Почва для клубники в домашних условиях, обеззараживание грунта

Урожайность садовой клубники зависит не только от сорта, или ухода за этой ягодной культурой. Очень многое зависит от почвы, на которой растет клубника, своевременного внесения в нее удобрений и многих других требований к грунту.

Основные требования к почве для клубники

Прежде всего, надо определиться, где на участке будут расположены грядки с клубникой. Место под клубнику должно хорошо освещаться солнцем и в то же время быть защищенным от ветра и сквозняков. Лучше всего сажать эту ягодную культуру на песчаных, супесчаных или черноземных почвах, которые достаточно хорошо удерживают влагу. Почвенные воды не должны подходить слишком близко к поверхности грунта.

Как и чем подкормить клубнику?

Необходимо провести подготовку почвы перед посадкой клубники. Основные требования к грунту, на котором будет расти клубника:

почва должна быть плодородной, если она истощена, значит надо осенью внести соответствующие удобрения перед осенней перекопкой;

• лучшие почвы для клубники – легкие;
• вода должна хорошо проникать в грунт;
• кислотность pH должна быть около 5,5;
• в грунте не должно быть «вредных» насекомых и болезней.
• Клубника не растет на солончаковых, известняковых и других кислых почвах.

Компоненты почвы

В почву обязательно вносят органические удобрения – перепревший компост, коровий навоз, именно такие питательные вещества нужны для нормального роста клубники.

Если нет возможности внести в грядки перегнойную почву, то можно использовать дерн. Однако эта земля достаточно тяжелая, поэтому в нее добавляют торф, либо перепревшие древесные опилки, либо другие разрыхлители. Можно в качестве разрыхлителей использовать и крупнозернистый песок с добавлением древесной золы.

Обеззараживание грунта

Очень часто в грунте могут зимовать споры грибковых заболеваний, другие микроорганизмы, которые могут быть причиной различных заболеваний клубники. Личинки вредителей также «просыпаются», как только сходит снег. Как обеззаразить почву, чтобы клубника не была подвержена болезням и нашествию «вредных» жучков?

Обычно осенью участок, на котором планируется высаживать клубнику, необходимо освободить от сорняков. Для этого можно использовать такие гербицидные препараты, как Раундал или Граунд. Обработанные этими препаратами сорняки начнут погибать уже через несколько дней, а окончательно погибнут примерно через две недели. От вредителей и болезней стоит обработать почву медным купоросом или бордосской жидкостью, смешанными с к5оллоидной серой.

В зависимости от того, насколько истощена почва, вносятся комплексные минеральные удобрения, смешанные с органическими. И только после этого перекапывают участок.

Полив

Для нормального произрастания клубники почва должна обладать хорошей влагопроницаемостью. Высокая влажность почвы достигается регулярными ежедневными поливами клубничных грядок. Обычно для таких поливов на грядках устанавливают системы капельного орошения.

Когда у клубники идет нарастание вегетативной массы, ей необходимо меньшее количество влаги. Нельзя допускать чрезмерного увлажнения грунта, но и слишком пересушивать его также нельзя. При малом количестве влаги в почве уменьшится урожайность этой ягодной культуры, а слишком высокое содержание жидкости в земле может спровоцировать грибковые заболевания у клубники.

Уровень плодородности почвы

Чтобы получать хорошие урожаи клубники с участка, в почве должно содержаться не менее 3% гумуса. Такое содержание гумуса позволяет почве задерживать влагу, а питательные вещества лучше поглощаются корневой системой клубники.

Если показатель гумуса низок, то в почву следует вносить перепревший коровий навоз. Если почвы тяжелые и кислые, то в них следует добавлять крупнозернистый песок, древесную золу для повышения кислотности, перепревшие опилки, торф. Можно менять процентное содержание разрыхлителей, вносить дополнительно минеральные или органические удобрения, чтобы добиться именно такого уровня плодородности почвы, который необходим этой ягодной культуре.

Видео – Почва для клубники

Загрузка…

Понравилось? Поделись с друзьями!

Загрузка…

Понравилось? Поделись с друзьями!

Садовая клубника: подготовка почвы под посадку

Клубника, в частности, садовая – это неприхотливое растение, которое может расти и давать неплохой урожай практически в любом грунте. Не удивительно, что каждый огородник желает собрать как можно больший урожай этой ягоды. Чтобы достичь желаемого результата требуется подготовка качественной почвы для посадки.

Требования к почве

Существуют основные требования к почвенной основе для растения:

• плодородие;
• легкость;
• низкий уровень кислотности;
• хорошее поглощение влаги;
• отсутствие спор плесени, грибка и личинок вредителей.

Неприемлемы для посадки солончаковые, известняковые, а также с повышенным уровнем кислотности грунты. Оптимальным считается почвенная масса с уровнем pН 5-6.

Оптимизация почвы для посадки клубники

Улучшение почвенной основы – главный фактор обеспечения высокой урожайности и здорового роста саженцев. Повышение плодородности имеет наибольшую актуальность перед посадкой клубники, так как молодым растениям необходимы здоровые условия для их развития, роста и плодоношения.

Компоненты почвы

Дерновая земля сама пос ебе очень тяжелая, поэтому в нее добавляют древесную стружку или опилки

Наиболее подходящая смесь для посадки клубники должна включать следующие составные:

• дерновый грунт;
• торф;
• перегной;
• мелкая древесная стружка или опилки;
• песок.

Лучше всего использовать среднесуглинистый дерновый грунт, содержащий большое количество органических веществ. Ввиду того что он достаточно тяжелый, в него добавляют древесные опилки в такой пропорции: 7:2 (дерновая масса к опилкам).

Торф является самым стерильным компонентом, легким, а также хорошо удерживающим и поглощающим влагу. Эффективным является улучшение данного компонента путем добавления на 10 литров торфа 3 ст. ложки молотого доломита и 1 стакана древесной золы, затем все хорошо размешать.

Пересушенный торф использовать не рекомендовано из-за того, что все благотворные микроорганизмы погибают. Следовательно, в процессе хранения он требует периодического увлажнения жидкой смесью, приготовленной из 0,5 ч. ложки серно-медной соли и 200 мл водного раствора коровьего навоза, разведенных в 3 литрах воды.

Навозный перегной – это наиболее питательный земляной компонент, насыщенный органической массой. Образуется после полного расщепления экскрементов животных.

Древесную стружку перед внесением увлажняют раствором карбамида. В 2,5-3 литрах воды растворяют 2 ст. л. гранулированного удобрения и заливают получившейся жидкостью 10 кг стружки. Через пару часов после смачивания всыпают 1 стакан древесной золы, доломитовой муки или извести, тщательно размешивают.

Песок в грунтовый состав вносят в малом количестве, что составляет десятую долю от всего количества субстрата. Предпочтительнее использовать речной песок крупной фракции.

Оптимальная пропорция всех этих компонентов – равные части дерна, торфа, перегноя и стружки.

Обеззараживание

Не следует забывать о необходимости качественной обработки грунта во избежание заражения растений инфекционными болезнями и минимизировать возможность попадания в почву вредителей.

Перед посадкой ямки можно залить крепким раствором калиевой соли марганцовой кислоты, чтобы провести дезинфекцию. Такая обработка способствует уничтожению многих вредителей, в том числе трипс и нематоду.

Если земля заражена личинками насекомых (майского жука, проволочника) желательно обработать почву раствором аммиачной воды.

Многие садоводы применяют следующий способ обработки, который хорошо себя зарекомендовал. 

Для этого ранней весной, как только оттает почва, на выбранном участке снимают слои дерна толщиной около 10 см. Затем накидывают его кучей, в ширину и высоту приблизительно 100 см таким образом, чтобы корни верхнего пласта были направлены вверх. Каждые 20 см слоя обильно увлажняют водой. Образовавшуюся насыпь покрывают пароизоляционной пленкой, сохраняя небольшие отверстия в нижней части ямы для доступа кислорода.

По истечении 3 недель дерн нагревается, что означает процесс разложения органики микроорганизмами (горение). Внутри бурта температура такова, что погибают не только личинки вредителей, вирусы, но и семена сорных растений.

Через 4 недели, за этот период происходит процесс горения, убирают пленку. Полученный субстрат просеивают, удаляя мелкие корни и неперегоревшую биомассу. В результате получается легкий, влагоемкий, насыщенный кислородом и очищенный от вредителей и болезнетворных микроорганизмов грунт.

Полив

Влажность почвы является первостепенным условием при высадке клубники. Во время посадки кустов земля должна быть приближена к абсолютному значению влажности, но при этом влагопроницаемая. Данного уровня можно достичь ежедневными поливами. Самой лучшей альтернативой считается способ капельного орошения, ощутимо упрощающий процесс полива.

В период, когда листья растения активно разрастаются, норма увлажнения в изрядной степени уменьшается, однако не прекращается.

Важным моментом является не допустить пересыхания грунта и его чрезмерного увлажнения.

Пересушенная почва приведет к бедному урожаю, а переизбыток воды – к развитию болезнетворных микроорганизмов.

Осуществлять контроль над уровнем влажности почвы рекомендовано на протяжении всего периода роста и развития клубники. Для этого можно использовать влагомеры, позволяющие точно измерить уровень воды.

Если земля чрезмерно увлажнена, разумно сделать дренаж.

Уровень плодородности почвы

Показатель плодородия грунта можно определить путем выполнения исследования, включающего анализ основных показателей, таких как уровень РН, содержание гумуса, азота, фосфора, калия и прочих микроэлементов. Данное исследование можно провести в сельхозинституте.

Земляника садовая крайне восприимчива к соли, следовательно, не стоит вносить изрядное количество органических удобрений до посадки саженцев клубники, чтобы не навредить их корневой системе.

Измерение pH почвы

Наиболее плодородным грунтом считается почва с 3% содержанием гумуса. Данный показатель отвечает за достаточное количество влаги в земле. Если показатель гумуса, ниже необходимого, вносят навоз, тщательно перемешивая его с почвой.

Если показатель уровня pН ниже 5.0, его следует улучшить, вовремя внеся мел или известь. Превосходным источником негашеной извести является продукт переработанной сахарной свеклы.

При низком уровне фосфата (меньше 160 мг на 1 кг) рекомендовано добавлять его основную меру.

Такими удобрениями, как фосфор, кальций, магний грунт следует обогащать перед вспашкой участка. Азотные и калиевые удобрения вносят в процессе роста растения.

Рекомендации садоводов

1. Подготовка посадочных ям требует проверки степени уплотнения грунта. Для этого выкапывают яму глубиной полметра и исследуют на наличие или отсутствие уплотнений почвы. Если таковые имеются, требуется осуществления культивации.
2. Для посадки не следует использовать почву, предшественниками которой на протяжении 3 лет была клубника, малина, растения семейства пасленовых. В противном случае возникает огромный риск заражения молодой высадки характерными для клубники болезнями.
3. Наилучшим периодом внесения коровяка и мела считается осень, при последующей посадке весной, и весна, когда посадка планируется осенью нынешнего года.
4. Выбирая место для разведения клубники, рекомендовано принимать во внимание уровень подземных вод. Если в летний период в сезон дождей ноги грузнут, такой участок не подходит для посадки. Оптимальный уровень залегания подземных вод не должен превышать метровой отметки от поверхности земли.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛУБНИКИ: СОРТА, ПОСАДКА И УХОД

Клубника, в частности, садовая – это неприхотливое растение, которое может расти и давать неплохой урожай практически в любом грунте. Не удивительно, что каждый огородник желает собрать как можно больший урожай этой ягоды. Чтобы достичь желаемого результата требуется подготовка качественной почвы для посадки.

Компоненты почвы

Дерновая земля сама пос ебе очень тяжелая, поэтому в нее добавляют древесную стружку или опилки

Наиболее подходящая смесь для посадки клубники должна включать следующие составные:

• дерновый грунт;
• торф;
• перегной;
• мелкая древесная стружка или опилки;
• песок.

Лучше всего использовать среднесуглинистый дерновый грунт, содержащий большое количество органических веществ. Ввиду того что он достаточно тяжелый, в него добавляют древесные опилки в такой пропорции: 7:2 (дерновая масса к опилкам).

Торф является самым стерильным компонентом, легким, а также хорошо удерживающим и поглощающим влагу. Эффективным является улучшение данного компонента путем добавления на 10 литров торфа 3 ст. ложки молотого доломита и 1 стакана древесной золы, затем все хорошо размешать.

Пересушенный торф использовать не рекомендовано из-за того, что все благотворные микроорганизмы погибают. Следовательно, в процессе хранения он требует периодического увлажнения жидкой смесью, приготовленной из 0,5 ч. ложки серно-медной соли и 200 мл водного раствора коровьего навоза, разведенных в 3 литрах воды.
Навозный перегной – это наиболее питательный земляной компонент, насыщенный органической массой. Образуется после полного расщепления экскрементов животных.
Древесную стружку перед внесением увлажняют раствором карбамида. В 2,5-3 литрах воды растворяют 2 ст. л. гранулированного удобрения и заливают получившейся жидкостью 10 кг стружки. Через пару часов после смачивания всыпают 1 стакан древесной золы, доломитовой муки или извести, тщательно размешивают.

Песок в грунтовый состав вносят в малом количестве, что составляет десятую долю от всего количества субстрата. Предпочтительнее использовать речной песок крупной фракции.

Оптимальная пропорция всех этих компонентов – равные части дерна, торфа, перегноя и стружки.

Обработка клубники весной перед посадкой

Весна самое благоприятное время для высадки нового или размножения уже имеющегося сорта клубники. Рассаду клубники можно получить несколькими способами:

• Семенной способ – самый сложный, требует опыта и знаний.
• Размножение усами.
• Приобретение готовой рассады на рынке или в магазине.

Перед высадкой рассады в открытый грунт необходимо провести обработку ее корней для обеззараживания и лучшего укоренения растений на новом месте. Несколько способов обработки:

• Биостимулятор роста корней приобретается в виде порошка и разводиться водой по инструкции.
• Крапивный настой очень богат питательными веществами, делает растения крепкими и повышает их сопротивляемость ко многим болезням. Молодая майская крапива заливается теплой водой и настаиваться в течении двух недель при комнатной температуре. Раствор богат азотом, калием и фосфором, применяется за замачивания рассады перед посадкой и дальнейших подкормок.
• Чесночная выжимка отпугивает вредителей. Корни растения вымоченные в таком составе имеют своеобразный вкус, который не нравиться многим насекомым. Измельченный чеснок заливается теплой водой и настаивается в течении получаса. Настойка может храниться длительное время в холодильнике и использоваться для дальнейшего опрыскивания наземной части клубники от вредителей.

Чем вкуснее плод, тем больше желающих его съесть. Вредители, грибы и бактерии наносят непоправимый ущерб и доставляют много хлопот. Во время принятые меры профилактики от напастей способны защитить урожай клубники и обеспечить садовода вкусными и полезными ягодами на весь год.

Обеззараживание

Не следует забывать о необходимости качественной обработки грунта во избежание заражения растений инфекционными болезнями и минимизировать возможность попадания в почву вредителей.

Перед посадкой ямки можно залить крепким раствором калиевой соли марганцовой кислоты, чтобы провести дезинфекцию. Такая обработка способствует уничтожению многих вредителей, в том числе трипс и нематоду.

Если земля заражена личинками насекомых (майского жука, проволочника) желательно обработать почву раствором аммиачной воды.

Многие садоводы применяют следующий способ обработки, который хорошо себя зарекомендовал.

Для этого ранней весной, как только оттает почва, на выбранном участке снимают слои дерна толщиной около 10 см. Затем накидывают его кучей, в ширину и высоту приблизительно 100 см таким образом, чтобы корни верхнего пласта были направлены вверх. Каждые 20 см слоя обильно увлажняют водой. Образовавшуюся насыпь покрывают пароизоляционной пленкой, сохраняя небольшие отверстия в нижней части ямы для доступа кислорода. По истечении 3 недель дерн нагревается, что означает процесс разложения органики микроорганизмами (горение). Внутри бурта температура такова, что погибают не только личинки вредителей, вирусы, но и семена сорных растений.

Через 4 недели, за этот период происходит процесс горения, убирают пленку. Полученный субстрат просеивают, удаляя мелкие корни и неперегоревшую биомассу. В результате получается легкий, влагоемкий, насыщенный кислородом и очищенный от вредителей и болезнетворных микроорганизмов грунт.

Нетоксичные препараты для борьбы с болезнями и вредителями клубники

Йод – спиртовой раствор, антисептик. В почве работает как пестицид, уничтожая червей, личинок жуков и мух, тлю и гусениц. При опрыскивании обладает фунгицидными свойствами, предотвращая грибковые заболевания клубники. На десять литров воды берут 30 капель йода, 1 ч. л. борной кислоты и 1 ст. л. золы. Раствором поливают посадки во время весенней обработки из расчета пол литра по каждое растение. Листья растения опрыскивается из пульверизатора. Для стойкого эффекта повторную обработку проводят перед цветением и во время массового нападения насекомых.

Борная кислота применяется весной и в любые сроки вегетации, даже во время цветения и плодоношения. Простой и легкодоступный препарат является замечательной подкормкой для клубники, насыщает растение бором, увеличивает плодоношение, сопротивляемость к инфекциям и многим вредителям. Применяется вместе с обработкой клубники йодом.

Марганцовка является отличным обеззараживающим средством. Ее используют для замачивания семян клубники перед посевом и корней саженцев перед высадкой в гряды. Но многие огородники приспособились использовать ее как средство для обработки и удобрения клубники. Для этого 3 грамма марганцовки разводят в 10 литрах воды и добавляют щепотку борной кислоты. Этим раствором поливают клубнику под корень и опрыскивают ее весной. Этот метод способен защитить посадки от серой гнили.

Обработка клубники 3% перекисью водорода весной позволяет защитить посадки от многих вирусов и бактерий. Так же перекись обогащает почву активным кислородом, благодаря которому растение лучше питается, его иммунитет повышается и заболевания не могут нанести ему серьезного вреда. Для приготовления раствора в одном литре воды разводят 2-3 ст. л. вещества. Обработка проходит в утренние или вечерние часы путем обильного опрыскивания поверхности гряд и растений. Процедуру повторяют один раз в неделю. Перед высадкой клубники на новое место, можно обработать почву, применив более крепкий раствор перекиси (5 ст. л. на 1 л.).

Фитоспорин-М – биологически активный фунгицид широкого спектра. Действие препарата основано на живых бактериях, которые размножаясь в почве, выделяет фунгициды, не позволяющие развиваться патогенным микроорганизмам. Препарат не обладает токсическим воздействием на окружающую среду и совершенно неопасен для человека. Обработку клубники проводят в вечерние часы в отсутствии солнца каждые две недели. Для этого 10 грамм препарата разводят в 5 литрах воды.

Фитоспорин

Триходермин – еще один биологически активный препарат на основе грибка Trichoderma lignorum. Его споры, попадая в почву, начинают активно питаться, поглощая нитриты и аммонии и обогащая почву кальцием и фосфором. Повышает иммунитет клубники. Эффективен в борьбе с фузариозом, микроскопиозом, фитофторозом, плодовой гнилью. Для обработки клубники ранней весной 50 грамм препарата разводят в 5 литрах воды и поливают получившимся раствором растение из расчета 200-300 грамм на корень. При различных видах гнилей и пятнистостей применяют поверхностное опрыскивание листьев.

Полив

Влажность почвы является первостепенным условием при высадке клубники. Во время посадки кустов земля должна быть приближена к абсолютному значению влажности, но при этом влагопроницаемая. Данного уровня можно достичь ежедневными поливами. Самой лучшей альтернативой считается способ капельного орошения, ощутимо упрощающий процесс полива.

В период, когда листья растения активно разрастаются, норма увлажнения в изрядной степени уменьшается, однако не прекращается.

Важным моментом является не допустить пересыхания грунта и его чрезмерного увлажнения.

Пересушенная почва приведет к бедному урожаю, а переизбыток воды – к развитию болезнетворных микроорганизмов.

Осуществлять контроль над уровнем влажности почвы рекомендовано на протяжении всего периода роста и развития клубники. Для этого можно использовать влагомеры, позволяющие точно измерить уровень воды.

Если земля чрезмерно увлажнена, разумно сделать дренаж.

Минеральные удобрения

Осенью в грунт при посадке клубники можно внести минеральные удобрения на основе азота, фосфора и калия. При работе с минеральными удобрениями нужно строго соблюдать предписанные дозировки. Вещества вносятся в сухом или растворенном виде.

Клубнику осенью удобряют сульфатом аммония, который имеет вид мелких кристаллов белого цвета. Вещество хорошо растворяется в воде. Перед перекопкой грунта по его поверхности рассыпают сульфат аммония в сухом виде. На каждый квадратный метр достаточно 40 г этого вещества.

Важно! Сульфат аммония усваивается корневой системой и помогает клубнике нарастить зеленую массу.

После высадки клубники осенью последняя подкормка совершается в конце октября. В этот период используется гумат калия. Это удобрение имеет органическое происхождение и позволяет повысить урожайность земляники, стимулировать ее рост и укреплять иммунитет растений.

Осенью в грунт вносится суперфосфат, которому требуется длительное время для растворения в почве. 1 г препарата растворяют в 1 л воды, после чего поливают почву между рядами с клубникой.

Уровень плодородности почвы

Показатель плодородия грунта можно определить путем выполнения исследования, включающего анализ основных показателей, таких как уровень РН, содержание гумуса, азота, фосфора, калия и прочих микроэлементов. Данное исследование можно провести в сельхозинституте.

Земляника садовая крайне восприимчива к соли, следовательно, не стоит вносить изрядное количество органических удобрений до посадки саженцев клубники, чтобы не навредить их корневой системе.

Измерение pH почвы

Наиболее плодородным грунтом считается почва с 3% содержанием гумуса. Данный показатель отвечает за достаточное количество влаги в земле. Если показатель гумуса, ниже необходимого, вносят навоз, тщательно перемешивая его с почвой.

Если показатель уровня pН ниже 5.0, его следует улучшить, вовремя внеся мел или известь. Превосходным источником негашеной извести является продукт переработанной сахарной свеклы.

При низком уровне фосфата (меньше 160 мг на 1 кг) рекомендовано добавлять его основную меру.

Такими удобрениями, как фосфор, кальций, магний грунт следует обогащать перед вспашкой участка. Азотные и калиевые удобрения вносят в процессе роста растения.

Грунт для клубники

Клубника произрастает на легкой почве, получившей хорошее увлажнение. Хотя клубника считается неприхотливым растением, максимальный урожай она дает на песчаном или суглинистом грунте.

Важно! Если посадить клубнику на тяжелой глинистой почве, то кусты будут медленно развиваться и давать небольшой урожай мелких ягод.

В глинистой почве скапливается вода. Обилие влаги приводит к распространению процесса гниения корневой системы и наземной части. В результате развиваются заболевания и создается благоприятная среда для распространения вредоносных микроорганизмов.

Из тяжелой почвы быстрее вымываются полезные микроэлементы. В итоге растения не получают необходимое питание.

Первым этапом в процессе, как подготовить почву, является перекапывание грядок. Для этого рекомендуется использовать вилы, которые делают почву более рыхлой. Обязательно устраняются сорняки и остатки предыдущих культур, выращиваемых на этом месте.

Совет! Готовить землю нужно за несколько недель до посадочных работ.

За это время грунт уляжется. Если высадить клубнику раньше, то ее корневая система окажется на поверхности.

Когда грядки будут подготовлены, начинают высаживать клубнику. Посадочные работы завершаются как минимум за месяц до наступления холодов. В противном случае кусты клубники погибнут. Для посадки выбирают пасмурный день. Лучше всего провести процедуру в пасмурный день, утром или вечером, когда отсутствует воздействие солнца.

Рекомендации садоводов

1. Подготовка посадочных ям требует проверки степени уплотнения грунта. Для этого выкапывают яму глубиной полметра и исследуют на наличие или отсутствие уплотнений почвы. Если таковые имеются, требуется осуществления культивации.
2. Для посадки не следует использовать почву, предшественниками которой на протяжении 3 лет была клубника, малина, растения семейства пасленовых. В противном случае возникает огромный риск заражения молодой высадки характерными для клубники болезнями.
3. Наилучшим периодом внесения коровяка и мела считается осень, при последующей посадке весной, и весна, когда посадка планируется осенью нынешнего года.
4. Выбирая место для разведения клубники, рекомендовано принимать во внимание уровень подземных вод. Если в летний период в сезон дождей ноги грузнут, такой участок не подходит для посадки. Оптимальный уровень залегания подземных вод не должен превышать метровой отметки от поверхности земли.

В какое время и от чего нужно обрабатывать клубнику весной

Клубника уходит в зимовку с зелеными листьями, которые весь холодный сезон сохраняются под снежным покрывалом. Как только с клубничных грядок сходит снег, прошлогодняя листва ловит первые лучики солнца и дает сигнал ягодному кустику к пробуждению. Примерно в это же время начинают просыпаться некоторые жучки, личинки, грибы и бактерии, которые с большим удовольствием поедают корешки и побеги. Чтобы снизить пагубное влияние и получить в текущем году большой урожай свежих сладких ягод, обработку нужно начинать как можно быстрее.

Для каждой климатической зоны существуют свои примерное время начала весенней обработки клубники. На юге можно приступать к работам уже в первых числах марта, на севере страны это возможно только с середины апреля, а для средних широт период после 15 марта является оптимальным временем для работы на клубничных грядах.

Санитарная обработка клубники после зимы происходит следующим образом:

1. Снятие укрывного материала или елового лапника с гряды.
2. Освобождение почвы от прошлогодней мульчи.
3. Обработка кустиков, удаление старой пожухлой листвы и погибших растений.
4. Если под зиму оставались укоренённые детки на грядке, ими можно заменить опустевшие места. Оставшиеся молодые кусты клубники нужно пересадить в другое место, проредив посадки.
5. Глубокое рыхление земли вокруг кустов дает воздух корневой системе, позволяет найти и уничтожить зачатки сорных трав и личинки.
6. При необходимости нужно провести окучивание кустов.

Если в прошлом сезоне посадки были подвержены нападению вредителей или болели, то вероятность повторения этого в текущем году многократно возрастает. Чтобы победить напасть и искоренить ее, необходимо прибегать с современными методам борьбы и профилактики, применяя препараты для обработки клубники.

Выбор участка для посадки клубничной рассады

При посадке данной культуры надо еще и правильно выбрать участок. Земля должна находиться на достаточно освещенном месте, так как клубника ценит солнечный свет. Без солнца ягоды будут не крупными, и, самое главное, не сладкими по вкусу. Да и богатого урожая на чересчур затененной территории можно не ждать. Некоторое количество тени допускается при выращивании этой ягоды в южных регионах. Там рассада, постоянно находящаяся на жаре, может погибнуть от солнечных ожогов.

Следующий фактор, который надо учитывать перед посадкой клубники – это степень увлажненности почвы. Это растение любит воду, но в заболоченной земле оно растет крайне неохотно. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе, чем 1,5 метра к поверхности земли. Еще почва должна быть в меру рыхлой, плодородной и с нейтральным уровнем кислотности. Если же кислотность повышена, то перед посадкой стоит удобрить его кальцийсодержащими удобрениями или добавить обычную гашеную известь. Для понижения уровня кислотности подойдут даже отходы цемента – все, что содержит кальций.

Еще следует учесть, какие именно культуры росли на данной территории. Если на участке высаживались растения из семейства пасленовых, капуста, или же подсолнечник – клубника на этой земле не примется. И маловероятно, что помогут удобрения и тщательная обработка почвы. А вот если на этой земле росла морковь или петрушка, чеснок или бобовые культуры, то клубничные грядки пойдут в рост. Именно поэтому и рекомендуется знать и учитывать правила севооборота при подготовке рассады к посадке.

Почва для посадки клубники: как подготовить

Если огородник мечтает получить богатый урожай клубники, то ему надо позаботиться о подготовке грунта под эту ягоду. Почва для посадки клубники обрабатывается заранее. Ее рыхлят и перекапывают, вносят в нее необходимые удобрения и старательно поливают. Мелочей в этом процессе нет – все имеет значение. Только правильно и последовательно подготовив грунт, можно рассчитывать на богатый урожай.

Почва для посадки клубники

Содержание статьи:

Выбор места для посадки

Начинается процедура подготовки грунта с выбора подходящего места для клубники. Эта ягода любит мягкие и рыхлые почвы, с умеренным содержанием влаги и небольшим количеством песка или глины. Кислотность почвы должна быть на нейтральном уровне. А залегание грунтовых вод – не ближе 1-1,5 метров от поверхности земли. Перенасыщенные влагой и плотные грунты для клубничной грядки не подходят. Ведь на такой земле эта культура не приживается и подвержена ряду заболеваний.

Важно еще и расположение участка. На затененном месте, окруженном кустами или деревьями, клубника тоже не растет. Вот что, кстати, об этом говорят опытные владельцы участков:

«Сколь бы ни была хороша почва – если участок заслоняют деревья, то клубнику тут сажать нельзя. Даже если она и согласится расти, то урожай не будет отличаться обилием ягод. А получившиеся плоды будут не сладкими и водянистыми».

Как влияют на почву посаженные до клубники культуры

Перед тем, как подготовить землю для клубники, надо вспомнить о том, какие культуры росли на участке раньше. Существуют растения, после которых эта ягода не приживется даже на идеально подготовленном участке. И не помогут ни удобрения, ни тщательная обработка. Но имеются и те культуры, которые стоит сажать перед клубникой. Они увеличивают урожай и увеличивают шансы на то, что молодая рассада приживется.

Влияние пасленовых культур на почву для клубники

Среди всех растений сильнее всего портят почву под посадку клубники пасленовые культуры. Картофель и помидоры, перец и баклажаны – после них клубника не приживается по целому ряду причин. И на первом месте здесь идет истощение почвы. Картофель или томаты вытягивают из грунта калий и фосфор, необходимые для развития клубничной рассады. И удобрение почвы не дает гарантированного результата, поэтому желательно подержать землю под паром.

Еще одна проблема с посадкой пасленовых культур – это заражение почвы фитофторозом. Гниль картофеля, томатная гниль – названия того, как проявляет себя грибковый возбудитель этого заболевания. И клубника ему также подвержена. Из-за этого почву рекомендуется обрабатывать фунгицидами после того, как на ней росли картофель или помидоры. И следует помнить, что фитофтора развивается во влажной, или избыточно удобренной почве.

Влияние на почву для клубники капусты, бахчевых и сложноцветных культур

Не растет клубника и после капусты. Это растение не заражает почву теми или иными заболеваниями, но обедняет ее, вытягивая калий, азот и фосфор. Влажность грунта также уменьшается этим влаголюбивым растением. Еще не рекомендуется сажать клубничные грядки после большинства бахчевых культур, в частности, после кабачков. А вот тыква, в отличие от своих родственников, будет подходящим предшественником для этой ягоды.

Не подходит грунт для клубники и в том случае, если на нем росли сложноцветные растения. Гвоздика, подсолнухи или топинамбур сделают землю непригодной для этой культуры, так как они обедняют почву на долгий срок. Отдельного упоминания заслуживает топинамбур. Эта культура по вредоносному влиянию на почву способна поспорить с большинством сорняков, и уже занесена в список инвазивных растений. Если остался хотя бы один его клубень на грядке, клубника, как и многие другие растения, на ней не приживется.

Какие культуры улучшают грунт для клубничных грядок

Сочетается клубника, она же земляника садовая, с морковью, петрушкой и родственными им корнеплодами. Полезно сажать их, в частности петрушку, поблизости от ягодных грядок – это отпугивает слизней. Еще морковь и подобные ей растения хорошо себя чувствуют на тех почвах, которые подходят для клубники. Поэтому если на участке вырастает большая и сладкая морковь, то можно смело сажать на то же место и клубничную рассаду.

Ничуть не хуже сочетается садовая земляника и с луковичными растениями, такими, как лук или чеснок. Чесночный острый запах не влияет на вкус и запах ягод, но и отпугивает вредителей, изгоняя их из грунта. Поэтому и лук, и чеснок сажают не только до клубники, но и рядом с нею, потому как это благоприятно влияет на качества почвы. Еще полезно высаживать до этой ягоды бобовые растения – горох, фасоль, чечевицу и их родственников. Они обогащают почву азотом, который улучшает урожай садовой земляники.

Существует отдельная категория растений, называемая сидератами. Они нужны для того, чтобы подготовить почву для той или иной культуры. Для клубники подходящими сидератами являются алкалоидный люпин, фацелия, гречиха, горчица белая и родственные им растения. Алкалоидный люпин рыхлит почву своими корнями и уничтожает личинок проволочника. А фацелия или гречиха белая – это растения медоносы, которые обогащают почву целым набором полезных веществ.

Почвенные удобрения для клубники

Для выращивания вкусных и сладких ягод не обойтись без использования удобрений. Подготовка почвы для посадки клубники включает в себя внесение в нее определенной подкормки. И состоит она из комплекса минеральных и органических удобрений, каждое из которых нужно для того, чтобы кусты прижились и в дальнейшем давали обильные урожаи. Но при внесении того или иного удобрения огородник должен помнить, что избыток удобрения способен навредить даже сильнее, чем его недостаток.

Органические удобрения для клубничных грядок

Нередко используется огородниками навоз, который берется прямо с пастбищ или из мест содержания домашних животных. Перед использованием ему надо дать перепреть, для того, чтобы имеющиеся в нем семена сорняков сгнили и не могли прорасти. В идеале используется уже готовый перегной – навоз, который прел в толще земли в течение года или дольше. Из видов навоза для клубники подходит практически любой – коровий, козий, овечий или кроличий. Но выбрать лучше козий помет – его раствор благоприятно влияет на качества почвы. Раствор делается водяной, и воды берется 20-25 частей на одну часть навоза.

Для того чтобы правильно подготовить перегной перед внесением в почву, используется следующий способ. В старые металлические бочки без дна засыпается слоями материал для будущего удобрения и обычная почва с участка. В качестве материала для удобрения берутся части растений, листья и навоз. Верхним слоем всегда идет слой земли. В таком виде полученную массу оставляют перегнивать в течение одного года или дольше. В некоторых случаях поверх земли накрывают рубероидом или пластиковой пленкой, чтобы не дать прорасти сорнякам. Затем получившийся перегной смешивают с почвой и удобряют им выбранный участок.

Органические удобрения иногда используют как замену для их минеральных аналогов. Для обогащения почвы фосфором берется костная мука, которая содержит этот элемент. А калийные удобрения заменяет древесная зола. Причем на кислотных почвах полезно использовать золу из лиственных пород деревьев, потому как она нейтрализует повышенную кислотность. На нейтральных же грунтах лучше показывает себя зола из хвойных растений.

Минеральные удобрения для клубники

Для того чтобы успешно провести посадку данной культуры, надо будет внести в почву ряд минеральных удобрений. Здесь подойдут как обычные, так и комплексные удобрения, содержащие фосфор, калий, азот и магний. Следует помнить, что существуют подкормки, содержащие хлор, и они не всегда подходят для клубники, которая не слишком хорошо реагирует на этот элемент. При выборе удобрения обязательно надо смотреть на рекомендуемую дозировку, так как избыток того или иного минерального состава приводит к ожогам на корнях кустов.

Отдельного упоминания заслуживают азотные удобрения. Дело в том, что они потенциально способны повысить кислотность почвы, как, например, аммиачная селитра. И чтобы избежать подобного исхода, эти вещества смешивают с нейтрализующим компонентом. Его роль может играть мел, известка и другие подобные материалы. В остальном же внесение минеральных удобрений не является сложной процедурой. Важно лишь помнить о дозировке и выбирать нужные разновидности. Вот те подкормки, которые вносятся в почву перед посадкой клубники:

• Сульфат аммония
• Натриевая селитра
• Калимагнезия
• Сернокислый калий
• Суперфосфат
• Диаммофос

Обработка почвы для посадки клубники

Грунт для посадки клубники перекапывают на две трети штыка лопаты, а если земля долгое время не обрабатывалась – то на всю длину штыка. Перекопка проводится на более плотных грунтах при помощи штыковой лопаты, а на более мягких используются садовые вилы. Если поводится перекопка под зиму, то землю рыхлить не требуется, весной же для этой цели используются садовые грабли. Непосредственно перед посадкой почву рекомендуется перекопать и разрыхлить повторно.

Вносить выбранные удобрения можно как равномерно по всему грунту, так и отдельно в лунки под клубнику. Делается это следующим образом – выкапываются лунки глубиной в 0,3 метра и шириной в 0,2 метра.

Выкопанная земля перемешивается с выбранным количеством минеральных и органических удобрений. Затем ее засыпают в лунку и высаживают в нее рассаду. При таком способе экономятся удобрения, облегчается будущий уход, но увеличиваются требования к поливу – земля на созданных грядках быстрее сохнет. Но здесь поможет мульчирование почвы.

Заключение

Подготовка почвы для клубники – это комплексный процесс, требующий определенных усилий. Но слишком уж сложным его назвать нельзя. Достаточно соблюсти правила севооборота, выбрать нужные удобрения и правильно обработать грунт – и хороший урожай гарантирован. А кусты на клубничных грядках будут сильными и здоровыми.

чем и как обработать почву?

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

• Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

• Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

• Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Чем обеззаразить землю перед посадкой рассады в открытый грунт

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

• Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

• Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

• Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Выращивание различных полезных культур на участке — это трудоемкий труд, который включает много разных процессов и выполняется поэтапно. И если вы готовы тратить свои силы, время, чтобы получить обильный урожай из чистых и полезных продуктов, то надо изначально действовать правильно. Обеззараживание земли перед посадкой рассады — важный момент, который нельзя упускать. Для чего это надо и о том, как правильно обеззаразить землю для рассады — подробно рассмотрим в этой статье.

Зачем нужна дезинфекция почвы?

Правильная подготовка грунта перед посадкой рассады — это необходимая мера безопасности. Перечисленные далее способы обработки делают почву стерильной, помогают:

• удалить болезнетворную микрофлоры, бактерий, например, вызывающих такой дефект растений, как черная ножка;
• обезвредить споры грибов;
• удалить опасные нематоды;
• уничтожить яйца и куколки насекомых-вредителей.

Важно! Имейте в виду, что не имеет смысл делать обработку почвы для рассады и потом засыпать ее в нестерильные контейнеры. Один из наиболее популярных способов дезинфекции самих емкостей для семян — это промывание слабоконцентрированным раствором хлорного отбеливателя.

Промораживание грунта

Этот способ издавна используется практичными садоводами, которые из года в год стремятся разнообразить растительность на своем участке и получить более качественный урожай.

Суть этого метода обеззараживания земли для рассады предельно проста:

1. Возьмите тканевый мешок подходящего размера.
2. Заверните в него грунт.
3. Вынесите на 5-7 дней на улицу, когда еще держится минусовая температура.
4. Поместите на такое же время промерзшую почву в тепло. На этом этапе все вредители и семена сорняков «проснутся».
5. Еще раз вынесите землю на мороз, тоже на неделю.

Важно! Лучше, если температура при замораживании почвы будет около 15 градусов ниже нуля.

Полезные советы:

1. Если у вас имеется дома объемная морозильная камера, упростите себе задачу, используя этот бытовой прибор. Тем более, что вы можете четко настроить нужную температуру на необходимое вам время.
2. Если позволяют сроки, повторите такую процедуру минимум 2 раза.
3. Учтите, что этот способ не избавляет от фитофторозы.

Важно! Нельзя применять метод промораживания для дезинфекции грунта для выращивания рассады, если это — биогумус.

Воздействие высоких температур

На практике давно доказано, что многие патогенные микроорганизмы погибают как при критично низких, так и при высоких температурах. Именно поэтому целесообразно использовать всевозможные вариации термообработки для обеззараживания земли для рассады. Какому варианту отдать предпочтение? — Здесь есть, из чего выбрать. Поэтому подбор конкретной методики остается на ваше усмотрение.

Важно! Продолжая заниматься сельским хозяйством, старайтесь каждый год менять тактику и пробовать различные варианты. В этом случае вы опытным путем сможете определить, какой способ лучше всего подходит именно для вашего участка в ваших климатических условиях.

Пропаривание

Горячий пар способен убить многих вредителей, в том числе их яйца и личинки, а также грибные споры.

Для проведения процедуры вам понадобится около 1,5 часов своего времени:

1. Вооружитесь дуршлагом. Застелите в него чистую ткань и засыпьте грунт.
2. Поставьте на плиту кастрюлю, и доведите в ней воду до кипения.
3. Подвесьте сверху дуршлаг, только крепко, чтобы это было безопасно.
4. Накройте сверху крышкой землю.
5. Оставьте все в таком виде на 90 минут.

Можно заменить кастрюлю большим ведром, а дуршлаг — решеткой и тканевым мешком. Все зависит от того, какое именно количество земли вам надо обработать.

Важно! Этот же метод можно использовать и для стерилизации контейнеров для рассады. Саму почву желательно после дезинфекции насытить воздухом и дополнительно усилить минеральными веществами.

Прокаливание

Менее трудоемкий и более безопасный способ стерилизации — термическая обработка высокой для микроорганизмов температурой, обработка земли перед рассадой в духовке. Газовая она у вас или электрическая — не имеет значения.

Порядок процедуры:

1. Возьмите металлический противень.
2. Засыпьте на него влажную почву. Толщина слоя должна быть не более 5 см.
3. Выставьте температуру в 70-90С.
4. Оставьте прокаливаться грунт в течении полчаса.

Важно! Учтите, что нужно внимательно следить за температурным режимом. Недопустимо повышение указанных значений, так как это приведет к таким неблагоприятным последствиям:

• азот минерализуется;
• погибнет полезная микрофлора;
• почва станет бесплодной.

Комбинированный способ

Здесь подразумевается применение технологии, при которой получается эффект прокаливания и пропаривания одновременно. Относительно недавно к нему пришли опытные садоводы, практикуя различные вариант обеззараживания земли для рассады.

Вот что предстоит сделать:

1. Засыпать нужное количество почвы в кулинарный рукав или завернуть в фольгу.
2. Оставить в духовке, разогретой до 90С.
3. После обработки рассыпать на ровной поверхности слоем около 10 см, оставить в таком виде для насыщения кислородом.

Важно! Если используете кулинарный рукав, обязательно сделайте несколько отверстий зубочисткой, чтобы пакет во время термообработки не разорвало.

Профессиональные дезинфицирующие средства

В любом магазине садоводства вы найдете несколько вариаций препаратов для обеззараживания земли для рассады. Это могут быть фунгициды, инсектициды. Все они имеют свои отличительные свойства и особенности.

Фунгициды

Такие препараты включают в своем составе набор полезных бактерий, которые подавляют патогенные микроорганизмы и повышают иммунитет рассады.

Популярные средства для обеззараживания земли для рассады:

• «Фитоспорин».
• «Планриз».
• «Барьер».
• «Экстрасол».
• «Глиокладин».

Как правило, все эти средства применяются по одному принципу: надо развести препарат в указанной пропорции и пролить почву готовым раствором.

Важно! Обязательно читайте инструкцию к выбранному препарату перед его покупкой и применением.

Инсектициды

Инсектициды имеют направленное действие — уничтожение вредителей почвы. При использовании обязательно надо:

1. Прорыхлить землю для рассады.
2. Смешать сухой препарат с почвой.
3. Увлажнить ее.

Какой именно выбрать препарат — уточняйте у продавца, так как подбираются средства под конкретные культуры.

Важно! Такую обработку земли перед рассадой выполняют не позднее, чем за 1 месяц до посадки.

Марганцовка

Перманганат калия — доступное по цене средство для дезинфекции. Если у вас оно имеется в запасах домашней аптечки или удалось его купить, вполне можно его использовать для обработки чернозема либо дерново-карбонатной земли.

Важно! Отдайте предпочтение другому способу, если почва для рассады кислая, дерново-подзолистая.

Как обеззаразить землю для рассады марганцовкой:

1. 3-5 г порошка разведите в 10 литрах воды.
2. Полейте почву, учитывая такой расход: 30-50 мл раствора на 1 м2 земли.

Важно! Этот препарат лучше применять за 2 недели до посадки рассады.

Альтернативные натуральные способы

Если применение химических препаратов или трудоемкие процедуры термообработки вам не подходят, тогда можно задуматься над тем, чтобы обеззаразить землю для рассады проверенными народными средствами.

Их эффективность не всегда может соответствовать вашим ожиданиям, но несколько улучшить свойства грунта они все же могут.

Вот что можно использовать:

1. Раствор хвойного концентрата. 2-4 ст. ложки средства разводят на 10 литров воды.
2. Раствор табачной пыли. Для приготовления 40 г сухого порошка разводят 1 литром воды и настаивают 2 дня, после чего добавляют еще 1 литр воды, и раствор готов к применению.
3. Настой чеснока. 170 г протертого чеснока смешивают с 1 литром воды и настаивают 5 дней. Затем для обработки 6 мл настоя разводят в 1 литре воды.
4. Настой лука. 2 стакана, плотно набитых луковой шелухой, смешайте с 2 литрами закипевшей воды. Выдержите 2 дня. При применении концентрат разводят с водой в пропорции 1:2 или 1:3.

Средства для нормализации кислотности грунта

Регулирование кислотности почвы перед посадкой рассады поможет предотвратить такие заболевания, как серая ножка, кила, а также в целом сделать землю более благоприятной для выращивания культурных растений.

Вот что можно применить:

• доломитовая мука;
• гашеная известь;
• зола
• мел
• перлит
• гидрогель;
• вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Важно! Оптимальный уровень кислотности грунта — 6,5-7 рН.

Внимание на возможные ошибки

Даже если вы очень правильно и тщательно продезинфицировали почву для рассады, она может плохо развиваться, болеть и даже погибать.

Чтобы этого не произошло, уделите особое внимание таким моментам:

• качество семян;
• объем тары для рассады;
• обработка семян перед посадкой;
• сроки выращивания;
• высота заглубления семян;
• правильный график полива;
• прореживание всходов;
• стабильность температуры, освещения и влажности в помещении, где находится рассада;

Выращивание рассады — процесс очень ответственный, так как от правильности ваших действий зависит эффективность развития растений и качество урожая. Поэтому не пренебрегайте профилактикой и дезинфекцией грунта от вредителей, чтобы и всходы вас порадовали, и не пришлось потом много времени и сил тратить на дополнительную обработку растений от вредителей и лечение молодых культур.

Как обработать землю перед посадкой

​Похожие статьи​

Подготовка почвы в саду

​, то есть побочные побеги в пазухах листьев удалить еще в начальной стадии развития 3-4 см, оставляя «пенечек» в 0,5 см. Это гарантирует, что на этом месте пасынок не образуется.​

Как подготовить почву для пересадки комнатных растений

​Рассаду среднерослых и высокорослых сортов​

KakProsto.ru

Подготовка земли для рассады

​При пикировке центральный корень помидорки необходимо немного прищипнуть. Через 1-2 недели, как только рассада пойдет в рост, необходимо произвести подсыпку земли и полить суточным зольным раствором (1 ст ложка на 1 л воды). Через 1-2 следующих недели, если есть возможность, произвести еще одну подсыпку земли и полить рассаду. В результате у растения появляется дополнительная корневая система и само растение становится сильнее. Рассаду помидор желательно поливать 1 раз в неделю теплым слабым раствором марганцовки, а следующую неделю — суточным зольным настоем. Чтобы рассада не вытягивалась и развивалась нормально, желательно дать подсветку лампами дневного света, в фазе петельки 2-3 дня круглосуточно, а затем по 16 часов в сутки. В марте, когда солнечных дней больше, можно подсветку снизить до минимума.​

​Для нормального развития томатным растениям требуется температура воздуха не ниже 15°С. Длительное снижение температуры ниже 10°С приводит к опаданию цветков и задержке созревания плодов. При температуре воздуха 30°С рост растений замедляется, а при 35°С прекращается совсем. При выращивании помидоров в парниках или теплицах в дневное время необходимо создавать сквозное продвижение воздуха. Это снижает температуру в теплице и помогает опылению. Хотя помидоры относятся к засухоустойчивым растениям, потребность в воде у них высокая. В засушливую погоду во время бутонизации и роста завязей, растениям необходим обильный полив, в противном случае при недостатке влаги в почве, цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль.​

​Один из самых популярных, простых и действенных способов борьбы со всевозможными вредителями и заболеваниями, им обычно пользуются, когда другие средства обеззараживания земли не принесли желаемых результатов или необходимо, чтобыпочва для теплицы была обеззаражена за короткое время. Помните, что химические препараты для обработки могут быть опасными, если попадут на кожу или слизистые оболочки, поэтому во время работы с ними нужно соблюдать меры защиты.​

​Существенную роль в конечном результате играет севооборот. Картофель сильно истощает почву и, выращиваемый на одном и том же поле нескольких лет подряд, даже при использовании передовых агрономических приемов не даст весомых результатов. Кроме того, такое поле из года в год сильнее заражается грибковыми, вирусными заболеваниями, что приводит к недобору урожая. Нельзя картофель выращивать после культур, относящихся к пасленовым, – перца, помидоров, баклажанов.​

​Следует помнить – предпосылкой хорошего урожая служат хорошие семена.​

​Картофель я сажаю в бороздки глубиной 5-8 см. Такая небольшая глубина заделки способствует быстрому укоренению и прорастанию клубней в хорошо прогретом слое земли. Поздние сорта можно сажать несколько глубже.​

​Озеленение  препятствуют испарению  влаги из семенного материала, что благоприятно сказывается при частой весенней  нехватке влаги в почве. Материнский клубень при этом играет роль страхового фонда в водоснабжении картофельного растения в первые периоды его роста, когда слабая, еще не развитая корневая система не может обеспечить растение влагой в дневные часы. Ночью же картофель (это отличает его от других культур) способен потреблять воду из воздуха при помощи листьев.​

​Обеззараживание почвы​​Садоводы и любители комнатных растений не должны забывать о необходимости тщательной обработки почвы перед посадкой рассады, пересадкой садовых растений или цветов для того, чтобы избежать заражения растений инфекционными болезнями, уменьшить вероятность попадания в грунт вредителей и подавить рост сорняков.​

womanadvice.ru

Обработка картофеля перед посадкой — озеленение, проращивание, обеззараживание

​В конце августа или в начале сентября месяца верхушки растений желательно прищипнуть, что даст своевременное созревание оставшихся плодов.​

Озеленение клубней

​(достигают 0,8-1,5 м) желательно сажать наклонно, то есть выкопать траншею на длину 2/3 стебля, на это же расстояние со стебля удалить листья, уложить растение в траншею и засыпать плодородной землей, оставив на поверхности 1/3 стебля с 3-5 листьями. При такой посадке растения дают мощную дополнительную корневую систему, что благоприятно скажется на будущем урожае. Высаженную рассаду помидор нужно обильно полить слабым раствором марганца (2 г на 10 л воды). Можно землю замульчировать торфом или перегноем. Через неделю необходимо дать первую подкормку: спичечная коробка аммиачной селитры или мочевины на ведро воды. В грунт рассаду необходимо высаживать на расстоянии 40- 60 см друг от друга, в зависимости от сорта помидор. Низкорослые — 40 см, среднерослые и высокорослые — 60 см друг от друга.​

​Рассаду помидор в грунт высаживают в зависимости от погодных условий;​

Проращивание

​Вместе с тем томаты не любят почвы с близким расположением грунтовых вод. Это вызывает вытягивание растений и сильное разрастание листьев. Высокая влажность, дождливая длительная погода создают условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторой, затрудняет оплодотворение. Не рекомендуется выращивать помидоры после картофеля, перца, баклажанов, так как эти культуры относятся к одному семейств и имеют общие заболевания.​

Обеззараживание клубней

​С большинством возбудителей можно успешно бороться при помощи хлорной извести. Ее вносят осенью, когда урожай уже собран, потому что она замедляет рост растений. Известь вносят в землю из расчета 150 г на 1 м2, после чего заделывают граблями. Альтернативой может служить раствор хлорной извести — 400 г на 10 л воды. Этим раствором обрабатывают сначала все остатки растений на земле после сбора урожая, а потом и саму теплицу с внутренней и с внешней стороны.​

​Пригодится:​

​Проращенный,  прошедший стратисфакцию картофель быстрее дает всходы, быстрее зацветает,  быстрее созревает.​

​Для обогащения почвы азотом там же параллельно высеваю бобовые культуры (горох, бобы, фасоль), которые способны усваивать свободный азот из воздуха. После посадки мотыгой заделываю рядки, сразу же образуя гребень высотой 7-10 см. Гряды в виде гребней при холодной, сырой весне лучше прогреваются, проветриваются. А при обильных дождях неглубокое залегание клубней препятствует их вымоканию.​

Посадка картофеля — технология

​Озеленение можно проводить также весной, одновременно с проращиванием. Проращивание перед посадкой – это высокоэффективный агротехнический прием, который ускоряет появление всходов, способствует быстрому развитию растений и образованию урожая.​

​Итак, как подготовить землю, чтобы ее «жители» перестали представлять опасность для рассады? Начнем с самого простого и очень эффективного способа – пропаривания почвы на водяной бане.​

Уход

​Перед посадкой любых растений участок земли нужно освободить от корневищ многолетних сорняков: одуванчика, осота, пырея. Если посадка производится в конце лета или осенью, то вначале нужно прополоть его. Можно также воспользоваться современными гербицидами. Для этой цели подойдут препараты «Раундап», «Граунд». Следует внимательно прочесть инструкцию к препарату и обрабатывать сорняки в строгом соответствии к ней. Спустя несколько дней растения начнут желтеть и погибать, полностью погибнут сорняки через 10-14 дней. Затем нужно заправить почву готовым полным минеральным удобрением или рассыпать по поверхности перегной, золу, известь – в зависимости от характеристик грунта. Лишь после этого можно перекапывать участок. Используя этот прием агротехники, садовод значительно облегчает укоренение молодых растений. Дальнейшие действия зависят от того, какую культуру планируется высаживать на участке. При посадке земляники планируется одиночная, сдвоенная посадка; для садовых кустарников, деревьев и многолетних цветов нужно выкопать посадочные ямы, также заправить перегноем, торфом и минеральным удобрением. Перед посадкой растений лунки можно пролить крепким раствором марганцовокислого калия, чтобы провести обеззараживание. При такой обработке гибнет трипс, нематода и другие вредители.​

​Есть лиановидные сорта помидор, высота которых достигает 5-6 м, они в грунт высаживаются через 1-1,5 м, пасынкуются, но не прищипываются. При достижении высоты парника растение пропускается вдоль по шпалере. Благодаря внимательному уходу растения эффективно развиваются, плодоношение может продолжаться до конца сентября, а при благоприятной погоде и до середины октября месяца.​

Удобрение

​Помидорам необходимы: систематическое рыхление, подкормки, полив. Во время бутонизации растения желательно опрыснуть веществами стимулирующими завязывание плодов или раствором борной кислоты и питьевой соды. На 1 л воды -1ч ложка соды и 1/4 ч ложки борной кислоты. Перед цветением дать обильный полив теплой водой из расчета 3-4 литра на куст, и слабым раствором марганцовки (1 л на куст). В это же время необходимо внести под каждый куст древесную золу, землю взрыхлить и обильно полить. Через 3 недели после высадки опрыснуть растение раствором медного купороса (20 г на 10 л воды). Для лучшего прилипания к листьям можно добавить в раствор 2 ст ложки стирального порошка на 10 литров воды.​

Когда сажать картофель

​в открытый — не позднее 20-25 мая;​

​В климатических условиях Нечерноземья рекомендуется выращивать помидоры из рассады. Для получения раннего урожая (10-20 июня) семена среднерослых и высокорослых томатов среднего и позднего срока созревания высевают в середине февраля месяца, но не позднее 1 марта, а низкорослые скороспелые сорта — не позднее 15-20 марта. По народным приметам семена всех растений желательно высевать за 2 дня до новолуния или через 2 дня после новолуния.​

​Такой препарат, как «Карбофос» успешно устраняет личинок нематоды, паутинного клеща, возбудителей килы и черной ножки. С ними также справляется и медный купорос, 1 ч.л. которого нужно развести на 10 л воды. Перед обработкой грунт перекапывают, а потом опрыскивают и снова перекапывают так, чтобы обработанная земля оказалась внизу.​

​Посадка картофеля — способы — под картон, мульчу, сдвоенными рядами​
​Крупные клубни, предназначенные для посадки, необходимо разрезать за 10 и более суток до посадки. Образующаяся опробковевшая поверхность среза не загнивает в земле, а свежий срез является прекрасной средой для развития гнилей.​

​Уход такой. Через 5-7 дней после посадки или обязательно после дождя провожу боронование гребней граблями, уничтожая нитевидные проростки сорняков. Одновременно улучшается аэрация почвы. Через неделю операцию повторяю. Пока картофель не дал всходы, она проделывается быстро и качественно.​

​Приготовленные для посадки клубни раскладывают тонким слоем в ящики по 10-12 кг и ставят на 5-7 дней в теплое (18-20°С) помещение для пробуждения почек. Затем переносят их в светлое прохладное (10-12°С) место. При этой температуре прорастание ростков замедляется, дневной свет препятствуют их вытягиванию, при этом идет интенсивное озеленение клубней. Каждые 7-10 дней их осторожно ворошат для лучшего их освещения. Одновременно отбраковывают больные,  слабые, которые при озеленении и проращивании хорошо видны.​

​Для этого нам понадобится вместительный дуршлаг и кастрюля, подобранная таким образом, чтобы он в нее не проваливался. В кастрюлю заливаем такое количество воды, чтобы она доставала до дна дуршлага, но не проступала через его отверстия внутрь. Затем набираем полный дуршлаг почвы, ставим его на кастрюлю, сверху прикрываем крышкой. Пропариваться почва должна в течение одного — двух часов на медленном огне. Этот способ не разрушает минералы и микроэлементы, но при этом уничтожает грибок, бактерии, личинки, и яйца насекомых. После данной процедуры рекомендуется «заселить» почву полезными микроорганизмами. Для этого как нельзя лучше подойдет средство «Байкал» или подобные ему.​

​В продаже можно найти готовый грунт для комнатных цветов, но, к сожалению, он не всегда бывает достаточно качественным, поэтому лучше подготовить землю самостоятельно. Наилучший способ обработки грунта для пересадки комнатных растений – его заморозка. Для этого с осени готовится питательная смесь: в грунт добавляется перегной, опилки, микроэлементы: мел, зола, гипс; готовое минеральное удобрение для цветов. После этого грунт перемешивается и оставляется в ведрах или мешках на холоде для промерзания. Другой способ – прогреть землю в духовом шкафу, но он недостаточно популярен, поскольку в процессе прожарки по квартире распространяется специфический, не слишком приятный запах.Перед пересадкой растений подготовленный грунт в горшках следует пролить раствором марганцовки или медного купороса. Для этого на 5 литров кипятка берется 3 гр. марганцовокислого калия или медного купороса и почва обильно проливается. После этого надо остудить грунт до комнатной температуры и можно пересаживать растения.​

​Уборка плодов томата проводится каждые 3-4 дня по мере их созревания, однако есть сорта, которые созревают дружно, в одно время. Так как помидоры имеют особенность дозревать, будучи сорванными с куста, то можно плоды собирать любой окраски. Зеленые плоды могут сохраняться до двух месяцев при температуре +4…+8°С. На дозревание плоды помидор укладываются в деревянные ящики в 2-3 слоя. Для скорого созревания необходимо в ящик к зеленым плодам положить 2-3 красных помидора, так как зрелые плоды выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зеленых плодов. Но если необходимо подольше сохранить плоды, то красные класть в ящик не стоит. Другой способ дозревания: выкапывается куст помидора с зелеными плодами, земля с корней не стряхивается и растение целиком переносится в помещение, с +1…+5С. Растение подвешивается корнями вверх. Плоды размером меньше грецкого ореха удаляются с куста, а более крупные оставляются. Помидоры начнут созревать к концу ноября — началу декабря месяца. Таким образом можно продлить срок употребления помидор в свежем виде.​

​Вторая обработка в той же концентрации, медным купоросом — через 2 недели после первой. Как только помидоры зацветут, необходимо произвести внекорневую подкормку (50 г суперфосфата на 10 л воды). Суперфосфат растолочь, залить горячей водой и несколько раз перемешать в течение суток. Опрыскивать отстоявшимся раствором. В течение всего вегетативного периода помидоры обильно поливают теплой водой; с интервалом 2-3 недели подкармливают (под корень) 3-х суточным настоем коровяка с золой. При рыхлении кусты помидор окучивают. Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике необходимо применять активное вентилирование помидоры очень нуждаются в сквозняке. Даже в прохладную погоду, когда температура воздуха понижается до (+8…+10)°С, необходимо надень приоткрывать форточки. В безветренную погоду опыление проводится постукиванием по подпоре. Замечено, осыпание цветков в дни устойчивой пасмурной погоды. Это говорит о неспособности их к опылению из-за большой влажности, в это время желательно опрыснуть растение слабым раствором борной кислоты.​

• ​в закрытый с 1 по 25 мая (желательно в первой половине).​

ogorod23.ru

Способы обеззараживания почвы в теплице

​Почву под рассаду томатов необходимо заготовить с осени и хранить ее на улице в полиэтиленовых мешках или ящиках. При таком хранении, земля промерзает и все бактерии, поражающие растения, погибают. Приготавливается смесь из просеянного компоста, перегноя и лесной земли из пропорции 1:1:1. На ведро смеси добавить 2 стакана золы, 60 г (3 ст ложки) суперфосфата, 20 г (1 ст ложка) сернокислого калия. Лесную почву можно заменить покупной землей.​

​Многие болезни переносятся самими растениями, то есть посаженные в течение нескольких сезонов на одном и том же месте культуры, будут способствовать распространению возбудителей болезни, присущей этому виду. Чтобы такого не случилось — придерживайтесь севооборота, то есть чередуйте виды овощей на грядках. Пользуйтесь только здоровым посадочным материалом, качественными удобрениями. В конце сезона не стоит пренебрегать уборкой теплицы от растительных остатков, ее чисткой. Намного проще проводить болезнями профилактику, чем потом принимать радикальные меры. Не забудьте посмотреть видео о том как сделать «умную» теплицу.​

Термический способом

​Существует несколько способов обработки грунта: биологический, термический (подогрев и пропаривание) и химический. Самым щадящим из них является биологический, потому что позволяет уничтожить все вредные микроорганизмы и споры, а также обогатить полезными веществами. Однако этот способ является и самым долгим — грунт для теплиц должен проходить обеззараживание минимум 4 года.​

​Озеленение для семенных клубней полезно тем, что образующийся при этом соланин является антисептическим веществом.​

Химический метод дезинфекции

​При дождливой,  сырой погоде наряду с прополкой продолжаю наращивать гребни. При сухой, жаркой погоде оставляю их как есть. На мой взгляд, посадка в бороздки имеет ряд преимуществ перед квадратно-гнездовым способом. Во-первых, меньше затрачивается сил на окучивание – земля нагребается только с двух сторон — не надо крутиться вокруг каждого куста. Во-вторых, при поливе пространство между рядками легко заполняется водой.​

​Перед посадкой для предупреждения болезней обрабатываем семенной материал раствором марганцовки. Удобно,  быстро обработку делать в оцинкованном корыте. Ящик с проращенными клубнями погружаем в раствор марганцовки (1 г на ведро воды) и выдерживаем 30-40 мин. Можно использовать раствор медного купороса вместе с сульфатом цинка (по 10 г каждого на ведро воды) или борную кислоту (50 г на ведро).​

​Следующий способ дезинфекции земли перед посадкой семян на рассаду – это ее обработка слабым раствором марганца. Этот процесс очень прост. В литровой банке следует развести полграмма сухой марганцовки, а полученным раствором обработать почву.​

Профилактика появления болезней почвы

​С чего начать подготовку к высеву семян на рассаду? Конечно же, с подготовки почвенной смеси! Огородники, что ленятся своими руками сделать землю, подходящую для рассады, нередко сталкиваются с тем, что семена попросту не прорастают в покупном субстрате. В этом сразу начинают винить «недобросовестных» производителей, но зачастую причина таится не в самом субстрате, а в его безграмотном применении. Многие полагают, если высадить семена в максимально обогащенную почву, то все взойдет как нельзя лучше, но это суждение в корне неверно. В данном материале мы расскажем вам, как правильно подготовить землю для рассады, чтобы она росла в ней крепкой и здоровой.​

miragro.com

​На семена желательно брать плоды с первых двух нижних кистей, по форме они должны отвечать данному сорту. Если плод не характерен для данного сорта, то такой помидор на семена не годен — произошло переопыление. Снимать плоды на семена необходимо зрелыми или бурыми и выдерживать их в домашних условиях до мягкого состояния. В удобную небольшую посуду выпускаются семена из разрезанных долек помидор, добавляется немного воды и выдерживается 1-2 суток, пока мезга не всплывет наверх. Сброженная смесь сливается, семена тщательно промываются чистой водой. Всплывшие — выбрасываются, а те, которые остались на дне посуды, равномерно рассыпаются на бумагу и сушатся. Высушенные семена помещаются в пакеты с пометкой года и сорта. Высевать их желательно через год после сбора. При посеве на следующий год всхожесть семян ниже, урожай помидор снижается и чаще бывают растения с пустоцветами.​

Где помидоры посадить

​Если пасмурная погода затягивается, опрыскивание проводится дважды с интервалом в 3 дня. Огородник должен знать, что при высокой температуре (выше +30°С), большой влажности (выше 70%), сухого воздуха и почвы, цветки растений не опыляются и опадают. Появившиеся махровые цветки надо срочно оборвать (вирусное заболевание), так как они дают корявые плоды и задерживают рост остальных плодов. При выращивании высокорослых томатов требуется подпорка для растений. Лучший способ — шпалеры — через каждые 30-40 см натянуть проволоку. В таком случае можно подвязывать стебель и кисть с плодами, которая порой достигает 2-3 кг.​

Подготовка почвы под посадку помидор

​При весенних заморозках высаженная рассада прикрывается пленкой, спанбондом или другим укрывным материалом.​

Технология выращивания помидор

​Семена томатов перед посевом 30 минут необходимо выдержать в слабом растворе марганцовки, затем промыть чистой проточной водой. После этого желательно обработать семена микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку добавить 1 ст ложку золы, на кончике ножа медного купороса и столько же борной кислоты, развести горячей водой. Процедив зольный раствор, опустить семена и выдержать их в этом растворе 3 часа. В любой раствор семена погружают в марлевых мешочках. Затем семена в тех же марлевых мешочках заворачивают в мягкую ткань и помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В холодильнике держат при температуре (0.-1)°С около суток, а затем 5 часов в темном месте возле тепла. И при закаливании семян в холодильнике, и при прогревании, необходимо следить, чтобы они были влажными.​

​Помидоры — однолетние растения из семейства пасленовых. Плоды помидор вкусны и полезны. Они содержат яблочную и лимонную кислоту, сахар, ароматические вещества, витамины С, А и провитамин D. Содержание питательных веществ в плодах во многом зависит от сорта, места выращивания, агротехники, погодных условий и других факторов.​

Выращивание рассады помидор

​Технология, по которой проходит биологическая дезинфекция, такова: землю для теплицы нужно уложить в компостную кучу, чередуя ее с навозом. Высота такой кучи может достигать 1,5 метра. Следует учитывать, что любой грунт имеет свою кислотность, и если она повышена, тогда в компостную кучу добавляют еще известь из расчета 4 кг на 1 м3. Важное условие: необходима регулярная прополка сорняков, иначе вместо чистой почвы получите микс из сорных семян. Если в грунте присутствовали возбудители килы или белой гнили, тогда дезинфекция должна быть продлена еще на год, то есть обеззараживание будет длиться 5 лет.​

Почва для рассады томатов

​Из основных элементов питания картофель потребляет больше всего калия.​

Обработка семян помидор перед посевом

​Из удобрений помимо древесной золы, предпочтение отдаю птичьему помету. Вношу его заранее на участок, предназначенный под посадку картофеля. Помимо этого провожу весной корневую подкормку птичьим пометом. Насыпанный между грядками, он еще способствует  борьбе с сорняками, которые «сгорают» при контакте с ним, а насыпанные на бороздах гребни препятствуют контакту удобрения со всходами. После дождя или полива междурядья с насыпанным птичьим пометом глубоко «протяпываю», хорошо смешивая его с землей.​

Высадка семян томата в почву

​Обратите внимание: для растворения медного купороса используют только деревянную, стеклянную, эмалированную посуду. Оцинкованной или металлической пользоваться нельзя. Если нет подходящей емкости, можно использовать яму в земле размером несколько больше стандартных ящиков, выстланную клеенкой или полиэтиленовой пленкой.​

Пикировка рассады помидор

​Следующий способ, как можно подготовить землю для​

​Общие сведения​

Высадка рассады помидор в грунт

​Растения томатов обладают способностью убивать болезнетворные бактерии и некоторых насекомых-вредителей. Поэтому полезно использовать отвар помидорной ботвы для опрыскивания других растительных культур.​

• ​Очень важно правильно формировать куст. Высокорослые растения, сформированные в один стебель лучше освещаются и проветриваются. Для этого нужно проводить​
• ​Низкорослые сорта помидор сажают​

​Проросшие семена высевают в ящики на глубину 0,5 см, накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят около радиатора отопления. На 3 сутки появляются всходы. Однако, надо учесть, что семена гибридных сортов с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-10 сутки. Кроме того, пересохшие и долго-хранящиеся семена обладают ленивой всхожестью. Поэтому не рекомендуется раньше времени выбрасывать замоченные семена. При прорастании семян температура должна поддерживаться +18… +25 °С, а после массового появления всходов в первые 3-4 дня +13…+15°С днем и +10…+12°С ночью. В дальнейшем температура должна быть в пасмурные дни +15…+17°С, в солнечные дни +20… +25°С, а ночью +8… +12°С. Для этого на ночь необходимо приоткрывать створку окна, а со стороны радиатора ставить картонное заграждение. Поливают рассаду редко, но обильно.​​Для получения хорошего урожая помидоров, требуются солнечные укрытые участки, хорошо подогреваемые гумусные рыхлые почвы, богатые питательными веществами и влагой. Томатам подходят нейтральные или слабокислые почвы. На кислых почвах растения гибнут.​​Бывает так, что нужно обработать не слишком большой объем почвы — для посадки рассады или посева семян, тогда можно воспользоваться термическим методом дезинфекции. Хотя если позволяют погодные условия и есть время, то он подходит и для обработки грунта во всей теплице, а подогрев и просушивание будут происходить естественным путем — от солнца. Этот метод не только позволяет эффективно обеззаразить землю, но и способствует повышению плодородия. Заключается дезинфекция в прокаливании или проливании кипятком, после чего земле дают полностью просохнуть.​​Для удобрения картофельного поля навоз использовать можно перепревший. Свежий навоз вызывает сильное развитие микроорганизмов, которые сами поглощают значительную часть аммиачного азота не только самого навоза, но и почвы, что нередко приводит к недостатку азота.​​Картофель высаживают, когда температура почвы достигает 7-8°С, при более низкой температуре ростки развиваются за счет материнского растения, не образуя корней. Иногда для лучшего прогрева почвы используют черную бумагу, пленку, рубероид: земля, нагретая под такими материалами, медленнее остывает ночью, это способствует образованию корней.​

Уход за томатами: полив, подкормка

​Картофель сразу после купания опудривают древесной золой, которая хорошо прилипает к мокрым клубням. Можно сыпать золу непосредственно в лунки. Древесная зола, как известно, содержит калий, который регулирует водный режим растущих растений. Если в листьях снижается уровень калия, растение быстрее увядает, замедляется формирование клубней, и, следовательно, снижается урожай, а также лежкость, очищенные они быстро темнеют.​

​рассады, это обработка инсектицидами и фунгицидами. Для того чтобы уничтожить личинки и яйца насекомых можно применить раствор «Актары» или «Актеллика», а для уничтожения бактерий и грибка мы воспользуемся «Фундазолом» или препаратом «Фюзелад-супер». Этот метод самый эффективный, но и самый небезопасный. Большая часть подобных препаратов несет прямую угрозу здоровью животных и людей, поэтому следует быть предельно осторожным в дозировке и использовании раствора. Еще один очевидный плюс данного метода – это долгосрочный эффект. Дело в том, что растения при поливе будут всасывать и химикаты, поэтому будут несъедобными для вредителей.​

​Чтобы понять общий принцип, согласно которому определяют, какая земля будет лучшей для выращивания рассады конкретной культуры, нужно знать одно простое правило. Почвенная смесь должна по максимуму соответствовать составу той, где растение будет расти в будущем. Но это вовсе не значит, что следует для этого использовать землю со своего огорода. Оптимальный вариант, который подходит большинству культур, – это верхний слой почвы из-под акациевых деревьев. Если же неподалеку от вашего дома не растут акации, то можно воспользоваться и покупной смесью, но перед этим ее следует обработать, ведь в ней могут находиться патогенные микроорганизмы. Для этих целей почву можно протравливать фунгицидами или пропаривать на водяной бане. Обработка земли для рассады – это один из ключевых моментов, ведь в почве могут «дремать» болезнетворные бактерии. Помимо этого в почве могут содержаться и личинки, и яйца насекомых-вредителей, которые не прочь перекусить вашими молодыми растениями. Если для каждого типа рассады необходимо выбирать свой состав почвы, то методы ее обработки всегда одинаковы, об этом мы и поговорим далее.​

Формирование помидор и пасынкование

​На 10 литров воды берут 4 кг ботвы и кипятят 30 минут на небольшом огне. После отстаивания отвар процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла. 1-2 литра отвара разбавляют 10 литрами воды. Помидорный отвар эффективен против листогрызущих вредителей и их личинок. Настой томатной ботвы эффективно действует при бактериозе земли. В мае, начале июня месяца, когда бывают резкие перепады температуры в атмосфере (днем (+15…+20)°С, ночью до 0°С) корневая система некоторых растений погибает. В это время необходим полив настоем томатной ботвы. 1-2 кг томатной ботвы опустить в ведро с теплой водой. Настаивать 3-5 суток в теплом месте или на солнце. Процедив, развести 1/3 ведра воды, подливать непосредственно под корни или при посадке растения в лунку. Кроме того томат хорошо уживается с некоторыми растениями со взаимной пользой. Его можно высаживать в междурядьях с капустой, тогда капустница не нападает на капусту. Плоды томата же становятся более крупными, урожайность их увеличивается. Посадка помидор в междурядьях земляники увеличивает урожай ягод и удлиняет плодоношение. Больших вам успехов!​​пасынкование​​прямо, так как они сами по себе особенно не вытягиваются и, как опыт показал, достигает 0,3-0,4 м высоты.​

​Когда появляются первые листочки, сеянцы помидор пикируют. В приготовленные торфяные горшочки или другие емкости (глубиной не менее 10-15 см) насыпают подготовленный грунт примерно на 2/3 емкости, затем поливают слабым раствором марганца, проделывают лунки и высаживают растения. Грунт вокруг растения аккуратно обжимают.​

Томаты спруты или томатные деревья

​Первая обработка почвы под посадку помидор проводится осенью на глубину не менее 20-25 см с внесением органических удобрений. Можно внести и минеральные удобрения, такие как суперфосфат — 40-50 г, калийную соль — 20-25 г на 1м2. При весенней подготовке почвы под посадку помидор вносится птичий помет — 1 кг, древесная зола — 1-2 кг и сульфат аммония — 20-25 г на 1 м2. Почву до посадки желательно 2-3 раза перекопать, лучше вилами. Не повредит растениям и внесение перегноя. Свежий навоз при весенней подготовке почвы вносить не рекомендуется, так как при посадке помидорных растений на участке, удобренном свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование и рост плодов задерживается.​

Уборка плодов томата

​Влажную землю раскладывают на железных листах и прогревают, если подогрев проходит с невысокой температурой — до 70 градусов, тогда потребуется дополнительная обработка кипятком. Можно поступить иначе: в течение часа проводить пропаривание почвы при 1000С — от этого погибнут не только насекомые, но и нематоды, которые считаются очень живучими.​

Сбор семян томата

​Направление посаженных рядов оказывает значительное влияние на урожайность. Ряды, посаженные в северо-южном, северо-западном или юго-восточном направлениях, равномернее освещены солнцем в течение всего дня, чем, например, ряды западно-восточного направления, поэтому увеличивают урожайность, крахмалистость. Картофельное растение требует много влаги, особенно с начала цветения, когда наступает период интенсивного роста клубней.​

Томаты в борьбе с вредителями и болезнями

​Придерживаясь при посадке этих простых мероприятий по уходу можно получить очень ранний урожай, а к моменту массового сбора весомую прибавку.​

Отвар из ботвы помидор

​Калий в древесной золе легко растворим, и от золы, оставленной под дождем и снегом, пользы будет мало. Ее хранят в недоступном для влаги месте.​

smoldacha.ru

​Клубни семенные для посадки я отбираю с хороших  урожайных  кустов, с крупными ровными клубнями за две недели до основной уборки. Есть два основных приема обработки картофеля — озеленение и проращивание. Первый провожу сразу после отбора на семена. Второй перед посадкой — весной. Но и между этими основными операциями, во время хранения семенным клубням нужен особый уход. Есть также другие приемы обработки картофеля перед посадкой.​

Хороший урожай овощей напрямую зависит от качества рассады. Если растения чахлые, не стоит ждать хорошего результата. Для того чтобы рассада хорошо росла, нужно подготовить под нее подходящую почву. О том, как подготовить и обеззаразить землю для рассады, поговорим далее.

Как подготовить почву для рассады самостоятельно

Выращивание рассады – это дело очень хлопотное. Эти растения более капризны и нуждаются в особых привилегиях, чем те, которые растут в открытом грунте. Для выращивания рассады хорошего качества требуется идеальная почва, в которой будут собраны все питательные вещества и микроэлементы. Под каждое растение должна быть правильно подобрана кислотность. В почве ни в коем случае не должны находиться вредители и насекомые. Вот основные требования, которым должна соответствовать земля:

1. Хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Грунт должен быть мягким, рыхлым и легким. Это позволит кислороду беспрепятственно проникать к корневой системе.
2. Почва должна быть сбалансированной и плодородной. Помимо органических соединений, земля должна содержать также все микро- и макроэлементы. Не стоит забывать, что все компоненты должны содержаться в определенных пропорциях.
3. Грунт должен соответствовать определенным требованиям по уровню кислотности. Нормальный показатель лежит в пределах от 6,0 до 7,0. Если он недостаточен или выше нормы, то в дальнейшем рассада может подхватить различные заболевания.

Главное правило при подготовке грунта самостоятельно – во всем соблюдать меру.

Антигрунт

Во время приготовления грунта под рассаду нужно знать, чего ни в коем случае не должно быть в земле:

1. Инфекции. В земле для посадки не должны присутствовать споры грибков, микробы, насекомые и их личинки.
2. Вредные и токсичные элементы. В грунте для рассады не должны содержаться отходы вредных производств, мусор, тяжелые металлы.
3. Вещества, которые при смешивании друг с другом начинают активно разлагаться.

При подготовке земли самостоятельно не стоит вмешивать в нее глину. Она намного ухудшает состояние и качество грунта. В этом случае он становится непригодным для выращивания крепкой и здоровой рассады.

Время и способ подготовки и обеззараживания почвы

Подготовка земли под рассаду начинается с осени. Лучше, если грунт хорошо промерзнет за зиму. Перед посадкой землю отогревают и начинают обрабатывать. На сегодняшний день существует много способов подготовки земли. Эта инструкция должна стать настольным пособием для садовода:

1. Землю просеивают. Удаляют всех насекомых, личинок и мусор.
2. Следующим шагом идет обеззараживание почвы. Это нужно сделать обязательно. Так будет легко избавиться от всех микробов и споров.
3. Для получения качественной рассады добавляют на ведро грунта стакан перемолотой яичной скорлупы.
4. Чтобы земля была рыхлой и воздушной, добавляют измельченный пенопласт, пемзу или рисовую шелуху.

Из всей инструкции нужно более подробно остановиться на таком важном вопросе, как обеззаразить землю для рассады.

Правила обеззараживания земли для выращивания рассады

Самые частые проблемы с выращиванием рассады возникают именно из-за почвы. Чтобы в ней не осталось болезнетворных микробов, ее подвергают специальной обработке. Существует несколько способов, как обеззаразить землю для рассады. Рассмотрим каждый из них в отдельности:

Способ 1. Прокаливание. Землю отправляют в духовку и выдерживают ее около 15–20 минут при температуре 90–100 градусов. Чтобы грунт равномерно прокалился, его выкладывают на противень слоем не более 5 см. Не стоит повышать температуру более 100 градусов. Почва испортится и не подойдет для выращивания растений.

Способ 2. Пропаривание. Эту процедуру применяют за месяц до использования земли. Ее укладывают в кастрюлю, плотно закрывают крышкой, и отправляют пропариваться на водяную баню. Выдерживают грунт на протяжении двух часов.

Способ 3. Промораживание. Этот способ применяют для грунта, который был собран осенью. Землю убирают на балкон и держат там всю зиму. За месяц до посадки семян ее достают и оттаивают при комнатной температуре.

Способ 4. Обработка земли марганцовкой. Этот способ считается самым действенным, простым и эффективным. Землю поливают свежим горячим раствором марганцовки и дают ей высохнуть. Состав готовят в следующей пропорции: 1 чайная ложка марганцевокислого калия на 1 литр воды.

Способ 5. Обеззараживание почвы можно проводить, используя специальные препараты. Их можно приобрести в магазинах, специализирующихся на товарах для садоводства.

Какой способ выбрать — решать только вам. В целом каждый из них действенный и проверен временем. Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю, нужно рассмотреть подробно последний способ.

Препараты для обработки земли и рассады

Представленные препараты подходят для обрабатывания грунта и растений:

• Сера коллоидная. Вещество обладает фунгицидным действием. Применяют серу только в утренние или вечерние часы, так как при высокой температуре может проявляться ее токсичность. Подходит препарат для обеззараживания не только почвы, но и растений с признаками заболеваний. Сера коллоидная подходит для борьбы с мучнистой росой, аскохитозом, паршой и другими заболеваниями.
• Медный купорос. Еще одно средство с фунгицидными свойствами. Хорошо растворяется в воде. Подходит для обработки растений методом опрыскивания. Медный купорос можно использовать для обеззараживания почвы дома и на дачном участке.
• Комбинированные фунгициды. Это лучшие препараты для работы с рассадой широкого спектра действия. Обработка земли и растений такими средствами повышает их устойчивость к заболеваниям и инфекциям.Все эти препараты помогут продезинфицировать почву, если вдруг вы решили подготовить ее своими руками. Заниматься этим делом самостоятельно достаточно хлопотно, поэтому можно купить готовый грунт в магазине.

Магазинный грунт

Самым популярным считается грунт для выращивания рассады «Сад и Огород». Его можно купить в каждом специализированном магазине. Рассада очень любит такие готовые смеси и растет в них просто великолепно. В их составе все сбалансировано, и каждый компонент добавлен в научно обоснованной пропорции. Также в готовом грунте присутствуют добавки, стимулирующие рост рассады. Стоит провести детальный анализ и заглянуть внутрь пакета с почвой «Сад и Огород».

Секрет внутри

На самом деле никаких секретов в готовом грунте нет. В его состав входят следующие ингредиенты:

1. Торф. Он обладает высокой стерильностью и способностью хорошо удерживать влагу.
2. Минеральные добавки, которые стимулируют рост рассады.
3. Гуминовые вещества. Способствуют росту корневой системы. Придает растениям силу и устойчивость.
4. Песок. Помогает почве не высыхать и не оседать.
5. Агроперлит. Это вещество помогает корневой системе насыщаться кислородом.
6. Чернозем. Основной и главный компонент готовой смеси. Земля, полностью обработанная от мусора и посторонних примесей, а также от всех возбудителей инфекций.

Вот такие на первый взгляд нехитрые добавки содержит в себе готовый грунт «Сад и Огород». Перед покупкой почвы стоит обратить внимание на следующие пункты:

• В пакете не должно быть крупных и сухих комков земли. Это считается основным показателем качества грунта.
• После вскрытия стоит оценить внешний вид земли. В ней не должно быть пыли. Допускается умеренная влажность грунта.

Выбрав грунт и подготовив его к посадке, можно приступать к обработке семян.

Подготовка семян

Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю для рассады, стоит подойти к проблеме подготовки семян. Здесь все гораздо проще. Она состоит в следующем:

1. Визуальный осмотр семян. Нужно отобрать все плохие экземпляры.
2. Промыть посадочный материал и тщательно высушить.
3. Следующим шагом будет обеззараживание семян. Делают это при помощи слабого раствора марганцовки. В нем замачивают семена на 15–20 минут.
4. Для лучшей всхожести посадочный материал замачивают в горячей воде на сутки перед посадкой.

Разобравшись в вопросе, как и чем обработать семена, почву, растения от бактерий и болезней, можно ждать хорошего результата.

Заключение

Разобравшись в главном вопросе — как обеззаразить землю для рассады — начинающим садоводам можно приступать к этой процедуре на практике. На самом деле в этом нет ничего сложного. Немного усердия и упорства помогут в дальнейшем вырастить хорошую и красивую рассаду. Обеззараживание почвы и семян на сегодняшний день — это обязательная процедура. Сильные и здоровые растения быстрее приживутся в открытом грунте.

Чем опрыскать клубнику от вредителей и болезней ранней весной

Чтобы не дожидаться нашествия злобных клещей, насекомых и болезнетворных грибков, советуем обработать клубнику от вредителей и болезней весной. Два или три опрыскивания с момента схода снега и до окончания цветения позволят клубничным кустикам благополучно отдать урожай и спокойно начать формирование цветочных почек будущего года.

Чем обрабатывать? Есть ли эффективные народные средства? А может быть, биопрепараты? Или все-таки «химия»? Постараемся ответить на эти и другие вопросы.

Начнем с биопрепаратов, которые мы все любим за безопасность и экологическую чистоту. Наша точка зрения такова: ранней весной для опрыскивания земляники и клубники биопрепараты бесполезны. Объясняем. Во-первых, они действуют не так быстро, как химикаты, и эффект их накопительный. Обычно требуется не меньше четырех обработок, чтобы заметить результат. Во-вторых, большинство биопрепаратов плохо работают в прохладную погоду. Как правило, им нужна температура воздуха не ниже +15°С. В Подмосковье, в Средней полосе и многих других регионах настолько теплая весна бывает очень редко.

Поэтому — да, химикаты. Но строго по инструкции и по всем правилам.

Чем после зимы обработать клубнику от болезней

Основные заболевания клубники (серая гниль, мучнистая роса, бурая пятнистость и прочие) вызваны патогенными грибками. А против грибков нам всегда и везде помогают фунгициды и препараты на основе меди.

Опрыскивать грядки будем дважды, причем желательно разными средствами:

• Первую обработку проводим ранней весной, как только растаял снег и появились листочки,
• Время второй обработку от болезней — перед началом цветения, по бутонам.

Медный купорос

Синие кристаллы медного купороса эффективны от целого ряда грибковых болезней земляники, включая мучнистую росу, ржавчину и различные пятнистости. Для приготовления раствора необходимо 10 граммов купороса на 10 литров воды.

Бордоская жидкость (смесь)

Не менее знаменитый и популярный борец с грибками. Для клубники считается более подходящим вариантом, чем чистый медный купорос, поскольку действует мягче. Бордоская смесь представляет собой медный купорос, растворенный в известковой эмульсии. Ее можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно. Понадобятся:

• 100 грамм медного купороса,
• 150 грамм извести,
• 10 литров воды (8 литров холодной и 2 литра горячей),
• 2 неметаллических емкости объемом не менее 5 литров.

Кладем в одну емкость купорос, а в другую — известь. Каждое вещество заливаем литром горячей воды. Хорошенько перемешиваем и доливаем воды до 5 литров. Известковую жидкость процеживаем. И не переставая мешать ее по кругу, тонкой струйкой вливаем раствор купороса. Готово. Можно и нужно начинать обработку, поскольку готовый раствор хранению не подлежит.

Хорус (или Фалькон)

Системный фунгицид с высокой эффективностью против возбудителей серой гнили, мучнистой росы, белой и бурой пятнистости. Его самый большой плюс — это отличная работа при пониженных температурах (от +3°С). Кроме того, он малоопасен для окружающей среды и совершенно безопасен для пчел. Чтобы приготовить раствор, 3-3,5 грамма препарата растворяем в 10 литрах воды.

Купроксат

Контактный медьсодержащий фунгицид. Хорош тем, что образует на листьях своего рода защитную пленку, которая не смывается дождем. Раствор готовят так: 6 миллилитров препарата на 1 литр воды.

ХОМ (хлорокись меди)

Очень популярный у садоводов медьсодержащий препарат. Он недорогой, прост в применении, совместим с другими фунгицидами и инсектицидами и достаточно эффективен. Гибель патогенных грибков наступает через 3-4 часа после обработки. Расход препарата — 40 грамм на 10 литров воды.

Строби

Это синтетический биопрепарат, малоопасный для пчел и наших огородов. Он не теряет эффективности в холодную погоду (можно применять от +1°С и выше). Он хорошо проникает в листья, даже если лист опрыскан частично. А его защитное действие длится до 6 недель. Для приготовления раствора 2 грамма фунгицида растворяют в 10 литрах воды.

Весенняя обработка клубники от вредителей

Самые распространенные и злостные вредители клубники — это земляничный (прозрачный) клещ и малинно-земляничный долгоносик. И главное, о чем нужно помнить, что первый вредитель — это не насекомое, а паукообразное. Против клещей применяют препараты-акарициды. Долгоносик, наоборот, насекомое, поэтому в борьбе с ним нам помогут инсектициды.

Итак, если в прошлом сезоне клубника сильно пострадала от клеща, как только растает снег и земля слегка подсохнет, опрыскиваем грядки одним из акарицидов: Актелликом, Омайтом, Санмайтом, Энвидором или Масаем.

Если же на земляничной грядке хозяйничает долгоносик, обработку проводим таким средствами, как: Кемифос, Алатар, Инта-вир.

Скорее всего, одной весенней обработки от вредителей клубнике не хватит. И придется опрыскивать еще раз после плодоношения и обрезки листьев. Но это уже совсем другая история. Тут могут сработать и биологические препараты вроде Фитоверма или Агровертина.


А нужно ли что-то делать, если в прошлом году вредителей не наблюдалось? Конечно! Профилактика — наше все. После схода снега проливаем грядки очень горячей водой (60-65°С). Можно добавить в воду марганцовку. На каждый куст выливаем по пол-литра. Для профилактики вполне достаточно. А если кажется, что нет, предлагаем воспользоваться одним из народных рецептов, речь о которых пойдет ниже.

Народные средства против вредителей и болезней земляники и клубники

Если вы категорически против промышленных препаратов в своем саду и огороде, альтернатива одна — народные средства. Они не могут похвастать супер-эффективностью, да и трудозатрат требуют больше, но, с другой стороны, на органических грядках в здоровой почве численность вредителей и патогенов обычно невелика.

А в качестве профилактического средства им нет равных. Потому что народные составы, как правило, намного безопаснее любого препарата. Есть еще один вариант их применения, что называется, «для подстраховки». Например, после зимы мы по всем правилам провели обработку земляничной грядки инсектицидом. А прямо перед цветением еще и крепким настоем бархатцев опрыснули. Растению не повредит, а от вредителя дополнительная защита.

Рецептов отваров и настоев для обработки клубники очень много. Но не все их компоненты доступны весной, особенно ранней. Что же возможно приготовить в начале весны?

Народные средства от вредителей клубники

Чесночный настой

Готовится настой из 15 крупных зубчиков чеснока. Их нужно измельчить и настаивать в 5 литрах воды на протяжении 7 дней. Затем процедить.

Настой луковой шелухи

Литровую банку заполняют луковой шелухой и доверху заливают горячей водой. Настаивают 48 часов, а потом процеживают и разбавляют 1:2. Обрабатывают растения сразу, поскольку хранению настой не подлежит.

Отвар красного перца

Для приготовления отвара 100 граммов горького перца следует прокипятить в 10 литрах воды в течение часа. Перед использованием концентрированный отвар разбавляют водой из расчета 500 миллилитров на ведро.

Настой бархатцев

Готовится из сушеных цветов по тому же принципу, что и настой луковой шелухи. Только разбавлять не нужно. Для опрыскивания необходим именно крепкий настой бархатцев.

Народные рецепты для борьбы с болезнями земляники

Водная вытяжка из золы

Три килограмма древесной золы заливаем 10 литрами горячего кипятка. Добавляем 40 граммов тертого хозяйственного мыла. Выдерживаем настой 12 часов и используем по назначению.

Горчичный настой

На 10 литров воды понадобится 100 граммов горчичного порошка. Настаиваем горчицу двое суток, затем фильтруем настой. Перед применением разбавляем в два раза.

Комплексное средство на основе молочной сыворотки

Соединяем и тщательно перемешиваем 1 литр сыворотки, 1 столовую ложку 3% перекиси водорода и 40 капель йода. Используем для профилактического опрыскивания кустов против мучнистой росы, серой гнили и других болезней.

Комплексное средство на основе березового дегтя

На 5 литров воды нужно добавить целый список компонентов:

• 1 столовую ложку березового дегтя;
• 1/2 чайной ложки йода;
• 1/4 чайной ложки борной кислоты;
• 1 столовую ложку нашатырного спирта;
• 1/2 чайной ложки пихтового масла.

Все это необходимо очень и очень хорошо перемешать. Полученную смесь перед обработкой разбавляем 1:20. Опрыскиваем или поливаем по листьям из лейки.

Обработка молодых саженцев клубники перед посадкой

Чаще всего новую грядку клубники мы готовим для посадки в августе-сентябре. Но весенняя высадка тоже не возбраняется. И если вы планируете таковую, не забудьте перед посадкой обеззаразить рассаду. Особенно покупную или взятую у соседки.

Первый вариант. Для обработки посадочного материала готовим такую смесь: три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса на 10 литров воды. В этот раствор клубничные розетки погружают на 10-15 минут. Затем их споласкивают водой и высаживают в подготовленную грядку. После подобной обработки у грибков нет шансов!

Второй вариант. Корни молодых саженцев земляники можно замочить в Фитоспорине. Разводим 10 граммов препарата в 5 литрах воды. И в течение часа выдерживаем в растворе корешки.

Третий вариант. Горячая вода тоже неплохо справляется с обеззараживанием рассады. Молодые розетки перед посадкой держат 15 минут в воде, нагретой до 45°С.

А еще посейте на новой грядке между клубничными кустами бархатцы и календулу, посадите чеснок и лук. И грядка будет красивее, и почва здоровее.

Как правильно опрыскивать клубнику: 5 правил эффективной обработки

Обработки химикатами (да и биопрепаратами тоже) будут безопасными и эффективными, если не лениться, а соблюдать несколько правил:

• Внимательно читайте инструкцию по применению препарата и строго соблюдайте указанные дозировки,
• Чередуйте препараты. Если какое-то средство помогает, это не значит, что нужно опрыскивать только им и ни чем иным. Вредители и патогены умеют приспосабливаться ко всему. Обработки различными средствами дают лучший эффект. При этом ориентируйтесь не на название препарата, а на действующее вещество,
• Проводите обработки в вечернее время, в сухую погоду,
• Обильно смачивайте листья и стебли растений во время опрыскивания. Вредители клубники обожают прятаться на тыльной стороне листьев,
• Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор) даже при работе с малоопасными препаратами.

Санитарная обработка клубничной грядки

В заключение хотелось бы напомнить, что помимо профилактических или лечебных опрыскиваний клубничная грядка требует стандартной весенней санитарной обработки. Мы рекомендуем:

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Рекомендации по борьбе с заболеваниями для растений клубники, высаживаемых осенью

Несмотря на регулярную разведку, проводимую пропагаторами, и химические спреи, применяемые во избежание болезней, эти инфекции иногда могут быть латентными и бессимптомными (т.е. они присутствуют в растительном материале, но отсутствуют. внешние симптомы), что затрудняет их выявление и лечение.

Более того, выращиваемые в настоящее время сорта различаются по восприимчивости к различным заболеваниям, причем некоторые из них очень восприимчивы к определенным.Часто инокулят уже присутствует на полях фермеров, где клубника выращивалась ранее, и если там посажен сорт с определенной восприимчивостью, симптомы заболевания могут быстро развиться, особенно если растения испытывают стресс в процессе посадки. Ниже приведены некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму проблемы с болезнями, когда на вашей ферме появятся растения клубники.

Общие: все болезни

Удалите все листья с симптомами и все побеги, пока растения еще находятся в лотках, начиная с наиболее чистых на вид лотков.Обратите внимание на коричневые пятна на листьях и, в частности, на коричневые впалые поражения на черешках. Соберите и утилизируйте этот материал. Если вы не можете выполнить эту операцию до посадки, сделайте это сразу после этого и удалите эту листву с поля. Болезни образуют споры на растительной ткани даже после ее удаления, поэтому падение растительной ткани в серединку ряда не устраняет проблем — хотя это улучшение по сравнению с бездействием. Часто мойте руки и инструменты или используйте дезинфицирующее средство для рук, поскольку болезни могут передаваться с растения на растение через руки, одежду и инструменты.

Не сажайте завядшие кустовые растения, которые не могут быстро восстановиться после полива.

Более подробная информация о конкретных заболеваниях приведена ниже. Всегда обращайтесь к этикеткам продуктов для получения инструкций по использованию и проверяйте правила вашего штата, чтобы убедиться, что продукты могут использоваться в соответствии с указаниями в вашем регионе.

Phytophthora гниль кроны (также известная как Phytophthora гниль кроны и корневая гниль)

Симптомы включают полное разрушение растения осенью и / или весной. У разваливающихся растений корона приобретает красновато-коричневый оттенок, который резко отделяется от здоровой ткани, хотя в конечном итоге может быть поражена вся крона.«Flavorfest» кажется особенно восприимчивым к гниению кроны Phytophthora, как и некоторые сорта, выращиваемые в основном в маточных рядах.

Рис. 2. Потемневшая ткань обычно находится в верхней части коронки, но может появляться в других областях или иметь более ограниченный объем, в зависимости от точки проникновения грибка и продолжительности времени с момента первоначального заражения. Фотографии: Кэти Демчак, Penn State

Исторически это заболевание было вызвано определенными «патотипами» Phytophthora cactorum , которые отличаются от тех, которые вызывают кожную гниль, и являются видами, отличными от вида, вызывающего красную стелу (также известную как Phytophthora root гниль), к которому, как полагают, относится Flavorfest. стойкий.Коронная гниль Phytophthora поражает одни сорта гораздо больше, чем другие. Что касается других болезней, вызываемых Phytophthora, толерантные сорта, которые могут быть инфицированы, но просто не проявляют симптомов, могут по-прежнему выделять инокулят этого заболевания в почву из своих корней. Неясно, так ли обстоит дело с этим заболеванием. Ведется работа по лучшему пониманию текущих случаев возникновения болезней в среднеатлантическом регионе.

Существуют разительные различия в показателях «Flavorfest» на сельскохозяйственных полях: он был чрезвычайно сильным и высокоурожайным на тех полях, на которых раньше никогда не росла клубника, но растения разрушались и погибали на полях, где интервалы между посадками клубники были короткими. В связи с этим возник вопрос о том, был ли организм Phytophthora кроновой гнили занесен на поля при более ранних посадках.Точно неизвестно, как долго эта болезнь может сохраняться в поле, но по крайней мере еще один вид Phytophthora может сохраняться в течение шести лет.

При посадке «Flavorfest», а также «Sweet Charlie» по возможности используйте поля, которые никогда не использовались для выращивания клубники. При посадке используйте растительный раствор фосетил-Al (Aliette WDG) или фосфитный продукт (ProPhyt, Phostrol и т. Д.). Выполняйте некорневые подкормки до середины осени с интервалами, указанными на этикетке. Считается, что грибок становится неактивным позже осенью, когда температура становится ниже.Следите за появлением симптомов следующей весной и продолжайте лечение. Ридомил (мефеноксам) был очень эффективным в некоторых исследованиях, но сообщалось о резистентности, приводящей к снижению эффективности в некоторых ситуациях.

Испытания, проведенные в Калифорнии, показали, что одно окунание растений Aliette с последующими пятью внекорневыми обработками Aliette увеличивало урожай товарной клубники примерно на 40-60% по сравнению с контрольным опрыскиванием только водой на зараженных P. cactorum растениях, тогда как разница была незначительной. наблюдали среди этих обработок на незараженных контрольных растениях.Сравнимые результаты наблюдались также при обработке почвы Ридомилом при посеве (одно применение) и во время вегетационного периода (два применения). Короче говоря, эти материалы, включая фосфиты и MetaStar, могут эффективно бороться с фитофторой. По сравнению с фозетил-Al (Aliette) и фосфитами, Ридомил представляет более высокий риск развития резистентности. Следует ли использовать эти материалы в качестве меры предосторожности, зависит от восприимчивости сорта, местонахождения и истории болезни и т. Д. Актигард также отмечен для подавления гнили кроны фитофторы, но он используется в качестве спрея для листвы и не может применяться в течение пяти дней после пересадки.Однако данных о его эффективности мало.

Гниль кроны антракноз

При этой болезни растения не могут расти должным образом и в конечном итоге могут погибнуть. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что основная крона умерла, но крона ветвей начала расти. Ни один из сортов не является полностью защищенным, но некоторые из них, такие как Chandler, очень восприимчивы. Пораженные коронки кажутся твердыми и красновато-коричневыми при надрезании. Ткань коронки может иметь однородный коричневый цвет, и симптомы иногда можно спутать с симптомами, вызванными другими проблемами гнили коронки.

Было обнаружено, что окунания для растений

Switch and Abound помогают в борьбе с гнилью кроны антракноза. См. Инструкции на этикетке. Два или три применения каптана или тирама могут быть сделаны после посадки в течение осеннего сезона с 10-14-дневными интервалами. Другие продукты также помечены для этого использования, включая Quadris Top, Protocol и Topsin M. Обратите внимание, что широко распространенная устойчивость этого патогена была обнаружена к Topsin M и другим фунгицидам в тех же группах FRAC (то есть в группах 1 и 11).

Крона и плодовая гниль Neopestalotiopsis

Существуют различные штаммы или виды Neopestalotiopsis, которые вызывают различные симптомы, от медленно прогрессирующих лиственных симптомов до быстрого увядания и гибели растений. Ранние симптомы появляются на листьях и состоят из желто-коричневых или коричневых примерно V-образных поражений, которые шире на краю листа. Если присутствует более вирулентный штамм, в течение нескольких дней поражаются большие участки листа, и вскоре после этого на пораженных участках появляются пикниды (крошечные черные приподнятые точки).Болезнь также может поражать крону и убивать растения, а также вызывать гниль плодов, похожую на гниль плодов антракноза.

Рис. 3. Слева: Neopestalotiopsis на ‘Galletta’ показывает V-образное поражение, которое уничтожило большую часть листа в течение нескольких дней. Справа: фитофтороз листьев Phomopsis на «Альбионе», который проникает в ткани гораздо медленнее. Фотографии: Кэти Демчак, Penn State

Многие сорта кажутся восприимчивыми или, по крайней мере, «медведями». При посадке и осенью удаляйте все листья с симптомами болезни.Спреи Thiram и Switch (или Miravis Prime, содержащие флудиоксонил, как в Switch) с интервалом от 7 до 10 дней могут уменьшить заболевание примерно на 40% более или менее, согласно испытаниям, проведенным во Флориде. Другие материалы показали небольшую эффективность против этого заболевания. Хотя это заболевание привело к потере некоторых насаждений в теплых местах осенью 2020 года, по всей видимости, болезнь не сохранялась до весны 2021 года в северных районах. Неизвестно, будет ли это происходить каждый год. Интересно, что недавнее исследование предполагает связь между паутинным клещом и высокой степенью тяжести неопесталоиопсиса.Следовательно, инсектицид или спрей с митицидом могут иметь важное значение для борьбы с этим заболеванием, если клещи или другие насекомые вызывают беспокойство.

Рис. 4. Двупятнистый паутинный клещ (слева) и карминный клещ и яйца (справа) на нижней стороне листьев земляники. Хотя окраска отличается, эти два типа паутинных клещей относятся к одному и тому же виду, поэтому методы борьбы (и митициды, которые могут быть использованы) одинаковы. Фотографии: Кэти Демчак, Penn State

Мучнистая роса

Это заболевание обитает на поверхности растительной ткани и заставляет края листьев загибаться внутрь.На листьях появляются красновато-пурпурные пятна, которые могут сливаться и вызывать отмирание участков листа, хотя плесень на листьях обычно проявляется только в высоких туннелях или теплицах.

‘Flavorfest’, ‘Galletta’, ‘Earliglow’ и любые выведенные в Калифорнии дневно-нейтральные сорта, особенно ‘Seascape’, очень восприимчивы. Фунгициды категорий 3, 7 и 11 или специфические фунгициды «мучнистой росы», такие как Quintec и Torino, эффективны, тогда как другие — нет. Обратите внимание, что сообщалось о устойчивости к мучнистой росе ко многим из этих материалов, но пока она не является частой и широко распространенной.Обычно фунгициды не нужны только для борьбы с этой болезнью осенью на кустовых растениях, поэтому следует избегать опрыскивания, чтобы избежать непредвиденных последствий развития устойчивых штаммов ботритиса и антракноза при лечении мучнистой росы, так как эти продукты могут быть необходимы при лечении мучнистой росы. весна.

Рис. 5. Симптомы мучнистой росы в виде скрученных листьев и пурпурных пятен очень часто встречаются на листве осенью и, как правило, исчезают к весне. Весной, однако, фрукт может выглядеть «пудровым», что ухудшает товарный вид.Часто выращивают семена. Фотографии: Кэти Демчак, Penn State

Угловое пятно

Это бактериальное заболевание, которое обычно наблюдается весной, потому что оно приводит к коричневому цвету крышек, но упомянуто здесь, потому что, если инфекция достаточно серьезна, бактерии могут проникнуть в сосудистые системы растений, вызывая их коллапс, и, следовательно, могут быть путают с другими причинами разрушения растений. Бактерии разбрызгиваются водой, и, в отличие от большинства других болезней, эта бактерия процветает при низких температурах.В годы, когда необходимы длительные периоды полива для защиты от замерзания, он может стать очень распространенным, что приведет к гибели тканей, которую можно принять за грибковые заболевания.

Рис. 6. Слева: Наиболее очевидный симптом угловатой пятнистости листьев — почерневшие шляпки ягод. Справа: бактерии также вызывают очищение ткани листа, сначала очерченной жилками листа. Травмированная ткань со временем срастается и может погибнуть. Фотографии: Кэти Демчак, Penn State

Некоторые новые сорта, выращиваемые в пластических культурах, оказываются весьма восприимчивыми.Поскольку это заболевание вызывается бактерией, а не грибком, материалы на основе меди необходимы вместо стандартных фунгицидов (которые не действуют) и должны применяться весной для защиты здоровой листвы и ягодных шляпок от распространения болезни. Применяйте эти аппликации только в том случае, если известно о наличии заболевания, поскольку фитотоксичность может проявляться при многократном нанесении и при продлении условий сушки. Вряд ли осенью потребуются какие-либо опрыскивания от этого заболевания.Кроме того, Актигард, который индуцирует системную активированную устойчивость растений, обеспечил некоторую эффективность контроля на основании испытаний, проведенных во Флориде. Обратите внимание, что Актигард следует наносить с наименьшей дозой этикеток. Было обнаружено, что более высокие нормы снижают урожайность.

Долгосрочные шаги, которые необходимо предпринять

За исключением Phytophthora, упомянутые выше заболевания не очень хорошо выживают без растительной ткани, в которой можно выжить, включая мумифицированные кроны, которые могут сохраняться не менее 3 лет.Помимо мер контроля, упомянутых выше, если с болезнями невозможно справиться, рассмотрите возможность вспашки худших участков поля и не переносите посевы на второй год сбора урожая. Урожайность на второй год, вероятно, будет низкой, повышена вероятность распространения болезней, и увеличиваются шансы подвергнуться риску будущей посадки на том же поле или других близлежащих посадках.

Комплекс черной корневой гнили клубники | Добавочный номер

Комплекс черной корневой гнили клубники и гниль кроны вызваны множественными почвенными переносчиками. грибы, которые могут серьезно повлиять на жизнеспособность и продуктивность растений.Если клубника посажены в загрязненную почву, потеря жизнеспособности растений становится очевидной в течение нескольких месяцев посадки и повышается смертность растений во время сбора урожая — особенно при условия экологического стресса. В системе выращивания многолетней клубники серьезность болезни увеличивается с каждым годом, что приводит к увеличению изменчивости урожайности и возможная потеря производительности.

Причины

Хотя с черным корнем связаны некоторые грибковые патогены и нематоды. гниль Rhizoctonia spp.а также Pythium spp. задокументированы как причинные агенты. Colletotrichum gloeosporioides , Phytophthora cactorum и Fusarium spp. инфекции также могут быстро перейти на коронку, что приведет к ее повреждению. гниль и увядание растений. Пораженные нематоды могут предрасполагать корни к возникновению черной корневой гнили. грибки, которые разовьются в черные корковые поражения. Эти поражения могут опоясывать весь корень, что приводит к потере функции и массы, придавая корню вид крысиного хвоста (Рисунок 11).

Для выращивания клубники U-pick производители предпочитают выращивать клубнику в подходящих сюжеты год за годом. В результате популяции почвенных патогенов накапливаются более время, вызывающее серьезные проблемы с болезнями и снижение урожайности. Это намного больше серьезная проблема для производителей, которые используют многолетние системы с матерчатыми рядами с ограниченными варианты севооборота.

Менеджмент

С прекращением использования бромистого метила методы фумигации почвы с использованием бромидные альтернативы (синтетические химические вещества) не так эффективны и очень сложны применять в связи с новыми правилами.Он подчеркивает важность лечения / содержания незараженные растения, начиная с посадочного материала питомника. Параметры для устойчивого управления корневым комплексом черной гнили и корневой гнилью включают:

• Вращение — первая линия защиты. Производители должны выбрать новый кусок земли под каждую новую посадку. Проблема черной корневой гнили клубники аналогична к болезни пересадки яблони тем, что она проявляется при поражении восприимчивых растений помещаются в почву, ранее занятую родственными видами.
• Предварительное заселение корневой системы растений полезными микробами повысит растите энергией и держите в страхе вредные микробы. Производители завода по производству клубничных пробок можно обработать кончики и посадочную смесь имеющейся в продаже суспензией продукта, такие как Serenade, Terragrow и т. д., перед установкой заглушки. Перед посадкой плодить гроверы могут окунуть пробку или оголенную корневую систему растения в суспензию продукта. в течение ночи, чтобы облегчить колонизацию корневой системы.Исследования показывают, что пробиотики Обработанные бактериями растения клубники имеют более высокую жизнеспособность и меньше поражаются корнями.
• Биофумигация (использование биологически активных веществ растений для контроля почвенные вредители и болезни) участков с высоким содержанием глюкозинолатов горчицы покровные культуры, такие как «Caliente 199» или горчичный шрот, могут обеспечить как микробные подавление, а также внесение в почву органических материалов. Если биофумигация Покровная культура выращивается до оптимальной стадии, и ткани сразу же размягчаются. внесенный в почву, он может дополнительно подавлять почвенные грибки и нематоды. для увеличения биомассы почвы.
• Анаэробное обеззараживание почвы на выбранных участках можно провести в три этапа. шаги: 1) Включите органический материал, чтобы обеспечить источник углерода (C) для активации почвенные микробы. Варианты источника углерода включают рисовые отруби плотностью 8 тонн / акр, горчицу. мука из расчета 1 тонна / акр или биомасса любых бобовых или травяных покровов; 2) Эти источники C замешивают в почву мотоблоком, а затем на площади накрыта кислородонепроницаемым брезентом; 3) Почву орошают до насыщения до создать анаэробные условия.Это стимулирует анаэробное разложение добавлен органический материал и усиливает распространение побочных продуктов в почве. Накопление токсичных / подавляющих продуктов, образующихся в результате анаэробного разложения убивают болезнетворные микробы. Этот процесс занимает не менее трех недель.

Лечение черной корневой гнили клубники — Лечение клубники от черной корневой гнили

Черная корневая гниль клубники — серьезное заболевание, обычно встречающееся на полях с долгой историей выращивания клубники.Это заболевание называют комплексом заболеваний, поскольку причиной инфекции могут быть один или несколько организмов. В следующей статье вы узнаете, как распознать симптомы, и получите советы по борьбе с черной корневой гнилью клубники.

Симптомы клубники с черной корневой гнилью

Черная корневая гниль клубники снижает урожайность и долголетие урожая. Потери урожая могут составлять от 30% до 50%. Один или несколько грибов, таких как Rhizoctonia, Pythium и / или Fusarium, будут присутствовать в почве во время посадки.Когда в смесь добавляются корневые нематоды, болезнь обычно протекает тяжелее.

Первые признаки черной корневой гнили проявляются в первый год плодоношения. Саженцы клубники с черной корневой гнилью покажут общее отсутствие роста, низкорослые побеги и мелкие ягоды. Названные симптомы могут имитировать симптомы других заболеваний корней, поэтому необходимо проверить корни, прежде чем можно будет определить болезнь.

У растений с этим заболеванием корни намного меньше, чем у нормальных, и менее волокнистые, чем у здоровых растений.На корнях будут пятна черного цвета или они будут полностью черными. Также будет меньше корней-кормушек.

Повреждение растений наиболее очевидно на низких или уплотненных участках земляничного поля с плохим дренажем. Влажная почва, лишенная органических веществ, способствует возникновению черной корневой гнили.

Средство для лечения черной корневой гнили клубники

Поскольку несколько грибов могут быть ответственны за этот комплекс болезней, лечение грибов не является эффективным методом борьбы с черной корневой гнилью земляники.На самом деле, абсолютного лечения черной корневой гнили клубники не существует. Многосторонний подход к управлению — лучший вариант.

Во-первых, всегда убедитесь, что клубника — это здоровое растение с белой корневой системой из сертифицированного питомника, прежде чем добавлять ее в сад.

Внесите в почву большое количество органических веществ перед посадкой, чтобы увеличить почву и свести к минимуму уплотнение. Если почва плохо дренируется, поправьте ее, чтобы улучшить дренаж и / или посадить на приподнятых грядках.

Перед повторной посадкой необходимо провести ротацию клубничного поля в течение двух-трех лет.Откажитесь от выращивания клубники на участках, о которых известно, что они поражены черной корневой гнилью, и вместо этого используйте эти участки для выращивания культур, не являющихся хозяевами растений.

Наконец, окуривание перед посадкой иногда помогает справиться с черной корневой гнилью клубники, но не является панацеей.

Земляника на Юго-Востоке заражена эмерджентным заболеванием pestalotia

Производители начинают готовить почву для посадки клубники, которая обычно начинается в конце сентября и продолжается до середины октября — в зависимости от местоположения в штате.Растения заказываются в июне или июле, и поставки растений соответствуют желаемой дате посадки.

Когда прибывают партии растений клубники, важно, чтобы производители осмотрели свои растения сразу после их получения. Хорошо известные болезни, такие как серая гниль (Botrytis cinerea) и антракноз (Colletotrichum sp.), Могут присутствовать в растениях клубники, когда они поступают из питомника.

Рис. 1. Гибель растения клубники из-за песталотии. Фото Шейна Карри, Н.C. Государственный университет

Рисунок 2. Земляника, зараженная Pestalotia. Фото Фила Браннена, Государственный университет Северной Каролины.

Еще одна болезнь, на которую следует обратить внимание на юго-востоке, — это песталотия — пятнистость листьев и заболевание плодовой гнили, вызываемое грибком Neopestalotiopsis sp. Неопесталотиопсис был впервые обнаружен во Флориде в 1972 году и считался вторичным патогеном. Однако недавние вспышки были более серьезными, что означает появление более вирулентного штамма Neopestalotiopsis.Во Флориде урожай клубники значительно снизился за последние несколько сезонов из-за этого заболевания. pestalotia впервые была зарегистрирована в Грузии в 2020 году, где она нанесла значительный ущерб производству клубники.

Песталотия поражает корни, крону, листья и плоды клубники и может вызвать полное разрушение растения (рис. 1). Болезнь процветает в дождливых условиях в диапазоне температур от 50 ° F до 86 ° F. Оптимальный температурный диапазон составляет 77 ° F- 86 ° F. Упадок и гибель инфицированных растений аналогичны повреждению, вызванному гнилью корней и кроны Phytophthora. .Отличительной особенностью песталотий является наличие грибковых плодовых структур на поверхности плодов и пораженных листьев, напоминающих черный перец (рис. 2 и 3). Болезнь может оставаться в поле после заноса, что указывает на то, что она может перезимовать на других растениях-хозяевах.

Рис. 3. Крупный план плодовых тел Pestalotia на поверхности клубники. Фото Фила Браннена, Государственный университет Северной Каролины.

Рисунок 4.Поражение листьев клубники, вызванное Pestalotia. Фото Марка Фрая.

Pestalotia вызывает поражения на листьях, похожие по внешнему виду на те, которые возникают при других заболеваниях, что затрудняет их обнаружение (рис. 4). Образование поражения может быть серьезным. Затем грибок начинает производить споры и распространяется на плоды, где он растет, и производит больше спор.

Об этом заболевании мало что известно, и существует несколько вариантов борьбы с ним. В настоящее время проводятся исследования для определения эффективных вариантов управления.Флудиоксонил (Switch), Миравис Прайм (Флудиоксонил + Пидифлуметофен) и Тирам SC (Тирам) являются фунгицидами, которые в определенной мере успешно борются с песталотиями.

Советы по сохранению сезона клубники

• Осматривайте свои растения, как только они появятся. Болезнь может присутствовать на растительном материале в питомниках. Фактически, это основной источник инфекции. Обязательно приобретайте сертифицированные здоровые растения. Если на растениях есть какие-либо симптомы, вызывающие беспокойство, проконсультируйтесь со специалистами в вашем местном офисе расширения.Они могут подтвердить реальную проблему и предоставить информацию, которая поможет вам разработать план действий.
• Выберите эффективные методы контроля. Текущие исследования показывают, что Switch и Thiram — это продукты, зарегистрированные для использования в клубнике, которые оказались наиболее эффективными против песталотии в химических испытаниях. Применение подходящего химического вещества перед посадкой может уменьшить грибковый инокулят, если он присутствует. Если используется Switch, сажайте как можно раньше, чтобы избежать задержки роста растений.Если посадка должна произойти позже, не применяйте Switch для растений. Переключатель также использовался для предотвращения распространения антракноза. Обязательно сверьтесь с этикеткой любого продукта, чтобы гарантировать правильное использование. Чтобы предотвратить сопротивление, некоторые продукты рекомендуют ограниченное применение в течение сезона.
• Поддерживайте программу опрыскивания фунгицидами в течение всего сезона.
• Избегайте уборки влажных растений. Влага — отличное средство для распространения болезни.Собирайте урожай позже в тот же день, когда роса испарится, чтобы предотвратить распространение болезнетворных микроорганизмов.
• Санитарные правила могут быть эффективными в борьбе с болезнью. Осенью ищите симптоматические листья. Листья с симптомами песталотии следует удалить с поля и уничтожить.
• Если болезнь обнаружена на вашем поле, рассмотрите возможность посадки на другом участке. Имеются данные о том, что болезнь остается в почве в инфицированных остаточных тканях растений и может заразить только что посаженную клубнику в следующем сезоне.

Дополнительная информация

Если вы подозреваете, что у вас пятнистость листьев песталотии и плодовая гниль, обратитесь в отдел расширения и как можно скорее отправьте образец в местную диагностическую лабораторию: http://offices.aces.edu/plantlabauburn/.

— Эдгар Винсон, Алабама A&M и расширение Обернского университета

Фото вверху: Песталотия на клубничном поле. Фото: Alabama A&M и расширение Обернского университета

Как вылечить антракноз клубники

Антракноз клубники — разрушительное грибковое заболевание, которое, если его не контролировать, может уничтожить весь урожай.Лечение антракноза клубники не может полностью избавить от болезни, но своевременное внимание может держать проблему под контролем.

Клубничный антракноз Информация

Антракноз клубники когда-то считался болезнью теплого влажного климата, но эта проблема становится все более распространенной везде, где выращивают клубнику.

Болезнь обычно заносится на зараженные растения клубники. После укоренения грибок может жить в почве несколько месяцев. Гриб зимует на мертвых листьях и других растительных остатках, а также укрывается несколькими видами сорняков.

Хотя споры не переносятся по воздуху, они распространяются проливным дождем, орошением, людьми и садовыми инструментами. Антракноз клубники очень быстро развивается и распространяется.

Признаки клубники с антракнозом

Антракноз клубники поражает почти все части растения клубники. Если крона растения заражена, обычно с гнилой корично-красной тканью, все растение клубники может увядать и погибнуть.

На плодах признаки болезни включают бледно-коричневые, желтовато-коричневые или беловатые поражения.Затонувшие поражения, в конечном итоге покрытые розовато-оранжевыми спорами, быстро увеличиваются и покрывают целые ягоды, которые постепенно могут стать черными и мумифицироваться.

Цветки, листья и стебли также могут содержать крошечные массы спор лососевого цвета.

Как лечить клубничный антракноз

Выращивать только устойчивые к болезням сорта. Принося домой из питомника, убедитесь, что растения здоровы и не содержат болезней. Часто проверяйте грядку с клубникой, особенно в теплую влажную погоду.Удаляйте и уничтожайте больные растения, как только они появятся.

По возможности поливайте с уровня земли. Если вам необходимо использовать разбрызгиватели, поливайте утром, чтобы растения успели высохнуть до того, как температура упадет вечером. Не работайте на грядке с клубникой, когда растения влажные. Мульчируйте зону посадки соломой, чтобы минимизировать разбрызгивание воды.

Избегайте перекармливания, так как слишком большое количество удобрений может сделать растения клубники более восприимчивыми к болезням.

Удалите старые зараженные растительные остатки, но будьте осторожны при работе в этом месте, если есть инфекции.Держите садовый инвентарь в чистоте, чтобы предотвратить распространение болезни на незараженные участки. Держите сорняки под контролем, так как некоторые сорняки содержат патоген, вызывающий антракноз в клубнике.

Практика севооборота. Не сажайте клубнику или другие чувствительные растения на зараженной территории в течение как минимум двух лет.

Фунгициды могут быть полезны при первых признаках заболевания. В вашем местном офисе кооператива можно получить подробную информацию об использовании фунгицидов в вашем районе.

Биобезопасность фермы улучшает борьбу с болезнями, передаваемыми через почву

Сотрудники Управления по сертификации клубничной промышленности штата Виктория (VSICA) проверяют побеги клубники на наличие вредителей и болезней.Фотография: VSICA

Организмы, вызывающие болезни, обнаруженные в почве, очень сложно и дорого контролировать или искоренять. Многие, оказавшись на ферме, остаются там надолго.

Производителям часто рекомендуют использовать методы биобезопасности, чтобы минимизировать риски, связанные с вредителями и болезнями, которые встречаются в почве. Но как узнать, работают ли они?

Исследователи * недавно опросили производителей, чтобы выяснить, насколько эффективны методы биобезопасности в борьбе с почвенными болезнями клубники.

Хотя результаты относятся к одному заболеванию на одной культуре, они ясно демонстрируют преимущества, которые можно получить от использования простых мер биобезопасности на вашей ферме.

Важность почвенных болезней клубники

Патогенные микроорганизмы, передающиеся через почву, вызывают болезни, вызывающие остановку роста и / или гибель растений клубники. Они широко распространены по всему миру и ежегодно приводят к серьезным экономическим потерям.

В Австралии угольная гниль, фузариозное увядание и кроновая гниль Phytophthora являются одними из самых разрушительных почвенных болезней клубники, и их важность возросла после прекращения использования фумиганта бромистого метила.Согласно опросу, проведенному в индустрии клубники в Виктории в 2020 году, угольная гниль уничтожила 15 процентов растений и обошлась отрасли в 15 миллионов долларов.

Связь между количеством практик биобезопасности (из 11), применяемых производителями клубники на своих фермах в Виктории в 2020-2021 годах, и распространенностью угольной гнили в их урожаях. Примечание: ни один фермер не принял менее пяти из одиннадцати практик биобезопасности на фермах.

Действительно ли методы биобезопасности на ферме помогают бороться с болезнями?

В 2020–2021 годах исследователи опросили 77 производителей клубники в Виктории о методах биозащиты на их фермах.Затем они измерили частоту возникновения угольной гнили и количество грибка Macrophomina phaseolina , вызывающего заболевание, по их свойствам.

Результаты показали, что существует тесная связь между количеством практик биобезопасности на фермах, используемых производителями, и угольной гнилью их сельскохозяйственных культур. У производителей, которые использовали больше методов, было меньше M. phaseolina и угольной гнили.

Преимущества в отрасли

Угольная гниль также уменьшилась на 20 процентов на клубничных фермах Виктории в 2020–21 годах по сравнению с 2017 годом.

Исследователи предполагают, что по мере того, как все больше производителей клубники будут применять больше методов биобезопасности, в отрасли будет меньше распространяться болезней, вредителей и сорняков.

Итак, что делали фермеры, выращивающие клубнику?

Производители клубники применяли следующие методы биобезопасности:

* Д-р Дилан Макфарлейн и д-р Скотт Мэттнер из VSICA Research и Йилин Хе из ЮнНан ЛуФенг КуинПан Агри-Дев. Ко.

---

Благодарности

Отредактировано с разрешения статьи, которая первоначально была опубликована на странице 81 седьмого выпуска, зима 2021 года, журнала Australian Berry Journal.

Авторы выражают признательность правительству Австралии, VSICA Research Pty Ltd и ЮнНан ЛуФенг КуинПан Агри-Дев за финансирование. Co. Ltd для поддержки сотрудничества между австралийскими и китайскими предприятиями. Они благодарят производителей клубники в Австралии и Китае за предоставленные образцы растений и / или почвы, а также за их время.

Клубника: болезнь красной стелы

Болезнь красной стелы клубники

Версия для печати PDF

Красная стела вызывается грибком Phytophthora fragariae .Переносимые через почву виды Phytophthora обычно процветают на плохо дренированных, прохладных, влажных почвах. Споры P. fragariae , обитающие в зараженных почвах, привлекают развитие корешков земляники. После заражения корни начинают гнить от кончика корня вверх по направлению к коронке, вызывая характерное покраснение внутренней части (стелы) корня; отсюда и название «красная стела». Наиболее активные периоды заражения происходят ранней весной и поздней осенью, когда прохладные влажные почвенные условия наиболее благоприятны для развития болезни.Внесение P. fragariae на ранее незараженный участок обычно происходит через зараженный посадочный материал или зараженное посадочное оборудование. Попав на участок, гриб распространяется по полю за счет движения почвы и воды. Перемещение почвы обычно осуществляется с помощью загрязненного оборудования, такого как плуги, мотыги, лопатки и т. Д. Движение почвы и воды часто переносит споры с более высоких участков на более низкие участки. Phytophthora fragariae — очень стойкий гриб, который после укоренения может выживать в течение многих лет, даже если в это время не выращивать клубнику.

Симптомы

Над землей:
Симптомы красной стелы редко возникают в первый год роста клубники, если только растения не были серьезно больны перед посадкой или если почвенные условия были подходящими для быстрого роста грибов. Обычно красную стелу впервые замечают во время цветения второго года. Симптомы будут наиболее заметны на низких или уплотненных участках поля с плохим отводом воды. Растения клубники, зараженные вирусом P. fragariae , будут демонстрировать общую недостаточную силу роста, слабый рост побегов и мелкие ягоды.Новые листья могут казаться голубовато-зелеными, а старые — красными, оранжевыми или желтыми. Листья имеют тенденцию к увяданию в теплую погоду или из-за засухи. Сильно больные растения могут разрушиться до начала плодоношения. Хотя эти наземные симптомы типичны для красной стелы, они могут напоминать симптомы, вызванные другими типами заболеваний корней; поэтому корни тоже нужно исследовать.

Под землей:
Чтобы правильно диагностировать красную стелу, пробы клубники следует отбирать ранней весной и летом до сбора урожая.Образцы, взятые после сбора урожая, не являются надежными, потому что инфицированные корни, возможно, уже начали гнить. При взятии образца растения копайте, а не вытаскивайте растение из земли. Осмотрите корни растений, которые только начинают проявлять признаки увядания. Если присутствует красная стела, корни будут казаться неразветвленными и не будут иметь питающих корней. Этот «крысиный хвост» корня является диагностическим признаком красной стелы. Выберите белый корень с загнившим кончиком и сделайте продольный разрез в том месте, где пораженная ткань корня встречается со здоровой тканью.Корни, инфицированные красной стелой, будут иметь красновато-коричневую сердцевину, но внешняя ткань будет белой. Обесцвечивание начинается с кончика корня и продвигается вверх, но обычно не распространяется в толпу. Это контрастирует с другим корневым заболеванием, черной корневой гнилью, при которой внешние ткани корня поражаются раньше, чем внутренняя (стелевая) область корня. Нормальные корни имеют белый цвет в центре и на внешней поверхности корня (рис. 1).

Ведение болезней
Развитию красной стелы способствует прохладная влажная почва.В результате правильный выбор места и подготовка являются важными инструментами борьбы с этим заболеванием.

Выбор площадки:
Место будущей посадки следует выбирать минимум за год до посадки. Дренаж почвы (как поверхностный, так и внутренний) должен быть хорошим, потому что для развития красной стелы требуется свободная вода (насыщенная почва). Избегайте низкорасположенных мест с плохим отводом воды. Сообщается, что грибок, вызывающий красную стелу, сохраняется в почве не менее 17 лет, даже при отсутствии растений клубники.Из-за этого нельзя полагаться на севооборот как на стратегию управления красной стелой; тем не менее, трех-пятилетняя ротация является рекомендуемой практикой для лечения других заболеваний корней, таких как вертициллезное увядание, черная корневая гниль и нематоды.

Подготовка площадки:
Покровные культуры следует высаживать по крайней мере в течение одного вегетационного периода, чтобы накапливать в почве органическое вещество, потому что тяжелые, уплотненные почвы предпочитают красную стелу. Покровные культуры включают гречку, клевер, вику волосатую, райграс однолетний, суданскую траву и сорго / судан (судекс).Если выбранный участок не имеет хорошего дренажа почвы, посадку клубники следует проводить на приподнятых грядках высотой 10 дюймов и более. Приподнятые грядки позволят лишней почвенной воде стекать из корневой системы клубники, создавая среду, менее благоприятную для болезнетворных грибов. Кроме того, около корневой системы будет происходить меньшее уплотнение почвы. Обязательно очищайте культиваторы или оборудование, используемое для создания грядок, чтобы гарантировать, что почва не уносится с полей, зараженных красной стелой.

Посадка
Исключение и предотвращение — самые важные инструменты управления во время посадки. Красная стела чаще всего вносится в поля на зараженных растениях; поэтому материнские растения следует приобретать в питомнике с хорошей репутацией. Перед посадкой внимательно осмотрите корни, чтобы убедиться, что они имеют вид «крысиного хвоста» и красную сердцевину, указывающую на красную стелу. Исключение красной стелы особенно эффективно при посадке на новом участке, где клубника ранее не выращивалась.
Если известно, что на этом участке в прошлом была красная стела или если дренаж почвы не идеален, следует выбирать устойчивые сорта. Сорта, продемонстрировавшие устойчивость к некоторым штаммам красной стелы, включают Allstar, Darrow, Delite, Earliglow, Guardian, Lateglow, Lester, Midway, Redchief, Redglow, Sparkle, Sunrise и Surecrop. Хоней, обычно выращиваемый в Коннектикуте, восприимчив к красной стеле. Обновленную информацию об устойчивых сортах см. В текущем издании Рекомендаций по мелким фруктам Новой Англии.

Примечание: сорта, классифицируемые как «устойчивые», не устойчивы ко всем штаммам P. fragariae . Поэтому не исключено, что новое насаждение снова может погибнуть от болезни, если участок имеет плохой дренаж или участок неправильно подготовлен.

После посадки
Всегда используйте культурные обычаи, способствующие хорошему росту и развитию растений. Ежегодно следует проводить анализ почвы и / или тканей для определения оптимального внесения удобрений. Будьте осторожны при использовании культиваторов или другого оборудования, которое могло ранее использоваться на зараженном красной стелой поле.Постарайтесь свести к минимуму уплотнение почвы, создаваемое оборудованием и культурными традициями. Избегайте чрезмерного или недостаточного полива клубничного поля.

Основные стратегии обращения с красными стелами включают надлежащий дренаж почвы, использование устойчивых сортов и методы культивирования, о которых говорилось выше. Если красная стела развивается в устоявшихся насаждениях, фунгициды должны помочь контролировать болезнь, особенно если они используются в сочетании с надлежащими методами культивирования. Фунгициды не следует использовать в плановом порядке или в профилактических целях, чтобы свести к минимуму развитие устойчивости к этим продуктам.

Несмотря на хорошие культурные традиции, иногда могут появляться вредители и болезни. Химический контроль следует использовать только после того, как все другие методы не дали результата.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Список литературы
Притс, М. и Д. Хэндли (ред.) 1991. Руководство по производству ежевики. Паб Северо-восточной региональной службы сельскохозяйственного машиностроения. № НРАЭС-35. 189 стр. Можно получить в Департаменте управления природными ресурсами и инженерии штата Коннектикут.

Schloemann, S. (ред.). 1992. 1992-93 Рекомендации по мелким фруктам Новой Англии. 60 стр. Доступно в Управлении сельскохозяйственных публикаций UConn. Wilcox, W. 1991. Красная клубничная стела. Нью-Йорк (Корнелл) IPM Disease

Пересмотрено UConn Home and Garden Education Center 2016.

Выдано в рамках совместной работы по распространению знаний, законы от 8 мая и 30 июня 1914 года, в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, Декан Колледжа, Совместная система расширения, Университет Коннектикута, Сторрс.Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель с равными возможностями и поставщик программ. Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, директору Управления по гражданским правам, комнату 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

.

No related posts.