как обеззаразить и чем обработать

Если на участке были зараженные фитофторой растения, то с высокой долей вероятности уже заражена и почва. Обрабатывать землю от фитофторы лучше осенью. В открытом грунте можно использовать химические фунгициды, для теплицы лучше подойдут биопрепараты. Попробовать можно и народные методы: полить землю кипятком и обработать огнем.

Фитофтора на участке

Фитофтора вполне способна погубить урожай и свести все труды овощевода к нулю, если не предпринимать никаких мер по профилактике или борьбе с нею. Фитофтора поражает в первую очередь все мягкие части растений, однако может поражать и довольно твердые стволы и даже корневую систему. На больных участках хорошо заметны некротические пятнышки, которые могут быть серовато-бурыми либо темновато-коричневатыми. Спустя несколько дней данные участки высыхают либо напротив начинают загнивать.

1. Фитофтора рапространяется по участку благодаря особому способу размножения: конидиями, это неподвижные споры, и зооспорами, которые в жидкой среде способны перемещаться.  
2. Фитофтора вредит не только пасленовым. Она может поражать кустарники и травянистые растения.
3. Процесс заражения фитофторой происходит практически незаметно. Если симптомы уже видны невооруженным глазом, то спасти растение весьма сложно. Порой приходится  выбрасывать картофельные кусты или помидоры, чтобы зараза не распространилась.

ВАЖНО

Мой личный опыт показывает, что фитофтора практически не посещает участки, где соблюдается севооборот, где выращиваются устойчивые сорта и гибриды, где растения не загущены, поливы производятся своевременно, и в почве достаток, а не избыток влаги.

Фото: стебли томатов, пораженные фитофторой

Чем обработать землю от фитофторы осенью

От пораженных фитофторой растений заражается и почва на участке. Даже если вы полностью удалили растение с участка и сожгли его за территорией, нет полной уверенности в том, что фитофтору вы действительно извели. С высокой долей вероятности зараза уже успела проникнуть в почву, и на следующий год растения вновь будут страдать от грибной инфекции.

Советую в осеннюю пору обязательно обрабатывать почвенный слой. В теплице землю лучше заменить. Если это невозможно, тогда тоже обязательно обработать. 

СОВЕТ

Осеннюю обработку почвы от фитофторы в закрытом и открытом грунте проводите разными препаратами. 

Обработка в открытом грунте

В открытом грунте, где заменить почву сложно и затратно, рекомендую пользоваться химическими фунгицидами.  

Почему в открытом грунте лучше использовать химические фунгициды?

1. Их действие не зависит от осадков, температуры и уровня влажности почвы, поэтому в открытом грунте они более надежны.
2. Использование в осеннее время не нанесет урона насекомым, ведь в этот период их крайне мало.

Из средств защиты можно использовать респиратор и резиновые перчатки, ну и еще советовал бы надеть очки

Напомню, что указанные химические препараты вполне могут привести к повышению кислотности почвы на вашем участке. Злоупотреблять их применением не советую.

Желательно весной перед посадками на обработанном участке проверить почву на кислотность:

• приобрести в садовом магазине лакмусовую бумагу и шкалу кислотности,
• взять горсть почвы и растворить в воде,
• окунуть в раствор лакмусовую бумажку,
• дать высохнуть и сравнить со шкалой.

Если кислотность окажется высокой, то внесите мел, костную муку либо древесную золу: 250 г на 1 м².

Медный купорос от фитофторы

Это кристаллический порошок голубого цвета, применяется весьма часто. Медный купорос способен разрушить споры грибка, он низкотоксичен, препарат легко приготовить самостоятельно и также просто его применять.

• 50 г порошка предварительно развести в стакане воды комнатной температуры,
• Полученную смесь вылить в 5 л воды.
• Обработать 1 м².

Если поражено было всего несколько растений на достаточно большой площади участка то количество порошка можно уменьшить вдвое или указанное количество расходовать на 2 м².

Коллоидная сера от фитофторы

Желто-сероватый порошок, довольно токсичный для человека и насекомых — это нужно иметь ввиду.

• Для обработки почвы после фитофторы: 30 г на 10 л воды на 10 м²
• Для профилактики фитоторы: 30 г на 10 л воды на 100 м²

Старайтесь коллоидной серой обрабатывать почву, прогретую до 15-17 °C. Если почва холодная, тогда сам раствор разогрейте до 32-35 °C.

Оксихом от фитофторы

Беловатый порошок, токсичный для людей и насекомых.

• Для обработки почвы после фитофторы: 10 г на 10 л воды на 10 м²
• Для профилактики фитоторы: 10 г на 10 л воды на 100 м²

ВАЖНО

Фитоспорин-М и Микосан уместно применять, если заражение фитофторой было очень сильным — более 50% растений.

Фото: плоды томатов, больные фитофторой

Биопрепараты от фитофторы в теплице

В закрытом грунте оздоравливание грунта естественными, природными способами не происходит. Ввиду повышенной токсичности и опасности использовать в теплице химиечские препараты не рекомендуется из-за риска серьезного отравления. Поэтому для теплицы я бы советовал применять исключительно биологические фунгициды.

СОВЕТ

После применения биофунгицидов грядки лучше укрыть пленкой на пару дней для максимального эффекта.

Биофунгициды — это препараты, в основе которых штаммы бактерий, негативно воздействующие на грибную инфекцию.

Агат-25К от фитофторы

Текучая паста, в основе которой бактерии, а также макро- и микроэлементы, натуральные флавоноиды и все это скреплено хвойным экстрактом. Препарат крайне малотоксичен. Накапливаясь в почве, он даже благоприятно сказывается на ее составе и повышает иммунитет растений, которые в следующем сезоне будут в теплице произрастать.

Для обработки почвы в теплице: 150 мг пасты на 5 л воды на 50 м²

Алирин-Б от фитофторы

В виде сухого порошка, иногда покупал и в таблетках. В основе — крайне полезная для почвы микрофлора. Помимо того, что эффективно борется с фитофторой в почве теплицы, так еще и способна понизить кислотность грунта.

Для обработки почвы в теплице: 2 таблетки на 10 л воды 10 м²

Фото: пораженный фитофторой картофель

Как обеззаразить землю от фитофторы в теплице без препаратов

Альтернативные методы избавиться от фитофторы без замены почвы и обработки фунгицидами – обеззараживание грунта кипятком и огнем. Не советую эти способы применять в открытом грунте. В теплице можно поэкспериментировать, соблюдать меры предосторожности. 

1. Полив кипятком

• Воду кипятить лучше на костре недалеко от теплицы, чтобы поливать ее именно крутым кипятком.
• Поливать почву нужно так, чтобы она пропиталась горячей водой до глубины 15 см. 

Если в теплице заражение было поражено было более 60% растений, то такой способ вряд ли поможет. Но если в кипяток добавить медный купорос – буквально 2 г на 1 л или марганцовку в том же количестве, то эффективность от применения такого ядрёного состава будет в разы выше.

2. Обработка огнем

Этот способ рекомендую использовать только с тем учетом, что после его применения вы непременно внесете в почву телицы препараты, содержащие эффективные микроорганизмы (ЭМ-препараты:  Байкал ЭМ1, БакСиб, Стимулин, Сияние-2,3 ну и др.)

• Снимите укрытие с теплицы, в идеале бы желательно и саму теплицу временно разобрать.
• По поверхности почвы в теплице разложите хворост, полить его средством для розжига костров и поджечь.
• Как только огонь потухнет, почву желательно перекопать на полный штык лопаты и, не разбивая комьев, в таком виде оставить до весны.

ВАЖНО

Огонь обязательно нужно контролировать!

В закрытых теплицах и деревянных конструкциях этот метод использовать нельзя!

Обработка теплицы от фитофторы: 30 проверенных методов

Как-то осенью сосед по даче спросил у меня: — чем обработать теплицу от фитофторы, и я стал рассказывать ему о способах проверенных мной, а некоторые даже моим дедом применялись еще, так сказать народные методы. И я решил собрать всю информацию по обработке теплицы или парника от фитофторы, в один пост и поделится. Ведь информация будет полезна, как новичкам, так и опытным огородникам.

Содержание

1. Зачем я обрабатываю теплицу осенью или весной
2. Дезинфекция конструкции
3. Чем обработать теплицу от фитофторы и гнили
4. Химическое воздействие
5. Известь
6. Медный купорос
7. Фунгициды
8. Перманганат калия
9. Серная шашка
10. Биологическое воздействие
11. Термическое воздействие
12. Народные способы
13. Йод
14. Чеснок
15. Кефир
16. Зола
17. Профилактика фитофторы в теплице
18. Дополнительные статьи по теме

Зачем я обрабатываю теплицу осенью или весной

Фитофтороз — один из самых опасных врагов для огородных растений. У меня есть несколько объяснений тому, зачем нужна обработка парников от этой болезни:

• При оптимальных условиях инфекция распространяется по всей теплице за 2-3 дня. За столь короткий срок она может погубить до 70 % парниковых растений.
• Фитофтора распространяется микроскопическими спорами. Они спокойно зимуют при температуре 20-30° С, жизнеспособны в продолжение 3-5 лет.
• Споры фитофторы сохраняются не только на растительных остатках, но и в тепличном субстрате, на поверхностях, креплениях, перекладинах парника, прилегающей территории.
• Замкнутое пространство теплицы, особенно при затрудненной вентиляции, — условие для распространения инфекции.

фитофтороз на томатах в теплице

Отмечу, что обработка от фитофтороза — комплексное мероприятие. К сожалению, еще не изобрели препарат, способный победить эту инфекцию за одну обработку, раз и навсегда. Дезинфекцию проводите весной и осенью, а в течение лета — постоянно мониторьте тепличные растения на симптомы фитофтороза:

1. Нижние листья с внутренней стороны обрастают белым налетом, напоминающим паутинку.
2. Спустя время белые пятна сливаются, становятся бурыми, коричневыми. При другом варианте течения болезни появляется коричневая кромка на краях наружной части листа.
3. Листва начинает сворачиваться, высыхать и опадать.
4. Через 2-4 дня коричневые пятна покрывают уже побеги и черешки. Наблюдается массовое поражение наружной части растения.
5. На заключительной стадии заражения страдают плоды: их мякоть под кожицей коричневеет. Помидорки, к примеру, становятся красновато-коричневыми, размягчаются и начинают гнить.

Пораженные фитофторой, особенно на активных стадиях инфицирования, растения не спасти. Есть смысл досрочно снять нетронутый болезнью урожай, отправить его на дозревание. Если на плодах уже есть темные пятна, они не годятся для еды.

Дезинфекция конструкции

Обратите внимание, что теплицу обрабатывают и с внешней, и с внутренней стороны. Наружная дезинфекция проводится по осени, включает в себя это:

1. Ремонт, дезинфекция всего инструментария, используемого в теплице. Складирование инструментов в сухой подсобке.
2. Тщательная уборка, сжигание растительного мусора вокруг конструкции — остатков сорняков и огородных посадок.
3. Промывка наружного покрытия от пыли и грязи. Самый простой раствор — мыльный, но я предпочитаю разводить известь хлорную или купорос медный.
4. Уборка съемного внешнего покрытия парника. Я осматриваю, чищу, при необходимости ремонтирую его, уношу на хранение в сухое помещение.
5. Ремонт стеклянной или поликарбонатной теплицы: по надобности заменяются стекла, восстанавливаются поврежденные участки.
6. Заделка щелей герметиками.

обработка теплицы

Следующая важная часть работ — обработка внутренних пространств:

1. Демонтаж, мытье и дезинфекция поливной системы — бочек для воды, леек-насадок, шлангов и т.д.
2. Уборка колышков, штырей, досок, шпагата, проволоки — всего лишнего, что накопилось в парнике за лето.
3. Очищение тепличных гряд от растительного мусора: важно убрать не только ботву и несъедобные плоды, но и выкопать корни — в них могут остаться споры фитофторы. Если растения не болели, остатки уносят в компостную кучу. В противном случае — сжигают.
4. Мытье внутренних пространств с раствором купороса медного. Для обработки металлических деталей — 9 %-й уксус.
5. Проведение дезинфекции от фитофтороза (о них подробно расскажу далее).
6. Побелка свежегашеной известью всех деревянных конструкций: особое внимание уделите щелям, труднодоступным местам, перекрытиям, креплениям.
7. Покраска металлических деталей и железного каркаса. Как альтернатива — обработка бордоской жидкостью.

Дезинфекцию внутренних пространств парника желательно провести по осени. В крайнем случае, весной, примерно за месяц до посадки по упрощенной схеме:

1. Промывка внутренних конструкций обеззараживающим раствором.
2. Побелка древесного каркаса, перекрытий известью свежегашеной.
3. Обработка металлических перекладин 9 %-м уксусом.
4. 2-5 дневный «карантин».
5. Обработка средствами био-фунгицидами.
6. Проветривание.

Не забывайте, что необходима обработка не только теплицы, но и почвогрунта в ней.

Чем обработать теплицу от фитофторы и гнили

Все средства анти фитофторозной обработки разделяются на химические, биологические и термические. Особняком стоят народные способы, о которых я тоже обязательно расскажу.

Химическое воздействие

Среди известных средств для дезинфекционной обработки от фитофтороза — гашеная и хлорная известь, марганцовка, сера, купорос медный, магазинные фунгициды.

Известь

Хлорная известь отлично годится для мытья как наружных, так и внутренних тепличных конструкций. Я работаю с ней по простой схеме:

1. Готовлю раствор: на 10 л воды — от 0,5 до 1 кг средства.
2. Настаиваю, процеживаю смесь.
3. Надеваю перчатки, респиратор: будьте осторожны, хлорные пары вредны для здоровья, могут вызвать сильное отравление.
4. С помощью губки вручную промываю теплицу. Есть быстрый, но менее качественный способ — опрыскивание из распылителя.
5. Большое внимание уделяю деревянным деталям — обильно промазываю их раствором: это не только средство от фитофторы, но и профилактика гнили.
6. Запираю на 2-3 дня.
7. Хорошенько проветриваю от испарения хлора.

Закрепляю обработку промывкой деревянных элементов раствором купороса (концентрация в пределах 5-10 %), покраской металлических перекладин (не реже раза в 2-3 года).

Другая методика — с использованием уже гашеной извести:

1. На 10 л воды — 3-4 кг извести, 0,5 кг купороса медного.
2. Развожу раствор до однородного состояния, добиваюсь консистенции сметаны.
3. Получившейся смесью покрываю деревянные перекрытия, кирпичные кладки и все подозрительные места, где могут зимовать патогенные микроорганизмы.

Медный купорос

Еще одно простое и действенное средство — раствор купороса. Годится для дезинфицирующей промывки как наружных, так и внутренних пространств теплицы. Достаточно развести 100-150 г вещества 10 л воды. Получившаяся смесь сразу годится для применения.

Фунгициды

Современное изобретение — фунгициды химической природы, которыми обрабатывайте и теплицу, и тепличный субстрат. Названия и стоимость таких препаратов различны, однако состав примерно схож: соединения марганца, серы, меди, ртути, железа и других веществ опасных для биологических организмов, включая человека, домашних животных. Поэтому использовать такие средства нужно с четким соблюдением всех правил безопасности: они перечисляются в инструкции к препарату.

Среди самых распространенных фунгицидов, препятствующих распространению фитофтороза:

• «Абига-пик» (концентрация 3-5 %).
• «Экоцид-С» (5 %).
• «Оксихом» (2-3 %).
• «Вироцид» (1 %).
• «Виркон-С» (2-3 %).

Использование таких средств похоже: утреннее или вечернее опрыскивание при 10-25° С. После дезинфекции парник запирают на 2-3 дня, после чего хорошенько проветривают.

Еще одно популярное химическое средство — хлорпикрин. Его распространяют в теплице методом газации: на 1 м3 — 15-40 г препарата. Чтобы дезинфекция была эффективна, ее проводят при 12° С и выше. Затем герметично закрывают парник на 3-5 дней, а после устраивают хорошее проветривание.

Перманганат калия

Дезинфекция с помощью марганцевого раствора рекомендуется для тепличного грунта — это самое мягко действующее средство из химических:

1. Подогревают воду, чтобы она стала горячей.
2. В 10 л воды разводят 20-30 г марганцовки. Необходимо, чтобы раствор был насыщенным, темно-розовым.
3. Проливают почву.
4. Через 2-3 суток перекапывают землю, засевают ее сидератами.

Не рекомендую увлекаться обработкой перманганатом калия: марганцевые соли накапливаются в субстрате, угнетающе воздействуя на посадки.

для защиты от фитофторы

Серная шашка

«Дедушкин» способ дезинфекции парника — окуривание серой. Метод очень простой и эффективный: дым проникает даже в самые потаенные и труднодоступные места, уничтожая патогенные споры.

Комовую серу используют следующим образом:

1. На металлической тарелке или листе железа раскладывают кусочки серы примерно по 100-150 г.
2. Слегка поливают керосином.
3. На каждые 1-2 м2 пространства — один такой поднос.
4. Надевают защитный костюм, очки, респиратор — продукты горения серы токсичны для человека и животных.
5. Вещество поджигают, двигаясь от самого дальнего к самому ближнему ко входу подносу.
6. После обработки теплицу закрывают на 4-5 дней, предварительно обработав герметиком все щели.

Еще один вариант — использование серных шашек: «Климат», «Фас», «Вулкан» и др. Подробная инструкция по их применению находится на пачках.

Обращу ваше внимание на то, что серное окуривание не годится для теплиц с металлическими неокрашенными конструкциями. Такая обработка способствует усиленной коррозии.

Биологическое воздействие

Отличное современное средство для небольших парников — биопрепараты. Их главный плюс — безвредность для человека, домашних питомцев. В основе таких средств — не опасная для людей микрофлора «долгоиграющего» воздействия: биофунгицид будет подавлять возбудителей фитофтороза в продолжение нескольких лет.

Расскажу о средствах, что я успел опробовать:

• «Фитоп-Флора-С». На 10 л дехлорированной воды — 100 г средства. Дезинфекция проводится методом опрыскивания: через полторы-две недели ее повторяют.
• «Фитоспорин». Средство известно своей универсальностью: его применяйте для дезинфекции теплиц и тепличного грунта, также для обработки растений. Для парника нужно 50 мл препарата на 10 л воды. Полученным раствором скрупулезно опрыскиваю внутренние пространства парника, закрываю его на 3-5 дней. После карантина теплица готова к дальнейшим работам.

обработка теплицы с помощью Фитоспорин-М

Назову другие известные биологические фунгициды:

• «Бактофит»;
• «Триходермин»;
• «Планзир»;
• «Алирин-Б»;
• «Трихоплант»;
• «Крезацин».

Важно не забывать и об обработке тепличной почвы — вносить каждые 2-4 недели био фунгициды (я обычно развожу препараты в воде для полива):

• «Гамаир»;
• «Гаупсин»;
• «Фитоспорин»;
• «Алирин-Б».

Предупрежу вас, что эффективность био-фунгицидов стремится к нулю при пониженных температурах. Поэтому их стоит применять, минимум, при 12-14° С.

Термическое воздействие

Еще один действенный способ дезинфекции — температурный. Тут я выделяют два метода — «прожарку» и «проморозку».

Сухой и теплой осенью хорош первый способ:

1. Наглухо закрываю теплицу, герметично заделываю щели. Температура внутри накаляется примерно до 35° С: при 30° С споры фитофторы становятся малоактивными, а при 35° С погибают.
2. Провожу «прожарку» в продолжение 2-3 дней.

По статистике, такая мера погубит до 70-80 % возбудителей болезни. Отчего вывод: годится лишь для комплексной обработки.

«Проморозка» применяется в районах со студеной и суровой зимой. Метод идеально подходит для небольших парников, позволяет погубить не только споры фитофторы, но и возбудителей других инфекций.

«Прожарка» хороша и для тепличного грунта:

1. Срезка верхнего слоя субстрата.
2. Складирование под палящим солнцем в жаркий день.
3. Если погодные условия не благоприятствуют, грунт заливают кипятком, накрывают пленкой.
4. Так как высокие температуры губят патогенную и полезную микрофлору, ее «реанимируют» внесением растворов «Байкала», «Сияния», «Экомика».

Народные способы

Представлю также действенные народные рецепты для противостояния фитофторе.

Йод

У садоводов и огородников популярен йодно-молочный «коктейль», который не только препятствует поражению фитофторой, но и является полезным удобрением:

1. На 10 л воды — 15 капелек медицинского йода, 1 л нежирного молока.
2. Полученным раствором опрыскивают растения каждые 2 недели.

йод для огорода

Чеснок

Мой проверенный рецепт:

1. Измельчить 100 г зубчиков, стрел, «деток» или листьев чеснока. Удобнее использовать чеснокодавку, мясорубку.
2. Заливаю массу стаканом воды, настаиваю сутки.
3. Процеживаю концентрат, добавляю 1 г перманганата калия, разбавляю 10 л воды.

Жидкость годится для профилактических опрыскиваний тепличных растений: на один куст — 500 мл народного средства.

Кефир

Очень простая инструкция:

1. Разведите кефир, сыворотку или другой кисломолочный продукт водой 1:1.
2. Полученной жидкостью опрыскивайте в профилактических целях парниковые растения каждую неделю, начиная с первых недель июля.

Есть и такой рецепт:

1. Оставляю кефир на двое суток бродить.
2. Разбавляю массу 10 л воды.
3. Использую раствор для опрыскиваний тепличных посадок: при сухом лете — каждые 2 недели, при влажном — каждую неделю.

Зола

Не забывайте об универсальном древесном пепле, который также препятствует распространению фитофторы. Я применяю его так:

1. Засыпаю горстку золы в каждую лунку при посадке тепличной рассады.
2. На всем продолжении развития опрыскиваю растения зольным раствором: заливаю несколько горстей пепла водой, добавляю немного стружки хозяйственного мыла.
3. Опудриваю посадки сухой золой с началом завязывания плодов.

древесная зола

Профилактика фитофторы в теплице

Помимо системной весенне-осенней обработки парника от возбудителей фитофтороза, важно обращаться к профилактике инфекции. А именно: устранить оптимальные условия для развития болезни:

1. Повышенная влажность: показатель выше 75 %. Возможно, стоит продумать дополнительные форточки и микро проветриватели, планировать посадку растений более свободной.
2. Постоянное образование конденсата. Если проветриванием с проблемой не справится, то огородник должен самостоятельно в течение дня стирать капли с внутренних поверхностей теплицы чистой материей.
3. Резкие перепады дневных/ночных температур. Нужно продумать конструкцию теплицы так, чтобы она медленнее остывала вечером: дополнительно утеплить, оставлять на ночь горячие камни и т.д.
4. Близость пасленовых. Самая беззащитная перед фитофторозом культура — картофель. Поэтому не стоит высаживать его в непосредственной близости с парником.
5. Неправильный полив. Проводите редкие, но обильные водные процедуры. Поливайте растения только под корень, не разбрызгивая на листву. Планируйте водные процедуры на утро, чтобы влага успела испариться к вечеру.
6. Редкие подкормки. Регулярно вносите фосфатные, калийные удобрения, помогают растениям выработать крепкий иммунитет.
7. Зараженные семена. Приобретайте посадочный материал у надежных продавцов. Самостоятельно собранные семена используйте не раньше, чем через 2 года после сбора. Отдавайте предпочтение скороспелым сортам: вспышка фитофтороза чаще всего приходится на конец лета.
8. Севооборот. Самый лучший вариант, если у вас на участке несколько теплиц. Так, в парнике в первый год высаживайте огурцы, во второй — томаты и т.д.

Самые благоприятные показатели для развития инфекции — 12-15° С в совокупности с повышенной влажностью воздуха. Споры фитофторы активно делятся, вместе с каплями конденсата попадают в почвогрунт — через 1-1,5 недели случается вспышка заражения.

Не забывайте о частичной (а лучше полной) замене грунта в парнике каждые 2-3 года. Я снимаю верхний пласт (10-20 см) субстрата, отправляю его на отдых: делаю «слойку» из тепличной почвы, готового компоста, растительного мусора. Как раз-таки через 2-3 года земля будет готова к возвращению в теплицу. Все это время я не забываю переворачивать «пирог», проливать его растворами «Байкал», «Азотофит», «Экомик» и подобных био препаратов. Что касается нового слоя субстрата, я «разбавляю» его полевой или лесной землей, на которой никогда не росли культурные растения.

Помимо компостного «пирога», есть и другие способы оздоровления тепличного грунта:

1. Просеять снятую землю через крупное сито — убрать яйца вредителей, корни, гниющие остатки.
2. Если на земле росли растения, зараженные фитофторой, ее проливают раствором извести.
3. Высыпать почвогрунт на свободное место, засадить его сидератами. Самый высокий эффект очистки — от горчицы белой.

Коварство фитофторы в том, что ее не получится уничтожить раз и навсегда: инфекция будет постоянно возвращаться. Противостоять ей можно лишь системными обработками парника, профилактическими мерами.

Дополнительные статьи по теме

Борьба с фитофторой на помидорах в теплице

Болезни на помидорах в теплице, например, фитофтора, фомоз, корневая гниль и другие, могут с легкостью погубить весь урожай.

Содержание:

• Условия, при которых возможно развитие фитофторы на томатах в теплице:
• Как бороться с фитофторозом в парниках и на садовых участках
• Вот перечень мер, которые объясняют, как избавиться от фитофторы в теплице:
• Кроме того, народная мудрость может подсказать, чем обработать помидоры от фитофторы в теплице:
• org/ListItem»> Что можно предпринять весной для того, чтобы избежать поражения фитофторой томатов
• Методы обработки могут быть:
• Подготовка теплицы к перезимовке
• Правильная осенняя обработка теплицы от фитофторы:
• Способы обработки теплицы от фитофторы
• Средства для обработки конструкций
• Способы дезинфекции почвы
• org/ListItem»> В этом видео вы узнаете о фитофторе на помидорах и о средствах борьбы с этим заболеванием.

Поговорим подробнее о фитофторе. Она распространяется в парниках медленнее, чем на открытом воздухе. Поэтому если вовремя и быстро приложить необходимые усилия, то спасти растения и урожай можно. Сейчас мы подробно рассмотрим, как защитить помидоры от фитофторы в теплице.

Фитофтора — это грибок, поражающий растения. Сначала фитофтору можно заметить на листочках растений. На них вдруг появляются небольшие темные пятна желтого или коричневого цвета. Они быстро увеличиваются в размерах. Со временем пораженные листья полностью засыхают, цветы отпадают, плоды начинают гнить.

Чаще всего фитофтора на томатах в теплице начинает появляться в середине лета, когда влаги накапливается достаточное количество.

к содержанию ↑

Условия, при которых возможно развитие фитофторы на томатах в теплице:

• установилась ненастная погода;
• в грунте содержится много извести;
• возможные перепады между дневными и ночными температурами;
• слишком густо посаженные растения, что приводит к скоплению влаги у корней;
• все кусты должны расти одинаково и вовремя получать все необходимые подкормки, чтобы у растений был хороший иммунитет.

Споры фитофторы могут находиться на ботве, в почве, семенах растений и даже могут распространяться по воздуху между кустами.

к содержанию ↑

Как бороться с фитофторозом в парниках и на садовых участках

Борьба с фитофторой на помидорах в теплице должна проходить под лозунгом «быстро и безжалостно».

к содержанию ↑

Вот перечень мер, которые объясняют, как избавиться от фитофторы в теплице:

1. В жаркий день на несколько часов нужно закрыть все форточки и двери в теплице, чтобы температура в помещении превысила 30 градусов, а потом очень хорошо проветрить парник (споры фитофторы гибнут при слишком высоких температурах).
2. Нужно хорошо обрабатывать грунт и конструкцию теплицы, своевременно обеззараживать сельскохозяйственные орудия труда, обрабатывать против фитофторы рассаду и семена.
3. Не допускать скопления влаги, в этом может помочь автомат для проветривания теплиц.
4. Растения с фитофторой нужно сразу удалять и сжигать.
5. Можно проводить внекорневую обработку томатов препаратами или средствами, в состав которых входит медь.

Последние два способа эффективны и при борьбе с фитофторой у томатов, растущих в грунте на садовых участках.

к содержанию ↑

Кроме того, народная мудрость может подсказать, чем обработать помидоры от фитофторы в теплице:

• обработать растения молочной сывороткой или солевым раствором;
• побрызгать кусты помидор процеженным настоем чеснока с марганцовкой;
• йод от фитофторы на помидорах в теплице считается действенным средством (15 капель йода нужно развести в воде и молоке), опытные аграрии часто применяют йод в теплице от фитофторы;
• обмотать у самой земли куст томата куском медной проволоки.

к содержанию ↑

Что можно предпринять весной для того, чтобы избежать поражения фитофторой томатов

Естественно, появление фитофторы лучше предупредить, чем потом бороться с этим грибком. Поэтому профилактические меры нужно предпринимать еще весной. Делать это желательно до посадки семян, но можно и после этого. Давайте разберемся, чем обработать теплицу от фитофторы весной.

к содержанию ↑

Методы обработки могут быть:

• физическими;
• биологическими;
• химическими.

В первую очередь можно использовать серные дымовые шашки. Воспользовавшись ими необходимо оставить задымленную теплицу на несколько дней. И только потом тщательно проветрить.

Биологические препараты действуют следующим образом: находящиеся в них микроорганизмы поедают споры фитофторы. Такими средствами можно обрабатывать грунт и все элементы теплицы. Они никак не отразятся на качестве урожая.

Химические вещества лучше всего использовать ранней весной. Они достаточно эффективны, но далеко не безопасны. Чем раньше теплица будет обработана химией, тем больше вероятность того, что к моменту созревания томатов, остатки этих веществ уже будут полностью нейтрализованы.

к содержанию ↑

Подготовка теплицы к перезимовке

Готовиться вырастить новый большой урожай томатов нужно начинать уже осенью, сразу после сбора нынешнего. Теплицы из поликарбоната — надежные конструкции, срок службы которых рассчитан не на один год. Завестись фитофтора может и в них, поэтому необходимо от нее избавится до наступления нового сельскохозяйственного сезона. Как обработать теплицу после фитофторы осенью, должен знать каждый садовод.

к содержанию ↑

Правильная осенняя обработка теплицы от фитофторы:

• убрать из теплицы все остатки растений;
• удалить колья, шпагаты, проволоку и другие дополнительные приспособления;
• лучше всего снять верхний слой грунта;
• оставшуюся землю надо перекопать;
• хорошо промыть теплым мыльным раствором все элементы парника изнутри и снаружи.

Провести обработку и дезинфекцию почвы после фитофторы необходимо. Иначе споры грибка благополучно перезимуют, и на следующий год еще больше будут портить культурные растения. Землю нужно обработать раствором фитоспорина. Еще лучше полностью заменить верхний слой почвы. Причем нужно тщательно выбирать, откуда брать новую землю для парника.

к содержанию ↑

Способы обработки теплицы от фитофторы

Если Ваш парник накрыт пленкой, то обрабатывать ее от фитофторы надо так:

• снять укрывной материал;
• промыть мыльным раствором;
• обработать медным купоросом;
• высушить;
• аккуратно сложить на хранение.

Если теплица выполнена из стекла или поликарбоната, то ее необходимо промыть мыльным раствором. Деревянные элементы лучше обработать гашеной известью, а металлические конструкции очистить от ржавчины и выкрасить. Это позволит удалить все споры фитофторы с поверхности теплиц и парников.

к содержанию ↑

Средства для обработки конструкций

Особенно тщательно очищать от загрязнений конструкции теплицы нужно там, где соединяются элементы. Споры фитофторы любят прятаться именно в таких щелях.

Чтобы не пропустить ничего, можно использовать следующие способы обработки:

• мыльный раствор;
• окуривание теплиц серными шашками;
• медный купорос;
• хлорная известь;
• фунгицидные препараты («Акробат-МЦ», «Фитоспорин-М», «Профит Голд»).

к содержанию ↑

Способы дезинфекции почвы

Если полностью или хотя бы частично заменить грунт осенью в теплице нельзя, то обработать ее просто необходимо прямо в теплице. Для этого существует три метода:

1. Биологический.
2. Полив растворами препаратов.
3. Температурный.

Если Вы выбрали биологический метод, то вместо Вас с фитофторой будут бороться полезные микроорганизмы. Для этого к грунту надо добавить компост, навоз или специальные препараты.

Второй метод дезинфекции почвы подразумевает обработку грунта раствором перманганата калия — очень эффективного антисептического средства.

Марганцовкой нужно пролить почву после удаления всех растительных остатков из теплицы.

Температурная обработка эффективно снижает риск появления фитофторы на следующий сезон. Споры грибка не выдерживают сильные морозы. Длительное воздействие отрицательных температур способствует оздоровлению почвы. Поэтому на зиму парник лучше раскрыть вообще, а в теплицах из поликарбоната открыть все двери и форточки, чтобы мороз сделал свое дело. После хорошего промерзания, землю лучше укрыть снегом.

к содержанию ↑

В этом видео вы узнаете о фитофторе на помидорах и о средствах борьбы с этим заболеванием.

При выборе метода для борьбы с фитофторой в теплице из поликарбоната не надо останавливаться на одном средстве. Лучше всего комбинировать все названные варианты. Комплексная защита томатов от фитофторы в теплице поможет справиться с проблемой раз и навсегда.

Теплица и цветоводство: корневые болезни тепличных культур

Введение

Двумя наиболее распространенными причинами ухудшения корней тепличных культур являются токсичность удобрений и патогенные для растений грибы. В некоторых случаях токсичность удобрений предрасполагает растения к болезням. Для эффективного решения проблемы необходима точная диагностика.

Абиотические причины

Абиотические (неживые) причины болезней корней включают избыток растворимых солей, токсичность аммония и удушье из-за чрезмерного полива.

Большинство имеющихся в продаже удобрений имеют форму солей. Когда в почвенном растворе накапливается избыточное количество солей, они иссушают корни растений.

Токсичность аммония может возникнуть при использовании удобрений, содержащих мочевину или сульфат аммония. Чрезмерный уровень аммония может также возникать после пропаривания органических почв, особенно тех, которые содержат навоз. Превращение аммония в нитраты осуществляется почвенными микроорганизмами, которых в беспочвенных средах практически нет. Преобразованию также могут препятствовать некоторые пестициды, прохладная влажная почва, низкий pH, чрезмерное количество растворимых солей и плохая аэрация.

В корнях должен быть кислород, иначе произойдет удушье. Почва, состоящая из очень мелких частиц, плотная и имеет мало воздушных пространств. Точно так же переувлажненная почва содержит мало воздуха. Патогенные водные плесени процветают в насыщенных условиях.

Заболевания корней, вызываемые грибами и грибоподобными организмами

Обширное загнивание корней приводит к увяданию, но более ранние симптомы можно увидеть, сняв горшок и осмотрев корни. Здоровые корни обычно белые и твердые; гнилые корни могут выглядеть пропитанными водой и/или потемневшими и легко мацерируемыми между пальцами. Некоторые грибы, колонизирующие корни, перемещаются в стебель и вызывают язву или «черную ножку». Несколько грибов и грибоподобных организмов могут вызывать заболевания корней тепличных культур: четыре из наиболее распространенных описаны ниже.

Все описанные ниже организмы являются естественными обитателями почвы и образуют структуры выживания, которые позволяют им выживать в почве в течение многих лет. Они также могут сохраняться в почве и растительных остатках в теплице.

Pythium является одним из наиболее распространенных патогенов, обнаруживаемых в корнях тепличных культур, и часто связан с чрезмерным содержанием питательных веществ или токсичностью аммония. Род включает более 100 видов, различающихся по патогенности для растений и чувствительности к фунгицидам. много Виды Pythium имеют широкий круг хозяев и также могут вызывать выпревание, гниение кроны и стебля. Pythium отличается высокой плодородностью и высокой влажностью. Многие тепличные изоляты Pythium устойчивы к металаксилу.

Phytophthora , родственный организм, как правило, более патогенен, чем Pythium , но встречается реже. Возбудитель чаще всего вызывает корневую и корневую гниль, но также может вызывать ожог листьев. Нравится Pythium, Phytophthora благоприятствует избытку влаги и изобилия азота. В отличие от Pythium , виды Phytophthora более агрессивны, с большей вероятностью зависят от хозяина и реже встречаются в теплицах. Наиболее вероятным источником происхождения является растительный материал. Оптимальными условиями для развития болезни являются насыщенная почва и высокое азотное плодородие. Маловероятно, что патоген будет переноситься с семенами в коммерческих семенах, и он не может легко перемещаться по воздуху на большие расстояния. Не исключено, что загрязненная оросительная вода может занести патоген на новые участки. Профилактика – ключ к управлению Phytophthora   потому что после развития ее трудно подавить фунгицидами.

И Pythium , и Phytophthora наиболее разрушительны при обильной влажности почвы. Они не являются настоящими грибами, а скорее принадлежат к оомицетам (также называемым «водяными плесневыми грибами») и, как таковые, контролируются совершенно другими фунгицидами, чем настоящие грибы, такие как Rhizoctonia и Thielaviopsis .

Rhizoctonia также является частой причиной болезней корней и стеблевого рака. Rhizoctonia solani вызывает увядание, корневую гниль, гниль кроны, паутинную пятнистость и рак стебля у многих культур, выращиваемых в теплицах. В отличие от Pythium и Phytophthora сухая почва более благоприятна для развития болезни. По этой причине Rhizoctonia более активен в верхней части почвы. Этот патоген обычно представляет собой проблему на стадии черенкования и небольшой пересадки. Наличие ранок от насекомых или механических повреждений может предрасполагать растения к Инфекция Rhizoctonia .

Thielviopsis корневая и стеблевая гниль вызывается Thielaviopsis basicola . Грибок может годами сохраняться в зараженной почве в виде хламидоспор. Эти темные споры придают зараженным частям растения черную окраску, что привело к общему названию черной гнили. Патоген имеет широкий круг хозяев среди декоративных и овощных культур, особенно восприимчивы анютины глазки и калибрахоа. Черная гниль наиболее опасна в холодных, влажных почвах. Thielaviopsis благоприятствует щелочному pH, и его можно контролировать, поддерживая pH среды на уровне 5,5 в культурах, которые его переносят.

Источники корневых патогенов

Грибы, поражающие корневую систему, являются естественными обитателями почвы и, таким образом, способны выживать в ней неограниченное время. Они легко попадают в питательную среду грязными руками, инструментами, плоскостями и колонизированными трансплантатами. Полы в теплицах также могут содержать болезнетворные грибки, поэтому важно не допускать попадания на пол поливочных форсунок. При добавлении в беспочвенную среду полевой почвы ее необходимо обработать для предотвращения заноса фитопатогенов, нематод, насекомых и сорняков. Окуривание или пропаривание беспочвенных сред не рекомендуется; однако, когда беспочвенная среда загрязняется патогенами растений, корневая гниль может быстро развиться из-за отсутствия конкурирующих микробов. Грибные комарики и береговые мухи могут заносить и распространять эти патогены в посевах. Существуют биологические и химические методы борьбы с этими насекомыми. См. http://extension.umass.edu/floriculture/fact-sheets/pest-management.

Менеджмент

Внимательно осмотреть поступающий растительный материал на наличие признаков и симптомов заболевания. Избегайте чрезмерного полива и чрезмерного внесения удобрений. Мониторинг и поддержание надлежащего pH среды и EC. Контролируйте насекомых-вредителей и уничтожайте сорняки внутри и непосредственно снаружи теплицы. Практикуйте хорошую санитарию в теплице.

Горшки или плоские поверхности нельзя использовать повторно. Если их необходимо использовать повторно, их следует тщательно вымыть с мылом и продезинфицировать 10%-ным раствором бытового отбеливателя или аналогичным средством. Для некоторых культур защитные фунгициды можно использовать с начала посевного цикла и повторять через равные промежутки времени. Продукты, содержащие соответствующие комбинации фунгицидов, такие как Hurricane или Banrot, могут обеспечить более широкий спектр действия. Полный список продуктов см. в Руководстве по цветоводству в теплицах Новой Англии.

 

 

Обработка теплиц от фитофторы. Как избавиться от фитофторы в теплице. Чем обработать теплицу от фитофторы

Фитофтора – страшное слово для агрономов, садоводов и огородников. Это очень опасное заболевание, поражающее паслен и некоторые другие культурные растения, например, клубнику или огурцы. Как правило, растения, зараженные фитофторозом, лечить нельзя, единственный выход – уничтожить их.

Фитофтороз: опасность грибкового заболевания

Фитофтора – грибковое заболевание, поражающее растения даже в теплице из поликарбоната. Как и любой гриб, споры фитофтороза состоят из мицелия, конидий и спорангиев. Внешний вид мицелия напоминает белую паутину. Как правило, он живет и развивается в тканях растений. Размножение грибов осуществляется с помощью спор, образующихся в спорангиях. После созревания спор мембрана спорангиев разрывается, и споры высвобождаются наружу. После этого они распространяются вместе с водой, попадая на растения, где начинается новый жизненный цикл фитофторы. Споры фитофторы не боятся даже сильных морозов. Активное развитие спор начинается после повышения температуры до 10 градусов тепла.
Первым признаком поражения фитофторозом является появление бурых пятен на стеблях и листьях растений. При повышенной влажности внутренняя сторона листьев покрывается белым налетом. Молодые клубни картофеля и томатов, пораженные фитофторозом, покрываются темными вдавленными пятнами, кожица становится хрупкой. Именно через кожицу растение еще больше заражается, попутно распространяя болезнь на соседние растения. Если не проводить своевременную обработку томатов от фитофторы, то ткани плодов быстро загнивают и разлагаются, выделяя довольно неприятный запах.

Часто огородники в попытке хоть частично спасти урожай срывают зеленые плоды и прячут их для дозревания. Но вместе с зараженными плодами в коробочку попадают грибы фитофторы и через некоторое время заражают все остальные плоды.

Знаете ли вы? Картофель и томаты поражаются грибами вида Phytophthora infestans, что в переводе с латыни буквально означает «уничтожающие растения».

Чем обработать теплицу от фитофторы

Подготовка к новому посевному сезону проводится осенью, сразу после сбора урожая. В теплице, особенно из поликарбоната, очень высока вероятность того, что споры фитофторы останутся в верхнем слое почвы, на растительных остатках или элементах конструкции теплицы. Поэтому при выращивании растений в тепличных условиях обязательно проводить обработку от фитофторы. В этом случае вы будете думать не о том, как спасти помидоры от фитофтороза, а о том, куда девать весь урожай.

Тщательная дезинфекция теплицы позволит уничтожить споры фитофтороза, а также предотвратит появление болезни в будущем. Условно можно разделить средства обработки от фитофторы на:

• биологические;
• химический;
• температура.

Конструктивные элементы теплицы можно обрабатывать химикатами. Для обеззараживания почвы подходят химический и температурный методы. Биологические средства позволяют проводить профилактические меры защиты.

Очистка теплицы от растительных остатков и подкормок

Перед обеззараживанием почвы от фитофторы химическими средствами необходимо очистить ее от остатков растений: ботвы, недостающих плодов, корней и сорняков.

Также нужно очистить теплицу от старого шпагата и шпалеры.

Даже если растения не болели, из-за высокой концентрации насаждений все равно оставляли большое количество различных возбудителей болезней. Именно поэтому обработка теплицы из поликарбоната должна сопровождаться сжиганием всех растительных остатков и других материалов. Если этого не делать, то после зимы все микробы активизируются и начинают заражать молодые растения.

Важно! Если фитофтора все-таки «прошла» по помидорам и картофелю, то вместе с уничтожением растительных остатков обязательно продезинфицируйте весь садовый инвентарь.

Дезинфекция и обработка теплицы

Обработка теплицы от фитофторы позволяет сохранить растения и получить хороший урожай. Теплица может быть изготовлена ​​из стеклопакетов, поликарбоната или обычной пленки. Прежде чем приступить к газовой дезинфекции, необходимо проверить герметичность конструкции теплицы и замазать все щели.

Все работы по дезинфекции проводятся при температуре не ниже 10 градусов Цельсия. При дезинфекции теплицу окуривают серой или серой комовой. Средняя дозировка 50-80 г серы на кубометр, при заражении паутинным клещом доза увеличивается до 150 г. Для повышения токсичности фунгицида рекомендуется предварительно опрыскать все поверхности теплицы водой.
Обработка теплицы из поликарбоната весной от фитофторы проводится обязательно в респираторе или в противогазе. Теплицу нужно окурить серой, обжигая на противнях, которые расставляют по периметру конструкции. После возгорания серы теплицу на трое суток наглухо закрывают. По истечении этого срока теплицу необходимо тщательно проветрить.

К сожалению, этот способ не подходит для металлических теплиц, так как сера быстро разъедает защитный слой металла. Поэтому в таких теплицах прибегают к влажной дезинфекции. Суть этой процедуры заключается в обильном опрыскивании раствором хлорной извести всех поверхностей теплицы, в том числе и почвы. Для приготовления раствора 400 г извести нужно развести в ведре воды и дать настояться 4 часа. Также можно использовать раствор медного купороса (75 г вещества разводят в ведре воды).

Перед тем как весной обработать теплицу от фитофторы, особенно если ее каркас деревянный, необходимо протереть элементы конструкции раствором свежегашеной извести с добавлением купороса . Это защитит дерево и добавит света в теплицу. Также вместе с химической обработкой необходимо уничтожить весь мох и лишайники, выросшие за лето на каркасе теплицы.

После дезинфекции необходимо тщательно вымыть все стеклянные поверхности теплицы. Для этого подойдет слабый раствор любого кухонного моющего средства, который наносится на поверхность при помощи распылителя. После этого останется только протереть стекло нейлоновой щеткой и ополоснуть его чистой водой.

Знаете ли вы? Фитофтороз был одной из причин великого ирландского голода 1845–1849 гг. Из-за голода население страны всего за несколько лет сократилось на четверть.

Обработка почвы в теплице

По завершении дезинфекционных процедур необходимо позаботиться о том, как обработать землю после фитофторы. Необходимо тщательно перекопать верхний слой почвы и обязательно удобрить его перегноем, торфом, навозом из расчета полведра на квадратный метр.

Если не знаете чем обработать помидоры от фитофторы, то подойдет для комплексной защиты. смесь золы и песка , которой засыпают грядки. Также для обеззараживания почвы можно использовать водный раствор фумиганта Карбейшн. Его рекомендуется использовать при перекопке почвы, когда температура почвы составляет 10 градусов тепла.

Зимнее проветривание теплицы

Зима – серьезное испытание для растений, так как низкие температуры могут быть очень вредны для будущих культур. Зимнее проветривание теплицы играет большую роль в вопросе, как правильно защитить помидоры от фитофтороза. Конечно, если зимой теплица отапливается, то об отрицательных температурах можно не беспокоиться.

Но тепло для растений — это далеко не все. Растениям необходимо дышать, но обычно осенью теплицу очень плотно закрывают, чтобы свести к минимуму воздействие низких температур. В результате уровень кислорода становится минимальным. Единственный выход – организация вентиляции, благодаря которой в теплицу будет поступать кислород в достаточном количестве.

При зимнем проветривании теплицы следует исходить из того, что не менее 20% теплицы проветривается.

Если это проигнорировать, то внутри теплицы будет застаиваться влажный воздух, что является идеальной средой для развития фитофтороза.

Важно! Интервал проветривания теплицы зимой должен составлять 5-10 минут.

Предпосадочная обработка теплицы включает также механическую очистку всех стеллажей в ней. Для дезинфекции поверхностей необходимо использовать очень горячую воду с добавлением специальных препаратов: медного или железного купороса, формалина или хлорной извести. Кипяток не используется для обработки пластиковых конструкций, так как материал не способен выдерживать высокие температуры.

Сначала поджигают серу с дальних от входа поддонов, постепенно продвигаясь к выходу. На весь период обработки теплицу закрывают, обеспечивая полную герметизацию помещения. Диоксид серы, образующийся при сгорании химиката, должен как можно дольше находиться в воздухе помещения.

Применяется при выявлении таких инфекций, как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Его эффективнее использовать осенью для обработки высокой концентрацией. Весной ударная доза может повредить растения, но опрыскивание жидким раствором проводят и перед посадкой. Верхней жидкостью смачивают прозрачные части стен и крыши теплицы, а осадком смачивают деревянные части конструкции.

Но когда придет время заканчивать садовые работы, нельзя забывать, что правильная подготовка теплицы к зиме поможет сохранить следующий урожай. Обязательно обработайте землю для защиты от пакости, не уничтоженной при весенней обработке или случившейся в период вегетации посадок.

С начала марта весенняя подготовка теплицы уже вполне возможна, даже если кругом сугробы. Конечно, при условии, что в теплице для такого раннего выращивания установлено отопление. Самое первое, что нужно сделать, это осмотреть всю конструкцию. Заранее готовят и покупают все элементы, пришедшие в негодность за зиму или даже раньше. Но на этом подготовка теплицы не заканчивается. Стеклянные листы крыши и стен тщательно моются с обеих сторон, чтобы свет лучше проникал. Вы можете использовать любые средства для умывания?? Затем он смывается сильной струей воды. Особое внимание уделяется стыкам – в них скапливается грязь и микроорганизмы. Пленку тоже неплохо бы постирать, почистить, тогда рассада будет светлее и уютнее.

При сильном развитии фитофтороза плоды томатов следует собирать ранними, недозрелыми. Перед закладкой на дозревание их необходимо подвергнуть термической обработке. Перед посевом самих семян их обрабатывают в растворе марганцовки в течение получаса. Почву, куда попадут семена, обеззараживают медным купоросом, то же касается и каркаса теплицы. Зараженные растения, выдергивая вместе с корнем, необходимо сжигать.

Иногда просто помыть теплицу недостаточно, поэтому ее окуривают серой. Это может быть как серная шашка, так и разделочная сера, копчение должно происходить в изолированной теплице, с закрытыми дверями и заделанными щелями. Для достижения наилучшего эффекта конструкцию смачивают изнутри водой.

Невозможно получить хороший урожай без качественной подготовки; поэтому обработка теплицы весной перед посадкой по праву считается обязательным мероприятием. Это связано с тем, что в тепличных условиях создаются благоприятные условия не только для полезных растений, но и для вредных микроорганизмов и сорняков. Успешная борьба с ними приносит результат только тогда, когда обработка земли проводится регулярно. Все весенние подготовительные работы в равной степени требуют как теплиц, так и теплиц. Подготовка почвы перед посадкой включает различные виды процедур.

Если вашу теплицу или парник разобрали на зиму, это не значит, что они остались в идеальном состоянии. Необходимо осмотреть все элементы и при необходимости заменить поврежденные детали (деревянные детали обработать антисептиком, даже если такие работы проводились в прошлом сезоне). Следующий этап – осмотр, ремонт, обработка стекла или поликарбонатного покрытия. Проводятся следующие процедуры:

Самый распространенный способ обеззараживания теплицы или теплицы газом – обработка серой. Для проведения такой процедуры потребуется тщательно заделать всевозможные щели, закрыть двери, окна. Далее используйте специальную шашку и окуривайте.

Им нужно обработать внутреннюю поверхность конструкции. Подробную информацию о химических веществах и способах их применения нетрудно найти на соответствующих веб-ресурсах. Нередко для обработки используют и более простые вещества – настои или отвары табака, горчицы, чеснока. Эффект будет менее заметен, но безопасность натуральных продуктов очевидна.

Предпосевная и периодическая/профилактическая обработка растений фунгицидами также обязательна. При подкормке удобрения строго дозируются, так как их избыток может привести к вспышке болезни в теплице, придется подумать, как очистить теплицу от фитофторы. Почву постоянно мульчируем, она не должна слеживаться коркой на поверхности.

Обработка теплицы из поликарбоната осенью от фитофторы – это только часть комплекса работ по профилактике заболеваний. Также делают весеннюю обработку, а затем профилактическую, проводят в течение лета. Необходимо проводить агротехнические мероприятия.

Споры фитофторы зимуют в почве, на клубнях и корнях различных культур. Поэтому очень важно дезинфицировать теплицу от фитофторы. Это делают осенью, перед консервацией на зиму и весной, перед посадкой. Надеяться, что возбудитель замерзнет при минусовой температуре, не стоит.

Основная опасность грибкового заболевания заключается в быстроте его развития. Если посадки неустойчивы к фитофторе, то достаточно пары недель, чтобы она распространилась с одного растения на всю площадь теплицы. А в связи с тем, что начальная стадия развития болезни скрыта, начать лечение до массового заражения растений очень сложно. К моменту обнаружения цветоводом явных признаков фитофторы в теплице можно говорить о поражении урожая, даже если сразу начать лечение.

Обработка теплицы из поликарбоната осенью включает в себя такой этап, как обеззараживание почвы. Этот процесс достаточно прост, но важен, ведь именно почва дает возможность выращивать всевозможные овощи и зелень. Почва в теплице из поликарбоната осенью содержит частицы засохших листьев, семян и других элементов, а это также дает прекрасную возможность для размножения различных болезнетворных бактерий. Для того, чтобы обеззаразить его, можно полить медным купоросом. Также стоит проверить целостность стен, дверей и потолков теплицы, и при необходимости устранить повреждения. Осенью обработка теплицы из поликарбоната заканчивается тщательным рыхлением почвы и укладкой толстого слоя снега.

Слой нетканого материала также поможет защитить почву от промерзания. В этом случае к посадке можно будет приступить в самом начале сезона, как земля будет готова. Так как карбонат имеет отличные эксплуатационные характеристики, это обеспечивает долгий срок службы конструкции. Материал при правильном уходе не теряет своих свойств, а земля способствует правильному выращиванию растений. Обработка и обеззараживание почвы в теплице важны в любом случае, а грамотное ее выполнение способствует плодородию.

Свежие, натуральные и экологически чистые овощи и фрукты приносят большую пользу, так как содержат ценные витамины и минералы. Многие люди выращивают какое-то растение, но чтобы оно было эффективным, его нужно тщательно обрабатывать после сбора урожая. Таким образом можно обеспечить и гарантировать плодородие растений на следующий год.

Очистка почвы от растений, дезинфекция и обеззараживание, полив почвы медным купоросом и рыхление земли важны для успеха будущего урожая. Все эти мероприятия следует проводить комплексно, так как это обеспечит оптимальный эффект и сбережет теплицу из поликарбоната.

Обработка теплицы осенью от вредителей и болезней очень важный этап. Чтобы сделать почву чистой, обычно используют серные шашки. Такие таблетки серы предназначены для антибактериальной обработки не только отдельных поверхностей, но и всего внутреннего пространства теплицы. Дым, образующийся при сгорании серы, должен заполнить все микротрещины и щели здания, а также проникнуть в верхний слой почвы. Этот метод позволяет уничтожить даже те личинки, которые находятся глубоко в почве. Итак, как обработать:

Если теплица покрыта пленкой, то на зиму ее лучше снять. Этот материал становится очень хрупким при понижении температуры и легко ломается. Проволочный каркас, на котором держалась пленка, следует смазать керосином.

При уборке теплицы нельзя забывать о грунте, куда весной будут высаживаться новые растения. Ее следует подготовить к посадке заранее и обязательно удобрить. Когда грунт внутри теплицы перекапывается и вносится компост (опилки, торф и навоз), его следует дополнительно защитить от сильного промерзания, насыпав сверху слой сена. Если на улице лежит снег, то рекомендуется засыпать им и почву в теплице. Отличным решением будет укрыть почву от промерзания специальным материалом, в этом случае к посадке можно будет приступать, как только пригреет солнце и сойдет снег. При необходимости теплицу можно обработать весной таким же образом, используя бордоскую смесь.

Обязательно соберите всех личинок — только часть из них погибнет при копании почвы, и в большинстве случаев это только медведица. Например, личинки майского жука вообще ни при каких обстоятельствах не гибнут в земле – им не страшны ни перекопка, ни заморозка. Известны случаи, когда даже обработка кипятком не наносила вреда личинкам проволочника или майского жука.

График осенних работ на садовом участке обязательно включает санитарную обработку теплицы от вредителей и болезней. Почему это нужно делать? В летний сезон в здании активно размножаются и накапливаются патогенные микроорганизмы: бактерии, грибки, вирусы. Некоторые из них могут успешно пережить морозную зиму. Чтобы уменьшить их численность и держать под контролем, проводится комплекс мероприятий по очистке теплицы.

Трудоемкий процесс очистки тепличных сооружений рекомендуется проводить поэтапно. , в деталях каркаса и растительных остатках могут оставаться возбудители фитофторы, парши, кладоспориоза и личинки вредных насекомых, что повысит риск заболевания посевов, высаживаемых в следующем сезоне. Обработка особенно важна, если вы не собираетесь заменять грунт в теплице.

Все плановые работы выполнять в следующем порядке:

• очистка растительных остатков;
• чистка потолка и стен;
• дезинфекция зданий;
• ремонтные работы (при необходимости).

При уборке из теплицы выносят и сжигают разного рода мусор, остатки ботвы, гнилые плоды, удаляют весь ненужный подвязочный материал и опорные колышки, выносят садовый инвентарь. После этого землю перекапывают и разравнивают граблями, удаляя при этом остатки корешков и личинок, попавшихся на глаза. Дорожку внутри теплицы подметают и поливают водой из шланга, стены моют раствором хозяйственного мыла, используя для удобства щетку с длинной ручкой.

После очистки теплицу следует проветрить. Теперь можно приступать к обработке. Фитоспорин – универсальное средство от многих болезней. Его раствором опрыскивают стены и грунт. Но если проблема вызвана конкретным патогенным микроорганизмом или насекомым, то препарат для лечения лучше подбирать индивидуально.

Дезинфекция теплицы должна включать обработку почвы и самой постройки. Если вы не планируете полностью заменять грунт в теплице, потрудитесь хотя бы снять его верхний слой (толщиной 7 см), в котором скапливается максимальное количество вредителей. Для обеззараживания можно использовать биопрепараты (Байкал, Триходермин, Фитоспорин, Алирин), пропаривание земли и сильнодействующие химикаты.

Хороший дезинфицирующий эффект дает окуривание серными шашками.

Пропаривание считается самым безопасным и экологически чистым методом, хотя и требует определенных трудозатрат. Кипятить воду придется из расчета 1-3 литра на квадратный метр почвы. Сразу после этого землю нужно накрыть пленкой на 1-2 дня. Для максимальной эффективности обработку следует повторять несколько раз подряд.

На заметку! Единственным недостатком этого метода является то, что при пропаривании уничтожаются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы и обогащают ее гумусом.

Медный купорос — одно из самых популярных средств, применяемых для обработки теплиц. Он действует как антисептик и пестицид. С помощью купороса борются со многими болезнями садовых культур. Для кожи этот препарат безопасен, но может вызвать ожог слизистой оболочки, поэтому необходимо работать в средствах индивидуальной защиты.

Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо 100 г сухого порошка медного купороса развести в 10 л теплой воды.

Опытные дачники советуют добавить в полученный раствор одну столовую ложку белого уксуса, эффективность такого лечения повысится. Указанные пропорции подходят только для обработки поверхности. Раствор для грунта должен быть более слабой концентрации. Его готовят из 5 г медного купороса и теплой воды. Расход рабочего состава составляет 2 литра на квадратный метр. метр.

На заметку! Медный купорос чаще используют именно для осенней обработки теплицы, так как это ядовитое вещество, способное пагубно воздействовать на растения. Препарат справляется с возбудителями парши, ржавчины, фитофтороза, мучнистой росы, курчавости, пятнистости, гнили.

Железный купорос можно назвать радикальным средством. Вещество убивает все – и полезные, и вредные микроорганизмы. Чаще всего к нему прибегают, когда в прошлом сезоне растения в теплице постоянно болели, урожай погиб.

После применения этого препарата почва становится мертвой. Чтобы его восстановить, нужно обработать его биологически активными средствами, например, использовать Байкал, который даст жизнь новым колониям полезных почвенных бактерий.

Для приготовления раствора 250 г сульфата железа разводят в 10 л воды. Полученным составом следует опрыскать все грядки теплицы.

При появлении в теплице бактериальных и вирусных заболеваний или при сильном грибковом поражении применяют также бордоскую смесь из 2-х компонентов: медного купороса и гашеной извести. Средство очень мощное, действует практически на всех вредителей и болезнетворные бактерии-грибки. Для качественного действия препарата его необходимо приготовить с соблюдением инструкции:

• Взяв 100 г порошка медного купороса, развести его 1 л горячей воды и размешать до растворения кристаллов. Затем объем доводят до 5 литров добавлением 4 литров холодной воды.
• В отдельной емкости развести 100 г негашеной извести в 1 л воды, дождаться реакции, после чего добавить еще 4 л воды.
• Когда оба раствора имеют комнатную температуру, их объединяют. Для этого он использует деревянную палочку, которой известковый раствор перемешивают до образования воронки и вливают в нее небольшими порциями раствор медного купороса.

Оттенок полученной смеси должен быть светло-голубым. Готовым составом опрыскивают каркас теплицы и грунт внутри нее. Приготовленный раствор хранению не подлежит, его необходимо использовать сразу после приготовления.

Использование отбеливателя — еще один эффективный способ избавиться от патогенов и вредителей в теплице. Эта обработка эффективна против галловых нематод, черной ножки, белой гнили, кила. При осенней обработке можно использовать более концентрированный раствор хлорной извести, чем весной.

Раствор готовят из 10 литров воды и 400 г хлорной извести. Полученным составом следует обильно пролить все грядки теплицы. За зиму вещество полностью нейтрализуется.

Растения семейства пасленовых особенно восприимчивы к фитофторе. Если в прошлом сезоне помидоры в теплице страдали от этого заболевания, необходимо провести тщательную обработку, чтобы обезопасить будущий урожай. Необходимо использовать мощные дезинфицирующие средства, иначе с возбудителем фитофтороза не справиться.

Хлорная известь доказала свою эффективность. Его раствором проливается грунт, а осадками обрабатываются детали конструкции. Формалин считается мощным средством в борьбе с фитофторой. Сначала необходимо накопать борозды на грядках, затем насыпать туда препарат и немного прикопать. После этого теплицу герметично закрывают на 3-5 дней. По истечении указанного времени теплицу проветривают.

Окуривание серными бомбами отлично справляется с фитофторозом, количество которого рассчитывается исходя из внутреннего объема здания. Необходимо учитывать не только длину и ширину теплицы, но и ее высоту. Одна шашка рассчитана на 5 кубометров площади.

Обработка теплицы осенью от болезней и вредителей: видео

Чем обработать теплицу от фитофторы

Если в теплице росли овощи, пораженные грибковым заболеванием, обязательно обработайте почву и саму конструкцию осенью. Нужно знать, чем обработать теплицу от фитофторы и как это сделать правильно, чтобы в следующем сезоне на овощи не «напал» коварный грибок.

Подготовка и обработка теплиц от фитофторы

Фитофтора способна длительное время сохраняться на конструкциях теплиц, в скошенной траве, инструментах и ​​почве. Перед обработкой теплицы необходимо провести подготовительные работы.

Источник: Depositphotos

Теплицу после нападения фитофторы необходимо обработать

Для этого нужно:

1. Убрать из теплицы все инструменты и вспомогательные материалы.
2. Обработать инвентарь медным купоросом.
3. Выкорчевать овощные культуры и сжечь.
4. Удалите все сорняки и сожгите.

Затем можно приступать к обработке теплицы. Если вам необходимо обработать пленочную теплицу, пленку следует снять и тщательно промыть в мыльном растворе. Затем высушите, сложите и храните до следующего сезона. Если это теплица из сотового поликарбоната, ее стенки и составляющие также можно мыть мыльным раствором, настоем золы или чеснока.

Но если овощи сильно пострадали от грибка, то теплицу после фитофторы нужно обработать более радикальными средствами:

• фитоспорин — можно обрабатывать только при температуре +10°С;
• бордоская жидкость – приготовить раствор по инструкции и опрыскать детали конструкции; вместо веществ еще используют медный купорос или перманганат калия;
• известь – промазать гашеной субстанцией детали теплицы;
• сера — серу черенков измельчить, смешать с золой и сложить в металлическую тару, поставить в теплицу с закрытыми дверями и окнами, смесь поджечь;
• можно использовать серную шашку – поджигать нужно при закрытых окнах и дверях теплицы, через 2 недели проветрить конструкцию.

При использовании химикатов важно соблюдать меры предосторожности и носить перчатки. При окуривании серой выделяется ядовитый газ, такую ​​обработку следует проводить только в том случае, если теплица удалена от жилого помещения.

Обработка почвы в теплице от фитофторы

Обрабатывать от грибка необходимо не только теплицу, но и землю в ней. Для этого использования:

• кипяток — пролить почву водой и накрыть пленкой;
Медный купорос
• – развести 1 ст.л. в ведре воды. л. вещества и воду земли;
• известь – присыпать почву сухим порошком;
Формалин
• – выкопать бороздки, засыпать в них вещество, оставить на 2 недели, затем хорошо проветрить теплицу.

Перед обработкой почву лучше перекопать, чтобы вредители и грибки были наверху. На зиму можно открывать все окна и двери теплицы, чтобы вредные микроорганизмы погибли.

Весной можно без опасений сажать овощи в теплицу, если с осени вся конструкция и грунт обработаны от фитофторы.

Диагностика и лечение фитофторозных заболеваний

J.W. Пшайдт, специалист по патологии растений, OSU

Первый шаг в борьбе с любым из нескольких заболеваний, вызванных Phytophthora spp. заключается в получении точного диагноза. Несмотря на то, что фитофтора является общепризнанной проблемой на северо-западе Тихого океана, в Орегоне в полевых условиях ее неправильно диагностируют в половине случаев.10 Для решения проблем, связанных с фитофторой, можно применять широкий спектр культурных и химических средств борьбы. Время, потраченное на сбор всей информации для постановки точного диагноза, в долгосрочной перспективе поможет усилиям по лечению.

Диагностика проблемы с фитофторой

Определенные линии доказательств могут быстро привести вас к (или отклонить) от диагноза фитофтороз. Доказательствами являются полевые характеристики, полевая история и симптомы пораженных растений. Знание биологии организма Phytophthora и условий, способствующих его развитию, также помогает в диагностике. 2, 3 Образцы растений также можно взять в лабораторию для проведения традиционных или «высокотехнологичных» тестов, чтобы подтвердить присутствие этого грибоподобного организма.

Полевые характеристики и история

Двумя основными факторами, на которые следует обращать внимание при диагностике болезней растений, вызванных фитофторозом, являются структура больных растений и дренаж воды. Эти факторы можно наблюдать на плоских открытых площадках, холмистых полях, наклонных площадках для рассадников или даже в теплицах. Организмы фитофторы обычно называют водяными плесенями. Они развиваются, растут, размножаются и заражают корни растений в воде, насыщенной почве, вдоль берегов рек и прудов. Затопленные или насыщенные почвы неблагоприятны для роста растений и могут предрасполагать растения к заражению. Везде, где собирается, накапливается или течет значительное количество воды, Phytophthora spp. можно найти.

Болезни фитофтороза можно обнаружить на клюкве, растущей на низких болотах у побережья, или в горах на деревьях, растущих на несколько тысяч футов над уровнем моря. Общим фактором во всех случаях является вода. Избыток воды или плохой дренаж приводят к затоплению корней на длительное время. Во время таких событий этот организм может производить плавающие споры (зооспоры). Зооспоры притягиваются к корням и начинают процесс заражения.

Заболевшие растения обычно растут в нижних частях поля, где скапливается избыток дождевой или поливной воды. Гребни холмов или участки с крутыми склонами – маловероятные места для обнаружения фитофтороза. Несколько исключений включают проблемы с корневой гнилью Phytophthora на пихте благородной на плантациях рождественских елок или кедровых лесах Порт-Орфорд. Больные деревья можно найти в местах, где течет вода, либо в естественных оврагах и канавах, либо вдоль дренажа от лесовозных дорог.

Вода в лужах или плохой дренаж могут быть в местах, где, по мнению производителей, они приняли корректирующие меры. Контейнерные питомники использовали различные средства для сбора и повторного использования избыточной воды. Земля, покрытая пластиком, печально известна тем, что под растениями, выращенными в контейнерах, образуются лужи, что позволяет быстро размножаться фитофторозу.6 Даже ткань с сорняками может быть проблемой. С возрастом наклонные слои гравия могут оседать, образуя карманы, в которых собирается вода или которые не дренируются быстро.

Многие производители укладывают плитку на поля с плохим дренажем, чтобы быстро удалить лишнюю воду. Плитка обычно опустошается в ближайшую канаву, но, если ее не осматривать регулярно, может забиться мусором. Близлежащие деревья, такие как тополь или ива, могут забивать и забивать плитку своими корнями. Регулярное техническое обслуживание может помочь предотвратить затопление.

В теплице также могут возникать нестандартные ситуации. Утечки с крыши или системы охлаждения или внутренняя конденсация, которая капает в том же месте скамейки, могут вызвать проблемы с фитофторой. Поливочные шланги, оставленные на земле или застрявшие в водосточных трубах, также могут подхватывать и распространять ростки фитофторы.

Другие модели могут включать умирающие растения вокруг ирригационных линий и оборудования. Утечки, разбрызгиватели с большими форсунками, прорывы магистральных трубопроводов или даже слишком большой каплеуловитель могут привести к слишком большому количеству воды и проблемам с фитофторозом. Некоторые контейнерные питомники могут иметь наклонные, хорошо дренированные грядки, но стоки могут забиваться, забиваться и оставлять растения на несколько дюймов в воде. Затопленные растения могут не проявлять симптомов в течение нескольких месяцев. К тому времени контейнеры в кровати могли быть перемещены в другое место, маскируя первоначальный рисунок. Растения, первоначально сгруппированные возле стока, теперь могут быть разбросаны по другой грядке.

Симптомы

Одним из лучших признаков, указывающих на фитофтороз, являются симптомы, проявляемые самим растением. Также полезно знать восприимчивость растений (см. таблицу «Растения, восприимчивые к фитофторозу» ниже).

Необходимо тщательно осмотреть надземную и подземную части растения. Надземные симптомы полезны, но не являются полностью диагностическими. Многие различные проблемы могут привести к тем же надземным симптомам, что и корневая гниль Phytophthora. Все, что опоясывает или отсекает воду и питательные вещества к верхушке растения, приводит к увяданию, хлорозу листьев (пожелтению), некрозу листьев (побурению), преждевременному опадению листьев и гибели растения. Причины включают питание личинками корневого долгоносика, зимние травмы, механические повреждения, проволоку или пластик, используемые для удержания деревьев сразу после посадки, метки для питомников, недостаток воды и другие грибковые корневые гнили, а также корневую гниль Phytophthora.

В штате Орегон многие растения с корневой гнилью Phytophthora не проявляют надземных симптомов до лета. Когда наступает жаркая сухая погода, у растения не остается достаточно функциональных корней, чтобы справиться с транспирацией. Растения часто увядают и опадают в течение недели. Из-за увядания многие люди поливают растения даже больше, чем обычно, заливая их корни, стимулируя распространение патогена и потенциально распространяя болезнь еще больше.

Подземные признаки корневой гнили Phytophthora включают в себя малое количество питающих корней или их отсутствие, в то время как оставшиеся корни темные и находятся на некоторой стадии разложения. Симптомы будут наиболее выраженными на кончиках корней и наименее выраженными вблизи корневой коронки. Гниющие корни обычно возникают из-за того, что другие микроорганизмы питаются корнями после того, как их убила фитофтора. Есть некоторые исключения, о которых мы поговорим чуть позже.

Вблизи переднего края пораженного фитофторозом корня корни обычно твердые. Используйте перочинный нож на более крупных корнях (ногти подходят для более мелких корней), чтобы обнажить сосудистый камбий. Область между корой (флоэмой) и внутренней частью древесины (ксилемой) сильно обесцвечена там, где организм Phytophthora активно колонизирует корень или корневую коронку. Часто камбий имеет цвет от тускло-красного до красновато-коричневого. Выше этой области камбий будет обычного цвета для растения, обычно от белого до светло-зеленого оттенка. Переход между измененным участком и здоровым участком может быть резким, с отчетливым краем.

Фитофторозная корневая гниль обычно начинается под землей и поражает растение. Исключения включают:

• Яблоня — камбий, обесцвеченный корневой гнилью шейки и шейки, может располагаться выше привоя (гниль шейки) или ниже привоя (гниль шейки) в зависимости от восприимчивости привоя и/или подвоя.
• Кизил и мадрон — также вызывают язвы, развивающиеся у поверхности почвы. Туловище может стать плоским или впалым в пораженной области.
• Пихта настоящая (Abies spp.) – помимо корневой гнили, узкий ствол 9Язвы 0111 могут идти прямо вверх или по спирали вверх по дереву. Кора может растрескиваться, с обильным истечением смолы.
• Клубника — наружная кора корня остается белой, а внутренняя сердцевина или стела приобретает розовато-красный цвет, поэтому болезнь обычно называют красной стелой. (Обратите внимание, что после нескольких минут воздействия даже здоровая ткань корня становится красноватой. )

Симптомы фитофтороза не ограничиваются корневыми гнилями, поскольку некоторые виды поражают только надземные части растения. Крупные некротические пятна на листьях или стеблях характерны для фитофтороза картофеля и томатов. Под листом по переднему краю некротизированной ткани может развиваться опушенный белый нарост. Дефолиация и отмирание, начинающееся с кончиков ветвей, характеризуют фитофтороз остролиста. Зимой у рододендронов развивается пятнистость листьев и фитофтороз, вызванные P. syringae. В питомнике яблони или цветущей груши может развиться черная, затонувшая язва на высоте нескольких дюймов над почвой из-за того же микроорганизма.

Phytophthora ramorum вызывает разные симптомы у разных хозяев. «Внезапная смерть дуба» на древесных породах характеризуется «кровоточащими» язвами, опоясывающими ствол таноаков и некоторых других пород дуба. На рододендроне, пиерисе, калине, камелии и чернике вечнозеленой болезнь характеризуется пятнистостью листьев и отмиранием побегов. Симптомы на рододендроне могут быть неотличимы от симптомов, вызванных другими видами Phytophthora. Черешок листа и средняя жилка могут быть обесцвеченными, или кончик листа или вся листовая пластинка могут быть некротизированы. Пятна на листьях могут возникать там, где на краях листьев скапливается вода. Отмирание побегов происходит при тяжелом течении заболевания. У калины зараженные листья могут отмирать и опадать, оставляя темные безлистные стебли. При более тяжелых инфекциях калину можно убить. На Pieris зараженные листья становятся темно-коричневыми. Молодые побеги и листья очень восприимчивы к заражению. Другие растения-хозяева, такие как камелия, могут быть заражены, но у них проявляются лишь слабовыраженные симптомы, такие как небольшие поражения на нижних листьях. Зараженные листья на этих хостах часто опадают.

Обнаружение микроорганизма

Другим важным доказательством для точного диагноза является наличие микроорганизма в больном растении. Традиционные методы обнаружения Phytophthora spp. требуют лабораторных процедур и опытного человека, чтобы распознать различные организмы, которые можно увидеть или получить из корней. Некоторые серологические технологии доступны для производителей, чтобы проверить гнилые корни.

Когда производитель, консультант или окружной агент по распространению знаний отправляет образец в клинику болезней растений, для обнаружения Phytophthora spp. может быть использована любая из нескольких процедур. Иногда инфицированные ткани растений, такие как корни, можно разрезать, окрашивать и наблюдать под сложным микроскопом. Наличие множества толстостенных спор (ооспор), характерных только для этих организмов, указывает на недавнюю колонизацию растительной ткани. Однако организмы, родственные Phytophthora, могут образовывать аналогичные структуры.

Несколько кусочков корня (рядом с выступающим краем обесцвеченного камбия) можно поместить на неглубокую желеобразную поверхность, называемую агаром, в чашке Петри. При наличии фитофторы она может прорасти из корня на агар. Затем опытный человек может распознать характер роста, структуру, цвет колонии и другие характеристики и определить, является ли это фитофторозом или нет.

Проблема с этим методом заключается в том, что микроорганизм может не вырасти из материала больного растения. Растительный материал должен быть достаточно свежим, а организм должен активно расти. Даже в этом случае шансы на то, что фитофтора будет обнаружена в любом экземпляре, составляют всего 50%.2 Часто образец растения высох или полностью мертв. Шанс получить живую фитофтору из этого материала намного ниже 50%, если не нулевой. Растительный материал также может быть обработан фунгицидами, подавляющими рост.

Чтобы обойти эту проблему, можно «выманить» организм, поместив сгнивший материал (или почву) в емкость с водой и поместив сверху здоровый кусочек растительного материала (приманку). Обычно используемые приманки включают листовые диски, иголки или зрелые плоды груши. Зараженный фитофторой материал образует плавающие споры (зооспоры), которые заражают приманку. Шансы получить культуру из этого свежезаселенного материала очень высоки. В любом случае эти процедуры занимают время, несколько дней или недель, если требуется дальнейшая идентификация.

Существуют серологические тест-наборы для обнаружения Phytophthora непосредственно в инфицированном растительном материале.1, 9, 10 Некоторые наборы предназначены для использования растениеводами в полевых условиях в течение нескольких минут. Наборы очень полезны и могут быть хорошим вариантом для образцов, которые обычно отвергаются клиникой болезней растений как непригодные для выделения Phytophthora.10 Одним из недостатков набора является то, что положительный результат может быть получен только из колонизированной растительной ткани. Ложноотрицательный результат может быть получен от инфицированного растения при использовании неокрашенной ткани или ткани, которая не была колонизирована организмом.

Существуют очень чувствительные молекулярные методы (ПЦР), позволяющие обнаружить ДНК Phytophthora, даже если она присутствует в небольших количествах. Образцы растений или воды замораживают в жидком азоте, а затем измельчают. Небольшое количество ДНК, присутствующее в образце, экстрагируется с использованием таких химических веществ, как хлороформ и изопропанол. Добавлен уникальный сегмент ДНК Phytophthora, который мы ищем. Если в образце присутствует ДНК подозреваемого фитофторы, то при правильных условиях уникальная эталонная ДНК совпадет с ДНК фитофторы. Эти совпадающие сегменты ДНК многократно копируются, поэтому их можно легко обнаружить. Хотя тест очень чувствителен и может быстро найти ДНК конкретного вида Phytophthora, для выполнения этой работы требуются специальные лаборатории. Также эти методы не могут сказать нам, жив грибок или мертв.

Другие факторы

Успех или неудача программы управления химическими веществами также может помочь в диагностике. Обычно целью диагностического процесса является окончательное определение плана действий. Многократное и безрезультатное использование фениламиновых (Сабдью или Ридомил) или фосфонатных (Алиетте, Агри-Фос, Фосфит) фунгицидов в анамнезе может свидетельствовать о том, что проблема не вызвана фитофторозом.

Интеграция информации

Одной информации недостаточно для окончательного диагноза фитофтороза. Несколько линий доказательств из поля, больных растений и лаборатории должны суммироваться, чтобы быть уверенным в диагнозе. Даже изоляции организма недостаточно; это может только указывать на более широкую или глубокую проблему. В некоторых ситуациях можно получить один отрицательный результат теста, в то время как другие результаты тестов и наблюдения предполагают, что проблема заключается в фитофторозе.

Тактика управления

Лучший способ борьбы с фитофторозом – до его начала. Регулирование полива, чистый поголовье, севооборот, использование компостированной коры, санитария, химикаты и устойчивость к хозяину — вот некоторые из вариантов, которые могут быть реализованы. Это включает как количество, частоту и продолжительность поступления воды к растениям, так и то, как вода отводится от растений. Видам Phytophthora обычно требуется свободная вода в течение длительного времени для заражения растений. Эти организмы неактивны до тех пор, пока почва не достигнет полевой вместимости или не превысит ее. Другими словами, когда вода не движется вниз через почву под действием силы тяжести.

Вода легко регулируется там, где используется орошение. Методы включают более длительные периоды между поливами, более короткие поливы, использование насадки или капельницы правильного размера и предотвращение постоянного контакта поливной воды со стволами деревьев. В питомниках штата Орегон многие из тех же культур, которые относятся к категории «маловодных», также, как правило, больше всего подвержены фитофторозу. Причина в том, что они, как правило, выращиваются с растениями, которым требуется больше воды и, следовательно, они получают слишком много орошения в течение производственного цикла. Расположение растений в соответствии с использованием воды может помочь облегчить некоторые хронические проблемы питомников, связанные с этими заболеваниями.

Часто количество воды, поступающей в производственную систему, невозможно контролировать. В таких ситуациях есть несколько простых способов отвода воды от корневой кроны и корней, чтобы предотвратить среду, благоприятную для фитофторы. Методы включают посадку на приподнятых грядках или насыпях, посадку в проницаемых, хорошо дренированных почвах, использование высокопористых почвенных смесей, покрытие плохо дренированных полей плиткой и наклонные грядки в контейнерах. В каждом случае избыточная вода стекает с корневых коронок и корней до того, как фитофтора может стать проблемой. В Нью-Йорке посадка малины на приподнятых грядках оказалась столь же эффективной, как и химическая борьба с корневой гнилью Phytophthora7, 9.0005

Слои почвы, такие как лотки, препятствуют дренажу и часто позволяют свободной воде скапливаться над лотком. Это создает благоприятную среду для заражения фитофторозом. Предотвращение чрезмерного уплотнения почвы, рыхления или заглубления этих участков может способствовать увеличению стока воды.

Засуха предрасполагает растения сафлора к более сильному поражению P. drechsleri при последующем затоплении почвы. Растения, произрастающие при избыточной влажности почвы в течение длительного времени или в засоленных условиях, также более восприимчивы к фитофторозу.

Приобретение и посадка чистых, здоровых растений очень важны во многих производственных системах. Подвои должны сопровождаться официальной биркой или аналогичной документацией, поскольку заявление о том, что что-то проверено, не означает, что оно чистое.8 Также важна посадка в чистую или стерильную почву или горшечную среду. Использование беспочвенных сред помогло решить многие проблемы, связанные с загрязненной почвой. Избегание ран на многих видах деревьев — хороший способ борьбы с P. cactorum.

Культуральные методы уничтожения микроорганизма успешно используются во многих системах растениеводства. Phytophthora плохо конкурирует в почве без хозяина. Пропагулы чувствительны ко многим организмам, обычно населяющим почву. Поэтому, особенно для однолетних культур, севооборот эффективен, если чередующаяся культура не восприимчива к патогену.

Высокие температуры используются для борьбы с фитофторозом разными способами. Нагрев паром эффективен для уничтожения фитофторы в загрязненной почве, средах или на контейнерах для растений, таких как горшки. Если вы повторно используете кастрюли, вы можете замочить предварительно очищенные кастрюли в горячей (180 ° F) воде не менее 30 минут или использовать вентилируемый пар (140 ° F) в течение 30 минут. Солнечное отопление в поле за счет укладки прозрачного полиэтиленового брезента помогает пастеризовать почву. Этот метод оказался полезным в местах с большой долей безоблачных дней, таких как Израиль, Калифорния и Аризона. В Орегоне этот метод также работал для многих патогенов, передающихся через почву, и может также быть полезен против фитофторы.

Некоторые режимы внесения удобрений применялись против Phytophthora spp. Они включают в себя использование органических материалов, выделяющих аммиак и азотистую кислоту, использование сернистых удобрений и добавок, снижающих рН до менее 4 для кислотоустойчивых растений, снижение рН до менее 5 в почвах с высоким содержанием алюминия (для растений с толерантностью к для алюминия), применение внекорневых питательных веществ, чтобы компенсировать потерю поглощения гниющими волокнистыми корнями, и избегание чрезмерного азотного удобрения, которое делает полученную сочную листву более восприимчивой.

Добавление компоста лиственных пород или еловой коры в почвенные смеси привело к улучшению борьбы с корневой гнилью Phytophthora у растений, выращиваемых в контейнерах.4, 5 Компостированная кора увеличивает пористость среды, заполненную воздухом, высвобождает ингибиторы при разложении и позволяет почве вступать в противоречие грибы, такие как Trichoderma sp. построить.

Также полезно избегать загрязненной земли. Выращивание восприимчивых культур в контейнерах на приподнятых скамейках может помочь корням избежать контакта с зараженной землей. Посадка восприимчивых растений, выращенных в горшках, слишком маленьких для размера растения, помогает предотвратить их легкое унос ветром. Листья могут быстро заразиться, пока растение лежит на земле или в близлежащих лужах.

Устойчивые растения-хозяева

Устойчивость растений-хозяев к фитофторозу является эффективным средством контроля и может использоваться в нескольких ситуациях. Например, некоторые гибриды и виды рододендронов устойчивы к фитофторозной корневой гнили. Некоторые сорта и виды Chamaecyparis устойчивы к Phytophthora lateralis. Многие сорта картофеля также обладают устойчивостью к фитофторозу. Рынки, однако, могут не принять устойчивые типы или потребовать названные (восприимчивые) гибриды.

Восприимчивые виды деревьев были привиты к устойчивым подвоям и успешно использованы против фитофторозной корневой гнили.

Кроме того, внутри вида может быть много особей (называемых расами) с различными способностями атаковать каждый сорт. Например, у земляники раса 1 Phytophthora fragariae var. fragariae способна инфицировать сорта Climax и Del Norte. Сорт «Сурекроп» не заражен; однако расы 2 и 5 заразят этот сорт. Как только будут выявлены устойчивые сорта, организм может подвергнуться половой рекомбинации и произвести потомство, способное заразить новый сорт. Несмотря на это, устойчивые сорта очень полезны и могут использоваться для получения приемлемого урожая.

Использование не хостов необычно, но эффективно. Например, пихту Дугласа можно сажать в низинах или там, где стекает вода с плантации настоящей пихты. Дугласова пихта не заражается фитофторозом, как настоящая пихта. Виды Phytophthora и круг их хозяев диктуют, какие растения можно пересаживать на участок, с которого был удален больной экземпляр.

Управление химическими веществами

Химические вещества используются в дополнение ко всем другим методам управления. Для уничтожения фитофторы с производственного оборудования, воды и почвы используются химические вещества. Другие химические вещества используются для защиты растительных тканей от инфекций или для подавления дальнейшего роста этих организмов в растительных тканях.

Использование чистых инструментов и производственных площадей поможет предотвратить многие заболевания. Несколько видов дезинфицирующих средств используются для обработки тепличных стеллажей, горшков, инструментов и оборудования, используемого для посадки и сбора урожая. Они убивают не только фитофтороз, но и многие другие болезнетворные организмы. Хотя они полезны в качестве дезинфицирующих средств, эти продукты имеют очень короткое остаточное время и не будут эффективны в качестве фунгицидов или бактерицидов длительного действия. К таким материалам относятся продукты на основе перекиси, четвертичного аммония и/или гипохлорита натрия (отбеливатели). Некоторые из них, такие как разбавленные растворы отбеливателя, сильно разъедают металлические инструменты или поверхности. Чтобы получить максимальную отдачу от этих продуктов, почву или растительные остатки необходимо очистить от предметов и поверхностей. Увеличение времени контакта с дезинфицирующим средством также повысит эффективность продуктов. Поскольку они быстро связываются органикой, не используйте их на почве или гравии.

Многие производители тихоокеанского северо-запада обрабатывают поливную воду, чтобы уменьшить количество инокулята Phytophthora из подозрительных источников воды. Садоводы использовали сульфат меди, вносимый рядом с водозабором для орошения, чтобы уменьшить потери от дождевой гнили. Контейнерные питомники перерабатывают поливную воду и используют различные химические методы для ее дезинфекции; Системы газообразного хлора, гипохлорита натрия и озона были установлены, но с различной эффективностью.

При фумигации почвы или среды для борьбы с сорняками и насекомыми вы также сможете контролировать многие грибы и фитофтору. Фумигация почвы с использованием бромистого метила с хлорпикрином или без него эффективна, но слишком дорога для борьбы с фитофторозом. Он был снят с производства после того, как был классифицирован как озоноразрушающий в соответствии с Законом о чистом воздухе. Другие эффективные почвенные фумиганты включают продукты метам-натрий и дазомет, которые в почве разлагаются до изотиоцианата. Метам натрия можно применять с водой для орошения.

Несколько контактных фунгицидов обычно используются для защиты растений от заражения листьев различными видами Phytophthora. Эти фунгициды ингибируют прорастание и/или проникновение спорангиев, зооспор или хламидоспор в ткани растений. Поскольку химические вещества не являются системными, они становятся неэффективными при попадании патогена в ткани растений. Их лучше всего использовать до того, как споры распространится на здоровые корни или листья, и до того, как инокулят попытается заразить растение. Несколько программ прогнозирования могут помочь приложениям времени. Наиболее заметным из них является Blitecast, который отслеживает температуру, дождь и относительную влажность, чтобы вовремя применять фунгициды против фитофтороза картофеля.

Соединения на основе меди (группа фунгицидов М1), такие как бордоская смесь, используются уже давно и до сих пор могут быть эффективны. Другие защитные фунгициды на основе меди включают гидроксид меди, оксид меди, основной сульфат меди, оксихлорид меди и карбонат аммония меди. В каждом случае активным агентом против фитофторы является ион Cu++. Некоторые из них могут оставлять остатки на листве растений. Обычно их используют в период покоя. Кислотные условия, такие как смешивание в баке с фосфористой кислотой, сделают доступным слишком много ионов меди и вызовут повреждение растений.

Этилен-бис-дитиокарбаматные фунгициды (группа фунгицидов M3), такие как манеб, манкоцеб и зинеб, также являются контактными фунгицидами. Хлороталонил (группа фунгицидов M5), такие как Браво, также использовались для эффективной борьбы с лиственными фитофторозами. Органические соединения олова, такие как TPTH, эффективны, но несколько более фитотоксичны. Этридиазол (группа фунгицидов 14) также является эффективным химическим веществом, но, поскольку он чувствителен к УФ-излучению, он используется в основном для пропитки почвы.

Существует четыре группы химических веществ, используемых для лечения фитофтороза, которые поглощаются и перемещаются в тканях растений. К ним относятся группы фениламида, фосфоната, коричной кислоты и внешнего ингибитора хинона (QoI). Существуют небольшие различия в том, как каждая группа перемещается на растение и внутри него, что влияет на то, как и когда они используются для борьбы с фитофторозом. Некоторые химические вещества перемещаются вверх от корней к побегам (только движение апопласта или ксилемы) или и вверх, и вниз по сосудистой системе (симпластическое движение или движение одновременно ксилемы и флоэмы).

Это поглощение и перемещение в тканях обеспечивает как защитную, так и подавляющую активность. Они должны применяться, когда есть активный рост растений, чтобы это движение произошло. Все эти химические вещества широко используются для борьбы с фитофторозом и связанными с ним заболеваниями. Продукты, содержащие эти химические вещества, используются для обработки семян (от болезней, вызывающих выпревание), пропитки почвы (от корневых и корневых гнилей) или для опрыскивания листвы.

Группа фениламидов (группа фунгицидов 4) имеет движение только ксилемы (от корней к побегам) и включает металаксил, оксадиксил и мефеноксам. При попытке предотвратить корневую гниль эти химические вещества необходимо применять или вносить в почву или среду. Лучше всего проводить обработку весной непосредственно перед или во время раннего роста корней. При попытке контролировать лиственное заболевание его необходимо наносить на листву. Почему? Несмотря на то, что химикаты для корней проникнут в листья, их концентрация не будет достаточно высокой для борьбы с болезнями.

Группа фениламидов активна только против оомицетов, к которым относятся Phytophthora, Pythium и ложная мучнистая роса. Он подавляет образование спорангиев, рост мицелия и возникновение новых инфекций. Он не ингибирует высвобождение зооспор, инкапсуляцию зооспор или первоначальное проникновение в организм хозяина.

Группа фосфонатов (группа фунгицидов P7) движется как вверх, так и вниз по сосудистой системе (движение как по ксилеме, так и по флоэме) и включает фосетил-Al и фосфористую кислоту. Растение поглощает эти химические вещества через корни, листья и стебли, а затем перемещает их в другие части. Обработка ствола, почвы или листвы может эффективно бороться с корневыми заболеваниями, вызванными фитофторозом. Почвенные микроорганизмы могут быстро разлагать некоторые из этих химических веществ, поэтому предпочтительнее внекорневая обработка. Обработку можно производить в любое время в период активного роста растений.

Механизм действия этой группы химикатов немного отличается. Существует непосредственная активность самой Phytophthora, однако они также стимулируют защитные реакции растений-хозяев. Существуют разногласия относительно того, контролируют ли они фитофтороз за счет прямого действия на сам организм или за счет сочетания прямого действия и усиления естественной устойчивости хозяина.

Фениламидные и фосфонатные фунгициды не убивают фитофтороз. Они могут только предотвратить закрепление организма до того, как он попадет в растение. Они также могут предотвратить дальнейший рост, если организм уже находится внутри растения. В результате они могут задержать появление симптомов. Как только химическая активность со временем утихнет, фитофтора может возобновить рост в зараженных растениях.

По этой причине вы можете выбрать или получить указание ИЗБЕГАТЬ использования этих химикатов при выращивании восприимчивых растений. Это позволит вам определить зараженные растения, которые необходимо выбросить. Это также позволит избежать отправки зараженного питомника в места, где болезнь еще не присутствует.

Химическая группа коричной кислоты, диметоморф (группа фунгицидов 40) и ингибиторы оксистерол-связывающего белка (OSBP) (группа FRAC 49) обладают свойствами, аналогичными описанным для группы фениламида. Эти химические вещества также перемещаются от корней к побегам, но в целом менее эффективны. Оба активны при заболеваниях, вызванных фитофторозом, но не контролируют заболевания, вызванные питиумом.

Бензамидный фунгицид флуопиколид (группа FRAC 43) также обладает местно-системным действием и активен против оомицетов. Предполагается, что потенциальной мишенью является спектриноподобный белок из-за утечки гиф или зооспор после обработки. Существует средний риск развития резистентности, поэтому необходима тактика управления резистентностью.

Некоторые фунгициды группы QoI (группа фунгицидов 11) действуют на Phytophthora и многие грибы. Хотя эти фунгициды являются системными, они не так сильно перемещаются в тканях растений. Для сравнения, эти химические вещества медленно проникают в зеленые листья и стебли. Это называется трансламинарным движением. Попав в ткань, движение внутри ксилемы ограничено. Эти химические вещества используются для борьбы с лиственными инфекциями.

Цимоксанил (группа FRAC 27) представляет собой местно-системный фунгицид с неизвестным, но узким целевым участком. Этот фунгицид используется в основном против лиственных оомицетов, но его необходимо смешивать в баке с другими группами FRAC. Применение предотвращает спорообразование, но материал не такой стойкий, как другие фунгициды. Карбаматный фунгицид пропамокарб (группа FRAC 28) имеет локальное системное действие и активен против оомицетов. Предполагается, что механизм действия заключается в избирательном вмешательстве в биосинтез мембран оомицетов. Чувствительность к фитофторе сильно различается в зависимости от вида, изолята и стадии роста. Его следует использовать в профилактических целях, и при отдельном использовании он менее эффективен, чем другие фунгициды.

Механизм действия каждой из этих групп настолько специфичен, что многие виды Phytophthora выработали устойчивость к ним. Это означает, что организм может расти и вызывать заболевания при химических концентрациях, которые раньше препятствовали их росту. Смешивание в баке с контактными фунгицидами поможет предотвратить развитие этих устойчивых видов.

Биологический менеджмент

Существует множество различных продуктов, содержащих живые организмы, которые зарегистрированы для использования против фитофтороза. Продукты обычно содержат определенные виды организмов, антагонистических по отношению к Phytophthora, и могут включать виды Bacillus, Gliocladium, Pseudomonas, Streptomyces или Trichoderma. Несколько исследований показали эффективность некоторых штаммов Trichoderma spp. для контроля или улучшения подавления Phytophthora и других оомицетов в декоративных культурах в тепличных условиях. Ни один из этих продуктов не будет эффективен сам по себе в условиях высокой заболеваемости. Их необходимо использовать в сочетании с другими тактиками.

Интеграция тактики

Интеграция нескольких тактик поможет предотвратить потери из-за фитофтороза. 11 Поможет постановка точного диагноза, а затем внедрение и интеграция культурных (особенно контроля воды), химических и биологических тактик управления. Бороться с этими болезнями после того, как они уже установились, трудно, если не невозможно. Акцент должен быть сделан на распознавании возможности заболевания и принятии превентивных мер до того, как произойдут потери.

10 лучших советов по управлению питомниками:

• Обеспечьте хороший дренаж воды.
• Покупка чистых запасов.
• Держите зону распространения как можно более чистой.
• Используйте новые или чистые горшки!
• Никогда не ставьте контейнеры на голую почву.
• Уборка листвы.
• Не допускайте опрокидывания контейнерных растений.
• Уничтожить больные растения.
• Для полива используйте только чистую воду.
• Регулярно проверяйте наличие симптомов болезни.

Ссылки

1 Benson, D.M. 1991. Обнаружение Phytophthora cinnamomi в азалии с помощью коммерческих наборов для серологических анализов. Болезни растений 75:478-482.

2 Эрвин, Д.К., Бартники-Гарсия, С., и Цао, П.Х. 1983.
Фитофтора: биология, таксономия, экология и патология. Сент-Пол, Миннесота: Американское фитопатологическое общество.

3 Эрвин, округ Колумбия, и Рибейро, О.К. 1996. Болезни фитофторы во всем мире. Сент-Пол, Миннесота: APS Press.

4 Хойтинк, Х.А.Дж., и Пауэлл, К.К. 1990. Борьба с фитофторозом:
Руководство по борьбе с фитофторой корневой гнили и отмирания вересковых культур. Американский питомник, 15 мая, 171:67-73.

5 Хойтинк, Х. А. Дж., Инбар, И., и Бём, М. Дж. 1991. Статус почвенных смесей с добавлением компоста, естественным образом подавляющих почвенные заболевания цветочных культур. Болезни растений 75:869-873.

6 Линдерман Р.Г. и Zeitoun, F. 1977. Phytophthora cinnamomi, вызывающая корневую гниль и увядание выращенных в питомниках местных западных азалий и салала. Репортер по болезням растений 61:1045-1048.

7 Мэлони К.Е., Уилкокс В.Ф. и Сэнфорд Дж.К. 1993. Приподнятые грядки и металаксил для борьбы с фитофторозной корневой гнилью малины. HortScience 28:1106-1108.

8 Парке, Дж., Пшайдт, Дж.В., Реган, Р., Хедберг, Дж. и Грюнвальд, Н. 2008 г. Онлайн-курс по фитофторе: обучение производителей питомников.