использования в жилых помещениях, теперь обычно обрабатывают боратами или консервантами на основе меди.Наиболее распространенным консервантом для новых пиломатериалов, подвергнутых обработке под давлением, в настоящее время является щелочная четвертичная медь (ACQ), которая не содержит мышьяка и имеет низкий уровень токсичности, объясняет расширение штата Орегон. По данным Американской ассоциации защиты древесины и Агентства по охране окружающей среды США, пиломатериалы, обработанные ACQ, безопасны для использования в саду. Его долговечность и нетоксичность делают его одним из лучших сортов древесины для грядок.

Риск химического воздействия на пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, очень низок.Однако, если вы хотите минимизировать или исключить химическое воздействие на ваши растения, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить контакт с пиломатериалами, обработанными под давлением. Вы можете обработать пиломатериал герметиком для дерева или латексной краской для наружных работ, чтобы зафиксировать химикаты и защитить почву от консервантов в древесине. Однако этот процесс может быть трудоемким и трудным, поскольку пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, сложнее герметизировать, чем многие другие виды древесины.

Дополнительная защита для ваших растений

Если вы планируете выращивать несколько типов растений на одной грядке, вы можете сажать съедобные культуры ближе к середине грядки, что снизит вероятность поглощения химических веществ древесиной.Другой вариант — обшить фальш-грядку пластиком. Перед добавлением почвы внутрь деревянного каркаса можно уложить тяжелую пластмассовую подкладку, чтобы гарантировать, что химические вещества из древесины не попадут в почву и не будут поглощены растениями. Он также защитит ваши растения от экстремальных температур. Выберите листовой пластик или лайнер для пруда, так как непористый пластиковый лайнер не даст воде эффективно стекать из почвы.

Если вы все еще беспокоитесь о безопасности своих растений, есть альтернативы пропитанной под давлением пиломатериалам для приподнятых грядок.Необработанные пиломатериалы безопасны для растений, но могут быть повреждены насекомыми, грибком и гнилью, — объясняет Лоу. Некоторые виды древесины, например, кедр, красное дерево и некоторые виды дуба, от природы устойчивы к гниению, но их покупка может быть более дорогой. Также можно использовать синтетические или композитные пиломатериалы, а также кирпичи и бетонные блоки, хотя было проведено мало исследований в отношении безопасности этих материалов для съедобных растений.

Строительство грядки, часть 3: Окрашивание и герметизация

Вот моя философия огородничества: меня больше интересует выращивание интересных и вкусных продуктов, чем получение очень высоких урожаев или отсутствие проблем с насекомыми.Другими словами, для меня важна органика. Как вы знаете, я стараюсь побуждать людей делать то, что они хотят, в собственном саду, но для меня органика — лучший способ.

Грядки запачканы, запечатаны и готовы к загрязнению!

И именно поэтому для меня было важно решить, какой материал использовать для изготовления приподнятых грядок. Если я собираюсь пойти на «неприятность» (хотя, честно говоря, поскольку я никогда не выращивал овощи каким-либо иным способом, кроме органических, это не кажется проблемой, просто кажется, как вы это делаете) выращивать свои собственные органические еда, я не хочу, чтобы в мою почву попало какое-то жуткое химическое выщелачивание.Вот почему я решил использовать кедр и необработанную сосну для создания грядок. Очевидно, что использование всего кедра (или красного дерева) было бы оптимальным, это утроило бы стоимость строительства грядок, поэтому мы использовали кедр только для первого блюда, где будет контакт с землей. Я также отказался от использования древесины, обработанной под давлением, хотя говорят, что ее можно безопасно использовать в таком случае.

Мы построили нашу первую грядку из необработанной сосны с кедровыми столбами и ничего не сделали для защиты сосны.Через восемь лет он сильно загнил. Я бы хотел больше времени проводить в этих кроватях.

Существует не так много вариантов лечения, которые соответствуют моим требованиям к безопасности пищевых продуктов. Одно из таких масел — сырое льняное масло (но не кипяченое, поскольку оно содержит растворители, ускоряющие высыхание). Проблема с сырым льняным маслом заключается в том, что оно очень медленно сохнет, и трудно найти информацию о том, насколько оно эффективно.

Я почти потерял надежду найти что-нибудь, пока не наткнулся на компанию под названием Timber Pro UV в Портленде, штат Орегон.Эта семейная компания производит «зеленые» покрытия для дерева, которые не зависят от нефтепродуктов с 1996 года. Меня больше всего интересовал их внутренний стабилизатор древесины, который считается безопасным для использования во многих областях, включая садовые клумбы и садовые клумбы. курятники. Вот как это работает, согласно их веб-сайту: «IWS абсорбирует, и происходит химическая реакция, когда он соединяется со свободной щелочью, которая естественным образом присутствует в древесине. Водонепроницаемый гель образуется глубоко в порах. Гель затвердевает, образуя твердые силикатоподобные кристаллы стекла, которые остаются навсегда погруженными глубоко в древесину, которая становится настолько плотной, что практически не впитывает воду.IWS не стирается, не требует повторного нанесения и не притягивает грязь и споры ».

Я не претендую на то, чтобы полностью понять все это, но отзывы, которые я видел в Интернете, казались положительными. А потом я позвонил в компанию и около 45 минут разговаривал с одним из владельцев! Я задавал сложные вопросы, она давала отличные ответы, а паспорт безопасности продукта подтверждает информацию. Timber Pro также очень любезно предложил прислать мне несколько штук, чтобы я попробовал.

Продукт очень жидкий, по консистенции похож на воду.Я использовал кисть, чтобы нанести два слоя (с промежуточным временем высыхания) на нижнюю часть кедрового слоя, на ту сторону, которая должна касаться земли. Затем, после того как грядки были построены, я нанес два слоя на внутренности. Лучшим методом нанесения был насос-распылитель, который позволял стабилизатору древесины проникать в трещины между 4 на 4. Стабилизатор древесины, однако, не позволит ничему проникнуть в древесину, когда она высохнет, поэтому мне пришлось заклеить кромку на верхней доске, чтобы я мог вернуться позже и окрасить ее.

Нанесите внутренний стабилизатор древесины Timber Pro с помощью распылителя с насосом. Лента защищала область, на которую я хотел нанести морилку, поскольку морилка не проникает в область, на которую нанесен стабилизатор древесины. На этом этапе проекта очень ценилась простота применения.

Когда я удалил ленту после двух слоев, древесина была другого цвета, поэтому было легко увидеть, где я ее обработал, а где нет. И это все, что нужно было применить. Я был очень благодарен за один очень быстрый шаг в этом затянувшемся процессе создания этих садов.Одно трехгаллонное ведро покрыло все ровно в два слоя.

К сожалению, это все, что я могу вам об этом рассказать, потому что доказательства эффективности этого продукта не будут известны в течение нескольких лет. Я очень на это надеюсь. Проверьте обновления через восемь лет!

После обработки кроватей стабилизатором для дерева я обратился к внешней стороне кроватей. Хотя мне нравится серебристый вид состаренного дерева, я подумал, что черная морилка будет действительно резкой. Для этого я использовал Deck & Fence Formula от Timber Pro, который представляет собой полупрозрачную морилку на водной основе на основе растительного масла (а не на основе нефтяного масла) в цвете Ebony.После того, как я заправил кистью две кровати, я понял, что это займет много времени, и почувствовал, что использую много морилки, поэтому пересмотрел инструкции. Забавно, что ты находишь, когда обращаешь внимание на направление! Оказалось, что распылитель под давлением также был указан как вариант для нанесения пятна. Как только я сделал это, распылил одну сторону, а затем сразу же почистил, все пошло быстро. После одного слоя он был совершенно прозрачным и выглядел немного зеленовато-серым при высыхании, но после второго слоя он был глубоким черным, который все еще позволял просвечивать древесину.Именно то, что я искал.

Похоже, я направляю сюда своего внутреннего художника-граффити, но распылить морилку и одновременно сделать фото — непростая задача!

Вот как выглядел конец после того, как я его распылил. После этого я почистила щеткой, чтобы пятно легко растеклось. Это позволило быстро реализовать эту часть проекта.

Обычная подготовка к окрашиванию требуется как для процесса окрашивания, так и для нанесения внутреннего стабилизатора древесины. Древесина должна быть чистой (я просто стер пыль с боков щеткой, так как это была вся новая древесина) и, самое главное, без мельничной глазури.Вы знаете, как когда вы берете немного дерева, оно становится блестящим? Оказывается, это происходит из-за того, что смолы в древесине плавятся под воздействием тепла пильного полотна, и это может предотвратить проникновение продуктов в древесину. Мы получили отличную древесину от местного поставщика пиломатериалов, и она была почти полностью без мельничной глазури, поэтому требовалось очень мало шлифования. Выиграй для меня!

Вот так выглядели грядки после нанесения одного слоя. Пятно продолжало впитываться во время высыхания, поэтому цвет стал более полупрозрачным и серым, прежде чем я нанес второй слой.

Итак, это процесс, которому мы следовали, чтобы обработать грядки внутри и снаружи. До сих пор это была самая простая часть всего этого опыта в саду, и черное пятно на внешней стороне меня радует. Это то, что я представлял себе два года назад, когда впервые начал думать об этом проекте. А еще лучше, когда внутренняя часть запечатана, а снаружи запачкана, пора засыпать эти грядки землей.

Расскажите, как мы дошли до этого момента. Вот план сада и части 1 и 2 конструкции.

Компостирование в домашнем саду

Что такое компост?

Компост — это разложившийся органический материал. Для изготовления компоста используются такие материалы, как листья, измельченные ветки и кухонные отходы растений.

Для садоводов компост считается «черным золотом» из-за его многочисленных полезных свойств в саду. Компост — отличный материал для садовой почвы. Добавление компоста в глинистые почвы облегчает их обработку и посадку.В песчаных почвах добавление компоста улучшает водоудерживающую способность почвы. Добавляя в почву органические вещества, компост может улучшить рост и здоровье растений.

Компостирование также является хорошим способом переработки листьев и других дворовых отходов. Вместо того, чтобы платить компании за вывоз листьев, вы можете компостировать листья и вернуть питательные вещества в свой сад. Вместо того чтобы покупать торфяной мох, сэкономьте деньги и сделайте компост самостоятельно!

Процесс компостирования

Процесс компостирования включает четыре основных компонента: органических веществ , влаги , кислорода и бактерий .

Органические вещества включают растительное сырье и некоторый навоз. Органические материалы, используемые для компоста, должны включать смесь коричневого органического материала (мертвые листья, ветки, навоз) и зеленого органического материала (скошенные травы, фруктовые корки и т. Д.). Коричневые материалы поставляют углерод, а зеленые — азот. Лучшее соотношение — 1 часть зеленого к 1 части коричневого материала. Измельчение, измельчение или скашивание этих материалов на более мелкие части поможет ускорить процесс компостирования за счет увеличения площади поверхности.

Для куч, которые состоят в основном из коричневого материала (мертвые листья), попробуйте добавить небольшое количество коммерческих удобрений 10-10-10, чтобы обеспечить азот и ускорить процесс компоста.

Влага важна для поддержания процесса компостирования. Компост должен быть сравним по влажности с отжатой губкой.

Если куча слишком сухая, материалы будут разлагаться очень медленно. Добавляйте воду в засушливые периоды или при добавлении большого количества коричневого органического материала.

Если ворс слишком влажный, переверните ворс и перемешайте материалы.Другой вариант — добавить сухие коричневые органические материалы.

Кислород необходим для поддержки разложения растительного материала бактериями. Для подачи кислорода вам нужно будет повернуть компостную кучу так, чтобы материалы по краям оказались в центре кучи. Переворачивание кучи важно для полного компостирования и контроля запаха.

Подождите не менее двух недель, прежде чем переворачивать стопку, чтобы ее центр «нагрелся» и разложился. Как только куча остынет в центре, происходит разложение материалов.Частое переворачивание поможет ускорить процесс компостирования.

Бактерии и другие микроорганизмы — настоящие участники процесса компоста. Поставляя органические материалы, воду и кислород, уже существующие бактерии превращают растительный материал в полезный компост для сада. Когда бактерии разлагают материалы, они выделяют тепло, которое концентрируется в центре кучи.

Вы также можете добавить слои почвы или готового компоста, чтобы доставить больше бактерий и ускорить процесс компостирования.Существуют коммерческие закваски, но они не являются необходимыми для компостных куч с надлежащим соотношением углерода и азота (1 часть зеленого органического материала на 1 часть коричневого органического материала).

Помимо бактерий, активные компостеры являются более крупными организмами, включая насекомых и дождевых червей. Эти организмы разрушают большие материалы в компостной куче.

Сколько времени это займет?

Время, необходимое для производства компоста, зависит от нескольких факторов, включая размер компостной кучи, типы материалов, площадь поверхности материалов и количество поворотов кучи.

Для наиболее эффективного компостирования используйте кучу размером от 3 футов в кубе до 5 футов (27-125 кубических футов). Это позволяет центру кучи достаточно нагреться, чтобы разрушить материалы.

Можно сделать кучи меньшего размера, но для производства готового компоста потребуется больше времени. Сваи большего размера можно сделать, увеличив длину сваи, но ограничив высоту и глубину до 5 футов на 5 футов в глубину; однако большие груды ограничены способностью человека переворачивать материалы.Вы также можете иметь две кучи, одну для готового компоста, готового к использованию в саду, а другую для незаконченного компоста.

Если в куче больше коричневых органических материалов, компост может занять больше времени. Вы можете ускорить процесс, добавив больше зеленых материалов или азотных удобрений (используйте одну чашку на 25 квадратных футов).

Площадь поверхности материалов влияет на время, необходимое для компостирования. Разбивая материалы на более мелкие части (измельчение, измельчение, мульчирование листьев), площадь поверхности материалов увеличивается.Это помогает бактериям быстрее превращать материалы в компост.

Наконец, количество поворотов кучи влияет на скорость компостирования. Чаще переворачивая (примерно каждые 2-4 недели), вы будете производить компост быстрее. Выдержка не менее двух недель позволяет нагреться в центре стопки и способствует максимальной активности бактерий. В среднем компостер переворачивает стопку каждые 4-5 недель.

При переворачивании компостной кучи убедитесь, что материалы из центра вынесены наружу, а материалы с внешних краев — к центру.

При частом переворачивании компост можно приготовить примерно за 3 месяца, в зависимости от времени года. Зимой активность бактерий замедляется, и после ноября рекомендуется прекратить переворачивать кучу, чтобы тепло не выходило из ее центра. Летом теплые температуры стимулируют активность бактерий, и процесс компостирования идет быстрее

Использование компоста во дворе

Добавьте компост в свой сад во время подготовки почвы весной. Покройте область 3-4 дюймовым слоем почвы и вспахите его, по крайней мере, до верхних 6 дюймов почвы.Добавляйте компост в почву на огородах, на однолетних цветниках и вокруг новых многолетних растений по мере их посадки.

Вы также можете использовать компост в качестве мульчи вокруг цветников, огородов или вокруг деревьев или кустов на ландшафтных грядках. Нанесите 3-дюймовый слой. Будьте осторожны, не кладите мульчу рядом с основным стеблем или стволом растения.

Принадлежит ли древесина, обработанная под давлением, в вашем саду?

Древесина абсорбирует соединения CCA в больших резервуарах под давлением.

Пару десятилетий назад древесина, пропитанная хромированным арсенатом меди (известная как CCA), считалась ответом на молитву садовника.Он может похвастаться более длительным сроком службы, чем устойчивые к гниению виды, такие как красное дерево, его можно было купить практически где угодно, и производители заявили, что химические вещества для обработки, хотя и токсичны, безопасно остаются в древесине. Основным плюсом для садоводов было то, что эти химические вещества не повредили растениям, в отличие от креозота и пентахлорфенола, двух ранее популярных консервантов для древесины.

Но затем начали просачиваться слухи, что эти химические вещества CCA не были так хорошо связаны, что некоторые из них фактически мигрировали из древесины в окружающую почву.И тогда дерево, обработанное под давлением, попало в горячее место.

Что плохого в древесине, обработанной под давлением?

Для контроля качества отбираются случайные образцы керна.

В процессе обработки под давлением пиломатериалы запечатываются в резервуаре, и воздух удаляется, создавая вакуум. Затем добавляют раствор, содержащий хром, медь и мышьяк. Из-за вакуума химикаты уносятся глубоко в древесину. Хром — бактерицид, медь — фунгицид, мышьяк — инсектицид, и все они в той или иной степени останавливают гниение.Все три токсичны, но хром и медь не вызывают особых опасений. Если мы не вдыхаем его, хром не особенно опасен для нас, а медь не очень токсична для млекопитающих, хотя и для водных организмов и грибов. Беспокоит именно мышьяк.

Мышьяк везде. Если этот серый металлоподобный элемент сочетается с кислородом, хлором и серой, он считается неорганическим мышьяком. Если углерод входит в состав комбинации, то мышьяк является органическим. Людей беспокоят неорганические формы.Арсенат, используемый при обработке древесины, неорганический. По сравнению с органическим мышьяком, неорганический мышьяк с гораздо большей вероятностью накапливается в живых тканях, где он взаимодействует с клеточными ферментами и ухудшает метаболизм. Органические формы мышьяка, по-видимому, этого не делают и в основном выводятся из организма, прежде чем могут причинить нам вред.

Мы подвергаемся воздействию мышьяка — в основном органических форм — каждый день, потому что очень небольшие его количества присутствуют во всей почве, воде и пище. Обычно мы съедаем от 25 до 50 микрограммов (микрограмм составляет миллионную долю грамма) в основном органического мышьяка в день.Низкий уровень мышьяка содержится во всем, что мы едим. Самый большой источник — моллюски.

Неорганический мышьяк также может присутствовать в пищевых продуктах из-за остатков в почве с тех времен, когда мышьяк был разрешенным пестицидом. Одна из причин, по которой корнеплоды склонны накапливать мышьяк, заключается в том, что мельчайшие частицы почвы прилипают к кожуре корня даже после быстрой очистки. Очистите корнеплоды перед употреблением, чтобы избавиться от мышьяка. Тем не менее, не стоит беспокоиться о нормальном уровне мышьяка в пище.Количество настолько маленькое, что не вредно.

Почвы содержат как органический, так и неорганический мышьяк. По данным Министерства сельского хозяйства США, фоновые уровни мышьяка в почве (количества из-за геологического выветривания, а не загрязнения человека) обычно составляют от 0,1 до более 10 частей на миллион (ppm), и до 40 ppm считается допустимым. Выше этого уровня в детской моче начинают обнаруживаться определяемые количества, потому что дети глотают грязь.

Вода также содержит фоновый мышьяк, но также может быть мышьяк из-за загрязнения.Текущий предел EPA для мышьяка в питьевой воде составляет 50 частей на миллиард.
В больших дозах неорганический мышьяк является сильным ядом. Проглатывание от 1 до 3 миллиграммов на килограмм веса тела может быть смертельным. Меньшие количества могут вызвать тошноту и диарею, снизить выработку как красных, так и белых кровяных телец и вызвать ощущение иголки в руках и ногах. Неорганический мышьяк также является канцерогенным, повышая риск рака легких, кожи и других видов рака.

Но, как отмечает эксперт Министерства сельского хозяйства США по тяжелым металлам Руфус Чейни, то, что составляет острую токсичную дозу, не имеет отношения к садоводам.Чего мы хотим избежать, так это хронических токсичных доз, которые могут привести к болезни. Хроническое воздействие означает каждый день на всю жизнь. По данным Агентства регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) в Атланте, мы можем принимать до 0,3 микрограмма неорганического мышьяка на килограмм веса тела в день и не пострадать. Среднестатистическая американка, которая весит 132 фунта или 60 кг, должна будет съедать более 18 микрограммов в день на протяжении всей своей жизни, чтобы увидеть какие-либо побочные эффекты. Прежде чем вы начнете тревожиться, помните, что мы говорим о неорганическом мышьяке, а не об органических типах, преобладающих в нашем рационе.И, как отмечает представитель ATSDR, 0,3 микрограмма — это низкая оценка максимально переносимой дозы.

Испытания на выщелачивание и миграцию мышьяка

Я отправил образцы почвы с трехлетней грядки с каркасом CCA в лабораторию для тестирования. Я взял три образца на разном расстоянии от дерева — в непосредственной близости, на расстоянии нескольких дюймов и в середине кровати. Для контроля я отправил почву с грядки, которая никогда не контактировала с обработанной под давлением древесиной. Только в почве, очень близкой к обрабатываемой древесине, уровень мышьяка выше фонового.

Данные по выщелачиванию

Итак, сколько мышьяка вымывается в почву из пиломатериалов из CCA? Если говорить более конкретно, сколько овощей потребляют? А сколько заводится в устах детей? Было проведено множество исследований, посвященных первым двум вопросам, но, пытаясь систематизировать факты в значимую информацию, я обнаружил, что окончательные ответы могут быть труднодостижимыми. Я не могу сказать, стоит ли вам использовать древесину, обработанную под давлением. Что я могу сделать, так это объяснить результаты соответствующих исследований и предоставить вам информацию, которую вы должны решить для себя.

Древесина, обработанная ХАК, действительно обладает хорошей устойчивостью к выщелачиванию, но при этом наблюдается некоторая потеря химикатов. В исследовании опор различного возраста учёный-учёный по дереву Пол Купер из Университета Нью-Брансуика в Канаде обнаружил равномерно высокое удерживание CCA, что ясно указывает на то, что большое количество консерванта не выщелочилось из древесины. Похоже, что в течение первого сезона дождей наблюдается первоначальный всплеск выщелачивания, а затем древесина оседает на медленное выделение небольших количеств, которое со временем немного уменьшается.

Все три элемента CCA более подвержены выщелачиванию при pH 3 или ниже, что слишком кисло для выращивания овощей. На уровнях 4 и выше pH не оказывает никакого влияния.

Купер также изучил контейнеры для компоста, сделанные из древесины CCA, и обнаружил, что органические кислоты, образующиеся в процессе компостирования, вызывают большее выщелачивание. Это не только вносит больше загрязняющих веществ в почву или компост, но и ставит под угрозу целостность пиломатериалов. Ни один из этих результатов не является желательным, поэтому Купер не считает обработанную под давлением древесину пригодной для изготовления компостных баков, хотя и не возражает против использования ее в садах.Готовый компост имеет почти нейтральный pH, поэтому добавление компоста на грядки с CCA не проблема.

Попав в землю, мышьяк практически не перемещается. В местах выщелачивания уровни мышьяка быстро падают по мере удаления от древесины, обычно достигая фонового уровня в пределах нескольких дюймов в приподнятых грядках.

Некоторые люди высказывают опасения, что выщелоченный мышьяк попадет в грунтовые воды, но исследование, проведенное Купером на столбах энергоснабжения, не обнаружило никаких доказательств, подтверждающих такие опасения.Пробы подземных вод, отобранные близко к полюсам, содержали очень низкие уровни компонентов ОСО. По словам Стэна Лебоу, специалиста по древесине из лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне, штат Висконсин, «вероятность попадания любых химикатов CCA в грунтовые воды в результате садового использования практически равна нулю. Они просто не заходят так далеко ».

Если вы используете пиломатериалы из CCA…

Химические вещества в древесине, подвергнутой обработке под давлением, являются пестицидами, поэтому при обращении с древесиной следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с любым потенциально опасным материалом.

Защитите себя при работе с древесиной CCA. Всегда надевайте перчатки, защитные очки и, самое главное, респиратор. Также неплохо подойдут длинные рукава. После этого вымойте себя и свою одежду. Наконец, уберите каждую крупинку опилок, какую сможете (лучший пылесос справится с этой задачей). Сверление и распиловка по мощеной поверхности облегчают удаление пыли. Опилки и древесные отходы складывать в пакеты и отправлять на свалку. Не считайте эти шаги необязательными.

Никогда и никогда не сжигайте древесину, обработанную CCA.При горении часть мышьяка попадает в дым, который можно вдохнуть. Зола также содержит высокие концентрации мышьяка.

Есть вещи, которые вы можете сделать с древесиной, обработанной CCA, чтобы минимизировать выщелачивание или миграцию. Очистка дерева моющим средством или механической мойкой удалит остатки с поверхности. Если возможно, перед сборкой дайте доскам выветриться в течение нескольких месяцев после резки и просверливания. Исследования показывают, что наибольшее вымывание происходит в первый сезон дождей. Всегда предварительно просверливайте отверстия для шурупов, чтобы предотвратить образование трещин в древесине.Трещины — это места, из которых может вымываться консервант. Выстелите грядку изнутри прочным пластиком перед ее заполнением, чтобы создать физический барьер для любых соединений CCA, проникающих в вашу почву. Покраска открытых деревянных поверхностей водоотталкивающим покрытием, краской или морилкой защитит вашу кожу, если вы наклонитесь или встанете на колени. А если у вас есть маленькие дети, это также предотвратит переход соединений CCA из маленьких рук в ротик.

Наконец, вы можете воспользоваться способностью мышьяка не проникать далеко в почву.Чтобы удержать мышьяк на месте, воздержитесь от смешивания почвы по периметру на несколько дюймов от грядки с почвой дальше. Избегайте выращивания шпината и корнеплодов, особенно моркови и редиса, рядом с древесиной, обработанной CCA. Вы можете посадить полосу компактных цветов по краю грядки.

История мышьяка и овощей

Было проведено три крупных исследования овощей, выращиваемых на почвах с повышенным содержанием мышьяка, одно из которых было проведено Е.А. Вулсона (США, 1973), один К.Грант и А.Дж. Доббса (Великобритания, 1977) и возглавляемого Т. Спейр (Новая Зеландия, 1992). Все измеряли влияние мышьяка на рост растений и содержание мышьяка в урожае.

При определенных уровнях концентрации мышьяк мешает росту растений, , но невозможно сделать общие выводы о количестве. Доступность для растений варьируется от почвы к почве, а чувствительность варьируется от культуры к культуре. Фасоль довольно чувствительна, тогда как морковь и помидоры хорошо переносят мышьяк. Очень небольшие добавки мышьяка могут действительно повысить урожайность.Кроме того, нет корреляции между чувствительностью сельскохозяйственных культур к мышьяку и способностью поглощать и перемещать его в съедобные части растения.

Доступный мышьяк, то есть мышьяк в форме, которую могут поглощать растения, является гораздо более важным показателем, чем общий мышьяк. Обычно фоновый мышьяк либо практически нерастворим, либо находится в сложных отношениях с минералами и органическими веществами. Например, в исследовании Гранта и Доббса почва с общим содержанием мышьяка 24 ppm содержала 7 ppm доступного мышьяка.При общем содержании мышьяка 14 ppm доступный мышьяк не был обнаружен.

Мышьяк накапливается в овощах в очень небольших количествах, но, как правило, мы не едим его частями. Грант и Доббс выращивали для своих испытаний стручковые бобы, морковь и помидоры. Культуры, выращенные в почве с общим содержанием мышьяка 24 ppm, имели следующие уровни мышьяка в съедобных частях: зеленые бобы, 0,29 ppm; морковь, 0,11 частей на миллион; и помидоры, 0,14 промилле. Это тоже общие уровни мышьяка, и, как указал Руфус Чейни, большая часть его будет органической.Например, морковь, выращенная на почве без добавления мышьяка, содержала 0,05 частей на миллион мышьяка.

Вулсон проверил зеленую и лимскую фасоль, шпинат, капусту, помидоры и редис. Редис и шпинат поглощали больше всего мышьяка, но даже в почве с достаточным количеством мышьяка, чтобы уменьшить рост на 50%, шпинат содержал всего около 1 ppm мышьяка, а редис около 8 ppm. После эксперимента Вулсон обнаружил, что доступный мышьяк в почве был уменьшен в «едва заметных» количествах, что указывает на то, что растения удалили очень и очень маленькие порции.

Как правило, растения склонны удерживать мышьяк, который они накапливают в своих корнях, обычно в волокнистых корнях. Поглощение ботвой и плодами очень мало. (Как всегда, есть исключения. Морковь, редис и шпинат, как правило, накапливают мышьяк в своих съедобных частях.)

Например, свекла — хорошие аккумуляторы мышьяка, но большая часть остается в хвостовидном корне, а не в луковичной части, которую вы едите. В эксперименте Спейра свекла, выращенная на почве с содержанием мышьяка 66 ppm, содержала менее 10 ppm мышьяка после полного высыхания.Для сравнения, при свежем весе — как на самом деле едят овощи — эта концентрация будет всего около 2,5 промилле. И если вы удалите кожу, вы также удалите большую часть этого мышьяка. Интересное примечание: в исследовании Speir культуры выращивались на почве, содержащей опилки, обработанные CCA. Поскольку опилки имеют огромную площадь поверхности, они выщелачивают химические вещества с очень высокой скоростью, так что, по сути, это эксперимент наихудшего случая.

Итак, небезопасна ли древесина, обработанная CCA?

Я пошел к нескольким ученым, чтобы узнать их мнение о данных в различных отчетах.

Ле Буркин, специалист по безопасности пищевых продуктов из Университета штата Мичиган, говорит: «Потребители в целом хотели бы иметь нулевой риск. Классический пример: в самолете безопаснее, чем в машине. Но большинству людей удобнее водить машину, потому что именно здесь они все под контролем. Есть некоторые вещи, которые мы делаем в нашей жизни, которые подвергают нас гораздо большему риску », чем употребление в пищу продуктов, выращенных на грядках с решетчатым каркасом. Буркин считает, что с точки зрения безопасности пищевых продуктов микробное заражение, такое как E.coli 0157: H7 вызывает гораздо большее беспокойство. «По сравнению с микробными рисками, воздействие мышьяка не кажется большой проблемой».

Руфус Чейни из Министерства сельского хозяйства США соглашается с Буркеном относительно безопасности пищевых продуктов. «Нет никаких доказательств того, что безопасность пищевых продуктов снижается при выращивании овощей на древесине, обработанной CCA». По словам Чейни, высокий уровень неорганического мышьяка в почве убьет растение до того, как в самом растении будет достаточно мышьяка, чтобы вы не стали его есть. Гораздо важнее риск потенциального переноса мышьяка на кожу и в рот, особенно для детей, чьи маленькие тела не переносят мышьяк так же хорошо, как наши.Чейни отмечает, что постоянное выщелачивание, каким бы незначительным оно ни было, означает, что мышьяк постоянно выходит на поверхность древесины, где он может легко передаваться нам или нашим детям, когда мы дотрагиваемся до дерева. «Нет никакого способа обойти это», — говорит Чейни. «Для меня это главная причина не использовать CCA».

ACQ, новая альтернатива

Обеспокоенность общества потенциальной опасностью CCA побудила промышленность искать более безопасные и менее вызывающие споры консерванты. Несколько лет назад один из производителей CCA представил консервант, рекламируемый как экологически чистый.ACQ®, что означает четвертичный щелочной меди, представляет собой смесь меди и четвертичного аммониевого соединения, называемого четвертичным. Небольшие количества меди и четвертичного выщелачиваются, но ничто в ACQ не считается опасным EPA, и ни один ингредиент не является известным или предполагаемым канцерогеном. Производитель, Chemical Specialties, Inc. (CSI), использует в ACQ только переработанную медь. Ожидается, что древесина будет служить столько же, сколько и пиломатериалы, обработанные CCA.

Впервые я услышал об ACQ четыре года назад, но так и не нашел, где бы его купить. Почему, подумал я, он был настолько недоступен, если у него было столько рекомендаций? Первая версия, поступившая на рынок, не содержала водоотталкивающих добавок, и покупатель должен был ее обработать, чтобы минимизировать трещины и коробление.В конце 1997 года компания CSI представила версию ACQ Type D со встроенным водоотталкивающим средством. Компания надеется, что новый состав будет более привлекательным для розничных продавцов пиломатериалов и потребителей.