Чем обработать теплицу из поликарбоната весной: нюансы обеззараживания
Повышенная температура и частый полив формируют в парнике условия, благоприятные для всего живого. Буйно растут, цветут, плодоносят в ней не только культивируемые растения, но и насекомые с микроорганизмами, уничтожающими урожай. С целью защиты от вредоносной фауны и флоры проводится ежегодный уход за сооружением с пластиковым покрытием. Обычно им занимаются осенью. Правда, если погодные или личные обстоятельства помешали выполнению в наиболее рациональный период, обязательно проводится обработка теплицы из поликарбоната весной, но следует знать, как, что и в какой последовательности нужно делать.
От бывалых владельцев частных построек можно услышать вполне обоснованный ответ: «Обработкой лучше заняться пораньше». Главное, чтобы все процедуры были закончены минимум за 2 недели до запланированной посадки. Если пропущен благоприятный осенний период, не стоит дожидаться непосредственного старта посевной.
Желательно «опомниться» в марте. Еще желательней в конце февраля во время затяжной оттепели. Ведь сооружение в неподготовленном виде простояло всю зиму, и неизвестно, какой фронт работ предстоит преодолеть.
Что можно сделать ранней весной?
- Пока не сошел снежный покров, данные живительные для почвы осадки рекомендуется занести и разложить по грядкам. Образовавшаяся при потеплении талая вода насытит грунт полезной мягкой влагой.
- При минусовых температурах желательно открыть фрамуги и дверь, если на наружной поверхности поликарбонатного покрытия образовалась наледь. Вследствие уравновешивания показаний температуры с обеих сторон поликарбонатного листа ледяная корка самопроизвольно «отстанет» от поверхности. Скрести прозрачный пластик категорически запрещено, иначе может повредиться защитное UV покрытие.
- Проморозить парник вышеуказанным методом для обезвреживания личинок и микробов, чувствительных к низким температурам.
Выполнение перечисленных профилактических мероприятий ощутимо скажется на урожайности, но их проведение является лишь изначальным этапом, который в случае крайнего напряжения со временем не возбраняется пропустить.
Серьезно потрудиться в приусадебном хозяйстве нужно будет приблизительно за 1-1,5 месяца до посадки. Естественно, дату следует определять, исходя из специфики местных климатических условий. Еще и от того, что собирается высаживать хозяин: семена для выгонки и последующей пересадки в открытый грунт или готовую рассаду растений. В это время подготовка заключается в механической и химической обработке парника с целью удаления вредных для урожая факторов: грязи, зараженных приспособлений, личинок и спор вредителей.
Подготовка парника к успешной эксплуатации представляет собой ряд последовательно выполненных процедур, в результате которых сократятся работы по регулярному уходу, а также повысится урожайность. Обработку поликарбонатного сооружения мы опишем в комплексе. Часть или один процесс при желании или при необходимости владелец может упразднить, но ряд операций он выполнить просто обязан.
Содержание
1 Этап #1 – освобождаем площадь от приспособлений
2 Этап #2 – уборка и утилизация мусора
3 Этап #3 – борьба с пылью и грязью
4 Этап #4 – тепличная дезинфекция
5 Этап #5 – подготовка почвы к посадке
Этап #1 – освобождаем площадь от приспособлений
Вынести из помещения нужно будет все, что может помещать его тщательной обработке.
Переносные шпалеры, инвентарные ведра, стеллажи, сосуды для пересадки рассады. Если для поддержки кровли на случай изобильного выпадения снега устанавливались деревянные подпорки или аналоги, предлагаемые большинством производителей заводских теплиц или поликарбоната, их следует демонтировать.
С вынесенными из теплицы стойками, шпалерами, стеллажами, подпорками поступаем следующим образом:
- Деревянные вспомогательные конструкции следует скрупулезно осмотреть. Выявленные подгнившие и пораженные грибком детали подлежат беспощадной замене. После ремонта приспособления из древесины следует побелить отстоявшейся гашеной известью с добавлением малярного клея.
- Металлические конструкции изучить нужно с равнозначным тщанием. Обнаруженные очаги ржавчины надо обработать средством от нее. За неимением фабричного средства ржавчину убираем половинкой картофелины. В ней достаточное количество щавелевой кислоты, чтобы справится с незначительной ржавой коркой. Подойдет пищевая сода или смесь из уксуса с лимонным соком.
Но результат действия последнего варианта виден будет только через пару часов после нанесения. Убрали ржавчину? Нанесли грунт и покрыли краской.
После удаления различных приспособлений самое время изучить состояние металлических опор, к которым крепятся листы поликарбоната. Проржавленные участки так же обрабатываются и окрашиваются. Понятно, что неповрежденные приспособления ремонтировать и восстанавливать не нужно.
Пока нет растений в парнике, следует провести ревизию печному и водопроводному оборудованию, если оно имеется. Буржуйку выносят на улицу, где досконально изучают ее состояние. Если прогорело первое колено дымоотвода, устанавливаем внутрь согнутый цилиндром металлический лист. Его без проблем можно снова поменять перед будущим сезоном. Счастливым собственникам поликарбонатных сооружений с системой отопления нужно обновить окраску труб алюминиевой краской, разведенной растворителем либо ацетоном. В красящий состав нужно добавить олифы для оптимизации сцепления.
Этап #2 – уборка и утилизация мусора
Беспрекословно нужно убрать прошлогодние колышки, куски шпагата, использованные для подвязывания огурцов или помидоров и прочие одноразовые приспособления. Однозначно, в грунте не должны оставаться корни завершивших плодоношение кустов, их стебли и листья на поверхности. О судьбе сорняков догадаться не сложно. Хотя по негласным тепличным правилам убираются они вместе с остатками культивируемых растений осенью.
Весь тепличный мусор, включая подгнившие деревянные части с отремонтированных конструкций, нужно сжечь. Тем более что полученная зола будет служить отличным минеральным удобрением. И что радует, абсолютно бесплатно грунт можно обогатить калием, магнием, серой, железом, кальцием, фосфором и т.д. Только азота в этом самодельном удобрении не будет, потому что при горении он улетучивается.
Для сжигания мусора подойдет:
- самодельная печка из металлической бочки без дна.
Сооружение ее начинают с установки кирпичных столбиков, на которые сначала кладут металлическую решетку, затем водружают бочку. Тяга превосходная, искры не разлетаются, а импровизированный колосник обеспечит аккуратный сбор золы; - площадка с грунтовой либо иной невозгораемой поверхностью диаметром 3-4м, очищенная от сухой травы, деревяшек; бумажных обрывков. На ней не должно быть пятен пролитого бензина, дизеля, керосина или другого горючего;
- облаженный кирпичом открытый очаг, для изготовления которого можно взять битый или бракованный материал.
Золы потребуется 3-5 стаканов на 1м², если ее вносить в сухом виде в качестве удобрения. Рассыпают ее перед перекапыванием. Если зола используется для подкормки, в ведре воды растворяют один стакан сухого вещества.
Этап #3 – борьба с пылью и грязью
«Залог здоровья» в данном случае для выращиваемой рассады и растений наводится испытанным дедовским способом – банальным мытьем.
Избавить от пыльных отложений и грязи нужно:
- каркас, который нужно аккуратно обработать мыльным раствором, а затем собрать с него влажной тряпкой то, что было нанесено.
Если в прошлом сезоне досаждали вредители, в воду для смывания нужно добавить средство именно от обнаруженного возбудителя заболевания или насекомого-вредителя; - поликарбонатные пластины с обеих сторон. Моются они только мягкой ветошью или губкой с мыльным раствором. Нанесенный снаружи мыльный раствор смывают без особых опасений струей из шланга или просто обильным количеством воды. Внутри со шлангом лучше «не баловаться». Мыло – не желательный компонент плодородного грунта. Несложно будет смыть раствор с вертикальных поверхностей. Внутреннюю поверхность арочной или двухскатной крыши надо протереть влажной тряпкой несколько раз.
Мыльный раствор с содержанием щелочи приблизительно 3% практически никак не повлияет на состав почвосмеси. Раствор с повышенным содержанием щелочи крайне нежелателен для грунта.
Этап #4 – тепличная дезинфекция
Очищенную от грязи теплицу советуют сбрызнуть бордосской смесью в слабой концентрации или сильно разведенным раствором медного купороса.
Это профилактика против серой гнили, парши, ржавчины, ложной мучнистой росы и вечного врага – фитофтороза.
Приверженцам строгих экологических постулатов можно воспользоваться проверенным народным методом – отваром хвои. Для этого полведра утрамбованных сосновых веток заливаются водой и настаиваются. В экспресс-варианте варятся 20 минут. По убеждению бывалых дачников, хвою можно поменять на крапиву, отвар или настой которой готовится по той же рецептуре. Есть мнение, что вместо сосновых веток допустимо использовать 200 г соснового экстракта из аптеки. Эти средства помогают в борьбе с фитофторозом и прочими заболеваниями грибкового происхождения.
В сооружениях, изрядно зараженных грибковыми болезнями, рекомендовано провести более эффективное обеззараживание путем окуривания:
- черенковой серой, которой потребуется 1 кг на 10м³ площади. Для окуривания следует запастись металлическими противнями, истолочь серу и перемешать ее с равной частью древесного угля. Противни с разложенной на них смесью помещают в равномерно расставленные глубокие тазы или аналогичные емкости.
Серу в тазах поджигают, плотно закрывают дверь, вентиляционные фрамуги и спешно покидают строение, т.к. выделяемый при горении смеси сернистый ангидрит токсичен. Потому процедуры по дезинфекции серой нужно проводить в перчатках, защитных очках и противогазе или хотя бы в респираторе; - серными шашками, коих потребуется 500г на 10³. Распределяют и поджигают шашки так же, как в вышеописанном методе.
Перед окуриванием все щели плотно законопачиваются, чтобы дымные газы действовали на конструкцию, а не бесследно утекали в пространство. Для проветривания продезинфицированный парник открывают не раньше, чем через 5 суток, после чего она должна проветриваться минимум 2 недели.
Следует помнить, что сернистый ангидрит разрушает металлические детали каркаса теплицы. Потому окуривание считается крайней мерой, к которой не нужно прибегать без обоснованной необходимости. Наотмашь отказаться от него следует, если на металлических стойках уже есть очаги поражения.
Окуривание – процедура общей дезинфекции, т.к. обрабатываются и поверхности, и грунт. Убивает она и грибковые заболевания, и личинок вредоносных насекомых. Заядлые огородники иногда рекомендуют его проводить сразу после ремонта. Только надо учесть, что после окуривания 2 недели в парнике нельзя будет трудиться, в том числе убирать сорняки, перекапывать почву и мыть сооружение. Есть еще тонкость, теплицу с многолетними посадками дезинфицируют серой только весной.
Этап #5 – подготовка почвы к посадке
Общая дезинфекция, пагубно действующая на каркас, дает возможность сократить трудозатраты по обработке земли. Вообще-то правильней будет ее ежегодно менять на свежую почвосмесь. Хотя бы верхний слой мощностью 12-15см – это примерно половина лопатного штыка. Выбранный грунт просто разбрасывается по открытым огородным грядкам.
При недостатке денежных средств и времени на замену плодородного грунта можно:
- обработать грунт крутым кипятком из расчета 3 ведра на 1м²;
- пропарить, т.
е. залить кипятком и сразу накрыть полиэтиленом. Пар глубоко проникает в почву и убивает вредителей; - залить почву однопроцентным раствором марганцовки или 3х-процентным раствором нитрафена – уничтожителя зимующих болезней, клещей, куколок, яиц насекомых. С последним препаратом обращаться нужно в перчатках: он ядовит. Обработку нитрафеном проводят минимум за 15 дней до посадки;
- обеззаразить 2х-процентным раствором карбатиона, который наносится на перекопанную землю. После нанесения препарата грядки надо снова перекопать.
Более мощную химию типа хлорной извести, формалина, раствора медного купороса и др. для обработки земли применяют исключительно осенью.
Вот и все премудрости весенней подготовки к предстоящей посадке. Поздней весной готовить сооружение с любым видом покрытия, включая пленку и стекло, не стоит. Лучше отложить процедуры на осень, когда урожай будет убран. Правда, владельцы тепличных сооружений, использующие их лишь для выгонки рассады, смогут заняться данным полезным делом летом, когда их зеленые питомцы будут высажены в открытый грунт.
- Автор: Алеся
- Распечатать
Оцените статью:
(22 голоса, среднее: 3.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Обработка теплицы осенью — Садовый центр г. Новокузнецк
Огород
- Главная
- Блог садовода
- Огород
- Обработка теплицы после сбора урожая
Декоративный садПлодовый садОгородПитание и защитаТовары для сада
Огород Просмотров: 226
3 этапа подготовки теплицы к следующему сезону.
Постепенно помидоры, перцы, огурцы, баклажаны и другие культуры, посаженные в теплице, созревают. Сбор урожая заканчивается. Возникает вопрос о том, как подготовить теплицу к следующему сезону. Какие мероприятия следует провести?
1. Уборка
Тщательная уборка в теплице и вокруг нее – самый трудоемкий этап.
- Старые растения выдергивают из земли, собирают ботву, мусор, неубранные перегнившие плоды. Здоровые остатки можно поместить в компостную кучу. Если на растениях присутствуют вредители, видно, что побеги и листья заражены – такие остатки следует сжечь.
- Вокруг теплицы также убирают все сорняки и мусор.
- В теплице собирают весь подвязочный материал, шпалеры, подпорки, колышки.
- Просушивают и складывают на зиму укрывной материал.
- Сматывают и убирают на зиму поливочные шланги.
- Почву перекапывают и выравнивают с помощью грабель.
2.
Обработка теплицы от болезней и вредителей
Если теплица покрыта пленкой – ее снимают, промывают, просушивают и убирают на зиму.
Стекло и поликарбонат промывают мыльным раствором, используя для этого щетки на длинных ручках. Щетина должна быть мягкой и не должна царапать покрытие, иначе оно помутнеет, и в следующем году солнечного света растениям будет недостаточно.
Деревянный каркас теплицы обрабатывают антисептиком. Металлу для долговечности требуется антикоррозийная обработка.
Эффективный способ обработки теплиц из поликарбоната – обработка их с помощью серных или табачных шашек. Строго соблюдая инструкцию и меры безопасности, можно избавиться от различных видов тли, белокрылки, трипсов, клещей, медяницы, грибков, вызывающих плесень и гниль.
3. Обработка почвы в теплице от болезней и вредителей
Грунт в условиях закрытого помещения теплицы очень быстро заселяется вредоносными бактериями и грибами.
Что можно сделать, чтобы его дезинфицировать?
- Обработать грунт химическими препаратами или биосредствами.
1. К химическим способам обработки грунта можно отнести:
- Обработку грунта раствором медного купороса;
- Обработку теплицы специальным средством для почвы «Здоровая земля».
2. Биосредства безвредны для человека и растений, не накапливаются в почве. Популярностью для обработки грунта пользуются Триходермин, Фитоспорин — М, Байкал -ЭМ1, Алирин-Б.
- Применить тепловую обработку.
Тепловая обработка предполагает обработку почву кипятком и укрытие черной плотной пленкой на следующие 3 дня. Повторив процедуру 3 раза, вы сможете уничтожитьбольшинство вредоносныхмикробов и бактерий, находящихся в почве.
- Заменить верхний слой грунта.
Это достаточно трудоемкая работа, поэтому проводится в случаях, когда почва уже истощена, упала урожайность, растения постоянно болеют и гибнут.
Для этого:
- снимают 10-30 см верхнего слоя почвы;
- обрабатывают поверхность оставшейся почвы раствором медного купороса;
- засыпают сверху слой грунта, который можно приобрести уже готовый или приготовить самостоятельно.
Чтобы приготовить грунт для теплицы следует смешать 50% торфа, 20% перегноя или компоста, 10% речного песка и 10% дерновой земли либо использовать грунт из компостной кучи.
Выполнив вышеуказанные процедуры осенью, весной Вы сможете заниматься посадкой растений, как только теплица прогреется до необходимых температур. Подготовленная заранее почва гарантирует отличный рост и хорошую урожайность.
В магазине «Садовый центр» Вы можете приобрести:
- Готовые теплицы, укрывной материал и пленку;
- Грунт для растений;
- Средства для борьбы с болезнями и вредителями.
Блог садовода
- Декоративный сад
- Плодовый сад
- Огород
- Питание и защита
- Товары для сада
Последние новости
Семена суперпучковых огурцов уже в продаже!
29 марта 2023
Обувь из ЭВА – в огороде королева!
27 марта 2023
Луковичные весенней посадки уже в продаже!
24 марта 2023
Дачная жизнь не за горами!
22 марта 2023
Обновили ассортимент носков
20 марта 2023
Каталог товаров
Саженцы и рассада, семена и посадочный материал, товары для ухода за саженцами, для комфортной работы в саду и для прекрасного отдыха
Перейти в каталог товаров »
Болезни растений в теплице зимой
Прошлой зимой у нас в теплицах произошла вспышка ложной мучнистой росы ( Matthiola incana ).
Мы потеряли 52 квартиры, 128 ячеек с двойным посевом, что составило около 13 000 растений. При цене около 1 доллара за ствол это много растений и потенциальных денег в мусоре, и, по словам нашего бухгалтера, это не то, что мы могли бы списать на убыток. Это было душераздирающе и раздражающе, потому что это вызвало перерыв в нашей доступности прямо перед Днем матери. Даже с потерей 52 квартир в 2015 году наши запасы по-прежнему оставались для флористов урожаем номер 3. Мы планировали, что они будут номером 1, поэтому знали, что должны что-то сделать, чтобы предотвратить будущие потери.
В прошлом году мы изучали методы борьбы с болезнями цветов, особенно зимой в теплицах. В этой статье я расскажу о нашем опыте и о том, что мы узнали из разговоров с производителями и другими людьми в отрасли, с университетскими людьми, а также из наших собственных исследований.
Проблема с поголовьем началась, как мы думаем, в нашем доме для выращивания, который нагревается до 60°F для запуска семян, но затем она распространилась на наши минимально отапливаемые теплицы, в которых поддерживается температура около 40°F.
Фитопатолог из Университета штата Огайо, с которым мы консультировались, сказал, что это могут быть два возможных штамма ложной мучнистой росы: один специфичен для растений (Peronospora matthiolae), а другой специфичен для растений семейства крестоцветных (Peronospora parasitica subsp. Brassicae). Сток принадлежит к семейству Brassica. Поскольку ложная мучнистая роса зависит от хозяина, нам не обязательно беспокоиться о распространении этого штамма на другие виды растений в теплице, но мы все равно должны быть осторожны, чтобы не создать благоприятных условий для других типов болезней. Например, есть еще одна ложная мучнистая роса, Peronospora antirrhini, поражающая львиный зев.
Внизу: Первым признаком ложной мучнистой росы является пожелтение листьев, как у этой плоской рассады на верхнем фото. Фотографии Sunny Meadows Flower Farm.
Ложная мучнистая роса отличается от мучнистой росы, которую можно увидеть осенью на растениях. В воздухе витает мучнистая роса; с прохладной влажностью и температурой он находит пристанище на верхушках листвы. Мы лечим мучнистую росу Triact, производным масла нима. Некоторые производители чередуют молоко и смесь пищевой соды и садового масла.
Ложная мучнистая роса — это отдельное царство организмов, больше похожее на водоросли, чем на грибы. Он живет в почве до 15 лет, распространяется по воздуху и обитает на нижней стороне листьев. Вы можете увидеть это на верхней части листьев в виде желтых пятен, но если вы перевернете лист, на нижней стороне будет белая нечеткая плесень. Споры ночью образуют небольшие перевернутые деревья, называемые спорангиями. Зооспоры высвобождаются утром.
Стратегии профилактики и борьбы с ложной мучнистой росой и другими болезнями состоят из четырех частей: полив, вентиляция, санитария и температурный режим.
На нижней стороне листьев на фотографии выше видны характерные белые пушистые споры ложной мучнистой росы.
В теплице
При поливе зимой следует ошибаться в сторону сухости, а не держать все во влажном состоянии. Стив говорит, что он выздоравливающий чрезмерный полив. Зимой, когда дни короткие и пасмурные, в теплицах влажно и мало транспирации, поэтому может быть несколько дней подряд, когда ничего не нужно поливать. Это сильно отличается от того, что происходит летом в жаркие солнечные дни, когда вы ежедневно поливаете.
Чрезмерный полив в любое время года может вызвать выпревание или другие проблемы с корневой гнилью. Мы сочли полезным предложение использовать шкалу от 1 до 5 в отношении влажности почвы, где 1 означает полностью сухую почву, а 5 — мокрую насквозь. Вы можете почувствовать это в балетках, подняв их, чтобы почувствовать, насколько они тяжелые. Когда прорастают плошки, вы хотите, чтобы семена были влажными сверху, поэтому вы можете использовать камеру для проращивания или распылительную палочку, чтобы не перелить. Как только появляются первые семядоли, ситуация меняется. Вы хотите довести квартиру до 4 баллов по шкале влажности, а затем дать им высохнуть почти до 1, прежде чем снова поливать их. Поливайте их прямо перед тем, как растения начнут проявлять признаки увядания по краям. Один садовод сказал нам не поливать, пока растения не потянутся и не схватят вас. Воздух в почвенной смеси способствует росту корней, в то время как влажность почвы делает растения длинноногими, особенно при слабом освещении. Это кажется элементарным, но мы никогда не думали, что воздух является таким важным элементом в процессе роста корней.
Внизу: Автор в зимней теплице с инвентарем до распространения ложной мучнистой росы. Ниже крупный план здорового побега сорта «Katz Apricot», начинающего цвести.
Автор в зимней теплице с запасом перед распространением ложной мучнистой росы.
Проветривание зимой важно, даже если нет солнца и не слишком жарко. OSU предложил вентилировать, даже если это означает, что мы одновременно обогреваем, просто чтобы обеспечить обмен воздуха в теплице на более теплый и сухой воздух. Ложная мучнистая роса любит прохладные, влажные условия, поэтому очень важно снизить относительную влажность ниже 85%. Мы отапливали птичник до 55°F, а птичники до 45°F, поэтому мы также повысили температуру в птичниках. Во время своего визита на ферму специалисты OSU сказали нам, что у нас достаточно вентиляторов для вертикального движения воздуха, что также должно было помочь предотвратить появление холодных мест, где образуется конденсат. Увеличение расстояния между растениями привело бы к менее густому кроне, но все мы знаем, что тепличное пространство, особенно отапливаемое, является дорогой недвижимостью. Мы собираемся попробовать еще один год с этим интервалом, надеясь, что надлежащего управления теплицей и профилактической обработки территории будет достаточно.
Периодическая санитарная обработка ваших домов очень важна для снижения распространенности болезней. Мы купили несколько наших теплиц, бывших в употреблении, и не подумали о потенциальных проблемах с болезнями, которые они могли принести с собой. Деревянные скамейки в теплице трудно полностью продезинфицировать, а глубокую структуру древесины невозможно очистить. Скамейки, которые у нас были, были со старой фермы, которая стояла у дороги и использовалась в течение многих лет для продажи растений в своих витринах, включая растения семейства крестоцветных, которые, возможно, были источником инокулята болезни.
Крупный план здорового побега «Katz Apricot», начинающего цвести.
Провели полную уборку бутафорских домов. Мы подмести весь мусор и выдернуть все сорняки по краям, а затем использовали Greenshield для дезинфекции всех полов, стен, скамеек и других поверхностей. Этот продукт не может контактировать с тканями растений и не входит в список OMRI, поэтому в следующий раз мы будем использовать SaniDate для дезинфекции домов. Мы также заменили скамейки в опорном доме на несколько бывших в употреблении металлических скамеек, которые мы купили у фермера, вышедшего на пенсию. В будущем мы также будем проводить санитарную обработку всех квартир перед заселением.
Чтобы помочь нам в управлении температурой и лучше контролировать условия в теплице, мы приобрели систему под названием Temp Alert. Эта система отслеживает температуру в теплице и звонит (и пишет) нам, когда температура выходит за допустимые пределы. Таким образом, мы знаем, когда нужно проветривать теплицы или когда нагреватель перестает работать. Мы были там глубокой ночью, чтобы снова зажечь пилотную лампу, так что это спасло урожай. Это также помогает предотвратить перегрев теплицы. Бывают дни, когда вы не понимаете, насколько жарко становится в теплицах, особенно если солнечно только частично. (И это позволило нам поехать в отпуск в феврале прошлого года и помочь связаться с сиделкой, когда нужно открыть теплицы… ура, отпуск!) Вы платите ежемесячную плату за услугу, но мы отключили ее на лето, когда наши теплицы просто постоянно открыты. Он не требует телефонной линии или Wi-Fi, как некоторые другие сервисы, которые мы изучали.
В птичниках
Ложная роса также проявилась во всех домах, которые мы посадили матиолой в землю — три отапливаемых, два неотапливаемых. Как только листья достаточно заражены, они опадают, но большинство цветков выжило. Когда у нас начались проблемы, мы использовали Zerotol на растительном материале и грядках для дезинфекции. Это продукт на основе пероксида, внесенный в список OMRI, который окисляет споры грибов при контакте. Zerotol считается PAA или надуксусной кислотой, а это означает, что можно использовать только определенные инжекторы, поэтому мы использовали наш ранцевый опрыскиватель вместо того, чтобы запускать его через шланг для опрыскивания листвы. Обычно мы пытаемся использовать органические методы, но OSU сказал нам, что у нас «бушующая инфекция», поэтому мы приняли решение использовать что-то традиционное. Мы поговорили с некоторыми другими работниками индустрии и использовали Aliette для опрыскивания квартир и растений, которые не цвели.
Все растения, выбравшиеся из квартир, достигли стадии цветения. К счастью, болезнь не поразила растения, как это происходит с зараженными ложной мучнистой росой подсолнухами. Мы смогли получить товарные цветы, будь то флористическое качество или только для букетов. При сборе урожая мы не закладывали в компост зараженный растительный материал. Всякий раз, когда мы собирали урожай с ложной мучнистой росой на листьях, мы собирали их в отдельную кучу и отвозили листву обратно в лес, чтобы выбросить ее. Поскольку ложная мучнистая роса сохраняется в почве, мы не хотели распространять болезнь через наш компост.
Все еще успешный урожай: побеги из зимней теплицы собраны в пучки, в рукавах и готовы к доставке флористам. Сорта: «Кац» абрикосовый и фиолетовый и «веселый» желтый.
Хранение вещей на более сухой стороне кровати также помогает. У нас были проблемы с фитофорой (заболеванием корневой гнилью), которая значительно уменьшилась благодаря тому, что грядка оставалась более сухой. При нашей почве с высоким уровнем грунтовых вод зимой и таянием снега важно, чтобы грядки по краям теплицы оставались сухими. Мы построили полуприподнятые грядки, вспахав и выкопав дорожки, поместив эту почву в грядки. В конечном итоге мы хотели бы поставить стены по краям приподнятых грядок, но это инвестиции в будущее.
Еще один совет: установить гидрант в каждом доме, если вы планируете производить урожай зимой. Мы сделали это, когда добавили тепло и электричество в некоторые из наших теплиц, и снова, когда мы вырыли дренаж снаружи наших туннелей. Это сократит количество шлангов, которые мы должны сливать во время зимнего производства. Так что, если вы все еще строите инфраструктуру, сделайте это! Сливать шланги не весело, когда холодно и мокро.
Этой зимой мы обязательно проведем еще несколько исследований, чтобы продолжить узнавать себя о болезнях и многом другом, потому что зима для фермера именно для этого!
Гретель Адамс — совладелица цветочной фермы Sunny Meadows в Колумбусе, штат Огайо.
Copyright Журнал Growing For Market. Все права защищены. Никакая часть этой статьи не может быть скопирована каким-либо образом для использования кем-либо, кроме подписчика, без разрешения издателя.
Борьба с сезонными болезнями – управление теплицами
Серая гниль первоцветаФотографии предоставлены А. Р. Чейзом
По мере того, как осень медленно переходит в зиму на большей части территории страны, распространение серой гнили (Botrytis) только начинается. Болезни, которые возникают в каждый сезон, в некоторой степени зависят от того, какие растения мы выращиваем, но также сильно зависят от погоды. Растения, выращенные вне оптимального диапазона температуры, продолжительности дня и влажности, могут подвергаться стрессу и ослаблению, что приводит к большему количеству проблем с болезнями, чем обычно. Теплицы во многих частях страны закрыты, что снижает эффективность воздухообмена, в то время как производители стремятся сохранить тепло и обеспечить хороший рост растений. Низкий уровень освещенности также влияет на болезни, поскольку растения растут менее энергично, что иногда позволяет болезням развиваться. Это может быть особенно верно в отношении болезней, подобных тем, которые вызваны Fusarium, , который, возможно, существовал уже несколько месяцев, но ждал, пока стрессовые растения, наконец, взлетят. Растениям также требуется меньше воды зимой, и, если производители не будут усердно следить за нормами орошения, они могут в конечном итоге получить чрезмерный полив и начать эпидемию корневой гнили Pythium.
Ботритис только начинает развиваться
Ботритис очень часто поражает георгины, фуксии, герани, цикламены, экзакум, пуансеттию, анютины глазки и лизиантусы, но все декоративные растения могут поражаться этим неразборчивым грибком. Зимой Ожидается, что Botrytis cinerea вызовет потери из-за более низких температур, которые благоприятствуют его развитию. Следите за пятнистостью кончиков и стеблевой гнилью чаще, чем за пятнистостью лепестков и листьев. Это может быть связано с ограниченным использованием дождевателя зимой. Если вы не можете использовать обогрев и вентиляцию для снижения влажности в течение ночи, вам может понадобиться фунгицид.
Существует множество различных фунгицидов, которые могут быть очень эффективными для предотвращения Botrytis — профилактика всегда более эффективна, чем попытки вылечить ситуацию с Botrytis. Испытания показывают, что Botrytis наилучшим образом контролируется с этими фунгицидами:
- Chlorothalonil (Daconil serformulations-Do не используется на открытых цветах) Frac M5
- Fenhexamid (Беспокойный грипкий фонджицид. Медальон, палладий) FRAC 12 или FRAC 9/12
- ипродион (Chipco 26019, Chipco 26GT) FRAC 2
- стробилурин/SDHI (Broadform, Mural, Pageant Intrinsic) FRAC 7/11
Pythium всегда рядом
Из-за критических сроков выращивания многих культур (включая яровые луковицы) обычно целесообразно применять фунгициды для Pythium в профилактических целях. Некоторые из самых старых фунгицидов для Pythium содержат этридиазол (Banrot, Terrazole или Truban-FRAC 14), и они до сих пор используются в некоторых частях страны. Однако мефеноксам (Subdue MAXX-FRAC 4) является, пожалуй, наиболее распространенным фунгицидом для профилактики Pythium. Segway O (циазофамид) также очень эффективен при корневой гнили Pythium и находится в отдельной группе FRAC — 21. Другие фунгициды могут быть зарегистрированы для лечения корневой гнили Pythium, но они не столь эффективны.
В других случаях производители используют биопрепараты, такие как RootShield Plus (Trichoderma harzianum) и Obtego ( Trichoderma asperellum и T. gamsii) с превосходными профилактическими результатами при использовании. . Кроме того, некоторые испытания продемонстрировали улучшение укоренения даже без Pythium при использовании Obtego.
Как всегда, чередуйте фунгициды, чтобы предотвратить развитие резистентности. Использование этридиазола в течение последних 40 лет не показало резистентности в 9 случаях.0003 Pythium популяции. Напротив, около популяций Pythium стали устойчивыми к мефеноксаму (Subdue MAXX).
Увеличение числа фузариозных заболеваний
Симптомы Fusarium включают пятнистость листьев, гниль стебля и кроны, корневую гниль и увядание. Стеблевая гниль обычно несколько мягкая и часто ошибочно принимается за инфекцию Erwinia, но может быть и сухой. Увядание может сопровождаться коричневыми полосами в ксилеме, а надземные симптомы часто бывают односторонними. Может произойти пожелтение и увядание одной ветки или части зараженного растения, в то время как остальная часть растения выглядит здоровой.
Болезни фузариозного увядания реагируют на азот, и эффекты часто являются косвенными через реакцию растений, а не прямую реакцию грибов. Исследования неизменно показывают, что управление источником азота и поддержание pH почвы/среды более эффективны, чем фунгициды. Когда посевы удобряются более низкими уровнями азота, полученного из нитратов, а не аммония, серьезность фузариозного увядания сводится к минимуму.
Фузариоз особенно трудно остановить даже при профилактическом применении фунгицидов. Традиционно мы полагались на использование тиофаната метила (FRAC 1-3336, OHP-6672) и ипродиона (продукты Chipco 26, FRAC-2). За последние 20 лет мы стали свидетелями появления трифлумизола (Terraguard, FRAC 3), флудиоксонила (Medallion, FRAC 12) и стробилуринов (например, Heritage-FRAC 11). Совсем недавно мы познакомились с Постивой, которая представляет собой комбинацию активных ингредиентов FRAC 3 и FRAC 7. Это постоянно приводило к самым высоким уровням фузариозной гнили стебля, корневой гнили и периодам увядания, которые я видел в своей карьере.
Ключи к борьбе с фузариозом
- Используйте только здоровые черенки, луковицы, саженцы или вкладыши, если таковые имеются.
- Утилизируйте зараженные растения, как только они будут обнаружены.
- Сведите к минимуму стресс растений и избегайте воздействия аммиачного азота на восприимчивые культуры.
- Чередование фунгицидов между различными группами FRAC.
