посадка и уход, описание выращивания, свойства, размножение, фото

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 28 февраля 2019Последние правки: 02 ноября 2020

Ягода ежевика является подродом рода Рубус семейства Розовые. В нашем климате чаще всего выращивают ежевику сизую (Rubus caesius) – по-украински «ожину», и ежевику кустистую (Rubus fruticosus), которую обычно называют куманикой. Несмотря на то, что ежевика – близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке ежевика одна из самых востребованных ягодных культур.
Мировой лидер по выращиванию ежевики Мексика практически весь урожай ягоды экспортирует в США и в Европу.

В нашей стране ежевика растет только в дикой природе и в немногих частных садах, однако популярность ягоды, превосходящей по целебным свойствам и вкусовым качествам малину, постепенно и неуклонно возрастает.

Прослушать статью

Посадка и уход за ежевикой

• Посадка: в конце апреля или в начале мая, когда прогреется почва.
• Освещение: яркое солнце.
• Почва: дренированные, воздухопроницаемые суглинистые и супесчаные грунты со слабокислой реакцией.
• Полив: в период цветения и созревания ягод – умеренный, но достаточный. В остальное время – по мере необходимости: ежевика засухоустойчива.
• Обрезка: весной, летом и осенью.
• Подкормки: в начале сезона вегетации – азотными удобрениями, осенью – не содержащими хлора калийно-фосфорными. При мульчировании участка навозом фосфорные удобрения вносить не нужно.
• Размножение: семенами и вегетативно: стелющаяся – горизонтальными и верхушечными отводками, кустовая – делением куста, черенками и прикорневыми отпрысками. Вегетативное размножение можно осуществлять в течение всего сезона.
• Вредители: паутинные и волосистые малинные клещи, почковые моли, малинные жуки, малинно-земляничные долгоносики, орехотворки, тля, галлицы и гусеницы огневок и стеклянниц.
• Болезни: бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, мучнистая роса, ботритис, пурпуровая пятнистость, дидимелла, септориоз.

Подробно о выращивании ежевики читайте ниже

Ботаническое описание

Садовая ежевика – кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, хотя в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появилась ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям.

При наличии опоры побеги ежевики могут подниматься на высоту до двух метров. Листья ежевики – тройчатые или пяти-семираздельные, зубчатые, светло-зеленого цвета, с двух сторон опушенные.

Цветущая ежевика – медонос. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Посадка ежевики

Когда сажать

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков.

Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6.

Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка весной

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше.

Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Уход за ежевикой

Выращивание в саду

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов.

Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Весенний уход

в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку. Направлять побеги нужно постоянно, они не должны расти хаотично.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожае это не сказывается.

Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода.

Если вы замульчируете участок соломой, опилками, хвоей или лесными опавшими листьями, рыхлить почву и бороться с сорняками на участке с ежевикой вам придется намного реже.

Кроме того, мульчирование участка пятисантиметровым слоем перепревшего навоза или торфокомпоста станет не только защитой от сорняков и предотвратит образование на поверхности почвы корки, но и станет источником сбалансированного питания для ежевики.

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходимость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товарного вида и снизить их качество. Чтобы свести к минимуму вредоносный эффект солнечных лучей, нужно натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормки

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор.

Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

Размножение ежевики

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием.

Размножение верхушечными отводками – самый простой способ, заключающийся в том, что весной любой плетистый побег можно пригнуть к земле и прикопать его верхушку почвой – верхушка быстро дает корни, а затем и новые побеги из почек, оказавшихся под землей. После этого можно отделить побег от материнского растения.

При способе размножения горизонтальными отводками пригибается к земле и засыпается почвой не верхушка, а побег по всей его длине. В результате этого образуется несколько кустиков и, разрезав прикопанный побег между вновь образованными кустиками, молодые растения разделяют и высаживают на постоянное место. Этот способ дает лучшие результаты весной.

Кустовую ежевику лучше размножать корневыми отпрысками, которые ежегодно появляются вокруг куста. Годятся для отделения и высадки на постоянное место только те из них, которые достигли 10 см в высоту. Отсаживать отпрыски лучше всего в мае или июне – у них будет достаточно времени прижиться на новом месте до холодов.

Бывают сорта ежевики, не дающие отпрысков, и для размножения этих сортов применяется деление куста. Главное в этом способе разделить выкопанный куст таким образом, чтобы каждая деленка была достаточно развита и могла успешно укорениться на новом месте. Часть куста со старым корневищем подлежит утилизации.

Размножение черенками используют, когда хотят получить потомство от ценных сортов ежевики. В июне-июле из верхней трети побега нарезают черенки ежевики, состоящие из почки, листа и части стебля. Обработайте нижний срез черенков корнеобразующим средством, высадите в небольшие стаканчики со смесью торфа и перлита (или вермикулита, или песка, или измельченного керамзита) и поместите стаканчики под пленку, поддерживая в тепличке 96%-ный уровень влажности. Примерно через месяц у черенков образуются корни, и их можно будет высадить на постоянное место.

Если вам интересно, как размножить ежевику какими-нибудь другими способами, то гораздо реже прибегают к размножению ежевики семенами, воздушными отводками, одревесневшими черенками, отрезками корней, но все эти способы сложнее в воплощении и не всегда приводят к успеху.

Осенний уход

Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Первым делом нужно будет провести обрезку ежевики, но подробное и обстоятельное описание, как это сделать, вы прочтете в специальном разделе (ниже). После обрезки замульчируйте землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Проведите профилактическое опрыскивание кустов ежевики и почвы под ними от болезней медным купоросом, а от вредителей – актелликом.

Если в вашем климате морозы зимой достигают -10 ºC, ежевику придется укрывать. Правда, морозостойкие сорта такую температуру переносят нормально, им опасен мороз ниже 20 ºC. Есть несколько способов укрытия ежевики. Можно, например, после обрезки снять ветви со шпалер, уложить на землю, засыпать кукурузными листьями, а сверху настелить укрывной материал – полиэтиленовую пленку. Уложить на землю побеги прямостоячих сортов ежевики и не сломать их при этом нелегко, поэтому рекомендуем с последнего месяца лета на верхней части побегов закреплять груз, который постепенно пригнет ветки к земле. Ежевика не склонна к выпреванию под укрытием, поэтому в качестве утеплителя можно использовать перегной, сено, солому или опилки.

Не рекомендуется применение в этом качестве опавшей с плодовых деревьев листвы, поскольку на ней могут находиться опасные для ежевики микроорганизмы. Осыпавшуюся осенью листву ежевики тоже желательно сгрести и сжечь.

Обрезка ежевики

Когда ежевику

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина, плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению.

У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания и их лечение

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида.

Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая.

В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители и борьба с ними

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин.

Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

• Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
• Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
• Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

• Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
• Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
• Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
• Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

• Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
• Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок. Самый ранний из ремонтантных сортов;
• Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Свойства ежевики – вред и польза

Полезные свойства

Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами.

Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.

Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.

Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.

Противопоказания

Что касается противопоказаний, то их как таковых ежевика не имеет, но у некоторых людей может оказаться непереносимость ежевики, вызывающая аллергическую реакцию. Симптомы такой непереносимости проявляются тошнотой, поносом, рвотой и отеком слизистой иногда через несколько минут, а иногда и через несколько дней после приема ежевики.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Розовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Плодовые культуры
6. org/Thing»>Информация про Ягодные культуры

Разделы: Плодово-ягодные растения Розовые (Розоцветные) Ягодные кустарники Растения на Е

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

выращивание с умом для получения стабильно высоких урожаев

Почему в наших садах очень редко можно встретить такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж сложное. Во всяком случае не труднее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Настала пора познакомиться с нею поближе.

Технология выращивания ежевики

Фотография ежевики

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

• росяника;
• куманика.

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

Видео про выращивание ежевики

Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Посадка

Лучшее время для посадки — середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти. Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники.  Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра. Ширина траншеи  — 40-50 сантиметров, глубина  — те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз — это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему —  как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

Нельзя углублять корневую шейку — место, где корни переходят в наземную часть растения.

Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной — хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом. Вообще, лучшее время для посадки — пасмурная умеренно прохладная погода.

Фотография посадки ежевики

Полив и удобрения

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение,  как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов. Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат — увеличение урожайности.

С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

Июнь-июль — время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

На фото грунт с калийными удобрениями

Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён. Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Фотография органических удобрений

Правильно формируем кусты

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры. Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров. Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый — это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип — это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них — побеги первого года, другая половина — второго.

На фото обрезка ежевики

Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх. То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Зимнее укрытие

Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов. Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

Видео про уход за ежевикой

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

• выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
• не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
• обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;
• укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1]

Ежевика. Технология выращивания ежевики

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м²) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м², сернокислый калий — 20—30 г/м²). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

 

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м²).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м². Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м²) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м² фосфорных и 15—40 г/м² калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м² азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

 

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

• < Назад
• Вперёд >

Ежевика – ягода рекордных урожаев

11 января, 2018/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Ежевику знают все, но на садовых участках её можно встретить крайне редко. Почему? Оказывается, большинство садоводов считает, что это нечто колючее и ползучее, от чего потом никогда не избавишься. Отчасти они правы: старые сорта ежевики были околюченные, сильно расползались по участку, а урожая давали мало. Но с тех пор селекционеры добились впечатляющих результатов – появились бесшипые сорта, дающие многокилограммовые урожаи крупных ягод. Уход за такими сортами сильно упростился – ушла в историю непрерывная война с порослью и шипами, которые при сборе ягод так и норовили уколоть.

Современная ежевика считается одной из самых продуктивных культур по сбору урожая с квадратного метра площади. По этому показателю она намного опережает малину. Созревшая ягода долго не хранится, съесть столько ягод вряд ли получится, но можно их заморозить или сварить необыкновенно вкусное варенье с особенным ароматом. Также из сока ежевики получается превосходное вино.

Собирать ягоду следует полностью созревшей, когда она слегка теряет глянцевый блеск, становится чуть мягковатой и легко снимается вместе с плодоложем. К этому времени она набирает присущее сорту количество сахаров и неповторимый аромат ежевики. И наоборот, немного недозревшая, уже чёрная, но ещё жёсткая ягода очень сильно проигрывает во вкусе и аромате, продукты переработки из неё получаются невкусными. А что может быть важнее результатов нашего труда? Поэтому нужно обязательно проводить сборы вовремя и не давать созревшей ягоде осыпаться.

У ежевики корневище многолетнее, а вот побеги имеют двухлетний цикл жизни: в первый год они наращивают длину и к концу лета закладывают цветковые почки, на следующий год цветут, плодоносят и отмирают.

Место для посадки ежевики надо выбирать хорошо освещённое, на солнце ягода вызревает быстрее и бывает слаще, чем растущая в полутени. Желательно предусмотреть защиту от холодных северных ветров. Предпочтительна посадка с южной стороны дома, забора, живой изгороди или большого дерева. В последнем случае надо выбрать расстояние между растениями не менее 5 метров, чтобы корни дерева не угнетали корни ежевики.

Ежевика – плетистое растение, требующее опоры, конструкция которой полностью зависит от фантазии и возможностей садовода. За несколько лет выращивания ежевики мне пришлось несколько раз менять конструкции опор, подстраиваясь под размер куста. Молодое растение я подвязывала на высокие арки (смотрится очень декоративно!), потом был опыт крепления побегов на лёгкую деревянную шпалеру. Ну а теперь, когда куст разросся, я использую мощную раму для террасных окон, которую устанавливаю на лето, а осенью снимаю для удобства предзимнего ухода за растением.

Побеги стараюсь равномерно распределить по площади рамы, а поскольку вырастают они очень длинными (по 7 метров и более), то сначала направляю их вверх, а затем вниз, оставляя над рамой возвышающуюся часть побега, изогнутого дугой. Можно, конечно, не оставлять такую большую длину и подрезать побеги до удобной высоты. Но на верхней части плети цветение начинается раньше и, соответственно, быстрее созревают первые ягоды. К тому же при выращивании на арке это ещё и необыкновенно красиво – сплошной каскад свисающих ягод!

Корни у ежевики глубоко проникают в землю, поэтому культура достаточно засухоустойчивая, но не выносит замокания. Сажать её надо на участке, приподнятом над общим уровнем земли. При такой посадке весной раньше происходит отток талых вод от “головы” куста, что исключает подопревание, да и земля быстрее прогревается. Куст начинает вегетировать и зацветает в более ранние сроки и, как следствие, отдаёт бо́льшее количество урожая до осенних заморозков. Цветение у ежевики очень растянутое – зачастую, когда созревают первые ягоды, ещё доцветают последние цветки, поэтому лакомиться вкусными, ароматными ягодами можно длительное время.

Хотя современные сорта ежевики и не дают поросли, основание взрослого куста за счёт большого количества побегов замещения занимает довольно большую площадь. Это надо учитывать, и яму для посадки сразу готовить широкую, примерно 1 м², а глубина вместе с насыпью должна составлять 50 см. К почве ежевика нетребовательна, не станет расти разве что на голом песке и тяжёлой глине, но чтобы куст быстро развился и вступил в товарное плодоношение, ему надо приготовить землю плодородную, средней плотности. Вынутую из ямы землю надо смешать с травяным компостом (из компостной кучи), песком, полностью перепревшим навозом и нейтрализованным торфом примерно в пропорции 5:3:1:1:2. При этом, конечно, следует учитывать состав своей земли: если это песок, то надо больше добавить травяного компоста, если тяжёлый суглинок – песка и торфа. В готовую почвосмесь внести комплексное удобрение с микроэлементами для ягодных кустарников (по инструкции). Высоту насыпи вывести на отметку 20 см выше уровня земли.

Растение, купленное в контейнере, можно высаживать в течение всего лета, но лучше всё же посадить его весной, чтобы оно хорошо укоренилось и дало прирост, на котором в будущем году уже созреют первые ягоды. При посадке надо учитывать, что земля будет оседать, и следить, чтобы корневая шейка не заглубилась более чем на 5 см. Лёгкое заглубление приветствуется, оно способствует лучшей перезимовке молодого растения, а также образованию дополнительных корней на заглублённом отрезке стебля и улучшению питания саженца.

После посадки обязателен полив, почва при этом осядет, и тогда надо добавить земли до первоначального уровня насыпи. Также необходимы регулярные поливы, пока у растеньица слабые корни, особенно, если долго нет дождей.

При выведении новых, обильно плодоносящих сортов ежевики, в качестве доноров крупноплодности были задействованы культивары с недостаточной для 4-й климатической зоны морозоустойчивостью (в частности Москва и Подмосковье). Поэтому побеги первого года вегетации на зиму пригибают к земле, а чтобы не зависеть от капризов природы – выпадет снег до сильных морозов или нет – лучше их чем-то укрыть.

Для удобства ухода за растением выработана специальная методика выращивания ежевики – на опору поднимают только побеги второго года вегетации, а молодые отрастающие побеги выращивают внастил по земле (горизонтально) и пришпиливают их крючками из проволоки. Часто молодой побег выходит из земли под большим углом, и прижать его бывает очень просто, но если мощный сочный росток вырос вертикально, то пригнуть его не сломав практически невозможно. Лучше сразу обрезать его на высоте 15 см от земли, тогда из боковых почек вырастет несколько горизонтальных, удобных для укрытия побегов. Отрастающие новые побеги направляют в выбранные садоводом стороны (обычно в две противоположные, у меня в этом году получилось в 3, при выборе места для посадки это надо учесть) и пришпиливают.

Можно также их подвязать к нижней части шпалеры. При такой методике, осенью мы будем иметь уже пригнутые, сложенные в пучки, готовые к укрытию растения. Останется только обрезать отплодоносившие плети и укрыть. Листья удалять не надо.

Оговорюсь, что я несколько лет выращивала ежевику без укрытия, только с пригибанием. Успех был, но переменный. Когда в первый раз попробовала укрыть – удивилась, насколько это легко и быстро. Больше всего времени ушло на поиски – чем бы прижать лутрасил. 

Способов укрытия придумано много: засыпать листьями, сверху прижать землёй; заложить досками, сверху накинуть целлофан, оставив поддувы, и т.п. , каждый может придумать свой способ.
Я укрываю лутрасилом средней плотности в несколько слоёв (от 6 до 8). В зависимости от объёма пригнутых побегов сворачиваю кусок размером 10×5 м шире или уже. Пускаю по 5 метров в обе стороны (достаточно длинные концы остаются без укрытия, но обычно зимуют хорошо). Чтобы ветви в основании куста не сломались зимой под тяжестью снега, в центр ставлю мощный кустодержатель. 

Можно поставить дуги крест-накрест. Пучки побегов, лежащие на земле, складываю более компактно и пришпиливаю более лёгким кустодержателем. С осени побеги не укорачиваю и не нормирую, делаю это весной, исходя из результатов перезимовки. Вырезаю сломанные и плохо перезимовавшие (если такие имеются) ветви, потом уже нормирую, оставляю самые мощные побеги, максимум 8.

Весной не надо торопиться снимать укрытие. Только если оно светонепроницаемое – следует его сменить на лутрасил. Побеги, вышедшие из-под снега, должны привыкнуть к солнечному свету, ведь у ежевики они остаются травянистыми и весной могут получить сильные ожоги, вплоть до гибели. Я постепенно приучаю растение к солнцу, откидывая лутрасил слой за слоем.

В то же время сильно затягивать со снятием укрытия и поднятием на опору плетей тоже не стоит. Начинающие отрастать латералы (плодовые веточки) очень легко обламываются, а ведь это потеря большой грозди ягод. Лучшее время – фаза хорошо набухших почек.
Цветение у ежевики позднее, поэтому возвратные заморозки ей не страшны. При зимовке без укрытия в бесснежные аномально-холодные зимы возможно вымерзание надземной части куста. Но даже в этом случае, в верхнем слое грунта остаётся часть побегов с живыми почками, из которых отрастают латералы, цветущие в более поздние сроки и формирующие небольшой урожай. Одновременно появляются побеги первого года вегетации, и куст полностью восстанавливается.

Ежевика – мощное растение, ей требуется регулярное минеральное питание. Провожу подкормки растворимым удобрением Акварин Плодово-ягодный трижды за сезон – в начале вегетации, в период цветения и в момент покраснения первых ягод. Позже вносить удобрение не рекомендуется, т.к. через 3 недели начинается сбор ягод, и минеральные вещества к тому времени должны быть переработаны и усвоены, чтобы не накапливаться в ягоде. От весеннего внесения азотных удобрений я отказалась, т.к. азот способствует отрастанию большого количества рыхлых жирующих побегов, которые плохо пригибаются и хуже зимуют. После удаления отплодоносивших побегов удобряю Борофоской для лучшего вызревания побегов и плодовых почек. Один раз в 3 года поверхностно вношу компост и сверху хорошо просыпаю песком. Земля у меня тяжёлая, и такой приём помогает её облегчить, песок постепенно опускается вглубь, как бы рыхлит почву – это способствует лучшему оттоку воды и быстрому прогреву грунта весной. Перекапывать либо глубоко рыхлить землю вокруг куста недопустимо, т.к. повреждённые корни образуют поросль, иногда колючую, от которой избавиться будет невозможно. Предпочтительна ручная прополка и мульчирование рыхлыми материалами – опилками, торфом с песком 1:1.

За время выращивания ежевики из вредителей на ней заметила только малинную муху. В целях профилактики следует обрабатывать выходящие из земли молодые побеги Фуфаноном до 3-х раз, либо однократно Танреком. Если всё же обнаружен повреждённый побег – обрежьте его ниже уровня повреждения, из нижерасположенных почек отрастёт новый росток. Грибными заболеваниями ежевика у меня никогда не болела – очень крепкое и здоровое растение!

Ну, вроде всё… Рекордных вам урожаев!

советы по выращиванию: уход, посадка и пересадка, удобрения и грунт Питэр Пит, поливка, обрезка, болезни и вредители

Ежевика – многолетний плодоносящий кустарник семейства Розовые – пока не очень прижился на дачных сотках дорогих россиян: то ли из-за излишней колючести, то ли из-за невысокой зимостойкости… Но все меняется, и селекционерами выведены сорта морозостойкие и даже без шипов, способные одаривать заботливых хозяев вкусными и полезными ягодами 10 и более лет. Кстати, урожайность и польза ягод ежевики намного выше, чем у ее сестрицы малины, так что имеет смысл выделить теплое местечко в саду этому старательному кустарнику-долгожителю и обеспечить должный уход, а как правильно это делать, читайте далее в нашем материале.

Рекомендуемые сорта

Коива, Уилсон Эрли, Логанберри, Трипл краун, Агавам, Полар, Дарроу, Торнфри, Апачи, Блэк сатин, Гигант, Честер, Ремонтантная.

Кустовые сорта ежевики будут плодоносить лишь на второй год, стелющиеся – уже в первый, но для них потребуется опора.

Условия выращивания

Место. Ежевика любит солнце и очень не любит холодные ветра, так что идеальными для нее будут щедро освещаемые солнцем места у забора, строений и т.п., тем более, что на период созревания ягод вам придется ее затенять, а подросшим кустам и стелющимся сортам обеспечить опоры. Тень замедлит развитие растения и сильно снизит урожайность. И, конечно, такие места не должны быть с переувлажненной почвой.

Почва. Ежевике подойдут суглинистые, рыхлые, удобренные почвы (рН=5,8-6,1) с глубиной залегания УГВ не выше 1,5 м.

Выбор саженца ежевики. Старайтесь приобретать новые селекционные сорта ежевики в проверенных местах. Практика показывает, что лучше всего приживаются однолетние саженцы с двумя побегами толщиной по 5 мм. Корни длиной не менее 10 см, на них должна быть уже сформирована почка. Поскольку при осенней посадке растение приживается лучше, покупку саженцев планируйте на середину сентября (для Подмосковья), если планируете весеннюю посадку – в первой декаде мая.

Купив саженцы ежевики, освободите их корневые системы от покупного «технического» грунта, опустив их в таз с теплой водой. Внимательно осмотрите корни, обрежьте сухие/гнилые/поломанные участки и подрежьте все концы корней на 1,5 см. Далее обмакните 2-3 раза каждую корневую систему в болтушку из коровяка и глины (корни не должны усыхать) и временно прикопайте прямо на участке или определите в ведра/мешки с влажной землей, если требуется перевозка.

Посадка ежевики в открытый грунт

Сажать ежевику нужно до начала распускания почек, время посадки саженцев – первая декада мая (когда сойдут возвратные заморозки), либо вторая декада сентября. Корневая система ежевичного куста очень объемная, поэтому для каждого саженца нужна яма 50х50 см с глубиной 60 см. Т.к. куст сильно разрастается, соседняя яма будет не ближе 1,5 м, в междурядьях – 2 м. Копать ямы лучше недели за 2 до посадки, тщательно выбирая растительный сор, камни и корешки. Выкопанную землю обеззаразьте 3% раствором марганца, а затем смешайте с 10 кг 2-годичного навоза, добавьте 115 г суперфосфата и 45 г сернокислого калия. Либо просто воспользуйтесь готовым к применению питательным грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY. Опустите саженец в яму, обсыпьте землей так, чтобы корневая шейка растения была на 2 см ниже уровня земли. Полейте и замульчируйте торфом нейтрализованным линии AGRO слоем 8-10 см, но так, чтобы вокруг куста была выемка для сбора влаги.

Уход

Полив. Первые 1,5 месяца и при сильном зное саженцы нужно поливать часто – не менее 3-4 раз в неделю. В остальное время поливайте ежевичные насаждения 2 раза в неделю:

• саженцы текущего года – по 5-7 л отстоявшейся теплой воды на куст;
• годовалые кусты — по 10-12 л;
• двухгодичные кусты – по 15-17 л;
• взрослые кусты – по 20-22 л.

Правильное мульчирование уменьшает объемы полива примерно на 15%. В случае дождливого лета можно поливать раз в неделю или вообще сократить поливы наполовину. После первой декады октября не поливать совсем.

Подкормка ежевики. Растение быстро наращивает корневую систему и зелёную массу, поэтому ему требуется обильное питание. Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см. Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями. После сбора урожая из расчёта на 1 м2 в почву под растением вносят 100 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Кроме того, осенью растение хорошо подкормить компостом или перегноем 10 кг на 1 м2.

Рыхление. Еженедельно пропалывайте сорняки и рыхлите вглубь на 5-7 см вокруг каждого куста ежевики землю/грунт радиусом 40 см. Раз в месяц обновляйте мульчирующий слой – он удерживает влагу и предотвращает рост сорняков.

Обрезка ежевики. Процедуру обрезки придется делать почти круглогодично, исключая зиму и позднюю осень (с конца октября). В апреле, до раскрытия почек, срежьте больные/кривые/засохшие/обмороженные побеги ежевики. Кроме этого:

• У молодых (до 3 лет) кустов в середине мая все побеги укоротите на 5 см; в июле подрежьте боковые побеги до 40 см, а из молодой прикорневой поросли оставьте не более 8 самых развитых.
• У взрослых кустов срежьте все центральные побеги под корень кроме 10 самых сильных, а боковые побеги укоротите до 30 см (на них должно остаться по 10 почек).
• Прошлогоднюю корневую поросль всю удалите, а поросль текущего года – оставьте.
• Все молодые побеги текущего года осенью подрежьте до 170 см.
• Все побеги-двухлетки срежьте под корень.

Укрытие на зиму. Хоть новые сорта ежевики и зимостойки, нелишним будет в ноябре снять опоры, замульчировать соломой толщиной 10 см прикорневую зону, перетянуть куст бечевкой и пригнуть к земле, закрепив его в таком положении дугами. Присыпьте надземную часть соломой и накройте нетканым материалом. То же – с прямостоящими сортами, только там сильно пригибать к земле нельзя, т.к. побеги ежевики довольно хрупки.

Размножение

Размножение делением куста. В конце мая отделите 2-3 молодых побега с прикорневой порослью от материнского куста и пересадите на новое подготовленное место с комом грунта. Полейте теплой отстоявшейся водой.

Размножение черенками. В начале июля срежьте у ежевики черенки длиной 15 см под углом 45⁰, чтобы у каждого были 1-2 листа и почка. Для ускорения корнеобразования черенки погрузите на 1/3 длины в раствор жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» на 24 часа. Затем высадите их в емкость со смесью мелкозернистого речного песка, торфа, компоста и садовой земли в одинаковой пропорции, погрузив их на 3-4 см, и накройте емкость прозрачной пленкой. Ежедневно поддерживайте под пленкой температуру +22-24⁰С, умеренно поливайте, опрыскивайте теплой водой, проветривайте по 5 мин, подкармливайте еженедельно жидким гуминовым удобрением PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал», и через месяц черенки ежевики сформируют свои корневые системы.

Размножение отводками. В июле пригните 1-2 побега к земле (в разных местах) и прикопайте их верхушки. Полейте жидким гуминовым удобрением PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал». Осенью отделите от побегов укоренившиеся части и с комом земли пересадите в подготовленные места.

Размножение корневой порослью. В апреле боковой побег растения полностью заглубите на 5-7 см, присыпьте грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY и полейте дозой жидкого гуминового удобрения PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал». Осенью молодые побеги аккуратно отделите от материнского и с комьями грунта пересадите на новые места.

Болезни

• Пятнистость листьев – по краям листьев растения появляются коричневатые пятна, которые все время увеличиваются в размерах.
  Лечение: используйте препараты Хомицин или Фитоспорин-М.
• Фузариоз: поражаются ранние всходы у ежевики с основания. Сначала появится темноватое колечко-перетяжка, которая затем станет причиной гибели всего растения.
  Лечение: полейте растение 3% раствором марганцовки.
• Мозаика — на листьях растения образуются желтые и зеленые пятна, потом листва деформируется. Причина мозаики – тля.
  Лечение: обработайте растение Карбофосом или аналогичными препаратами.
• Мучнистая роса — возникает из-за избытка неорганических удобрений, при этом на черешках образуется налет, а на листьях появляются бурые пятна. Ткани растения желтеют и отмирают.
  Лечение: опрыскивайте кусты мыльно-медным раствором: 200 г зеленого мыла + 20 г медного купороса + 10 л воды. Если не помогает, переходите к тяжелой артиллерии – используйте препараты Чистоцвет, Фитоспорин-М.
• Оранжевая ржавчина — объемные оранжевые овально-концентрические пятна до 7 мм на листьях и стебле растения. В итоге листья растения усыхают, растение не развивается и не цветет.
  Лечение: избегайте переливов; не сажайте растение в низинах с высоким УГВ; обрежьте зараженные места и опрыскайте растение в мае-июне попеременно растворами 1% бордосской жидкости и 5% медного купороса; раствором арцерида, СП (600 г/кг) 50 г/10 л воды.
• Септориоз — на растениях появляются белые пятна с коричневыми вкраплениями. Со временем побеги на больном растении покроются слизью, а ягоды — начнут гнить.
  Лечение – применяйте фунгицидные препараты.
• Антракноз – мелкие бурые пятна на листьях разрастаются, листья опадают, побеги останавливаются в росте, в итоге урожай сходит на нет.
  Лечение: обработайте растение бордосской жидкостью до и после цветения, спустя 14 дней после второго опрыскивания и после сбора урожая; если не помогает, применяйте коллоидную серу, Хомицин, Купрозан.
• Пурпуровая пятнистость – грибковое заболевание: на листьях, побегах и почках появляются пятна пурпурного цвета. Со временем они растут и охватывают побеги. Структура тканей побегов начинает распадаться, побеги ломаются.
  Лечение: используйте фунгициды – препараты Топсин-М, Фундазол.

Вредители

• Малинный жук — серовато-черный жук длиной около 4 мм с ржаво-желтыми или серыми волосками. Питается бутонами, листьями, цветками. Ягоды, поврежденные личинками жука, сгнивают.
  Лечение: сначала утром расстелите на земле вокруг куста пленку и встряхните куст – жуки попадают. Пленку сразу сверните и сожгите. Верхний слой почвы под растением снимите и выбросьте, потом перекопайте вокруг растения. В период бутонизации и перед цветением обработайте растение 2% раствором Битоксибациллина. Либо используйте Гуапсин (5 мл + 10 л воды) 4 раза за вегетационный период с интервалом в 2 недели.
• Паутинный клещ – мельчайшее животное (!) 0,5-0,8 мм, покрытое короткими белесыми «волосками», питается соком растений, оставляя после себя сухие участки, покрытые тонкой паутиной. Откладывает до 150 личинок-яиц на тыльной стороне листьев. В итоге растение заболевает, затормаживает в развитии и засыхает.
  Лечение: соблюдайте необходимую дистанцию посадок; чаще рыхлите и обеззараживайте грунт; используйте инсектициды – Апполо, Актеллик, Карбофос.
• Майский жук, хрущ – подъедают корни и луковицы, в результате растение увядает и гибнет.
  Лечение: против майского жука и хруща подойдет препарат Базудин.
• Малинная стеблевая муха – сероватое насекомое с выдающимся вперед «лбом» длиной 5-7 мм, личинки которой зимуют в почве, а весной превращаются в мух. Отложенные в молодую поросль яйца превращаются в личинок, спиралеобразно выедающих внутренние ткани побегов.
  Лечение: осенью превентивно обработайте растение Искрой или Конфидором. Весной, как только заметите изъеденные побеги, сразу срежьте их под корень и сожгите. Можно попробовать также использовать табачно-чесночные настои.
• Малинная стеблевая галлица – маленький коричневатый комарик длиной 2 мм, откладывает личинки на растение, которые впоследствии прогрызают его побеги. Следы их воздействия – многочисленные вздутия-галлы.
  Лечение: по обнаружении сразу обрежьте побеги ниже последнего к земле вздутию и сожгите. В начале мая, до достижения температуры воздуха +13⁰С, проведите опрыскивание растения 0,3% раствором хлорофоса и повторите операцию спустя 10 дней.

Удачи!

выращивание, уход, посадка и своевременная обрезка

Ежевика (Eubatus) — представительница рода Рубус (Rubus), куда входят еще около 600 видов. Род относится к семейству Розовых (Rosaceae). Виды подрода Ежевики распространены от Скандинавии до Архангельской области, в Австралии на Кавказе и на Американском материке, где растение выращивается в промышленных масштабах.

Это интересно! В Древнегреческой мифологии существует легенда, в которой ягоды ежевики — это капельки крови титанов, пролитой на землю в сражении с богами.

Описание

В начале слова ежевика — находится частичка «еж», это неудивительно, если учесть, что стебли и побеги листопадного полукустарника усыпаны шипами. Эти побеги очень гибкие, слегка приподнимающиеся, а потом снова опускающиеся, лежачие. Могут иметь опушение и восковый налет, а могут быть без него.

Корневая система расположена поверхностно, но глубже, нежели у малины, в следствии чего, ежевика значительно легче переносит засуху. В пазухах (у основания листьев) образуются почки. На подземном отрезке побега тоже могут появляются почки, но реже чем у малины. Листья у разных видов состоят из трех и более листочков. Например, у кустистого вида (fruticosus) листья имеют от 5 до 7 листочков.

Ежевика садовая

Цветки белые, достаточно крупные, собраны в кистевидные соцветия. Период цветения наступает в июне. Такое позднее цветение, благоприятно сказывается на урожайности, т. к. цветы не повреждаются весенними заморозками. Плодоношение длится с конца июля до начала октября. Во время созревания ягоды ежевики сначала имеют зеленый цвет, далее становятся чуточку буроватыми, а уже после приобретают насыщенный буровато-алый цвет. Созревшие плоды ежевики — фиолетово-черного глубокого цвета.

Плод — сборная костянка. Плодовый сок тёмно-красный, на вкус кислый, немного смолистый. На юге плоды более сладкие.

Любопытный факт! На Кавказе и кое-где на Ближнем Востоке (к примеру в Израиле) некоторые виды ежевики, сильно разрастаются, до необузданных размеров непроходимых зарослей.

Ежевика сизая

Виды и сорта ежевики

Всего насчитывается где-то 350 сортов культурной ежевики. Практически все они родом из Америки. Виды и сорта беспрепятственно скрещиваются между собой, в результате у сортов ежевики довольно сложная родословная, состоящая из гибридов многих видов. В Европе, в результате селекционного процесса, к заокеанским гибридам были добавлены местные виды.

Разновидности и сорта ежевики за особенностями роста побегов, способам размножения и по форме куста делятся на группы — прямостоячие ежевики (куманики), стелющиеся (росяники). По производительности росяники ценятся выше куманик, но стелющиеся побеги утяжеляют выращивание.

Фотогалерея видов

Выращивание

Ежевику многие считают дикой ягодой из-за ее неуемного роста и надоедливых колючек. Но уже выведены сорта компактной ремонтантной ежевики и сорта кустарника без шипов. Поэтому не задумываясь приступайте к выращиванию этой вкусной ягоды.

Место посадки

Определяясь с местом для посадки ежевики, нужно учитывать слабую зимостойкость многих сортов. Выбранный участок должен хорошо освещаться, прогреваться и быть защищенным от северных ветров.

Стелющаяся ежевика росяника

Почва

К почве полукустарник менее требователен нежели малина, но показывает лучшую урожайность на дерново-подзолистых, умерено влажных, суглинистых грунтах. Предпочитает глубоко дренированную почву, с высокий уровнем кислотности, которая составляет — от 5,0 до 6,8 рН.

Запомните! Не сажайте кусты на карбонатной почве, это приведет к заболеванию растения хлорозом, т. к. оно будет ощущать дефицит железа.

Сорт Рубен — гигант, предпочитающий прохладу

Посадка

Посадку ежевики проводят ранней весной, до появления почек. Осенью можно высаживать растения, но есть вероятность, что неокрепшие ростки саженцев могут погибнуть от морозов. Чтобы исключить до минимума риск неудачи, материал для посадки следует покупать у зарекомендовавших себя питомниках. Лучше всего приживаются однолетние саженцы с развившейся корневой системой.

Существует два способа посадки — кустовой и ленточный. Кустовой заключается в высаживании в ямки по 2-3 саженца. Ямы размещаем на расстоянии 1,5 х 1,5 м. Ленточный метод больше соответствует сортам с сильным побегообразованием: саженцы высаживаем в борозду цепочкой, расстояние делаем между ними где-то 1 м.

Дикая ежевика

Приступая непосредственно к работе, действуем так:

• Готовим заранее посадочную яму. Для этого нарезаем борозды, между которыми делаем интервал в 1,4-1,8 м, либо выкапываем по линии ямки глубиной в 30 см, делая между ними расстояние минимум в 1,5 м.
• В яму добавляют 4,5-5 кг перегноя, 55 г калийных удобрений, 90 г суперфосфата. Чтобы корешки растений не контактировали с удобрениями, к ним добавляется выкопанный грунт и перемешиваем.
• Размещаем посадочный материал по траншеям на достаточную глубину, расправляем корешки и засыпаем грунтом. Нужно помнить, что корневая система ежевики находится гораздо ниже чем у малины, поэтому почка у основания располагается ниже уровня грунта на 2-4 см.
• Обязательно слегка утрамбовываем землю вокруг растений, чтобы удалить воздушные пустоты возле корешков.
• После посадки, укорачиваем наземную часть до 35–40 см, вокруг стебля формируем углубление для полива, поливаем и мульчируем почву слоем перегноя.

На заметку! Ширина и глубина ямы высчитывается относительно возраста, качества саженца и способности сорта к образованию побегов, а вот расстояние посадок ежевики от иных культур либо построек должно составлять минимум метр.

Видео о посадке ежевики от А до Я

Зимовка

Зимостойкость у сортов ежевики различная. Практически без вреда для побегов переносят t до —22°С сорта куманики. Стелющиеся формы ежевики-росяники менее морозоустойчивы, но укрыть их легче. Для этого побеги прикапывают, как виноградную лозу или укутывают.

Уход

Чтобы добиться хорошего урожая важно в каком состоянии почва. В первые годы на междурядьях можно выращивать огородные культуры, а дальше проходы нужно держать под черным паром или замульчировать участок соломой, хвоей либо опилками.

Промышленное выращивание ежевики

На шпалере

Стелющиеся сорта ежевики доставляют трудности при культивировании. Некоторые садоводы предпочитают обзавестись прямостоячими сортами, а другие выращивают ежевику на вертикальной шпалере. Для этого вкапываем в линию столбы высотой около 2 м на расстоянии 7 м. Между ними натягиваем веревки либо проволочки. Первая на высоте 1 м, следующие, каждая через 30 см.

Есть несколько вариантов формирования куста при выращивании на шпалере:

• Побеги распределяем в виде веера: крепкие в центре, оставшиеся по бокам.
• Побеги размещаем между натяжками равномерно.
• Плодовые побеги раздвигают в стороны и подвязывают на высоте 1,3 — 1,6 м.

Полив

Ежевика — любит умеренную влажность. Поливать следует ее правильно. На куст нужно 10-15 л воды в неделю. Если стоит засуха, полив следует увеличить.

Помните! Ежевика любит частый полив, но не переносит переувлажненных, сырых почв с застоявшейся влагой. В этом случае образование побегов может затянуться до поздней осени, а зимостойкость ежевики снизится.

Обрезка куста

Подкормки

Сроки внесения удобрений такие же, как для всех ягодных культур. Азотные удобрения (аммиачную селитру либо мочевину) нужно добавлять лишь в начале вегетации. В калийных удобрениях ежевика нуждается каждый год, но в них не должно быть много хлора. Если навоз используется как мульча, то фосфорные удобрения не требуются. Отличные результаты показывает весеннее мульчирование по ряду в 4-5 см перепревшим навозом либо компостом.

Обрезка и формирование кустов

Стебли, предназначенные для плодоношения, укорачиваем осенью либо весной. Одновременно удаляем стебли, подмерзшие, пораженные недугами, плохо развитые и поломанные. В мае производим обрезку лишних молодых побегов. На кусте должно остаться 4-6 побегов. После завершающего сбора урожая проводим обрезку отплодоносивших стеблей.

На заметку! Чтобы увеличить зону плодоношения осуществляем пинцировку побегов, отщипывая 3-5 см с верхушки. Это даст возможность пробудить боковые почки и сформировать разветвления. На следующий год из этих почек образуются соцветия.

Видео обрезкт ежевики

Размножение

Процесс размножения ежевики производится тремя способами — семенами, деление куста и вегетативно. Остановимся более подробно на каждом:

Семенами. Почти все сорта ежевики сохраняют свойства родительских кустов. Семена обязательно стратифицируем, замачиваем в талой либо дождевой воде на несколько часов и высеваем в парник. Высаживаем саженцы в открытый грунт при образовании 4 листков.

Верхушечными отводками. Метод заключается в заглублении в бороздку верхушки побега. Такой метод очень прост. Отводок укореняется уже через месяц. Пересаживать его лучше на следующий год весной.

Черенками. Выкапываем двух- либо трехлетние корни, режем на черенки по 6-8 см. Зимой храним посадочный материал во влажном песке в подвале. Высаживаем ранней весной в бороздки глубиной 20 см.

Зелеными черенками. Ближе к середине лета отрезаем черенки с почкам, обрабатываем их индолилмасляной кислотой, а затем высаживаем в небольшие стаканчики с грунтом.

Делением куста. Кусты делят, на части, стараясь чтобы на каждой единице оставалось по несколько крепких побегов.

Готовые для посадки черенки

Болезни и вредители

• Пурпурная пятнистость (дидимела). Главный признак — лилово-коричневые пятна возле листьев ежевики. Развитие болезни может вызвать шелушение коры. Из образовавшихся трещин начнет вытекать мокрая гниль.

Для борьбы используются химические препараты, к примеру, бордоская жидкость.

Основные признаки — обгрызенные цветоножки, яйца внутри цветков и на листьях.

Методы борьбы: карбофос, метафос и пр. препараты.

• Стеблевая галлица. Насекомое, напоминающее комара. Отличительные признаки — оранжевые личинки, зимующие в стеблях растения.

Методы борьбы: опрыскивание перед цветением карбофосом. Зараженные побеги уничтожаются.

Сочные плоды ежевики

Использование

В России ежевика только входит в моду. Ее часто используют для посадки вокруг дачного участка в качестве живой изгороди. Иногда кусты высаживают для декорирования песчаные откосов, подпорных стенок. Высаживают вдоль изгородей.

Из ежевики готовят: конфитюр, десерты, варенье, компоты, морсы, вина и пр. Также ягода и листья применяется в народной медицине как жаропонижающее средство.

Полукустарник очень ценился в Западной Европе в 60-80-тые годы XX века. Его использовали в качестве бордюров и живых изгородей. Но в наши дни он превратился в городской бурьян крупных европейских мегаполисов. Сегодня большинство железнодорожных насыпей, стены набережных, промзоны, пустыри укрыты огромным слоем ежевичных непроходимых зарослей.

посадка, уход, размножение. Плодопитомник Ляхи

  Ежевика в ботанической систематике, как и малина, входит в род Rubus. Этим,  пожалуй, родственные связи двух

растений ограничиваются.

  Ежевика урожайнее малины, дольше плодо­носит на одном месте, меньше болеет, а ягоды ее более крупные и

сочные. У ежевики корневище живет более 25 лет, побе­ги пряморослые, дуговид­ные или стелющиеся. Наиболее

продуктивно растение в первые 10-15 лет плодоношения.

  Все ежевики условно разделяют на куманики и росяники. Куманики имеют высокие (до 4 м), шиповатые,

пряморос­лые или аркообразные побеги и дают корневые отпрыски. У росяник длинные (до 7 м), стелющиеся

шиповатые или бесшипные побеги. Кор­невых отпрысков нет. А некоторые ежевики зани­мают промежуточное по­

ложение между теми и другими.

Цветки у ежевики обоеполые, что говорит об их самоплодности. Они собраны в киcтевидные соцветия. При

перекрестном опы­лении урожай значи­тельно больше. Плодо­носят растения на побе­гах прошлого года и пре­дыдущих

лет. Но если оставлять на плодоно­шение побеги третьего года и старше, урожай и вес ягод уменьшаются. Плоды —

сложные кос­тянки черного, пурпур­ного, красного, желтого цвета, прочно прикреп­ленные к съедобному цветоложу.

  Растение любит свет, но выдерживает и затене­ние. Правда, при этом уменьшается урожай и созревает он тем позже,

чем меньше света.

  Ежевика влаголюби­ва, что объясняется на­личием крупных листьев и поверхностным залега­нием обрастающих кор­

ней. Больше всего влаги требуется в период роста побегов и формирования ягод. При высоком уров­не грунтовых

вод корни отмирают, и растение по­гибает.

  От жары и сухости воз­духа ягоды деформиру­ются, а слишком высо­кая влажность способ­ствует распространению

болезней и ухудшению опыления. Небольшой ветер увеличивает по­ступление к листьям кислорода и углекисло­ты, а

сильный — затруд­няет опыление и ломает побеги. Среднесуточная температура воздуха, оптимальная для ежевик,  18 —

23°. Вегетационный период 180-200 дней.

  Куманики более зимо­стойки, чем росяники, но и те и другие под снегом зимуют хорошо. При дли­тельных зимних

оттепе­лях возможно иссушение стеблей, так как почки трогаются в рост, а корни спят. В многоснежные зимы с

оттепелями стеб­ли иногда подпревают.

  Ежевика любит влаго­емкие, водопроницае­мые, плодородные по­чвы, предпочитая сред­ние суглинки и супеси с

окультуренным слоем около 40 см. Реакция по­чвенного раствора долж­на быть от слабокислой до нейтральной (рН

6,5- 7,0). Карбонатные почвы угнетают ежевику, а на засоленных она вообще погибает.

  Размещать кусты лучше всего на не­больших склонах, располагая ряды с севера на юг, а сажать в тран­шеи. Но

садоводы чаще используют ямы глуби­ной и диаметром 0,5 м. В каждую нужно внести ведро перепревшего наво­за

(компоста), два стака­на просеянной древесной золы и две горсти комп­лексного минерального удобрения. Все это

пере­мешать с выкопанной землей и заполнить сме­сью яму на 2/3, уложить прослойку из земли с ого­рода, установить

на нее саженец, расправить кор­ни, засыпать их такой же землей и заглубить корне­вую шейку на 3-6 см. За­тем сделать

лунку, по­лить и замульчировать ее сухим навозом.

  Первые два-три года после посадки кусты луч­ше подкармливать толь­ко разведенными в воде азотными

удобрениями (20 г мочевины на ведро). В дальнейшем рекомен­дуется ежегодно весной заделывать в землю вед­ро

перегноя, две горсти комплексного минераль­ного удобрения и два ста­кана золы на куст.

  Размещают кусты в ряду и оставляют между­рядья в зависимости от возможностей участка.

Желательно, чтобы кус­ты куманик находились не ближе 0,8 м один от другого с междурядьями 1,8 м, а растения

росяник — и в ряду, и в междурядьях — не ближе 2 м.

  После посадки саже­нец обрезают, ос­тавляя пенек до 25 см, фиксирующий центр растения. Появившиеся стебли

пускают по шпа­лерам с 3 — 5 проволоками, натянутыми через 30 — 50 см. Куманики можно вы­ращивать без шпалер,

укорачивая ветви плодо­ношения до 1,5 м. Это правда, ведет к снижению урожая, но увеличивает вес ягод.

  Существует много формировок, когда побеги заплетают по проволо­кам шпалер, но садово­ды-любители их не ис­

пользуют, так как при этом требуется разме­щать кусты на расстоя­нии 3-4 м. При любом способе выращивания

молодые побеги отделяют от плодоносящих ветвей, потому что для них нужно больше света. Молодые стебли

направляют обычно в центре куста вверх, а плодоносящие подвязывают равномерно веером с каждой стороны. У

росяник стебли могут стелиться по земле.

  После сбора ягод все отплодоносившие побеги срезают у земли, а молодые снимают с опор, что­бы их не поломал

снег, и пришпиливают к земле. Если новых побегов мало, то оставляют на плодоно­шение часть старых. Рас­тения

зимостойких сор­тов (Флинт, Агавам) на зиму не укрывают, а не­женок утепляют лапни­ком или землей. В пред­зимье

желательно уда­лить листья, так как на них зимуют вредители.

  Весной укрытие снимают. Чем раньше после оттаивания почвы побеги ежевики подвязаны к опоре, тем меньше они

поражаются болезнями, но увеличивается вероятность подмерзания цветковых почек. Поэтому в этот период  в

случае возвратных заморозков желательно накрыть шпалеру пленкой.

  Перед подвязкой к опоре проводят формирующую обрезку. Одновременно удаляют сломанные, су­хие и очень

длинные по­беги. При отрастании мо­лодых побегов на 0,9-1 м прищипывают макушеч­ные почки. Это вызывает

бурный рост боковых ве­точек. При отрастании на 30-40 см их пинцируют на 4-5 почек, что вызы­вает рост

дополнитель­ных боковых веточек, но затягивается созревание ягод, а побеги хуже вы­зревают, значит, снижа­ется

зимостойкость кус­та. Поэтому слабози­мостойкую ежевику не прищипывают.

  Чтобы урожай и вес ягод были больше, корневые от­прыски у ежевик, имею­щих их, отделяют от ку­ста как можно

раньше.

  Куманики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками. Росяники — пульбами

(верхушками), отводками и зелеными черенками. Пульбы при­капывают сразу после сбора ягод. Поздно осенью они

обычно укореня­ются, а к весне корни древеснеют, и саженцы отде­ляют от материнских ра­стений. Чтобы получить

отводки, в августе приги­бают к земле верхние час­ти молодых побегов, оку­чивают их, поддержива­ют землю влажной.

Через месяц начинается окоре­нение. Саженцы отделя­ют от кустов тоже весной. Молодые растения на зиму утепляют.

Размножают ежевику и зелеными черенками в теплице с регулируемой влажностью воздуха и подогревом почвы, ис­

пользуя корнеобразователи (Корневин, Циркон, ИМК, Гетероауксин). К семенному способу прибегают редко из-за

слабой всхожести и твер­дой оболочки семян. За­то сеянцы более приспо­соблены к условиям участка и мало отлича­

ются от родительских форм. Плодоносить они начинают на 3-4-й год.

Ежевика садовая — посадка, уход, биологические особенности.

Малины черноокая сестрица.

ХАЛ ТОРНЛЕС. Полустелющаяся бесшипная росяника с мощными высокими побега­ми. Ягоды черные, созрева­ющие с середины августа до середины сентября. Корне­вых отпрысков нет.

ТОРНФРИ. Бесшипная рося­ника с побегами 4-6 м. Яго­ды весом 4-5 г, яйцевидные, фиолетово-черные, созрева­ющие с конца августа до кон­ца сентября. Слабозимо­стойкий сорт, но устойчивый к болезням. Корневых отпрысков нет.

МОЛ ИНГ САН БЕРРИ. Ма­линно-ежевичный гибрид, аналогичный Тайберри. Яго­ды несколько меньше, но со­зревают на 10 дней раньше.

Сорта ежевики садовой.

БЛЭК САТИН. Росяника с мощными бесщипными кустами. Ягоды черные блестящие, овальной формы весом более 5 г. Срок созревания с середины августа до середины сентября. Сорт очень урожайный да 25 кг. с куста. Корневых отпрысков нет.

Продажа кустов ежевики без шипов навахо

Ежевика навахо без шипов — это ягодный куст, из которого выращивают самую сладкую из всех ежевик, на кусте, который легко сорвать, без неприятных шипов старых сортов. Это более поздний сорт, который продлевает сезон до августа. Он хорошо растет даже в самых жарких зонах, распространяя ягоды прямо во Флориду. Он имеет компактный, прямостоячий рост, который не требует системы поддержки, поэтому его можно выращивать в любом месте сада, даже вместе с декоративными кустарниками.Ежевика — одна из самых простых ягод для выращивания, и ее нужно просто обрезать один раз в год. Легко выращивать, легко собирать и удивительно сладкий — идеальный куст ежевики.

• Большой урожай суперсладких ягод
• Позднее созревание до августа — продлевает сезон
• Кусты без шипов делают сборку увлекательной
• Компактный 5-футовых растения не нуждаются в системе поддержки
• Хорошо растет даже в самых жарких районах

Выращивайте ежевику навахо без шипов на открытом солнце или в полутени практически на любой почве. Он достаточно мал, чтобы вырасти в большом горшке или коробке, поэтому вам даже не понадобится сад. Это лучший сорт для более жарких зон, так как он хорошо растет в жаркую погоду до зоны 10. Этот сорт также устойчив ко всем важным заболеваниям и не имеет серьезных вредителей. Все, что требуется, — это простая ежегодная обрезка, чтобы ваши кусты оставались сильными и приносили высокий урожай в течение многих лет.

Многие ягодные культуры нуждаются в более прохладном климате, но если вы живете в более теплых районах, таких как Луизиана, Миссисипи и Флорида, вы тоже можете наслаждаться свежими ягодами, собранными с ежевики навахо без шипов.Это не означает, что этот сорт не подходит и для более прохладных регионов — он морозостойкий на протяжении всей зоны 6 и, поскольку плодоносит позже, чем другие сорта, это идеальный способ продлить сбор ежевики до августа. Где бы вы ни садились, вам понравятся эти восхитительные, суперсладкие ягоды, которые тают во рту от сочности и вкуса.

Ежевика навахо без шипов была произведена в рамках специальной селекционной программы Университета Арканзаса. Он был выведен профессором Джеймсом Н.Мур в середине 1980-х годов от нескольких родительских растений. Сложное гибридное растение без шипов, очень сильнорослое, с толстыми самонесущими стеблями. Он был запатентован в 1989 году, что стало подтверждением его уникальных и желанных свойств.

Ежевика богата витаминами, минералами и антиоксидантами для здорового образа жизни, и на вкус они восхитительны, если их есть прямо с куста, во фруктовых салатах или запекать в кексы или пироги, отдельно или с другими фруктами, такими как яблоки, которые они команда с отлично.Приготовьте вкусные джемы, желе и варенье из ягод навахо. Наслаждайтесь их почти 12% содержанием сахара — так сладкие дети будут их обожать. Без шипов, каждый в вашей семье может выбрать свое, без уколов и царапин.

Выращивание кустов ежевики навахо без шипов

В саду Navaho Thornless Blackberry — вертикальный и компактный сорт , поэтому ему не нужны традиционные проволочные каркасы, необходимые для старомодных сортов . Вы можете выращивать их в ряд или вы можете посадить их рядом с цветущими кустами в своем саду. Устойчивые к болезням и легкие в выращивании, они нуждаются в простой обрезке после сбора урожая, и они будут снова полны сил в следующем году. В течение многих лет вы будете с удовольствием собирать от 8 до 10 литров ягод сантиметрового диаметра из этого потрясающего сорта.

Внешний вид

Ежевика навахо без шипов растет, давая прочные стебли, которые растут у основания растения в начале лета.В течение первого года они производят только листья, и за один сезон они вырастают до 4 или 5 футов в высоту. Следующей весной они прорастут гроздьями красивых белых цветов, которые быстро превратятся сначала в зеленые, а затем в черные ягоды. Они блестящие и глубокого сине-черного цвета, около 1 дюйма в диаметре. В большинстве районов первые ягоды созреют в конце июня года, на несколько недель позже, чем у других более ранних сортов, таких как Blackberry Arapaho Thornless или еще более ранний сорт Apache Thornless. Если вы посадите и эти сорта, у вас будет свежая ежевика с начала июня до августа, когда вы будете собирать последние ягоды навахо. Целых три месяца свежих спелых ягод каждое лето.

Обрезка

После того, как вы сорвали последний плод, самое время для ежегодной обрезки. Без шипов это простая, а не болезненная работа. . Просто вырежьте все побеги, которые дали ягоды, прямо на земле или там, где появляются новые молодые побеги.Также обрежьте кончики более высоких новых побегов на высоте 3 ½ фута над землей. Из-под них вырастет больше новых побегов, и куст станет более плотным и урожайным. В следующем году эти побеги зацветут и плодоносят, и вы на пути к годам свежих ягод.

Посадка и первичный уход

Ежевика навахо без шипов лучше всего растет на хорошо дренированной суглинистой почве , но это крепкое растение, и оно будет хорошо расти практически на любой почве, от песка до глины.Лучше всего поливать в засушливые периоды, но даже если вы немного пренебрегаете этим растением, оно все равно будет хорошо расти и давать ягоды. Добавьте органический материал, такой как компост или перепревший навоз, при подготовке зоны для посадки и сажайте в широкую неглубокую яму, поскольку корни распространяются широко, а не глубоко. Поскольку этот сорт относительно невелик, его также можно выращивать в больших кашпо. Идеально подойдут неглубокие деревянные ящики, так как они позволяют полностью развиваться широкой корневой системе. Поместите кашпо в солнечное место и поливайте, когда верхние несколько дюймов высохнут.Регулярно используйте жидкие удобрения для получения хорошего урожая.

Растет на заборе или стене

В маленьком саду можно сэкономить место, разложив ветки у солнечного забора или стены, а затем связав их обратно. Вы также можете выращивать их на проволоке традиционным способом, что позволяет сэкономить много места. Вбейте деревянные колья в землю на расстоянии 10 футов друг от друга и протяните проволоку на 2 фута над землей, а второй — на 4 фута над землей. Привяжите трости к проволоке по мере их роста, загибая кончики и привязывая их вниз. Просто удалите верхний дюйм или два со стеблей ранней осенью, когда вы будете расти на проволоке. Наклонение стеблей способствует появлению дополнительных побегов, как при обрезке растений, растущих без опоры.

Покупка кустов ежевики навахо без шипов

Каждый из наших кустов ежевики навахо без шипов изготовлен из частей стебля, полученных из оригинального уникального растения . При этом сохраняются все генетические особенности сорта, и эти растения совершенно не похожи на дикие, выращенные из семян, более дешевые сорта.Они являются частью нашего ассортимента современных кустов ежевики без шипов. Эти уникальные растения пользуются большим спросом у знающих садоводов, которые наслаждаются их сладкими плодами высшего качества без боли старомодных сортов с колючками. Наш ограниченный запас будет быстро распродан, поэтому заказывайте сразу, пока мы еще можем удовлетворить ваш заказ. Вы не будете разочарованы.

растений ежевики на продажу | Кусты ежевики оптом

Наши саженцев ежевики для продажи — это культивированных тканей и индексированных вирусов , чтобы обеспечить успех наших клиентов и максимально возможного урожая . Мы постоянно открываем все больше и больше преимуществ ежевики для здоровья. Просмотрите бесконечный список преимуществ ежевики для здоровья и узнайте больше о том, как выращивать кусты ежевики.

Примоканская ежевика и флориканская ежевика: Примоканская ежевика — это растения, которые плодоносят в текущем году, такие как: Prime-Ark45 Thorny, Prime-Ark Freedom Thornless и Prime-Ark Traveler Thornless. Мы рекомендуем эти сорта, если вы хотите получить осенний урожай: с конца августа по ноябрь, в зависимости от зоны выносливости.

Еще один сорт ежевики на нашем сайте — ежевика Флорикэн. Ягоды флорикана плодоносят на росте предыдущего года и считаются летними сортами: с начала июня по 15 августа, в зависимости от зоны зимостойкости и весенних погодных условий. Если нынешняя весна холоднее, с поздними заморозками, урожай ежевики будет отложен. Постарайтесь тщательно полить, чтобы сохранить урожай в засушливое жаркое время года.

Висячие и полувертикальные сорта нуждаются в решетке . Прямостоячие сорта могут расти как кусты. Отправьте нам электронное письмо с инструкциями по обрезке и решетке на 10 страницах. Вся наша ежевика — это культивированные растения.

* Обратите внимание на дату в заказе на весеннюю отгрузку. Мы отправляем товар круглый год в зависимости от вашей зоны выносливости и наших погодных условий! Многие разновидности ограничены в количестве. Выпуск USDA, SWEETIE PIE — устойчивый к болезням сорт THORNLESS, известный своей термостойкостью. OSAGE THORNLESS уже в продаже! Prime Ark FREEDOM и Prime Ark TRAVELER Thornless Primocane готовы к отправке. Скоро появится новый сорт Caddo Thornless Floricane из Университета Арканзаса! Заказывайте, пока товар есть в наличии. Пожалуйста, не используйте сосновую стружку вокруг ежевики и оставляйте около 2 футов свободного места от мульчи при пересадке. После того, как ваше растение укоренилось и укоренилось, вы можете для начала добавить 2 дюйма высотой. Пожалуйста, не используйте для ежевики никакой другой кислой мульчи!

Заказать сейчас! 479-846-6030!

Ежевика для домашнего сада

Маленькие плоды — популярное дополнение к домашнему саду. Ежевика, в частности, продуктивна и хорошо подходит для домовладельцев в большинстве регионов Северной Каролины.Селекционные программы выпустили ряд сортов без шипов, которые имеют большие размеры, имеют прекрасный вкус и, поскольку у них нет шипов, собирать урожай намного проще, чем ягоды, встречающиеся в дикой природе. Кроме того, исследования показали, что этот фрукт помогает бороться с раком, уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и замедлять старение мозга. Лучше всего то, что одно растение ежевики может легко дать до 10 фунтов вкусных ягод каждый год.

Как отличить черную малину от ежевики:

Сердцевина (технически сосудистая оболочка или тор) плодов черной малины полая. Емкость остается прикрепленной к растению. У ежевики цветоложе собирают вместе с растением, и вы его едите.

Малина черная.

Ежевика.

Ежевика подразделяется по типу роста (висячая, полупривесная и прямостоячая), по наличию или отсутствию шипов (колючая или без шипа), а в последнее время на флорикановые и примокановые типы (также известные как вечноплодные или двойные обрезка). Вся ежевика пользуется какой-либо опорой, такой как решетка или шесты для поддержки своих тростников. Если у вас есть место для нескольких растений, выберите ранние, средние и поздние сорта, чтобы увеличить урожай (Таблица 1). Каждый из этих сортов должен хорошо расти во всех регионах Северной Каролины, кроме тех, где температура опускается ниже 10 ° F.

---

Таблица 1. Сравнение сортов ежевики.

Разновидность	Трость Тип	Сезон	Комментарии
Арапахо	Возводить	Ранний	Без шипов, среднего размера, несколько неправильной формы
Натчез	Возводить	С начала до середины	Плоды продолговатой формы без шипов
Apache	Возводить	Средняя	Плоды без шипов, среднего размера, в жаркую погоду части могут побелеть
Уашита	Возводить	Средняя	Без шипов, среднего размера, хорошо хранит
Из	Возводить	Поздний	Без шипов, поздний, толерантный к некоторым болезням
Корпус	Полуприцеп	Середина до конца	Без шипов, мягкий, не такой поздний, как Честер
Честер	Полуприцеп	Поздний	Без шипов, крупные плоды, пригодны для обработки
Свобода	Прямостоячие, двойное обрезание	Очень ранний урожай флорикана, поздний урожай примокана (второй урожай)	Без шипов, крупные плоды, короткий срок хранения

---

Фон ежевика.

Подготовьте легкодоступное место для ежевики за год до посадки. Ежевике нужно солнце и много места для роста. Почва должна быть хорошо дренированной супесчаной почвой с pH от 5,5 до 6.5. Почва с высоким содержанием органических веществ полезна в неорошаемых условиях. Если почва плохо дренирована, посадите растения на возвышении.

Контрольный список производства Blackberry

1. Выберите хорошее место за год до посадки.
2. Подготовьте почву перед посадкой: удалите сорняки, внесите органические вещества, внесите удобрения, сделайте грядки.
3. Выберите сорт, адаптированный для Северной Каролины, и приобретите здоровые растения.
4. Сажать весной (западная Северная Каролина) или весной или осенью (центральная и восточная Северная Каролина)
5. Постройте решетку (можно сделать до или в течение первого года посадки).
6. Регулярный полив.
7. Позвольте от трех до четырех новых стеблей на растении вырасти до верхней проволоки.
8. Соберите молодой урожай фруктов через год после посадки и полный урожай через два года после посадки.
9. После сбора плодов удалите побеги.

Прямостоячие и полуприлегающие растения ежевики следует высаживать на расстоянии 3–4 футов друг от друга, в то время как висячие типы нуждаются в расстоянии 6–8 футов между растениями. Высаживать их можно ранней весной за несколько недель до последних заморозков. Каждое растение может дать от 10 до 20 фунтов плодов, поэтому четыре-шесть растений легко дадут много ягод семье из четырех человек.

Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы корни могли равномерно разрастаться.Установите растения с голыми корнями в почву примерно на 2 дюйма ниже кроны — точки, где стебель сливается с корнями. Засыпьте яму и утрамбуйте почву. Хорошо полейте только что посаженные растения, но удобряйте их только через три-четыре недели.

Внесение удобрений после роста начинается с полного удобрения, такого как 10-10-10 из расчета 5 фунтов на 100 погонных футов (или примерно 3-4 унции вокруг основания каждого растения). В установленных насаждениях внесите удобрение в марте задолго до того, как растение начнет давать цветы и плоды.

Поддержите трости решеткой. Прямые и полуприцепы хорошо работают при использовании двухпроводной системы с проводами на расстоянии 3 и 5 футов от земли (Рисунок 1). По мере того, как трости выходят из пружины, равномерно распределите их по проволокам, чтобы сформировать веер (рис. 2). Как только трости достигли верхней проволоки, снимите кончики, чтобы стимулировать ветвление. Для более удаленных конечных типов требуется другая система. Начните с аналогичной решетки с проволокой на 3 и 5 футах, за исключением того, что не наклоняет трость . Вместо этого позвольте им вырасти до верхней проволоки, а затем сплетите их обратно к нижней и снова к верхней, чтобы заполнить пространство между растениями (рис. 3).

Ежевике требуется около 2,5 см воды каждую неделю в течение вегетационного периода. Во время развития плодов растениям требуется около 2 галлонов на растение каждый день. Мульча, помещенная вокруг основания растения, снижает потребность в воде и помогает контролировать сорняки. Сосновая солома, щепа и трава без косточек — хорошие мульчи.

Ягоды спелые и достигают максимальной сладости, когда они тускло-черного цвета. Выбирайте блестящие черные фрукты, если вам нужно хранить их в холодильнике. Они не будут такими сладкими, но прослужат дольше. Сбор урожая будет продолжаться три или более недель, в зависимости от сорта.

Как только все плоды будут собраны, обрежьте все старые плодоносящие стебли и удалите их из сада, так как они больше не приносят плодов. Внесите удобрения после сбора урожая, но задолго до осени, второй раз внесите 5 фунтов 10-10-10 на 100 погонных футов рядка. Продолжайте привязывать, наклонять или дрессировать новые побеги, которые не дали плодов, к решетке, пока рост не прекратится осенью. Зимой обрежьте боковые части прямостоячих растений до 12–16 дюймов и оставьте только четыре-восемь стеблей на квадратный ярд для производства фруктов в следующем году (Рисунок 4).

Примоканы с плодоношением, также известные как вечнозеленые или двойные урожаи, можно выращивать для получения плодов дважды за сезон. Плоды они принесут в конце лета или упадут на кончики новых тростников.Если оставить плоды на второй год, они дадут плоды во втором сезоне, а затем погибнут. Если вы решите увеличить урожай вдвое, в первую зиму обрежьте стебли, как если бы вы выращивали растения с плодоношением. Если вы решили выращивать только один урожай в конце лета — начале осени, подрезайте стебли до земли каждую зиму. Эти виды ежевики лучше всего подходят для двойного урожая в западной части Северной Каролины, поскольку летняя жара в предгорьях и прибрежных равнинах ограничивает развитие цветов и фруктов.

Хорошие методы садоводства могут предотвратить появление насекомых и болезней. Своевременная обрезка, удаление плодовых тростников и соблюдение регулярного графика сбора урожая помогут минимизировать количество распространенных вредителей. При необходимости примените пестициды, предназначенные для использования на съедобных растениях, для борьбы с насекомыми и болезнями.

Для получения дополнительной информации посетите следующие ресурсы:

Рисунок 1.Система шпалер для ежевики.

Рисунок 2. Система обучения прямостоячей и полуприцепов ежевики.

Рисунок 3.Система обучения прицепной ежевики.

Рис. 4. Ежевика прямостоячая до и после зимней обрезки.

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Как сажать и выращивать кусты ежевики от экспертов Wilson Bros Gardens

Если вы ищете съедобные растения, которые легко выращивать и собирать, определенно подумайте о ежевике без шипов.Они самооплодотворяются, поэтому все, что вам нужно, это одно растение для производства свежей ежевики.

Вот разбивка того, что вам нужно знать …

Культурные предпочтения

Почвенные предпочтения

Растения ежевики лучше всего растут на органически богатой, хорошо дренированной, но влажной почве. Они не любят постоянно сырую или влажную почву, которая может вызвать корневую гниль или другие вредные заболевания растений.

Как проверить дренаж почвы

Если вы не уверены в дренаже почвы на участке, на котором вы собираетесь засаживать кусты, стоит потратить время на проверку дренажа перед посадкой.Чтобы проверить дренаж почвы, выкопайте яму шириной 12 дюймов на глубину 12 дюймов в зоне посадки. Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Затем, когда он стечет, снова залейте его водой, но на этот раз посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы стечь. В хорошо дренированной почве уровень воды будет снижаться со скоростью примерно 1 дюйм в час. Более высокая скорость, например, в рыхлой песчаной почве, может сигнализировать о потенциально засушливых условиях. Более низкая скорость указывает на плохой дренаж почвы и может быть предостережением, которое вам может потребоваться для улучшения дренажа, посадки на возвышении или в грядке или поиска растений, которые более устойчивы к влажным или болотным условиям.

pH почвы

Растения ежевики лучше всего растут в почве от умеренно кислой до нейтральной в диапазоне от 5,8 до 6,8 по шкале pH. Обычно уровень pH садовых почв находится в диапазоне от 6,0 до 7,0.

Тестирование pH почвы

pH почвы — это показатель щелочности или кислотности почвы, который измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 является нейтральной отметкой. Любое значение ниже 7 указывает на кислые почвенные условия, а значение выше 7 указывает на щелочные. Если вы не уверены в уровне pH вашей почвы и о том, подходит ли она для выращивания растений ежевики, рекомендуется проверить pH в зоне посадки.Вы можете быстро проверить pH почвы с помощью недорогого датчика pH почвы. Чтобы поднять pH (сделать более щелочным), вы можете добавить в почву гранулированный известняк. Чтобы снизить pH (сделать больше кислоты), вы можете использовать почвенную серу, сульфат алюминия или хелатное железо. Добавление органического компоста в почву или использование компоста в качестве мульчи также может помочь повысить кислотность и поддерживать кислые условия почвы.

Световые предпочтения

Растения ежевики растут и дают больше всего плодов при полном солнечном освещении, однако дают хороший урожай ягод даже в некоторой тени.Мы рекомендуем как минимум 6 часов прямого солнечного света в день в течение вегетационного периода.

Как посадить куст ежевики

Рекомендуемый интервал

При выращивании в качестве живой изгороди расположите как прямостоячие, так и полустоячие растения ежевики на расстоянии 3 фута в ряду, с 8 футами между каждым рядом. Разместите растения на высоте 8 футов или более, если вам нужно пространство между растениями.

Совет для голых растений: если у вашего растения нет корней, стряхните упаковочный материал с корней, а затем замочите корни в ведре с водой на несколько часов перед посадкой.Это предотвратит высыхание корней, чего вы точно не хотите. Это одна из причин, по которой я предпочитаю выращивать ежевику в контейнерах. Кроме того, верхушки растений с голыми корнями следует срезать примерно до 6-8 дюймов. Это помогает растениям направлять свою энергию на развитие сильной корневой системы в течение первого года, что делает растения более здоровыми и более продуктивными в долгосрочной перспективе.

Step 1

Начните с выкапывания ямы для посадки, по крайней мере, в три раза шире и глубже, или ненамного глубже, чем корневой ком вашего растения, или 18 дюймов шириной, если вы сажаете растение с голыми корнями.Чем шире отверстие, тем лучше. Поместите извлеченную из посадочной ямы родную почву по периметру ямы, в тачку или на брезент.

Step 2

В зависимости от типа, плодородия и пористости почвы в зоне посадки может оказаться полезным изменение естественной почвы. При посадке в тяжелую глинистую почвенную смесь в хорошем компосте, почвенном кондиционере или посадочной смеси в соотношении 50/50 с почвой для увеличения пористости и обеспечения хорошего дренажа. При посадке в песчаную или быстро дренирующуюся почву добавление верхнего слоя почвы, органического компоста и / или торфяного мха поможет сохранить влагу и обеспечить растения жизненно важными питательными веществами.При посадке в плодородную, суглинистую, хорошо дренированную влажную почву может не потребоваться поправка почвы.

Step 3

Чтобы вынуть растение ежевики из контейнера, в котором оно росло, крепко возьмитесь за основание растения и очень осторожно попытайтесь поднять и вынуть его из контейнера. Если корневой ком застрял в контейнере, либо срежьте контейнер, либо положите растение набок и осторожно постучите по стенке контейнера, чтобы ослабить корневой ком. Вынув растение из контейнера, ослабьте несколько корней-кормушек на поверхности корневого комка.Если корень завязался, можно аккуратно опрыскать клубок с боков и снизу струей воды из садового шланга. Это поможет смыть немного почвы с внешней стороны корневого кома, что облегчит рыхление корней.

Step 4

Установите растение ежевики в посадочную яму так, чтобы верхний край корневого комка (или верхушка растения с голым корнем) находился на уровне земли или немного выше, чтобы дать возможность осесть. Возможно, потребуется положить немного вашей засыпной почвенной смеси на дно ямы, чтобы добиться нужной высоты посадки.

Step 5

После того, как вы поместите растение ежевики в посадочную яму, одной рукой удерживайте растение прямо, а другой рукой начните засыпать почвенную смесь вокруг корневого кома, утрамбовывая по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы. Когда вы заполнили яму до половины, вы можете намочить почву. Затем продолжайте засыпку до верхнего края корневого комка. Чтобы не задохнуться, не кладите землю на корневой ком.

Шаг 6 (необязательно)

При посадке ежевики в месте, удаленном от источника воды, вы можете использовать оставшуюся почвенную смесь, чтобы построить водоудерживающую берму (водосборный бассейн) по внешнему периметру насаждения. отверстие, как показано на схеме выше.Этот бассейн поможет собирать воду в результате дождя и ирригации, часто уменьшая потребность в ручном поливе. Берму можно удалить через год, когда растение прижилось.

Step 7

Затем глубоко полейте зону посадки, включая корневой ком, на глубину, равную высоте корневого комка. В качестве дополнительного стимула, чтобы стимулировать раннее формирование корней и более сильное развитие корней, вы также можете полить недавно посаженное растение ежевики раствором Root Stimulator, который снижает шок при пересадке и способствует более зеленым и сильным растениям.

Step 8

Для сохранения влаги и подавления роста сорняков нанесите слой мульчи из сосновой коры толщиной 1-2 дюйма, хороший органический компост или слой сосновой соломы толщиной 3-4 дюйма вокруг недавно посаженных растений ежевики. Когда мульча разлагается, она добавит в почву жизненно важные питательные вещества, которые оценят ваши растения. Избегайте использования для мульчи свежесрубленной или измельченной древесины, пока она не застынет в куче минимум 6 месяцев, лучше год. Не кладите или не складывайте мульчу непосредственно у основания куста, так как это может вызвать проблемы с корой.

Решетчатые растения ежевики Прямостоячие или полуверстые растения ежевики обычно не нуждаются в решетке для поддержки. При этом высокие урожаи ягод могут утяжелять тростник. Решетка или забор могут быть дополнительной мерой поддержки. При необходимости вы можете установить простую однопроводную решетчатую систему для поддержки растений.

Погрузите две 8-футовые стойки 4×4, обработанные давлением, на глубину около 3 футов в землю на расстоянии от 10 до 20 футов друг от друга. В песчаной почве вам нужно добавить быстросхватывающуюся растворную смесь, чтобы закрепить стойки.На более плотной почве просто утрамбуйте землю вокруг столба. Сделайте отметку на каждой стойке на высоте 4 фута над землей. С помощью скоб или u-образных гвоздей прикрепите провод с покрытием 9-го калибра к отмеченным штырям. Перед прикреплением оберните проволоку один или два раза вокруг столба. Сделайте проволоку как можно плотнее.

Plant Long & Prosper! ™

Обрезка прямостоячей ежевики в домашнем саду

Ежевика может стать прекрасным дополнением домашнего фруктового сада в качестве красивой живой изгороди с красивыми цветами и вкусными фруктами.Садоводы также могут употреблять ежевику в качестве свежих фруктов, варенья или сапожника. Поддержание опрятных и чистых посевов ежевики может стать серьезной проблемой. Хорошая программа борьбы с сорняками, плодородием и вредителями может способствовать росту растений и качеству фруктов. Ежегодная обрезка растений ежевики также важна для получения высококачественных плодов.

	Рис. 1. Кусты ежевики без колючек, загруженные плодами. Фото Гэри Гао, Южные центры ОГУ.

Важно правильно посадить растения ежевики. Этот информационный бюллетень призван помочь садоводам лучше понять, как следует обрезать ежевику. Обратитесь к глоссарию терминов, если вы не знакомы с некоторыми словами, использованными в этом информационном бюллетене. Колючая прямостоячая ежевика, как правило, более агрессивна в вегетативном росте, чем сорта без колючек. Прямостоячие сорта без шипов, как правило, медленнее заполняют ряды и в целом более управляемы, чем колючая ежевика.Растительность ежевики можно контролировать с помощью эффективных методов обрезки и при этом поддерживать производство фруктов хорошего качества.

Когда лучше всего обрезать ежевику?

Поскольку растения ежевики не так морозоустойчивы, как наши плодовые культуры, рекомендуется проводить обрезку в покое как можно позже. Конец марта или начало апреля могут быть типичным временем для большей части штата Огайо. Сорта, несущие флорикан, могут потерять много тростников из-за зимних травм. Рекомендуется подождать, пока не будет оценен полный спектр зимних травм.

Ежевика с примоканом (например, Prime Jim, Prime Jan) плодоносит на новых тростниках, которые росли летом. Это отличается от производства флорикана, при котором плоды выращивают на тростниках, которые росли в прошлом году. После завершения плодоношения и заморозков все примоканы можно обрезать или скашивать. Альтернативный подход — удаление тростника ранней весной до появления новых побегов в марте. Обратитесь к следующим разделам для более подробной информации.

Почему так важно обрезать ежевику?

Ежевика может стать неуправляемой, если ее не обрезать каждый год (рис. 2).Обрезка может помочь вам сохранить участок ежевики без путаницы, и, надеюсь, это будет более приятное место для сбора фруктов (рис. 3). Также важно держать прямостоячую ежевику на ограниченном пространстве в саду. Если разрешить это сделать, ежевика даст новые побеги в других частях сада и двора.

Рисунок 2. Примоканы колючей прямостоячей ежевики, которые не были обрезаны.	Рисунок 3. Примоканы колючей прямостоячей ежевики после обрезки.

Какие шаги нужно предпринять для успешной обрезки прямостоячей ежевики с цветочными плодами?

Ежевика считается двухлетним плодоношением. Примоканы — это активно растущие вегетативные побеги, которые появляются в первый год, а флориканы, как правило, являются плодовыми побегами. Некоторые прямостоячие сорта ежевики (например, Prime Jim, Prime Jan) дают плоды на примокане осенью.Примоканы, если их не опускать, могут вырасти на несколько футов в длину. В следующем году примоканы созревают во флориканы. После сбора урожая флориканы в конечном итоге погибнут. Все потраченные флориканы следует удалить с посадки ежевики. Удалив израсходованные флориканы, в следующем году будет доступно больше места для роста новых примоканов.

Следующие шаги помогут вам поддерживать посадки ежевики в хорошем состоянии.

1. Найдите время, чтобы понаблюдать за посадкой и определить, какие стебли нужно обрезать.
2. В течение вегетационного периода опрокиньте каждый развивающийся примокан на 48 дюймов в конце июня и июле.
3. Боковые побеги будут развиваться на протяжении всего вегетационного периода.
4. Весной следующего года наклоните боковые побеги до 18 дюймов, чтобы избежать травм зимой.
5. Не обрезайте флориканы до начала сезона плодоношения, если они не повреждены или не больны.
6. Когда сезон плодоношения закончится, срежьте срезанными кусочками потраченные флориканы у корневой кроны.
7. Выбросьте весь обрезанный растительный материал.

Существуют ли разные системы обрезки для сортов с колючками и без колючек?

Ежевика прямостоячая с шипами и без шипов, как правило, подрезают таким же образом. С колючими тростями сложнее обращаться, и часто садовники носят перчатки и рубашки с длинными рукавами для защиты. Сорта без шипов гладкие на ощупь и с ними довольно легко обращаться. Колючая ежевика, как правило, дает больше стеблей и больше растительности, чем безколючая.Как колючие растения, так и растения ежевики без шипов могут хорошо давать зеленые листья после заморозков.

Как следует давать чаевые ежевики, чтобы увеличить урожайность фруктов?

По мере того, как каждая новая трость достигает примерно 4–5 футов, ее следует наклонять назад (рис. 4). Наклоняя концы прутьев, можно удалить верхушечное доминирование и высвободить гормоны роста в тростниках. Этот процесс будет стимулировать новый рост боковых почек. Боковой рост побегов, который развивается до образования плодовых почек, увеличивает площадь поверхности растения, на которой можно производить плоды.У более агрессивных сортов возможно потребуется опрокинуть боковые ветви, чтобы ограничить общий рост растения.

Какие инструменты используются для обрезки?

Рисунок 4. Тростники ежевики, опрокинутые во время вегетационного периода, как правило, дают боковые ветви, которые дадут плоды в следующем сезоне. Фото Райана Слотера, Южные центры ОГУ.

Ручные инструменты, такие как сучкорез и секатор, можно использовать для эффективного удаления отработанных тростников с насаждений ежевики.Выберите подходящий инструмент, чтобы аккуратно удалить старые трости. Ручной секатор можно использовать для эффективного удаления кончиков активно растущих стеблей. Сучки, как правило, лучше всего подходят для удаления нескольких тростей. Убедитесь, что все инструменты для обрезки содержатся в надлежащем состоянии. Острые инструменты позволят вам делать ровные срезы и уменьшат нагрузку на растения.

Сводка

Чтобы овладеть искусством и наукой обрезки ежевики, нужно время и практика. Свяжитесь с преподавателем вашего округа для получения обновленной информации об обрезке.Обрезайте ежевику каждый год, чтобы сохранить размер и форму насаждения, увеличить урожайность и общее качество плодов. Садовникам также рекомендуется приобрести копию Бюллетеня OSU Extension Bulletin, 940, Midwest Home Fruit Production Guide , для получения дополнительной информации.

Глоссарий терминов для обрезки

• Floricane: Обычно считается, что это тростник, приносящий плоды, и в предыдущий вегетационный период он был примоканом.
• Боковой побег: Листовой зеленый отросток, развивающийся из боковых почек. Боковые побеги довольно быстро растут при опрокидывании основного побега (тростника).
• Узел: Утолщенная часть побега (тростника), где прикрепляется черешок листа и расположена почка.
• Primocane: Растения ежевики имеют двухлетний характер роста. Первогодний рост — это зеленый побег, который в конце осени перерастает в древесный тростник.
• Плодоношение примокана: Некоторые сорта ежевики генетически способны давать плоды на примокане осенью.
• Обрезка: Удалите части растений ежевики, чтобы сохранить размер, форму и продуктивность.

Полезные ссылки

• Р. Фант, М. Эллис, Р. Уильямс, Д. Духан, Дж. Шеренс и К. Велти. 1999. Бюллетень по расширению 782 государственного университета Огайо, Управление производством и маркетинг Brambles .Колумбус, Огайо: Государственный университет Огайо.
• Гао, Г., Р. Беккер, М. Браун, М. Эллис, С. Прохаска, К. Велти и Р. Уильямс. 2017. Бюллетень по расширению штата Огайо 940, Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе . Колумбус, Огайо: Государственный университет Огайо.

Apache Blackberry без шипов | Gurney’s Seed & Nursery Co.

В большинстве случаев заказы с товарами с разной доставкой графики проводятся полностью, пока весь заказ не будет готов к отправке в зависимости от вашей зоны выращивания.

Растения будут отправлены в надлежащее время посадки для вашего района страна, использующая сроки доставки указаны ниже. Мы постоянно следим за погодой условия для очень жарко или холодно и при необходимости скорректируйте графики доставки. Из-за горячего Погода В июле и августе мы не можем отгружать большинство заводов.

Весна 2021 График отгрузки
ЗОНА	Фрукты, овощи и другие многолетние растения
1A-4A	03.05.21 — 21.06.21
4B	03.05.21 — 21.06.21
5A	21.04.21 — 21.06.21
5Б	29.03.21 — 21.06.21
6A	21.03 — 21.06
6Б	15. 03.21 — 21.06.21
7A	25.02.21 — 21.06.21
7B	22.02.21 — 21.06.21
8A	18.02.21 — 14.05.21
8B	15.02.21 — 14.05.21
9A и B	21.02. — 14.05.21
10A и B	21.02. — 14.05.21
Дата последнего заказа	1A-7B: 31.05.21 8A-10B: 5/10/21

Дополнительные отгрузочные ноты:

Тип товара, который вы заказываете, или погода в нашем районе, может влиять на ожидаемый график отгрузки, смещение раньше или позже, в зависимости.

Деревья и кустарники хранятся в питомнике до полного покоя в течение оптимальный стресс охрана.

Во всех случаях мы выбираем самый быстрый и эффективный способ отправки вашего заказы через США Почтовая служба или FedEx. Крупные заказы или крупногабаритные товары могут быть отправлены вам в нескольких пакеты.

К сожалению, мы не можем отправить товары на Гавайи, Аляску, в APO / FPO или за границу. смежный Соединенные Штаты. Пожалуйста, укажите почтовый адрес, так как некоторые продукты не могут быть доставленным в почтовые ящики.

Органическое растение ежевики Натчез — Ягодные растения на заднем дворе

Описание

Natchez Blackberry

Ежевика в горшке

Это новый сорт, выпущенный Университетом Арканзаса и являющийся последним сортом, таким как Triple Crown. При наличии места он принесет больше плодов с одного растения, чем могут дать прямые сорта. Очень большие и длинные ягоды появляются в самом начале сезона, сразу после того, как арапахо начинает созревать. Урожай плодов продержится до 4 недель. Ягоды должны быть полностью спелыми для наилучшего сладкого вкуса и вкуса, хотя это верно для всей ежевики. Полное созревание — это когда ягоды превращаются из блестящих черных в тускло-черные, а также становятся более мягкими. Это одна из основных причин, по которой поставляемая ежевика обычно бывает терпкой, потому что ее собирают немного недозрелыми, чтобы она была более твердой при транспортировке. Домашняя ежевика может созреть на тростнике и быть собранной на пике совершенства. Натчез, как висячий сорт, требует решетчатой ​​или колышковой системы для поддержки его сильных тростников и плодов.Наклоните трость, когда достигнете 6-7 футов в длину.
Зоны выносливости USDA 5b-9
Бесплатная доставка ТОЛЬКО для растений размером кварта

Обновление Натчеза за вегетационный период 2012 г .:
С поздними заморозками в апреле (снижение до 20F две ночи подряд, настоящий молот, когда растения цветут), большая часть урожая Натчеза была уничтожена. Но он повторно зацвел (примерно на 50 процентов от первоначального объема цветения) и дал урожай ежевики высочайшего качества из всех выращиваемых нами культурных сортов.
Я был очень впечатлен размером ягоды, сладостью и количеством урожая, который мы получили от нашей трехлетней посадки.Ягоды росли под листвой примокана, близко к земле, поэтому были защищены от палящего лета, которое мы провели здесь, в Индиане, от 100F. Никаких солнечных ожогов. Хорошее питание и орошение в 2011 году, наряду с разведением, дали нам полезный урожай второго шанса на 2012 год.
Обновленная информация о Натчезе за вегетационный период 2013 года:
Прохладная весна, очень влажная и хорошие ранние всходы для всей ежевики. Цветение было отличным, солнечным, с достаточным количеством тепла для шмелей, которые производят большую часть опыления.В начале лета нет настоящих засушливых периодов, и Натчез собирает урожай 25 июня, а основной урожай его урожая приходится на 29 июня — 2 июля.