Лечение старой яблони. Пошаговая инструкция с фото. Личный опыт читателя

Другие записи про яблони

Что надо сделать, чтобы спасти молодые яблони, кору которых погрызли овцы?

В Ленинградской области яблоня посажена 15 лет назад. За это время место прививки оказалось на  20 см ниже уровня почвы. Пересадка дерева невозможна. Не опасно ли для дерева, если место прививки будет засыпано землей постоянно? И надо ли отгребать…

Вопрос от нащего читателя: За 10 лет яблони первый раз дали урожай, но все плоды в мелких точках. Страшно ли это, и можно ли эти яблоки есть? 

Саженец яблони был посажен весной, за лето дал прирост 70 см, но нет боковых побегов. Можно ли обрезать верхушку яблоньки сейчас или лучше весной?

Добрый день. Я обнаружила в саду отверстия в ветках яблони, причем одни отверстия как бы разорваны, другие ровные, круглые. Понимаю, что это какой-то древоточец, но по виду отверстий достаточно большого размера. Подскажите, что делать: обпилить…

Здравствуйте. Сегодня мне предложили купить декоративную низкорослую яблоню Malus sargentii. Мне понравилось, что плоды у неё размером с горошины. Подскажите, как называются виды яблонь, у которых тоже такие же горошинковые яблоки? Malus.

..

Смотрите все материалы про яблони: Смотреть все

Очищаем стволы от старой коры…

Плодовые деревья не терпят самотека. Это «искусственные конструкции», поэтому они уже не в состоянии расти сами по себе в смысле самостоятельного поддержания себя в равновесии. Их свободный рост чаще всего приводит к нарушению равновесия, когда сначала веток в кроне становится чрезмерное количество, а потом корень надрывается, начинается усыхание кроны и бурный рост прикорневой поросли.

Такого допускать нельзя. У плодового дерева все должно быть под нашим присмотром: корни должны питаться и омолаживаться, крона осветляться, а ствол ‑ вычищаться.
Удаление старой коры со ствола и оснований скелетных ветвей делают кору пластичнее, она быстро заживляет любые ранки, поэтому ухоженная кора уже не будет лопаться с образованием глубоких трещин.

Несомненно, главное преимущество постоянного ухода за корой в том, что мы своевременно обнаруживаем очаги омертвления древесины на стволе и принимаем меры по его остановке. Это могут быть последствия солнечных ожогов, обморожений, ударов. Если такие повреждения обработать и законсервировать (удалить мертвую кору, зачистить древесину до живой ткани или, если повреждение слишком глубокое, хотя бы до твердой сухой древесины, затем замазать садовым варом), то они не причиняют дереву сильного вреда и врастают в здоровую ткань. Хуже, если подобное место отсыревает и начинает гнить, разрастаясь ‑ такое и случается, если оставить кору. Запущенная рана незаметно приходит в такое состояние, когда владелец, случайно обнаружив ее, отдирает мертвую кору и видит под ней глубоко омертвевший ствол или даже дупло. Впрочем, для плодовых деревьев это далеко не редкость, и они способны еще долго расти с дуплами (если только это не черный рак), и в таком случае все равно придется зачищать место до живой ткани. Уж лучше заниматься этим заранее.
Как же физически счистить слой коры, который у взрослых деревьев бывает толще пальца?
Технология следующая. Сухую кору счищать трудно, она твердая. Перед соскребанием старого слоя коры его надо размягчить водой. Для этого либо пользуются дождливой погодой, либо с утра поливают деревья из шланга, несколько раз во время обычного влагозарядкового полива, до размокания коры.
Далее берем садовую пилу (или обычную ножовку), слегка изгибаем скребком и водим зубьями по коре сверху вниз, давя тяжестью своего тела ‑ слой за слоем легко слетает старая кора вместе с лишайниками. Это гораздо легче и безопаснее, чем скрести кору ножом! И так до тех пор, пока под зубьями не пойдут зеленые царапины живой ткани ‑ коры, а не древесины! Подобные раны дереву ни капли не страшны, так что бояться поранить его не стоит, и ничем лечебным замазывать их потом тоже нет необходимости.

…И поливаем

Пора серьезно взяться за полив плодовых деревьев. А то ведь иные садоводы считают необязательным делом поливать сплошь весь сад, и поливают только молодые саженцы. Спросите себя, что в жару вы поливаете в первую очередь? Разумеется, цветы и овощи, потому что у них корни меньше, чем у деревьев и кустов, которые могут держаться днями и неделями. Между тем именно в середине лета, в этот самый сухой период, плодовым деревьям остро недостает воды, ведь у них на обеспечении висят десятки, сотни молодых завязей, которые сейчас ежедневно увеличиваются за счет воды. А воды-то в земле нет, она даже на глубине едва влажная…
Сколько сейчас нужно дать воды каждому взрослому дереву с урожаем?
Несколько бочек! Не обязательно за один раз ‑ можно и разнести полив на несколько дней. Не обязательно промочить равномерно весь верхний слой почвы ‑ дерево изворотливо: можно создать всего 2-3 мокрых «очага» под ним и замульчировать их травой.

Неверно класть шланг с включенной водой на одно место под дерево и надолго уходить. В этом случае много воды может бесполезно утечь от дерева по трещинам в почве или мышиным норам. Разумнее оставаться неподалеку, выполняя садовые работы, и почаще перекладывать шланг.

Омоложение старой коры на плодовых деревьях — FloweryVale.ru

Очистка ствола и основных скелетных ветвей плодовых деревьев от старой отмершей коры, лишайника, мха должна проводиться ежегодно. Желательно такую работу проводить осенью, после осеннего листопада. Тогда эффект от такой очистки будет двойной: и раны залечишь, и от вредителей, устроившихся на зимовку в коре, избавишься.

Кроме того, осенью, после дождей, лишайники размягчаются от сырой погоды, дождей и поэтому легче поддаются удалению.

Перед тем, как вы начнете работу, расстелите на земле под деревом любой полог. Это нужно для того, чтобы всю отлетевшую кору потом с полога быстренько собрать и сжечь. В старой коре будет очень много вредителей, могут быть и споры грибов различных болезней. Поэтому, «фсё в топку» ))

Очистке должна подвергаться только старая кора плодовых деревьев, чистую молодую кору трогать не нужно. Для работы потребуются инструменты: деревянный скребок и металлическая проволочная щетка, подойдет щетка для животных, у неё концы щетины скруглены, поэтому травмирования древесины не происходит, короче, все в хозяйстве пригодится)). Сначала очистка ствола яблони производится деревянным скребком, им удаляется грубая отмершая кора. После этого металлической проволочной щеткой еще раз пройдите по стволу, чтобы удалить кору с остатками лишайника до здоровой живой коры.

После этого можно побелить стволы свежей гашеной известью. Побелку повторяют еще раз в конце зимы. Она предохраняет кору плодовых деревьев от солнечных ожогов.

Вместо побелки можно использовать еще одно средство. Оно поможет сохранить кору плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога, а также залечить все трещины в старой коре. После очистки коры на дереве разведите в тазу или корыте смесь из коровяка, глины и воды. Консистенция смеси должна быть, примерно, как у сметаны.

В эту же смесь можно добавить извести.

Если трещины и раны очень глубокие, то предварительно их нужно смазать дегтем, причем смазывается только сама рана, края коры не затрагиваются. Немного подождать, как только деготь впитается, можно приступать к следующему шагу. Еще понадобится старая мешковина или лучше старые чулки, гамаши, короче, ветошь. Эту ветошь нарезаете широкими лентами шириной 10-15 сантиметров, обмакиваете в смеси из глины, коровяка, извести и обматываете ствол яблони, начиная от низа к верху на нужную высоту. Чтобы ветошь не размоталась, можно скрепить её тесьмой. Если в качестве ветоши использованы старые капроновые колготки, то они еще и предохранят ствол яблони от мышей зимой.

Таким способом лечат раны на стволах плодовых деревьев до полного заживления ран, то есть, и весной такую процедуру можно делать, и в течение всего сезона. После этого кора приобретает красивый и здоровый вид. Теперь и вредителям некуда будет заползать на зимовку ))

Как лечить старые плодовые деревья с дуплами

Если дупло маленькое, то его нужно забить деревянной пробкой, пробку обрезать на уровне коры, после чего все закрасить масляной краской.

Если дупло большое, то внутри него нужно удалить всю труху, добраться до здоровой древесины. При скоплении воды внутри дупла воду отвести, просверлив дырку под наклоном сбоку таким образом, чтобы вода сама стекла.

После этого нужно смазать древесину внутри дупла дегтем, подождать немного, пока впитается деготь, и заполнить пространство дупла мелким битым красным кирпичом, залить раствором из цемента или извести (на одну часть цемента или извести берется три части песка). Пломба заглаживается наравне с поверхностью коры, но не выше.

Обычно на стволах поврежденных плодовых деревьев рядом с раной начинают отрастать молодые побеги. Не торопитесь быстрее удалить их. Это очень хорошо: такие побеги способствуют скорейшему заживлению ран, так как усиливают приток пластических веществ. А после того, как рана заживет, побег можно удалить.

Как почистить ствол яблони

Такого допускать нельзя. У плодового дерева все должно быть под нашим присмотром: корни должны питаться и омолаживаться, крона осветляться, а ствол ‑ вычищаться.
Удаление старой коры со ствола и оснований скелетных ветвей делают кору пластичнее, она быстро заживляет любые ранки, поэтому ухоженная кора уже не будет лопаться с образованием глубоких трещин.
Несомненно, главное преимущество постоянного ухода за корой в том, что мы своевременно обнаруживаем очаги омертвления древесины на стволе и принимаем меры по его остановке. Это могут быть последствия солнечных ожогов, обморожений, ударов. Если такие повреждения обработать и законсервировать (удалить мертвую кору, зачистить древесину до живой ткани или, если повреждение слишком глубокое, хотя бы до твердой сухой древесины, затем замазать садовым варом), то они не причиняют дереву сильного вреда и врастают в здоровую ткань. Хуже, если подобное место отсыревает и начинает гнить, разрастаясь ‑ такое и случается, если оставить кору. Запущенная рана незаметно приходит в такое состояние, когда владелец, случайно обнаружив ее, отдирает мертвую кору и видит под ней глубоко омертвевший ствол или даже дупло. Впрочем, для плодовых деревьев это далеко не редкость, и они способны еще долго расти с дуплами (если только это не черный рак), и в таком случае все равно придется зачищать место до живой ткани. Уж лучше заниматься этим заранее.

Как же физически счистить слой коры, который у взрослых деревьев бывает толще пальца?
Технология следующая. Сухую кору счищать трудно, она твердая. Перед соскребанием старого слоя коры его надо размягчить водой. Для этого либо пользуются дождливой погодой, либо с утра поливают деревья из шланга, несколько раз во время обычного влагозарядкового полива, до размокания коры.
Далее берем садовую пилу (или обычную ножовку), слегка изгибаем скребком и водим зубьями по коре сверху вниз, давя тяжестью своего тела ‑ слой за слоем легко слетает старая кора вместе с лишайниками. Это гораздо легче и безопаснее, чем скрести кору ножом! И так до тех пор, пока под зубьями не пойдут зеленые царапины живой ткани ‑ коры, а не древесины! Подобные раны дереву ни капли не страшны, так что бояться поранить его не стоит, и ничем лечебным замазывать их потом тоже нет необходимости.

Пора серьезно взяться за полив плодовых деревьев. А то ведь иные садоводы считают необязательным делом поливать сплошь весь сад, и поливают только молодые саженцы. Спросите себя, что в жару вы поливаете в первую очередь? Разумеется, цветы и овощи, потому что у них корни меньше, чем у деревьев и кустов, которые могут держаться днями и неделями. Между тем именно в середине лета, в этот самый сухой период, плодовым деревьям остро недостает воды, ведь у них на обеспечении висят десятки, сотни молодых завязей, которые сейчас ежедневно увеличиваются за счет воды. А воды-то в земле нет, она даже на глубине едва влажная.
Сколько сейчас нужно дать воды каждому взрослому дереву с урожаем?
Несколько бочек! Не обязательно за один раз ‑ можно и разнести полив на несколько дней. Не обязательно промочить равномерно весь верхний слой почвы ‑ дерево изворотливо: можно создать всего 2-3 мокрых «очага» под ним и замульчировать их травой.
Неверно класть шланг с включенной водой на одно место под дерево и надолго уходить. В этом случае много воды может бесполезно утечь от дерева по трещинам в почве или мышиным норам. Разумнее оставаться неподалеку, выполняя садовые работы, и почаще перекладывать шланг.

Чтобы плодовые деревья всегда давали богатый и высококачественный урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Очистка деревьев является очень важной процедурой в уходе за садом.

Для чего нужна очистка штамба

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Правила удаления старой коры

Некоторые садоводы не знают, как же правильно проводится процедура очищения штамба от отмершей коры. Прежде всего нужно будет подготовить:

• скребок;
• клеенку либо ткань;
• щетку, изготовленную из металла.

Порядок проведения очистки штамба от отмершей коры:

1. Кусок ткани либо клеенки следует расстелить на поверхности приствольного круга таким образом, чтобы он вплотную прилегал к стволу растения. Он должен накрыть всю поверхность грунта около обрабатываемого дерева (радиус должен быть равен примерно 100–150 сантиметрам).
2. Затем берется скребок, и при помощи него осторожно с дерева убирается слой старой коры.
3. Когда со штамба будут убраны крупные куски коры, то надо произвести зачистку данного участка. Для этого следует воспользоваться заранее подготовленной металлической щеткой.

После того как процедура очищения будет завершена, растение должна покрывать лишь молодая гладкая кора. Очень важно учитывать, что подобная очистка проводится перед тем, как ствол будет побелен либо обмазан смесью, состоящей из навоза и глины. Дерево в конце очистки нужно обязательно покрасить.

Когда очистка будет завершена, пленку, которая размещается под растением, нужно убрать. Находящиеся на ней растительные остатки необходимо уничтожить.

В этой коре могут находиться патогенные микроорганизмы, которые являются причиной развития многих болезней, а еще высока вероятность того, что в ней могут поселиться вредители. Именно поэтому подобные растительные остатки рекомендуется обязательно уничтожить.

Существует и другой способ очистки растения. Дело в том, что старую кору, пока она сухая крайне трудно удалять со штамба. Чтобы облегчить данную процедуру, кору следует размочить водой. Именно поэтому процедуру очистки рекомендуется проводить в сырую погоду, а можно в утреннее время намочить штамб водой из шланга, пока кора не размокнет.

Потом берется садовая пила (можно заменить ножовкой), ее следует немного изогнуть и затем водить зубьями по коре по направлению сверху вниз, при этом нужно надавливать на «скребок» тяжестью своего тела. Слой за слоем надо удалять старую кору. Делают это до тех пор, пока не покажется живая ткань молодой коры.

Удаление старых ветвей

Вместе с процедурой очищения штамба производят очистку растения от высохших веток. Удаление таких ветвей рекомендуется проводить после остановки сокодвижения. Поэтому при подготовке дерева к побелке глубокой осенью можно освободить его и от ненужных ветвей.

Очищать растение от засохших ветвей необходимо пару раз за сезон, а именно: в осеннее время, когда закончится процесс вегетации, и весной ― до начала сокодвижения. Надо помнить также, что если производится удаление больших ветвей, то места срезов надо обязательно обработать садовым варом либо прокрасить масляной краской на основе олифы.

Если проводить процедуру очищения плодовых культур регулярно и своевременно, то они не только порадуют богатым урожаем, но и будут намного реже болеть либо поражаться вредителями.

Основным критерием здоровья дерева является состояние его покрова – коры.

Кора состоит из множества капилляров, по которым осуществляется питание дерева, а также поступление к корням питательных элементов, возникших в результате фотосинтеза в листьях под действием солнечного света.

Уход за корой деревьев

Кора у деревьев очень уязвима и чувствительна к механическим ударам, низкой и высокой температуре воздуха, воздействию прямых солнечных лучей. Кора дерева растет по мере роста дерева – утолщается и увеличивается в размерах. Но не всегда кора дерева (ее рост) поспевает за ростом дерева и как результат образование трещин на коре дерева, отмирание ее слоев, обрастание мхом и лишайниками, деревьями-паразитами.

Известно, что кора плодовых деревьев со временем теряет свою гладкость, становится шершавой из-за покрывающих дерево отмерших чешуек. Эти чешуйки рекомендуется удалять. Когда кора плотно прилегает к штамбам, это служит хорошей защитой дереву от внезапного охлаждения или нагрева, от пересыхания или испарения.

Уход за корой деревьев

А также плотная кора не дает возможности различным вредителям портить древесину, прогрызая ходы в стволе. Отмершие, высохшие чешуйки, напротив, дают свободу передвижения насекомым под ней. Здоровая кора является одеждой для дерева, которую нужно регулярно очищать, но не раздирать со всей силы.

Как вывод из сказанного – уход за деревьями начинается со своевременного и правильного ухода за корой, а это: зачистка, лечение ран, заделка дупел, побелка плодовых деревьев.

Зачистка коры

Уход за корой деревьев

Зачистка коры позволяет решить сразу несколько задач:

Зачистку коры можно проводить поздней осенью или ранней весной непосредственно перед побелкой. Делать это нужно аккуратно, избегая появления случайных ран. Лишайники лучше счищать с влажной коры. В качестве инструмента рекомендуется использовать шпатель (лучше пластиковый или деревянный) и металлическую щетку.

Черный рак у яблони

Когда вы приступаете к чистке ствола, аккуратно соскабливайте старые чешуйки, не повреждая зеленый слой коры, который находится под старой.

Под стволами плодовых деревьев, где проводится очистка коры, расстилают ткань или другой подходящий материал, на которую и будет сыпаться старая кора. Это нужно для того, чтобы находящиеся в коре вредители и их личинки и куколки, не остались в земле, а их можно было таким образом собрать и сжечь.

После механической очистки кора дерева омывается одним из растворов – зольно-мыльным, медно-купоросным либо железно- купоросным.

Уход за корой деревьев

После зачистки дерево нужно осмотреть на предмет наличия ран, которые могут стать очагом распространения инфекции. Все небольшие и неглубокие раны можно просто замазать садовым варом или масляной краской. Крупные ранения необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать дезинфицирующим раствором (медным купоросом, марганцовкой, фунгицидом) и тоже замазать. Если повреждения на коре имеют инфекционное происхождение, например черный рак, то используемый в работе инструмент нужно постоянно дезинфицировать.

Уход за корой деревьев

Трещины коры большой площади следует обработать садовым варом, обильно заложив его в трещину ствола, а затем обмотать рану куском холста, не сильно при этом его перетягивая. Снимать намотанный холст следует не раньше 4-6 месяцев.

При отсутствии под рукой садового вара уход за деревьями следует выполнить, воспользовавшись обыкновенной глиной, размешав ее с водой до пастообразного состояния, и затем залепить ею образовавшуюся трещину и также обмотать ствол дерева холстом. Место, на котором были обрезаны ветви, следует также обмазать садовым варом или можно закрасить масляной краской, натуральной олифой, железным суриком либо охрой.

Уход за корой деревьев

Если у ваших яблонек, груш или слив стала трескаться кора, возьмите 5 л воды, добавьте туда пару лопат глины, 500 гр извести, маленькую бутылочку канцелярского клея, пол куска натертого на терке дегтярного мыла, 6 мл Эпина, или 2 табл Гетероауксина и пакетик системного фунгицида (Хорус или Оксихом).

Хорошо размешайте это месиво и побелите им стволы пострадавших деревьев, особое внимание уделяя трещинам и дуплам.

Учтите, такие работы в саду нужно делать только при плюсовой температуре воздуха.

Заделка дупел

Отдельного внимания заслуживает заделка дупел – обширных глубоких ран, постепенно развивающихся из вовремя не залеченных повреждений. Дупла очень опасны для деревьев, поскольку сильно ослабляют их, приводят к преждевременному старению и повышают вероятность разлома ствола.

Уход за корой деревьев

Основной метод лечения дупла – пломбировка, процесс сходный со стоматологическим. Также, как и зуб, дупло и прилегающие к нему участки коры сначала тщательно зачищают от гнили до здоровых тканей, затем дезинфицируют и, наконец, заполняют пломбирующим веществом. В качестве пломбы, чаще всего используют цементный раствор, в который добавляют различные наполнители (щебень, битый кирпич, древесный уголь и многое другое). Существуют и другие пломбирующие вещества, но цемент, пожалуй самое простое, доступное и достаточно эффективное. Для того чтобы улучшить внешний вид заделанного дупла, поверхность пломбы можно окрасить в подходящий цвет, и придать ей рельефности, пока цемент не подсох.

В небольшое по размеру дупло можно забить деревянную пробку, лучше из пробкового дерева. При опломбировании огромных дупел цемент рекомендуется армировать. Если на дне дупла скапливается вода в нем следует просверлить отверстие для слива.

Уход за корой деревьев

Обрезка

Уход за деревьями с обрезкой ветвей выполняют секатором либо острой садовой ножовкой. Отпиливание толстых ветвей производят под самое основание ствола для быстрого обволакивания места среза молодой коры дерева. Появление черноты и плесневых грибков вокруг среза и на самом срезе говорит о том, что в рану попала инфекция и надо предпринять срочное лечение деревьев – дезинфекцию, обмазку и временную изоляцию (обматывание холстом) от внешней среды.

Побелка плодовых деревьев

Один из самых популярных приемов ухода за садом. Это мероприятие позволяет защитить кору от солнечных ожогов и растрескивания, уничтожить часть вредителей, защитить от болезней, отпугнуть грызунов, замедлить рост лишайников и мха. Кроме того, многим садоводам белые деревья кажутся более нарядными.

Уход за корой деревьев

Лучшим временем для побелки считается поздняя осень (вторая половина октября – начало ноября) или ранняя весна (март-апрель). Температура при этом должна быть не ниже +3 гр.С. Белить нужно не реже одного раза в год. Краской необходимо покрыть как минимум штамб и начало скелетных ветвей (30 см), хотя некоторые специалисты рекомендуют белить деревья на максимальную высоту до 2 м и более. В целях экономии скелетные ветви можно красить только с южной стороны, где вероятность солнечных ожогов наибольшая.

Для побелки деревьев подойдут специальные составы в виде порошка или пасты, водно-дисперсионная или латексная краска, раствор на основе извести, медного купороса и клея. Краска обойдется дороже, но будет дольше держатся на коре. Натуральный раствор на основе извести идеально подойдет для молодых деревьев, но его придется обновлять 2 раза в год. Наносить побелку на кору можно широкой кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем с соответствующей функцией. Краска должна быть распределена по стволу и ветвям равномерно слоем не менее 3 мм.

Как избежать появления трещин?

Уход за корой деревьев

Прежде всего, стоит позаботиться о защите стволов от солнечных ожогов, для этой цели хорошо подойдет осенняя побелка, но, к сожалению, от морозобойных трещин она спасти не сможет. Для этой цели нужно произвести обвязку ствола защитным материалом. Желательно укутать и основания веток первого порядка. Самым доступным дешевым и эффективным материалом для обвязки многие профессиональные садоводы называют самую обычную газетную бумагу. Она хорошо отражает лучи солнца, защищает от ветров, иссушающих кору. Благодаря тому, что под несколькими слоями газетной бумаги поддерживается более стабильный температурный режим, кора менее меньше страдает от обледенения и не преет. Газеты можно заменить неткаными материалами, например, лентами лутрасила или спанбонда.

Бороздование как способ профилактики появления трещин

Бороздование коры деревьев

Процедуру бороздования проводят в конце весны или в начале лета не только для предотвращения появления трещин, но и с целью утолщения ствола дерева. Нужно продезинфицировать нож и сделать несколько продольных разрезов на глубину до 2 мм от кроны и до основания корней из северной стороны ствола. Порезы нужно делать не сплошными, а прерывистыми, чтобы избежать обнажения древесины. Первую процедуру бороздования обычно проводят спустя 4 года после посадки, затем ее повторяют каждые 5 лет.

Лечение коры

Результатом температурных воздействий является появление трещин. Их провоцируют и естественные процессы — быстрый рост дерева и отмирание внешнего слоя. Уход за корой и ее своевременное лечение — непременное условие сохранения здоровья растения.

Кора — очевидный показатель состояния дерева. По ней циркулируют питательные вещества от корней к кроне. Являясь оболочкой ствола, кора первой принимает на себя удар внешних негативных факторов:

• перепады температуры: сильный мороз или жара;
• насекомые-вредители;
• грызуны;
• болезнетворные микроорганизмы.  

Профилактическое лечение

Чтобы сохранить кору здоровой (у плодовых деревьев), необходимо периодически удалять ее старый омертвевший слой. Он является благодатной средой для лишайников и мха, его утолщение сдерживает рост. Обычно процедуру «пилинга» выполняют ежегодно осенью, когда стоит сырая погода. Главное — не оставить дерево на зиму без естественного утеплителя. Иногда стоит сохранить небольшой слой старой коры. В любом случае необходимо ее продезинфицировать, удалить поросль мхов и лишайников. Противоположная ситуация с лесными деревьями — там старую кору не удаляют.

Дезинфекция предполагает:

• Химическую обработку. Для первичного обмывания применяют зольно-мыльную смесь, растворы медного или железного купороса (в первом случае потребуется 100-200 г купороса на ведро воды, во втором — до 600-800 г).
• После удаления болезненных наростов — выравнивание края срезов и обработка их соком щавеля.
• Заделку трещин гашеной известью, садовым варом или глинисто-известковым раствором. 

Эффективно предупредить болезни коры помогают и другие профилактические мероприятия:

• Обвязывание тканью стволов недавно посаженных деревьев в районах с суровыми зимами.
• Побелка в конце февраля — марте (предупредит растрескивание вследствие солнечных ожогов).
• Специальная обработка при опасности повреждения грызунами (смесь топленого сала и смолы, растворы с отпугивающими запахами и другие вещества).
• Тщательный уход за кроной, обрезка, обработка спилов. 

Активные лечебные методики спасения коры

Неглубокие трещины на коре обычно достаточно только хорошо расчистить, несколько раз обработать дезинфицирующим раствором и смазать второй корой. Постепенно место повреждения зарастет новым слоем (за один-два года).

Если раны на коре широкие, их тщательно очищают от мертвой (коричневого цвета) коры до появления светлой кромки. После этого поверхность обрабатывают дезинфицирующим препаратом (обычно — раствором медного купороса) и втирают вторую кору (не садовый вар!). На оголенном участке коры закрепляют сначала кусок полиэтилена, затем плотной бумаги (защита от света). Если повреждение меньше половины окружности ствола, садоводы часто используют народный рецепт лечебного «компресса»: после дезинфекции на поверхность наносят 5-10-сантиметровый слой смеси коровяка и глины (в равных пропорциях) и закрепляют его марлевой повязкой. Время от времени «компресс» необходимо смачивать водой или разведенным гетероауксином (2 таблетки/10 л воды) и иногда заменять новым.

Если грызуны «окольцевали» дерево — сняли участок коры по всей окружности, спасают растение при помощи прививки мостиком. Зачищенную рану закрывают разрезанными по сердцевине черенками (срезом к стволу). Их края (должны быть острыми) вставляют под надрезанную выше и ниже кору. Ствол в этом месте обвязывают полиэтиленом и обматывают шпагатом.

Наиболее опасным заболеванием плодовых деревьев является черный рак. Его вызывает микроскопический грибок, предотвратить размножение спор очень трудно. Первые признаки — фиолетово-бурые, почти черные вдавленные пятна. Со временем эти участки растрескиваются и темнеют, будто обугленные. Очаг концентрически увеличивается, неся гибель тканям дерева. Основной причиной заболевания является отсутствие профилактической обработки, ослабленность растения. Чаще всего садоводы стараются избавиться от пораженных черным раком деревьев ради спасения сада. Иногда удается остановить заболевание, удалив поврежденный участок и захватив часть здоровой коры. Рану дезинфицируют и смазывают садовым варом.

На лесных деревьях часто паразитируют вредители-ксилофаги (вредители коры деревьев), иначе — короеды. Основные меры борьбы с короедами сводятся к опрыскиванию стволов деревьев инсектицидными препаратами и инъекциям под кору.

Как лечить раны у деревьев

В.Б.Темнухин

Как лечить раны у деревьев

Рана – повреждённые участки коры на стволе, корневых лапах и ветвях дерева с захватом расположенных под ней луба и древесины.

Наиболее распространённые раны – обдиры коры (когда она полностью отсутствуют над повреждённой поверхностью, т.е. рана «открытая») и ошмыги (когда над повреждённой поверхностью имеются лохмотья или клочья коры, луба, волокна древесины, т.е. рана «рваная»). Такие раны появляются в результате механических повреждений. Например, снегоуборочной и строительной техникой. Кроме того, встречаются раны, полученные деревом при повреждении морозом (морозобоины), огнём (послепожарные подсушины) и т.д.

Раны ухудшают внешний вид дерева. Если рану не обрабатывать (лечить), то она превращается в дупло, что приводит к ослаблению, усыханию и бурелому дерева. Это происходит из-за попадания на поверхность раны инфекции различных плесневых и дереворазрушающих грибов. Бурелом дерева опасен тем, что случается внезапно. Дерево при внезапном падении может стать причиной повреждения зданий, сооружений, травмы и гибели животных и людей.

 

В этом видео Валерий Темнухин, лесопатолог и эксперт по городским зелёным насаждениям, рассказывает о том, как формировать экологически полноценные зеленые насаждения в городе ,и ухаживать за ними. Очень подробно он рассказал о том, как залечивать на деревьях разнообразные раны и повреждения.

Лечение раны включает в себя:

1. удаление с раневой поверхности пыли, грязи, плесени, слизи, а также прикрывающих поверхность раны кусков коры, волокон древесины, луба и т.д.;
2. в случае развития гнилевого процесса – удаление загнивших участков древесины вплоть до «здоровой», с нормальными твёрдостью и прочностью, цветом и запахом, увлажнением и внешним видом в целом;
3. обработку зачищенной поверхности дезинфицирующим раствором (например, 5%-ным раствором медного купороса;
4. закрытие поверхности раны слоем садового вара либо любой другой специальной пастой или краской, либо наложением повязки из стерильной глины;
5. если рана глубокая (более 5 см) или сопровождается трещинами, идущими в глубь древесины, к центру ствола, то необходима постановка цементной или асфальтно-битумной пломбы.

Эффективность лечения ран зависит от сроков его проведения и качества выполняемых работ.

Наиболее качественным является садовый вар, содержащий живицу хвойных деревьев (она обладает фитонцидными свойствами). Чем раньше после появления раны проведено её лечение, тем выше  вероятность выживания дерева (Таблица 1). Все работы должны выполняться тщательно.     Заражённые участки древесины, луба и коры должны быть полностью удалены. Слой садового вара должен закрывать всю поверхность раны, предотвращая её контакт с воздухом. Лечение проводят с мая по октябрь. Исключение составляют берёзы, клёны и тополя, лечение которых лучше проводить ранней весной.

Очень важно обеспечить полноценный уход (регулярный полив, внесение удобрений со стимуляторами роста и т.д.) за пролеченным деревьям.

Итоговым контролем качества работ является оценка санитарного состояния дерева спустя 1-2 года после их проведения (Таблица 4).

Необходимые материалы и оборудование:

1.секатор и/или ножовка складная  или острый нож для обработки коры и щепы вокруг раны и на ней;

2. наждачная бумага для зачистки поверхности раны;

3. долото или стамеска и молоток, или острый нож для удаления из раны загнившей древесины;

4.ёмкость с дезинфицирующим раствором и кисть для его нанесения на поверхность раны;

5. ёмкость с садовым варом и шпатель для его нанесения на поверхность раны.

Таблица 1.Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от давности ранений (по Василяускасу Р. А., 1989).

Давность ранения, лет	Заражено гнилью,%	*Распространение гнили по стадиям, %
		первой	второй	третьей
2	52	72	25	0
5	64	27	59	14
10 и более	86	15	47	38

 

Чем больше размер раны и охват ею окружности ствола, тем хуже прогноз санитарного состояния дерева (Таблица 2).

Таблица 2.Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от размеров ран 10-летней и более давности (по Василяускасу Р. А., 1989).

Величина ран, см 2	Заражено гнилью,%	*Распространение гнили по стадиям, %
		первой	второй	третьей
До 10	71	33	41	26
10-50	83	18	48	34
51-400	93	11	49	40
Более 400	99	0	46	54

*Характеристики стадий гнили древесины приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Стадии гнили древесины (по Вакину А. Т. и др., 1969)

Стадия гнили	Характеристика
Первая  (начальная)	Темнина или краснина. Древесина изменяет цвет, но её механическая прочность и структура почти не меняются.
Вторая (развитая)	Древесина имеет чёткие признаки поражения грибом (выцветы, пятна, полосы, плёнки грибницы, трещины, пустоты и т.д.). Механическая прочность снижена. Структура заметно нарушена.
Третья (конечная)	Мягкая гниль. Механическая прочность резко снижена. Гниль можно крошить, ломать, расщеплять пальцами.
Четвёртая (дупло)	Обширные полости, заполненные воздухом. Труха.

Таблица 4.Оценка эффективности лечения ран

Категории санитарного состояния деревьев и кустарников	Количество деревьев и кустарников
	до лечения ран	через 1-2 года после лечения ран
здоровые
ослабленные
сильно ослабленные
усыхающие
свежий сухостой
старый сухостой

При составлении текста использована литература:

1. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство (Учебник для техникумов) – Л.: Стройиздат, 1978. – 223с.
2. Василяускас Р. А. Повреждения и раневые гнили ели в насаждениях Литвы, пройденных несплошными рубками//Экология и защита леса/ Межвуз.сборник науч. тр. – Л.:ЛТА, 1989. – С. 104-109.
3. Вакин А. Т., Полубояринов О. И., Соловьёв В.А. Альбом пороков древесины – М.: Лесная промышленность, 1969. –162с.

©Темнухин В. Б., 2013, составление текста

 

Борьба с болезнями яблонь

Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.

Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.

Цитоспороз

Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, но не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке отделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится. На поражённом участке видны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание – цитоспороз. Возбудитель этого заболевания сначала поселяется на сухих ветках или в местах повреждения коры, затем перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в древесину, отравляя их токсинами. Усыхают ветви, а когда болезнь окольцует ствол, то может погибнуть и вся яблоня.
Развитие болезни наблюдается чаще всего на бедных или тяжёлых почвах.

Обыкновенный или европейский рак

На коре яблони образуются глубокие раны с разросшимся каллюсом в виде наплыва по краю. На ветвях наблюдается закрытая форма, при которой наплывы срастаются, оставляя небольшую щель.

Бывает и особенно опасная открытая форма этого заболевания, которая обычно встречается в узлах ветвей и на стволах. Здесь рана не зарастает, а наоборот, разрастается, доходит до древесины, которая начинает крошиться. На поражённых участках появляются тёмно-красные бугорки спороношения. Споры заражают соседние ветви и деревья.

У заболевших деревьев усыхают ветви, урожай снижается. Замечено, что заболевание может появиться даже зимой при нулевой температуре и высокой влажности (что нередко бывает в нашем климате).

Чёрный рак

Почерневшие, словно покрытые сажей, ветви. Это первые признаки так называемого чёрного рака – опаснейшей болезни яблонь.

Чёрный рак чаще всего начинается в развилках скелетных ветвей. Сначала на поражённом участке образуются красновато-бурые вдавленные пятна, которые затем темнеют. Из-за появляющихся на коре многочисленных чёрных бугорков – пикнидов со спорами гриба, кора в этом месте напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки здесь мельче, чем при цитоспорозе. Обычно в этой стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это большая ошибка, потому что в этой стадии болезнь легче поддаётся лечению. В дальнейшем кора постепенно растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. Со временем она отпадает, обнажая почерневшую древесину.

Отваливающаяся почерневшая кора – несомненный симптом этого заболевания. Болезнь охватывает всё большие участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их гибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента появления первых симптомов. Т.е это заболевание смертельно опасно для яблонь. В народе его называют «антонов огонь». Обнаружив в своём саду такое заболевание, нужно бросить немедленно все дела и заняться лечением, невзирая на то, идёт в яблонях сокодвижение или нет. Нужно срочно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, потому что болезнь распространяется с большой скоростью.

При этой болезни страдает не только кора. На листьях появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листья опадают. Поражённые плоды сначала покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и долго висят на яблоне, заражая всё вокруг.

Специалисты считают, что чёрный рак – болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев иногда наблюдается самозалечивание ран.

За последние годы болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с большой скоростью новые территории. Есть несколько точек зрения на причины её возникновения. Например, отравление дерева свежей органикой. Однако, мои яблони, например, не видят свежей органики. Тем не менее, болеют чёрным раком. Есть мнение, что болезнь провоцирует недостаток некоторых элементов питания. Поэтому рекомендуется вносить в почву перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные считают, что яблони на сильнорослых подвоях более устойчивы к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, массовое распространение этой болезни в последнее время связано с особой популярностью яблонь на карликовых подвоях.

Итак, прогулявшись по саду, вы обнаружили симптомы заболеваний коры своих питомцев. Не откладывая в долгий ящик, нужно приступить к лечению. Ранняя весна – лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню в большинстве случаев есть.

Лечение чёрного рака

Существует мнение, что чёрный рак не лечится. Но не будем пока сдаваться. Прежде всего, нужно убрать источники инфекции. Учтём, что все описанные заболевания – грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на ветках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что нужно сделать – собрать эти плоды и листья, как только сойдёт снег и подсохнет почва, если вы не сделали этого осенью. (Я обычно не собираю листья осенью – оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным обитателям.) Их можно сжечь, а можно положить в компостную кучу и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, или же закопать в землю. Там они не страшны, т.к. основная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.

Не менее опасны, чем листья – поражённые ветви. Нужно ежегодно делать обрезку деревьев, вырезая особенно тщательно заболевшие ветви. При этом инструмент должен быть обязательно продезинфицирован, например, медным купоросом или ХОМом, или огнём. Места обрезки (срезы) необходимо также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.

Теперь, когда убрали очаги инфекции, нужно приступить непосредственно к лечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями обычно проводится обработка медьсодержащими препаратами. Начнём с мест, поражённых чёрным раком – самой трудно устранимой болезнью.

Многие садоводы в попытках бороться потерпели неудачу, через год-другой болезнь возвращалась, и яблоню приходилось уничтожать. Однако не нужно сразу сдаваться, особенно, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью во многих случаях можно. Поделюсь своим опытом борьбы, а также опытом других садоводов.

В самом начале развития болезни, когда на коре появились чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом с помощью щётки. Чтобы заразная вода не стекала по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитывает то, что смыто – это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а именно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню этим препаратом. В дальнейшем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.

Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится потрудиться, чтобы спасти яблоню от гибели. Отставшую кору нужно полностью счистить острым ножом на подстилку до здоровой коры – её можно узнать по зелёному цвету. Промыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, почистить ножом ещё раз более тщательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Промыть ещё раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда подсохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Регулярно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно через пару месяцев всё это снять и счистить, промыть прекрасным препаратом – Хорусом, или Фитоспорином, или другим препаратом комплексного действия, опять замазать и замотать. В конце лета всё повторить.

И ещё важное мероприятие: регулярно в течение лета осматривать дерево – не появились ли новые очаги. Их нужно сразу уничтожать. Да и все яблони в саду придётся просматривать в течение лета несколько раз, раз уж заползла в сад такая напасть.

Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-другой может вернуться. Если не удалось справиться с болезнью, придётся спилить больной ствол, а возможно – и всю яблоню, и сразу сжечь.

Лечение цитоспороза и рака европейского

С цитоспорозом тоже нужно обязательно расправиться, иначе он окольцует ствол – и яблоне конец. С этой болезнью справиться проще, чем с чёрным раком. Острым ножом нужно срезать всю больную кору, продезинфицировать 1%-м медным купоросом, замазать, забинтовать. Мне удалось спасти молодую антоновку, у которой пришлось вырезать на стволике (штамбе) почти всю кору от земли до 2-ой развилки. Осталась ленточка здоровой коры шириной около 3 см. То есть ствол был фактически голый. Он зарастал более 5 лет, пока весь не оброс новой корой. Сейчас яблоне более 20 лет и она очень урожайная. Значит там не осталось ни одного миллиметра больной коры, я всё чисто вырезала.

Точно так же нужно расправляться с открытой формой рака европейского. Главное – не оставлять в дереве грибницы, вычищать всё безжалостно.
Делать всё это надо до начала сокодвижения, чтобы яблоня не плакала. Кроме случая с чёрным раком.

Профилактические меры

Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры попадают в ткани яблонь, т.е. механические повреждения коры, в том числе вызванные низкими температурами – это солнечные ожоги, морозобоины. Поэтому нужно пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их появления: своевременно белить штамбы и скелетные стволы.

Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь завершены, придётся опрыскать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это защитит его от всех болезней. Эта процедура проводится ранней весной. А на будущее надо учесть, что лучшая профилактика грибных заболеваний – это постоянный уход за яблоней, при котором создаются хорошие условия для её жизни. Рекомендуется проводить регулярную обрезку, своевременно вносить нужные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы хорошо вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно нужно помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в это время они наиболее склонны «подцепить» заболевание.

Текст и фото: Любовь Бобровская

Дела садовые №3 (65) март 2013

 

Похожие статьи:

Восстановите те старые фруктовые деревья

Вы некоторое время смотрели на это большое, старое, неухоженное фруктовое дерево у себя во дворе, гадая, что вы собираетесь с ним делать. Вы стоите перед трудным решением. Сохранить дерево и попытаться оживить его или удалить его и начать все сначала? Давайте проанализируем ситуацию, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Задайте себе следующие вопросы:

• Ствол дерева здоровый, без крупных отверстий или с гнилой серединой?
• Кажется ли дерево здоровым с минимальным отмиранием ветвей или признаками болезни?
• Дает ли дерево желаемое разнообразие плодов, которые я буду использовать?
• Смогу ли я правильно ухаживать за этим большим деревом? Опрыскивание и сбор, вероятно, нужно будет производить с лестницы.
• Находится ли дерево в месте, которое вписывается в мой план сада?
• Будет ли у меня больше шансов сохранить в хорошем состоянии маленькое дерево или большое старое? Заброшенные деревья являются источником насекомых и болезней, которые могут повредить другие сады.

Если вы решите спасти свое старое фруктовое дерево, вам придется начать программу обновления, которая обычно занимает от трех до четырех лет сбора урожая. Вам нужно будет определить, какое фруктовое дерево у вас есть. Если вы переехали в свой дом во время сезона покоя и не знаете, какой он тип, принесите веточку или небольшую ветку в ближайшую клинику Мастера-садовника за помощью.

Хорошая программа обновления начинается с обрезки. Очень важно знать, какой у вас тип фруктового дерева, поскольку для каждого вида требуется своя система обрезки. (См. «Обучение и обрезка домашнего сада», PNW 400). Подождите, пока ваше дерево не сбросит листья и не станет бездействующим, прежде чем выполнять основную корректирующую обрезку.

Год 1

При работе с яблоней, грушей и вишней вы захотите изменить форму своего дерева в течение нескольких лет с помощью корректирующей обрезки. В течение первого года уменьшите высоту дерева.Если ваше дерево более 20 футов в высоту, укоротите его на 6-8 футов с первой обрезки.

Укоротите дерево, обрезав основные ветви лесов до прочного, хорошо расположенного бокового побега или подступенка. Прорежьте верхнюю треть дерева, удаляя мертвые ветви, скрещивая сучья и свисающие ветви. Это позволит лучшему прохождению света и воздуха в дерево в наступающем году.

Год 2

Летом второго года осмотрите свою обрезку и удалите наиболее крупные, сильные новые побеги, появившиеся на верхушке дерева.Оставьте несколько мелких побегов, которые не сильно затеняют. Если вы видите новые побеги, развивающиеся ниже на дереве, особенно за пределами основного ствола или лесов, оставьте их в покое. Вы пытаетесь заставить дерево начать давать новые плодовые деревья в нижнем пологе.

Помогите обучить новые побеги от ствола, чтобы они уходили наружу, а не прямо вверх.

Во время второго периода обрезки выберите желаемую окончательную высоту дерева. Вероятно, вы не сможете опустить дерево более чем на 2 фута по сравнению с предыдущим годом, не повредив свое дерево и не повредив его урожайности.Продолжайте прореживать побеги в верхней половине дерева, стараясь распределить основные ветви и равномерно распределить новую плодоносящую древесину. Конечности вокруг дерева должны быть укорочены, чтобы лучше освещать самые нижние новые конечности. Помогите обучить новые побеги от ствола, чтобы они уходили наружу, а не прямо вверх.

Год 3

Летом третьего года вернитесь к верхушке дерева и удалите около половины новых побегов возле самых тяжелых срезов. Сначала удалите наиболее сильные побеги.Когда наступит третий период покоя, продолжайте формировать дерево, укорачивая внешние ветви на 1 или 2 фута. Равномерно распределите новую плодоносящую древесину по всему дереву от самых нижних ветвей до верхних лесов.

Теперь ваше дерево должно пропускать очень хороший свет и воздух ко всем ветвям. Теперь все участки вашего дерева должны быть легко доступны с лестницы для прореживания, опрыскивания и сбора.

Другие шаги

Вам также следует проверить pH своего сада или дворовой почвы, чтобы увидеть, насколько она стала кислой.

Начиная с первого года вашего проекта ремонта, восстановление вашего дерева будет улучшено за счет удаления высокой травы или кустов вокруг ствола и до капельной линии. Вы также должны проверить pH своего сада или дворовой почвы, чтобы увидеть, насколько она стала кислой. Домовладельцы могут купить недорогой набор для проверки почвы в любом магазине садовых товаров. Если ваша почва стала кислой с pH ниже 5,6, добавьте известь, чтобы улучшить усвоение питательных веществ вашим деревом. Мульчируйте под деревом до капельной линии старым навозом или компостом, чтобы вернуть здоровье вашей почве и бодрость вашему дереву.Начните регулярную программу опрыскивания бездействующими маслами и фунгицидами каждый сезон бездействия, чтобы поддерживать ваше дерево в отличной форме.

Одним из больших преимуществ восстановления старого фруктового дерева является то, что вы сможете собрать фрукты во время процесса восстановления. К четвертому году ваше большое дерево будет производить в три-четыре раза больше, чем маленькое дерево.

Список литературы

Как обрезать несколько стволов яблонь | Home Guides

Часто яблоню обрезают с использованием центральной системы выноски, в которой один стебель обучается вырастать из центра дерева, становясь центральной вождью.Модифицированная центральная ведущая система позволяет узкоугольным ветвям лесов расти несколько вертикально, придавая каждому дереву вид нескольких стволов; однако все ветви каркаса растут из одного и того же ствола. Такая структура достигается обрезкой яблонь в период покоя и вегетации в течение первых трех-четырех лет после посадки. Легкая обрезка от посадки до зрелости сохраняет форму каждого дерева.

Обучение новым деревьям

Обрежьте каждую недавно посаженную плетку яблони примерно на пять бутонов выше места прививки у основания дерева.Удалите все боковые ветви и привяжите центральную ведущую часть каждого дерева к колышку с помощью ленты лесовода.

Отрежьте верхушку центральной опоры каждого дерева до уровня, на котором вы хотите, чтобы первая ветвь лесов росла, примерно на высоте от 24 до 30 дюймов над землей. Делайте это в первую зиму после посадки яблонь и после их первого вегетационного периода.

Удалите побеги, которые растут на стволе каждой яблони ниже желаемого места для самых низких первичных лесов, или ниже 24-30 дюймов, во второй вегетационный период после посадки.К этим побегам относятся присоски, вырастающие из подвоя.

Выберите для каждого дерева три или четыре основных ветви лесов в дополнение к центральной ветви с разбивкой, выбирая ветви с углами разветвления от 45 до 60 градусов. Выберите ветки, которые равномерно расположены вокруг центральной выноски и не расположены непосредственно поперек или поверх других выбранных ветвей. Если у яблони только две хорошо расположенные ветки с хорошими углами, тогда выберите только две и подождите до следующего вегетационного периода, чтобы вырасти больше ветвей.Удалите другие ветви с каждого дерева.

Обрежьте выбранные ветви каркаса, уменьшая до половины длины каждой ветви. Также срежьте центральную вожку каждого дерева, но держите ее дольше, чем другие ветви.

Прищипывайте побеги и побеги, которые растут ниже желаемой точки для самой нижней ветви лесов для каждого дерева в третий вегетационный период после посадки. Удалите все ветви, которые трутся или пересекают центральную ведущую или ветви лесов.

Выберите дополнительные первичные ветви лесов для каждой яблони в третий период покоя после посадки и в последующие годы.Уменьшайте длину каждой ветви наполовину каждый год, чтобы стимулировать рост, всегда сохраняя центральную вождь каждого дерева как самую высокую ветвь дерева. Продолжайте эту практику в четвертый и пятый сезоны покоя, пока у каждого дерева не появится четыре-шесть сильных основных ветвей лесов. Когда вы получите от четырех до шести ветвей лесов для дерева, перестаньте обрезать или возвращаться назад, его центральную ведущую и ответвления лесов, чтобы дерево могло начать давать яблоки.

Обрезка для обслуживания

Удалите все присоски, которые растут у основания каждой яблони и в развилках ветвей по мере их появления.

Обрезайте мертвые, сломанные и больные ветви до ближайшего здорового сращения ветвей по мере их появления на протяжении жизни каждого дерева. При удалении целых веток делайте прямые надрезы сразу за воротником ветки. Воротник ветви — это защитное кольцо из ткани в месте соединения ветви со стволом; разрезание воротничка ветки открывает дерево для болезней и инвазии.

Удалить трущиеся и пересекающиеся ветви. Удалите ветви со слабым углом меньше 45 градусов и больше 60 градусов.Эта техника обрезки гарантирует, что ветви каждой яблони достаточно сильны, чтобы выдержать вес развивающихся плодов. Выполняйте это задание при формировании формы дерева и в каждый сезон покоя, чтобы сохранить силу и форму каждого дерева. Если у дерева сильные ветви, но угол ветки немного меньше 45 градусов, поместите прищепку или тонкий кусок дерева внутрь угла, чтобы расширить угол ветки.

Ссылки

Советы

• Дезинфицируйте инструменты для обрезки 10-процентным раствором разбавленного отбеливателя перед каждым этапом обрезки.Создайте разбавленный раствор отбеливателя, смешав одну часть хлорного отбеливателя с девятью частями воды. Вы можете смешать раствор в пульверизаторе и хранить его вместе со своими садовыми принадлежностями. При работе с отбеливателем используйте водонепроницаемые перчатки.
• Удалите колышек с центральной вожки каждой яблони, когда дерево станет достаточно сильным, чтобы стоять самостоятельно, что обычно происходит после двух или трех лет роста.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Обрезка яблонь —

Старка Бро

Обрезка — очень важная часть правильного ухода за яблоней; однако многие считают эту задачу непосильной. Не должно быть! Помните об этих вещах, приближаясь к обрезке яблонь:

• Будьте уверены, что не все будут обрезать точно так же, включая экспертов.
• В интересах вашего дерева предпочтительнее сделать небольшую обрезку, чем не обрезать.
• Если яблоню оставить без обрезки, она может не дать урожая, она не будет расти и — в некоторых случаях — ее можно вообще не поощрять.
• Есть три основные причины, по которым вы должны обрезать яблоню: ее выживаемость, стимуляция и формирование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это восьмая часть цикла из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать яблони, мы рекомендуем начать с самого начала.

Survival

Когда вашу яблоню выкапывают с наших полей для отправки вам, и каждый раз, когда дерево пересаживают, корневой ком теряет многие из своих прекрасных корней-питателей. Эти тонкие, похожие на волосы корни важны для поглощения влаги и питательных веществ из почвы. Обрезка, в этом случае, помогает сбалансировать верхушку вашего дерева с корневой системой, давая корням время для восстановления во дворе, чтобы поддержать существующий верхний рост и новый рост.

Когда ваша яблоня с голыми корнями прибудет из Stark Bro’s, наши профессионалы уже предварительно подрежут ваше дерево для вас. Из-за этого вам не нужно снова обрезать их во время посадки. Единственная обрезка, необходимая во время посадки, — это удаление сломанных или поврежденных ветвей и корней.

Планируйте обрезку яблонь каждый год в период их покоя. В зоне 6 и на севере следует подождать до конца зимы. Хороший справочник, такой как Pruning Made Easy, может быть неоценимым для предоставления дополнительных наглядных материалов и ответов на вопросы, которые могут возникнуть в процессе обрезки.

Стимуляция

Помимо преимуществ для выживания, обрезка яблони стимулирует более сильный и энергичный рост оставшихся почек. После одного вегетационного периода яблоня, которую вы обрезаете, будет больше с более сильными ветвями, чем соответствующая необрезанная яблоня.

Форма и структура

Не менее важны перечисленные выше преимущества: яблоню необходимо обрезать, чтобы придать ей четко структурированную форму. Естественная форма яблони не всегда лучшая для максимального плодоношения.Яблони Старка Бро обрезают в питомнике для правильной формы, чтобы вы могли начать, а корректирующую обрезку нужно продолжать дома. Если вы будете продолжать обрезку и формирование каждый год, это будет разумной задачей, в основном связанной с небольшими, легко заживаемыми порезами.

Советы для обрезки

Углы обрезки

Узкие, V-образные углы промежности конечностей — открытое приглашение к разрушительному расколу в будущем, особенно когда ваша яблоня дает большой урожай плодов.Для веток вашего дерева выберите широкий угол в 10 и 2 часа.

Обрезка до бутона

Делайте острые, чистые надрезы достаточно близко (примерно на расстоянии 1/4 дюйма от следующей, направленной наружу почки), чтобы не оставить неуклюжий обрубок, который трудно зажить. Держитесь достаточно высоко над бутоном, чтобы он не отмирает. Наклоните срезы, и новообразование разовьется красиво.

На каждой ветке есть почки, направленные в разные стороны. Поскольку вы хотите, чтобы новые сильные ростки распространялись далеко от центра дерева, сделайте срез над почкой, направленной наружу.Обычно они расположены на нижней стороне ветки. Это поможет вашей яблони принять более раскидистую форму, сохраняя ее открытой для света и циркуляции воздуха.

Обрезка для успеха

Яблони развиваются лучше, если их обрезать своевременно, с осторожностью и вниманием. Вот как это сделать:

Помогите дереву сформировать прочную основу. Это то, к чему вы должны стремиться при обрезке:

• Удаляйте слабые, больные, поврежденные или узкоугольные ветви.
• Удалите более слабую из пересекающихся или мешающих ветвей и одну ветвь из раздвоенных ветвей.
• Удалите вертикальные ветви и те, что уходят внутрь к центру дерева.

Цель состоит в том, чтобы кронштейн яблони не стал слишком толстым и тесным, поэтому необходимо некоторое прореживание, чтобы свет проникал в дерево, а также чтобы сохранить его высоту в разумных пределах. Все эти цели способствуют улучшению плодоношения и качества плодов вашей яблони — вы останетесь довольны результатами!

Обрезать яблони до формы «центральная выноска».

Яблони являются продуктивными и сильными, если их обрезать и приучить к центральной структуре лидеров (или основных лидеров). Этот тип конструкции имеет пирамидальную форму с единственной вертикальной ведущей конечностью в качестве высшей точки. Этот центральный лидер является новейшим продолжением длинного вертикально растущего ствола, из которого возникают все боковые ветви.

Как и все сильно растущие ветви, лидер должен иметь голову (обрезать) примерно на 24–30 дюймов выше самого высокого набора окружающих его ветвей «лесов».Самая верхняя оставшаяся почка на побеге даст новую сильную побегу, и никакие другие побеги не должны вырасти выше.

Боковые конечности отбирать из побегов, вырастающих из центрального лидера. Они должны быть расположены вертикально на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга. У них также должен быть рост более горизонтальный, чем вертикальный, и они должны быть направлены в разные стороны от ствола, создавая таким образом «эшафот» из ветвей. Любые неразветвленные боковые ветви следует направлять обратно к следующей идеальной почке, чтобы стимулировать боковые ветви и укрепить длинные боковые ветви.Все боковые стороны должны иметь более широкие углы, о которых говорилось выше.

Хлысты (неразветвленные деревья)

Хлысты — это неразветвленные деревья. Яблони без ветвей идеальны, если вы хотите иметь больший контроль над тем, каким ветвям разрешено развиваться — как это было бы в некоторых искусных стилях обрезки, таких как шпалер. Во время посадки обрежьте плети до высоты 28–36 дюймов над землей. После того, как новые ветви вырастут на 3–5 дюймов в длину, выберите побег, который станет ведущим, а остальные станут ветвями лесов дерева.

Межсезонная обрезка

Иногда обрезку необходимо проводить, даже если сезон не идеален. Если ветка сломана ветром или тяжелым грузом фруктов, необходима неотложная помощь. При принятии мер из-за травмы подрезайте, чтобы очистить рваные края; сделать ровный срез, не оставляющий коротких пней.

Для яблони нецелесообразно дожидаться периода покоя, чтобы обрезать поврежденные, мертвые или больные конечности или удалить нежелательные наросты, такие как побеги и ростки.Быстрорастущие побеги деревьев и ростки следует полностью удалить, как только вы их увидите.

Обрезка шпорцев

Не следует обрезать шпорцевую яблоню так агрессивно, как яблоню с частичными кончиками или верхушками. Шпоговые яблони от природы менее сильнорослые, чем другие, и не нуждаются в этом. У яблонь со шпорцеванием плоды развиваются на каждой ветви и от ствола. У них образуется много маленьких шпорцев, а не длинных побегов, поэтому следует удалять меньше.С другой стороны, иногда вдоль ветки вырастает слишком много плодовых шпор, и их, возможно, придется прореживать, чтобы на оставшихся плодах получились более крупные и качественные плоды.

Прореживание плодов

Есть несколько причин для истончения плодов:

• Чтобы уменьшить поломку конечностей
• Увеличить размер плодов
• Улучшить цвет и качество плодов
• Стимулировать начало цветения у урожая следующего года

Домашние садоводы — это умеет эффективно прореживать яблони вручную.В течение мая и июня в большинстве районов многие яблони начинают опадать или отказывать недозрелыми плодами. Это естественный процесс, позволяющий дереву созреть оставшуюся часть урожая. Если не провести коррекцию путем прореживания, яблони могут плодоносить раз в два года (плодоносить только раз в два года) или плодоносить один год, а в следующем году давать сравнительно легкий урожай. В теории прореживание может показаться контрпродуктивным, но на самом деле оно приносит пользу урожаю яблок.

Лучшее время для прореживания яблонь — от 20 до 40 дней после полного цветения.Сделайте так, чтобы каждое оставшееся яблоко находилось на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга на ветке. В гроздьях оставьте королевский цветок (центральный цветок в группе из пяти цветов), так как он разовьется в самый крупный плод. У шпорцевых сортов яблони многие плодовые шпоры растут вдоль ветки, и их необходимо прореживать, чтобы на оставшихся плодах были более крупные и качественные плоды.

в этой серии

Начало работы

Уход и техническое обслуживание

Другие темы

Реставрационная обрезка | Национальный центр соответствующих технологий

Требуется больше, чем прикус и подкладка, но вы можете вернуть старые деревья в производство

Гай К.Эймс, специалист по садоводству NCAT

Плодовые деревья, которым давно не пользовались, довольно часто просто умирают от болезней или повреждений стволовыми стволами, особенно на юге, где я живу. Но если они не умирают, одна из двух наиболее распространенных проблем со старением фруктовых деревьев — это рост настолько высокий, что мысль об их обрезке и сборе урожая кажется непрактичной и пугающей. Вторая наиболее распространенная проблема заключается в том, что старые, переросшие деревья, особенно плодов хорошего качества, становятся непродуктивными. «Восстановительная обрезка» или «омолаживающая обрезка» — это термины, используемые для описания методов, позволяющих вернуть старые, слишком высокие и непродуктивные деревья в управляемое и продуктивное состояние.

Центральный принцип Идеальная центральная форма лидера. Иллюстрация любезно предоставлена ​​Гаем Эймсом.

Начиная с дерева, которое просто слишком велико для эффективного управления, мы должны сначала определить, какова естественная привычка роста этого дерева. Яблоки, груши и — в несколько меньшей степени — черешня естественным образом принимают более или менее пирамидальную форму, причем один так называемый «центральный лидер» выше и толще, чем любой другой вертикально растущий побег. Садоводы описывают такие деревья как демонстрирующие «верхушечное доминирование», что означает, что вершина или верхушка дерева доминируют в структуре роста всего дерева.Когда эта привычка к естественному росту нарушается, то есть когда центральный лидер сокращается до какой-либо значительной степени, дерево, скорее всего, отреагирует, посылая много-много кандидатов на роль нового лидера. Это как король или королева, которые умирают без наследников. Возникнет много претендентов на престол!

Чем дальше по стволу вы срежете центральную вожку, тем больше будут разрастаться эти вертикальные побеги и тем мощнее будут эти побеги. Они будут теснить центр дерева, блокируя солнечный свет и воздух.Такие вертикальные побеги обычно не плодоносят. Итак, первый принцип, который следует соблюдать при снижении высоты центрального дерева типа лидера (яблоки, груши и черешня), — это не пытаться вырезать слишком много сразу. Не пытайтесь срезать яблоню 30 футов высотой до 12 футов одним махом! Планируйте процесс на два, три или четыре года, в зависимости от текущего размера дерева.

Модифицированная система центрального лидера Модифицированный вырез центральной выноски. Иллюстрация любезно предоставлена ​​Гаем Эймсом.

В то же время, что не менее важно, когда вы сокращаете центрального лидера, выберите другой более или менее вертикально растущий побег, чтобы стать новым центральным лидером. Этот новый центральный лидер, вероятно, возникнет из того же главного ствола. Она должна быть на несколько футов короче вырезаемой выноски. После того, как вы выбрали нового центрального лидера, других серьезных претендентов на самый высокий побег следует сократить, предпочтительно до более горизонтально растущих конечностей. Эта система обрезки / обучения называется системой «модифицированного центрального лидера».Эта или система «нескольких центральных лидеров» (см. Ниже) должна помочь вам поддерживать желаемую высоту фруктового дерева после того, как оно впервые достигнет желаемой высоты. Другими словами, вы, вероятно, будете выбирать нового лидера каждый год после того, как дерево достигнет желаемой высоты.

Система с несколькими выносками

Когда вы сталкиваетесь с очень большим старым деревом, нового центрального лидера может быть недостаточно. В таких случаях лучшим выбором может быть выбор нескольких лидеров.По сути, это будет выглядеть как три или четыре «вторичных дерева», все растущие и содержащиеся в пространстве под кроной исходного, единственного дерева. Вместо одного большого пирамидального дерева на одном большом стволе у ​​вас будет два, три или более вторичных ствола, ответвляющихся от главного ствола.

Таким образом, у каждого из этих вторичных стволов будет свой собственный центральный лидер, в результате чего будет несколько лидеров для всего дерева в целом. Честно говоря, такое дерево, вероятно, редко выглядит идеально сбалансированным среди нескольких вторичных деревьев.Это не важно. Важно то, что вы поддерживаете «потребность» деревьев в верхушечном доминировании среди этих нескольких вторичных стволов. Если вы сами не выберете лидера или лидеров, дерево будет тратить энергию и заполнить внутреннюю часть дерева множеством лидеров-подражателей.

Большие прорезывания

Огромное количество древесины в старом дереве может устрашать! Только по этой причине после выбора нового лидера (ей) вы будете лучше всего служить своим целям, если сосредоточитесь на удалении нескольких крупных ветвей.Важной — возможно, самой важной — целью обрезки является прореживание внутренней части кроны для проникновения солнечного света и ветра. Старое практическое правило гласит, что взрослый малиновка должен уметь пролетать сквозь крону дерева. Удалите все большие ветки, которые растут прямо вверх (не включая центральную ведущую!) Или снова в центр дерева, — это хорошее место для начала. А выполнение пропилок, а не пропилов, сделает вашу работу легче в следующем году и еще через год.

Чтобы полностью понять различие, особенно реакцию дерева на эти разные типы разрезов, обратитесь к ATTRA Обрезка для органического лечения болезней плодовых деревьев . Но в основном прореживание — это срезание ветки или отростка туда, где она соединяется с другой веткой или стволом. Другими словами, когда ветвь разветвляется, снимите одну вилку, обычно ту, которая растет наиболее вертикально, или вернитесь внутрь дерева. Повторяю, восстановительная обрезка зависит от раскрытия этого дерева, поэтому отойдите назад и посмотрите на дерево.Посмотрите, сможете ли вы выбрать несколько — три или четыре — больших ветки, которые раскроют дерево, но при этом оставят дерево сбалансированным.

Терпение и настойчивость Автор указывает на обилие «водяных ростков», новых пряморастущих побегов, вызванных обрезкой центрального вожака.

Терпение и настойчивость — следующие вещи, которые вам понадобятся, чтобы вернуть эти старые деревья в управляемое и продуктивное состояние. Даже если вы хорошо поработаете, выбирая нового центрального лидера или нескольких вождей, в первый год и после первого основного среза (-ов) старое дерево почти наверняка даст множество вертикально растущих побегов, иногда называемых «водяными побегами».«Вам придется проявить терпение и настойчиво обрезать эти вертикально растущие побеги. Следите за тем, чтобы это дерево удовлетворяло критериям, ведущим к получению хороших плодов: прорежьте внутреннюю часть дерева для проникновения солнечного света и воздуха, отдавайте предпочтение отрастающим наружу ветвям и побегам и всегда удаляйте больные деревья и ветви, которые трутся друг о друга.

Может пройти три или даже четыре года, прежде чем дерево станет более управляемым и вернется к появлению крупных качественных плодов. Но после того, как все будет сделано хорошо, дерево вернется к чему-то более легкому в управлении и почти наверняка более продуктивному.

Подробнее

Чтобы узнать больше об обрезке, см. Видеоролики ATTRA по устойчивому сельскому хозяйству «Обрезка фруктовых деревьев: инструменты и советы» и «Обрезка фруктовых деревьев: введение». Не стесняйтесь обращаться в справочную службу ATTRA по телефону 800-346-9140 или по электронной почте [email protected], если у вас есть вопросы. Мы здесь, чтобы помочь!

Apple Works

1) При обрезке сохраняется размер деревьев на садовом участке.
2) Обрезка позволяет солнцу и воздуху проникать в дерево.
3) Обрезка позволяет листве высохнуть и, таким образом, снижает давление болезней.
4) Обрезка позволяет высадить больше яблок по всей растительности.
5) Обрезка позволяет спрею проникать в дерево и быть более эффективным.
6) Обрезка делает яблоки крупнее, вкуснее и лучше окрашенными.
7) Яблоки с более ярким цветом имеют больше пигмента (больше антиоксидантов). Таким образом, обрезка делает яблоки более питательными.
8) Обрезка оживляет (обновляет) древесину деревьев, чтобы она оставалась молодой и продуктивной.
9) Обрезка снижает сопротивление ветру и снижает вероятность обдува.
10) Обрезка позволяет получить более крепкие цветы, которые в какой-то степени менее подвержены повреждениям от мороза или гибели от мороза. ПОЧЕМУ СЛИВ? Обрезка важна в коммерческом саду по следующим причинам:

Обрезка поддерживает дерево в пределах отведенного ему пространства в ряду и поддерживает достаточное расстояние между рядами, позволяющее перемещаться оборудованию.
Обрезка открывает верхнюю часть листвы, позволяя свету и воздуху проникать в дерево.
Открытый навес позволяет воздуху более свободно перемещаться по дереву. Таким образом, дерево менее подвержено грибковым заболеваниям, таким как парша яблони, сажистая пятнистость, пятнышко от мух и летняя гниль, поскольку листва сохнет быстрее.
Открытый навес также означает меньшее сопротивление ветру и меньшую вероятность падения дерева во время сильного ветра.
Открытый навес позволяет распыляемым материалам перемещаться по структуре дерева, позволяя меньшему количеству распыляемых материалов работать лучше.
Обрезка для того, чтобы верхняя часть дерева оставалась все меньше по окружности по мере продвижения вверх по стволу, приобретает форму конуса, наиболее эффективную форму, которую может иметь дерево для отражения света. Хороший перехват света означает больше яблок. Яблоки могут расти только при достаточной освещенности.
Обрезка также уменьшает количество яблок на дереве. Как правило, существует обратная зависимость между количеством яблок на дереве и средним размером каждого яблока. ОБРЕЗКА ДЕЛАЕТ БОЛЬШИЕ И ЛУЧШИЕ ЯБЛОКИ! Уменьшение количества плодов на дереве таким образом, чтобы увеличить соотношение листьев к плодам, обеспечивает более высокое качество фруктов, поскольку больше фотосинтатов (сахаров, производимых в листьях) попадает в оставшиеся яблоки. Чем больше сахара, тем вкуснее яблоко!
Обрезка улучшает цвет и цвет плодов.Яблоки лучше всего окрашиваются при ярком свете. Наилучший цвет (пигментация) возникает, когда солнечные дни сменяются прохладными ночами.
Пигменты, придающие цвет яблокам, такие как антоцианы, которые делают красные яблоки красными, являются антиоксидантами, фитонутриентами, борющимися с раком. Лучший цвет означает ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАС!
Обрезка стимулирует новый рост. Удаление большой старой древесины на верхушке дерева способствует росту новой древесины. Лучшие яблоки растут на древесине возрастом от двух до четырех лет. Старая поговорка в фруктовой индустрии гласит, что дерево ровно столько же, сколько и дерево в нем!
Обрезка позволяет получить более крупные и крепкие цветы, способные выдерживать на градус или около того более низкие температуры во время мороза, что означает более крупные плоды.
Вот и все! Теперь вы знаете, зачем мы подрезаем!

Нас всегда спрашивают, чем мы занимаемся зимой. Хотя у нас есть длинный список вакансий, мы не смогли добраться за лето, у нас есть 6500 деревьев, которые нужно обрезать, и это держит нас в хорошем состоянии. занятый. Обрезка помогает дереву по-разному. Он открывает навес так, чтобы солнечный свет может дотянуться до всех листьев и всех яблок. Яблоки похожи на людей, их кожа не окрашена если только на солнце. Обрезка также сокращает количество почек на дереве.Почки становятся цветы, которые становятся яблоками. Дерево может вместить только определенное количество яблок, поэтому, если они вам нужны чтобы получился большой и сладкий, нужно подрезать. Обрезка также сохраняет дерево здоровым и сильным. Удаление заросших конечностей делает их менее уязвимыми для поломки во время шторма. Чистый срез легко вылечить, но раскол может быть фатальным. Обрезка также дает дереву новую жизнь. Как Старая пословица гласит: «Дерево ровно столько, сколько древо в нем». Лучшие яблоки растут на 2-4 года. старая древесина, поэтому регулярная обрезка сохраняет качество плодов на высоком уровне.

Прежде чем мы перейдем к началось. Во-первых, это руководство для яблонь. Эти правила не обязательно применять к другим типам деревьев или кустарников. Во-вторых, хотя у дерева на фотографиях есть листья (это просто для внешнего вида) лучше всего обрезать деревья, пока они спят. Только будь уверен, что погода не опускается ниже 17 в течение недели. или около того после того, как вы закончите, чтобы дерево успело восстановиться.

Взгляните на Рис. 1 , чтобы получить представление о том, как выглядит яблоня, прежде чем ее обрезать.Обратите внимание, сколько конечностей движется по вертикали и насколько трудно получить солнечный свет. ко всем участкам дерева, особенно внутри. Есть четыре вещи, о которых стоит помнить когда вы только начинаете. Вы хотите, чтобы дерево имело коническую форму, широкая внизу и зауженная вверху. (Рисунок 8 показывает готовое дерево) Вы хотите, чтобы два яруса основных ветвей (то, что мы называем колесами телеги), один на 32 дюйма, а второй на 64 дюйма. Убедитесь, что ветви колеса вашей телеги (Рисунок 3) имеют диаметр не более -2/3 диаметра ствола.Как только они станут больше, они доминируют над деревом и нарушают его равновесие. Если у вас есть ветка слишком большого диаметра, отпилите ее в дюйме от ствола. В этой четверти дюйма есть бутоны, которые сформируют вашу новую ветку. Наконец, как вы обрезка помните, что вы хотите, чтобы каждая ветка и каждый лист имели прямой путь к солнцу.

Если вы сажаете деревья подряд, лучше всего выровняйте их с севера на юг. Это позволяет деревья, чтобы поглощать солнечный свет с Востока и Запад. Если вы начинаете с совершенно нового дерево, не имеющее ветвей, называется хлыстом, закрепите его на 32 дюйма, как только он будет посажен.У него должны образоваться небольшие веточки ближе к верхушке. Определите, какой из них самый сильный и энергичный. Это будет ваш лидер и вырастет до сформировать ствол дерева. Затем выберите четыре других и с помощью прищепок поместите их в четыре стороны света. Если вы работаете с деревом, которое уже было После того, как вы установили, найдите три или четыре лучших ветки вокруг нижней середины дерева. Делать убедитесь, что они разнесены по четырем сторонам света. Если два филиала находятся на правильной высоты, но растут слишком близко друг к другу, используйте расширитель (кусок дерева с выемками на обоих концах), чтобы направлять одно от другого.Затем увидел ветви, которые теснили дерево. Сделайте то же самое для вашего второго колеса фургона на 64 дюйма. Убедитесь, что ветви второго колеса вагона тоньше и короче, чем у первого, чтобы не затенять нижний ярус. После того, как вы позаботились о своих больших ветвях, вы можете переходить к ветвям, которые от них растут. Перед вы делаете пропил, вам нужно понимать разницу между пропилом и прореживанием. Заголовок сокращен обрезает новый энергичный снимок в середине снимка, как если бы вы сделали с молодым деревом, когда подрезаете его на 32 дюйма.Затем этот мощный побег дает несколько новых побегов на срезе, что называется чисткой от бутылок. Чистка бутылок делает дерево очень грязным, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы этого не делать. Истончение разрезов обрезает конечность вниз у основания, (Рис. 5) , избавляясь от конечности насколько это возможно. Это не дает ему разветвляться.

Есть несколько правил, которыми мы руководствуемся, когда начинаем стричь конечности. Первое и самое простое правило — исключить любая конечность, идущая прямо вверх, если вы не можете использовать спредер.Если вы посмотрите на нашу картинку до дерева (Рисунок 1) кажется, что все взлетает в воздух. Все эти вертикальные конечности блокируют Солнечный свет. Давайте посмотрим на пример. Основная ветвь в Рис. 5 У есть побег, растущий вертикально из вершины. из дерева. Поскольку у нас есть много других конечностей, мы подрежем его. Если бы не было других веток вокруг этот вертикальный побег мы бы оставили, чтобы избежать того, что мы называем слепым деревом. Глухая древесина — это длинный отрезок ветка без конечностей.Конечности несут бутоны, и мы хотим максимизировать количество бутонов, которые у нас есть, пока распространение их

равномерно по дереву. В этом случае мы использовали бы расширитель, чтобы направить выстрел. вниз и в сторону.

Второе правило следует так же, как и первое, удаляйте любую конечность, которая направлена ​​вниз или растет под ней. что-нибудь побольше, если только у вас не останется глухое дерево. Рассуждения те же. Конечность, которая растет внизу другие будут затемнены и не будут получать достаточно света для выращивания хороших яблок.Если конечность собирается вниз, но это единственная ветка на 10 или более дюймов, используйте расширитель, чтобы сделать ее горизонтальной и избегать глухой древесины.

Третье правило состоит в том, чтобы исключить любую ветвь, которая пересекает другие ветви или снова врастает в дерево, опять же, потому что он создает тень. Если вы будете следовать этим трем правилам, вы должны исключить 90% необходимых конечностей. до полной обрезки. Деревья, обрезанные в соответствии с этими правилами, будут хорошо расти, если они прорежены и защищен от болезней и непогоды.Прореживание — это процесс удаления цветков яблони, чтобы оставить только самые сильные для производства яблок. яблоко

соцветия растут группами по пять штук, но пять яблок собраны вместе не хватает места для роста. Вытащив четыре цветка и оставив самый большой, называемый Королем Цветение, мы оставляем одно яблоко с достаточным количеством места и пищи, чтобы вырасти большими и сладкими.

Рисунок 4 дает нам вид сверху идеальной ветви. Все конечности растут и уходят от боковых сторон ветки. и расположены равномерно, чтобы не затенять друг друга.В точке A мы видим, где была обрезана конечность, которая росла слишком близко к стволу. Хорошо оставлять пространство около 10 дюймов от ствола, чтобы было хорошо освещено дюйм. Мы оставили небольшую ветку рядом с ним (B) , которая росла под деревом, чтобы не было слепых деревьев. Распределитель приведет к тому, что ветка будет расти в сторону, а не под веткой. Мы подрезали побег это было на вершине ветви (C) , чтобы она не затеняла другие конечности.Конечность в точке D растет сверху другой конечности, но он не создает много тени, потому что он маленький и под ним ничего нет, поэтому мы оставили Это. Конечность в точке E росла слишком близко к главной ветви

поэтому мы использовали расширитель, чтобы отправить его в сторону. Мы подрезали основную ветвь в точке F до чтобы он не затянулся, и мы оставили там небольшую съемку чтобы сохранить еще несколько плодовых бутонов. Сравните рисунки 6 и 7 , чтобы увидеть, как реальная ветвь выглядит до и после нее. обрезается.

На рисунке 8 показано готовое дерево. Вы можете увидеть форму елки, широкую внизу и узкую вверху. Вы также можете увидеть, как колеса телеги образуют два плоских яруса, которые максимально увеличивают воздействие солнечного света. Все по вертикали ветви были удалены, и солнечный свет имеет свободный путь до ствола. Это конкретное дерево было начал расти влево ближе к вершине, поэтому мы выбрали новую выноску, которая вернула бы вершину дерева в центр. Все порезы

были сделаны в самом основании конечности, чтобы исключить чистку бутылок, поэтому не остается неровностей от обрезки.Мы оставили много дерева на дереве, но главное — сохранить баланс между всеми частями дерева. друг друга.

После этого обрезка становится настоящим искусством. Такие факторы, как сила почвы, сорт яблони, урожайность. дерева в предыдущем году и ряд других могут повлиять на то, как мастер-производитель обрезает конкретный дерево. Домашнему цветоводу важно помнить о том, чтобы сбалансировать все дерево. Самый толстый ветви всегда должны принадлежать нижнему колесу вагона.Дерево должно становиться тоньше по мере продвижения вверх по дереву или выхода из него. по основным веткам до кончиков. Конечности должны быть равномерно распределены по дереву, а для держите ветви как можно более плоскими, позволяя проникать солнечному свету.

Обрезка требует знаний, но может быть очень интересной и полезной. Со временем и опытом вы научитесь распознавать хорошо подрезанное дерево, и вы начнете видеть свои деревья по-новому. Если у вас было яблоко деревья в течение многих лет, но не подрезанные, они могут быть устрашающими из-за своих густых ветвей.Но удовлетворение увидеть более крупные и красочные яблоки трудно. Мы желаем вам успехов в вашем пути искусство обрезки.

	Apple Works Orchard County Road 250 West Trafalgar, IN 46181 (317) 878-9317

Вернуться к началу

Старость и яблони

В. У нас во дворе большая старая яблоня. Он не особенно красив и не приносит яблок, которые стоит есть, но это определенно большая часть нашего пейзажа.Недавно мы заметили, что кора на стволе отслаивается и отваливается, а некоторые конечности отмирают. Это результат старости или вредителя на работе?
Scott Seeburger, Saginaw
A. Некоторое шелушение коры является естественным для старых яблонь. Что неестественно и не полезно для здоровья, так это когда кусочки коры размером с книгу в бумажной обложке отваливаются или отрываются настолько, что отслаиваются при небольшом надавливании.

Яблони подвержены множеству болезней, и большинство из них проявляется в качестве и количестве плодов или в обесцвечивании листвы.Не многие проявляют свое присутствие в повреждении коры.

Тихоокеанский плоскоголовый бурильщик — чуть ли не единственный известный мне вредитель, который, кажется, сосредоточен на том, чтобы нанести ущерб стволу дерева. Этот вредитель любит яблони, а также другие деревья и кустарники и распространен по всей территории Соединенных Штатов.

Повреждение возникает, когда личинки из недавно вылупившихся яиц проникают во внешний слой коры. Это действие разрывает сосуды, которые перемещают воду и питательные вещества вверх и вниз по дереву.Если нарушение достаточно серьезное, конкретный стебель или ветка лишаются воды или питательных веществ, или и того, и другого, и они медленно умирают.

Как вы могли догадаться, проходка туннелей также ослабляет структуру коры. В результате он падает с дерева или его легко стянуть.

Скотт, я не уверен, что это насекомое является причиной болезни вашей яблони. Еще пара контрольных признаков: вы можете увидеть желто-белых плоских личинок внутри туннелей в коре и пятнышки опилок вокруг туннелей.Если вы видите одну или обе эти ситуации, то, скорее всего, виноват тихоокеанский плоскоголовый бур. Это насекомое питается недавно посаженными деревьями и кустарниками, а также довольно слабыми.

Вполне возможно, что ваша стареющая яблоня слаба и поэтому восприимчива к насекомым. И в этом одно из лекарств. Регулярно кормите и поливайте яблоню. Не полагайтесь на дождевую воду для выполнения работы или остаточную воду из спринклерной системы. Если бы это было мое дерево, я бы подкармливал его пару раз в этом сезоне — время от времени ранней осенью.Июньское подкормление должно проводиться хорошо в течение месяца, потому что вы не хотите кормить в конце лета и рискуете вытеснить новый рост.

Как правило, большинство деревьев и кустарников лучше всего подкармливать один раз в год, и когда дерево только входит или завершает свой покой. Но ваша яблоня в беде, и дополнительная доза удобрений ей не повредит. Я бы справился и с кормлением, и с поливом с помощью корневой кормушки. Это отличные инструменты, так как они доставляют пищу и воду прямо к корням дерева.Еще вам нужно обрезать и уничтожать мертвые, больные или поврежденные ветви. Что касается полива, я бы использовал корневую кормушку в нескольких точках в зоне капельного полива дерева и поливал 30 минут в каждом месте один раз в неделю, если у нас не будет сильного дождя.

Было бы неплохо опрыскать дерево инсектицидом, предназначенным для борьбы с насекомыми и безопасным для использования на яблонях. Я считаю, что химический линдан подходит для этого. Вам нужно будет проверить различные химические вещества в садовом центре, обязательно прочтите и соблюдайте инструкции на этикетке.

Раны и распад туловища | The Morton Arboretum

РАНЫ И ПОЛНОСТЬЮ НА СТВОЛЕ

У городских и пригородных деревьев больше шансов получить ранения и гниль, чем у деревьев в естественных насаждениях, потому что больше всего ран наносят люди. Эти раны, как правило, непреднамеренные, например, когда автомобиль, строительная техника или газонокосилка ударились о ствол дерева или поверхностные корни, или при неправильной обрезке. Естественные события, такие как ураганы, пожары или повреждения, нанесенные птицами или другими животными, также могут вызвать ранения.

Раны туловища, проникающие сквозь кору, повреждают слой камбия, тонкий слой сосудистой ткани, который жизненно важен для движения воды и питательных веществ. Если повреждено менее 25% коры вокруг ствола, дерево, вероятно, выздоровеет. При появлении свежих ран на стволе, поврежденную кору следует осторожно удалить, оставив здоровую кору, прочную и плотно прилегающую к дереву. В повязке на рану (краской для дерева) нет необходимости. Вы сможете наблюдать, как рана закрывается по краям каждый год по мере роста дерева.При обнаружении более старой раны удалите засохшую и рыхлую кору обратно в то место, где по краям раны будет видно новое дерево. Необработанные раны туловища потенциально могут представлять опасность в будущем.

Как только образуется рана, вызывающие гниение грибы могут проникнуть в сердцевину древесины, и начинается процесс гниения. У деревьев есть уникальная защита. Древесина вокруг раны начинает вырабатывать специальные соединения в клетках древесины, которые создают стену или барьер для изоляции инфицированной области.Это называется разделением на части. У сильнорослого дерева новые приросты продолжают формироваться и увеличивать прочную древесину. После разделения на секции обесцвечивание и гниение не будут распространяться дальше, пока не будет сломан один из барьеров. Не рекомендуется очищать гнилую древесину от пустот, так как это может привести к повреждению стенки отсека и дальнейшему разложению ствола. Ветви, поврежденные ураганом, следует правильно обрезать, чтобы ускорить процесс заживления. Избегайте обрезки непосредственно у ствола, так как срезание заподлицо может привести к обширному гниению.Немедленно обрезайте опасные ветки.

ПОЛОСТИ

Много лет назад заполнение полостей было общепринятой практикой. Рана очищалась и соскребалась до здорового дерева и заполнялась цементом, строительным раствором или кирпичами. Эти методы часто нарушали естественный защитный барьер дерева, позволяя распространяться гниению. К счастью, эта практика уменьшилась, наряду с вырезами заподлицо и краской для ран деревьев.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОЛОСТЬ В ДЕРЕВЕ

В большинстве случаев лучше ничего не делать.В конце концов дерево закроет небольшую полость, и новая древесина дерева прочнее, чем что-либо, помещенное в дыру. Большие полости могут никогда не закрываться, но до тех пор, пока дерево не получит дальнейшего повреждения, базальная полость может не быть проблемой. Сертифицированный лесовод может определить, является ли дерево безопасным или его следует удалить.

ДЕРЕВЬЯ ОПАСНОСТИ

Когда дерево представляет опасность?

• Когда осмотр выявляет структурную слабость, внутренний распад или плохую структуру ветвления.
• Когда есть «цель» (кто-то или что-то, что может быть ранено или повреждено, если дерево или ветка упадет).
• При подозрении на гниение или структурные проблемы обратитесь к профессиональному арбористу. Деревья, расположенные в местах, где часто бывают люди, следует регулярно осматривать.

ПРИЗНАКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

• Большие мертвые или оторванные ветви
• Полости или гниющая древесина
• Признаки внутреннего гниения — грибы у основания дерева или муравьи-плотники
• Трещины или расколы на стволе в местах прикрепления ветвей
• Множество ветвей, возникающих из одной точки на стволе
• Корни, которые были срезаны или покрыты

Доказательства того, что дерево было «увенчано» в прошлом

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАСНОСТЬЮ

• Удалить цель
• Чернослив дерево
• Кабель слабых веток
• Убрать дерево

.