Посадка, выведение формировки и уход за молодыми насаждениями

Кто намеревается посадить виноградник, тому надо хорошо обо всем подумать, так как виноградник должен простоять 30—50 лет и, следовательно будет плодоносить на протяжении жизни одного-двух поколений. Поэтому выбор привойных и подвойных сортов нередко требует глубоких размышлений. Необходимо

Рис. 18. Обрезка прививки перед посадкой.

также решить, будет ли проведена посадка однолетними или двухлетними привитыми саженцами или корнесобственными саженцами. На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз.
Я высаживал корнесобственные лозы также на лессовой почве и вполне доволен результатом. На кустах до сих пор нет филлоксеры, так как наши почвы полуиммунны к ней. Отсутствует доныне филлоксера и на растениях винограда в наших живых изгородях. Поэтому можно ожидать, что непривитые кусты в высокоштамбовой культуре также не будут поражаться филлоксерой, разумеется, при наличии особых почвенных условий.
Впрочем, похоже на то, что опасность филлоксеры значительно уменьшилась. Вскоре после ввоза она ежегодно уничтожала многие тысячи гектаров виноградников. За последние 20 лет филлоксера стала гораздо более кроткой. Это связано не с тем, что в настоящее время непривитые лозы высаживают только на полуиммунных или совершенно иммунных почвах. И при искусственном заражении в благоприятных для- нее почвенных условиях филлоксера развивается теперь медленно. Можно лишь строить догадки о том, чем это вызвано. По всей вероятности, вначале к нам была ввезена одна филлоксера без присущих ей паразитов и болезней, которые появились позднее и теперь в такой мере препятствуют ее развитию, что это стало совершенно явным.
Как я уже сказал, в моих высокоштамбовых насаждениях имеются и корнесобственные кусты. На очень плодородных лессовых почвах они растут так же хорошо, как и привитые. На тяжелых, каменистых и сухих почвах привитые на подходящих подвоях кусты, напротив, отличаются более сильным ростом, большей урожайностью и в связи с этим, как следует полагать, будут более долговечны. Поэтому я стал и на лессовых почвах высаживать привитые кусты.
При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений.
Я рекомендую следующие сорта: Рислинг, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлинер красный ранний и Сен-Лорен. Эти сорта уже испытаны на больших площадях и перенесли сильные морозы в течение трех исключительно суровых зим. Два сорта из числа наших основных сортов — Сильванер и Мюллер-Тургау — к сожалению, недостаточно морозоустойчивы. Однако, несмотря на это, я посадил их на большой площади, желая выявить и отобрать среди них морозоустойчивые кусты. Если затем размножить такие морозоустойчивые формы, можно будет возделывать и эти сорта. Для посадки обоих сортов можно в ограниченной мере использовать возвышенные участки, особенно с почвами, богатыми калием и не имеющими избытка азота.
Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен — весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большой длины. Более высока также их приживаемость.
Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5—10 см, побег укорачивают ножом до 3—5 см. Мы применяем нож, чтобы еще раз проверить прочность срастания привоя с подвоем. Плохо сросшиеся прививки при этом обламываются, и это хорошо, так как на винограднике из них получились бы плохо растущие кусты.
На сильно каменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого изготовляются колья толщиной 5 см и длиной 60—70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1—2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо.
На моих каменистых почвах я сажаю только под кол. Опыты показали, что для виноградной лозы совершенно все равно, сажается ли она под кол или под лопату. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год оно полностью исчезает. Но плохо, если корни вообще не укорачивают. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.

Рис. 19. Правильно посаженная прививка.

Неукороченные и расположенные по кругу корни приносят мало пользы виноградному кусту. Таким образом, длина обрезки корней зависит только от способа посадки.
Если перед посадкой саженцы окунуть в глинистую болтушку с примесью некоторого количества навоза, обеспечивается лучшая приживаемость. Почву надо уплотнять только вблизи корней, а сверху оставлять ее рыхлой, чтобы осадки легче проникали в глубину. Привой при посадке должен находиться на 7 см выше уровня почвы. Затем саженец окучивают на три пальца выше верхушки.
Необходимо особенное внимание обращать на то, чтобы посадка не была слишком глубокой. Если привой выступает на 10 см выше уровня почвы, это не столь опасно, как заглубление его на два лишние сантиметра, ибо во втором случае постоянно будут образовываться привойные корни, удаление которых потребует ежегодно большого труда. Кроме того, слишком

Рис. 20. Обрезка и развитие виноградного куста с первого по третий год.

глубоко посаженные кусты приходится несколько раз в течение года откапывать мотыгой, и если эту работу выполнять недостаточно осторожно, многие кусты будут повреждены.
В качестве подпор для молодых кустов лучше всего применять виноградные колья длиной 1,6—1,8 м, протравленные так же, как это рекомендовано выше для шпалерных столбов. Эти колья используются 10 лет, то есть столько, сколько необходимо, чтобы штамб достиг соответствующей толщины.
Если во время посадки почва недостаточно влажна, полезно сделать полив по 0,5—1 л воды на куст. На каменистых и жарких террасах часто случается так, что привитые однолетние саженцы вначале растут хорошо, но затем в июле — августе слабеют, а при длительной засухе даже погибают. Поэтому я зачастую высаживаю на каменистых и глинистых почвах многолетние саженцы. Для этого их оставляют в школке на второй год, причем побеги становятся толщиной в карандаш и достигают длины свыше метра. Я высаживал 3—5-летние привитые саженцы и получал хорошие результаты. Такие многолетние саженцы растут гораздо быстрее и вступают в плодоношение на год раньше, особенно на каменистых почвах.
При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если их разокучить, как однолетние саженцы, в конце июня первого года, то вследствие большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель.
Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2—3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5—1 м, на второй год рост их значительно усиливается и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет то преимущество, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай.
Могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20—30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает.
При посадке привитых саженцев однолетний побег обрезают на 3—5 см и притом так, чтобы на нем остались по меньшей мере два хорошо выполненных глазка. Благодаря этому разовьются лишь немногие, но
зато сильные побеги. Сильная обрезка однолетних привитых саженцев, при которой побеги вырезают у самого основания, приводит к появлению большого числа примерно равных по силе роста побегов, часть из которых затем приходится выламывать. Если применить более длинную обрезку здоровых привитых саженцев, при нормальных метеорологических условиях от обломки можно отказаться.
Саженцы окучивают как обычно, и зеленые побеги пробиваются сквозь холмик земли. Как правило, я избегаю удалять побеги, ибо уменьшение массы листьев оказывает неблагоприятное влияние на общий рост куста. Ведь для куста совершенно безразлично, чем вызвано такое уменьшение — людьми, животными, градом или заморозками. Подземные органы куста теснейшим образом связаны с надземными. Уменьшение листовой поверхности неблагоприятно сказывается на корнях, особенно в том случае, если обломка проводится поздно.
На равнинных и плохо проветриваемых участках, а также там, где побеги могут быть повреждены грызунами, необходимо торопиться с зеленой подвязкой. На своих каменистых горных склонах я провожу подвязку только при сильном развитии мильдью. Пасынки при подвязке не удаляю. На молодых насаждениях настоятельно требуется проводить частые (каждые 8—14 дней) опрыскивания, не прекращая их до конца сентября. Необходимо также хорошо обрабатывать почву как в междурядьях, так и в рядах. Промежуточные культуры можно возделывать только на хороших почвах, соблюдая при этом особую осторожность в первый год. Вполне достаточно, если будут посеяны соя, столовая фасоль, иногда один ряд огурцов, помидоров или же два ряда картофеля.
Еще лучше применить зеленое удобрение с посевом в июле и запашкой осенью, благодаря чему травы будут развиваться в то время, когда рост кустов в основном уже прекратится. Прищипывать молодые кусты не следует. Поздно осенью первого и второго года кусты окучивают, в дальнейшем это становится для морозоустойчивых сортов излишним.
На второй год однолетние побеги, имеющие в большинстве случаев длину 0,5—1 м, обрезают на сучки: верхний побег на два глазка, а нижний — на один. Выше расположенный сучок должен при этом составлять по возможности прямое продолжение подвоя, так как из него разовьется штамб куста. На второй год обломка проводится лишь в том случае, если развивается больше трех побегов. На виноградниках с хорошим уходом длина побегов, растущих на верхнем сучке, составляет 1,5—3 м. В этом случае более слабый из них удаляют при обрезке на третий год, а другой побег подвязывают каким-либо долговечным материалом, например ивняком, к колу, изгибают на желаемой

Рис. 21. Обрезка и развитие куста на 4-м и 5-м годах.

высоте, по возможности под прямым углом, и также подвязывают. Побег на сучке замещения у основания куста обрезают в зависимости от силы его роста на 1—2 глазка.
На третий год штамб должен быть уже полностью сформирован, благодаря этому кусты будут более красивыми и устойчивыми. Если же формировать штамб на четвертом году, на кустах будет большое число толстых жирующих побегов, непригодных для образования морозоустойчивого штамба.

Летом зеленые побеги подвязывают к колу. Многие сорта на третий год уже дают урожай, окупающий труд. В этом году все побеги заводят в проволочную шпалеру, так как почти все они будут использованы при обрезке на следующий год.
Как вести обрезку в последующие годы, показано на прилагаемых рисунках, дающих о ней лучшее представление, чем описания, которые я считаю поэтому излишними. Но и самые точные указания зачастую бесполезны, ибо вследствие различия индивидуальных особенностей кустов каждый отдельный случай требует

Рис. 22. Дальнейшее формирование куста на 6-м и 10-м годах.

особого размышления и решения. Однако никогда не следует забывать об одном: каждый виноградарь при обрезке должен думать о будущем и поэтому должен оставлять не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но также сучки замещения для следующего года. Если оставлять только плодовые лозы, вначале урожай повысится, но уже на второй и еще больше на третий год обнаружится острый недостаток хорошо вызревших и обладающих высокой плодоносностью лоз; в результате этого будет нанесен ущерб всему кусту.
Как правило, на каждую плодовую дугу и на каждый плодовый сучок необходимо оставлять один сучок замещения длиною в 2—3 глазка. Этот сучок замещения должен находиться по возможности в непосредственной близости к дуге, то есть быть на том же рукаве, что и дуга. Мы обрезаем его коротко, то есть совершенно сознательно оставляем неплодоносные или

Рис. 23. Выведение одноплечего кордона на четвертом году.

менее плодоносные нижние глазки, ибо нам от них нужны не грозди, а лоза. Побег с двумя-тремя гроздями никогда не отличается таким хорошим вызреванием древесины, как бесплодный.

Рис. 24. Выведение двухплечего кордона на четвертом году.

Лозы, давшие большой урожай, закладывают меньше плодовых почек. Бесплодные или малоплодные лозы представляют собой лучшую однолетнюю часть куста для обрезки на следующий год. Сучки замещения должны быть тем короче, чем большей плодоносностью характеризуется сорт. Если на рожке нет подходящей

Рис. 25. Семилетний куст Рислинга, привитого на Арипа, перед обрезкой.

лозы для сучка замещения, то на сучок можно обрезать другую, расположенную поблизости лозу. Так как при этом старый рукав, на котором находился сучок, заменяется другим, такой сучок называется подменным, Поскольку подменные сучки в большинстве случаев расположены не на двухлетних, а на многолетних частях куста, они, как правило, бесплодны, но зато на следующий год дают наиболее урожайные плодовые побеги. Таким образом, обрезка с оставлением подменных сучков по сравнению с обычной обрезкой на сучки замещения не имеет никаких недостатков, поэтому ее можно без колебаний применять в тех случаях, когда многолетние части куста слишком удлинены или имеют какие-либо другие пороки.
¹ Сучок понижения. (Прим. ред.)

Промежуточные культуры возделывают чаще всего в течение 2—4 лет. Для этого могут быть использованы многие растения: фасоль, горох, соя, свекла, картофель, столовые корнеплоды, мак, помидоры, огурцы, дыни, капуста белокочанная и цветная, лук, красный перец, салат, шпинат и т. д. Необходимо следить за тем, чтобы из 3,5 м ширины междурядий промежуточные культуры занимали на второй год не более 2 м, на третий год— 1,5 м, на четвертый год— 1 м. Позднее можно возделывать не более одного ряда картофеля или других пропашных культур.
Промежуточные культуры требуют много затрат труда. В то время как без промежуточных культур почву легко обрабатывать орудиями на конной тяге, при наличии их необходима трудоемкая ручная обработка. Поэтому надо хорошо подумать, есть ли возможность своевременно ее выполнять и оправдает ли себя промежуточная культура.
Зимой между вторым и третьим годом устанавливают шпалеру. Следующим летом побеги заводят за проволоку. И на четвертый год побегам еще достаточно места на шпалере, их заводят два-три раза, причем пасынки не удаляют. С пятого года заводка не проводится, побеги частью цепляются усиками за шпалеру, частью свободно свисают с обеих сторон. Обломку проводят лишь при сильной загущенности и неравномерном росте побегов. У большинства сортов это бывает необходимо только в результате повреждений, нанесенных морозом.

Рис. 26. Тот же куст, что на рисунке 25, после обрезки.


Рис. 27. Образцово сформированные кусты старшего
возраста, которым дана короткая обрезка, необходимая
для сортов с высокой плодоносностью.


Рис. 28. Сучок замещения и стрелка, расположенные на одном и том же рукаве,
Рис. 29. Сучок замещения, находящийся на многолетней древесине ниже стрелки, называется подменным.

Размножение винограда. Посадка винограда. Уход за виноградом.

Виноград — прекрасный дар природы. Его сочные и сладкие ягоды — ценнейший продукт питания, в котором находятся жизненно важные для человека вещества и витамины, к тому же это незаменимое сырье для получения вин с отличными вкусовыми качествами.

Вот почему виноград так любят садоводы-любители и, несмотря на сложности разведения и ухода, получают хорошие урожаи в условиях средней полосы России.

Существует несколько способов разведения винограда:

• семенами
• прививкой
• черенками
• отводками

Размножение винограда черенками

Самый распространенный, отлично зарекомендовавший себя среди садоводов-любителей способ — размножение винограда черенками. Черенок — это часть однолетней лозы винограда.

Заготовка черенков

Черенки заготавливают перед укрытием винограда на зиму во время обрезки. Для черенков подходят однолетние высокоурожайные побеги. Для заготовки черенков берут среднюю или нижнюю часть побега винограда толщиной 6-10 мм с хорошо сформированными глазками. Черенок очищают от листьев, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см. Верхний срез должен быть на 2-3 см выше верхнего глазка, нижний делают сразу под глазком. Сразу после этого для защиты от плесени черенки помещают на два-три часа в 5% раствор железного купороса. Затем черенки связывают в пучки и укладывают на хранение. Для хранения черенков подходят прохладные помещения с температурой воздуха 1-5°С. Пучки с черенками обматывают влажной мешковиной, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и плотно завязывают.

Подготовка черенков к посадке

Для укоренения в конце января-феврале черенки помещают во влажные хвойные опилки, которые регулярно увлажняют при подсыхании. Недели через три, когда появляются корни, черенки пересаживают в ящики со смесью торфа, компоста и песка, взятых в равных количествах, и ставят на окно, периодически поливают и подкармливают комплексными удобрениями, а в начале мая высаживают в открытый грунт.

Посадка винограда

Выбор места и подготовка почвы

Место и почву для посадки винограда лучше подготовить осенью: хорошо перекопать и внести органику — навоз или компост (приблизительно 1 ведро на 1кв. метр).

Для винограда не пригодны сильно увлажненные участки, с глинистой низинной почвой и грунтовыми водами, которые находятся ближе полутора метров, а также солончаки. Благоприятны для винограда питательные, хорошо влагопроницаемые почвы, суглинистые и обыкновенные черноземы.

Виноград — светолюбивая культура, это нужно учесть при выборе места. При недостатке света снижаются вкусовые качества и количество урожая. Поэтому для посадки винограда подходят хорошо освещенные места. Особое внимание нужно уделить выбору сорта винограда. Для открытого грунта в условиях средней полосы России пригодны сорта раннего и сверхраннего срока созревания (Алешенькин, Черный сладкий, Лидия и др.).

Посадка

Сажать виноград лучше всего весной, когда минует угроза весенних заморозков. При посадке молодых саженцев, растение извлекают из емкости, стараясь не нарушать ком земли, устанавливают в ямку на месте посадки, обильно поливают, мульчируют торфом. После посадки виноград поливают каждые 2-3 дня, потом реже.

Формирование виноградного куста

Виноград развивает длинные высокие стебли-лозы. Из почек основной лозы отрастают новые плети. Сильное разрастание куста затрудняет уход за ним и уменьшает плодоношение. Поэтому лозу нужно формировать. Лоза должна состоять из одной или нескольких веток, растущих прямо из земли, эти ветки расходятся по шпалере в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу. Виноградный куст после подвязки его к шпалере имеет форму веера. Если лоза расходится, но ветки мешают друг другу, нужно выбрать самые удачные, остальные удалить.

Основная лоза в высоту должна быть около метра, а виноградный куст с плетями, на которых вызревают кисти, — не более полутора метров в высоту. За состоянием куста нужно следить: после зимы засохшие и заплесневевшие ветки нужно обрезать, а после созревания кистей винограда плети-первогодки обрезаются совсем или прищипываются (если кусту есть куда разрастись). Плети, отрастающие от земли нужно сохранить, прищипывая и заводя под шпалеру — они будущая замена.

Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо и в большом количестве созревать кисти винограда на протяжении нескольких лет.

Ежегодная обрезка винограда

Цель ежегодной обрезки — созревание большего количества кистей, которые образуются из отцветших соцветий и сохранение выбранной формы куста.

К обрезке приступают, когда полностью вызревают части куста и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента служит листопад, обычно это происходит в конце октября.

В условиях средней полосы России обрезку рекомендуют проводить в два этапа: осенью, перед укрытием кустов, и весной, после их открытия. Осенью обрезают невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побегов. Весной удаляются подмерзшие и заплеснувшие побеги. Одновременно решается вопрос длине обрезки винограда.

Установление правильного соотношения между ростовыми процессами и плодоношением и определение нормальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно иметь в виду при обрезке. Нагрузка должна быть соразмерна силе куста. Ее можно определить по состоянию прошлогоднего прироста. Если в прошлом году оставлено лишнее количество глазков (произошла перегрузка), то побеги будут тонкими и короткими. Если оставлено менее, чем позволяет сила куста, то побеги будут слишком толстыми. Наличие нормальных побегов (6-12 мм в диаметре) свидетельствует о правильно выбранной в предыдущем году нагрузке, и ее нужно повторить при следующей обрезке.

Обрезка бывает короткой — на однолетнем побеге оставляют 2-4 глазка, длинной — оставляют 5 глазков, смешанной — выделяют плодовое зерно.

При выборе длины обрезки смотрят на особенности роста и развития винограда. В среднем на каждый миллиметр диаметра побега оставляют 1,1 глазка, т.е., если диаметр равен 10 мм, то побег обрезают на 11 глазков.

Уход за виноградом

Правильный уход за виноградом первое время после посадки очень важен для развития кустов и получения первого урожая. Агротехническому воздействию подлежат почва и сами растения. Уход за почвой заключается в удобрении, орошении, борьбе с сорняками.

Рыхлить почву следует по мере уплотнения верхних слоев после летних дождей и полива, особенно важен полив в засушливых районах Поволжья. Полив производят в поливные борозды или непосредственно в лунки. Число поливов обуславливается состоянием погоды.

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно благоприятны фосфорные и калийные. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек и на накопление сахара в ягодах. А калий повышает иммунитет и способствует росту. Кальций повышает урожайность и сахаристость. Азот влияет на рост и ветвистость, но подкормку азотом нужно закончить к середине лета, так как более поздняя подкормка может вызвать затяжной рост и недостаточное вызревание и к зиме.

Развивающиеся лозы привязывают к поставленным колышкам, чтобы придать им вертикальное положение. На кусте в первый год роста оставляют по три побега, остальные по мере их появления удаляют.

Последней осенней работой является закрывание винограда на зиму. Перед закрытием кусты обрезают, оставляя вызревшие лозы длиной до 100 см. Обрезанные лозы осторожно пригибают к земле и укрывают землей с середины междурядий. Укрытие следует производить после первых заморозков. Зимой на винограднике проводят снегозадержание.

Посадка и обрезка виноградной лозы – Grow Organic

Посадка и обрезка виноградных лоз — Блог об органическом садоводстве — Органический рост перейти к содержанию

Оживите свой сад, выращивая виноград! Независимо от того, выберете ли вы столовый или винный виноград, украсьте свой сад живописными виноградными лозами и наслаждайтесь сочным урожаем.

Лучшая почва для винограда

Традиционным методом органического садоводства для улучшения почвы является посадка покровных культур. Хотя винограду не нужна сверхбогатая почва, он будет лучше расти в почве, на которой были выращены и обработаны покровные культуры до посадки винограда.

Покровные культуры для подготовки почвы к посадке винограда

Используйте одну из наших смесей бобовых и овса, чтобы зафиксировать азот в почве. Наш бобово-овсяный микс №1 — хороший вариант. На нашей странице Cover Crop вы найдете фильтры на левой боковой панели; нажмите «Характеристики», чтобы узнать, с чем вы хотите, чтобы покровная культура помогала вашему винограднику; поищите там покровные культуры Fixes Nitrogen (более 50 и больше!).

Покровные культуры для виноградников

Добавьте еще одну покровную культуру на дорожки между рядами. Выберите покровную культуру, которая фиксирует азот, не сползает к винограду и ее легко косить. Использование покровных культур на ваших дорожках не только улучшит общую жизнеспособность почвы, но и удержит грязь на вашем винограднике. Опять же, выбираем из «Азота Фиксов» копов прикрытия. Многолетнее растение, такое как наша смесь Dryland Clover Mix, будет расти на осенних и зимних дорожках, затем отмирать до времени сбора винограда и снова появляться с осенними дождями.

Посадка винограда

В нашем видео о выращивании винограда Триша сажает новые виноградные лозы на солнце. Следуйте ее указаниям и указаниям в нашем Руководстве по посадке и выращиванию винограда, чтобы выкопать яму нужного размера и правильно расправить корни. Сопротивляйтесь импульсу «выращивать» свой виноград, добавляя удобрения во время посадки. Ведь вам нужен виноград, а не урожай пышных листьев.

Тренировочный виноград

Триша использует двухсторонний стиль кордона для выращивания винограда на шпалере с двумя проволоками. Кордон означает постоянную ветку, поддерживаемую проволокой. Она использует бамбук в качестве направляющей для прямого ствола, а затем поощряет две почки с каждой стороны ствола, чтобы они выросли в виде ее боковых ветвей. Существует множество стилей тренировки винограда, и в Университете штата Миссури есть подробный иллюстрированный список ваших вариантов.

Обрезка винограда

Самая важная вещь, которую вы можете сделать для своего урожая винограда, — это обрезка в состоянии покоя зимой. Обрезка винограда приводит к хорошему урожаю. Чтобы получить общее представление об обрезке винограда, посмотрите, как Триша обрезает виноград в нашем видео. Существует много стилей обрезки винограда, но наиболее популярными среди садоводов являются тростниковый стиль и шпорный стиль. Расширение Орегонского государственного университета предлагает краткое введение в эти два стиля обрезки. Мы предлагаем методы обрезки в описаниях всех наших виноградных лоз. Общее правило заключается в том, чтобы обрезать столовый виноград в стиле тростника. Обрезка шпор эффективна только для сортов винограда с почками рядом с основанием их тростей. Обрезка стеблей и шпор имеет одну и ту же цель: удалить большую часть старой, неплодоносящей древесины на лозе.

Обрезка побегов

Выберите молодые побеги в качестве основы для вашего винограда. Обрежьте старые, отслаивающиеся побеги. Выберите несколько молодых побегов с каждой стороны ствола лозы и намотайте эти побеги на проволоку или другие опоры вашей шпалерной системы. Оставьте шпоры с двумя почками у верхушки ствола, чтобы на следующий год из них выросли побеги. Обрезанные сорта тростника используются для приведения к голове, то есть к верхней части ствола, а не к кордонам.

Обрезка шпор

Обрежьте побеги на шпоры, которые в конечном итоге образуют короткие короткие части лозы, называемые ответвлениями, в качестве основы для вашего винограда. При обрезке в состоянии покоя вам нужно будет обрезать побеги до шпоры с 2 или 3 почками.

В идеале шпоры должны располагаться через каждые 6 дюймов вдоль кордонов виноградной лозы. Для получения дополнительной информации о винных сортах винограда мы рекомендуем всеобъемлющую книгу о виноградниках «От лозы к вину », в которой вы найдете советы по всем вопросам, от выбора участка до самого виноделия. Если у вас есть столовый виноград, используйте 20 страниц о винограде в одной из наших любимых книг, Библия садовника фруктов . У Калифорнийского университета есть полезный сайт «Выращивание винограда на заднем дворе». Лето обязательно придет, поэтому обязательно посмотрите наше видео и прочитайте нашу статью о летней обрезке виноградной лозы. Украсьте свой сад виноградными лозами!

2 комментария

Вернуться к верхний

6 шагов к покупке, посадке и выращиванию винограда

Покупка и выращивание виноградной лозы — одно из самых важных действий, которое необходимо предпринять для открытия винодельни. Без ваших лоз в земле вам нечего будет обрабатывать, разливать по бутылкам (после того, как вы выберете размеры винных бутылок) и продавать сообществу любителей вина.

Если вы новичок в выращивании винограда, у вас наверняка возникнет много вопросов. Выращивание виноградной лозы не так просто, как посадить несколько семян и позволить солнцу и дождю делать свою работу. Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь.

От того, как посадить виноградную лозу, до обрезки виноградной лозы, до видов винного винограда, которые вы можете выращивать, у нас есть ответы. Если вы находитесь на данном этапе процесса бизнес-планирования винодельни, вы можете знать, какой тип вина вы хотите производить. Если нет, эта статья может помочь вам и в этом.

Виноградная лоза на продажу: Покупка виноградной лозы

Когда дело доходит до покупки виноградной лозы, это зависит от местоположения вашего виноградника. В регионах, где чаще всего расположены винодельни и виноградники, есть местные розничные продавцы вина. Например, когда вы ищете места, где продаются виноградные лозы, вы найдете много мест в Калифорнии и других популярных винодельческих регионах США.

Конечно, это не означает, что вы полностью ограничены покупками на месте. Вы можете купить и отправить виноградные лозы, но их определенно проще забрать поблизости. Если вы открываете винодельню в популярном винодельческом регионе, вы сможете найти практически все, что вам нужно, где-то поблизости. По этой причине вы можете заглянуть в места рядом с лучшими винодельнями, чтобы убедиться, что вы можете найти лучшие лозы.

Однако, если вы начинаете свой бизнес в районе, где меньше виноделия, лучшим вариантом будет заказ через Интернет. Это также применимо, если вы ищете действительно специфические лозы. Вы все еще можете быть ограничены, так как не каждый магазин будет доставлять товары в ваш регион. Тем не менее, мир дистрибуции электронной коммерции открывает для вас возможности покупать и выращивать виноградные лозы.

Как посадить виноградную лозу

После того, как вы выбрали лозу для вина и приобрели ее, следующим шагом будет посадить ее в землю. Вы не хотите долго держать их как растения с голыми корнями. Если вы уже что-то сажали раньше, вы уже знакомы с некоторыми основными причинами посадки виноградной лозы.

Если нет, не беспокойтесь; мы проведем вас через это. Следующий список представляет собой руководство по всему, что следует учитывать при посадке виноградных лоз:

• Перед посадкой замочите свои лозы, особенно корни, в воде, предварительно удалив все поврежденные корни.
• Сажайте виноградные лозы сразу же после их получения.
• Высаживайте виноград ранней весной, чтобы дать корням укорениться перед зимой.
• Сажайте виноградные лозы в лунки на несколько дюймов глубже, чем самые длинные корни, с расстоянием между ними не менее восьми футов.
• Равномерно расправьте корни при посадке виноградной лозы.
• Избегайте использования удобрений при первой посадке виноградной лозы.
• Установите решетчатую систему, чтобы дать растениям поддержку по мере их роста.
• Рассмотрите возможность использования труб для выращивания, чтобы защитить виноградные лозы, когда они еще молодые и легко погибают от перекусов животными, такими как олени или мыши.

После того, как вы посадите виноградные лозы, начнется настоящая работа. Посадка может быть приключением, но уход за лозами и их выращивание в еще большей степени являются частью строительства вашей винодельни.

Как подрезать виноградные лозы

Как только ваши лозы прочно укоренятся в земле, вам нужно овладеть искусством их обрезки. Как и при обрезке любого другого растения, обрезка виноградной лозы заключается в том, чтобы знать, когда и что нужно обрезать, чтобы ваши лозы оставались здоровыми.

Может пройти несколько лет, прежде чем появятся плодотворные результаты. Использование лучших методов обрезки позволит получить лучший виноград и, следовательно, лучшее вино в долгосрочной перспективе.

Процесс обрезки состоит из нескольких этапов, в том числе:

• Уменьшение числа побегов с множества до одного (с тремя почками) после посадки виноградной лозы.
• Обрезка и формирование по мере роста новых побегов. Как только новые побеги достигнут 8-12 дюймов, выберите самый здоровый и поддержите его колом. Обрежьте остальные.
• Повторение этого процесса, особенно с поддержкой побегов на кольях, чтобы они росли, не ломаясь. Каждый побег станет постоянным стволом лианы. По мере роста вы можете приучить более мелкие побеги этого ствола подниматься по шпалере.
• Удаление любых побегов, растущих от основания ствола, чтобы избежать ситуации с несколькими стволами.

Как только ваши лозы станут стабильными, ваши потребности в обрезке изменятся и станут более важными. Для взрослых лоз процесс включает:

• Обрезку два раза в год. Один раз зимой удалить старые и отмершие побеги, а весной или в начале лета еще раз привести лозы в порядок.
• Еще больше уменьшить количество бутонов. Хотя это может показаться смелым, сильная обрезка даст вам лучший виноград для вина. Рекомендуемое количество – от 20 до 30 бутонов на каждой лозе.

По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы можете найти другие полезные привычки. Однако общий процесс всегда должен оставаться одним и тем же. То есть, если вы не планируете эксперимент с виноградными лозами, с которыми вы можете позволить себе возиться.

Выращивание виноградной лозы

Со всей этой информацией выращивание виноградной лозы и уход за ней может показаться сложной задачей. Как и любая другая форма садоводства и выращивания, это не самый простой проект. К счастью, виноделы веками совершенствовали этот процесс.

Если вы когда-нибудь почувствуете неуверенность в процессе, вы можете опираться на работу других виноделов и владельцев виноделен. Нет недостатка в людях, имеющих опыт ухода за виноградными лозами. Вы захотите нанять сомелье для дегустаций.

Однако для знаний о лозе сотрудничество с другими виноделами и даже наем виноградаря будет огромным подспорьем. Если у вас есть нужные люди, помогающие на этом пути, вы оторветесь от земли, прежде чем осознаете это. Вы даже будете готовы провести свадьбу на винодельне.

Типы виноградных лоз

Прежде чем мы углубимся в разнообразие виноградных лоз, которые вы можете выращивать для вина, мы должны уточнить, что виноградные лозы предназначены не только для вина. Есть винный виноград и столовый виноград. Если вы проводите собственное исследование, чтобы найти подходящие лозы для своего виноградника, обязательно помните об этом.

Конечно, в этой статье мы сосредоточимся на винных сортах винограда. Можно выращивать следующие сорта винограда:

• Шардоне
• Вионье
• Gamay noir 
• Sauvignon Blanc 
• Melon 
• Pinot noir 
• Muscat Blanc 
• Orange Muscat 
• Arneis 
• Trousseau gris 
• Chenin blanc 
• Tinta madeira 
• Gewurztraminer 
• Tempranillo 
• Malvasia vianca 
• Сира
• Семильон
• Сильванер
• Зинфандель
• Барбера
• Бургер
• Сердолик
• Centurion 
• Colombard 
• Freisa 
• Grenache 
• Marsanne 
• Merlot 
• Riesling 
• Sangiovese 
• Symphony 
• Alicante Bouschet 
• Cabernet Franc 
• Sauvignon 
• Cinsaut 
• Dolcetto 
• Durif 
• Malbec
• Таннет
• Неббиоло
• Вальдигие
• Руби Каберне
• Рубиред
• Mission
• Petit Verdot
• Muscat of Alexandria
• Альянико
• Carignane
• Mourvedre
• Montepulciano

некоторые из этих вин вы, возможно, не слышали. От типов белого вина до типов красного вина, есть много вариантов. Нет ничего плохого в выращивании знакомых фаворитов, но есть много вариантов, если вы хотите создать уникальные вина.

Виноградная лоза Тип почвы

В нашей статье о наилучшем климате для выращивания винного винограда мы рассмотрели лучшие типы почв для виноградных лоз. Здесь мы также дадим краткий обзор. Вы также можете сделать тест почвы в районе, который вы изучаете.

В общем и целом, лучшая почва для виноградников – суглинок. Суглинок представляет собой смесь песка, глины и ила, которые в совокупности обеспечивают отличный дренаж и удержание питательных веществ.

Суглинок бывает разных видов, каждый из которых содержит один из трех основных ингредиентов, составляющих большую часть смеси. Какая именно смесь подходит именно вам, зависит от почвы, которая у вас уже есть. Как только вы определились с почвой, пришло время выкопать яму и подготовиться к вегетационному сезону.

Часто задаваемые вопросы о виноградных лозах

Помимо этого обзора того, как покупать виноградные лозы и ухаживать за ними, всегда есть чему поучиться. Некоторые часто задаваемые вопросы:

Сколько времени нужно, чтобы вырастить виноградные лозы для вина?

Обычно для выращивания виноградной лозы требуется около трех лет. Первый год розлива может быть через пару лет после этого. Как и любому другому растению, виноградной лозе нужно время, чтобы достичь полной зрелости и начать плодоносить.

Можно ли выращивать винный виноград на заднем дворе?

Да! Виноградные лозы являются довольно выносливыми растениями. При соблюдении общих правил посадки и ухода их можно выращивать практически где угодно. Ваш домашний сад с виноградными лозами может быть успешным с циркуляцией воздуха, оптимальной дренированной почвой и некоторыми зимостойкими лозами. Достаточно скоро вы будете собирать виноград, чтобы делать кухонное вино.

Сколько стоят вина, виноградные лозы?

Как правило, вы можете рассчитывать потратить от 4 до 15 долларов за лозу. Следует ожидать некоторого отклонения за пределами этого диапазона. Цены могут быть выше в зависимости от типа виноградной лозы и зрелости виноградной лозы. Если вы углубитесь в сорта без косточек, европейские сорта или европейский виноград, вы увидите несколько более высокие цены.

Сколько виноградных лоз нужно, чтобы сделать бутылку вина?

В среднем с одной лозы винограда получается около 10 бутылок вина. Эта лоза обычно вмещает около 40 виноградных гроздей, и на каждой грозди растет примерно 100 виноградин.

Покупка и выращивание виноградной лозы: от виноградной лозы до вина

Покупка и выращивание виноградной лозы для открытия винодельни может показаться пугающей, когда вы только начинаете. В этой статье мы несколько раз упоминали экспертов, которых вы можете найти в области виноделия. Мы также говорили о годах работы, которые ушли на совершенствование выращивания винного винограда.

Тем не менее, мы действительно не можем не упомянуть об этом: вы начинаете большое путешествие по открытию винодельни, но вы не одиноки.