Когда нужно обрезать виноград

Содержание

• Обрезка винограда для начинающих
• Как правильно нужно обрезать виноград на зиму
• Преимущества и цели процедуры
• Сроки и способы
• Основная технология и инструменты
• Как правильно обрезать виноград весной
• Преимущества весенней обрезки
• Как правильно обрезать виноград весной
• Техника выполнения обрезки молодого куста
• Формируем лозу: как сделать правильную обрезку винограда осенью
• Как определить сроки обрезки
• Обрезка осенью
• Обрезка весной
• Подготовка куста
• Основные схемы формирования
• Принципы омоложения лозы
• Инструмент для обрезки
• Обработка после обрезки
• Укрытие на зиму
• Обрезка винограда весной
• Преимущества весенней обрезки винограда
• Подготовка к обрезке винограда
• Весенняя обрезка винограда
• Особенности формирования куста
• Уход за виноградом после обрезки

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т. е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли.

У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Как правильно нужно обрезать виноград на зиму

Обрезка винограда перед зимой является одним из самых важных методов ухода за этим растением. Это необходимо для его роста, здоровья и регулярного и обильного плодоношения. Систематическая обрезка лозы необходима для контроля роста побегов и облегчения других процедур ухода, поэтому виноградарям необходимо знать, как правильно обрезать виноград на зиму.

Преимущества и цели процедуры

Многих интересует, надо ли обрезать виноград на зиму. Конечно, да, так как эта сельскохозяйственная практика имеет важное значение для правильного ухода и выращивания винограда, поскольку она позволяет достичь баланса между вегетативной активностью (развитием листьев) и производственной деятельностью растения, с прямыми последствиями как для урожая, так и для качества винограда. Целью обрезания винограда на зиму является содействие развитию виноградных лоз. С помощью обрезки виноградник становится более устойчивыми к низким температурам.

Обрезка винограда на зиму также преследует цель обеспечить долговечность производства растений и контроль его развития в пространстве, предназначенном для него, поддерживая выбранную форму разведения. Зимняя обрезка винограда чрезвычайно важна, особенно в первую зиму после посадки лозы. Неслучайно молодые виноградные лозы подвергаются обрезке под названием «формация», через которую им указывают путь, которым они должны следовать в своём развитии в последующие годы.

Подрезка винограда — непростая процедура, особенно для неопытных садовников. Но если этого не делать, виноградник зарастёт, что приведёт к низкому плодоношению, а виноград будет небольшим и кислым. С другой стороны, чрезмерная резка может привести к отсутствию или очень скудному цветению.

Сроки и способы

Резка винограда проводится во время зимнего покоя (зимний отдых — период от падения листьев до весны). Позднее проведение процедуры подрезания может привести к замораживанию побегов (нельзя резать виноградную лозу при сильных морозах), а раннее вырезание весной — задерживает заживление ран после резки, что, в свою очередь, способствует ослаблению растений и риску заражения виноградными заболеваниями.

Способов обрезки винограда большое количество. Способ, которым выполняется обрезка, изменяется в зависимости:

• от высоты;
• формы, придаваемой виноградной лозе;
• климатических характеристик;
• почвы.

Основная технология и инструменты

Прежде чем подрезать виноградник, необходимо иметь ножницы (секатор), которые являются чистыми или дезинфицированными, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний от поражённых растений. Следует проявлять осторожность, особенно в тех случаях, когда ножницы используются не только для обрезки лоз, но и для обрезки других растений.

Лучший способ дезинфицировать ножницы — это погрузить их в жидкость, известную под торговой маркой ACE, и затем высушить. Кто-то также использует отбеливатель, разбавленный водой, перекись водорода, огонь или раствор сульфата меди, но некоторые из этих методов вызывают ржавчину пружин и лезвий. Ещё необходима небольшая обрезная пила, чтобы отрезать большие заросшие виноградные лозы, но в большинстве случаев пара ручных секаторов — это все, что необходимо для ежегодной обрезки.

В зависимости от выбранной формы разведения винограда обрезка может быть короткой или длинной. Выбор ветвей, подлежащих обрезке, должен исключать хорошо выраженные и средние ветви, которые предпочтительнее слишком тонких и длинных.

Виноград обрезают, как правило, перед морозами. Процесс разделяют на два этапа. Вначале делают обрезку сразу после сбора урожая. Срезают только те побеги, которые уже дали плоды в этом сезоне. Затем обрезке подвергаются слабые и засохшие ветви.

Второй этап проводят после того как опадёт листва. Эту обрезку делают перед тем, как укрыть виноградник на зиму. К этому времени питательные соки уйдут из молодых побегов в основные плодоносящие ветви. Температура воздуха при обрезке не должна быть ниже 0 °C. Обрезка осенью предполагает частичное либо полное удаление отростков. На винограднике оставляют необходимое количество ветвей — основной ствол и основание ответвлений.

У молодых виноградников оставляют не более 8 рукавов от основного ствола. У взрослого виноградника на старых ветвях нужно удалить все молодые побеги на высоте 0,5 м от уровня почвы. На высоте около 1 метра у молодых побегов необходимо отрезать верхушки примерно на одну десятую длины побега.

Как правильно обрезать виноград весной

Чтобы виноградник давал обильный урожай заботливые виноградари каждую весну осуществляют обрезку лозы. Однако к данному мероприятию необходимо подходить разумно. От правильности выполнения процедуры зависит не только состояние кустов, но и качество урожая

Преимущества весенней обрезки

Польза данного мероприятия заключается в следующем:

Удаляются сухие, поврежденные ветви, формируется куст. Облегчается процесс ухода за лозой. Повышается урожайность куста. Ускоряется процесс созревания плодов, улучшаются их вкусовые качества. Предупреждает развитие грибковых заболеваний, возникающих при чрезмерной густой кроне и плохой вентиляции. Сохраняются сортовые признаки.

Как правильно обрезать виноград весной

Осуществлять обрезку необходимо в марте, когда температура воздуха поднимется выше +4°С. Важно осуществить процедуру до момента пробуждения почек и начала движения соков в лозе.

Более поздняя обрезка приведет к усиленному «плачу» (обильному выделению соков), что может значительно ослабить куст.

Техника выполнения обрезки молодого куста

Перед тем как приступить к выполнению обрезки лозу подвергают тщательному осмотру. Все слабые и поврежденные побеги удаляют, чтобы лоза не растрачивала на них питательные вещества.

Существует два способа формирования куста:

На третий год куст обрезают на высоте, удобной для виноградаря, оставляя для формирования плеча на основном побеге два верхних отростка. На запасном побеге оставляют пару самых развитых отростков. На первом оставляют две почки, на втором — пять.

На четвертом году произрастания верхние рукава укорачивают согласно сортовым требованиям. На протяжении сезона необходимо нарастить новые побеги. Расстояние между молодыми отростками должно быть не менее 22 см. Всю лишнюю поросль удаляют.

На пятую весну для формирования плодовых звеньев на кусте оставляют только основные побеги, удаляя все побочные. В следующем году нижний отросток (сучек замещения) обрезается на две почки. На верхнем побеге (плодовой стрелке) оставляют до 6 почек.

При бесштамбовом формировании в случае отрастания двух побегов на каждом из них оставляют по 2 почки. Если побег вырос один — 4 глазка. На следующий год на каждом отростке оставляют по две почки.

На третий год для формирования плодовых звеньев оставляют два нижних побега, остальную поросль удаляют. Нижний побег (сучек замещения) укорачивают на два глазка. На верхнем отростке (плодовой стрелке), оставляют от 7 до 9 почек.

В последующий год на лозе оставляют только сучки замещении, укоротив их на две почки и плодовую стрелку. Дальнейшую обрезку осуществляют для обновления лозы, и поддержания сформированного куста.

Неправильно проведенная процедура обрезки, или ее отсутствие приводит к загущенности куста, в результате чего виноградник подвергается угрозе грибковых заболеваний. Грозди на таких кустах неплотные с мелкими и кислыми плодами.

Формируем лозу: как сделать правильную обрезку винограда осенью

Виноград, требует заботы и правильного ухода. Если он посажен не для красоты, а с целью плодоношения, значит необходимо знать и применять на практике требования по уходу за ним.

Обрезка винограда – первое правило урожайности. Научиться этому никогда не поздно. Получив необходимые знания можно смело приступать к формированию лозы.

Как определить сроки обрезки

Обрезать виноград принято на фазе покоя, когда цикл сокодвижения отсутствует, либо минимален. Процедуру обрезки проводят поздней осенью либо ранней весной. Основные факторы определения срока обрезки лозы:

1. Сортовая принадлежность. Под зиму не морозоустойчивые сорта обрезаются раньше, а морозостойкие позднее. Весной – это не принципиально.
2. Вызревание древесины. Оно происходит до опадения листвы. На этот процесс влияют атмосферные условия, дожди и туманы.
3. Цель обрезки: черенкование на рассаду или формирование куста.
4. Контроль температурного режима.
5. Анализ состояния глазков, почек и ростков.

Виноградная лоза – живой организм. Белки, сахар и крахмал в ней откладываются про запас к середине июля. Спустя 2-3 недели после опадения листвы побеги практически не содержат крахмала, он перемещается в корни и штамб.

Это время наиболее подходит для процедуры обрезки. Формирование винограда без учёта его физиологических особенностей означает лишение его запаса питательных веществ.

При заготовке посадочного материала требуется обильное содержание крахмала в черенках. В этом случае обрезать лозу нужно сразу после опадения листьев. Такие черенки лучше приживаются.

Способ выявления крахмала

Погрузить отрезанный побег в йодный раствор. Если срез окрасится в тёмный цвет, значит крахмала много. На его отсутствие указывает оттенок желтоватого цвета.

Обрезка осенью

Не укрывные сорта винограда обрезают исходя из физиологии лозы. В случае, когда заморозки требуют укрытия ранее, чем побеги окончательно одеревенеют – обрезка проводится согласно климатическим условиям региона.

Следует обратить внимание на два важных момента:

1. Слишком поздняя обрезка позволяет увеличить урожайность лозы на будущий год, но ослабляет дальнейший рост куста.
2. Ранняя обрезка даёт активный рост куста, но снижает его будущую урожайность.

Обрезать лозу нельзя, когда глазок уже начинает распускаться. Почки, живущие в глазке, трогаются в рост и наиболее подвержены опадению, при подвязывании лианы к опоре (укрытии).

Глазок появляется на узлах виноградной лозы и в пазухе листов. Он объединяет почки и обеспечивает им качественное развитие. Осенью можно его наблюдать и делать суждения об урожайности будущего года. Зимой глазок находится в фазе сна.

На практике формирование укрывной лозы проводят первый раз осенью (предварительная обрезка) и второй раз весной (окончательная обрезка). Когда опасность повреждения глазков морозами слишком велика, тогда обрезку переносят на весну.

Смотрите это видео на YouTube

Обрезка весной

При соблюдении технических правил допускается проводить обрезку винограда весной. Задача усложняется тем, что важно не допустить фазу пробуждения и вести строгий график температурных колебаний. Атмосферные показатели влияют на процесс созревания почек и на качество будущего урожая.

Если весеннюю обрезку винограда провести без учёта периода сна и пробуждения, то можно не только забыть о его плодоношении, но и погубить культуру. При дневной температуре не менее +5С начинается пробуждение винограда.

У процедуры весенней обрезки существует большой минус. Весною культура оживает и начинает потреблять питательные элементы. Любое безграмотное вмешательство в её жизнедеятельность нарушает сокодвижение и может послужить причиной обезвоживания растения.

Подготовка куста

Для того, чтобы быть уверенным в будущем урожае требуется в течении всего периода бережно заботиться о винограднике. Виноградный куст готовят к обрезке заранее и то, как лоза перенесёт её, во многом зависит от ухода за ней в течении всего сезона.

Слабая, больная культура с невызревшей древесиной плохо переносит формирование и обрезку. Она вряд ли переживёт морозы и не будет готова к весеннему пробуждению.

Подготовка к обрезке включает в себя целый спектр мероприятий:

• регулярно осматривайте виноградные лозы;
• выявляйте грибковые заболевания и боритесь с ними фунгицидами;
• прореживайте кусты, удаляйте больные и повреждённые ветви и листы;
• выбирайте сорта способные вызревать в регионе произрастания;
• соблюдайте нагрузку на лозу и уменьшайте количество гроздей;
• проводите подкормку минеральными и калийными удобрениями и исключите азотные подкормки;
• следите за фазами покоя и пробуждения растения.

Помните о том, что «лоза должна страдать». Жирные и плодородные почвы, удобренные навозом, делают виноград ленивым. Они не позволяют ему наращивать глубокую корневую систему. В этом случае он будет пышно лиственным, но не урожайным.

Смотрите это видео на YouTube

Основные схемы формирования

Для того, чтобы грамотно выращивать виноградник нужно знать много нюансов. Формирование лозы зависит не только от региона произрастания, но и от её сорта. На практике применяются следующие схемы:

Плодоносящие «рукава»

Куст формируется по принципу 1-го либо 2-х плодоносящих «рукавов». Ветви привязывают к проволоке и направляют в разные стороны.

Веерная

Лоза формируется из 3-8 ветвей, по типу веера. Для этого на 1-ой год жизни на винограде требуется оставить на побегах 2-3 новых глазка. Спустя год ещё 2 глазка. Таким образом, на 3-ий год жизни побеги пускают по опорам формируя от 4 до 8 плодоносящих «рукавов».

Беседочная

Само название говорит о том, что такие лозы имеют стационарную опору. Для средней полосы РФ подобная схема выращивания мало пригодна. Обычно по ней выращиваются сорта хорошо переносящие морозы без укрытия, либо «девичий виноград».

Беседочная схема не стимулирует высокую урожайность виноградной лозы. Однако, перед её декоративными качествами сложно устоять.

Смотрите это видео на YouTube

Принципы омоложения лозы

Случается, так, что уход за виноградом не был ежегодным и лоза росла бесхозно. Она состарилась, переплелась и достигла 3-х метровой высоты. Обильная листва и лишние ветви забрали у неё все питательные вещества, и она мало плодоносит. Классическая обрезка и формирование лозы здесь будут затруднительны.

В этом случае требуется провести омоложение виноградного куста с помощью агротехнических мероприятий. Они позволяют сформировать куст более компактным, увеличить срок его жизни и повысить урожайность.

Принцип частичного омоложения

Суть метода в том, что для развития лозы потребуются «лианы-заместители», которые можно найти у основания ствола. С приходом осени их подрезают на 2 почки. Далее некоторые «рукава» удаляют полностью, а другие оставляют длиной до 7 почек.

Спустя пару лет «заместители» формируют в полноценные «рукава». Таким образом, спустя 4 года наращивают новые лозы и постепенно избавляются от старых. На 5-ом году жизни омоложенная, таким образом, лоза даёт хороший урожай.

Принцип полного омоложения

Такой принцип хорошо себя зарекомендовал на практике. Он заключается в том, что старые лозы максимально срезаются у корня. Полный срез стимулирует активность почек, находящихся в периоде сна на пеньке и на штамбе. При соблюдении условий агротехники через пару лет они достигают 2 м высоты и готовы дать первый урожай.

Метод полного обрезания (омоложения) эффективно борется с вредителями, живущими на лозе, помогает растению избавиться от инфекций и полностью обновить надземную часть.

Метод закапывания лозы

Для того, чтобы омолодить виноград не обязательно его обрезать. Метод получения поросли – это вариант омоложения без обрезки. Потребуется ранней осенью выкопать канаву с обеих сторон куста (глубина канавы 45 см, ширина 30 см, длина равна размеру укладываемой лозы).

Затем в канаву вносятся удобрения, укладывается виноградный «рукав» и присыпается земля. Как только от материнского корня появляется поросль, её аккуратно приподнимают и закрепляют на колышки.

Оптимальная высота подъёма поросли над землей на 3 или 4 почки. Таким образом старый куст даёт потомство в виде молодых побегов. На зиму поросль надёжно укрывают сподручным материалом. Спустя год из неё будет возможно сформировать новые лозы.

Метод «поросли» хорош тем, что такие лозы будут осваивать новые, питательные земли. Частичное либо полное омоложение виноградной лозы, с помощью обрезки, не долговечны, по причине истощенности почвы произрастания.

Инструмент для обрезки

Обрезку лозы проводят весной либо осенью острым садовым секатором. Важно, чтобы срезы находились на одной стороне «рукава», это позволит питательным веществам и влаге поступать к растению беспрепятственно. Работая с секатором нужно располагать режущее полотно таким образом, чтобы оно было направлено к оставляемой части.

Обработка после обрезки

Место среза – это живая рана и растение переболеет. Опытные садоводы рекомендуют обработать места среза садовым отваром. Он предотвратит процесс загнивая и запечатает рану от бактерий и микроорганизмов.

Течение сока на месте пореза чаще всего происходит весной, когда лоза находится в фазе жизненной активности. Однако и при осенней обрезке такая обработка не повредит.

Осенью, по окончании сбора урожая и обрезки, но до наступления морозов виноград рекомендовано обработать раствором соды и соли (соответственно 5 и10 ст л на 10 л воды). Обработку проводят с помощью пульверизатора. Перед укрытием на зиму лозу следует осмотреть, удалить подозрительные участки и дополнительно обработать 3% медным купоросом.

Укрытие на зиму

Своевременное укрытие винограда на зиму – это важное условие его жизнедеятельности. Процедуру проводят при температуре не ниже -5С. Лучший вариант укрытия — лапник, он пропускает воздух и согревает растение одновременно.

Альтернативные варианты укрытия: бумага, солома, тряпьё и снеговое покрывало. Плёнка создаёт парниковый эффект, в результате чего растение может задохнуться и погибнуть. В этом случае лозе нужно давать «дышать», время от времени открывая плёночное укрытие.

Готовя виноград к зимовке лозу снимают со шпалеры и укладывают на землю. Можно её обернуть в укрывной материал и затем присыпать землёй. Морозоустойчивые сорта в южных регионах обходятся без укрытия, а в средней полосе укрытию подвергается лишь их надземная и прикорневая часть.

Важно грамотно подобрать сорта и участок произрастания культуры, соблюдать правила агротехники и обрезки. У заботливого хозяина виноградник всегда будет плодоносить.

Обрезка винограда весной

Среди садоводов любителей виноград повсеместно становится все популярнее, ведь селекция не стоит на месте и выводятся новые, морозостойкие сорта винограда. Но, как и все плодоносящие растения, винограду требуется регулярный уход и один из самых важных этапов ухода — обрезка.

Все опытные садовники знают, что чем меньше куст винограда, тем крупнее на нем будут ягоды. А так как виноград — это мощная лиана, способная за сезон увеличиться в несколько раз, то ее грамотная и качественная обрезка — это самый важный фактор для получения богатого урожая. Без обрезки куст очень быстро разрастется, ягоды станут мельчать и виноград одичает.

Благодаря таким мероприятиям формируется необходимая форма, улучшается вентиляция растения, открывается доступ к солнечным лучам, повышается опыляемость цветоносов. В разные периоды года методика обрезания несколько отличается.

Цель весенней обрезки — удаление лишней и поврежденной поросли. Если подрезка не выполнялась осенью, весной формируют куст. Вырезают излишние молодые побеги, поврежденные, обмерзшие лозы, укорачивают плодоносящую ветвь. Обрезанным в осеннее время кустам делают ревизию. Среди перезимовавших ветвей выбирают здоровую и крепкую лозу светло-коричневого цвета. При обрезке соблюдают баланс между старыми и молодыми ветвями. В многолетних побегах накапливаются вещества, которые питают весь куст, поэтому вырезать всю старую поросль не рекомендуют.

Преимущества весенней обрезки винограда

Не сделал весеннюю обрезку — потерял обильный урожай! Да, да, пренебрегать этим правилом не стоит. Почему же обрезку винограда следует делать весной:

• Молодой виноград обрезается только весной — осенью он еще слишком слаб для формовки!
• Формируется куст правильной формы.
• Места срезов за лето, осень и зиму успевают закрыться, опробковаться и, как следствие, в начале следующего вегетационного периода виноград не будет “плакать”.
• Удалив лишние побеги, основные ветви получат достаточно питания, станут толще, укрепятся и станут более морозостойкими. Этот фактор наиболее актуален при выращивании винограда в средней полосе или на севере.
• Куст не будет тратить питательные вещества на поддержку ненужных побегов, а сосредоточится на питании ягод. Как следствие — урожай будет не в пример больше и слаще.
• С обрезанного сформированного куста намного проще собирать урожай — доступны все места.
• Обрезанные лишние побеги не будут препятствовать опылению соцветий, что тоже положительно скажется на плодоношении.

Подготовка к обрезке винограда

Решив обрезать виноград, весной следует позаботиться о подготовительных мероприятиях. Важно подготовить необходимый инструмент, наточить и дезинфицировать его, дожидаясь благоприятного времени для начала работы саду. Для организации обрезки винограда весной начинающим важно разобраться в составных частях куста и значении, которые они имеют для формирования растения.

В определении составных частей куста большое значение уделяют его возрасту. Так, куст винограда делят на 3 составные части. К ним относят:

Учитывая внешние особенности развития, побеги могут иметь разветвления — рукава. На каждом из них есть плодовые звенья, отличающиеся небольшими отростками с 2-4 глазками. Также вырастает и один побег, количество глазков на котором больше, чем на остальных. Ветвями же становятся только ранее плодоносившие побеги.

Плодовыми являются части растения, выросшие из прошлогодней древесины. Отростки, появляющиеся на ветвях трехлетнего (4 или 5-летнего) побега, — волчки. Получить с них урожай получится только через сезон, если обрезать в весенний период. Обрезать молодой виноград весной помогает знание частей растения. Их возраст отличают по цвету. У двухлетнего побега цвет коры серый или коричневый. У однолетнего же — золотистый. Однолетние отростки вырастают из почек замещения, имеющихся на 2-летних частях саженца.

Время начала весенних работ зависит от климатических условий выращивания культуры. В регионах с умеренным климатом, работу в саду начинают в начале марта. Засохшие ветки удаляют, а сами растения обрабатывают раствором медного купороса. Рекомендуемые сроки окончания обрезки — период до середины марта. Начатое в это время завершают из-за наступления периода сокодвижения, который часто приходится на конец марта-начало апреля.

Весенняя обрезка винограда

Обрезать виноград весной надо, когда температура воздуха устанавливается выше 5°С. Перед выходом в сад режущий инструмент протирают спиртосодержащим средством. Пошаговая инструкция формирования куста:

• Срез выполняют под прямым углом. Это способствует более быстрому заживлению среза.
• Неважно, какая схема обрезки будет выбрана садоводом, первыми удаляют все сухие и подмерзшие ветки.
• Длинные ветви не оставляют. Для эффективного развития растению достаточно 7-12 почек.
• Удаление однолетнего побега, который уже отплодоносил, производят аккуратно, чтобы не повредить части одревесневшей ветви растения.
• Готовой к активному плодоношению является лоза толщиной 6-8 см. Все более тонкие и жирующие ветви удаляют.

После выполнения работ растение способно показаться небольшим и редким. Уже через 1-2 месяца появляется зеленая масса, а вместе с ней вырастают новые отростки и соцветия. Описание процедуры формирования куста зависит от выбранного садоводом способа.

Особенности формирования куста

Для правильного формирования куста обязательно учитывают его возраст. Молодые растения растут и расстилаются по шпалерам, аркам и т.д. Растение формируют по одной из схем: штамбовой или бесштамбовой обрезки.

Важными являются и особенности развития самой культуры. Чаще всего формируют растения, возраст которых — 3-4 года. Именно тогда выделяют «рукава» и делают все необходимое для их развития и появления соцветий.

Схему обрезки винограда весной определяет садовод. При штамбовом типе формируют мощный ствол, от которого отводят рукава. Цель второго — сформировать плечи от прикорневой головки.

Штамбовая формировка винограда

Такой способ эффективен только при выращивании неукрывной культуры. Важно, чтобы растения были морозоустойчивыми. Формирование по такому способу производят с первого года после высадки саженца в грунт:

• В 1 год верхушку обрезают на 2 глазка (считают от корня). Остальную молодую поросль также удаляют.
• На 2 год штамб не трогают. Внимание уделяют только прошлогодним частям растения. Самый мощный обрезается так, чтобы на нем осталось 7-12 почек, на остальных оставляют по 2-3 глазка.
• В 3 год уделяют внимание высоте и форме растения. Рукава укорачивают на 2 почки, после их подвязывают. Из короткой лозы делают сучок замещения, укорачивая его на 2 почки, а на второй оставляют 7-8 глазков.
• На 4 год обрезают верхние рукава и лишние отростки.
• На 5 год удаляют все, кроме ветвей, формирующих плодовое звено.
• На 6 год сучок замещения обрезают на 2 почки. Стрелку укорачивают до 6-7 глазков.

Основное преимущество такого способа формирования — экономность места при потенциально высокой урожайности. Штамбовая формировка эффективна при выращивании винного винограда: она помогает получить получить богатый урожай, сохраняя сортовые качества растения.

Формировка без штамба

После формировки без штамба весной первый урожай получают уже через 3 года. Главное — придерживаться ряда правил:

• В первый год удаляют засохшие и гнилые части растения. Также удаляют большую часть молодого прироста. Остается только 2 ростка, которые укорачивают на 3 см выше 2 почки.
• На второй год удаляют 60% молодого прироста. Из 2 оставшихся прошлогодних ростков оставляют только 2 лозы, которые укорачивают на 2-3 почки.
• На третий год производят формирование плодовых звеньев. Сучок замещения подрезают на 2-3 глазка, а плодовую стрелку — на 7-8 глазков.

Несколько сучков замещения оставляют: они необходимы для развития растения. Также необходимы и плодоносящие ветви.

Формирование старых растений

Формирование уже зрелого растения в весенний период предназначено для регулирования частей растения. Это стимулирует обновление. Обрезают как отплодоносившие ветви, так и поврежденные или слабые части. Также убирают жирующие: они потребляют слишком большое количество питательных элементов и не дают урожай.

Уход за виноградом после обрезки

После проведения весенней обрезки винограда дожидаются сокодвижения и проводят осмотр кустов. Нередко на местах среза образуются раны, растение плачет. Помощь следует оказать в самые короткие сроки, особенно это касается больших срезов. Если растение плачет, его лечат:

• покрыв место среза краской;
• залив его воском;
• опрыскиванием 1,5%-ым раствором хлората магния;
• обработав садовым варом;
• перетянув лозу проволокой.

Последнюю процедуру следует выполнять наиболее осторожно. Важно не перетянуть проволоку, чтобы избежать высыхания лозы. И сама проволока должна быть мягкой (используют алюминиевую или медную). Обвивают ею лозу в месте, расположенном 1-2 см от среза. Как только сок перестанет вытекать из раны, проволоку можно ослабить.

Другие действия по уходу просты. Проведя весеннюю обрезку винограда, следят за регулярной подкормкой, поливом, и подвязыванием. Последнее наиболее важно, особенно в период плодоношения. Надежно закрепленные побеги помогут растению выдерживать на себе груз образовывающихся и созревающих кистей.

Обрезка винограда осенью для начинающих в картинках + пошагово видео

Виноград относится к тем культурам, для которых качество урожая находится в сильной зависимости от правильного формирования. Однако новичку сложно даже подступиться к процедуре обрезки кустов винограда из боязни загубить растение. В предлагаемой статье содержатся рекомендации для начинающих, следуя которым можно осенью привести лозу в полный порядок.

Содержание

• Какие задачи решает осенняя обрезка винограда
• Веерная обрезка – лучший вариант для укрывных плантаций
• Штамбовая обрезка – эффективное формирование неукрывных сортов
• Обрезка в период плодоношения
• Как правильно обрезать лозу: видео

Какие задачи решает осенняя обрезка винограда

На рост и наполнение сахарами ягодных кистей у растения уходит много сил. Каждый побег и даже каждый лист должны работать на урожай. Загущенные и переплетенные лозы затеняют не менее трети листьев, создавая условия для созревания мелких кислых ягод. Кроме того, обрезка позволяет решить ряд других задач:

• удалить с винограда старые, неплодоносные побеги;
• улучшить развитие молодых побегов;
• гармонизировать соотношение корневой системы и побеговой массы, вследствие чего улучшается почвенное питание растения;
• упростить укрытие винограда на зиму.

Обрезка с помощью секатора

Выбор осени как оптимального срока для обрезки винограда связан с особенностями сокодвижения культуры. Ранки, нанесенные секатором, долго затягиваются и могут послужить причиной весеннего «плача лозы», приводящего к бессмысленной потере питательных веществ.

Внимание! Обрезку винограда проводят после окончания листопада на лозах. Но не стоит затягивать со сроками: при отрицательных температурах побеги станут излишне хрупкими.

Веерная обрезка – лучший вариант для укрывных плантаций

В средней полосе России и немного южнее возделывают достаточно морозостойкие сорта винограда, но даже для них укрытие на зиму является обязательным. В октябре лозы необходимо будет снять со шпалер и уложить под укрывной материал. Для минимализации повреждений применяют веерную обрезку, схема которой по годам выглядит следующим образом.

1. В первый год единственный пока побег растения обрезают на три почки. В ближайшее лето они должны проснуться. Из них для дальнейшего формирования понадобятся две, третья необходима на тот случай, если одна окажется нежизнеспособной. Сильный куст разовьет все три ветви, поэтому среднюю из них придется прищипнуть.
2. Во вторую осень два оставшихся побега укорачивают, оставляя 3-4 почки. Из них молодое виноградное растение будет закладывать сучки замещения.
3. Третья осень отводится на формирование рукавов – длинных побегов, которым предстоит нести плодоносящие лозы. Выбирают два мощных побега, из которых формируют примерно полуметровые внешние рукава, и два покороче – для внутренних рукавов длиной до 40 см. Весной рукава подвязывают к шпалерам таким образом, чтобы вид растения напоминал развернутый веер.

В дальнейшем на каждом рукаве удаляют все побеги, кроме 3-4 вертикальных, которым предстоит плодоносить. После сбора кистей отплодоносившие лозы удаляют, чтобы растение могло заменить их свежими. В итоге получается компактный, несколько приплюснутый куст винограда, который легко снять со шпалер, пригнуть к земле и хорошенько укрыть агроволокном.

Внимание! При работе старайтесь не повредить вздутые узлы на побегах: именно в этих местах располагаются почки.

Штамбовая обрезка – эффективное формирование неукрывных сортов

Если регион выращивания не предполагает укрытия кустов на зиму, правильным представляется сформировать виноград в виде деревца с помощью так называемой штамбовой обрезки. В ее основе лежит образование штамба – основного ствола, несущего всю побеговую систему. Ниже приведена схема работы по годам.

• В первый год только что посаженную лозу укорачивают на 2-3 почки. Из развившихся побегов выбирают два: самый мощный станет собственно штамбом виноградного куста, второй – резервным штамбом на случай гибели первого. Осенью оба укорачивают на 8-9 почек, а весной резервный штамб удаляют при условии, что основной остался сильным и неповрежденным.
• Во вторую осень выбирают два хороших побега для формирования плеч виноградного куста, остальные вырезают. Плечи расправляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалере.
• В дальнейшем на плечах оставляют вертикальные плодоносящие лозы, расстояние между которыми должно составлять около 20 см. Осенью после сбора урожая их вырезают, заставляя виноград формировать новые лозы на сучках замещения.

Штамбовая обрезка хороша не только для промышленных и домашних плантаций, она также применяется в декоративных садах для формирования виноградных арок и пергол, живых зеленых навесов над зонами отдыха или обеденными столами на открытом воздухе.

Однако виноград – растение своенравное, любящее умелые руки. Прежде чем начинать делать обрезку, новичку рекомендуется просмотреть тематические видео от профессионалов, чтобы не загубить молодую лозу.

Обрезка в период плодоношения

На 4-5-й год формирование винограда заканчивается. Кусты приобрели нужный вид, несут необходимые плечи, рукава, сучки замещения. Дальнейшая их обрезка носит поддерживающий или омолаживающий характер и позволяет:

• своевременно удалять старые, больные, усохшие и поврежденные побеги;
• поддержать плодоношение винограда на должном уровне;
• правильно распределить питательные вещества по растению;
• предоставить солнечному свету возможность осветить каждый лист и каждую кисть.

Отдельная система обрезки применяются на сильно запущенных виноградниках, у которых приходится вырезать до 70-80 % вегетативной массы. На каждом кусте выбирают несколько многолетних побегов – рукавов, на которых закладывают плодовые звенья. В каждой паре побегов один укорачивают на 5-6 почек – это будет плодоносящая лоза. На другом оставляют 2-3 почки – так образуется сучок замещения.

Осенняя обрезка винограда продлевает жизнь куста и усиливает его плодоношение. Не стоит позволять питомцам бессмысленно жировать и тратить питание на толстые бесплодные лозы. Несколько часов работы секатором – и блестящие винные ягоды украсят даже подмосковную дачу.

Как правильно обрезать лозу: видео

Обрезка неукрывного винограда осенью для новичков. Формирование молодых кустов

Содержание

1. Обрезка неукрывного винограда осенью для новичков. Формирование молодых кустов
2. Обрезка неукрывного винограда на арке весной. Обрезка и формировка беседочной формы винограда +ВИДЕО
3. Обрезка неукрывного винограда. Способы обрезки винограда укрывных и неукрывных сортов
4. Обрезка неукрывного винограда осенью. Обрезка винограда осенью и весной: важные тонкости
   • Формирование куста винограда: простые правила
   • Обрезка винограда весной для начинающих: что нужно знать о весенней подрезке?
   • Подрезка неукрывного винограда весной
5. Обрезка неукрывного винограда весной. Обрезка винограда весной
   • Как правильно проводится обрезка винограда весной
   • Необходимые инструменты

Обрезка неукрывного винограда осенью для новичков. Формирование молодых кустов

Молодым виноград считается если его возраст не превышает трёх лет. Особенности обрезки кустов каждого года имеют свои тонкости, так как являются определяющим фактором в обеспечении структуры плодотворного растения. Как обрезать однолетний виноград? Для первого года применяется простая схема, представляющая собой сильное усечение лозы. Оставляют от двух до четырёх почек, которые будут основой для развития плодоносных рукавов на следующий год.

Для двухлетней лозы применяют разные варианты обрезки. Повторяют такой же, как и для годичной, отказываясь от урожая на один год, но в обмен на более крепкий куст. Или создают сучок замещения через обрезку одного из побегов на два глазка, оставляя на втором до 10 почек.

В трёхлетнем кусте сучок замещения выполняется на уровне ниже плодоносящей ветки с обрезкой на 2–3 почки, обеспечивая длину 3-х летнего основного побега в пределах 5–10 глазков.

В результате применения указанной схемы обрезки, возможно сформировать от четырёх до шести плодоносящих рукавов, позволяющих на 4 год дать полноценный урожай.

Обрезка неукрывного винограда на арке весной. Обрезка и формировка беседочной формы винограда +ВИДЕО

Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших  форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

Перголы, галерейные, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода, состоящих из рядов дугообразных прутьев, соединенных в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединенных в двух смежных рядах перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создает впечатление своеобразного зеленого тоннеля.

При беседочных формах ведения виноградного растения, используют сильно рослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длинно рукавных веерных формировок и их различных сочетаний.

Арочная формировка тоннельного типа

Кусты сажаются с обеих сторон беседочной конструкции, а их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

Из-за огромного количества конструкционных различий опор беседочной культуры винограда, нет и не может быть единой применяемой на ней формировки. Каждую беседку, арку или тоннель необходимо рассматривать отдельно и, в зависимости от обстоятельств, подбирать индивидуальную форму ведения куста.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон их сочетание или вообще до сих пор не известная науке формировка, главное рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

Обрезка неукрывного винограда. Способы обрезки винограда укрывных и неукрывных сортов

Выбрать для себя нужный сорт винограда — непростая задача, особенно для новичков, так как от этого сильно зависит как поведет себя растение в той или иной ситуации, какие даст плоды и когда, как будет зимовать культура. Необходимо сразу отметить, что не каждому сорту подойдет любой способ формовки. Например, столовым укрывным и техническим сортам (Кодрянка, Кишмыш лучистый, Преображение, Аркадия, Кеша, Лора) категорически не стоит применять вертикальный кордон на арочной опоре или высокий штамб, а для неукрывных морозостойких сортов (Конкорд, Лидия, Альфа, Изабелла, Мариновский) абсолютно не целесообразным будет делать бесштамбовые формовки, а вот большая веерная штамбовая методика — в самый раз.

• Как правильно делать обрезку винограда укрывных сортов? Если культура не морозостойкая, а следовательно, укутывается на зиму, обрезать ее нужно перед укрытием. При этом, на случай непредвиденной зимовки (большие морозы или обледенение), следует обязательно оставить определенный запас глазков, так сказать для страховки. Первая обрезка молодого винограда происходит осенью, в конце октября не дожидаясь сильных холодов. Слаборослым и среднерослым укрывным сортам делают чаще всего короткую обрезку, оставляя 4-5 лоз (плодовых стрел) и 3-4 сучка замещения. Так куст легче перенесет нагрузку урожаем, особенно это касается сортов с крупными гроздями и ягодами. Чем интенсивнее растет виноград, чем больше можно оставлять глазков на плодовой стреле. Когда температура воздуха упадет ниже -6 градусов, обрезанную лозу укрывают до весны.
• Когда начинать обрезку винограда неукрывных сортов? Для данной работы подойдет весь осенне-зимний период, единственное условие — это температура. Но лучше подождать с обрезкой до конца зимы. Обычно такие сорта формируют в виде двухплечного кордона, оставляя на кусте на слаборослых сортах – до 10-12 глазков, на среднерослых – до 9-11 глазков и на сильнорослых – до 8-10 глазков.  Эти оставляемые при обрезке побеги обязательно должны быть хорошо вызревшие, без повреждений и признаков болезней. Весной на второй год, обрезают по два крайних побега примерно на 5 глазков и сохраняют по одному сучку замещения. Самый крайний побег укладывается в продолжении кордона. Обрезка винограда на арке, перголе, на беседке и на балконе, делается соответственно формы оплетаемой конструкции.

Обрезка неукрывного винограда осенью. Обрезка винограда осенью и весной: важные тонкости

Почему так важно производить эту процедуру, если вы желаете собирать с виноградных кустарников полноценный урожай? Дело в том, что далеко не каждый виноградный побег является полезным и плодоносящим, но питаются они одинаково. Выходит, что «пустые» побеги и те, которые дают массивные виноградные гроздья получают одинаковое количество питательных микроэлементов и влаги, но неплодоносные лозы способны существенно замедлить прирост урожая, повлиять на размер гроздьев и даже на вкус плодов. Подрезанные виноградные кустарники развиваются и растут гораздо быстрее, радуют виноградарей вкусными  и крупными ягодами.

Поэтому осенняя обрезка призвана помочь кустарнику питать именно плодоносные лозы. Как правильно обрезать побеги винограда? Существуют ряд важных принципов: во-первых, в осенней обрезке нуждается укрывной виноград, во-вторых, подрезанные осенью кустарники не нуждаются в чрезмерном уходе в весенний период. Также осенняя подрезка позволяет гораздо проще укрыть виноград, облегчает процесс укутывания кустарников перед наступлением зимних холодов.

Формирование куста винограда: простые правила

Во время осенней обрезки виноградари оставляют на плодовых стрелках примерно по 12 почек, потому как активно плодоносить виноградная стрелка обычно начинает от 7 до 15 почки. Это хорошая и проверенная тактика подрезки, которая призвана помочь кустарнику плодоносить максимально качественно.

Обрезка винограда весной для начинающих

Важна и специальная схема при обрезке сучка замещения, ведь во многом он является подстраховочным. На нем виноградари оставляют 4 почки, а весной оставляют те из них, где наметились наиболее крупные соцветия. Чтобы не нарушить сокодвижения внутри обрезанных виноградных побегов, старайтесь подрезать их исключительно со внутренней стороны, чтобы «ранки» располагались к середине кустарника. Хороший срез – это гладкий и ровный срез, без заусениц и неровностей. Именно такой срез заживает на обрезанном виноградном побеге быстрее всего.

Также в период осенней обрезки виноградари формируют кустарник. Выполняется этот процесс обычно по двум самым распространенным схемам:

1. Веерный тип обрезки винограда (одно- и двусторонний, коротко- и длиннорукавный).
2. Штамбовый тип обрезки винограда (низкая или высокая форма).

Штамбовый тип обрезки формирует кустарник в форме своеобразного невысокого дерева, а веерный – «расстилает» кустарник винограда параллельно земле.

Как правильно обрезать виноград

Формировать молодые виноградные кустарники гораздо проще, и с этим у дачников обычно проблем не возникает. Нужно просто выбрать один из двух типов формирования, а затем его придерживаться, ежегодно подрезая кустарник. Обрезать же многолетний куст – дело более трудоемкое.

• В первых числах сентября такой куст избавляют ото всех зеленых боковых побегов, удаляют лишние.
• Далее чеканят верхушки всех молодых рукавов, срезая их примерно на 15% от длины всего зеленого побега.
• Обрезаются также все боковые пасынки.

В конце октября начинается следующий этап: формирование будущего урожая. Оставляем на каждом рукаве по одному сучку замещения и по одной плодовой стрелке, следуя по схеме, описанной выше. В идеале сучок замещения и плодовая стрелка должны располагаться друг напротив друга, по разные стороны от центра кустарника.

Обрезка винограда весной для начинающих: что нужно знать о весенней подрезке?

Отдельно для начинающих дачников следует выделить еще один немаловажный факт: весенняя обрезка кустарника считается неблагоприятной, так как места среза на винограде затягиваются очень медленно. Так что весенняя подрезка куста, происходящая непосредственно перед периодом цветения, способна навредить винограду.

Подрезка неукрывного винограда весной

Многие виноградари задаются вопросом о том, как правильно обрезать весной неукрывной виноград. Однако этот принцип распространяется и на него также, а поэтому лучше не рисковать здоровьем кустарников и не проводить весенние обрезки.

Замечено, что обрезка весной также может повлиять на объем урожая, а в некоторых случаях способна даже погубить виноградный куст. Обрезка побегов в весенний период допускается только в том случае, если вы собираетесь подрезать совсем молодые кусты или саженцы. Многолетние же культуры, которые уже вступили в фазу плодоношения, весной подрезать не стоит точно. Исключение составляют лишние зеленые побеги, которые срезаются с кустарника весной перед периодом цветения.

Обрезка неукрывного винограда весной. Обрезка винограда весной

В течение вегетационного периода винограда лоза не требует к себе особого внимания, ведь основной уход сводится к периодическим поливам, подкормкам и профилактическим опрыскиваниям против вредителей. Однако весной, когда растения начинают пробуждаться после зимы, определенное внимание им все же потребуется.

Одним из важнейших этапов ухода за виноградом весной является обрезка, ведь именно от правильности проведения этой процедуры будет зависеть здоровье и урожайность куста в будущем. В сегодняшней статье мы детально рассмотрим особенности весенней обрезки и правила ее проведения.

Как правильно проводится обрезка винограда весной

Большинство садоводов предпочитают проводить обрезку старого винограда именно весной, к примеру, сразу после снятия зимнего укрытия и крепления лоз к арочной конструкции или опоре (рисунок 1).

Примечание: Некоторые виноградари предпочитают проводить формировку кустов осенью, когда почки начинают готовиться к зиме и развитие культуры замедляется. Отчасти это имеет смысл, но весной все равно придется уделить кустам внимание, хотя бы проведя санитарную чистку.

У весенней обрезки укрывного и неукрывного винограда есть свои преимущества:

1. Прореживание кроны поможет повысить урожайность культуры в текущем сезоне на 60-80%.
2. Весенняя обрезка помогает повысить морозостойкость кустов, что особенно важно при культивации винограда в умеренном и холодном климате.
3. За счет прореживания кроны улучшается опыление культуры, повышается качество урожая, а само растение гораздо реже поражается грибковыми болезнями и вредителями.
4. Уменьшение количества побегов помогает скорректировать распределение питательных веществ, так как они будут расходоваться не на наращивание зеленой массы, а на формирование плодов.

Рисунок 1. Прореживание и укорачивание побегов лучше проводить до или после начала сокодвижения

Кроме того, соблюдение оптимальных сроков весенней обрезки позволяет сформировать крону необходимой формы и размера, что особенно важно для тех, кто планирует выращивать виноград на небольших участках.

Описание процедуры было бы неполным без информации о ее недостатках. В первую очередь весенняя обрезка часто вызывает у кустов стресс, и их развитие на некоторое время замедляется. Учитывая эту особенность, процедуру лучше проводить на взрослых здоровых кустах. Кроме того, если обрезка была проведена уже после начала сокодвижения, существует высокая вероятность обезвоживания куста.

Чтобы сократить возможный вред от процедуры, нужно знать, как правильно обрезать виноград весной:

1. Срезы необходимо располагать под прямым углом, чтобы ускорить процесс заживления.
2. Вне зависимости от целей обрезки, следует обязательно удалять все подмерзшие, поврежденные побеги или ветки с признаками болезней.
3. Правильной считается обрезка, после которой на кусте остается 7-12 почек.
4. Если вы обрезаете старый куст с однолетними побегами, последние следует укорачивать слишком осторожно, чтобы высота пенька составляла не более 0,5 см.
5. Все побеги следует внимательно осматривать. На кустах желательно оставлять только ветки, диаметром порядка 6 см. Тонкие или жирующие побеги следует обязательно вырезать.

Естественно, все манипуляции следует проводить острым и продезинфицированным садовым инструментом. Так срезы получатся ровными и без заусениц, и образовавшаяся ранка быстро затянется.

Необходимые инструменты

Чтобы провести санитарную чистку или формировку кустов, важно не только аккуратно следовать пошаговым инструкциям, но и подготовить все необходимые для процедуры инструменты.

Правильная обрезка винограда весной: схемы, способы, видео-инструкции

• Как определиться со сроком обрезки?
• Особенности весенней обрезки винограда
• Подготовительные работы
• Как правильно обрезать виноград
• Виды формировки
• Обрезка повреждённых кустов
• Рекомендации огородников
• FAQ. Ответы на вопросы

Обрезка винограда весной позволяет в наступающем сезоне получить хороший урожай и улучшить его вкусовые качества. Вдобавок данная процедура облегчает уход за кустами во время плодоношения и уменьшает сроки созревания плодов.

Обрезка винограда весной

Как определиться со сроком обрезки?

Время, по большей части, зависит от погодных и климатических условий региона выращивания. В областях, где зимы довольно суровые с очень низкими температурами, обрезку лучше проводить весной, а в более теплом климате это делают осенью.

Также сроки обрезки зависят от сорта и возраста растения. Морозоустойчивые и кусты под зимнее укрытие обрабатывают осенью, а неукрывной и молодой виноград обрезают весной.

Важно! В весенний период чаще занимаются удалением подмёрзших частей и дополнительно укорачивают оставшиеся побеги после осеннего обрезания.

Для того чтобы понять, что нужно обрезать, нужно знать, на чем плодоносит виноград

Приблизительно срок обрезки винограда весной приходится на апрель, но работы необходимо закончить до начала сокодвижения. В противном случае велика вероятность принести значительный ущерб растению.

Особенности весенней обрезки винограда

Весенняя обрезка винограда – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, подразумевающий не только формирование правильного куста, но и исключение риска нанести вред растению. А потому при обрезке необходимо придерживаться правил, которые установлены профессиональными садоводами. В частности, начинать нужно с обрезки всех замерзших и сухих веток. Кроме того, нужно обнаружить и удалить ветви, которые поражены какими-то паразитами, заболеваниями, грибками.

Способов формировки винограда великое множество

Следующий этап – формирование куста, принцип прост: для питания куста оставить 2-4 старые лозы, еще столько же молодых лоз – для плодоношения. К примеру, если растение слабое и молодое, то лучше оставить лишь несколько свежих побегов, дабы виноград справлялся с ними.

Мнение эксперта

Гончаренко Сергей

Садовод с 20-летним стажем и богатым опытом

Важно оставлять не слишком тонкие молодые побеги (толщиной минимум 6 мм), а также слишком длинные (обычно лозе хватает 10-12 глазков). Обрезая ненужную лозу, делайте это не полностью, не «под корень», а оставляйте маленький пенек.

Подготовительные работы

Перед началом работы по формированию куста готовят инструменты. Для винограда их немного.

1. Секатор. Здесь важно обратить внимание, насколько он острый, чтобы делать правильные срезы и не создавать больших ран. Для проверки используют обычный лист бумаги, краем которого проводят по лезвию. Если бумага легко без усилия прорезалась, то всё хорошо, а если нет – лезвие секатора нужно подточить.
2. Виноградная пила. У неё тонкие лезвия с мелкими зубцами, которые позволяют не раскачивать растение при обрезке. Её применяют для крупных веток.
3. Садовый нож. Он используется для зачистки ран после срезов.

Секатор

Виноградная пила

Садовый нож

Оценка состояния кустов

Прежде чем начать какие-то действия, куст внимательно осматривают на наличие повреждений, болезни, особенно обращают внимание на почки и глазки.

Если вы свой виноград на зиму не укрываете, то обрезать его вам следует весной

Условно выделяют 4 уровня возможных повреждений, обнаружение которых облегчит обрезку винограда весной для начинающих.

1. Если поражено менее 75% растения и 1/3 почек, то усиливают плодовые звенья для будущего урожая. Обрезку проводят на втором и третьем сучке, оставляя до 15 глазков. А также удаляют лишние побеги.
2. При повреждениях свыше 75% кустик формируют так, чтобы у него была хотя бы 1/3 здоровых плодов. Главное, его подготовить к следующему сезону. Обрезают все подсохшие и не нужные побеги. Остаться должны только основные, которые будут формировать кустик.
3. Когда погибают все почки, но ткань повреждена частично, срезают все побеги на 2 почки. В этом случае, основная цель – сохранить виноград и обеспечить ему нормальное развитие.
4. Крайний вариант – это практически полное отмирание растения. Куст убирают полностью. Если корни ещё живы или повреждены, их восстанавливают при помощи прививки.

Формирующая обрезка винограда

Как правильно обрезать виноград

Для начала работы, особенно для новичка в этом деле, нужно знать несколько простых правил:

• Чтобы уменьшить площадь раны при обрезке секатор и пилу направляют под прямым углом к ветке.
• Толстые ветви срезают за несколько подходов лёгкими и скользящими движениями. Срезаемую часть аккуратно направляют к секатору, что позволяет не деформировать лозу.
• В любом случае, необходимо удалить все поражённые болезнью, подмёрзшие и подсохшие побеги.
• Побеги не должны быть очень длинными, достаточно 8-12 глазков на одном.
• Однолетние отростки аккуратно срезают, оставляя пеньки 5 мм в высоту.
• Для активного плодоношения достаточно оставить побеги толщиной 0,6 см, а более толстые удаляют.

Правила обрезки лозы

Виды формировки

Существует две основные схемы формировки куста винограда:

• штамбовая;
• без штамба.

Рассмотрим эти способы подробнее.

Штамбовая формировка

Рекомендации по обрезке отличаются в зависимости от возраста растения. Ниже описана пошаговая весенняя обрезка винограда на первые 4 года.

В первом сезоне нужно сформировать два основных побега. Для этого на саженце оставляют две почки.

Весна 1-го года

На второй – обрезают основной побег, который будет выполнять роль штамба. Оставляют примерно до 90 см длины, но не менее 50 см. Второй побег укорачивают до двух глазков, чтобы был запасной вариант, если с первым что-то пойдёт не так.

Весна 2-го года

В третьем сезоне обрезают все лозы, оставляя две верхние. Их укорачивают до 2-х почек, подвязывают к опоре (на арке) и разводят в стороны. Второй шаг производят осенью – обрезают побеги снизу до двух глазков, а на верхних оставляют до 15 и не менее 5 штук. Нижние станут сучками замещения, а верхние стрелками плодоношения.

Весна 3-го года

На четвёртый год обрезают отплодоносившие ветки, на нижних ветвях формируют новые звенья для плодов по тому же принципу, что и в прошлом сезоне.

Весна 4-го года

Формировка без штамба

Для этого метода существуют рекомендации для правильной обрезки винограда весной.

Весна 1-го года

В первый год срезаются сухие, повреждённые и больные части растения. Достаточно оставить 1/10 часть всех побегов. Срезают все выше 2-ой почки на 3 см.

Весна 2-го года

На второй год оставляют две или три крепких веток и 60% побегов удаляют. Обрезка производится до 2-ой почки.

Весна 3-го года

В третьем сезоне формируются плодоносящие звенья. На нижней лозе оставляют по два глазка, а на верхней от 7 до 14 почек. На рукавах оставляют по две лозы.

Видео – Обрезка молодого куста винограда

Обрезка повреждённых кустов

После осмотра растения ранней весной необходимо выбрать схему обрезки, чтобы максимально восстановить куст.

Строение куста винограда

Вред здоровью виноград может получить разными способами. Помимо механических повреждений и болезней, растение подвержено воздействиям холода, который основном травмирует почки и кору. Вот несколько примеров.

Иногда после зимы обморожение получает корень.

При срезе он должен быть белого цвета, если имеется тёмно-коричневый окрас, то с корневой системой есть проблемы. В этом случае плодоносящие лозы максимально подрезают, чтобы снизить нагрузку на корень.

Обрезка должна принести винограду только пользу

После сильного града, приведшего к потере большого количества листвы.

Проводят обрезку молодых побегов. Особенно, если это запущенный виноград. Оставляют при этом не более 2 глазков, что поможет создать запас сил для следующего сезона.

После возвратных заморозков.

Весной периодически случаются резкие похолодания, которые могут отрицательно воздействовать на побеги, листья и почки. Если повреждены соцветия и листья, то обрезают однолетние побеги. Этого хватит, чтобы урожай был в этом году. Если затронута только верхняя часть, то никакие процедуры не требуются.

Конечная цель вегетации любого растения – получение плодов для воспроизведения

Рекомендации огородников

Многие огородники советуют делать обрезку старому винограду. Не стоит думать, что он своё отжил и больше не требует такого ухода. Для винограда вообще подобный подход не применим. Обрезка может увеличить срок жизни и урожайность на многие годы вперёд. Достаточно хотя бы удалить все засохшие, получившие повреждения и неплодоносящие лозы.

Правильная обрезка винограда удивит в дальнейшем вас результатом

Мнение эксперта

Гончаренко Сергей

Садовод с 20-летним стажем и богатым опытом

Если сорт винограда не устроил, можно использовать прививку. Это на много сократит время на выращивание нового сорта с нуля.

Формирование одностороннего длиннорукавного веера

FAQ. Ответы на вопросы

Какие способы обрезки винограда существуют?

Таких способов есть очень много, но все они условно делятся на неукрывные и укрывные.

Когда формировка считается завершенной?

Она считается завершенной только в случае уже созданного элемента скелета, благодаря чему обеспечивается полное плодоношение куста.

Какой способ формовки использовать в регионах с холодным климатом?

В таких регионах обычно применяют веерную бесштамбовую формовку.

С чего начинать обрезку?

При обрезке необходимо придерживаться правил, которые установлены профессиональными садоводами. В частности, начинать нужно с обрезки всех замерзших и сухих веток. Кроме того, нужно обнаружить и удалить ветви, которые поражены какими-то паразитами, заболеваниями, грибками.

Почему сохнут и желтеют листья у рассады огурцов

Чем обработать капусту от вредителей

Что делать, если желтеет чеснок на грядке весной

Почему на рассаде появляется плесень

→ Также смотрите: Когда созревают садовые и лесные фрукты и ягоды

Видео – Обрезка неукрывного винограда весной

сроки, схемы, способы, в том числе на арке

Когда обрезать виноград весной

На территории России довольно много различных климатических зон, в которых выращивается виноград. Погодные условия в них различаются довольно сильно. Поэтому и единых сроков обрезки винограда весной не существует. Ориентироваться при выборе времени нужно на 2 параметра:

1. Температура воздуха достигла значений +4…+6°С.
2. Движение соков в лозе еще не началось.

Опоздание со сроками обрезки винограда весной крайне нежелательно. Если обрезать виноград после начала сокодвижения, это приведет к тому, что срезы будут очень долго заживать (плач лозы), а это приведет к потере значительного количества питательных веществ. Такая лоза будет очень долго восстанавливаться либо погибнет.

Необходимость в удалении ответвлений

Опытные садоводы знают, как подрезать виноград для получения хороших ягод. Обрезание виноградного куста проводится на всех периодах жизни растения:

• Закладка плодовых лоз и процесс формирования куста. Период длится от четырех до пяти лет и является неплодоносным.
• Основной этап активной жизнедеятельности растения в течение 20-25 лет. Подрезание лишних стеблей производится с целью избавления от старых побегов.
• Период омоложения растения. Применяется для предотвращения старения и увеличения срока урожайности винограда.

Культура любит свет и тепло. При достаточном количестве ростки винограда вытягиваются и стремятся заполнить больше территории. При этом все питательные вещества находятся в верхней части виноградного куста, а нижняя часть растения, отвечающая за формирование гроздьев, не получает количество нужных витаминов.

Обрезка лишних ответвлений позволяет нормализовать природный рост растения, создавая необходимые условия для созревания молодых ягод.

Подготовка инструментов

Очень важно, чтобы инструмент, которым делается обрезка винограда весной, был качественным и максимально острым. Чем качественней будет срез на побеге, тем быстрее он затянется. Срезы с неровными или разлохмаченными, смятыми краями затягиваются долго и болезненно, а такие открытые раны могут стать входными воротами для различных инфекций.

Для обрезки потребуются следующие инструменты:

• садовая пилка с мелким зубом;
• садовый секатор;
• садовый нож.

Инструмент обязательно должен быть чистым, иначе велик риск занести инфекцию. Перед обрезкой нудно проверить качество срезов, если режущие кромки притупились , то их необходимо заточить. Все инструменты нужно продезинфицировать любой спиртосодержащей жидкостью или раствором медного купороса.

Обрезка винограда весной: советы для начинающих виноградарей

Для того, чтобы обрезка винограда весной принесла только положительные результаты, нужно соблюдать простые правила. Вот некоторые из них:

• Проводить процедуру обрезки необходимо в сухой, желательно солнечный день.
• Толстые побеги (свыше 3 см) убираются с помощью пилки, более тонкие – секатором.
• Направление среза должно быть внутрь куста.
• Держать секатор нужно одной рукой, второй отклонять лозу в сторону.
• Срез делается перпендикулярно лозе.
• Режущий край секатора должен направляться в ту сторону растения, которая остается.
• Побег удаляется за один срез.
• Срез делается между узлами побега. Крайняя почка при этом должна быть направлена вверх.
• На месте среза должен оставаться небольшой пенечек размером 0,5–1 см.
• Больные и засохшие ветки удаляются независимо от схемы обрезки, даже если они в ней предусмотрены.

Основной совет начинающим виноградарям: не нужно стесняться спросить совета более опытных коллег. Если обрезка делается первый раз, лучше провести ее с наставником.

Схемы обрезки винограда весной

В настоящей главе показана обрезка винограда весной для начинающих в картинках. Существует несколько схем обрезки винограда весной. Зависят они от способа формирования куста. Весенняя обрезка лозы при выращивании на штамбе делается следующим образом:

Возраст лозы	Описание работ по обрезке
1 год	Цель обрезки первого года – сформировать два полноценных побега. Для этого на штамбе оставляют две разнонаправленные почки (глазка). Все остальное обрезается.
2 года	Один из выросших побегов выбирается в качестве основного. Он будет служить штамбом. Его подрезают на 2–3 глазка. Второй побег оставляют как резервный, укорачивая его при этом до 2 глазков.
3 года	Штамб обрезается до нужной высоты. Из двух верхних побегов формируются 2 так называемых «рукава». Из обрезают на 2 глазка и подвязывают на шпалеру. В качестве резерва можно оставить 2 побега. Один обрезается как сучок замещения ( на 2 глазка), второй – на 5-6 почек.
4 года	Обрезаются «рукава», позволяя сформировать куст нужным образом. Все лишние побеги нужно удалить.
5 лет	Обрезаются все ненужные побеги. Побеги, образующие плодовое звено, сохраняются.
6 лет	Плодовая стрелка подрезается до 6–8 глазков, побег замещения – до 2 глазков.

Важно! Штамбовая форма формирования лозы применяется только в районах, где виноград выращивается без укрытия на зиму.
Бесштамбовый метод выращивания винограда позволяет значительно быстрее сформировать куст лозы. Состоит он из следующих этапов:

Возраст лозы	Описание работ по обрезке
1 год	Из всей молодой поросли оставляют два побега для формирования «рукавов». Их обрезают на 2–3 см выше второго глазка. Остальные побеги удаляются полностью.
2 года	Обрезается до 60% годичного прироста, оставляя 2-3 «рукава». Их укорачивают на 2 глазка.
3 года	Происходит формирование плодовых звеньев. Плодовые стрелки укорачиваются на 7–14 глазков, сучки замещения – на 2 глазка. Каждый «рукав» формируется из 2 лоз. Остальные побеги полностью вырезают.

Важно! Виноградный куст, сформированный без штамба, легко укрывается на зиму.

Таким образом, правильно обрезать виноград весной для начинающих садоводов не составит особого труда. Нужно лишь внимательно изучить строение виноградной лозы, понять цели и задачи обрезки, а также соблюдать установленные сроки и правила проведения обрезки.

Особенности весенней обрезки в регионах

При проведении обрезки винограда весной в регионах, необходимо учитывать климатические особенности определённой местности, её рельеф и возможность наступления критических ситуаций в виде внезапных возвратных заморозков либо необычной для этого времени года жаркой погоды с засухой.

В укрывной зоне виноградные кусты обрезают в два срока: осенью — перед укрытием кустов до наступления осенних заморозков и весной — после открывания кустов до распускания почек и развития побегов. В районах неукрывного виноградарства кусты обрезают в осенне-зимний период, спустя 15–20 дней после листопада, и продолжают всю зиму (в безморозные дни) до распускания почек весной.

При определении длины обрезки плодовых лоз в общем случае нужно учитывать, что наиболее высокой продуктивностью отличаются глазки среднего яруса (4–9 узлы лозы).

Обрезка винограда весной в Украине

Обрезку кустов винограда в условиях Украины начинают во второй-третьей декаде февраля — в дни, когда температура воздуха не опускается ниже минус 6–8⁰С.

По структурной формуле урожая винограда обрезка кустов существенно влияет на развитие побегов винограда, коэффициент плодоношения и среднюю массу виноградной грозди. В результате проведения такой операции задают определённую нагрузку кустов винограда глазками или плодовыми стрелками. Основная цель обрезки виноградника — оставить на виноградном растении оптимальное количество ячеек (стрелок), при котором побеги с соответствующей сортовой производительностью будут обеспечивать получение надлежащего урожая без ослабления силы роста виноградных кустов.

При формировании кустов винограда по типу горизонтальных границ на рожках формируют плодовые звенья: обычные (сучок на два-три глазка и плодовая стрелка — на четыре-восемь глазков) или усиленные (сучок на два-три глазка и две стрелки — на четыре-шесть и шесть-восемь глазков), выбор которых зависит от количества рожков на рукавах и результатов определения оптимальной нагрузки.

Обрезка кустов винограда на плодовое звено позволяет реализовать принцип ежегодного восстановления. Плодовая стрелка обеспечивает получение урожая винограда, а сучок — образование хорошо развитых побегов, из которых в следующем году будет сформировано полноценное плодовое звено. Однако каждый отдельный куст винограда отличается характером развития однолетних побегов. Поэтому на практике возможно и определённое отклонение от обычного обрезания на плодовое звено.

Видео: обрезка винограда в Украине

Обрезка винограда весной в Беларуси

В условиях юга Беларуси обрезку укрывных сортов проводят в ноябре, за пару недель до укрытия виноградника и наступления первых устойчивых заморозков, а неукрывных кустов Альфы и сортов прибалтийской селекции на беседках — ранней весной, после схода снега, во время обрезки плодовых деревьев и кустов. В виду большой продолжительности светового дня очень много нарастает лозы за период вегетации. Поэтому «зелёная» обрезка винограда в Беларуси имеет свои правила. Как и у всех, это пасынкование, но и чеканка побегов в более ранние сроки, чем это требуется для вызревания лозы. Обычно она производится на высоту шпалеры, и новые листья уже растут на пасынках, которые периодически тоже прищипываются.

Видео: обрезка винограда весной в Беларуси

Обрезка винограда весной в средней полосе России

Повреждение винограда зимними морозами — ситуация в средней полосе России достаточно частая. В Подмосковье обрезка — единственный способ, позволяющий спасти ситуацию. При этом стараются оставить больше глазков на молодых побегах. В случае, когда из-за морозов пострадала вся верхняя часть лозы, её срезают, стараясь сформировать больше побегов из оставшегося пенька. Если образуется достаточное количество волчковых побегов, особенных затруднений с этим не возникнет.

Учитывая климат средней полосы России с его сравнительно непродолжительным вегетационным периодом, важно отбирать быстросозревающие сорта. Чтобы ускорить процесс созревания, следует делать сильную обрезку растения. В отличие от обрезки плодовых деревьев, обрезка винограда производится не только в период покоя растения, но и в период активного роста. Важно помнить, что виноград плодоносит только на боковых приростах текущего года.

Видео: особенности обрезки винограда в средней полосе России

Как правильно обрезать виноград весной

Многие садоводы сомневаются, обрезают ли виноград весной и насколько это оправдано. Весенняя обрезка действительно проводится для неукрывных сортов винограда. Если лоза зимует под укрытием, то лучше процедуру обрезки сделать осенью.

Обрезка винограда, посаженного весной

Сразу после весенней посадки обрезать виноград не следует. Необходимо дать растению хорошо укорениться, чтобы затем приступить к его формированию. Первая обрезка проводится в июне, нужно оставить 2 самых крепких побега, остальные вырезать. Первую формовочную обрезку проводят либо осенью, либо ранней весной в соответствии с выбранной схемой.

Обрезка молодого винограда весной для начинающих

Выше уже было описано, как проводится формирование виноградного куста в зависимости от способа выращивания (на штамбе или без него). Виноградный куст считается молодым до возраста 6 лет, именно в это время производится формирование основных плодоносящих плеч. Основная обрезка в это время делается для его формирования в следующих формах:

• веер:
• кордон;
• арочная;
• шпалерная;
• схема Гюйо;
• рукавная;
• безрукавная и другие.

Задачей в это время является создание плодоносящего куста. Для этого убираются все лишние побеги. Также вырезается все, что не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (больные, сломанные, засохшие побеги).

Видео с пошаговым описанием обрезки винограда весной:

А также видео обрезки молодого винограда для начинающих:

Правила обрезки плодоносящей лозы

После нескольких лет плодоношения уход за лозой уже не требует значительных усилий. В это время основные скелетные части куста сформированы, плодовые плечи зафиксированы. Нужно лишь поддерживать куст в здоровом состоянии, не допуская его избыточного и неправильного развития.

Основными моментами в это время являются следующие требования:

• Регулярно нужно проводить санитарную очистку куста. Слабые или наоборот, жирующие побеги, а также сломанные, подмороженные и отплодоносившие части растения должны своевременно удаляться.
• 90% годового прироста подлежит удалению. При любом возрасте лозы.
• Плодовые стрелки обрезают до уровня 8-15 глазков. Побегов замещения нужно оставлять 6-8 шт.
• Некоторые сорта винограда можно прищипывать и летом. В это же время можно удалять и плодовые почки.

Обрезка запущенного винограда весной

При грамотном уходе виноградная лоза может жить 100 лет и более. Например, среди виноделов кусты возрастом до 15 лет считаются молодыми. Есть такая поговорка, что виноград не бывает старым, однако без должного ухода он сильно разрастается, а ягоды мельчают, при этом значительно ухудшается их вкус.

Даже самый запущенный куст винограда можно попытаться вернуть к нормальной жизни. Ведь у него уже сформирована мощная корневая система, а сам куст хорошо адаптирован к различным погодным условиям. Приступать к работе можно ранней весной или поздней осенью, когда растение находится в покое. В первую очередь нужно очистить куст от высохших и отмерших побегов. Для этого делают небольшие надрезы коры. Зеленый срез говорит о том, что лоза жива, если срез сухой – побег нужно удалить.

Следующим этапом будет придание лозе определенной формы. Неукрывные сорта обычно формируют аркой, зимующие под укрытием — веером. Если в результате обрезки часть нужных для формирования побегов пришлось удалить, процедуру продолжают на следующий год. Не стоит бояться обрезать однолетние побеги, а вот старые лозы желательно сохранять.

Специальная обрезка поврежденных кустов

Весеннюю обрезку проводят не только с целью формовки кустов, но и для восстановления виноградной лозы после зимы, после неожиданных возвратных заморозков и других сюрпризов погоды. Правильная обрезка способна вернуть к жизни даже сильно поврежденный виноград.

Обморожение зимой

Если кусты сильно промерзли зимой, для начала осматривают почки и делают надрезы, двигаясь от основания к верху. Если глазки зеленые, значит, все в порядке. Темно-коричневая или черная окраска указывает на повреждение.

Если погибло менее 80% почек, на плодовых звеньях оставляют большее число почек, чем при обычной обрезке. Урожай удастся собрать благодаря дополнительным побегам на плодоносных ветках плодоношения, оставшимся после осенней обрезки.

Если погибло более 80% почек, выполняют санитарную обрезку в два этапа. Для этого до момента распускания почек удаляют подмерзшие побеги и рукава. После появления зелени обрезают ненужную поросль.

При 100%-ой гибели почек осматривают пасынки, которые отличаются повышенной морозостойкостью. Если и на них почки погибли, приступают в формовке плодовых звеньев из поросли (побегов их подземной части штамба) или волчков (жирующих побегов).

Когда погибла вся надземная часть, выполняют срез «на черную голову»: окапывают куст на глубину 25-30 см и спиливают все ветви до здорового узла, а пенек засыпают почвой слоем 5 см. Вскоре из штамба появятся молодые побеги. Самые сильные из них оставляют, лишнюю поросль срезают.

Обморожение корней

Частичное обморожение или полная гибель корневой системы винограда происходит из-за малоснежной зимы. Чтобы проверить состояние корней, рекомендуется раскопать почву в нескольких местах и сделать надрезы. Здоровые корни имеют серо-белый срез, обмороженные – темно-коричневый.

При диаметре обморожения корня не более 2,5 мм угрозы для жизни растения нет; главное, чтобы основная часть корневища осталась в целости. При частичном обморожении рекомендуется снизить нагрузку на лозу, подрезав плодовые побеги.

Повреждение градом

Если после сильного града виноград потерял большую часть листьев, молодые побеги обрезают до 1-2 глазков. Новые побеги необходимо проредить для стимуляции роста запасных глазков, которые дадут урожай в следующем сезоне.

Последствия резкого похолодания

Весенние заморозки часто совпадают с пробуждением почек, поэтому гибель молодых побегов, однолетних лоз и глазков — не редкость. В таком случае виноградари выполняют короткую обрезку прошлогодних ветвей для стимуляции роста молодых побегов и новых почек.

Это интересно:

Как поливать и подкармливать виноград весной: инструкция для новичков

Лучшие подкормки винограда весной и правила их внесения

Какими свойствами должны обладать неукрывные сорта винограда и какие из них считаются лучшими

Уход за виноградом после обрезки

После проведения обрезки необходимо собрать все срезанные ветви и сжечь. Содержание виноградника в чистоте – залог хорошей урожайности. К числу обязательных процедур по весеннему уходу за виноградом относятся также полив, рыхление и мульчирование почвы. В это же время в почву вносят органические и минеральные удобрения: перепревший навоз, куриный помет, компост. Предпочтение оказывается жидким удобрениям, которые заливают в специально проделанные вокруг стволов канавки.

Перепревший навоз можно просто разложить по поверхности почвы, а затем перекопать на глубину 15–20 см. Мульчирование проводят с помощью соломы или сухой травы, иногда просто закрывают почву пленкой. Это препятствует росту сорной травы, а также хорошо удерживает в почве влагу.

Первый влагозарядный полив пробудит лозу от зимней спячки. Если не ожидается возвратных заморозков, можно использовать слегка подогретую воду. Это ускорит начало периода вегетации. В противном случае используют холодную воду. На каждый взрослый куст расходуется около 200 л воды. Это позволит хорошо увлажнить почву и обеспечит поступление влаги к корням винограда в течение нескольких месяцев. Дальнейшие поливы можно проводить не чаще 1 раза в неделю, расходуя 15–20 л воды на 1 куст.

Сроки обрезки

Весна считается оптимальным временем для обрезки молодых кустов винограда. Сформированные в этот период новые побеги до окончания вегетационного периода успевают окрепнуть и вызреть, пополняя запас многолетней древесины куста и гарантируя винограду успешную зимовку.

Взрослые кусты, вступившие в период плодоношения, допускается обрезать как весной, так и осенью. Обычно это зависит от конкретного сорта (укрывной или неукрывной) и региона выращивания. В любом случае производить обрезку следует во время покоя растений, до начала периода вегетации. Для винограда неукрывной культуры с высокой морозостойкостью кустов целесообразно начинать обрезку глубокой осенью (через 2–3 недели после листопада) и продолжать до ранней весны, когда начинается сокодвижение. Ограничением для проведения обрезки является лишь понижение температуры воздуха ниже минус пяти градусов.

Для укрывных сортов винограда обрезку осуществляют в два этапа:

1. Предварительный (осенний) – до наступления холодов и укрытия кустов на зиму. Обрезку производят по вызревшей лозе для формировки плодовых звеньев урожая будущего года.
2. Основной (весенний) – после открывания кустов ранней весной, до распускания почек. В процессе обрезки определяют количество неповреждённых плодовых почек (глазков).

Во время весенней обрезки удаляют все повреждённые части куста, слабые и жирующие побеги, старые рукава без плодоносящих лоз.

Видео: когда обрезать виноград, выбор лозы для обрезки

Как обрезать виноград правильно

По структуре куст винограда напоминает лиану, которая каждый год разрастается путем прироста новых побегов. Поэтому периодическая обрезка винограда обязательна. Отсутствие ухода за кустом и его постепенное загущение приведет к болезням, сокращению урожая и неспособности растения пережить зимний период. Неправильная обрезка винограда также может привести к потере урожайности. Чтобы не столкнуться с такими нежелательными ситуациями, рассмотрим основные правила ухода, способы и сроки обрезки куста.

Особенности и сроки обрезки винограда

Для того, чтобы выбрать оптимальную схему обрезки, необходимо учесть биологические особенности растения — регион произрастания, сорт и технологию выращивания. Формировка куста в зависимости от сорта начинается на второй-третий год после посадки. В период от 3 до 6 лет проводится формирование куста. В последующий период при обрезке удаляют от 70 до 90% одногодичных ростков, часть старой древесины, слабые ветви, плодоносные пагонцы.

Длина обрезки зависит от особенностей сорта, зимостойкости, способности образовывать плодоносные побеги:

• При длинной обрезке на побеге оставляют не менее 9 глазков. Длинная обрезка оправданна в районах Нечерноземья, где существует риск вымерзания почек.
• При средней обрезке, подходящей для большинства сортов, на побеге оставляют 5 — 8 глазков.
• Короткая обрезка предполагает оставление 3 — 4 глазков. Короткую применяют для обрезки сортов, побеги которых образуются из самых нижних глазков (Агат донской, Алешенькин, Русвен).
• Смешанный способ сочетает в себе среднюю и короткую обрезку. При средней длине обрезки побегов оставляют до 3 глазков, что позволит сформировать из них новое плодовое звено.

В зависимости от возраста лозы и назначения различают следующие типы обрезки:

• Формирующая — направленная на придание кусту оптимальной формы.
• Стимулирующая (регулирующая) — активирующая плодоношение при помощи в создания сбалансированной загруженности лозы плодами и побегами.
• Санитарная — удаление больных и поврежденных частей лозы.

Сроки обрезки зависят от климатической зоны и сорта винограда. Для неукрывной зоны виноградарства (Темрюкский, Анапский, Приморский, Геленджикский районы Краснодарского края, районы южного Дагестана, Крым, южные районы Украины, Молдова, Азербайджан, Грузия, частично Ростовская область и Ставропольский край, а также государства Средней Азии) обрезку следует проводить в любое время осенне-зимнего периода до начала вегетации. При этом, выделяют следующие виды:

Вид обрезки	Сроки проведения	Особенности
Предварительная	До наступления заморозков (1-я декада октября)	Удаляют невызревшие зеленые побеги. Срезать коричневые побеги нельзя.
Формирующая	Через 14 дней после предварительной	Предварительно нужно провести осмотр лозы. Проводят осветление куста — удаление сухих, тонких, поврежденных и неправильно расположенных побегов. Рекомендуется обрезать самые развитые плодовые лозы.

Молодой куст винограда возрастом до 3 лет плохо переносит весеннюю обрезку. А более взрослые растения переносят такую обрезку еще хуже. В местах отсеченных ветвей наблюдается «плач лозы», при котором происходит закисание почек и приостановка их распускания.

Как обрезать виноград летом

При летней обрезке куста винограда производится нескольких несложных манипуляций:

• Пасынкование.
• Чеканка.
• Прореживание.

Прежде, чем перейти к рассматриванию данных типов обрезки, выделим основные составные части виноградного куста:

	1 — подземный штамб (ствол).
	2 — пяточные корни (основные корни).
	3 — средние (боковые) корни.
	4 — росяные (поверхностные) корни.
	5 — голова куста.
	6 — порослевый побег (волчковый побег, волчок).
	7 — надземный штамб (голова).
	8 — рожок (двухлетняя лоза).
	9 — сучок замещения.
	10 — плодовая стрелка (стрелка плодоношения).
	11 — однолетняя лоза.
	12 — зеленый бесплодный побег.
	13 — зеленый плодоносный побег.
	14 — пасынок.
	15 — коронка побега.
	16 — почки.
	17 — глазки.

Пасынок — это однолетний прирост из пазухи листа побега, являющийся своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее. На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Суть пасынкования заключается в том, чтобы дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1 — 2 нижних листочка.

Целью проведения чеканки является перенаправление питательных веществ для усиления куста и вызревания гроздей. При этом верхушки побегов (коронки) обламывают на 15 — 20 см. Не рекомендуется проводить чеканку на больных кустах, а также на кустах, произрастающих  в условиях с близким залеганием грунтовых вод. В засушливый период также не стоит проводить чеканку винограда.

Периодическое прореживание виноградника проводится после цветения. На кустах необходимо обрезать листья по 5-10 штук с нижней части побегов, на которых растут грозди.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда обычно проводиться спустя 1 — 2 недели после сбора урожая. Данный перерыв необходим для того, чтобы куст успел частично восстановить силы. Лозу осенью обрезают до живой древесины так, чтобы над живой почкой оставалось 1 — 2 см побега.

В зависимости от темпов роста куста и толщины побега, на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков.  Нередко первые 2 — 3 глазка от основания оказываются бесплодными. В этом случае чтобы понять, сколько глазков оставить, нужно анализировать средний веса грозди с куста. Рассмотрим данные зависимости:

Средний вес грозди винограда, гр	Диаметр побега, мм	Количество оставляемых глазков
Гроздь весом более 500 гр. Оставляем минимум глазков.	5	5
	6	5 — 6
	7	7 — 8
	8	8 — 9
Гроздь весом менее 500 гр. Оставляем максимальное количество глазков.	9	9 — 11
	10	11 — 13
	11	12 — 14
	12	13 — 15

Важные правила при обрезке куста винограда

Обрезка винограда

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать при обрезке виноградной лозы:

• Начинать обрезку следует с верхней части лозы.
• Молодые побеги высотой более 50 см, образованные на многолетнем рукаве, обрезаются в начале осени.
• Побеги высотой более 80 см подвергаются чеканке — уменьшении длины побега на 10% и удалении всех боковых пасынков.
• После массового сброса листвы выбираются два самых развитых побега длиной не выше 80 см.
• Сформированный из наружной части рукава нижний побег обрезается до 3 — 4 глазков и в последующем становится сучком замещения.
• Для формирования плодовой стрелки побег с противоположной стороны обрезают так, чтобы осталось от 5 до 12 глазков. Количество определяют по величине диаметра лозы (рассмотрено в таблице выше) + 2 запасные почки.

Благодаря такой методике обрезки у виноградника остаются мощные стволы, расположенные перпендикулярно грунту, и рукава с почками, которые позволят формировать оптимальный куст.

После обрезки винограда обязательно необходимо проводить профилактические меры, направленные на борьбу с болезнями, вредителями, и подготовку к укрытию в районах с холодным климатом.

Шпорообразная тренировочная система для винограда с тренировкой головы – Виноград

Джим Вулперт, Калифорнийский университет в Дэвисе

Тренируемая голова и тренирующая шпора была самой ранней системой обучения, использовавшейся в Калифорнии. Традиционно его использовали на прибрежных виноградниках, а также в предгорьях и внутренних долинах, потому что он был недорогим и простым в уходе. Поскольку проволоки либо не было в наличии, либо она была непомерно дорогой, система полагалась на простой расколотый кол из красного дерева на каждой лозе. Дополнительным преимуществом этой системы до появления гербицидов было то, что ее можно было использовать для борьбы с сорняками, что является очень важным инструментом сохранения воды на неорошаемых виноградниках. Эта система до сих пор используется, в частности, производителями Зинфанделя, которые считают, что она идеально подходит для производства небольшого или умеренного количества высококачественного винограда.

В этой системе лианы приучаются к деревянным кольям, расположенным возле каждой лозы. Ставка обычно находится на высоте от 3 до 4 футов над поверхностью почвы. Исследования показали, что при увеличении высоты кочана в этой системе увеличивается урожайность, поскольку побеги могут расти длиннее и обеспечивать большую площадь листьев. Однако, если максимизация выхода является основной целью производства, будут использоваться другие системы обучения.

Раннее обучение

Как и во многих других системах, есть несколько решений, которые должны быть приняты на ранней стадии посадки, которые зависят от условий участка и планировки виноградника. Первое соображение заключается в том, будут ли лозы привиты в год их посадки или на второй год. Если посадочный материал качественный, а почва глубокая и плодородная, лозы можно прививать в течение первого года. Если посадочный материал среднего качества и/или участок имеет умеренный потенциал роста, лозам следует позволить расти в первый год без дрессировки, чтобы развить сильную корневую систему. В год обучения лианы обрезают до одиночного двуглазкового шпорца. Когда начинается рост, выбирают два побега, а оставшиеся побеги удаляют. Затем два выбранных побега прикрепляются к столбу и свободно привязываются, чтобы обеспечить поддержку, но не допустить опоясывания. Как только побеги были подвязаны несколько раз и опасность поломки ветром больше не представляет опасности, следует удалить более короткий из двух побегов, чтобы ресурсы, доступные лозе, можно было использовать для стимулирования роста оставшегося побега. Если на этом оставшемся побеге развиваются летние боковые побеги, их следует удалить, чтобы обеспечить вертикальный рост этого побега, который выращивается как основной ствол.

Обрезка побегов

Если рост подготовленных побегов достигает отметки примерно в 45 см (18 дюймов) над столбом, побег будет обрезан в верхней части столба. Решение, которое необходимо принять при использовании этой системы обучения, состоит в том, чтобы учитывать время года, когда происходит этот рост. Если это относительно ранний период вегетации, когда побеги достигают вершины столба (июнь-июль), можно обрезать (или «верхнуть») побег в это время. Однако, если побег не достигает верхушки колышка до позднего времени (август-сентябрь), отложите обрезку побега до зимней обрезки. При обрезке (или «подрезке») зеленого побега или спящего побега очень важно, чтобы срез был сделан на первой почке чуть ниже верхушки колышка, и срез должен быть сделан по диагонали через узел, чтобы почка срезается, но набухшая часть побега в узле сохраняется. Эта верхняя позиция жестко привязана к вершине ставки. Сохраняя набухший узел, трость можно туго связать, не опасаясь опоясать желаемое положение шпоры, и предотвращается отрыв трости от кола во время последующего роста. Если прирост в верхней части колышка не меньше диаметра карандаша (3/8 дюйма), побег не следует прищипывать. При зимней обрезке спящий побег следует обрезать до точки, где диаметр побега составляет 3/8 дюйма. Если у вас очень плохой рост намного ниже вершины столба, вам следует обрезать тростник до шпоры с двумя почками и начать обучение побегов, которые растут вверх по столбу в следующем вегетационном периоде.

Развитие шпоры

Весной после прищипывания начинают расти все почки на обученных побегах. На этом этапе вы должны определить, сколько из этих бутонов оставить. В тех случаях, когда рост был умеренным, верхние пять-шесть побегов оставляют, а нижние удаляют. Если прирост был больше, можно сохранить до восьми побегов. Эти побеги сформируют начальные шпоры на лозе с привитой головкой и будут обрезаны до двух почек следующей зимой. Поскольку на верхушке лозы сохраняются дополнительные шпоры, самые нижние шпоры можно удалить. В идеале, когда система с подрезанными шпорами и тренировкой головы будет полностью развита, все положения шпор будут находиться на одной высоте около уровня вершины кола и будут равномерно расположены радиально, как спицы на кольце. колесо (см фото). Поэтому переход от первоначального вертикального расположения шпор к окончательному горизонтальному расположению займет несколько лет.

Во время этого перехода должны быть выполнены две критические операции. Во-первых, виноградная лоза должна быть очень туго привязана к вершине кола в этом последнем положении набухшего узла над оставшейся верхней шпорой. По мере роста ствол будет оказывать сильное давление, чтобы оторваться от стойки, и будет склонен к поломке или образует искривленный ствол, который может быть поврежден оборудованием. Во-вторых, переход от шпор по вертикальной оси к горизонтальному расположению не должен быть слишком быстрым. Верхушка ствола должна иметь достаточный обхват, чтобы поддерживать побеги и плоды, развивающиеся на верхних шпорах. На многих виноградниках головки ломались из-за выхода из строя самых верхних связей или из-за того, что на маленькие стволы ложилось слишком много плодов. Во всех случаях любые завязки вокруг ствола ниже самой высокой, очень тугой завязки должны быть достаточно свободными, чтобы лоза могла расти, не опоясывая ствол. По мере того, как туловище увеличивается в диаметре, он получает больше поддержки, а свободных связей достаточно, чтобы удерживать туловище прямо.

Урожайность и управление растительным покровом

Во время обучения важно ежегодно определять уровень урожайности или урожайности. В начале развития все грозди удаляются до цветения. Однако по мере развития часть урожая можно сохранить, начиная с одной грозди на побег. Как скоро в жизни лозы виноградник сможет принести полный урожай (полный урожай), зависит от роста, вызванного местом, подвоем и агротехникой. Если лозам будет позволено дать полный урожай слишком рано, рост побегов будет подавлен, о чем свидетельствуют короткие побеги (<3 футов) с малым диаметром. Если позволить виноградным лозам расти со слишком маленьким урожаем, рост побегов будет чрезмерным (> 4 фута).

После того, как лозы полностью обучены и развиты, лозам с тренировкой головы потребуются специальные методы управления навесом. Первоначальное близкое расположение шпор в верхней части кроны может привести к тому, что головки будут перегружены ростом, что приведет к высокой влажности и повышенному риску грибковых заболеваний. Обычно практикуется прореживание побегов, чтобы сохранить головки открытыми, а также удаление летних боковых побегов. Однако удаление листьев следует проводить с большой осторожностью, поскольку при горизонтальном характере роста побегов над гроздьями остается небольшой полог. Если удалить слишком много листьев, открытые ягоды винограда могут получить солнечные ожоги. Если листья удаляются, общая рекомендация состоит в том, чтобы делать это очень разумно и в начале сезона, между завязыванием ягод и ягодами размером с горошину, чтобы грозди могли акклиматизироваться к открытым условиям.

Из-за радиального расположения отростков некоторые побеги прорастают в междурядья и могут быть повреждены проходящей техникой. При тесном междурядье виноградник может стать непроходимым в какой-то момент вегетационного периода.

В Калифорнии капельное орошение обычно устанавливается на виноградниках с высаженными головами, поскольку перекрестное культивирование сегодня редко практикуется. Трубка прикрепляется к проволоке, прикрепленной к кольям, или в некоторых случаях закапывается рядом с виноградной лозой.

Рекомендуемые ресурсы

Выбор шпалерной системы

Обучение молодых лоз

Отзыв Пэтти Скинкис, Орегонский государственный университет

Профилактика и лечение морозостойкости винограда

Резюме

Перейти к сводке

Заморозки поздней весной могут серьезно повредить виноградную лозу, часто приводя к потере плодоносных почек и последующему снижению урожайности и качества плодов. Серьезные повреждения от мороза могут уничтожить весь урожай. В таких регионах, как юго-восток, где весенние заморозки являются обычным явлением, как пассивные, так и активные методы борьбы с заморозками необходимы для поддержания долговечности и экономической устойчивости виноградника. Однако, хотя методы активного контроля, такие как ветряные машины и дождевальные системы, могут спасти урожай во время заморозков, внедрение этих методов является дорогостоящим и технически сложным. Здесь мы обсуждаем рекомендуемые методы предотвращения и защиты от заморозков, управление и последствия повреждений винограда от заморозков. См. «Борьба с весенними заморозками», глава 11 из 9.0051 Руководство производителя винограда Северной Каролины для более широкого обсуждения мер борьбы с весенними заморозками.

Введение

Перейти к введению

Поздние весенние заморозки обычны на юго-востоке США и могут нанести ущерб в несколько миллионов долларов (Poling, 2008; Zabadal et al., 2007). В отличие от многих других ценных культур, методы защиты винного винограда от замерзания применяются реже из-за высоких затрат и проблем управления. Однако ущерб, который может возникнуть в результате сильных морозов, может быть разрушительным. Крупные инвестиции, такие как покупка ветрогенераторов, экономически целесообразны, если случаются частые заморозки (каждые пять-шесть лет) (Полинг, 2008). Например, после двух заморозков в конце апреля и одного в середине мая 2020 года более 70% винных виноградников Северной Каролины понесли значительные потери урожая, а некоторые из них потеряли почти все плоды за год. Такие потери разрушительны, если они случаются часто. Комплексный подход профилактических мер, управления и обрезки может помочь смягчить краткосрочные и долгосрочные последствия повреждения поздними весенними заморозками.

Крайне важно понимать различия между похолоданиями, которые могут произойти весной. Заморозки вызываются радиацией, а заморозки – движущимися воздушными массами, охлаждающими поверхности (адвекцией). Как правило, явления холода можно охарактеризовать по трем различным категориям (таблица 1): явления заморозков, явления заморозков/заморозков и явления заморозков. Заморозки, безусловно, наиболее распространены весной на юго-востоке, для них характерны ясные ночи и скорость ветра менее 5 миль в час. На долю инея приходится более 90% всех заморозков на юго-востоке, на что часто указывают кристаллы воды, образующиеся на поверхностях. Другим распространенным типом инея является черный иней, который возникает в дни с низкой влажностью, и поэтому типичные кристаллы льда отсутствуют. Иней обычно возникает, когда температура поверхности равна или ниже точки росы 32°F. Это часто происходит в безоблачные прохладные ночи, способствующие радиации (Poling, 2008; Centinari, 2018). Радиация возникает, когда более высокие температуры в дневное время нагревают растения и почву. Безоблачное небо и более низкие температуры ночью вызывают повторное излучение тепла от поверхностей. Затем на поверхности растений (побеги, почки и т. д.) может накапливаться иней, вызывая травмы в результате обезвоживания и физического повреждения. Ясные ночи с температурой воздуха 40°F или ниже и точкой росы 32°F или ниже подвержены высокому риску заморозков. Хотя Национальная метеорологическая служба может выпустить предупреждение о заморозках при температуре выше 32 ° F, это не означает, что произойдет радиационный заморозок и повредит конкретный виноградник.

Заморозки/заморозки обычно более продолжительны (более 10 часов) и вызваны сочетанием радиации и постоянных ветров. Защита урожая очень затруднена из-за устойчивых ветров со скоростью более 5 миль в час.

---

Таблица 1. Классификация холодовых явлений.

Холодное событие	Скорость ветра	Температура воздуха (°F)	Причина
Фрост	Ниже 5 миль в час	32 и ниже	Вызван быстрой радиационной потерей тепла
Мороз/Заморозка	Ниже 10 миль в час	32 и ниже	Быстрые радиационные потери тепла в сочетании с постоянными ветрами (в диапазоне 5–10 миль в час)
Заморозить	Скорость выше 10 миль в час	Ниже 32	Также называется переносимым ветром или адвективным замораживанием при скорости ветра более 10 миль в час

---

Ветровые (адвективные) заморозки вызываются движущимися воздушными массами, переносящими холодный воздух из северных погодных систем на юго-восток. Хотя это часто происходит зимой, весенние заморозки случаются редко. Однако они могут быть очень опасными, длиться несколько дней и приносить значительно более низкие температуры в то время, когда урожай наиболее уязвим. Одно из самых запоминающихся весенних заморозков произошло в апреле 2007 года, когда пять дней морозной погоды оказали значительное влияние на сельское хозяйство на всем Восточном побережье, включая Флориду (Poling, 2008). На виноградной лозе переносимые ветром заморозки могут привести не только к потере почек и побегов, но и к повреждению стволов и кордонов. Виноградные лозы, получившие серьезные холодовые повреждения, могут погибнуть или, если они выживут, часто имеют глубокие трещины в постоянной структуре древесины, и их придется удалять позже в этом году.

В этой статье мы в основном поговорим о предотвращении и борьбе с весенними заморозками на укоренившихся виноградниках. Большинство вышеупомянутых мер по смягчению и предотвращению не помогут в случае заморозков, переносимых ветром. Предотвращение повреждений от заморозков на укоренившемся винограднике может быть частично достигнуто за счет использования активных мер , таких как ветряные машины для виноградников или дождевальные системы, и пассивных мер , таких как отсроченная обрезка. Тем не менее, наилучшая практика предотвращения повреждения виноградника морозом и холодом начинается еще до посадки, с выбора правильного участка, подходящих сортов и лучших систем выращивания.

Предотвращение повреждений от весенних заморозков при закладке виноградников

Перейти к разделу Предотвращение повреждений от весенних заморозков при закладке виноградников

Хотя в этой статье основное внимание уделяется предотвращению повреждений от заморозков на заложенных виноградниках и борьбе с ними, наилучшей профилактикой является выбор подходящего участка поля и правильных сортов.

Выбор участка виноградника и сорта оказывает большое влияние на возникновение повреждений от мороза. Следует избегать участков, на которых часто появляется иней на траве, растительности или других структурах, так как они обычно не имеют хорошего воздушного потока (рис. 1). Виноградники, расположенные на возвышенностях (относительно окружающего рельефа), будут меньше подвержены радиационным заморозкам. Кроме того, лучшее движение воздуха на высокогорных виноградниках помогает снизить распространение болезней. Программы ухода за полами виноградников, состоящие из свободной от растительности полосы под лозами, наряду с плотным скашиванием растительности между рядами и по периметру виноградника, могут обеспечить небольшое повышение температуры воздуха на винограднике по сравнению с высокими, нескошенными участками. растительность или свежеобработанная почва. Содействие хорошему оттоку воздуха из виноградника путем ограничения или устранения любых возможных препятствий для потока воздуха под виноградником также поможет ограничить ущерб от мороза.

Также следует избегать сортов с ранним распусканием почек. Тем не менее, требования рынка часто определяют выбор сортов, причем ранние сорта «Шардоне» и «Мерло» занимают первые места в списках потребителей. Мы настоятельно рекомендуем двойную или отсроченную обрезку (см. ниже) для этих сортов.

Рисунок 1. Влияние участка виноградника и топографии на воздушный поток (Полинг, 2008).

Изображение для печати

Предотвращение травм от заморозков на засаженных виноградниках

Перейти к разделу Предотвращение травм от заморозков на укоренившихся виноградниках

Ветрогенераторы

Ветрогенераторы для виноградников или фруктовых садов (рис. 2) могут быть эффективными средствами для предотвращения или сведения к минимуму повреждений от мороза во время радиационных морозов. Ветряные двигатели работают по принципу, согласно которому ночью теплый воздух излучается в более высокие слои воздуха и попадает в ловушку, предпочтительно на высоте от 15 до 75 футов. Это погодное состояние называется инверсией и довольно часто встречается во время весенних заморозков. Высота инверсионного слоя обозначается как потолок , а разница температур на уровне земли по сравнению с потолком называется силой инверсии .

Ветрогенераторы смешивают более теплый воздух под потолком с более холодным воздухом у земли и удаляют самый холодный воздух вблизи листьев, заменяя его более теплым окружающим воздухом. Достигаемая степень защиты зависит от силы инверсии. Следует избегать использования ветрогенератора во время заморозков/заморозков или адвективных заморозков. Обычно скорость ветра 5 миль в час и выше нарушает инверсию и делает ветряные машины менее эффективными. Работа ветряной машины также зависит от микроклимата на вашем винограднике, рельефа местности, надежных данных о погоде и хороших прогнозов погоды. Машина может обрабатывать до 10 акров виноградника, в зависимости от местности и планировки виноградника. В лучшем случае ветряная машина должна быть запланирована как неотъемлемая часть устройства виноградника.

В винограднике должна быть установлена ​​метеостанция, и следует часто обращаться к онлайн-сервисам сельскохозяйственной погоды (например, AWIS Weather Services), чтобы лучше прогнозировать использование ветряных машин. Ветряные машины могут быть переносными или стационарными, и их не следует путать с ветряными турбинами, которые используются для выработки электроэнергии. Ветряные машины имеют высокие вентиляторы, которые приводятся в движение пропановыми, бензиновыми или электрическими двигателями. Стоимость ветрогенератора легко может превысить 25 000 долларов. Однако, если заморозки часто приводят к потере урожая, установка ветряной машины является разумным вложением. Работа ветрогенератора создает много шума; мы настоятельно рекомендуем поговорить с вашими соседями, прежде чем покупать и устанавливать ветряную машину.

Верхние спринклерные системы

Защита от замерзания с помощью верхних спринклеров требует поддержания непрерывной границы раздела вода/лед и ненарушенного соединения ткани/льда. Для этого вода должна подаваться постоянно, начиная с сумерек, до тех пор, пока температура не станет достаточно высокой для таяния льда (рис. 3). Это создаст слой льда над тканью. Постоянное применение воды будет поддерживать температуру льда около 31 ° F или 32 ° F, что немного выше критического уровня для повреждения почек и побегов.

Слой водно-ледяного покрова для защиты тканей листьев и бутонов Постоянный размер капель и покрытие водой важны для защиты от мороза. Замерзающая вода выделяет 80 калорий тепла на 0,03 унции. воды. Слой водяного льда изолирует ткань от более низких температур воздуха. Постоянное увлажнение приведет к образованию слоя водяного льда. Слой водяного льда должен быть прозрачным, не мутным, с него должны стекать капли воды.

Использование спринклерных систем для защиты тканей листьев и почек от мороза требует постоянного размера капель и покрытия. Слой водяного льда поверх салфетки всегда должен быть прозрачным (не мутным и не белым), а по бокам должны быть видны капли воды.

Верхние спринклерные системы для виноградников требуют больших источников воды, насосов высокой производительности, надежной работы при низких температурах, быстрого вращения спринклерной головки и высокой однородности размера капель и характера их распределения (таблица 2).

Поэтому выбор оборудования очень важен. Спринклеры с минимальным временем вращения 30 секунд рекомендуется устанавливать на виноградниках. Обычные или гибридные дождеватели ударного действия с механической системой торможения рекомендуются для работы при перепадах давления воды. Если в спринклерных системах используется силикон, они могут работать медленнее при более низких температурах. Вода должна распределяться равномерно, а размер капель должен быть одинаковым по всей покрываемой площади. Различия в размере капель могут привести к тому, что ткани растений будут недостаточно покрыты, что приведет к последующему поражению холодом. Для достижения большей равномерности рекомендуется использовать гибридные дождеватели ударного действия со встроенной конструкцией сопла и дефлектора. Настоятельно рекомендуются системы с форсунками, которые легко собрать и заменить. Успех спринклерной системы в защите от замерзания зависит от частого и равномерного распределения воды в течение ночи (рис. 3).

---

Таблица 2. Рекомендации по верхним спринклерным системам (согласно RainBird, 2011 г.).

Требование	Описание
Время вращения < 30 сек	Механическая рука; тормозная система, которая может адаптироваться к изменению давления воды
Однородность распределения и размера капель	Гибридные системы, предназначенные для получения равномерного покрытия и капель
Устойчивость к замерзанию	Пружина и рычаг защищены от обледенения
Низкие эксплуатационные расходы	Замена спринклерной системы без инструментов. Резьбе ACME требуется меньше витков.

---

Верхние дождевальные системы можно использовать только при слабом ветре. Мы рекомендуем установку дождевальных систем в блоках с сортами раннего распускания почек. Крайне важно иметь достаточно большой запас воды, чтобы обеспечить непрерывный полив в течение нескольких часов и, возможно, более одной ночи подряд. Если вы берете воду из ручья, учитывайте расход ручья в периоды, когда может потребоваться защита от замерзания. Если вы вытаскиваете рыбу из пруда, учитывайте размер пруда и его способность к подпитке. Спринклерные системы могут вызвать затопление и заболачивание плохо дренированных почв, что приведет к проблемам с болезнями и отмиранием в конце сезона. Верхние спринклерные системы для защиты от замерзания рекомендуются только в том случае, если водоснабжение достаточное, а почва имеет хорошие характеристики внутреннего и поверхностного водоотвода.

Отсроченная обрезка

Отсроченная обрезка и двойная обрезка являются широко используемыми пассивными методами для задержки распускания почек и «обмана» поздними весенними заморозками в системах обрезки шпор. При двойной обрезке однолетняя древесина сортов с ранним распусканием почек, обученных двусторонней системе кордона (например, вертикальному позиционированию побегов или системе кордона с проволочной сеткой), может быть предварительно механически обрезана на выходе проволочной ловушки. около 8-12 бутонов на побеге. После удаления древесины лозы остаются такими до распускания почек. Обрезка менее чем на семь узлов выше желаемых точек распускания почек может привести к неадекватной задержке времени распускания почек. Окончательную обрезку до желаемого количества побегов и почек на лозе следует проводить вручную ранней весной, обычно на стадии роста E-L 4-5. Верхушечные почки на предварительно обрезанной однолетней древесине оборвутся первыми, а в случае поздних весенних заморозков будут «принесены в жертву» еще спящим прикорневым, которые сохранятся после окончательной ручной обрезки. шаг.

При отсроченной обрезке обрезку не проводят до распускания почек, после чего выбранные побеги обрезают до желаемого количества почек, а ненужные побеги удаляют полностью. В результате распускание почек может быть отложено на две-три недели по сравнению с ранее обрезанными побегами. Если последний этап ручной обрезки с отсроченной или двойной обрезкой не будет выполнен до более поздней стадии роста, это может привести к снижению нагрузки на урожай и/или задержке созревания плодов (Hickey & Hatch, 2019).

Другие методы защиты от замерзания

Существует несколько других активных мер защиты от замерзания, в том числе использование вертолетов для перемещения воздуха из зоны инверсии на виноградник, использование горячих камней или обогревателей для подачи горячего воздуха на виноградник, и использование вентиляторов на более низких высотах для подачи более теплого воздуха на виноградник (Полинг, 2008). Использование костров на виноградниках рекомендуется только в том случае, если пользователи полностью осознают риски. Пожары на виноградниках очень трудоемки и могут нанести серьезный ущерб винограднику, если с ними не справиться должным образом. Все активные меры защиты от замерзания основаны на наличии температурной инверсии. В случае заморозков, переносимых ветром, виноградник практически беззащитен, а описанные методы менее эффективны, технически неработоспособны или просто опасны.

Рис. 2. Стационарный ветряк в Северной Каролине.

Эрик Кейс

Эрик Кейс

Изображение для печати

Рисунок 3. Влияние покрытия водой и размера капель на ткани листьев и почек.

Изображение для печати

Борьба с ущербом от весенних заморозков

Перейти к Устранению повреждений от весенних заморозков

Как оценить повреждение

Обычно во время весенних заморозков повреждаются два типа тканей: почки и побеги. Повреждение постоянной структуры виноградной лозы в результате весенних заморозков может произойти, хотя и не часто. Однако травмы ствола, головки, кордона или шпор более вероятны, если чувствительные к холоду сорта высаживают в местах с недостаточным воздушным потоком или после сильных заморозков.

Оценка повреждения почек: Оценка повреждения почек очень распространена на юго-востоке, и мы рекомендуем ее в качестве рутинной практики для сортов с ранним распусканием почек каждый год. Этот метод требует уничтожения от 60 до 100 почек/акр/сорт либо до обрезки, либо после поздних весенних заморозков для оценки жизнеспособности первичных и вторичных почек. Эти оценки либо определяют стратегию обрезки (например, сколько почек оставить на последнем срезе, если обрезка была отложена), либо помогают оценить потенциальный ущерб и расчетную нагрузку на урожай после поздних весенних заморозков. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6, «Ресурсы», для получения дополнительных рекомендаций по оценке повреждения почек.

Оценка повреждений побегов: Повреждение побегов морозом вызывает побурение и увядание. Повреждение морозом может быть не сразу заметно на побегах, но симптомы могут проявиться более отчетливо через несколько дней (рис. 4). Молодые сочные побеги увядают, как только оттают морозы, но более старые, более затвердевшие побеги проявляют симптомы через несколько дней. Повреждение побегов заморозками может сильно снизить урожай и привести к неравномерному созреванию, в зависимости от степени увядания. Лечение повреждения побегов зависит от тяжести повреждения и стадии роста растения. Для получения дополнительной информации о поражении стрелковым морозом см. раздел 6 «Ресурсы» ниже.

Оценка повреждения ствола: Повреждение ствола может происходить без видимых симптомов и приводит к слабому росту в последующие сезоны. Ткань флоэмы может быть повреждена, даже если не произошло расщепления. Расщепление ствола или трости является очень серьезной холодовой травмой и требует внимания. Если расщепление ствола или тростника остается без присмотра, результатом часто становятся корончатая галловая болезнь и болезнь ствола виноградной лозы, что приводит к дорогостоящим потерям и увяданию в последующие годы.

Лечение повреждений от мороза

После повреждения от мороза наилучшим вариантом лечения может быть бездействие. Некоторые сорта винограда, особенно франко-американские гибриды, могут иметь плодоносные вторичные почки, которые могут давать от 40% до 70% полного урожая. Попытка максимизировать нагрузку на урожай после холодовой травмы может привести к снижению урожая в следующем году, в зависимости от серьезности и типа повреждения.

Бездействовать:

• В случае повреждения почек после окончательной обрезки лучше не предпринимать никаких действий.
• Если происходит неполное уничтожение побегов, лучше не предпринимать никаких действий. Как только лозы достигают определенной стадии (E-L 15; см. шкалу E-L), лучше всего не предпринимать никаких действий. Однако бездействие означает t здесь повышенный риск заболевания из-за оставшегося мертвого материала.

Удаление:

• Перед E-L 12 бутоны можно стереть, чтобы стимулировать рост вторичных бутонов. Однако неясно, будет ли это иметь преимущество перед бездействием.
• Среднее повреждение побегов : Обрезка верхушек зеленых побегов стимулирует распускание нижних вторичных почек. Однако это не рекомендуется; дополнительный боковой рост может быть проблемой, а позднеспелый вторичный урожай может вызвать проблемы при сборе урожая.
• Тяжелая травма побегов: Удаление всех побегов обратно в кордон может рассматриваться как , если уровень E-L 12 или ниже, и если желателен материал для обрезки более высокого качества для следующего сезона. Это действие заставит спящие почки лопнуть. Урожайность в этом сезоне будет меньше, чем если бы не предпринимались никакие действия! Чем позже проводится удаление побегов, тем больше снижение плодоносности почек в следующем сезоне.
• При наличии видимых повреждений стволы и трости необходимо удалить. Их можно удалить в конце сезона, в зависимости от общего состояния ствола. Хранение поврежденных стволов и побегов на винограднике в течение нескольких сезонов вызовет большие проблемы с коронным галлом и болезнями ствола.

Рисунок 4. Побеги, пораженные увяданием и побурением после весенних заморозков в 2020 г.

Эрик Кейс

Эрик Кейс

Изображение для печати

Заключение

Перейти к заключению

Поздние весенние заморозки являются проблемой для виноградарства на юго-востоке. Повреждения, вызванные такими заморозками, могут привести к неравномерному созреванию и потере урожая. Тем не менее, существует несколько методов предотвращения повреждения поздними весенними заморозками и борьбы с ними, многие из которых являются дорогостоящими и/или трудоемкими. Фермер должен учитывать ряд экономических, а также практических соображений при принятии решения о том, стоит ли инвестировать в активную систему или метод защиты от холода, и, как правило, приходится идти на сложные компромиссы. Однако эти методы являются единственными доступными в настоящее время инструментами для смягчения ущерба от заморозков на виноградниках, и их следует применять в местах с повышенным риском поздневесенних заморозков.

Ресурсы

Перейти к ресурсам

Полинг, Б. 2007. «Борьба с весенними заморозками». В Руководстве производителей винограда Северной Каролины , стр. 159–177. Университет штата Северная Каролина.

Оценка повреждения почек:

Хоффманн, М. 2019. Сбор винограда на юго-востоке: комплексное принятие решений . (презентация), (PDF, 2,4 МБ), Университет штата Северная Каролина.

Проверка гибели бутонов на вашем винограднике (видео), Cornell Extension.

Мартинсон, Т. и Пул, Р. 2011. Оценка повреждений виноградных почек зимой от холода (информационный бюллетень) (PDF, 1,6 МБ), Корнельский университет.

Оценка повреждений побегов и защиты от заморозков:

Дами, И. 2014. Руководство по оценке повреждений виноградных лоз от заморозков в начале лета (PDF, 2,3 МБ), Университет штата Огайо.

Хеллман, Э. 2019. Заморозки, предотвращение замерзания и защита от замерзания на винограднике. Техас А&М.

Джонс и др. 2010. «Влияние заморозков и обрезки на текущий и возвратный урожай Пино Нуар 9».0431 ” , (PDF, 403 КБ), Новозеландский журнал растениеводства и садоводства 38(3): 209–216.

Стриглер и др. 2012. Понимание и предотвращение повреждения виноградников морозами (материалы семинара) (PDF, 4,5 МБ), 4–5 декабря 2007 г., Университет Миссури, Колумбия.

Уолтон и др. 2009. Искажения роста виноградной лозы (PDF, 1,5 МБ), Университет штата Орегон.

Литература

Перейти к литературе

Centinari, M. 2018. Понимание и предотвращение весенних заморозков и повреждений винограда от заморозков. Расширение бул. ART-5334, Университет штата Пенсильвания.

Хикки, К. и Тремейн, Х. 2019. Виноградные лозы в спящем состоянии. (PDF, 6,3 МБ), Extension Bull. 1505 г., Университет Джорджии.

Полинг, Б. 2008 г. «Весенняя холодовая травма винограда и стратегии и методы защиты». ” HortScience 43(6):1652–1662.

Дождевая птица. 2011. Защита виноградников от замерзания – 3 ключевых требования для эффективной защиты с помощью дождевателей. (PDF, 1,0 МБ)

Забадал, Т.Дж., Дами, И.Е., Гоффине, М.К., Мартинсон, Т.Е. и Чейн, М.К. 2007. Зимнее повреждение виноградной лозы и методы защиты. Расширение бул. Е2980, Университет штата Мичиган.

Марк Хоффманн

Small Fruits Extension Specialsit
Садоводческие науки

Дэвид Локвуд

Extension Специалист по фруктовым и ореховым культурам
Университет Теннесси

Барклай Полинг

Бывший профессор и специалист по развитию, клубника и мускат
Садоводство

• Ключевые слова:
• Виноград
• Виноград
• Фрост
• Защита от замерзания
• Производство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах расширения штата Северная Каролина:

Виноград мускат и винифера

Дата публикации: 13 апреля 2021 г.
AG-899

NC Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Виноград | Садоводство в Панхандле

по Mark Tancig | 06.09.2018

Виноградник. Фото: Питер Андерсен, UF/IFAS.

 

Мускат классический ( Vitis rotundifolia ). Кредит: Карл Хантер. База данных USDA-PLANTS.

Это время года, когда нужно следить за пурпурными пятнами на тротуарах и подъездных путях — это признак того, что сверху падает спелый мускатный виноград. Мускатный виноград ( Vitis rotundifolia ) — это местная флоридская лоза, которой одинаково наслаждались коренные американцы, колонисты и современные жители Флориды. В дополнение к классическому мускадину и скаппернонгу, светлой разновидности мускадина, есть еще пять местных сортов винограда (9). 0051 Vitis spp.), которые растут в природных зонах или вдоль лесных опушек. Все съедобны, однако самые крупные и вкусные плоды у мускатного.

Многие садоводы Северной Флориды выращивают некоторые виды винограда в своих ландшафтах и ​​считают их сорняками из-за их агрессивного роста. К сожалению, поскольку лианы функционально двудомны (отдельные мужские и женские растения), а большинство дикорастущих растений являются мужскими, маловероятно, что эти надоедливые виноградные лозы на краю сада когда-либо будут плодоносить. Но время от времени случается удача! Вот почему найти тротуар или парковку с фиолетовым оттенком — такое захватывающее событие. У меня сохранились некоторые из этих мест в памяти, чтобы посетить это время года, тем более что все виноградные лозы в моей собственности еще не принесли ни одного плода! При необходимости методы борьбы с виноградной лозой в ландшафте включают многократную обрезку или использование гербицидов. Мускатные и другие сорта винограда не переносят тень, поэтому в конечном итоге погибнут, если их обрезать и разместить под кронами деревьев или кустарников.

Скаппернонг бронзового цвета. Кредит: Питер Андерсен. УФ/МФСА.

Хорошие новости! Существует множество сортов, выведенных для выращивания на заднем дворе и коммерческого садоводства. Поскольку мускатные растения являются местными, им требуется мало пестицидов, если они вообще требуются, что делает их отличным выбором для устойчивого ландшафта или сада. Лозы могут быть выращены в беседке или может быть построена полная система шпалер для виноградников для максимального урожая. Информационный бюллетень UF/IFAS под названием «Мускадиновый виноград» (публикация № HS763) содержит всю информацию, необходимую для выбора правильного сорта, проектирования виноградника и внедрения наилучшего графика обрезки, орошения и внесения удобрений.

Будь то свежий с виноградной лозы, джем или вино, мускадины — это сладкое летнее лакомство для жителей Флориды.

 

Рой Картер | 10 августа 2015 г.

Мускатный виноград — популярный фрукт, который очень хорошо растет здесь, в Северной Флориде. У него более мелкие листья, чем у гроздьев винограда, а плоды собирают поодиночке, а не гроздьями. Этот виноград можно употреблять в свежем виде, а также использовать для домашнего виноделия. Одна из приятных особенностей выращивания мускатного винограда во Флориде заключается в том, что его редко беспокоят насекомые или болезни. Их легко можно выращивать в саду на заднем дворе.

Мускатный виноград уже созревает! Фото: Мэри Деррик, UF/IFAS Extension.

Виноград хорошо растет на различных почвах в Северной Флориде. Идеальны возвышенные почвы с глиной на глубине около трех футов. Следует избегать плохо дренированных почв. Если виноград выращивается на почве с очень хорошим дренажем, его следует посадить в землю глубже, чем он выращивался в питомнике на земле с высоким уровнем грунтовых вод. Виноград следует сажать на приподнятые грядки на той же глубине, на которой он находился в питомнике.

В течение первого года виноград следует удобрять четвертью фунта удобрения 8-8-8 или 10-10-10, нанося его полосами примерно в футе от растения вскоре после начала роста. Повторите заявки в апреле, июле и сентябре. Нормы удобрений увеличиваются каждый год, но они никогда не должны превышать шести фунтов на лозу в год.

Сорняки иногда могут быть проблемой для мускатного винограда. Чтобы избавиться от сорняков, вы можете использовать хороший гербицид или возделывать растения вокруг растений. Однако мускатный виноград имеет очень неглубокую корневую систему, поэтому будьте осторожны при прополке вокруг растений. Мульча может быть полезна в борьбе с сорняками, но обязательно оставьте круг не менее шести дюймов вокруг каждой лозы непокрытым.

Виноград нуждается в большом количестве воды, чтобы выжить здесь, в Северной Флориде. На самом деле, от недостатка воды погибает больше винограда первого года жизни, чем от любой другой причины. Убедитесь, что растение получает около дюйма воды в неделю. Мускатный виноград редко поражается насекомыми или болезнями. Тем не менее, рекомендуется программа опрыскивания для защиты растений от возможного повреждения черной гнилью или горькой гнилью. Опрыскивание следует начинать, когда лоза зацветает, и продолжать с регулярными двухнедельными интервалами примерно за неделю до сбора урожая. Для получения конкретной информации о том, какой спрей следует использовать, вам следует обратиться к местному представителю округа.

Мускатный виноград созревает в августе и начале сентября. Если вы не планируете использовать их сразу, их следует собирать с лозы, когда они созреют, и хранить при температуре 40 градусов по Фаренгейту.

Для получения дополнительной информации см.:

Мускатный виноград

Мускадины выигрывают от своевременной и искусной обрезки

 

по Matthew Orwat | 3 августа 2015 г.

Кластер Muscadine Авторы и права: Питер С. Андерсен, UF/IFAS Extension

Muscadines — это потрясающее виноградное лакомство в это время года до осени по всей Северной Флориде. Чтобы хорошо вырастить мускат в домашнем саду, необходимо соблюдать осторожность при обрезке, чтобы максимизировать пространственную эффективность и урожайность.

Август — самое начало сбора урожая мускадина во Флориде Панхандл, который может продлиться до октября. Поэтому пришло время подумать об обрезке.

После сбора урожая садовники обычно склонны немедленно обрезать свои мускатные лозы. Такое быстрое действие не самое лучшее для состояния растений и урожайности в следующем году, особенно если наступили ранние заморозки. Ранние заморозки застают растение врасплох до того, как сахар переместится к корням для хранения во время покоя. Таким образом, ожидание обрезки с середины января до середины марта гарантирует, что у виноградной лозы будет достаточно времени, чтобы уйти в спячку и акклиматизироваться к зимнему сезону. Хорошее эмпирическое правило — не проводить обрезку до тех пор, пока не набухнут почки или даже не появятся первые листья. Это значительно снизит вероятность повреждения лозы поздними заморозками.

 

К.Т. Келли и Дж. Х. Д. Грей, MREC/UF/IFAS Extension 2003

Мускатные цветки и плоды на побегах текущего, а не предыдущего года. Эти новые плодоносящие побеги возникают из пазух листьев прошлогодних побегов. На фото выше двусторонняя система кордонной тренировки. Это самая популярная система производства мускадина. Для сохранения этой конфигурации необходимо выполнить обрезку. Если лозы слишком сильнорослые, допускается легкая обрезка в течение всего вегетационного периода.

Виноградные лозы также необходимо обрезать перед применением гербицидов на расстоянии не менее 2 футов от земли. Неселективные системные гербициды не повреждают ткани с корой, но не должны контактировать с зеленой тканью, иначе они переместятся к корням и повредят растение.

Используя двустороннюю систему кордонов, есть две основные ветви или «кордоны» виноградной лозы. Вдоль каждого кордона плодоносящие шпоры должны располагаться примерно через каждые шесть дюймов. На каждом плодовом побеге должно быть 2-4 узла.

Если плодоносящие шпорцы отстоят от кордона более чем на один фут, пора обновлять шпоры. Обычно это делается каждые 3-6 лет. Целые шпоры можно удалять, если они теряют продуктивность, и заменять новыми побегами. Кроме того, кордоны могут потерять продуктивность или отмирать через 5–10 лет производства. Если это произойдет, просто удалите кордон и обучите новую или существующую ветвь новому кордону.

Обрезка с учетом дизайна и в нужное время повысит производительность и долговечность мускатных деревьев в домашнем саду.

 

Информация из этой статьи была получена из HS763 Мускатный виноград

Peter C. Andersen, Timothy E. Crocker and Jacque Breman

См. также Основные рекомендации по обрезке виноградной лозы

 

по Matthew Orwat | 16 сентября 2014 г.

Плодородный сорт мускадина «Гренни Вэл» — Изображение предоставлено доктором Питером С. Андерсеном

Мать всегда говорила «никогда не опаздывать», но в случае с некоторыми сортами мускатного ( Vitis rotundifolia ) опаздывать хорошо.

Хотя сбор урожая мускатного дерева можно начинать уже в июле, садоводы, выращивающие мускатные сорта с поздним сроком созревания, все еще пожинают плоды урожая плодов и могут собирать урожай до начала октября.

Садоводы Северо-Западной Флориды часто выращивают мускадины вместо традиционных сортов винограда ( Vitis vinifera ), таких как Concord или Thompson’s Seedless, поскольку они подвержены болезни Пирса. На самом деле, мускадины произрастают на юго-западе США и настолько устойчивы к различным насекомым и болезням, что их можно выращивать в домашнем саду без использования инсектицидов или пестицидов.

Дополнительным преимуществом садоводства с мускадинами является то, что их можно легко размножать бесполым путем. Чтобы имитировать естественное бесполое размножение диких мускадинов, домашние садоводы могут использовать метод привязки. Привязка влечет за собой ранение ветки в нескольких местах, затем закапывание раненой части ветки во влажную почву, оставляя открытым кончик побега. Если это сделать поздней весной или летом, корни должны образоваться на основной ветке примерно через месяц. После подтверждения корней связь с материнским растением можно разорвать.

Время посадки мускатного дерева зависит от типа приобретенного растения. Если садоводы хотят посадить лозы с открытыми корнями, они должны сажать их в период с декабря по январь, но растения в контейнерах можно сажать в любое время.

Перед посадкой мускатных растений необходимо провести анализ почвы для определения pH. Мускатины можно выращивать в диапазоне рН от 5,5 до 7,0, оптимальный уровень — от 6,0 до 6,5. Поскольку многие почвы на северо-западе Флориды очень кислые, тесты следует проводить не менее чем за 3 месяца до посадки. Это позволит добавить оптимальный источник извести Dolomite, который поднимает pH в течение 3 месяцев, но также добавляет магния в почву.

Если в этой статье читателю предлагается посадить мускатные растения, обратитесь к HS № 753 «Мускатный виноград» для получения информации об укоренении, орошении и удобрении.

Вот список рекомендуемых позднеплодных сортов, на которые следует обращать внимание при выборе растений.

• Большой красный

• Восторг

• Дорин

• Фаррер

• Бабушка Вал

• Поздний жареный

• Несбитт

• Полианна

• Верховный

• Ананас

 

 

 

 

 

Мускатный виноград – Устойчивое рыночное фермерство

 

Созревание винограда Конкорд. Photo Kati Falger

Это еще один пост из моей ежемесячной серии о маленьких фруктах, которые можно выращивать устойчиво в среднеатлантическом климате. Я рассказываю о посадке, обрезке, сборе урожая и уходе за растениями в зависимости от сезона. Дам ссылки на полезные публикации. У нас есть основной фрукт, а затем подробнее о других, которые требуют внимания в течение месяца.

Если вы находите мой блог ценным и многому учитесь, рассмотрите возможность сделать пожертвование через PayPal или с помощью кредитной карты. См. кнопку «Пожертвование» в правой части экрана (может быть, где-то еще на экране телефона). Благодарю вас!

Виноград в центре внимания на август

The Cornell   Руководство по органическому производству и комплексному управлению производством винограда на 2022 год 2022-org-grapes-NYSIPM.pdf  (3,291 МБ) — отличный ресурс. Он охватывает здоровье почвы, предварительную посадку и под виноградные покровные культуры, выбор участка, выбор сорта, потребности в питательных веществах, комплексную борьбу с вредителями и многое другое в своих 9 разделах.0 страниц. Имейте в виду, что это написано с учетом северо-востока.

Более общий подход см. в Виноград: органическое производство . ATTRA, Rex Dufour, 2006.

Если вы планируете выращивать виноград, конец лета — хорошее время для подготовки участка и посева покровных культур для подавления сорняков, повышения содержания органических веществ в почве, а если вы включаете бобовые, обеспечьте немного азота медленного высвобождения для новых лоз.

виноградных решеток и солнечных батарей в тумане. Фото Бриджит Алешир

Сорта винограда

Виноград – это многолетняя культура длительного хранения, поэтому важно тщательно изучить подходящие сорта и сорта. Винный виноград ( Vitis vinifera ) и столовый виноград плохо растут органически на восточном побережье из-за грибковых заболеваний. Марс — это столовый сорт винограда, который относительно хорошо растет в органических условиях. Похож на Конкорд. Виноград сорта Vitis Labrusca (Конкорд, Ниагара и т. д.) гораздо менее восприимчив, чем сорта Vinifera . Гибрид винограда ( Labrusca x Vinifera ), такие как Arandell, Cayuga White, Corot Noir, Noiret и Traminette, имеют больший потенциал для органической культуры, чем типы Vinifera .

Мы выращиваем виноград Лабруска, в основном Конкорд, несколько сортов Оллред, а также ряд других сортов, которые мы испытываем, в том числе Планеты (Юпитер, Марс, Нептун, Венера) и Эдельвейс, Фредония, Маркиз, Ниагара, Релианс, Шеридан. , Штойбен, Ванесса. Все это подходит для сока, варенья и желе. Fredonia, Marquis, Mars, Niagara, Reliance, Steuben, Vanessa и Venus — десертного качества, но в основном у них толстая кожица, крупные семена и кисловатый вкус. Некоторые из этих сортов восприимчивы к ложной мучнистой росе, мучнистой росе и/или черной гнили, и я бы не купил их снова. Точно так же я бы не стал покупать привитые лозы, такие как Cynthiana и Niagara, так как мы не умеем помнить о том, чтобы закрывать и открывать места прививки при смене времен года.

Мускатный виноград Мускатный виноград. Создатель: Дэвид Нэнс, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org. Авторские права: под лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.

На юге виноград Muscadine ( Vitis rotundifolia ) будет расти легко, а сорта Vinifera и Labrusca — нет. См. Марк Хоффман, Патрик Коннер и др., Руководство по производству мускатного винограда для Юго-Востока . Также см. главу о мускатных орехах у Блейка Котрона, 9.0072 Ягодник .  (Скоро будет мой обзор) Этот менее известный сорт винограда заслуживает большего внимания, особенно в жарких и влажных районах.

Ароматный, сладкий, крупный мускатный виноград круглой формы устойчив к болезням и вредителям (возможно, отчасти благодаря толстой кожице), имеет 4-10 гроздей в грозди, созревает через 90-120 дней и отделяется от лозы сухим шрам при созревании.

 

 

 

 

Мускатная индустрия — это многомиллионная индустрия в США, но большинство людей не знают об этом. Мускадин, вероятно, является первым культивируемым местным сортом винограда в США. Существует не менее 100 сортов мускатного дерева, в том числе Scuppernong, о котором люди, скорее всего, слышали. Одни сорта больше подходят для виноделия, другие для употребления в свежем виде. Некоторые без косточек. Отдельные растения бывают мужскими или женскими, с несколькими самоплодными сортами. Посадка в соотношении 3 женских растения на 1 самоплодную лозу обеспечит опыление. Тем, кто живет в районах с зимними температурами ниже 10F (зона 7b и ниже), следует выбирать относительно морозостойкие сорта. Перед посадкой сделайте шпалеру, оставив 16 футов (5 м) между лозами:

Виноград Мансон

Томас Мансон в Техасе». . . стал одним из ведущих специалистов по индейским сортам винограда, и его исследования сыграли важную роль в спасении европейской виноградной и винодельческой промышленности от катастрофы в конце девятнадцатого века». Бесплатные черенки винограда Мансон можно получить в Грейсон-колледже, штат Техас, для производителей и селекционеров (запрос осенью). Этот виноград легче выращивать органически в более широком диапазоне условий

Выбор места

Как и для многих фруктовых деревьев, важен хороший дренаж воздуха. Это означает открытую площадку, где холодный воздух может стекать вниз по склону, не вызывая образования промерзания. Участок, который имеет некоторую защиту от холодных ветров, является ценным. Виноград выигрывает от почвы, которая поглощает осадки и позволяет им стекать, когда их становится слишком много. Если ваша почва уплотнена, сделайте глубокую культивацию перед посадкой винограда. При необходимости установить дренаж. Этот важный выбор места и подготовка требуют времени, так что начните прямо сейчас! Осенью проверьте почву и, возможно, посейте покровные культуры — см. Публикация Корнелла для идей.

Виноград ранней весной. Photo Kathryn Simmons

Подготовка к посадке

Засыпьте или заглушите все покровные культуры в рядах. Постройте прочную решетку с поперечными рычагами и проволокой, чтобы соответствовать выбранному вами методу решеток. Мы используем женевский двойной занавес, кордонный метод. Он имеет одну нижнюю проволоку, прикрепленную к стойкам, и более высокую проволоку с каждой стороны, прикрепленную к концам плеч. Если первая лоза проходит через нижнюю проволоку и, скажем, к восточной верхней проволоке, следующая лоза будет протягиваться через нижнюю проволоку до западной верхней проволоки. Чередуя, каждую виноградную лозу можно посадить на расстоянии 10 футов (3 м) от соседей, но оставить место на верхних тросах для кордонов (рук) по 10 футов (3 м) в каждом направлении, пока они не встретятся друг с другом.

Установка капельного орошения садового типа (трубки со встроенными эмиттерами). Трубка может висеть на зажимах на нижней проволоке шпалеры. Это предотвращает случайное скашивание или повреждение грызунами.

Трубки для капельного орошения сада с эмиттером и зажимами, которыми трубка крепится к проводу. Photo Pam Dawling

Будьте готовы к отправке ранней весной. У нас было 24 марта.

Посадка винограда

Выкопайте ямы глубиной 40 см для новых лоз. Положите 10 см рыхлого верхнего слоя почвы в каждую лунку (без компоста). Когда лозы прибудут, распакуйте их и замочите корни в воде на 3-24 часа. Для корнесобственных растений обрезка корней до 15 см возможна, но не требуется. Привитые лозы необходимо сажать с помощью привоя на 2-3 дюйма (5-8 см) над поверхностью почвы, прививку временно засыпать землей до тех пор, пока растение не начнет расти.

Новая виноградная лоза. фото Бриджит Алешир

Расправьте корни в рыхлую почву. Накройте на 4 дюйма (10 см) ниже уровня земли. Располагайте корневые лозы на той же глубине, что и в питомнике. Твердо ступайте. Заполните последние 4 дюйма (10 см) рыхлой почвой (не наступайте). Установите этикетку и кол (бамбук). Привяжите лозу к столбу. (Колички будут сняты через 2 года.) Мульчировать картоном и опилками. Вы можете обрезать сейчас до 8-10 почек над шпорой кроны, а позже обрезать больше или оставить пока. Подпишите лозы, сделайте карту и журнал, чтобы отметить время цветения и плодоношения, а также успехи новых лоз.

Годовой календарь винограда Незрелый виноград. Photo Bridget Aleshire

Январь/февраль

Компостируйте и повторно мульчируйте виноградные лозы. Проверьте и отремонтируйте капельное орошение. Обновите карты и журналы.

Можно взять спящие черенки длиной 6–9 дюймов (15–23 см), срезанные в верхней части на 1 дюйм (2,5 см) над почкой под наклоном, подогнанные, четко маркированные.

Март

Посадить новые лозы. Обрежьте существующие лозы. См. заметки, сделанные в прошлом году, о замене ветвей и т. д. Обязательно обрезайте лозы далеко от молодых лоз, так как конкуренция тяжела для них. Лозы, обрезанные после набухания почек, распустятся немного позже и могут избежать поздних заморозков. Хорошо привяжите к верхней проволоке. Удалите любой неправильный боковой рост.

Ряд новых лоз еще без шпалеры. Photo Bridget Aleshire

Прополоть ряды, особенно вокруг новых лоз. Удалите колья со всех лоз, посаженных два года назад. Косить проходы. Поливайте, если в засуху, 1 дюйм (2,5 см) в неделю.

Уложите ветки существующих лиан, чтобы заполнить промежутки (очень эффективный метод заполнения промежутков). Положите верхушку с несколькими почками на глубину 2–5 дюймов (5–12 см) в траншею, засыпьте 3 дюйма (7,5 см) почвы. Когда начнет появляться новый рост, засыпьте траншею и плотно утрамбуйте. Отделите растения следующей осенью. Отводки можно делать и осенью.

  Апрель

Сорняк. Косить. Вода, 1 дюйм (2,5 см) в неделю. Следите за вредителями и болезнями. Раскройте привитые союзы любых привитых лоз.

Новые лозы: через неделю после цветения удалите все гроздья плодов в первые два года после посадки. После того, как пройдут сильные морозы или когда начнется рост, обрежьте новые лозы до одного стебля с 2 или 3 почками над шпорой кроны. Или, если лоза сильнорослая, оставьте два ствола, один для страховки. Удалите все побеги, растущие у основания лозы.

Зрелые лозы: через неделю после цветения тонкие кисти до одной на почку, если количество кистей превышает 60 на зрелой лозе (24 для 4-летних, 12 для 3-летних).

Раскройте места прививки любой привитой лозы.

Орошение с садовой трубкой, прикрепленной к нижнему проводу. Фото Пэм Доулинг

Май-июль

Виид. Косить. Вода, 1 дюйм (2,5 см) в неделю. Следите за вредителями и болезнями.

Новые лозы: Сотрите или обрежьте все боковые ветви, растущие на основных стволах ниже выбранных кордонов, и удалите все появляющиеся гроздья плодов. Свяжите новый рост.

Раз в месяц – Удалять сухостой. Поезд к проводам. Свяжите. Делайте заметки. Держите проходы подстриженными.

август

Сбор урожая – в некоторые годы в начале августа или в конце августа, если первые почки обмерзли. Новые лозы не будут плодоносить в течение двух лет, а полная несущая способность не будет достигнута до 5   или 6   года. Продуктивный срок виноградной лозы 20-30 лет.

Трава. Косить. Вода, 1 дюйм (2,5 см) в неделю.

Два ряда винограда, вид с севера. Фото Кэтрин Симмонс

Сентябрь

Сорняк. Косить. Вода, 1 дюйм (2,5 см) в неделю.

Октябрь-декабрь

Сорняк. Вода при необходимости. Последний покос в начале октября. Покройте привитые союзы любых привитых лоз почвой.

Вредители и болезни винограда

Мониторинг черной гнили, ботритиса, ложной мучнистой росы, мучнистой росы, фомопсиса, антракноза и других грибковых заболеваний. Остерегайтесь виноградной ягодной моли, цикад, щитовок, паутинных клещей и японских жуков. Не паникуйте из-за нескольких японских жуков. Виноград (и многие другие культуры) могут подвергнуться определенной дефолиации, прежде чем пострадают потери урожая.

Для получения полной технической информации см. упомянутую выше публикацию Cornell.

———————————————————

Прочие мелкие фрукты, доступные в августе

Азиатские дыни, азиатские груши (должны созреть на дереве), ежевика , яблоки, осенняя малина, дыни, персики и сливы все еще доступны. Азиатские дыни и дыни будут доступны только при повторном посеве в мае или июне!

https://harvesttotable.com/how-to-plant-grow-prune-and-harvest-blackberries/

Очень сорная примоканная (осенняя) каролинская малина требует внимания. Photo Kathryn Simmons

Если вы живете в Вирджинии, см. https://www.vdacs.virginia.gov/pdf/producechart.pdf

Маленькие плоды, которые могут начать созревать, включают бузину (с середины августа до середины сентября), папайя, лимонник (2-3 недели с середины лета) и арбузы.

На этом сайте я просмотрел две книги о папайях: Pawpaws Блейка Котрона и Во имя любви к папайям Майкл Джадд

Другой уход за фруктами в августе

Поливайте все фруктовые культуры. Уберите черничную сетку после плодоношения. Выкосить междурядья, прополоть и полить все плоды (чернику и малину пропалывать неглубоко, чтобы не повредить корни).

В начале августа посадите новые штекеры клубники в возрасте 4 недель или укоренившиеся побеги в горшках. Запустите больше пробок, если это необходимо.

Вилки свежепосаженной клубники в ландшафтной ткани.
Photo Wren Vile

Дымчатый привкус — Австралийский научно-исследовательский институт вина

Когда виноградники и виноград подвергаются воздействию дыма, это может привести к появлению в вине нежелательных органолептических характеристик, таких как дымность, горелость, пепельность или лечебные свойства, обычно описываемых как «задымленные». . Было показано, что потребители негативно реагируют на испорченные дымом вина. Соединения в дыме, в первую очередь ответственные за неприятный запах, — это свободные летучие фенолы, которые образуются при сжигании древесины. Они могут поглощаться непосредственно виноградом и могут связываться с виноградными сахарами, образуя гликозиды, не имеющие запаха дыма. Часто эти гликозиды описываются как предшественники запаха дыма. Во время ферментации (а также с течением времени в бочке или бутылке) эти гликозиды могут распадаться, высвобождая летучие фенолы в сусло или вино и позволяя ощущать дымный аромат. Эти гликозиды также могут выделять летучие фенолы во рту во время употребления вина, что может способствовать восприятию запаха дыма.

Какие факторы влияют на запах дыма на винограднике?

Ключевыми факторами, определяющими, портится ли подвергшийся воздействию дыма виноград, являются стадия роста виноградной лозы, сорт винограда, состав дыма и продолжительность воздействия дыма. Более подробную информацию о факторах риска для виноградников можно найти в следующих информационных бюллетенях и ресурсах.

• Запах дыма – попадание в виноград и факторы риска на виноградниках
• Сжигание стерни – возможный источник запаха дыма в винограде
• Сведение к минимуму воздействия предписанных ожогов на производство винограда
• Я чувствую запах дыма – что теперь? — Статья вопросов и ответов, опубликованная в Aust. и Н.З. Виноградарь и винодел
• Быстрая визуальная оценка и картирование пострадавших от пожара виноградников (веб-семинар AWRI, 23 апреля 2020 г.)

Какие существуют варианты борьбы с задымленными фруктами?

Существует ряд мер, которые можно предпринять на винограднике и винодельне, чтобы свести к минимуму воздействие дыма на органы чувств. К ним относятся ручной сбор урожая, за исключением листьев, хранение фруктов в прохладном месте, отделение прессованных фракций, оклейка и обработка обратным осмосом. Более подробная информация доступна в следующих информационных бюллетенях и ресурсах.

• Запах дыма – практические способы борьбы с виноградарями и виноделами (информационный бюллетень AWRI)
• Борьба с задымлением: варианты устранения последствий воздействия дыма на винодельню сока и вина (веб-семинар AWRI, 23 июля 2020 г.)
• Обработка пораженного дымом виноградного сока активированным углем (информационный бюллетень AWRI)
• Обработка пораженного дымом вина активированным углем (информационный бюллетень AWRI)
• Обработка прокопченного вина с помощью нанофильтрации (информационный бюллетень AWRI)
• Обработка пораженного дымом вина ферментами гликозидазами (информационный бюллетень AWRI)
• Обработка подкопченного вина необжаренной дубовой стружкой (информационный бюллетень AWRI)
• Восстановление пораженного дымом вина путем разбавления (информационный бюллетень AWRI)
• Что можно сделать для выявления и уменьшения эффекта дыма при производстве винограда и вина (информационный бюллетень DAFWA)

Оценка винограда и вин, подвергшихся воздействию дыма, на наличие запаха дыма

AWRI рекомендует оценивать риск появления запаха дыма путем сочетания аналитического тестирования винограда и органолептической оценки небольшой ферментации, произведенной из того же винограда.

Образцы винограда должны быть представлены для анализа летучих фенолов и нелетучих прекурсоров дыма. Советы по отбору проб, упаковке и транспортировке винограда для анализа дыма приведены здесь: Отбор проб, обработка и транспортировка винограда после воздействия дыма на винограднике. Анализ дыма доступен в ряде лабораторий в Австралии, перечисленных на странице оценки пожара и дыма Wine Australia. Подробная информация о вариантах анализа запаха дыма, доступных в Affinity Labs для клиентов, находящихся в Австралии, приведена здесь: Анализ запаха дыма — информационный бюллетень для клиентов из Австралии.

Проведение небольшой ферментации потенциально пораженного винограда позволяет винодельням провести сенсорную оценку небольших вин и получить дополнительную информацию, помогающую определить потенциальный риск появления в вине привкуса дыма. Обратитесь к этому протоколу: Метод ферментации небольшой партии и демонстрационное видео: Видео ферментации небольшой партии для получения информации о том, как проводить ферментацию небольшой партии. Обратитесь к этому протоколу: Процедура органолептической оценки дыма и этому демонстрационному видео: Видео сенсорной оценки дыма для получения информации о том, как проводить сенсорную оценку ферментаций в небольших партиях.

Клиенты, находящиеся за пределами Австралии, могут отправлять только образцы вина (не винограда) для анализа дыма из-за требований биобезопасности. Информация о отправке образцов в Affinity Labs из-за пределов Австралии находится здесь: Анализ запаха дыма — информационный бюллетень для клиентов из других стран.

Результаты анализа запаха дыма и интерпретация

Результаты анализа запаха дыма будут включать летучие соединения гваякол, метилгваякол, орто-, мета- и паракрезол, сирингол и метилсирингол, а также нелетучие соединения-предшественники сирингол гентиобиозид , метилсирингол гентиобиозид, фенол рутинозид, крезол рутинозид, гваякол рутинозид и метилгваякол рутинозид. Дополнительную информацию о том, что означают аналитические результаты, а также о органолептическом воздействии на вино, можно найти в этой статье: Интерпретация результатов анализа дымовой панели AWRI и в этом информационном бюллетене: Результаты анализа дымовой панели винограда и органолептическое воздействие.

Чтобы облегчить интерпретацию результатов анализа, AWRI создал фоновую базу данных летучих фенолов и прекурсоров, собранных из образцов винограда и вина, которые не подвергались воздействию дыма. Эти исходные данные можно сравнить с результатами потенциально подверженных воздействию фруктов, чтобы определить вероятность того, что фрукты или вино содержат повышенные концентрации вредных соединений. Исходные данные для австралийского винограда. Концентрация соединений маркеров дыма в винограде и вине, не подвергшихся воздействию дыма, в Австралии были опубликованы в 2022 году в виде статьи журнала с открытым доступом в журнале A 9.0051 Австралийский журнал исследований винограда и вина . Австралийские компании могут направить свои аналитические результаты AWRI в службу поддержки AWRI по адресу [email protected] для получения помощи в интерпретации результатов.

Информацию, полезную для понимания результатов определения запаха дыма для винограда в США, можно найти в этой статье Калифорнийского университета в Дэвисе. Для свободных летучих фенолов аналитические результаты других лабораторий, как правило, можно сравнить с фоновыми данными AWRI по летучим фенолам. Однако для данных по гликозидам аналитические результаты, полученные с использованием методов гидролиза/ГХ-МС, несопоставимы с результатами метода ЖХ-МС Affinity Labs, что было продемонстрировано в ходе перекрестной проверки аналитических данных между Vintessential Laboratories и Affinity Labs. Таким образом, невозможно сравнить результаты гликозидов между лабораториями, которые используют два разных метода, или сравнить результаты метода гидролиза/ГХ-МС с фоновой базой данных AWRI для гликозидов. Для вин, которые были проанализированы после обработки дубом, результаты нельзя достоверно сравнивать с фоновыми данными из-за извлечения летучих соединений дуба из дуба.

Доступна дополнительная информация об аналитических методах определения запаха дыма и опубликованных документах, в которых они описаны.

Органолептические воздействия дыма

Известно, что как летучие фенолы, так и соединения-предшественники оказывают сенсорное воздействие на вино. В следующем информационном бюллетене представлены сенсорные пороги для соединений, вызывающих запах дыма, и дополнительная информация о органолептических эффектах привкуса дыма в вине: Влияние воздействия дыма на органы чувств (информационный бюллетень AWRI). В начале 2020 года было завершено исследование потребительской приемлемости винных купажей с различными пропорциями вин, подвергшихся воздействию дыма, результаты которого приведены здесь: Тематическое исследование: принятие потребителями вин, подвергшихся воздействию дыма (информационный бюллетень AWRI).

Воздействие дыма и вероятность появления запаха дыма

Химический анализ летучих фенолов и соединений-предшественников в фруктах, подвергшихся воздействию дыма, можно сравнить с фоновой базой данных образцов винограда и вина, которые не подвергались воздействию дыма, чтобы определить, есть ли доказательства и масштабы воздействия дыма. Связь степени воздействия дыма и вероятности ощутимого запаха дыма в вине, приготовленном из фруктов, является предметом текущих исследований и, вероятно, зависит от сорта. Вот почему AWRI рекомендует оценивать риск запаха дыма с помощью комбинации аналитического тестирования винограда и органолептической оценки небольшой ферментации, сделанной из того же винограда.

Сенсорная оценка дыма

Affinity Labs предлагает специальную сенсорную панель дыма, которая может оценивать интенсивность дымных характеристик вина. Посетите страницу оценки дыма для получения дополнительной информации. AWRI также может оказать поддержку винодельческим регионам в создании местных панелей датчиков дыма. Обратитесь к этому протоколу: Процедура органолептической оценки дыма и этому демонстрационному видео: Видео сенсорной оценки дыма для получения информации о том, как проводить сенсорную оценку вин, потенциально подверженных воздействию дыма, включая брожение в небольших партиях. Также обратитесь к этому анимационному видео о важности органолептической оценки при оценке запаха дыма.

Управление виноградниками, пораженными задымлением

Если анализ винограда показывает высокий уровень маркеров задымления, производители могут не собирать пораженные участки для виноделия. После того, как принято решение не выбирать, существует ряд факторов, которые следует учитывать при управлении блоками, чтобы максимизировать их потенциал в следующем сезоне. Важно отметить, что нет риска переноса запаха дыма из одного сезона в другой. Следующие ресурсы содержат рекомендации по методам управления виноградниками, где виноград не собирают для виноделия из-за воздействия дыма:

• Уход за задымленными виноградниками, где фрукты не собирают для виноделия (информационный бюллетень AWRI)
• Варианты и рекомендации по обращению с несобранными фруктами на пораженных задымлением виноградниках (запись вебинара AWRI от 27 февраля 2020 г.)

Повреждение виноградников пожаром

Если виноградники действительно сгорели во время лесного пожара, эти ресурсы предоставляют советы по обращению с поврежденными виноградниками.

• Как обращаться с сгоревшими или поврежденными огнем лозами (информационный бюллетень DPI Vic)
• Восстановление виноградной лозы после пожара (информационный бюллетень AWRI)
• Восстановление виноградной лозы после пожара (информационный бюллетень DPI Vic)
• Принципы восстановления поврежденных пожаром виноградников: обучение поврежденных пожаром виноградников и повторная посадка (веб-семинар AWRI, 21 мая 2020 г. )
• Принципы восстановления пострадавших от пожара виноградников: зимняя обрезка и подготовка (веб-семинар AWRI, 14 мая 2020 г.)
• На что следует обратить внимание при покупке посадочного материала виноградной лозы? (веб-семинар AWRI, 7 мая 2020 г.)
• Вскрытие почек как инструмент для оценки воздействия пожара на виноградные лозы и обоснования решений об обрезке (веб-семинар AWRI, 30 апреля 2020 г.)
• Варианты и рекомендации по обращению с несобранными фруктами на пораженных задымлением виноградниках (веб-семинар AWRI, 27 февраля 2020 г.)
• Информационный пакет – уход за пострадавшими от пожара виноградными лозами
• Оценка и управление пострадавшими от пожара виноградными лозами (веб-семинар AWRI, 7 января 2020 г.)
• Восстановление после лесного пожара с Грегом Хорнером из Mt Bera Vineyards (подкаст Wine Australia, 22 января 2020 г.)
• Тематическое исследование Wine Australia – восстановление лесных пожаров

Как связаться со службой поддержки AWRI?

Телефон: 08 8313 6600 в рабочее время

Электронная почта: helpdesk@awri. com.au

Нужна дополнительная информация?

Пожалуйста, обратитесь к этому списку статей о загрязнении дымом и этому списку статей об управлении виноградными лозами, поврежденными пожаром, для ознакомления с последними опубликованными исследованиями. Копии статей можно заказать в библиотеке AWRI.

Посадка винограда, крыжовника и смородины

Посадка винограда: Виноград нуждается в полном солнечном свете и высоких температурах для созревания, поэтому сажайте его на южных склонах, с южной стороны ветрозащитных полос или южных сторон зданий. Избегайте северных склонов и низменностей, так как они будут более прохладными в течение вегетационного периода, что задержит созревание плодов. Выбирайте глубокие, хорошо дренированные почвы, чтобы избежать застоя воды весной и стимулировать ранний рост.

Высаживайте весной, как только можно будет обрабатывать почву. Используйте здоровые растения с хорошо развитой корневой системой. Разместите растения на расстоянии шести-восьми футов друг от друга. Перед посадкой виноградной лозы удалите все побеги, кроме самого сильнорослого. Обрежьте все сломанные или чрезмерно длинные корни.

Выкопайте достаточно большую яму, чтобы вы могли развернуть корневую систему, не сгибая корни. Сажайте виноградные лозы на ту же глубину, что и в питомнике, обычно на два-три дюйма выше уровня корней. Не сажайте слишком глубоко. Расправьте корни и полностью засыпьте их землей. После посадки укоротите оставшуюся трость до двух крепких почек. Каждая почка разовьется в трость.

Уход за виноградом: Хотя лозам часто позволяют расти случайным образом, расползаясь по земле в течение первого сезона, лучше приучить более сильную из двух ветвей, которые развились из растения, к прочному столбу высотой от пяти до шести футов. . Удалите все отростки, растущие у основания побегов. Удалите более слабый побег в период покоя (март). Если ни один из побегов не достигает трех футов в длину, на второй год снова обрежьте растение до двух почек.

Внесите азот через две недели после посева из расчета 10 фунтов на 10-6-4/100 футов ряда. Повторно применяйте ту же норму ежегодно ранней весной, прямо перед началом роста. Удобрение можно вносить на одно растение из расчета 1 фунт/растение. Проверяйте почву каждые три-пять лет. Не вносите удобрения, содержащие гербициды (например, некоторые удобрения для газонов), в виноград или рядом с ним. Ручная мотыга для удаления сорняков. Для борьбы с сорняками и сохранения влаги в почве можно использовать мульчу от четырех до шести дюймов.

Обрезка выносливых сортов: Хотя существует несколько систем обрезки винограда, четырехплечевая система Книффена (показана) является наиболее простой для сортов, не требующих зимней защиты, таких как «Бета» или «Валиант». В этой системе между столбами натянуты две горизонтальные проволоки для поддержки виноградной лозы. Нижний провод находится на высоте 36 дюймов, а верхний — на высоте 60 дюймов над землей. Молодую лозу подвязывают к колу, по мере роста к двум проволокам. Это обеспечивает прямой ствол для зрелой лозы.

Начинайте тренировку после того, как лоза достигнет первого провода. Удалите все побеги между проволоками и обрежьте побеги вдоль нижней проволоки до двух почек (показаны).

Зрелая лоза имеет от четырех до шести побегов (каждая с пятью-двенадцатью почками) и от четырех до шести побегов возобновления (каждая с двумя почками).

При обрезке помните, что плоды образуются на побегах текущего сезона, которые, в свою очередь, вырастают из древесины прошлого сезона. Сильная обрезка дает лучшие плоды. Легкая обрезка дает большие урожаи некачественных плодов; очень сильная обрезка приводит к слишком сильному вегетативному росту и малому количеству плодов или их отсутствию. Столовые, соковые и желейные сорта могут иметь от 40 до 60 почек на лозу, но винные сорта после обрезки должны иметь только 20-30 почек на лозу.

Вы можете увеличить длину ствола, согнув трость в верхней части. Таким образом, каждый год обычно добавляется от одного до двух футов нового ствола, пока ствол не достигнет желаемой длины от шести до семи футов.

Обрезка заброшенных лоз: Поэтапная обрезка старых и заброшенных лоз. Выберите крепкую трость, начинающуюся у основания растения. Сократите его до трех-четырех футов. После того, как эта трость завершит свой второй вегетационный период, отрежьте старый ствол сразу за местом прикрепления возобновляющей трости. Старые, заброшенные или неправильно обрезанные лозы обычно имеют слишком много древесины. При обрезке срежьте как можно больше старой древесины. Это способствует росту новой древесины возле основного ствола лозы.

Обрезка Нежные сорта: У сортов, требующих зимней защиты, обрежьте лозу до одного горизонтального ствола, который можно снять со шпалеры.

Чтобы перезимовать растение, согните ствол вниз и засыпьте его 6–8 дюймами почвы или мульчи. Раскройте приблизительно в середине апреля, или как только мороз из земли. Затем поднимите лозу и привяжите ее к шпалере. По мере роста побегов от ствола подвязывайте их в вертикальном положении к верхним проволокам. Осенью, когда эти побеги вырастут в побеги, обрежьте их до коротких шпор, содержащих одну или две почки.

Сбор урожая: Виноград меняет цвет задолго до того, как полностью созреет, поэтому можно собирать грозди до того, как они достигнут своего пика вкуса, размера и сладости, если ориентироваться только на цвет ягод. Чтобы получить лучшие фрукты, сначала попробуйте виноград, чтобы увидеть, созрели ли они. Если это не так, подождите, пока не разовьется оптимальное качество. Качество винограда не улучшится после того, как его соберут.

Вредители: Птицы могут причинять вред винограду. Единственная защита — накрыть виноград сеткой.

Виноград крайне чувствителен к парам 2,4-Д, который широко используется для борьбы с одуванчиками на газоне. Сильное воздействие приводит к деформации листьев и разрушению соцветий. Садоводы, которые используют 2, 4-D вокруг своих виноградных растений после того, как они распустили листья, могут обнаружить, что выращивание винограда невозможно.

Эмили Гувер, специалист по садоводству

Выращивание крыжовника и смородины: Крыжовник и смородина — чрезвычайно выносливые фрукты, которые можно выращивать практически в любом месте Монтаны. Оба эти фрукта известны на протяжении веков, и на самом деле многие сорта, популярные сегодня, очень стары.

И крыжовник, и смородина являются привлекательными листопадными кустарниками, которые можно использовать для привлечения птиц, а также для приготовления варенья, желе и пирогов. Три-четыре куста смородины и крыжовника обычно дают достаточно плодов для средней семьи. Правильно обслуживаемые посадки должны продолжать плодоносить в течение 10 и более лет.

Крыжовник и смородина чрезвычайно холодостойки. Они лучше всего растут там, где летом прохладно и много влаги. Они будут расти практически в любом месте, но лучше приспособлены к богатым, хорошо дренированным, суглинистым почвам. Избегайте сажать их на легких песчаных почвах, которые летом становятся жаркими и сухими, или на тяжелых глинистых почвах, где вода стоит в течение длительного периода времени. Весной растения зацветут раньше, чем многие другие мелкие плоды. Поэтому в некоторых районах предпочтительнее сажать на северном склоне, где цветение задерживается на более поздние весенние периоды.

Крыжовник имеет дугообразную форму, достигая в зрелом возрасте 4-5 футов в высоту. Стебли колючие, ягоды располагаются поодиночке на побегах. Фрукты обычно собирают на твердой зеленой стадии, когда они слишком терпкие, чтобы их можно было есть свежими, и превращают в пироги или варенье. Плоды могут быть розовыми или зелеными при созревании.

Смородина более прямостоячая, чем крыжовник, и не имеет шипов. В отличие от крыжовника, смородина пускает побеги в сторону от основной кроны, и ее, возможно, придется культивировать, чтобы предотвратить ее распространение. Плоды смородины более мягкие на вкус, чем крыжовник, и собраны гроздьями на побегах. При созревании смородина может быть черной, красной или белой (желтой).

Крыжовник и смородина дают более крупные плоды при хорошем опылении и развитии семян. Большинство сортов являются самоплодными, но, как и в случае со многими другими фруктами, более высокие урожаи и плоды большего размера обычно достигаются при перекрестном опылении. Поэтому, как правило, желательно сажать более одного сорта.

Посадка: Смородину и крыжовник следует сажать ранней весной. Однолетние растения, если они сильнорослы, лучше всего пересаживаются и приживаются. Растения должны располагаться на расстоянии 4-5 футов друг от друга в рядах 7-9.ноги врозь. Смешайте 1 бушель компоста или хорошо перепревшего навоза с почвой в посадочной яме. Перед посадкой необходимо контролировать пырей или другие многолетние сорняки.

При посадке сажайте растения примерно на дюйм глубже, чем они были в питомнике. Это побуждает новые побеги образовывать удары по уровню почвы, так что формируется куст, а не одиночный стебель. Уплотните почву вокруг растений и тщательно полейте растения. Обрежьте до четырех или пяти побегов и обрежьте их примерно до одной трети их первоначальной длины.

Культура: Необходимо контролировать сорняки, чтобы уменьшить конкуренцию с растениями. Бороться с сорняками можно рыхлением или поверхностной культивацией. Избегайте глубокой культивации, которая может повредить корни. Для борьбы с сорняками и сохранения влаги можно использовать мульчу из соломы или сена. Мульча должна быть толщиной около 6 дюймов или достаточно глубоко, чтобы задушить сорняки. Каждый год следует применять дополнительный мульчирующий материал для поддержания надлежащей глубины. Борьба с грызунами зимой необходима, если используется мульча.

Весной ежегодно удобряйте растения. Используйте овощные и фруктовые удобрения. Удобрение следует разбрасывать и вносить в круг диаметром 12 дюймов вокруг каждого растения. Если используется сенная мульча, следует добавить дополнительное азотное удобрение.

Плоды крыжовника и смородины прикрепляются латерально на однолетних побегах или на коротких однолетних ветвях на двух- и трехлетней древесине. Древесина старше 3 лет дает плохие плоды, и ее следует удалять во время обрезки. Обрезку следует проводить как процесс обновления, при котором стебли старше 3 лет удаляются у основания растения, а количество стеблей, выросших в предыдущем году, сокращается. Удалите все, кроме 3 или 4 однолетних стеблей, мертвую или больную древесину, а также ветки, расположенные слишком близко к земле. Оставшиеся однолетние ветки можно укоротить или укоротить в длину, чтобы способствовать формированию плодовых почек. У хорошо обрезанного сильнорослого растения должно быть 10-12 побегов, по 3-4 в каждой возрастной группе 1, 2 и 3 года. Обрезку всегда следует проводить весной до начала роста.

Вредители: С вредителями обычно борются путем чистой культивации, обрезки и, при необходимости, опрыскивания.

Грибок пузырчатой ​​ржавчины белой сосны может проводить часть своего жизненного цикла как на крыжовнике, так и на смородине. Черная смородина гораздо более восприимчива к болезни, чем другие виды Ribes. В 1926 году был принят закон, запрещающий владение, размножение и продажу черной смородины или сортов, а также запрещающий отправку растений в Монтану. Федеральные законы также ограничивают ввоз видов Ribes из других стран. Перед импортом этих видов важно проконсультироваться с Отделом защиты и карантина растений Министерства сельского хозяйства США.

Могут быть распространены пятнистости листьев. Пятна маленькие и круглые с серым центром. Позднее листья желтеют и опадают. Эти болезни могут привести к преждевременной дефолиации кустов. Обрезки и удаления зараженных листьев обычно достаточно для борьбы с пятнистостями листьев.

Мучнистая роса может поражать листья белым плесневелым налетом, что приводит к аномальным состояниям листьев и кончиков стеблей. Для борьбы с этим заболеванием можно использовать контактный фунгицид даконил.

Гусеницы смородины могут питаться листьями и сбрасывать листву с растения. С этим насекомым-вредителем обычно борются стерилизацией универсальным инсектицидом.

Смородиновая тля высасывает сок с нижней поверхности листьев и вызывает красноватое обесцвечивание и сморщивание листьев. Применение малатиона, когда листья имеют длину полдюйма, обычно борется с этим вредителем. Всегда читайте этикетку и внимательно следуйте ей при использовании любых пестицидов!

Сбор урожая: Крыжовник часто снимают с веток рукой в ​​перчатке, если они должны быть переработаны немедленно. Собирайте урожай более осторожно, чтобы не проколоть плод шипами, если плод будет храниться в течение длительного времени. Крыжовник для желе можно собирать, когда он немного недозрелый. Листочки сорванных плодов крыжовника следует хранить в тени, так как они легко обгорают на солнце. Смородину можно собирать поодиночке или гроздьями.

Сорта: Многие сорта смородины и крыжовника выращиваются в течение многих лет. Были выведены новые сорта с улучшенными размерами ягод, устойчивостью к болезням, а в случае крыжовника — с меньшим количеством колючек.