Важно! В течение всего сезона нужно будет активно защищать деревце от болезней и вредителей. Подмерзшее растение наиболее уязвимо.

Чтобы реанимировать обмороженные растения, нужно сразу обеспечить им надлежащий уход. В конце весны – начале лета нельзя допускать малейшего недостатка влаги. Поливать поврежденные деревья нужно часто и обильно, так как у них затруднено движение сока. В этот период не нужно пытаться спасти растение с помощью удобрений раньше середины июня. Под корень можно внести раствор гумата натрия, поможет опрыскивание по листьям 1-м % раствором минерального удобрения. Внекорневую подкормку можно повторить 3-4 раза с интервалом 10-15 дней.

Обрезку при слабом подмерзании проводят в обычные сроки. Если пострадали только верхушки веточек, то удаляют поврежденную часть до здоровой древесины. При сильных повреждениях обрезку нужно отложить до начала мая, чтобы были хорошо видны погибшие ветки. Следует постараться оставить больше побегов, чтобы у растения были шансы поскорее реанимироваться. Сильно замерзший саженец можно срезать до уровня прививки, при условии, что ниже дерево не пострадало.

Раствор гумата натрия

Советы по уходу за молодыми деревьями

1. Молодые ветки могут поломаться под тяжелым снегом. Чтобы этого избежать, осенью нужно осторожно стянуть и связать ветки мягкой лентой.
2. Для защиты саженцев от мышей и солнечных ожогов нужно поздней осенью наложить защиту (обмотки мешковиной). Важно также вовремя ее снять весной, чтобы кора не запрела. Делать это нужно вечером или в пасмурную погоду, так дерево не получит ожог.
3. В регионах с непредсказуемыми зимами (как, например, в Подмосковье) можно прятать молодое деревце от мороза целиком укрывным материалом.
4. Стало очень модно сажать крупномеры – взрослые деревья. При этом нужно быть осторожными с минеральными и плохо перепревшими органическими удобрениями. Стимуляторы роста корней не помешают, они помогут ускорить процесс укоренения дерева.
5. Выращивание дерева – длительный процесс. Чтобы большая площадь между саженцами не пустовала, там можно посадить быстро растущие кустарники или огородные культуры.
6. Саженцы фруктовых деревьев обычно привязывают к колышку для защиты от ветра. При этом нужно следить, чтобы ствол не терся об колышек, а веревки не врезались в кору.

Вырастить сад – нелегкая задача. Саженцы требуют много внимания и знаний. Начинающему садоводу придется учиться ухаживать за деревцами и кустиками, пока они не превратятся в роскошные плодоносящие деревья и кусты. Тогда тяжелый труд станет в радость.

0 0 голос

Рейтинг статьи

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.  Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см.  Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда  копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.  На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.  Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами).  Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых:  контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой.  Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. 

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников

Виноград

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м.  При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

Вишня и черешня

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Голубика

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя  куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Груша

Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Жимолость

Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

Крыжовник

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Малина и ежевика

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Слива и алыча

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10см.

Смородина

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия,   150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Яблоня

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г  хлористого калия на 1 кв м)

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Подкормка яблонь, удобрение: весной и осенью

Плодовый сад – хорошее вложение в недалекое будущее. Если правильно ухаживать за деревьями, своевременно производить подкормку яблонь, то уже через несколько лет можно получить урожай, который будет из года в год увеличиваться в геометрической прогрессии. Некоторые сорта плодоносят более 40 лет, и это не предел. С посаженного дедом дерева яблоки будут кушать не только его дети, но и внуки.

Заложить яблоневый сад можно и весной, и осенью, самое главное, не прогадать с посадочным материалом. Качественные саженцы лучше всего приобретать в хороших плодовых питомниках. Еще один вариант – садовые гипермаркеты, но там есть вероятность нарваться на «подсушенные» саженцы, которые хранились в ненадлежащих условиях. А вот на рынке можно купить «кота в мешке». Что в итоге вырастет из деревца, которое придется холить и лелеять не один год, неизвестно. Поэтому к выбору саженцев необходимо отнестись ответственно, чтобы гарантированно вкладывать свои силы в выращивание вкусных яблок и больших урожаев.

Выбираем саженец

Один из самых важных этапов при закладке сада, или при обновление генофонда уже имеющегося – выбор посадочного материала. Лучше всего приживаются 1-2-летние яблоньки. Определить возраст деревьев довольно легко – однолетки не имеют боковых ответвлений, по сути, это прутики высотой 0,5-1 м. У двухлеток уже начинает формироваться крона, и они могут иметь 2-3 дополнительные веточки.

Состояние корневой системы – важный показатель при выращивании саженцев яблони. Корни должны быть влажными, хорошо развитыми, легко сгибаться при нажатии. Лучше покупать растения с закрытой корневой системой, так как через пару часов нахождения на открытом воздухе дерево с открытыми корнями начинает терять способность к приживаемости. Если такой саженец простоит сутки, то шансов, что он выживет после посадки в грунт, останется очень мало. Нет смысла покупать деревья, у которых уже распустились листья. Скорее всего, они погибнут через некоторое время.

После осмотра корней, необходимо обратить самое пристальное внимание на состояние ствола и веточек. Если в процессе осмотра обнаружатся повреждения – это серьезный повод задуматься о целесообразности покупки. Старые царапины или порезы должны хорошо зарасти и покрыться пленкой коры. Вокруг места прививки поверхность ствола также должна быть чистой, без трещин, наростов и шипов.

Потрогайте рукой почки. Они должны быть плотными и не сухими. Если они засохли, скорее всего, молодое дерево долгое время находилось в неблагоприятных условиях. Выращивание саженцев яблони такого качества — занятие бесперспективное. Также не стоит покупать посадочный материал, если на нем меньше 7-9 почек.

Одним из важнейших критериев при выборе может стать тип подвоев, которые бывают сильнорослым, полукарликовым и карликовым. Первые подходят для выращивания яблони в климатических зонах с теплым и умеренным климатом, где зимой деревья не подмерзают, а также в садах неограниченной площади, где можно не экономить пространство между кронами.

Деревья, выращенные на полукарликовых подвоях, обычно достигают высоты не более пяти метров. Их можно сажать на приусадебных участках, где уровень грунтовых вод находиться на глубине не менее 3 метров. В этом случае корневая система не будет постоянно подгнивать, так как глубина ее залегания не превышает 2,5 метров.

Яблоньки, привитые на карликовых подвоях – самые миниатюрные, и площадь их кроны не превышает 2 метров в диаметре. При условии хорошего освещения, их высаживают даже в низинах, где уровень грунтовых вод отстоит от поверхности всего на 2 метра. Корневая система таких деревьев уходит в толщу земли не глубже, чем на 1,5 м, и соответственно, не будет постоянно соприкасаться с водой.

Плодоносить молодые яблоньки могут начать уже через год после посадки (в зависимости от сорта и возраста саженца), но это будут маленькие урожаи, только попробовать. А вот если саженец полностью облеплен цветами, то лучше часть их удалить путем прищипывания. Иначе созревающие плоды отнимут значительное количество сил у слабого молодого растения, и оно может не пережить зиму. Оставьте максимум 10-15 цветочков, скорее всего из такого количества в итоге вырастут штук пять яблок. Этого достаточно. Большие урожаи начнем снимать потом, лет через пять, когда дерево наберется сил, окрепнет и нарастит достаточное количество ветвей.

Как посадить яблоню?

Осенью

В это время года высаживать яблони можно не во всех регионах. Осенью сажают деревья в районах с умеренным климатом, а также на юге. На севере такая посадка часто заканчивается гибелью саженца. Для осенней посадки лучше всего покупать яблони с закрытой корневой системой, они имеют самый высокий процент приживаемости.

Посадочную яму желательно готовить заранее. Ее размеры зависят от объема корневой системы саженца, и от структуры почвы. Если она очень плотная, то дно ямы рыхлят на глубину не менее 30 см, или выкапывают более глубокую, в которую затем вносят слой выбранной земли, перемешанной с питательными веществами.

Удобрения под яблоню, которая будет зимовать на новом месте первый год, вносить нужно щедро, но аккуратно. Азотосодержащих подкормок в общем составе должно быть мало, так как они могут спровоцировать совершенно неуместный перед зимовкой рост яблони. А осенью необходимо добиться только одного – хорошей приживаемости саженца. Растить яблоню начинают уже весной.

Итак, как же подкормить осенний саженец? Лучше всего ограничиться минеральными удобрениями, при этом используют виды с пролонгированным действием, такие, как суперфосфат. Рекомендуются следующие пропорции (в яму):

• Суперфосфат двойной гранулированный – 40 г;
• Калий сернокислый – 50 г;
• Аммиачная селитра – 15 г.

Основное количество азотных удобрений вносится во время весенней подкормки. Тогда можно будет применить не только селитру, но и на выбор: аммофоску, азофоску, или другие виды. В апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом, приствольный круг проливают настоем из азотсодержащих агротуков или органики. Деревце мощно трогается в рост, образуя здоровую зеленую массу.

Дальнейшее выращивание яблони первого года жизни потребует следующего ухода. В течение всего лета сорняки под деревом удаляют, почву тщательно рыхлят. На протяжении сезона несколько раз опудривают деревце золой, оберегая его от различных вредителей. Также это натуральное калийное удобрение выступает в качестве внекорневой подкормки, и частично впитывается через листья во время дождей.

В первое лето подкормку яблонь, посаженных под зиму, проводят несколько раз. Первый раз – в апреле-мае, о чем уже говорилось выше. Далее – летом, когда начинают развиваться первые веточки, образующие впоследствии скелет кроны. В это время можно дать дереву еще одну порцию азота, содержащего гуминовые кислоты, а попросту, полить яблоню раствором коровяка (1 часть на 5 частей воды), или куриного помета – (1 ч на 10 частей воды).

В июле вносят калийно-фосфорную подкормку. Для этого берут горсть простого порошкового суперфосфата, и горсть древесной золы, перемешивают, и посыпают полученной смесью приствольный круг яблони. Обильно поливают, и рыхлят таким образом, чтобы удобрения оказались покрыты землей.

В конце сентября можно начинать готовить яблони к зимовке. Для этого, в первую очередь, санируют ствол, удаляя все образовавшиеся на нем наросты мха или лишайника. Затем собирают из-под дерева опавшую листву, и отправляют ее в компост, так как для мульчирования она не годиться, на ней могут сохраниться личинки вредителей. Затем землю вокруг ствола рыхлят и мульчируют сухим навозом, который весной станет удобрением для яблонь.

Весной

Обычно к высадке яблонь приступают в конце апреля, когда земля уже оттает, и прогреется. Больше всего это дерево любит легкие суглинки, на которых прекрасно растет, и быстро вступает в период плодоношения. Но если в почве чересчур много глины, то она становиться тяжелой. Ее необходимо облегчить. А если почва наоборот, слишком легкая, то ее утяжеляют. Поэтому, при выращивании саженцев яблони почвенную смесь готовят за несколько дней до посадки.

Для заполнения посадочных ям необходимо взять:

• Торф – два ведра.
• Перегной или компост – ведро.
• Зола древесная – 1 литр.

Глубина ямы зависит от возраста саженца и размеров его корневой системы, но, в любом случае, она не может быть мельче 70 см. Диаметр ямы не должен быть меньше 100 см.

Технология правильной посадки заключается в том, что при выемке грунта его необходимо разделять на слои. Верхний почвенный горизонт откидывают отдельно. Потом обычно идет слой темного грунта, и если участок находится в низине, можно докопаться до песка или глины, которые укладывают также отдельно друг от друга на другой стороне посадочной ямы. В центре необходимо сделать холмик из земли, перемешанной с удобрениями, и на него водрузить саженец. Корни должны слегка свисать. Рядом втыкают кол для подвязывания. После этого яму начинают засыпать, возвращая вынутый грунт послойно (каждый слой уплотняют), в том же порядке, как и при выкопке. Кстати, главное правило посадки – прижимать почву в первую очередь к корням, и только потом – к стволу.

Если вы решили посадить сразу целый сад, то нужно правильно рассчитать схему посадки. Между саженцами необходимо оставлять не менее 3,5 метров, между рядами – около 5 метров.

Подкормка яблонь весной, в первую очередь проводиться азотными удобрениями. Их необходимо вносить по щадящей схеме, так как саженец, в первую очередь должен хорошо укорениться, а потом только начинать активно расти. Весенние саженцы подпитывают компостным чаем, крапивной бражкой, или вытяжкой из коровяка, разводя рабочие растворы в два раза жиже, чем рекомендовано. Ударную дозу азота вносят потом, уже в июне, под хорошо прижившийся саженец.

Удобрения для яблонь в июне можно вносить под молодые деревца первого года жизни комплексно. Например, NPK (нитроаммофоску) в гранулах, можноиспользовать два раза за сезон, посыпая ей приствольный круг с последующим окучиванием. Если использовать только минеральные удобрения, то этим можно и ограничиться. Органику вносят по той же схеме, как и для яблонь, посаженных под зиму.

Видео: правила посадки плодовых деревьев

Как защитить молодую яблоню от зайцев?

Обычно используют следующую технологию. В конце октября-начале ноября, когда закончены все основные работы в саду, приступают к сооружению защитного ограждения. Для этого на расстояние 0,5 м от ствола вбивают 4 колышка, высота которых должна быть не менее 1 м, образуя квадрат. Периметр обтягивают куском металлической заборной сетки, беря его с запасом, так, чтобы получился перехлест, как минимум, на один поворот. То есть, в одном месте получается двойной слой сетки. Вот здесь ее и крепят при помощи кусков гибкой металлической проволоки. Чтобы грызуны не смогли подобраться к стволику снизу, ограждение необходимо окучить землей по всему периметру.

Яблоня из семечка

Многие в детстве сажали косточки от фруктов в цветочные горшки. И иногда появлялись всходы. Так выращивали апельсины, сливы и даже помело. А возможно ли таким образом выращивание яблони? Многие садоводы утверждают, что да. Но ждать ее придется долго. На проклевывание семечка может уйти до полугода. Поэтому его лучше посадить, и забыть о нем, а потом приятно удивиться неожиданно взошедшему зеленому росточку, из которого в перспективе может вырасти шикарная яблоня. Или не яблоня, а лишь ее подобие, приносящее мелкие плоды-дички.

Сортовые качества при таком методе посадки могут не сохраниться. Не факт, что плоды на дереве будут такими же вкусными, как и у исходного яблока-производителя посадочного материала. Еще одна проблема, которая может возникнуть – неудобство ухода за деревом, так как из косточек обычно вырастают яблони-гиганты.

Сажать семечки можно по-разному. Некоторые выращивают рассаду, предварительно стратифицируя посадочный материал. Большинство сажают семечку в грунт осенью, а весной дожидаются всходов. После этого необходимо оценить качество яблоневой рассады. Признаками сохранения сортовых качеств многие считают крепкую, блестящую темно-зеленую листву. Всходы, не отвечающие данным параметрам, удаляют.

На первом году жизни яблоньки из семян можно подкормить несколько раз. Но не стоит увлекаться азотными удобрениями, так как они помогут нарастить избыточную зеленую массу, и растение уйдет под зиму ослабленным. Поэтому вносят преимущественно калийные и фосфорные туки, а еще лучше, вытяжки из них.

Яблоню из семян можно вырастить и в домашних условиях, посадив ее в горшок на окно. Получиться миниатюрное дерево бонсай, которое так и застынет в карликовом состоянии. Через пару лет на ней даже появятся вполне съедобные плоды.

Выращивание яблонь в холодных регионах страны

Яблоня – традиционное дерево русских садов, которое выращивают по всей стране, даже на Урале и в Сибири. Но в климатических условиях, которые традиционны для этих регионов, добиться хороших урожаев и крупных плодов довольно трудно. Необходимо выбирать районированные сорта, подходящие для данных условий.

Лучшими сортами ранеток для выращивания в Сибири и на Урале считаются: «Пурпуровая», «Янтарная», «Лалетино», «Красная», «Сеянец Кравченко». Созревают эти сорта в конце сентября, урожай дают ежегодно. Удобрения для яблонь-ранеток практически не применяются, они растут как дикари, даже вдоль обочин дорог. Но при этом, даже на небольшие подкормки отзываться с благодарностью. Например, многие садоводы закапывают люпины в приствольный круг дерева. Эти цветы — сидераты богаты азотом, и активно передают его в окружающую почву, снабжая корни растения – потребителя. Еще можно присыпать землю в прикорневой зоне печной золой, если сжигалось дерево. Таким же образом вносят суперфосфат, который разбрасывают еще зимой вокруг яблони, расходуя около 40 г на м.кв.

В регионах с неблагоприятным климатом растят не только ранетки и дички. Выращивание яблони культурных сортов здесь тоже возможно, при условии хорошего ухода. Рекомендованные сорта: «Баяна», «Толунай», «Горный синап», «Ермаковское горное», «Сувенир Алтая».

Как подкармливать взрослые яблони?

Хороший уход и подкормки необходимы плодовым деревьям на протяжении всей жизни. Только при таких условиях можно получать приличные урожаи. Удобрения для яблонь зрелого возраста вносят по следующей схеме:

Апрель

Обработка от вредителей после обрезки ветвей и санации кроны. Хлорокись меди, «Инта-Вир», другие фунгициды.

Май

Когда набухнут бутоны, необходимо повторить обработку от вредителей путем опрыскивания кроны пестицидами. После распускания цветов делают подкормку мочевиной. Удобрение под яблоню вносят из расчета 0,5 л.ст. на метр приствольного круга. Обильно поливают.

Июнь

Вносят микроэлементы. Смешивают 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса, разводят 10 л воды, и этим составом поливают одно взрослое дерево.

Июль

Перекапывают приствольный круг и сажают в него сидераты. Через пять недель их скашивают и заделывают в почву.

Август

Вносят суперфосфат и хлористый кальций, из расчета 20 и 30 г на метр, соответственно.

Сентябрь

Осенью можно присыпать очищенный от опавших яблок и листвы приствольный круг подсушенным компостом или навозом. Корни у взрослых растений не вымерзают, но лишняя защита им не помешает. А весной внесенные удобрения помогут растению набраться сил перед предстоящим цветением.

Видео: уход за деревьями и борьба с вредителями

Обзорные материалы:

Календарь основных работ в плодовом саду на год

Январь

Первый, обычно самый холодный месяц года. Зимой садоводы свободны от больших работ в саду, но это не значит, что о нем можно забыть. Надо заранее приобрести инструменты для обрезки и ухода за деревьями, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище (погребе) и перебрать плоды.

Основная забота садоводов в январе — защитить плодовые деревья от морозов и грызунов. Если температура почвы на глубине 20 см понижается до -12…-18 °С, то корни могут подмерзнуть. Надежной защитой для них служит высокий снежный покров, поэтому если ожидаются морозы -30…-35 °С, то все плодовые деревья любого возраста необходимо окучить. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В особенно суровые зимы, когда, случается, вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его органы (штамб и основание скелетных ветвей), окученные снегом, остаются неповрежденными, и из них всегда легче восстановить дерево.

При окучивании деревьев снегом садоводы часто допускают опасную ошибку. Увлекшись работой, они сгребают к дереву столько снега, что почва вокруг него оголяется и получается: «голова в доме, а ноги на улице». Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает и зачастую до такой степени, что гибнет вся корневая система дерева. Поэтому между деревьями и ягодными кустарниками снег надо сгребать неглубоко, а с дорожек и из канав — несколько большим слоем, если только рядом нет взрослых плодовых деревьев (не ближе 2 м от штамба) — иначе над корнями оголяется почва.

Если деревья окучивают в дни оттепелей, то снег хорошо уплотняют вокруг штамба, только брать его нужно понемногу, чтобы не повредить веточки. В морозный день снег бывает рыхлым, и его надо уплотнять по краю насыпанного конуса.

Другая, не менее важная работа в январе — борьба с грызунами: зайцы и мыши объедают кору, особенно у молодых деревьев. Если осенью в молодом саду штамбы не были тщательно обвязаны, то в дни оттепелей, которые часто бывают в январе, надо отаптывать снег вокруг штамба: плотный снежный цилиндр, облегающий штамб, служит препятствием для мышей. Эту работу повторяют несколько раз в месяц, постепенно уминая снег ногами. Начинают отаптывание на расстоянии 30 — 50 см от штамба, затем постепенно приближаются к нему. Для защиты от грызунов штамбы также обвязывают еловыми ветками, полынью, толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

С деревьев необходимо своевременно стряхивать снег, собирающийся на ветвях после обильных снегопадов и оттепелей, так как от его напора могут обломиться сучья. Кроме того, тщательно осматривают все плодовые деревья и уничтожают зимние гнезда вредителей. Обязательно снимают оставшиеся на ветках мумифицированные плоды.

Нельзя забывать о птицах, которые помогают растениям избавиться от многих опасных вредителей. Для них устраивают кормушки и регулярно подкармливают.

Февраль

Последний месяц зимы, время резких перепадов температуры. Пора самых опасных морозов миновала, однако в феврале наблюдается самая низкая температура почвы на глубине корней, поэтому надо постоянно следить, чтобы почва вокруг деревьев, штамбы и основания скелетных ветвей постоянно находились под снежным укрытием. Продолжают начатые в январе работы по накапливанию снега в саду и предохранению ветвей от разлома.

Именно в феврале следует особенно позаботиться о сохранении плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины месяца и продолжается до марта, пока снег сильно не намокнет. В дни оттепелей продолжают отаптывать снег вокруг молодых деревьев, не обвязанных лапником или другими материалами. Проверяют и поправляют обвязку вокруг защищенных стволов и состояние прикопанных саженцев.

В конце месяца необходимо позаботиться о предохранении деревьев от солнечных ожогов (побелить стволы и основания скелетных ветвей, притенить стволы). В это время можно проверить состояние плодовых почек после перезимовки, для чего с деревьев выборочно срезают ветки и ставят их в воду на отращивание. Нужно внимательно рассмотреть особенности крон, наметить план обрезки. Не менее важно заняться ремонтом и подготовкой к работе инструментов и инвентаря: наточить пилы, секаторы, ножи, лопаты, мотыги и т.д.

В феврале можно выполнить зимнюю прививку. Проводят ее в теплом помещении, желательно способом улучшенной копулировки. Периодически проветривают плодохранилище и осматривают яблоки.

Март

Этот месяц считают утром года. У садоводов прибавляется работы. Первым делом надо обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья. Вокруг штамбов молодых деревьев плотно притаптывают сугробы, разрушая мышиные ходы и не давая грызунам добраться до коры. В приствольных кругах лопатой или вилами осторожно разрушают наст и освобождают от него ветки, чтобы они не поломались при таянии снега. В начале месяца стряхивают с ветвей налипший мокрый снег, чтобы предотвратить их поломку.

Начинает таять снег. Если требуется ускорить сход снега и оттаивание почвы, разбрасывают зачерняющие вещества: землю, торф, золу, сажу. В садах, расположенных на возвышенностях, талые воды задерживают, а в низинах или на тяжелых почвах их спускают во избежание застоя, для чего выкапывают специальные канавки. В первое время по участку стараются не ходить до тех пор, пока не подсохнет земля, чтобы не нарушить структуру почвы.

После таяния снега проверяют, не повреждены ли грызунами ветки молодых яблонь и прикопанные на зиму саженцы. Поврежденные ветки обрезают секатором на почку или на боковую ветку. Небольшие очаговые поверхностные раны можно не лечить, они затянутся благодаря сохранившемуся камбию.

Если на штамбах и скелетных ветвях повреждены значительные участки коры, их сразу, не зачищая ножом, обертывают черной пленкой. Можно использовать и прозрачную пленку, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой — так раны затягиваются быстрее. Дупла на деревьях очищают от гнили, дезинфицируют 3 — 5%-ным раствором медного или железного купороса (30 — 50 г на 1 л воды) и цементируют.

В конце месяца в пасмурную погоду деревья освобождают от защитной обвязки против грызунов. В марте плодовые деревья часто страдают от солнечных ожогов, особенно штамбы и развилки скелетных ветвей. В защите также нуждаются деревья недостаточно зимостойких сортов и подмерзшие в предыдущие суровые зимы. Резкая смена дневной и ночной температуры воздуха приводит к повреждению камбия. Поэтому после схода снега штамбы и основания скелетных ветвей обрабатывают побелочными материалами или эмульсионной краской.

Если между ветвями появились разломы, то их скрепляют железными скобами или проволокой, трещины обрабатывают раствором железного купороса.

Когда снег сойдет и почва на участке чуть подсохнет, еще раз внимательно осматривают деревья. Если вновь обнаружатся повреждения, то их обрабатывают так же, как рекомендовалось выше. При значительных повреждениях не обойтись без перепрививки мостиком. Тогда с дерева, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами, срезают несколько сильных однолетних приростов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом либо сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.

В марте начинают заготавливать однолетние приросты для весенней прививки плодовых культур. Их древесина должна быть светло-зеленой. Если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны. Как только дневная температура поднимется выше 0 °С, приступают к обрезке плодовых деревьев.

После полного схода снега собирают неубранные осенью опавшие листья и складывают их в кучу для получения ценного органического удобрения — компоста. При температуре 5 °С можно приступать к обработке плодовых деревьев от вредителей (химическими препаратами или раствором золы).

Чтобы привлечь на участок полезных птиц, нужно подготовить для них домики-гнездовья и установить до таяния снега.

Апрель

В этом месяце весна вступает в силу. Заметно теплеет, все реже морозные ночи. В саду много работы.

В тех местах, где еще не сошел снег, он быстро тает, и потому на участке важно задержать талые воды. Для этого делают различные борозды и валки поперек склона. На низинных участках освобождают от снега водоотводные канавки. До распускания почек продолжают обрезку плодовых деревьев, не пострадавших в зимне-весенний период (молодые деревья обрезают весной после посадки или следующей весной).

Проводят весенний осмотр насаждений. У взрослых деревьев необходимо периодически счищать старую кору, чтобы под ней не скапливались вредители. Если это не было сделано раньше, обязательно очищают, дезинфицируют и замазывают садовым варом или охрой все раны и погрызы на коре. Штамб и скелетные ветви промывают куском мешковины, смоченным медным или железным купоросом, обращая особое внимание на развилки между ветвями. Если кора вокруг штамба сильно повреждена грызунами, в период сокодвижения делают прививку мостиком. В сухую погоду приступают к прививке и перепрививке плодовых деревьев: до сокодвижения — улучшенной копулировкой, при сокодвижении — другими способами. С середины месяца можно перепрививать малоценные сорта более перспективными.

Когда почва достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Сильно уплотненную почву перекапывают. Приствольные круги плодоносящих деревьев разокучивают вилами, чтобы почва скорее прогрелась и «заработали» корни. Одновременно опавшую листву и растительные остатки сгребают в компостную кучу.

Как только позволит почва (обычно это бывает во второй половине апреля), приступают к посадке плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Следует отметить, что в средней полосе России плодовые культуры можно высаживать и весной, и осенью. Но осенняя посадка опасна тем, что в течение зимы неокрепшие корни и надземная часть могут подмерзнуть. Поэтому лучше всего саженцы сажать весной до распускания почек. В это время также проверяют, не заглублены ли корневые шейки молодых деревьев и при необходимости поднимают их. Ранней весной высаживают и зимние прививки, хранившиеся в холодных условиях.

В апреле высевают на грядки стратифицированные семена яблони. Для получения дружных всходов надо сеять проросшие семена, дальнейший уход за ними сводится к поддержанию почвы во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

С наступлением теплых дней пробуждаются вредители и начинают развиваться болезни. Для борьбы с ними необходим комплекс профилактических мер. Против зимующего запаса вредителей и болезней очень эффективна обрезка засохших и поврежденных ветвей, которые затем необходимо вынести с участка и сжечь. При температуре не выше 10 °С с плодоносящих деревьев на подстилку стряхивают яблоневого цветоеда и других вредителей. На штамбы накладывают ловчие пояса для сбора жуков-долгоносиков, цветоедов и других вредителей. Для обеззараживания от грибных болезней и зимующих яичек вредителей плодовые растения обрабатывают бордоской жидкостью, суспензией коллоидной серы, известковым отваром или настоями и отварами, приготовленными из растений.

На случай весенних заморозков подготавливают кучи мусора и горючих материалов для дымления.

Май

Под теплыми лучами солнца сад оживает, наступает пора цветения.

Продолжают работы, начатые в апреле. Заканчивают посадку и посев растений. Перепрививают деревья малоценных сортов.

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если в предшествующую зиму деревья подмерзли, то вегетация у них задерживается. Такие деревья обрезают в более поздние сроки, то есть в мае. Эту работу надо закончить до начала цветения. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железным суриком). Садовый вар в данном случае непригоден, потому что под действием сильного соковыделения отстает от срезов. Обрезку сильно подмерзших деревьев лучше отложить на год. Корневую и штамбовую поросль вырезают на кольцо.

Перед цветением плодовые культуры рекомендуется подкормить навозной жижей или раствором птичьего помета. Конкретная доза зависит от возраста дерева, но обычный расход раствора — одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны.

Цветение — ответственный период для плодовых культур. В эту пору возможны поздние весенние заморозки (утренники). Особенно опасны они для пестиков и тычинок (критическая температура воздуха для них составляет -1,7 °С), поэтому их нужно максимально защищать. Надо тщательно следить за возможностью появления заморозков (температура воздуха, атмосферное давление и т.д.), чтобы вовремя предупредить опасность. Испытанный прием защиты растений от весенних заморозков — дымление, повышающее температуру воздуха на 1…2 °С. Если температура воздуха опускается до 2 °С и продолжает снижаться, с подветренной стороны зажигают заготовленные навоз, торф, древесную гниль и другие материалы, чтобы получилось больше дыма.

Часто в мае устанавливается жаркая и сухая погода. В таких условиях необходимо регулярно поливать и рыхлить почву в приствольных кругах молодых посадок и плодоносящих деревьев. Ее также надо замульчировать торфом или перегноем. Плодовые растения можно подкормить навозом. После цветения деревья поливают, чтобы сохранить завязи.

Из всех садовых работ самая трудоемкая, пожалуй, борьба с корневищными сорняками, особенно пыреем. Эти сорняки появляются в мае. Лопатой или вилами нужно перекапывать участок и тщательно удалять корневища.

Июнь

Первый месяц лета. Тем не менее в его первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки, и при необходимости растения продолжают защищать от них. В этот период у яблони заканчивается цветение и образуются завязи.

Одна из главных забот в июне — борьба с вредителями плодовых культур. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие вредителям подниматься в крону или спускаться на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса осматривают через каждые 10 — 15 суток, обнаруженных вредителей уничтожают.

Не менее важная работа в июне — очистка штамбов и толстых скелетных ветвей взрослых плодовых деревьев от отмершей коры. Очищенные места промывают раствором железного или медного купороса (соответственно 40 — 50 или 20 — 30 г на 1 л воды) или раствором марганцовокислого калия бледно-розового цвета. После подсыхания мелкие раны покрывают садовым варом, а крупные закрашивают охрой или железным суриком.

У плодовых деревьев, перепривитых весной, удаляют побеги, появившиеся ниже места прививки. Врезавшийся обвязочный материал на ветвях диаметром менее 2 см удаляют совсем. Если использовали способ прививки за кору, то растение подвязывают к опоре, чтобы оно не отломилось. Неправильно растущие побеги прищипывают, поросль вырезают на кольцо.

Иногда в самом начале лета начинает отмирать надземная часть деревьев: засыхают ветки, отстает кора и т.д. Это связано с зимними повреждениями. Такие деревья можно восстановить обрезкой на обратный рост, если выше места прививки осталась неповрежденная часть.

У деревьев с сильно подмерзшей надземной частью в июне начинается сильный рост корневой поросли. Ее обязательно удаляют, иначе деревья погибнут.

В этом месяце идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадения завязей — так называемое июньское опадение. В первую очередь опадают завязи, поврежденные вредителями и болезнями, недоразвитые, но иногда это случается и со здоровыми. Всю падалицу собирают и уничтожают. В годы с высоким урожаем взрослые яблони можно подкормить после июньского осыпания завязей.

Приствольные круги продолжают поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выполотые сорняки укладывают в компостную кучу. В засушливую погоду растения поливают, промачивая слой почвы в зоне активных корней на глубину 50 см. После полива почву сразу мульчируют тонким слоем торфа или перегноя.

Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. Именно в это время и молодые, и взрослые деревья надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Сеянцы, а также растения с зимними и весенними прививками после обильного полива подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета.

Когда плоды на яблонях и грушах достигнут величины грецкого ореха, под наиболее нагруженные скелетные ветви ставят вертикальные подпоры. Верхний их торец выполняют в виде ласточкиного хвоста и обвивают полоской резины. По такой подпоре ветвь не скользит и кора не повреждается. Подпоры оставляют под деревьями до уборки урожая.

Июль

Самый жаркий месяц в средней полосе России. Продолжается рост побегов и завязей, формируется основа будущего урожая — новые плодовые почки. В этот период деревьям необходимы полив, рыхлая и чистая от сорняков почва. В конце июля побеги заканчивают рост, древеснеют, закладываются верхушечные почки. Если лето засушливое, сад поливают. Число и сроки поливов зависят от количества осадков, типа почвы и ее влажности. Еще одна важная работа в июле — подкормка плодовых культур. После нее почву рыхлят и мульчируют. Приступают также к ее подготовке под осенние посадки.

Проверяют обвязку на весенних прививках и при необходимости ослабляют ее, чтобы не допустить образования перетяжек. В первой половине месяца прищипывают сильные побеги для превращения их в будущем в полускелетные и обрастающие ветки. У плодовых деревьев с плоской кроной пригибают побеги, которые к этому времени достигают значительной длины (по мере их отрастания работу повторяют и в последующие месяцы). Такой прием ослабляет рост побегов и ускоряет плодоношение. Требуемое положение побегу придают при помощи завязанного петлей шпагата. Во второй половине месяца приступают к окулировке.

Регулярно собирают падалицу под кронами деревьев. Делать это лучше вечером. Собранную падалицу уничтожают, иначе из опавших плодов успеет уйти плодожорка. Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Продолжают опрыскивание деревьев против вредителей и болезней. Под наиболее нагруженными ветвями поправляют установленные ранее подпоры: это улучшает снабжение их воздухом и светом.

В плодоносящем саду после опадения завязей по оставшимся на ветках плодам определяют ожидаемый урожай. Начинают сбор плодов вишни.

Август

Завершающий месяц лета. Основная работа в саду — сбор урожая. Приступают к съему яблок многих летних сортов (Июльское Черненко, Брусничное, Конфетное, Мантет, Мелба и т.д.) и груш летних сортов. Если плоды созревают не одновременно, то их убирают в несколько приемов, снимая сначала наиболее крупные, характерно окрашенные. Плоды летних сортов, снятые чуть недозрелыми, могут храниться до 2 мес.

Регулярно подбирают падалицу яблок и груш осенних и зимних сортов. Ветви деревьев летних сортов освобождают от подпор.

Осматривают ловчие пояса, уничтожают попавших в них вредителей. Хорошо плодоносящие сливы, яблони и груши поздних сортов подкармливают раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Расход удобрений для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях — одно ведро, для яблони и груши на сильнорослых подвоях — два ведра (из расчета на 1 м2 площади проекции кроны).

В приствольных кругах выпалывают сорняки. Систематически удаляют дикую корневую поросль, которая забирает у деревьев влагу и питательные элементы.

В августе заканчивают окулировку. Для приостановки роста сильно отрастающих побегов, ускорения вызревания древесины и закладки на концах веток верхушечных почек побеги укорачивают или оттягивают вниз. С этой целью можно также заплести ветки друг с другом.

Начинают подготавливать деревья к зиме. Влажная погода может вызвать вторичный рост побегов, что нежелательно. Для приостановки подобного процесса не скашивают траву, удаляют мульчу, у молодых растений прищипывают верхушки сильно растущих побегов.

Засушливая погода вызывает преждевременное опадение листьев. Чтобы предотвратить это, почву нужно содержать в рыхлом и влажном состоянии, скашивая траву. В сухую погоду периодически поливают компостную кучу для лучшего перепревания растительной массы.

Несмотря на то что до зимы еще далеко, необходимо позаботиться о корме для птиц. С этой целью заготавливают семена ирги, бузины, боярышника, рябины, арбуза.

Сентябрь

Месяц золотой осени и бабьего лета. Наступает страдная пора. Основные работы в саду — сбор урожая и подготовка растений к зиме.

К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса. На деревьях, с которых уже снят урожай, можно сделать санитарную обрезку. Вырезают на кольцо все засохшие и больные ветви (они хорошо заметны на фоне не опавших листьев). Удаляют также поникшие до земли, поврежденные вредителями, загущенные и старые ветви. Все срезы замазывают садовым варом. Развилки ветвей очищают и промывают раствором медного купороса. В течение месяца деревья желательно не поливать, чтобы не допустить новой волны роста.

В молодых и плодоносящих садах в конце месяца вносят минеральные удобрения, перекапывают почву. Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до начала активного роста корней осенью. Глубина перекопки под яблоней и грушей 10 — 20 см, в междурядьях 15 см.

Если планируется осенняя посадка саженцев, то за две-три недели до нее выкапывают ямы и заправляют их удобрениями. Подготавливают колья, инвентарь, мульчирующие материалы, воду для полива.

Октябрь

Теряют листья деревья, вянут травы. В саду пора убирать яблоки поздних сортов. Плоды лучше собирать в сухую погоду, поскольку влажные яблоки при хранении быстро повреждаются различными микроорганизмами. Если все же приходится снимать плоды во время дождя, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. После уборки урожая с этих деревьев снимают ловчие пояса, уничтожают обнаруженных вредителей.

Ветви, обломившиеся из-за перегрузки плодами, вырезают, а ветви большого диаметра спиливают. Срезы замазывают садовым варом. Штамбы и толстые скелетные ветви очищают от отмерших частичек коры, предварительно расстелив под деревьями пленку. Очистки собирают и сжигают. Заделывают обнаруженные дупла. У карликовых деревьев удаляют поросль.

Перед массовым листопадом проводят влагозарядковый полив плодовых культур. Он особенно необходим после высоких урожаев и в сухую осень.

После листопада тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки и т.д. Если в сентябре в приствольных кругах не была перекопана почва, то это делают в октябре.

В первой половине месяца заканчивают посадку саженцев. Если дерево сажают вместо погибшего, то место посадки смещают, отступив от прежнего не менее чем на 1,5 м, чтобы ослабить последствия почвоутомления.

Если на участке растут деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют торфом, перегноем или опилками слоем 5 — 6 см. Из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения их корневая система может подмерзнуть с наступлением ранних холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.

У мышиных нор раскладывают отравленные приманки.

Ноябрь

Поздняя осень. У садоводов много дел по подготовке участка к зиме, к середине месяца основные работы должны завершиться.

В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Особое внимание обращают на участки с избыточным увлажнением, тщательно очищают канавы для мелиорации. В садах на склонах, где весенние воды смывают плодородный слой почвы, поперек стока ставят фашины (забор из прутьев). На участках с ровным рельефом, легкими по механическому составу почвами и недостаточным увлажнением целесообразно провести обвалование по периметру: весной валы задержат большое количество влаги.

Как отмечалось, весьма распространенное зимнее повреждение плодовых деревьев — солнечные ожоги. Взрослые деревья защищают от ожогов весной и осенью. Для этого на штамбы и основания скелетных ветвей кистью наносят сметанообразную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя побелка раствором извести и медного купороса (соответственно 2,5 и 0,5 кг на 10 л воды). Помогает и тонкая бумага, например газетная. Ее накладывают в два-три слоя в конце осени.

Большой вред деревьям (до 15 — 17 лет) наносят мыши. Поэтому молодые деревья с наступлением устойчивых заморозков обвязывают тростником, еловыми и сосновыми ветками (верхушками вниз) или толем. Особенно тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев очень привлекает грызунов. Продолжают раскладывать и отравленные приманки.

После первых морозов (-5…-10 °С) заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки и хранят их до весны во влажном песке в подвалах или погребах.

В плодохранилище систематически следят за температурой и влажностью воздуха. Периодически осматривают плоды, отбраковывая загнившие. До наступления настоящей зимы в саду развешивают птичьи домики.

Декабрь

Начало зимы, первые сугробы. Но и в это время в саду найдется работа.

С выпадением мокрого снега следят, чтобы не было поломок ветвей, его осторожно стряхивают и притаптывают. В дни оттепелей снимают и сжигают не опавшие листья, гнезда зимующих гусениц боярышницы, златоглазки, кладки яиц кольчатого шелкопряда. На молодых деревьях проверяют состояние обвязок.

Периодически осматривают и при необходимости перебирают плоды, заложенные на хранение. Следят за температурой воздуха в подвале (она должна составлять 2…4 °С), проветривают помещение.

Заготавливают навоз для внесения под плодовые культуры. С образованием устойчивого снежного покрова подкармливают птиц. Чистят и смазывают садовый инвентарь.

Подкормка плодовых деревьев весной

Зачем подкармливать деревья и кустарники весной

Виды удобрений и их влияние

• Компост – перепревший растительный мусор. Его внесение способствует лучшей усвояемости минералов. Плохо перепревший компост нежелательно использовать, в нем могут сохраниться семена сорных растений.
• Навоз, птичий помет. Обогащает почву необходимыми элементами, улучшает проницаемость воздуха и влаги.
• Навозная жижа. Чтобы ее получить в большой емкости смешивают 1:3 навоз и воду, оставляют бродить. Перед удобрением почвы, 1 л полученной жижи смешивают с ведром воды.

• Азотные (сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра). Способствуют быстрому росту и положительно влияют на качество и объемы урожая. В такой подкормке больше нуждаются песчаные почвы.
• Фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука). Они способствуют укреплению и разрастанию корневой системы. Их вводят в почву и заглубляют ближе к корням. Такие удобрения не вымываются из почвы, долго в ней держатся.
• Калийные (сульфат калия). Повышают холодостойкость и засуховыносливость растений, помогают плодовым культурам вырабатывать сахар. Калий положительно влияет на образование и рост боковых побегов. Весной он особенно необходим молодым деревьям. Но его не рекомендуют применять в чистом виде. Лучше, когда он входит в состав смесей, например, калийная соль или калимагнезия. Много калия содержит древесная зола. В торфяных или песчаных почвах калий накапливается хуже, чем в черноземах.
• Микроудобрения (содержат самые необходимые для растений микроэлементы: бор, цинк, железо, марганец, серу, медь, марганец).

Когда нужно проводить подкормку

Внекорневая подкормка

Норма удобрений

• частоту и обильность полива. Если растения получают достаточно влаги, то подкормку можно ввести чуть большими дозами;
• время обрезки. После обрезки дозу удобрений увеличивают, чтобы быстрее и лучше росли молодые побеги;
• состав удобрений. Если весной в грунт одновременно вносятся органические и минеральные вещества, их концентрация уменьшается вдвое.

Весенняя подкормка молодых деревьев

Весенняя подкормка плодоносящих деревьев

Яблоня

Груша

Весенняя подкормка груши схожа с яблоневой подкормкой, но имеет некоторые отличия.
 
Перегной необходим груше в большом количестве. Его смешивают с почвой весной во время перекопки. Трехлетнему дереву необходимо около 20 кг перегноя, а с каждым годом его количество увеличивают на 10 кг. После 11 лет деревья подкармливают раз в 2 года, внося по 100 кг удобрений.
 
Весной плодоносящую грушу опрыскивают слабым раствором мочевины. Первый раз по окончании периода цветения, второй раз повторяют через 10–15 дней.
 
Хорошо реагирует груша на весеннюю подкормку минеральными растворами: суперфосфатом, аммиачной селитрой, хлористым калием.

Вишня, черешня

Под деревья возрастом до 4–5 лет перегной добавляется каждую весну. Разбрасывают его вокруг ствола, радиусом около 0,5 м, слоем около 4 см. Для деревьев старше 5 лет достаточно одной подкормки перегноем на 3 года.
Мочевиной, аммиачной селитрой следует подкармливать деревья ранней весной и в конце мая.

Слива, алыча

Перегной под сливу и алычу вносится по 10 кг, если дереву до 6 лет и по 20 кг, если дерево старше 6 лет.
 
Слива предпочитает щелочную почву, поэтому часто в состав удобрений для нее добавляют известь-пушонку или древесную золу.
 
В начале мая сливу рекомендуют удобрить раствором мочевины.

Абрикос

За всю весну абрикос подкармливают несколько раз. Сперва азотосодержащими удобрениями. Затем после цветения органикой. Чаще для этого используют мочевину, селитру, навозную жижу, куриный помет.

Весенняя подкормка кустарников

Крыжовник

Более других кустарников в калийных препаратах нуждается крыжовник. Для него также полезны внекорневая подкормка раствором сернокислого калия, борной кислотой, сернокислым марганцем.
 
Если у молодого кустарника желтеют листья, его стоит подкормить аммиачной селитрой (6-7 г на 5 л воды).

Малина

Весной малине дают подкормку жидкими минеральными смесями. Можно купить уже готовую смесь или приготовить самостоятельно (10 л воды – 10 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 20 г мочевины).
 
Каждые 3 года малинник подкармливают органикой (0,5 ведра на 1 м²).

Смородина

Первая подкормка кустарника органическими и азотными препаратами проводится весной перед цветением. Затем повторяют через пару недель. Когда начинают завязываться ягоды, куст можно подкормить готовой смесью «Ягодка» или «Ягодный исполин». Это улучшит вкусовые качества плодов и повысит содержание в них витаминов.
 
В конце весны можно опрыскать куст микроудобрениями.

Расцветали яблони и груши. | «Буйский химический завод»

Сад закладывают на многие годы, и ошибки, допущенные при освоении участка, иногда исправить невозможно.  Как их избежать? Прежде всего нужно знать, что все плодовые и ягодные культуры являются перекрестноопыляемыми, поэтому, закладывая сад, нужно сажать по 2-3 сорта каждого вида, кроме того, чем больше хороших сортов в саду, тем стабильнее урожай. Плодовым деревьям нужна хорошая освещенность, особенно в первой половине дня. Уровень грунтовых вод – очень важный фактор при выборе места под сад. Для нормального развития плодовых деревьев грунтовые воды должны залегать не ближе, чем в трех метрах от поверхности почвы. Многие садоводы создают насыпной искусственный слой плодородного грунта, что положительно сказывается на развитии плодовых деревьев. Подготовка посадочных ям и саженцев.

При покупке саженца нужно помнить афоризм «Зри в корень» — внимательно осмотрев корневую систему, нужно отбраковать саженцы с подсушенными, поломанными, подмёрзшими, и имеющими раковые наросты корнями.              

Посадочные ямы размещают обычно на более возвышенной части участка. Размеры посадочных ям для яблони и груши составляют: диаметр 100-120 см при глубине 60 см,
для вишни и сливы – соответственно 80 и 60 см, для кустарников – диаметр 50-60 см  и глубина 30-40 см. Большое значение имеет внесение в посадочную яму органоминеральных удобрений. Благодаря своему сбалансированному составу  органоминеральное удобрение ОМУ «Универсал» обеспечивает длительное, полноценное питание растений, ускоряет созревание плодов и ягод, улучшает их вкусовые качества, улучшает лёжкость плодов при хранении. Для  посадки садовых деревьев рекомендуется вносить 200 г комплексного гранулированного органоминерального удобрения (ОМУ) «Универсал» на 1 растение, в 1 яму для плодовых кустарников 80-100 г затем удобрение тщательно перемешивают с землей.

Поверхность почвы в приствольном круге мульчируют на 5-7 см рыхлым материалом, лучше всего для этого подходит комплексное органическое удобрение «Биотон». Мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подпревала кора. Саженцы обязательно подвязывают к крепко забитым кольям.

Подкормка молодых насаждений.

В первый год жизни деревца не подкармливают, но внимательно отслеживают появление болезней и вредителей (в т.ч. грызунов), чтобы во время  применить средства профилактики и защиты растений.  В последующие годы при обработке приствольных кругов вносят 30-50 гр. ОМУ «Универсал» на 1 кв.м. приствольного круга с заделкой в почву и последующим поливом.

Подкормка плодоносящих деревьев и кустарников.

С возрастом увеличиваются потребности плодовых деревьев в питании. Приствольные круги желательно держать под паром или занимать сидератами. Питательные вещества более эффективно используются, если они находятся в зоне распространения основной массы корней. Поэтому вносить удобрения целесообразно на соответствующую глубину. Для этого буром (ломом, металлическим прутом) под кроной симметрично на глубину 40-60 см делают 15-20 скважин. Весной рекомендуется вносить 30-50 г ОМУ «Универсал» на 1 кв.м. приствольного круга деревьев, 30-40 г на 1 кв.м. приствольного круга кустарников, удобрение  заделывают в почву с последующим поливом.

Также для полноценного питания садовых культур проводят две некорневые подкормки комплексным водорастворимым удобрением Акварин. Перед цветением рекомендуется применять Акварин «Универсальный» из расчета пакет (20 г) на 10 литров воды, при этом элементы питания быстро и без потерь усваиваются через листья растений и сразу же включаются в физиологические процессы. Это усиливает цветение и завязывание плодов, улучшает качество плодов и ягод, урожай повышается на 20-30 %.

Вторая  некорневая подкормка необходима растениям в фазу плодообразования. Она проводится удобрением Акварин «Для плодоношения» и способствует ускорению созревания урожая, улучшает качество плодов и ягод, улучшает лёжкость плодов при хранении. Растения опрыскиваются раствором удобрения из расчета 20 г на 10 литров воды.

Характерная особенность всех плодовых деревьев и ягодных кустарников заключается в том, что плодовые почки у них закладываются в год, предшествующий плодоношению. Поэтому для ежегодного плодоношения необходимо, чтобы наряду с формированием урожая плодов и ягод в текущем году происходила закладка плодовых почек урожая будущего года. Это достигается применением в летне-осенний период фосфорно-калийных удобрений. Очень хорошо зарекомендовало себя органоминеральное удобрение (ОМУ) «Осеннее». Удобрение  вносится  в сухом виде, с обязательной заделкой в почву и последующим поливом в приствольные круги садовых культур из расчета 25-40 г на 1 кв.м.  Применение ОМУ «Осеннее» способствует росту и закладке плодовых почек, ускорению прохождения ростовых процессов, накоплению запасов питательных веществ, росту всасывающей части корневой системы.

Фосфор и калий в составе органоминерального удобрения «Осеннее» повышает морозоустойчивость растений, урожайность плодовых и ягодных культур повышается на 30-40%.

Уверены, что соблюдая эти несложные правила, вы получите обильный и здоровый урожай ягод и фруктов, ну, а что с ним делать вы знаете сами.

Как удобрять фруктовые деревья

В начале моей карьеры писателя в саду я посетил человека, который выращивал яблоки и персики в течение 50 лет. Когда мы осмотрели его сады, засаженные древними деревьями и сильными молодыми деревьями, он остановился, чтобы поговорить об отдельных деревьях и их потребностях в питании. «Они не все одинаковы», — сказал я помню, как он сказал.

С тех пор я сам вырастил много плодов на деревьях и постепенно осознал истинность совета г-на Скотта по удобрению фруктовых деревьев.Я на собственном опыте убедился, что продуманное кормление может изменить ситуацию, особенно если учесть потребности каждого дерева. Весна — лучшее время для удобрения фруктовых деревьев, потому что именно тогда им нужно много энергии, чтобы распускать новые листья и взращивать молодые плоды.

Удобрение молодых плодовых деревьев

При первой посадке фруктовых деревьев первоочередной задачей является стимулирование их укоренения за счет поддержания равномерного увлажнения почвы в качественной почве. Как только молодые деревья встанут на ноги — обычно через один-два года после посадки — вы можете начать удобрять их, чтобы способствовать их сильному и устойчивому росту.

Ведущий питомник фруктовых деревьев в США рекомендует вносить удобрения с высоким содержанием азота на поверхность почвы вокруг деревьев, но этот метод имеет недостатки. Трава, растущая под деревьями, может поглотить большую часть удобрений, а сильные дожди могут направить растворенный азот в ручьи или дренажные канавы, где он станет загрязняющим веществом.

Если фруктовые деревья маленькие, лучше использовать органические удобрения в сочетании с компостом или мульчей.Органическое удобрение с низким уровнем анализа и медленным высвобождением, вцарапанное в поверхность почвы вокруг дерева, хорошо политое и затем покрытое компостом и мульчей, питает почву, которая, в свою очередь, питает дерево. Этот метод удобрения фруктовых деревьев увеличивает биологическую активность почвы, что помогает молодым деревьям устанавливать отношения с полезными почвенными микробами, которые помогают им питаться.

Чтобы узнать, сколько удобрений использовать, сверьтесь с этикеткой продукта. Я ошибаюсь в отношении молодых деревьев, которые еще не плодоносят, часто предпочитая кормить деревья примерно вдвое меньше, чем может быть рекомендовано на упаковке.Идея здесь состоит в том, чтобы поддерживать устойчивый новый рост, который может противостоять насекомым и болезням, одновременно с неуклонным расширением корневой системы молодого дерева.

Подкормка зрелых фруктовых деревьев

Большинство взрослых деревьев перерастают способность своих владельцев держать их в мульчированном состоянии, и в конечном итоге пол сада покрывается низкорослыми сорняками и травой. Чем больше дерево, тем больше смысла использовать штыри для удобрений, которые вставляются в направляющие отверстия, сделанные с помощью кола и молотка, или, возможно, прочного каменного долота.Независимо от того, сделаны они из обычных или органических компонентов, штыри для удобрений легко установить, и питательные вещества, которые они обеспечивают, всегда попадают к корням деревьев, а не к почвопокровным растениям. Заполнение глубоких ям столбиками гранулированных органических удобрений, подаваемых через воронку, немного сложнее, но одинаково эффективно. Стойки для удобрений или столбики с сухими удобрениями проще всего установить на влажной почве.

Как и в случае с молодыми деревьями, лучше всего проявлять скупость при удобрении полностью созревших фруктовых деревьев.Избыток азота может привести к тому, что яблоки станут менее красными, и многие исследования показали, что сильно подкормленные фруктовые деревья дают урожай не лучше, чем те, которые имеют скромный запас дополнительных питательных веществ. Вот где в игру вступает знание своих деревьев как индивидуумов. Когда этикетка продукта предписывает мне установить шесть шипов вокруг моей продуктивной, хорошо приспособленной груши, я поставлю три. Я буду щедрее, если выберу полукарликовое яблоко, которое дает достаточно хорошие урожаи, но всегда кажется нужным.

Дефицит питательных веществ в фруктовых деревьях

Если какое-либо фруктовое дерево испытывает трудности, несмотря на тщательную обрезку, подкормку и тщательную защиту основного ствола, спрей из жидких водорослей является первым средством, которое следует попробовать.Дефицит микронутриентов часто встречается у фруктовых деревьев, а спреи для водорослей или водорослей содержат множество микроэлементов, включая кальций и цинк, в форме, которую фруктовые деревья могут принимать через свои листья в качестве подкормки для листвы. Лучшее время для опрыскивания ламинарии — поздняя весна, после появления новых листьев, и еще раз в начале лета, когда листья приобретают зрелый зеленый цвет.

Как удобрять и поливать фиговое дерево от экспертов Wilson Bros Gardens

Как и если вы удобряете и поливаете фиговое дерево, будет зависеть от нескольких факторов, включая тип почвы, плодородие почвы, погодные условия и местоположение.Фиговые деревья удовлетворительно растут на умеренно плодородных почвах без удобрений. Однако удобрения необходимы на почвах с низким плодородием или там, где сильна конкуренция со стороны других растений.

Оценка состояния почвы

Тип почвы

Инжир будет достаточно хорошо расти на большинстве типов почв, за исключением очень плотных глинистых или очень неплодородных почв. Фиговые деревья растут и дают лучшие плоды на хорошо дренированной, влажной почве, богатой органическими веществами. В почве с низким плодородием стоит потратить время на добавление органического компоста к родной почве.Инжир любит почву, чтобы удерживать хороший запас воды, особенно когда плоды развиваются летом, но не так много воды, чтобы почва оставалась постоянно сырой или влажной, что может привести к проблемам с корнями.

pH почвы

Фиговые деревья лучше всего растут в слабокислой почве, где-то между 6,0 и 6,5 по шкале pH.

pH почвы — это показатель щелочности или кислотности почвы, который измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 является нейтральной отметкой. Любое значение ниже 7 указывает на кислые почвенные условия, а все, что выше 7, указывает на щелочные.

Если вы не уверены в pH вашей почвы и на том, подходит ли она для выращивания фиговых деревьев, рекомендуется проверить pH почвы в зоне посадки. Вы можете быстро проверить pH почвы с помощью недорогого набора для анализа почвы или зонда pH-тестера.

Чтобы поднять pH (сделать более щелочным), вы можете добавить в почву гранулированный известняк. Чтобы снизить pH (сделать больше кислоты), вы можете применить почвенную серу, сульфат алюминия или хелатное железо. Добавление органического компоста в почву или использование компоста в качестве мульчи также может помочь повысить кислотность и поддерживать кислые почвенные условия.

Как удобрить фиговое дерево

Хотя азот обычно является единственным необходимым питательным веществом для растений, в некоторых районах может не хватать других питательных веществ. Если плохой рост указывает на необходимость внесения удобрений, подкармливайте дерево.

Тип удобрения

Фиговые деревья можно подкармливать органическими растительными продуктами или неорганическими удобрениями, такими как 10-10-10. При подкармливании съедобных растений я всегда использую органический растительный корм. Органические растительные продукты и компосты обычно не горят, не вызывают чрезмерного роста и не содержат химических или других неорганических веществ.Выбор удобрения зависит от вас.

Когда удобрять

Недавно посаженные: при посадке фигового дерева в период покоя, когда деревья не имеют листьев, не вносите удобрения. Дождитесь удобрения, пока весной не начнут появляться новые побеги. Инжир можно удобрять во время посадки при посадке весной и летом, однако прекратите удобрение за два месяца до типичной даты первых заморозков в вашем районе. Позднее оплодотворение может стимулировать новый нежный рост, который может быть поврежден из-за раннего замораживания.

Укрепленные деревья: После этого на укоренившихся деревьях внесите удобрения или органическую пищу для растений, такую ​​как кровяная мука, хлопковая мука, мука из люцерны или рыбная эмульсия, когда весной начнут появляться новые побеги. Дополнительное применение органического корма для растений можно применять в конце весны или в начале лета. Равномерно распределите удобрения по периметру ветвей. Следуйте инструкциям по применению на этикетке продукта.

Как поливать смоковницу

Частота и количество полива, которое потребуется смоковнице, в значительной степени зависят от почвы и возраста дерева.

После посадки

Сразу после посадки глубоко пропитайте почву в зоне посадки, включая корневой ком, на глубину не менее 6 дюймов или равную высоте корневого комка. Применение Root Stimulator даст дополнительный импульс для стимулирования раннего образования корней и более сильного развития корней. Root Stimulator снижает шок при пересадке и способствует росту зеленых и сильных растений.

Во время первого сезона активного роста

На обычной садовой почве вам не нужно поливать новый инжир каждый день.Чаще всего это вызывает сырую или влажную почву, что может привести к корневой гнили и другим заболеваниям растений. При отсутствии достаточного количества осадков поливайте ровно столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать влажность корневого кома и окружающей почвы. Нанесите органическую мульчу, чтобы сохранить влагу и уменьшить количество ручного полива. Имейте в виду, что реже глубокое замачивание намного лучше, чем опрыскивание растений небольшим количеством воды каждый день. Растения, высаженные в период зимнего покоя, когда растения не активно растут и испарение происходит намного медленнее, потребуют гораздо меньше воды.Так что будьте осторожны, чтобы зимой не переполнить водой!

После этого

При укоренении фиговые деревья довольно устойчивы к засухе и требуют меньше воды. Однако они предпочтут постоянно влажную почву, когда на дереве растет инжир. Отсутствие достаточного количества воды непосредственно перед и во время сбора урожая может повлиять на качество и размер плодов. Держите растения хорошо мульчированными, чтобы сохранить влагу.

• Всегда держите достаточно много плотного слоя вокруг ваших фиговых деревьев, чтобы контролировать конкуренцию со стороны сорняков и удерживать влагу.
• Если плоды не достигают зрелости и не созревают должным образом, проблема может быть в избытке удобрений или засухе, и удобрения следует сократить. Пожелтение и опадание листьев может указывать на засуху и необходимость дополнительного полива.
• На газонах трава под инжиром может увядать от жары, а остальная часть газона — нет. Это указывает на то, что инжир нуждается в воде. Инжир, выращенный с газонными травами, может потребовать одного или нескольких поливов в неделю в жаркие и засушливые периоды. Я рекомендую мульчировать под фиговыми деревьями, а не травой.

Статьи по теме от наших экспертов

Манговые деревья: как вырастить манговое дерево

Сорта

Существует более 500 различных сортов манго, различающихся по цветовой форме и вкусу, из которых Кенсингтон Прайд (или Боуэн) является наиболее распространенным среди австралийских производителей. Обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, какие из них лучше всего растут в вашем районе. Деревья в основном продаются в виде привитых саженцев, но некоторые сорта можно выращивать из семян.Семена манго обычно дают плоды примерно за восемь лет, а привитые саженцы — от трех до пяти.

Климат

Манго предпочитают тропический и субтропический климат с влажным жарким летом и прохладной, сухой и незамерзающей зимой.

Аспект

Выбирайте открытое, солнечное место, защищенное от сильных ветров. Если вы выращиваете манговое дерево в более прохладном климате, сажайте его, если вам нужна кирпичная стена, выходящая на север, чтобы использовать излучаемое ею тепло.

Гетти

Почва

Манговые деревья растут практически на любой почве, будь то песчаная, глинистая или глинистая, но они требуют хорошей глубины и дренажа.

Посадка

Сажать манговые деревья можно круглый год, но лучшее время для посадки манговых деревьев — осень. Начните с выкопания ямы и добавления органических веществ, таких как компост или перепревший коровий навоз.После посадки саженца на ту же глубину, что и исходный контейнер, сформируйте вокруг него насыпь, чтобы улучшить дренаж и способствовать укоренению. Хорошо полейте и замульчируйте сеном.

«Многие манговые деревья вырастают довольно большими (10 метров в высоту и более), поэтому важно учитывать их размер при принятии решения о том, где их посадить на заднем дворе», — говорит Энджи Томас, консультант по садоводству компании Yates.

Вода

Пока ваше манговое дерево молодое, его необходимо регулярно поливать, в зависимости от его роста и вашего климата.Начните с полива через день, а затем постепенно увеличивайте интервал между поливами до одного или двух раз в неделю в течение первого года.

Очень важно, чтобы деревья манго хорошо поливались с весны до осени, но в конце зимы, до начала цветения, поливайте их экономно. Посаженные деревья не требуют много полива.

Getty Images

Удобрение

«Давайте им хороший корм с помощью комплексных удобрений, обогащенных калием, в теплые месяцы, чтобы стимулировать здоровый рост стеблей и листьев, а также способствовать цветению и плодоношению», — говорит Энджи.

Песчаные почвы требуют больше удобрений, чем суглинок или глина, но имейте в виду, что молодые деревья чувствительны к чрезмерному удобрению. Каждую весну мульчируйте основание дерева гороховой соломой.

Проблемы

Манговые деревья часто привлекают плодовых мух, поэтому накрывайте каждый плод мешком от плодовых мух после того, как они сформируются.

Они также восприимчивы к антракнозу — грибковому заболеванию, вызывающему черные пятна на листьях и фруктах. Сажайте в местах с хорошей циркуляцией воздуха и избегайте намокания листвы.Обрежьте пораженные части, упакуйте их и выбросьте в мусорное ведро, чтобы предотвратить распространение спор грибка.

Garden Clinic часто жалуются на нехватку фруктов.

«Завязывание плодов манго зависит от нескольких факторов, — говорит Грег Дейли из питомника фруктовых деревьев Дейли. — При температуре ниже 10 градусов во время цветения (октябрь) весной завязываются плоды. Также влажная погода во время цветения может привести к заражению антракнозом, из-за которого плоды не завяжутся ».

Обрезка

Обычно обрезка не требуется.Приучите дерево иметь один главный ствол с боковыми ветвями в первые годы его роста. Удалите мертвую, поврежденную или больную древесину, как показано.

Гетти

Урожай

Манго готовы к сбору, когда цвет кожуры меняется с зеленого на желтый, оранжевый или красный. Плоды обычно созревают через 100–150 дней после цветения.

Распространение

Размножение семенами рекомендуется только для многоэмбриональных сортов манго, таких как Kensington Pride.Для этого осторожно разрежьте шелуху манго, удалите семена и посадите их в большой горшок со смесью для закваски семян, при этом семена слегка выступают над поверхностью почвы. Важно, чтобы она оставалась постоянной при температуре не ниже 21 градуса. Прорастание обычно происходит в течение трех недель.

Манговые деревья также можно размножать прививкой, при которой часть родительского дерева (привой) соединяется с укоренившимся растением (подвой).

Теперь, когда у вас на заднем дворе растут манго, почему бы не попробовать свои силы в нескольких рецептах? Начните с этого чизкейка из манго с макадамией и сиропом лайма или попробуйте салат из манго, авокадо и макадамии.

Вам также может понравиться:

Как заморозить манго

Сумасшедший взлом манго, ставший вирусным

Как нарезать кожуру манго стаканом

Выращивание деревьев: преимущества и сроки с голыми корнями

Посадка деревьев с голыми корнями может быть одной из лучших сделок в садоводстве. Хотя может показаться странным сажать дерево с корнями, не содержащимися в почве, на самом деле это отличная практика, которая может похвастаться огромным успехом. Многие деревья с голыми корнями, в частности привитые фруктовые деревья, росли уже два года, прежде чем их продали, так что вы получаете дерево хорошего размера, которое готово взлететь, как только оно попадет в почву.

Сезон голых корней декоративных и плодовых деревьев — с середины декабря до начала весны. Растения были выкопаны с растущих полей и отправлены с очищенными от почвы корнями в питомники по всей стране. Некоторые из них упакованы индивидуально, их корни упакованы во влажную стружку и завернуты в пластик. Другие отправляются в питомники пачками, где продаются из баков, заполненных влажными опилками или стружкой.

Преимущества голых деревьев

Сорт — В местных питомниках имеется больший выбор деревьев с голыми корнями, чем в контейнерах, поскольку образцы с голыми корнями требуют меньше места.Используя рассылку по почте и онлайн-источники, вы можете покупать деревья, которые произрастают в других частях света. Покупая голые корни, вы часто найдете виды деревьев, которые просто недоступны в какой-либо другой форме, и вы обязательно обнаружите больший выбор фруктовых деревьев и других съедобных сельскохозяйственных культур.

Цена — Деревья с голыми корнями стоят на 30-50% меньше, чем дерево того же размера, выращенное в контейнерах. Снижение затрат происходит благодаря тому, что вы пропускаете трудозатраты, необходимые для выращивания горшечных культур и обслуживания контейнерного дерева.Из-за недостатка почвы деревья с голыми корнями весят меньше, что снижает расходы на транспортировку.

Большая масса корней — По данным Корнельского университета, у дерева с голыми корнями на 200% больше корней, чем у того же дерева, которое продается в мешковине и мешковине, которое выкапывают с неповрежденной почвой вокруг корней и оборачивают мешковиной, чтобы удерживать почву на месте. . Разница связана с уборочной техникой.

Легче в обращении — Деревья с открытыми корнями легкие, что означает, что их можно доставить прямо к вашей двери с помощью обычных служб доставки посылок.Вы можете легче переносить деревья с голыми корнями и больше поместиться в машине. Кроме того, при посадке деревьев с голыми корнями достаточно одного человека, чтобы установить молодое дерево на место.

Лучшая производительность — Деревья с голыми корнями часто вырастают быстрее, чем деревья в контейнерах, потому что корни не переходят из контейнера в местную почву. Деревья с голыми корнями высаживают в период покоя, что дает им недели роста корней, которых не хватает весенним посадочным деревьям.

Недостатки бескорневых деревьев

Маленькое окно для посадки — Деревья с голыми корнями необходимо высаживать в период покоя — до распускания почек. Участки для посадки должны быть готовы; сажать голые деревья нужно как можно скорее после получения или покупки.

Ограниченные временные рамки — В то время как деревья в контейнерах доступны в местных питомниках в течение всего сезона, деревья с голыми корнями продаются только в течение ограниченного времени.Остатки деревьев с голыми корнями выращивают в горшках и продают в течение вегетационного периода — вдвое дороже.

Возраст плодоношения — Не всегда, но во многих случаях фруктовые деревья в контейнерах начинают плодоносить на год или два раньше, чем деревья с голыми корнями.

Обрезка — В частности, для фруктовых деревьев ранняя обрезка и обучение имеют решающее значение для выращивания сильных культур. Большинство деревьев в контейнерах подверглись первичной обрезке. Деревья с голыми корнями, купленные по почте, скорее всего, будут умещены в картонные коробки, но после этого вы сделаете всю обрезку.

Выбор деревьев с голыми корнями

Голый корень — один из самых экономичных способов покупки деревьев, но вы должны учитывать следующее и тщательно выбирать.

• Убедитесь, что стволы прямые, без резких изгибов или изгибов.
• Если есть ветви (некоторые деревья не разветвляются), они должны быть равномерно распределены по всему стволу, расходясь во всех направлениях.
• На туловище не должно быть ран.
• Если вы сможете исследовать корни, чем больше, тем лучше. Они также должны излучать во всех направлениях, быть твердыми и влажными, а не мягкими и мягкими.
• Если корни упакованы, упаковка должна быть влажной и тяжелой, а не сухой и легкой.

Когда сажать голые деревья

Где бы вы ни жили, лучше всего сажать деревья с голыми корнями в период покоя — до того, как распустятся почки и появятся листья. Ваше окно посадки также может варьироваться в зависимости от того, когда вы можете получить деревья с голыми корнями.

• В более теплом климате сажайте с поздней осени (или как только появятся деревья) до начала зимы.
• В более холодных регионах сажайте зимой или ранней весной, когда почва не замерзает.
• Наибольший успех дает позднезимний / ранневесенний посев. Но обязательно заказывайте деревья с голыми корнями как можно раньше, чтобы обеспечить лучший выбор.

Если вы не можете сразу же посадить деревья, храните деревья в холодном, затененном месте, например, на северной стороне дома или в холодном гараже.Если корни обнажены, засыпьте их влажной стружкой или горшечной почвой. Если земля не промерзла, можно выкопать траншею и временно засыпать корни землей. Не позволяйте корням высохнуть. При посадке убедитесь, что ваши декоративные и фруктовые деревья хорошо растут, обеспечивая удобрения и защиту от насекомых.

5 советов по успеху плодовых деревьев

Рэндалл Д. Шульц

Если вы проводите достаточно времени в своей хижине, чтобы по-настоящему насладиться урожаем, возможно, нет ничего более приятного, чем сорвать свежий, спелый фрукт с дерева на заднем дворе.Плодоносящие деревья, такие как яблоня, груша, персик, цитрусовые и другие, являются одними из самых универсальных и продуктивных растений в саду, способных приносить плоды десятилетиями. Плодовые деревья выигрывают от правильной посадки, регулярного ухода и оптимальных условий роста. Чтобы добиться максимальной урожайности из года в год, следуйте этим пяти советам по успешному плодовому дереву:

1. Сначала проведите исследование.

2. Дайте молодым деревьям дополнительную TLC.

3. Правильно подрезайте.

4. Мульчируйте и удобряйте — осторожно.

5. Следите за проблемами.

Осень — идеальное время для посадки

Подготовка посадочных ям

Перемещаете ли вы растения, готовитесь к появлению зимних роз или лиственных деревьев и фруктов или пользуетесь более мягкой погодой для посадки нового сада, подготовка почвы является ключом к успеху. Перед посадкой улучшите почву своего участка, добавив органические вещества, например, хорошенько посыпав органическим кормом для растений Yates Dynamic Lifter, и хорошенько закопайте все это.

Пересадка деревьев и кустарников

В более прохладные месяцы с мая по август это идеальное время для пересадки деревьев, кустарников и многолетних растений. Растения меньше теряют воду, и шок при пересадке сводится к минимуму, так как осенью и зимой рост замедляется. Многие вечнозеленые и наиболее лиственные растения можно перемещать с достаточно высокими шансами на успех, если это делается осторожно и в нужное время года. Исключение составляют большинство местных растений, которые не любят повреждение корней и реагируют на это, поднимая пальцы ног!

Используйте острую лопату, чтобы копать, а затем подрезать корни.Постарайтесь взять крупный корневой ком, в том числе почву, чтобы еще осталось много кормовых корней. Используйте плотный строительный пластик или ткань, чтобы переместить растение из старого положения в новое. Подготовьте новую посадочную ямку, смешав несколько горстей органического корма для растений Yates Dynamic Lifter, чтобы обогатить и улучшить почву. Хорошо полейте растение и поддерживайте почву влажной, особенно по мере появления новых побегов. Тщательное опрыскивание листвы перед пересадкой Yates Waterwise Droughtshield может помочь уменьшить потерю воды и шок при пересадке, увеличивая выживаемость недавно пересаженных растений.

Цветок месяца

Веселые хризантемы — классический цветок Дня матери и символ счастья и долголетия в Японии. Мамы в горшках — отличный подарок, а садовые хризантемы засыпают клумбы яркими цветами. В помещении выбирайте хорошо освещенное место для горшечных хризантем и поливайте каждые несколько дней, но не оставляйте их стоять в блюдцах с водой. Жидкая подкормка с использованием удобрения Yates Thrive Flower и Fruit Soluble удобрений каждые две недели, затем через 4-6 недель, когда демонстрация закончится, обрежьте израсходованные стебли у основания, затем посадите на улице в солнечном месте с хорошо дренированной почвой.Хорошо поливайте летом, обрезайте кончик для компактного роста кустов и жидкого корма каждые 4-6 недель и снова наслаждайтесь зрелищем следующей осенью.

Цветы гортензии (на фото) сохнущие головки цветов гортензии — это осеннее напоминание о начале ежемесячного применения Yates Hydrangea Blueing Liquid или Pinking Liquid, если вы хотите изменить или усилить цвет цветов летом. Сухие цветочные головки можно оставить на растениях до зимы или обрезать до двух толстых почек.

Зимние и весенние цветы

Сейте семена восхитительных зимних и весенних цветов, чтобы украсить сад. Многие цветы можно посеять прямо там, где вы хотите, чтобы они росли в саду, в том числе выносливые и универсальные сладкие «Снежный ковер», голубые голубые птицы «Забудьте меня», «Смешанные гибриды» и «Смешанные гибриды» вечной ромашки или исландский мак. также отлично подходит для комплектации. Для достижения наилучших результатов едва покрывайте мелкие семена тонким слоем смеси Yates Seed Raising Mix и держите их влажными.

Май по-прежнему хороший месяц для посева гороха, поэтому добавьте немного душистого горошка, например Blue Reflection, весной, они принесут множество ароматных цветов для сбора. Еще не поздно посеять милые Yates Pansy Giant Supreme или Yates Viola Toyland в лотки с семенами, готовые к высадке, как только саженцы прорастут. Добавьте немного красочной календулы Pacific Beauty на вегетарианский участок, где ее ярко-желтые и оранжевые цветы добавляют зимнюю и весеннюю окраску, а также привлекают пчел и других полезных насекомых.

Улитки и слизни могут осенью вылезти из укрытия и за ночь сожрать драгоценные молодые саженцы. Защитите растения с помощью гранул Yates Blitzem Snail и Slug, которые привлекают и убивают улиток и слизней. Начинайте жидкую подкормку каждые две-три недели после того, как семена прорастут, используя Yates Thrive Flower и Fruit Soluble удобрение, которое способствует здоровому росту листьев и созданию множества красивых цветов.

Цитрусовые в горшках

Цитрусовые — красивые декоративные деревья с блестящей зеленой листвой, ароматными белыми цветами и яркими фруктами. Это прекрасный выбор для демонстрации в больших горшках.Вот наши главные советы по сохранению здоровья и продуктивности цитрусовых в горшках.

• Выберите место, где много солнца — 6 часов в день.
• Размер горшка: идеально подходят горшки размером от 400 до 500 мм. Выберите декоративный пластик, деревянные полубочки, цементные или каменные горшки и убедитесь, что в основании есть много дренажных отверстий, и заполните их заливочной смесью высшего качества.
• Регулярный полив цитрусовых в горшках важен. Со временем почвенная смесь теряет способность впитывать воду, что проявляется в том, что нанесенная вода стекает прямо с поверхности смеси, стекая по внутренним стенкам горшка, оставляя почву и корневой ком сухими.Полезно применение Yates Waterwise Soil Wetter, содержащего комбинацию быстродействующих смачивающих веществ и кондиционеров почвы, которые улучшают проникновение влаги в водоотталкивающие почвы. Его удобно использовать и легко наносить — просто добавьте в лейку и полейте почвенной смесью.
• Небольшое количество и часто — ключ к подкормке цитрусовых в горшках, поэтому жидкие удобрения — идеальный способ регулярно доставлять питательные вещества. Yates Thrive Citrus Liquid Plant Food — это полноценный корм, содержащий баланс питательных веществ для здоровой зеленой листвы и сочных более обильных фруктов.Жидкость впитывается как корнями, так и листвой, поэтому вы увидите результаты раньше.
• Цитрусовые в горшках ограничивают их рост, но есть карликовые цитрусовые, привитые на корень Flying Dragon, которые естественным образом контролируют размер растения, без ущерба для размера или количества плодов. С маркировкой «карликовый», «пипскик» или «компактный» — осенью и зимой их в изобилии. Они хорошо себя чувствуют и в солнечных, хорошо осушенных садах!

Kaffir Lime — восхитительное цитрусовое дерево, которое можно выращивать в горшке.Его выращивают в первую очередь из-за очень ароматных листьев — всего лишь один или два из них, добавленные в карри или жаркое, придадут домашним блюдам аутентичный азиатский вкус. Регулярное кормление жидкостью для растений Thrive Citrus Liquid Plant Fonomous способствует мягкому новообразованию. Твердые зеленые бугорчатые плоды отлично подходят для придания цедры, но наполнены семенами, поэтому, если вам нравится сок лайма, вырастите вкусный таитянский лайм.

Scale Insects — проверьте цитрусовые деревья на наличие щитовок. Это небольшие куполообразные структуры, заметные на стеблях, листьях и плодах.Цвета и виды щитовок различаются — белые, красные, коричневые и розовые, и могут казаться гладкими или даже похожими на вату. У взрослых щитовок образуется восковой или твердый налет, они редко двигаются. Сажистая плесень и муравьи часто встречаются при заражении чешуей. Борьба с насекомыми-щитовками путем распыления готового к использованию пистолета Yates Scale Gun, который содержит комбинацию малотоксичного пиретрума и белого масла, чтобы задушить и убить чешуйчатых насекомых.

Осенние оливковые растения на продажу | Питомник Бернт Ридж

Род Elaeagnus (осенняя олива, гуми, серебристая ягода и финик Трапезунд) состоит из кустарников и деревьев, которые дают плоды с замечательными качествами.Они богаты витамином А и Е, биологически активными соединениями, минералами, флавоноидами и белками. В них содержится наибольшее количество ликопина среди всех продуктов питания, и они используются для профилактики сердечных заболеваний и рака, а также для лечения рака. Приготовление фруктов увеличивает содержание ликопина.

Плоды и семена также являются хорошим источником незаменимых жирных кислот, что очень необычно для фруктов. Семена также съедобны, хотя и несколько волокнисты, и особенно богаты белками и жирами.

Все виды Elaeagnus являются фиксаторами азота. Они забирают азот из воздуха и помещают его в землю благодаря симбиотическим отношениям с бактериями, живущими в их корнях, тем самым улучшая плодородие окружающих почв. Кустарники Elaeagnus устойчивы к солнцу или тени и могут быть пересажены более крупными ореховыми деревьями. Осенняя оливка была настолько широко выращена на мелиоративных участках в середине 20-го века, что в некоторых регионах она широко прижилась.

В некоторых штатах Востока и Среднего Запада осенняя олива приобрела репутацию потенциально инвазивного растения. Мы выращивали осеннюю оливу 30 лет и за все это время наблюдали за двумя растениями-добровольцами. В середине 20-го века миллионы были посажены на мелиоративных участках, поскольку они способны «фиксировать» азот из воздуха и вносить в почву, улучшая качество почвы, как это делает клевер. Поскольку растение дает массу фруктов, которые любят есть птицы, меня не удивляет, что оно распространилось за пределы того места, где было посажено.Птицы часто летают, и семена затем разлетаются. Осенние оливки очень широко адаптированы и могут расти на солнце или в тени. Мы посадили его в качестве подлеска в ореховом саду, так как грецкие орехи сильно потребляют азот, поэтому они растут быстрее с подлеском осенней оливы. Это кустарник, поэтому его распространение можно контролировать, обвив его сеткой для птиц непосредственно перед созреванием плодов в сентябре, поскольку птицы являются основным фактором распространения семян.