Обработка сада осенью от вредителей и болезней

Урожай яблок, груш и сливы собран, но не время сидеть на печи. Осенью нужно провести обработку сада от болезней и вредителей. Вовремя проведённая обработка сада от болезней и вредителей — это залог здоровья сада. Уже следующим летом вы заметите, что деревья болеют значительно меньше.

Зачем обрабатывать сад осенью

Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых.

Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний:

• яблони часто страдают от парши, которая портит плоды;
• листья груши сильно поражаются ржавчиной;
• вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза;
• все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей;
• плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев;
• серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах;
• ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой;
• малина поражается пурпуровой пятнистостью;
• виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы).

Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев.

Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев.

Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами.

БиоКилл

Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл». В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой».

Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам.

Сроки обработки сада осенью

Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство.

Обработка по листу

Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая.

Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор» или «Дискор» и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю.

Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность.

Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратами «Скор» и «Дискор» нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С.

Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон».

Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить.

Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды).

Обработка для стимуляции листопада

Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям.

Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам.

Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат.

Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой.

В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке.

Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров.

Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине — конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья.

Железный купорос

Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса.

В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса.

Обработка после листопада

Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину.

Мочевина

Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды).

Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых.

Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение.

Медный купорос

Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами.

Медный купорос

Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек.

После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев.

Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди.

На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей.

Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья.

У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных.

При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора.

Железный купорос

Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях.

Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья.

Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют

• для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве;
• для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне;
• для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев;
• для ускорения листопада.

Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева.

Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе.

Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды).

Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло.

Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада.

Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях.

Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры.

Зола

Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения.

Зола из печи

Хлорка

Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой.

Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений.

Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна.

Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева.

Осенние работы в саду

Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от болезней и вредителей. После сбора урожая необходимо позаботиться о пополнении запаса питательных веществ в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить молодые деревья от грызунов.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

При формировании плодов и ягод растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, их запасы в почве необходимо пополнять. Удобрения вносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях или кустах ещё есть листья.

Двойной суперфосфат

Для осенней подкормки используют комплексные удобрения с пометкой «осеннее», в них высокое содержание фосфора и калия и минимальный процент азота. Из простых минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения способствуют вызреванию коры, но чтобы они дали эффект, вносить их нужно в виде жидких корневых подкормок.

Сухие минеральные удобрения растворяются медленно, часть из них будет усвоена в следующем году. Поскольку у деревьев и кустарников всасывающие корни находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду или несколько лунок по проекции кроны.

Влагозарядковый полив

Осенний полив — это важный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, в частности, розам. Влажная почва лучше проводит тепло из глубоких слоёв, поэтому промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину.

Влажность почвы особенно важна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны.

В течение зимы они продолжают испарять влагу через хвою или листья, если же почва сухая и промороженная, добыть влагу они не могут и тратят собственные запасы. Как результат — обезвоживание и пожелтение хвои.

Влагозарядковый полив проводят примерно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде постепенно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кустарники и молодые деревья 3-5 вёдер.

Побелка деревьев

Побелка деревьев — это эффективный способ защиты стволов от морозобоин, который часто используется неправильно. По странной традиции деревья белят весной, к майским праздникам или к Пасхе. Белые стволы деревьев на фоне зелёной травы выглядят нарядно, но пользы в этом нет.

Побелка нужна для того, чтобы яркий солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает припекать, днём температура поднимается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночью влага схватывается морозом, увеличивается в объёме и разрывает кору. Морозобоины на стволах деревьев — это наиболее часто встречающееся повреждение.

Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин несложно. Достаточно побелить их любым составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» или оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской.

Краска-побелка Белисса

Побелку можно проводить в любое время, пока температура не опустилась ниже нуля. Теоретически побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не слишком удобно.

Побелкой важно покрыть не только ствол дерева на всю высоту штамба, но и главную развилку скелетных ветвей. В местах крепления к стволу они наиболее уязвимы к повреждениям.

Защита деревьев от грызунов

Мыши и дикие зайцы доставляют немало вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору молодых деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка питательных веществ.

Чтобы избежать горьких разочарований и потери молодых саженцев, лучше позаботиться о них ещё с осени. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую или пластиковую сетку, полосы старого спанбонда или мешковины, перфорированную трубку и пр.

Обмотка стволов белым укрывным материалом решает две задачи: защищает от грызунов и от ярких лучей солнца.

Перекопка приствольных кругов

Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше ежегодно перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для молодых деревьев равен проекции кроны. При перекопке почвы нужно стоять боком к дереву, чтобы лезвие лопаты располагалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим крупные корни.

У осенней перекопки почвы есть ещё одна задача — уничтожение зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как только земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт почвы, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей значительно уменьшится.

Для уничтожения зимующих насекомых перекопку почвы проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.

лучшие средства и пошаговая инструкция с советами садоводов

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской (1).

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой (2).

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком (3).

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его (4). А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут (4).

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.

Медный купорос

Это самый популярный препарат от болезней. У него широкий спектр действия (он убивает практические все патогены) и его просто использовать.

На плодовых и ягодных культурах медный купорос рекомендуют использовать рано весной, до распускания почек. Но вот на розах, согласно инструкции, его можно применять и осенью. Потому, что их укрывают в зиму. А под укрытие температура всегда выше, что может привести к вспышкам грибных болезней.

Однако в последнее время дачники начали обрабатывать им и плодовые сады. Потому что погода у нас непредсказуемой, даже в конце октября бывает тепло, при это часто идут дожди, а это – идеальные условия для развития инфекций.

Для защиты сада обычно используют 1%-ный раствор медного купороса – 100 г на 10 л воды. А норма расхода рабочей жидкости зависит от культуры и возраста растения:

• плодовые деревья – 2 л на молодое дерево, 10 л на плодоносящее;
• ягодные кустарники – 1,5 – 2 л на куст.

Срок защитного действия медного купороса – 1 – 2 недели.

Железный купорос

Второй по популярности препарат от болезней сада. Он также убивает большинство грибов-патогенов, а кроме этого, уничтожает мхи и лишайники. Использовать его можно как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадения листьев).

Для борьбы с болезнями используют более крепкие растворы, чем у медного купороса, но расход уменьшают:

• плодовые деревья – 300 – 600 г на 10 л воды, норма расхода – 1 л на дерево;
• ягодные кустарники – 300 – 600 г на 10 л воды, норма расхода – 0,2 л на куст;
• виноград – 300 – 400 г на 10 л воды, норма расхода – 0,2 л на 1 кв. м.

Срок защитного действия у железного купороса больше, чем у медного – до 2 месяцев.

Мочевина (карбамид)

С мочевиной знакомы все дачники – это самое популярное азотное удобрение. Используют его весной и в начале лета для подкормки растений. Но, оказывается, у нее есть и другое полезное свойство – крепкий раствор мочевины подавляет развитие грибов-патогенов, в частности парши и пятнистостей.

Для лечения и профилактики болезней мочевину разводят из расчета 500 – 700 г на 10 л воды. Раствором опрыскивают крону деревьев и почву в приствольных кругах. Делают это после листопада, но не позднее конца октября.

Популярные вопросы и ответы

Об осенних обработках сада мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Можно ли избавиться от вредителей и болезней в саду навсегда?

Очень бы хотелось, но это невозможно. Даже при полноценном уходе и своевременных обработках сада болезни и вредители все равно будут появляться – прилетят от соседей и из ближайших лесов. Но при грамотной агротехнике их будет в разы меньше!

Помогут ли народные средства от вредителей и болезней в саду?

В течение лета, в начальной стадии заражение можно использовать всевозможные отвары и настои трав, лука, чеснока, но и даже тогда нет никакой гарантии, что они сработают. А осенью применять из бесполезно.

Можно ли проводить обработку сада зимой от вредителей и болезней?

Нет, потому что все препараты для обработки от болезней и вредителей – водорастворимые. Зимой они просто замерзнут. А вот, что действительно стоит сделать – это развесить в саду кормушки для птиц. Они уничтожают массу садовых вредителей!

Источники

1. Емельянов Ф.А., Круглова А.П., Куликов В.А., Сажин Н.С., Грязев Н.Д., Кинковская Н.И., Беркут О.Д., Молчанов А.И., Храмов П.А. Плодово-ягодный сад и виноградник // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1955 – 472 с.
2. Левошин В.К. Приусадебный сад // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1959 – 350 с.
3. Егоров В.И., Назарян Е.А. Справочник по садоводству // М.: Издательство Профиздат, 1957 – 264 с.
4. Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. Настольная книга садовода // Л.: Лениздат, 1972 – 568 с.

Решите проблемы с фруктовыми деревьями с помощью спящих масел

КОРВАЛИС, штат Орегон. Когда вы будете готовы к долгому зимнему сну, пора заняться своими фруктовыми деревьями.

Если вы этого не сделаете, скорее всего, они будут бороться в следующем сезоне. Уделение им внимания теперь помогает предотвратить насекомых и болезни, сказал Стив Ренквист, садовод из Службы распространения знаний Орегонского государственного университета, который научил сотни садоводов основам ухода за фруктовыми деревьями.

Применение опрыскивателей с маслом Superior, медью и серой помогает бороться с такими неприятными вредителями и болезнями, как плодожорка и парша яблони.

Превосходное масло, также называемое садовым маслом, представляет собой смешиваемое масло высокой степени очистки (чистота до 99,9%), которое при смешивании с водой и распылении на деревья задушит зимующих насекомых и их яйца. Он нацелен на клещей, тлей, листоверток, мучнистых червецов, листовых минеров и многих других.

Сера является фунгицидом, который контролирует грибковые заболевания, такие как парша яблони и груши и курчавость листьев персика.

Медь является фунгицидом и бактерицидом, который контролирует такие болезни, как бактериальный ожог, бактериальный ожог и рак нектрии. Он убивает бактерии и споры грибов, оставшиеся на деревьях, в том числе Pseudomonas syringae, распространенную бактерию, которая может вызывать гуммоз, который представляет собой выделение зараженного бактериями медоподобного сока из расщепленной коры. При чередовании меди и серы медь справится с бактериями, а сера лучше всего справится с грибковыми заболеваниями.

По словам Ренквиста, при использовании всех трех режимов опрыскивания в сочетании с хорошей гигиеной и методами обрезки большинство проблем с фруктовыми деревьями можно устранить в зародыше.

Трио пестицидов, которые можно использовать в органических садах, идеально вписываются в область ИЗР или комплексной борьбы с вредителями, практики, в которой используются различные инструменты с низким уровнем риска для решения проблем с вредителями и минимизации рисков для людей, животных и окружающей среды. среда.

«Они — действительно важная часть хорошего IPM», — сказал Ренквист. «Когда вы планируете программу, вы хотите использовать продукты с низкой токсичностью, которые не вызовут больших проблем для окружающей среды. Бездействующие спреи зарекомендовали себя довольно хорошо. Уровень их токсичности для животных довольно низок, если следовать этикеткам. Высшее или садовое масло убивает целевых насекомых, но полезные насекомые редко находятся вокруг деревьев в период покоя».

Хорошим справочником по борьбе с болезнями и вредителями является «Управление болезнями и насекомыми в домашних садах» Extension, в котором есть список культурных практик и наименее токсичных продуктов для различных вредителей и болезней.

Ренквист рекомендует трехсторонний подход к опрыскиванию. Осенью в День Благодарения применяйте медь. Опрыскайте серой в начале января, а затем, по крайней мере, через две недели сделайте опрыскивание спящим маслом. Затем сделайте еще один медный спрей в середине-конце февраля. Не смешивайте медь и серу или серу и масло в одном резервуаре, чтобы свести к минимуму риск повреждения коры дерева.

Если вы не любите опрыскивать или забываете о раннем опрыскивании, Ренквист сказал, что январское применение является наиболее важным. В этом году, если вы пропустили январские сроки, вам все же лучше сделать третье опрыскивание.

Несколько советов от Renquist:

• Читайте этикетки всех продуктов, которые вы используете, и следуйте инструкциям. Неправильное использование любого пестицида не только вредно для вас и окружающей среды, но и может нанести ущерб тем самым растениям, которым вы пытаетесь помочь.

• Применяйте Superior или садоводческий в период покоя, чтобы обеспечить большее покрытие и повысить вероятность попадания на большинство насекомых.

• Опрыскивать при температуре выше нуля, но до распускания почек.

• Не смешивайте медь и серу в одном резервуаре.

• Обрезайте деревья, чтобы держать ветви отдельно для хорошего покрытия пестицидами и соблюдения правил гигиены. Лучшее время — январь, чтобы последний спрей или два покрыли раны от обрезки.

• Убирать фрукты, листья и мусор под деревьями. В них могут обитать насекомые и болезни. Если не хотите сгребать листья, пару раз косите их и оставьте разлагаться.

• Удалите сорняки вокруг ствола и под деревом, где могут прятаться насекомые и грызуны.

• Добавьте органические вещества вокруг деревьев для плодородия и потому, что повышенная популяция микробов в почве поможет поглотить остатки садовых брызг, которые падают на землю.

• Примите небольшое повреждение фруктов.

• При посадке фруктовых деревьев подумайте о карликах, чтобы вам не нужна была лестница для опрыскивания.

Для получения дополнительной информации о фруктовых деревьях см. разделы Extension «Выращивание фруктов и орехов в домашнем саду» и «Обучение и обрезка домашнего сада».

Спреи с каолиновой глиной для фруктовых деревьев – Проект Philadelphia Orchard

Спреи с каолиновой глиной являются важной органической стратегией садоводства, используемой после опадения лепестков для отпугивания многих видов насекомых-вредителей и защиты деревьев от солнечных ожогов и высоких температур. Спрей чаще всего используется для груш, яблок, цитрусовых и косточковых фруктов. Каолиновая глина отпугивает вредителей, создавая защитный барьер на поверхности растений, делая фруктовое дерево неподходящей средой для приземления, питания и откладывания яиц некоторых насекомых. Крошечные частицы глины служат для маскировки целевых плодов и могут закупоривать глаза, уши и репродуктивные органы многих распространенных насекомых-вредителей. Исследования подтверждают, что после нанесения каолиновой глины насекомые тратят слишком много времени на уход, чтобы попытаться удалить остатки со своего тела, пока они, наконец, не решат покинуть обрызганную область. Одним из преимуществ спрея является то, что вы не используете пестицид широкого спектра действия, который убивает насекомых, а просто создаете сдерживающий фактор, заставляющий насекомых покинуть зону распыления.

Глина может помочь предотвратить повреждение от насекомых, включая яблоневую личинку, сливовую моль, яблоневую моль, яблоневый пилильщик, огуречный жук, восточную плодовую моль, хохлатую яблоневую моль, цикадку из белой яблони и грушевую листоблошку.

Как и когда использовать спрей с каолиновой глиной

Важно создать надлежащее покрытие из глины при многократном применении спрея на деревьях, иначе он не будет эффективным. Рекомендуется начинать опрыскивание при опадении первых лепестков. Продолжайте повторно применять один раз в неделю в течение шести-восьми недель в течение всего сезона. Опрыскиваемое дерево покроется тонкой белой пленкой частиц глины. Также рекомендуется повторное применение после любого сильного дождя для обеспечения постоянной защиты от вредителей. Обратите внимание, что при сборе урожая может потребоваться дополнительное мытье, чтобы удалить остатки с фруктов.

Недостатки

Чрезвычайно мелкий размер частиц каолиновой глины пропускает свет и существенно не влияет на фотосинтез растений, однако есть некоторые другие потенциальные недостатки использования аэрозолей каолиновой глины. Одним из недостатков является то, что спрей также может отпугивать полезных хищников, таких как хищники клещей. Без необходимого контроля над популяциями клещей вы, возможно, заметите вспышку красного клеща, что потребует от вас использования масляных спреев. Кроме того, удаление остатков с фруктов может занять много времени.

Описание продукта

Изделия из высокоочищенной каолиновой глины защищены авторским правом и называются «Surround». Каолиновая глина гончарного сорта не будет работать так же, как высокоочищенный каолин в продуктах Surround. Частицы каолиновой глины гончарного сорта слишком велики, неэффективно отпугивают насекомых и могут негативно повлиять на здоровье вашего растения.

Хотя каолиновая глина является натуральным продуктом, важно защитить себя во время распыления. Рекомендуются длинные рукава, длинные брюки и обувь с закрытыми носками. Маска или респиратор также необходимы для предотвращения вдыхания частиц глины.

Инструкции по использованию рюкзака или ручного распылителя: 

•  Смешайте от 1/4 до 1/2 фунта (приблизительно 3 чашки) Surround WP или Surround At Home на один галлон воды. Если ваш распылитель трудно встряхнуть, предварительно смешайте в контейнере и залейте смесь в распылитель

•  Медленно добавьте порошок примерно к 1/4 воды, которую вы будете использовать, перемешайте и хорошо перемешайте, энергично встряхивая в течение 30 секунд. .

•  Добавьте оставшуюся воду и встряхивайте еще 30 секунд.

• Периодически встряхивайте распылитель во время нанесения.

•  Тщательно покройте все поверхности листьев и плодов, пока они не станут белыми.

•  По завершении распыляйте до тех пор, пока распылитель не опустеет, и промойте систему. Оставшуюся смесь можно использовать в течение 2 недель, чтобы избежать порчи.

Surround можно приобрести в упаковках по 5 или 25 фунтов. Поскольку глина не портится в течение многих лет, вы можете купить ее оптом, сэкономить деньги и использовать ее в течение нескольких лет.

Домашнее объемное звучание (5 фунтов) 

Surround WP (25 фунтов)

Эти продукты также доступны во многих садовых центрах и магазинах сельскохозяйственных товаров.