Обрезка неукрывных

Неукрывной виноград можно обрезать хоть сразу после листопада. Но лучше подождать и обрезку провести в конце зимы, когда уже будет точно известна степень повреждения глазков зимними морозами.

Уменьшить количество повреждений позволяет обрезка на плодовое звено

Обычно неукрывной виноград формируют в виде двуплечего кордона – такая формировка достаточно проста. Регулируя длину рукавов, можно с легкостью вписать куст в отведенное ему на шпалере место, стараясь, чтобы не было изреженности и загущения.

При этом не следует забывать, что нанесение виноградному растению ран, вмешательство в его жизнь ослабляет куст, снижая его устойчивость против различных неблагоприятных факторов. Уменьшить количество повреждений позволяет обрезка на плодовое звено (оно состоит из сучка замещения и побега плодоношения).

Не всегда есть желание или возможность провести обрезку виноградных кустов на плодовое звено (крупные беседочные формировки и т.д.). Тогда стараются, чтобы однолетняя древесина, оставшаяся после

обрезки на плодоношение, была равномерно распределена по занимаемой площади, не давая при этом кусту сильно разрастаться в стороны и нанося минимум ран. Одновременно надо стремиться поддерживать оптимальный объем многолетней древесины, которая у винограда служит еще и для хранения питательных веществ.

Такой способ является компромиссом, но он предпочтительнее бессистемной обрезки. Общее число оставляемых глазков на однолетних побегах куста после обрезки устанавливается опытным путем. Ориентиром при этом служат свойственные данному сорту винограда характеристики: средняя длина прироста к осени нормально развитых побегов (обычно 1,5-2,5 м), сроки созревания и размеры гроздей, ягод (для крупногроздных сортов винограда обычно еще требуется нормировка куста соцветиями, молодыми гроздьями), степень вызревания лозы.

..

Важно, чтобы оставляемые при обрезке побеги были:

• без повреждений и признаков болезней;
• хорошо вызревшие;
• средней толщины (с карандаш – для взрослых кустов. У молодых – лозы могут быть тоньше). Слишком толстые имеют длинные междоузлия, рыхлую древесину и слаборазвитые почки, тонкие содержат малый объем запаса питательных веществ.
• по возможности надо стараться предохранять многолетние части кустов от лишних ранений.

Нормальная нагрузка – когда оставляют по 8-12 глазков на каждый квадратный метр, занимаемый кустом. Для этого не обязательно что-то подсчитывать. Режут ориентировочно, на глаз, оставляя небольшой запас. Запас уточняют, проверив на пробных лозах процент гибели глазков от прошедшей зимы.

Чтобы не «заплакал». Как обрезать виноград по науке? | Дача | Cвободное время

Ежегодная обрезка кустов винограда сводится к вырезке плодовых стрелок со всеми выросшими на них за лето побегами, а из побегов, образовавшихся на сучках замещения, формируются новые плодовые звенья; то есть нижний побег обрезается на 8-10 глазков при веерной формировке или на 4-5 глазков при формировке по схеме «вертикальный кордон».

Осенью перед укрытием кустов на зиму делают предварительную обрезку, оставляя больше глазков: на тот случай, если зимой часть их погибнет. При открытии кустов винограда после зимовки трудно определить, все ли глазки хорошо перезимовали. Может случиться так, что здоровые глазки будут вырезаны, а оставшиеся не оживут, и куст даст маленький урожай.

Кроме того, при обрезке кустов до сокодвижения при начале сокодвижения из пораненных обрезанных побегов будет истекать жидкость-пасока, начнется «плач» кустов. Хотя содержание питательных веществ в пасоке незначительно и заметного ослабления куста не происходит, все же лучше «плача» не допускать, так как на смоченных пасокой кустах, побегах образуется плесень, что способствует возникновению болезней.

Чтобы избежать «плача», окончательную обрезку кустов нужно делать при начале распускания почек. Тогда через молодые листочки будет происходить интенсивное испарение, и «плача» не будет.

Перед обрезкой секатор необходимо хорошо наточить. На молодых побегах секатором делают косой срез на 3-4 см выше глазка со скосом в сторону от глазка. Срез должен быть ровным и гладким. Режущая часть секатора должна быть обращена к оставшейся части побега.

Если при веерной формировке куст становится сильным, побеги вырастают очень длинными, более двух метров, надо усилить нагрузку на куст, то есть увеличить количество плодовых звеньев. Для этого осенью оставляют один или два сильных побега, выросших от корня или от основания куста из многолетней древесины, и обрезают каждый на два глазка на высоте 30-40 см. Из выросших побегов формируют новое плодовое звено. Так же поступают при замене погибших или устаревших плодовых звеньев.

Лучший срок обрезки винограда

При установлении лучшего срока обрезки должен быть принят во внимание целый ряд условий и в зависимости от основных из них должен решаться вопрос о наиболее благопри­ятном времени обрезки.

По существующим данным в отношении наилучшего времени обрезки последняя вообще должна произ­водиться в период покоя виноградной лозы. Этот период длит­ся около пяти месяцев со времени окончания листопада до набухания глазков.

Для установления наилучшего срока об­резки должны быть приняты во внимание климатические и почвенные условия, рельеф, сортовые особенности, организа­ционные стороны и требования хозяйства, которые предъяв­ляются к культуре виноградной лозы.

Опасение повреждений в течение зимнего периода от морозов представляется реша­ющим моментом в пользу поздней обрезки. Обрезка постра­давших от зимних морозов виноградных лоз будет рассмотре­на в отделе специфических видов обрезки.

В районах укрывного виноградарства виноградные кусты обрезаются по истечении периода опасности повреждения их от зимних морозов, или же возможно применение двухкрат­ной обрезки: перед тем, как закопать лозы, производят пред­варительную обрезку, в целях облегчения операции по закопке их, а окончательную обрезку производят весной после ос­вобождения лоз от земляного покрова.

Опасность поврежде­ния от морозов больше в низменных местах, чем на склонах, поэтому в последнем случае обрезка производится раньше. Отсюда следует, что при определении срока обрезки вино­градных лоз непременным условием является дифференцированный подход, в зависимости от рельефа отдельных уча­стков.

Помимо того, что в ровных ложбинных местах легко скоп­ляется холодный воздух, здесь имеет место еще большая влажность как в почве, так и в вегетативных частях лозы, что еще более усиливает чувствительность лозы к морозам.

При этом разные сорта виноградной лозы проявляют разную ус­тойчивость против зимних морозов. Это должно учитываться при закладке виноградника, во время размещения сортов в соответствии с рельефом: в низменных местах должны закла­дываться сорта более устойчивые против морозов.

В то же время сорта, более чувствительные к морозам, должны обрезаться позднее по сравнению с устойчивыми сор­тами.

Установление срока обрезки зависит также от организа­ции самого хозяйства. При этом следует учитывать, что в ви­ноградарстве обрезка является одной из самых трудоемких и ответственных хирургических приемов.

К тому же с периодом производства обрезки совпадает целый ряд других работ, как, например, обработка почвы, внесение удобрений, ремонт на­саждений и подпор и др. Все эти работы должны быть за­кончены до начала развития почек. В целях облегчения произ­водства весенних работ, зачастую обрезка хозяйством прово­дится раньше — осенью.

Такое решение в отношении установления лучшего срока производства обрезки виноградных лоз нельзя признать оп­равданным, так как установление срока обрезки всецело дол­жно быть согласовано с физиологическими процессами в ор­ганизме лозы и с целенаправленностью его культуры. При ус­тановлении срока обрезки подрезчик не должен упускать из виду основное требование, чтобы от обрезки лозы пострадала как можно меньше.

В основе установления срока обрезки виноградных лоз ле­жит физиологическое состояние прироста, чтобы удаление той или другой части виноградной лозы было согласовано с периодом содержания в ней минимального количества пласти­ческих веществ.

Согласно исследованиям ученых как в Грузии, так и в дру­гих районах виноградарства в годичном приросте виноградной лозы накопление максимального количества пластических веществ совпадает с периодами листопада и набухания но­чек.

Поэтому обрезка лозы в эти периоды вызывает большие потери питательных веществ и, как следствие этого, ослабле­ние ее общей силы. Отсюда следует, что чрезмерно ранняя обрезка непосредственно за листопадом и чрезмерно поздняя обрезка в фазе набухания почек ослабляют общую силу ви­ноградной лозы.

В соответствии с условиями производства в проведении этой работы в хозяйстве необходим критический подход. В тех случаях, когда в зависимости от методов формирования лоз, их сортовых свойств или экологических условий необходимо уменьшение вегетативной силы растений в целях увеличения урожая, тогда чрезмерно ранние и поздние сроки обрезки должны быть признаны оправданными.

Но если культура ви­ноградной лозы от начала же ведется правильно и в связи с экологическими условиями правильно решены вопросы под­бора сортов, методов обрезки, формировки кустов и другие мероприятия, то вышеуказанные сроки обрезки ни теорети­чески, ни практически не оправданы.

В этом случае требуется особая осторожность в деле со­хранения энергии виноградной лозы для накопления и макси­мального использования ее потенциальных возможностей на увеличение урожайности.

Отсюда следует, что обрезка должна производиться спу­стя 20—30 дней после прекращения листопада и до начала сокодвижения. Это тот период, когда в годовалом приросте имеется минимальное количество пластических веществ и они в основном перешли в многолетние части лозы. Период обрез­ки оказывает влияние на срок распускания почек, а это имеет важное практическое значение в таких районах, где есть опас­ность повреждения побегов от весенних заморозков.

Согласно наблюдениям французских ученых, чем позднее произведена обрезка, тем позднее начинается набухание по­чек, а обрезка вслед за прекращением листопада влечет за собой раннее набухание почек.

Произведенная в конце ноября и в начале декабря обрезка вызывает по  запаздывание набухания почек на 4 дня; обрезка в фазе плача виноградной лозы вызывала запаздание развития почек на 6 дней, а при поздней обрезке, когда верхние глазки уже были набухшие, развитие нижних почек запоздало на 11 дней.

Еще более поздняя обрезка оказывает влияние и на начало цветения. Надо заметить, что в этом случае срок обрезки не является непосредственной причиной развития почек. Обрезкой умень­шается общее количество почек и каждая из них от начала же сокодвижения начинает развиваться быстрее вследствие поступления большего количества питательных веществ.

На необрезанных кустах из-за большого числа почек каждая из них получает меньше питательного вещества, при этом вслед­ствие явления полярности в первую очередь начинают разви­ваться расположенные выше почки, которые во время обрезки удаляются и на лозе остаются нижние неразвившиеся почки.

Однако поздняя обрезка (в период набухания почек) вызы­вает ослабление силы виноградной лозы, так как в это время в частях, подлежащих удалению, имеется максимальное ко­личество пластических веществ.

Мнения отдельных ученых по вопросу установления луч­шего срока подрезки виноградных лоз не противоречивы и на данном этапе развития агротехники общепризнанным следует считать, что для обрезки виноградных лоз наилучшим време­нем нужно признать период, когда пластические вещества в основном уже перешли в многолетние части виноградной ло­зы. Эта операция должна производиться до начала сокодви­жения.

В результате контроля сроков обрезки проф. Мельник предпочтение в условиях Украины отдает обрезке весной, при­чем замечает, что следует воздержаться от чрезмерно поздней обрезки, дабы виноградная лоза не лишилась большого коли­чества питательных веществ.

Н. П. Бузин советует производить обрезку в течение всего периода покоя виноградной лозы, за исключением морозные дней.

В результате анализа литературных источников и данных опытов, проведенных сотрудниками кафедры виногра­дарства, можно заключить, что наилучшим време­нем для обрезки виноградной лозы следует признать период, когда виноградная лоза в максимальной мере выявляет со­стояние покоя и физиологические процессы в ней уменьшены до минимума.

В соответствии с существующими материалами, этот пери­од начинается спустя приблизительно месяц после листопада и продолжается до начала сокодвижения.

Непосредственно влияющим на продолжительность этого периода фактором является температура. Для удлинения дол­говечности виноградных лоз и накопления в них большой потенциальной энергии, путем рационального использования которой можно получать большие урожаи, во всех районах виноградарства срок обрезки должен совпадать с указанным периодом.

Однако в отдельных случаях, в зависимости от спе­цифических условий, сроки обрезки могут колебаться микро­периодами в пределах физиологически приемлемых упомяну­тых сроков обрезки виноградных лоз.

По изложенным соображениям обрезка виноградной лозы вслед за окончанием листопада и во время набухания почек не может быть оправдана, т. к. упомянутые сроки увеличи­вают отрицательные стороны самой обрезки и снижают силу лоз. Но к такому выводу можно прийти при изолированном решении вопроса в связи только лишь с обрезкой, не учитывая проводимых в хозяйстве мероприятий, которые могут изме­нить сроки удаления годовалого прироста.

В этом случае имеется в виду заготовка посадочного ма­териала. В целях закладки новых виноградников неизбежно требуется годовалый прирост с плодоносящей виноградной лозы, из обрезков которого заготовляется посадочный мате­риал. Особого внимания заслуживает заготовка материала для прививок, так как этот материал должен обладать хоро­шим афинитетом, а для этого необходимо, чтобы привой был богат питательными веществами.

Возникает вопрос: в какое время следует производить об­резку для заготовки прививочного материала?

Все то, что было сказано для установления наилучшего срока обрезки виноградной лозы, то же можно сказать и о наилучших сроках обрезки при заготовке прививочного мате­риала. В годичном приросте виноградная лоза накопляет до­статочное количество запаса питательных веществ.

Для ут­верждения этого обстоятельства достаточно будет указать случаи, когда заготовленные чубуки в соответствующих усло­виях влажности и тепла без какого либо искусственного удобрения, только благодаря собственным запасам питательных веществ, развивают достаточно сильные побеги с небольшими даже гроздями винограда, которые смогут развиваться до полного созревания ягод.

С достаточной убедительностью установлено, что хорошо созревший побег богат питательными веществами и обеспе­чивает более совершенное сращение, увеличивая процент выхода первосортных прививок.

Отсюда следует, что наилучший срок для заготовок при­вивочного материала должен совпадать с периодом макси­мального накопления в приросте пластических веществ.

На основании вышеизложенного в отношении установления лучших сроков обрезки можно прийти к следующим выводам:

Наилучшим сроком для обрезки должен быть признан период, начинающийся спустя 20—30 дней после листопада, до начала сокодвижения.

Период этот в условиях Грузии продолжается 3 месяца, начиная со второй половины декабря вплоть до середины марта.

В пределах этого срока, в зависимости от местных усло­вий и организационных условий хозяйства, срок обрезки воз­можно уточнять по микропериодам.

В тех районах, где в зимнее время можно ожидать по­нижения температуры ниже —12°, обрезку следует произво­дить по истечении периода опасности зимних морозов.

В условиях Грузии наилучшим сроком для обрезки мы до­лжны признать конечный период зимы, когда опасность от морозов совершенно исключается. Этот период начинается с первого февраля и продолжается до середины марта.

В пределах вышеуказанного периода сорта, чувствитель­ные к морозам, обрезаются позднее; обрезка на склонах, по сравнению с низменными местами, производится раньше. В районах укрывного виноградарства производится двухкрат­ная обрезка виноградных лоз; слабые и непригодные для обрезки чубуки удаляются на лозах предварительно, чтобы облегчить их закапывание.

Эта работа производится на­сколько возможно позднее, в период вступления виноградной лозы в фазу физиологического покоя. Откапывание кустов ве­сной производится насколько возможно раньше, по истечении периода опасности повреждения их от морозов, при первой же возможности, чтобы не запоздать с производством конеч­ной обрезки лоз. В Грузии виноградные лозы на зиму не за­капываются.

Молодые посадки обрезаются в конце названного пери­ода, по окончании зимних работ.

В тех районах, где весенние заморозки оказывают зна­чительное отрицательное воздействие на распустившиеся по­чки, на вегетацию виноградной лозы и урожай, искусственно задерживается производство обрезки лоз, чтобы этим путем вызвать позднее распускание тех глазков, которые подлежат оставлению при обрезке.

двери противопожарные металлические www.titanmsk.ru/katalog-dverej/metallicheskie/protivopozharnye

Формировка — обрезка, нагрузка кустов винограда ❤️👍

Формирование молодого куста. Любой виноградник закладывается различным посадочным материалом: черенками, вегетирующими саженцами, саженцами из школки или отводками. Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках

развиваются неодинаково. Единственная задача виноградаря в это время — вырастить сильные побеги, то есть такие, которые к осени были бы толщиной не менее 5-7 мм в средней части. Осенью, перед заморозками, все побеги молодого куста-первогодка укрывают без обрезки. Целостные (без обрезки) кусты зимуют лучше.

Молодые, не плодоносящие кусты обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы. Плодоносящие кусты обрезаются только осенью.

Весной после открытия молодых кустиков проводим первую обрезку. Для того чтобы правильно начать первую обрезку, необходимо определиться с типом формировки.

Типов формировки виноградных кустов существует множество. Путем формирования кусту придают различные формы, разнообразные как по строению надземной части, так и по распределению однолетнего прироста на штамбе. Формирование кустов начинается с первого года после его посадки и продолжается до пяти-шести лет, в зависимости от особенностей создаваемой формы. Заканчивается формирование виноградных кустов созданием всех элементов скелета куста и плодовой древесины.

Бесштамбовые формировки.

Самой распространенной формировкой считается четырехрукавная. Если на молодом кустике развились два побега, обрезаем каждый на два глазка, из которых должны развиться четыре побега — будущие рукава.

Если развился только один побег, то его нужно подрезать на четыре глазка, из которых также разовьется четыре побега. В начале третьего года при обрезке на каждом из четырех побегов оставляют по два глазка, а остальной прирост срезают. Осенью, в конце третьего года вегетации, из выросших побегов формируют плодовые звенья (сучок замещения и плодовую стрелку). В дальнейшем кусты винограда обрезаются по всем правилам. Плодовые звенья формируют, учитывая силу роста куста. Количество плодовых звеньев прибавляют в последующие годы в зависимости от развития куста. Четырехрукавная веерная формировка очень удобна для двух-плоскостной шпалеры.

Чтобы сдержать рост рукава, сучок замещения всегда оставляют только на нижнем побеге, который располагается ближе к голове куста — обрезается на 2-3 глазка. Плодовая стрелка обрезается согласно ампелографической характеристике сорта.

Ежегодной правильной обрезкой регулируется рост и поддерживается выведенная формировка куста, создается возможность регулировать его нагрузку, заменять старые части новыми, более молодыми. Создаются благоприятные условия для опыления соцветий, кусты хорошо проветриваются. Без обрезки на кусте развивается много лишних побегов и соцветий. Из-за недостатка питания вырастают рыхлые, мелкие гроздья и ягоды, кусты плохо опыляются и проветриваются, что способствует заражению грибными болезнями. Обрезку можно проводить как весной, так и осенью.

Весна, второй год

Весна, третий год

Бесштамбовая формировка

Преимущества осенней обрезки укрывных сортов винограда заключаются в том, что места срезов за зиму опробковываются и весной, с началом вегетации, виноград не «плачет». Облегчается укрытие кустов на зиму. Обрезанный куст легче увязать в фашину (пучок) перед укрытием.

Осеннюю обрезку проводят до наступления морозов перед укрытием кустов на зиму. При обрезке удаляются все слабые побеги и частично отплодоносившие лозы. При необходимости омолаживают рукава. В описаниях сортов винограда приводятся сведения о длине обрезки плодовых лоз. Длина обрезки плодовых лоз для различных сортов разная: от короткой — 4-6 глазков, до длинной — 15-20 глазков. Самая распространенная обрезка средняя (на 8-10 глазков), при которой плодовые лозы располагают горизонтально, наклонно вверх или дугообразно. При нормальной нагрузке куста средняя обрезка обеспечивает получение самых высоких урожаев с хорошим качеством винограда. Среднюю обрезку применяют при выращивании большинства сортов, при этом плодовые лозы обрезают на 6-8 глазков.

При осенней обрезке нужно учитывать то, что при укрывной культуре часть почек выпревает или вымокает. Исходя из этого, при обрезке делают 30-40-процентный запас глазков на плодовой лозе, то есть обрезают длиннее. Лишние развившиеся побеги удаляют при зеленых операциях. Плодоносность глазков по длине лозы зависит от того, какими были весна и лето прошлого года. При прохладной погоде закладка цветочных почек задерживается до более теплого времени и лучше будут плодоносить глазки, расположенные выше. Если по какой-либо причине на сучке замещения не развились глазки, то при следующей обрезке используют побеги, выросшие на плодовой стрелке, расположенные ближе к рукаву куста. Весенняя обрезка проводится на зимостойких неукрывных сортах. Цельные кусты лучше зимуют. Весеннюю обрезку делают после распускания почек. В это время прекращается большой напор пасоки, виноград меньше «плачет» и видно живую почку.

«Плач» винограда (давление корневое) — активная подача корнями воды вверх по стеблю; происходит весной до появления листьев. У виноградного растения давление составляет 2-2,5 атмосферы. Из ран на стеблях винограда истекает пасока. В местах поломок и порезов вызревшей виноградной лозы выделяется сок, стекающий каплями. Это явление называется «плачем» винограда, который наблюдается при весенней обрезке кустов. Некоторые виноградари считают, что «плач» винограда не влияет на развитие растения и по нему определяют наличие влаги в районе расположения корней. Если виноград не «плачет» — это сигнал к поливу. Я считаю это утверждение ошибочным. Опытами доказано, что «плач» винограда вреден. При весенней обрезке теряется много влаги, сока и питательных веществ. Пасока течет по виноградной лозе, попадает на глазки, обжигая их, вследствие чего они погибают. Куст теряет до 25 проц. урожая! При осенней обрезке «плач» винограда весной следующего года не наблюдается. Чтобы во время весеннего «плача» избежать попадания пасоки на глазки, плодовые лозы надо располагать горизонтально или наклонно — срезом вниз, чтобы пасока капала прямо на землю.

Штамбовая формировка.

Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов. При формировании штамбовых кустов во время первой обрезки молодого кустика оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на 2-3 глазка. Из сильного побега формируют стволик (будущий штамб), второй побег резервный. Все лишние побеги обламывают. По мере роста основного побега все пасынки удаляют, а побег подвязывают к колу. Для лучшего вызревания побега точку роста надо прищипнуть (конец августа). На третий год вегетации основной побег-штамб обрезают на требуемую длину, а резервный — на сучок замещения. Все развившиеся побеги на штамбе обламывают, оставляют два верхних, из которых формируют плечи кордона, подвязывая их к проволоке.

Весна, четвертый год

Штамбовая формировка.

На четвертый год вегетации рукава обрезают согласно ампелографической характеристике сорта и закладывают рожки. Лишние побеги при обломке удаляют, оставляя по длине кордона на определенном расстоянии один от другого. На пятый год вегетации при обрезке оставленные побеги укорачивают на 2-3 глазка (рожки). На шестой год вегетации формируют плодовые звенья за счет побегов, развившихся на рожках.

Ускоренная формировка дает возможность на год раньше получить урожай. Такое формирование кустов начинают в год высадки черенка или саженца. Когда в школке на молодом побеге вырастут 6-7 узлов, их верхушки прищипывают над 4-5 листом. В результате этого развиваются пасынки. Таким образом в зиму молодые кустики уходят с четырьмя побегами. При посадке саженца на постоянное место сразу формируют четыре рукава, как было описано выше. Черенки для ускоренной формировки при посадке в школку подбирают более качественные. При посадке школки увеличивают расстояние между черенками.

Предварительное формирование саженца в школке дает хорошие результаты только при очень высокой агротехнике. При каждом поливе школки норму органических и минеральных удобрений увеличивают в два раза.

Нагрузка куста — это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Различают два понятия: а) нагрузка глазками — количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке; б) нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после их обломки.

Данные о нагрузке конкретного сорта указываются в ампелографической характеристике сортов винограда. В зависимости от погоды, уровня агротехники год от года эти данные изменяются. Состав почвы и место произрастания куста также способствуют изменению этих данных. При составлении характеристики сортов они учитываются, поэтому эти сведения надо брать за основу. Опытные виноградари-любители ежегодно в специальном журнале фиксируют состояние погоды, развитие кустов и обрезку. Анализируют данные многолетних наблюдений и при обрезке руководствуются ими на своем винограднике.

.

Обрезка винограда весной | Сад и огород

Среди садоводов любителей виноград повсеместно становится все популярнее, ведь селекция не стоит на месте и выводятся новые, морозостойкие сорта винограда. Но, как и все плодоносящие растения, винограду требуется регулярный уход и один из самых важных этапов ухода — обрезка.

Все опытные садовники знают, что чем меньше куст винограда, тем крупнее на нем будут ягоды. А так как виноград — это мощная лиана, способная за сезон увеличиться в несколько раз, то ее грамотная и качественная обрезка — это самый важный фактор для получения богатого урожая. Без обрезки куст очень быстро разрастется, ягоды станут мельчать и виноград одичает.

Благодаря таким мероприятиям формируется необходимая форма, улучшается вентиляция растения, открывается доступ к солнечным лучам, повышается опыляемость цветоносов. В разные периоды года методика обрезания несколько отличается.

Цель весенней обрезки — удаление лишней и поврежденной поросли. Если подрезка не выполнялась осенью, весной формируют куст. Вырезают излишние молодые побеги, поврежденные, обмерзшие лозы, укорачивают плодоносящую ветвь. Обрезанным в осеннее время кустам делают ревизию. Среди перезимовавших ветвей выбирают здоровую и крепкую лозу светло-коричневого цвета. При обрезке соблюдают баланс между старыми и молодыми ветвями. В многолетних побегах накапливаются вещества, которые питают весь куст, поэтому вырезать всю старую поросль не рекомендуют.

Преимущества весенней обрезки винограда

Не сделал весеннюю обрезку — потерял обильный урожай! Да, да, пренебрегать этим правилом не стоит. Почему же обрезку винограда следует делать весной:

• Молодой виноград обрезается только весной — осенью он еще слишком слаб для формовки!
• Формируется куст правильной формы.
• Места срезов за лето, осень и зиму успевают закрыться, опробковаться и, как следствие, в начале следующего вегетационного периода виноград не будет “плакать”.
• Удалив лишние побеги, основные ветви получат достаточно питания, станут толще, укрепятся и станут более морозостойкими. Этот фактор наиболее актуален при выращивании винограда в средней полосе или на севере.
• Куст не будет тратить питательные вещества на поддержку ненужных побегов, а сосредоточится на питании ягод. Как следствие — урожай будет не в пример больше и слаще.
• С обрезанного сформированного куста намного проще собирать урожай — доступны все места.
• Обрезанные лишние побеги не будут препятствовать опылению соцветий, что тоже положительно скажется на плодоношении.

Подготовка к обрезке винограда

Решив обрезать виноград, весной следует позаботиться о подготовительных мероприятиях. Важно подготовить необходимый инструмент, наточить и дезинфицировать его, дожидаясь благоприятного времени для начала работы саду. Для организации обрезки винограда весной начинающим важно разобраться в составных частях куста и значении, которые они имеют для формирования растения.

В определении составных частей куста большое значение уделяют его возрасту. Так, куст винограда делят на 3 составные части. К ним относят:

• однолетние побеги;
• двухлетние побеги;
• старые побеги (трехлетние и более).

Учитывая внешние особенности развития, побеги могут иметь разветвления — рукава. На каждом из них есть плодовые звенья, отличающиеся небольшими отростками с 2-4 глазками. Также вырастает и один побег, количество глазков на котором больше, чем на остальных. Ветвями же становятся только ранее плодоносившие побеги.

Плодовыми являются части растения, выросшие из прошлогодней древесины. Отростки, появляющиеся на ветвях трехлетнего (4 или 5-летнего) побега, — волчки. Получить с них урожай получится только через сезон, если обрезать в весенний период. Обрезать молодой виноград весной помогает знание частей растения. Их возраст отличают по цвету. У двухлетнего побега цвет коры серый или коричневый. У однолетнего же — золотистый. Однолетние отростки вырастают из почек замещения, имеющихся на 2-летних частях саженца.

Время начала весенних работ зависит от климатических условий выращивания культуры. В регионах с умеренным климатом, работу в саду начинают в начале марта. Засохшие ветки удаляют, а сами растения обрабатывают раствором медного купороса. Рекомендуемые сроки окончания обрезки — период до середины марта. Начатое в это время завершают из-за наступления периода сокодвижения, который часто приходится на конец марта-начало апреля.

Весенняя обрезка винограда

Обрезать виноград весной надо, когда температура воздуха устанавливается выше 5°С. Перед выходом в сад режущий инструмент протирают спиртосодержащим средством. Пошаговая инструкция формирования куста:

• Срез выполняют под прямым углом. Это способствует более быстрому заживлению среза.
• Неважно, какая схема обрезки будет выбрана садоводом, первыми удаляют все сухие и подмерзшие ветки.
• Длинные ветви не оставляют. Для эффективного развития растению достаточно 7-12 почек.
• Удаление однолетнего побега, который уже отплодоносил, производят аккуратно, чтобы не повредить части одревесневшей ветви растения.
• Готовой к активному плодоношению является лоза толщиной 6-8 см. Все более тонкие и жирующие ветви удаляют.

После выполнения работ растение способно показаться небольшим и редким. Уже через 1-2 месяца появляется зеленая масса, а вместе с ней вырастают новые отростки и соцветия. Описание процедуры формирования куста зависит от выбранного садоводом способа.

Особенности формирования куста

Для правильного формирования куста обязательно учитывают его возраст. Молодые растения растут и расстилаются по шпалерам, аркам и т.д. Растение формируют по одной из схем: штамбовой или бесштамбовой обрезки.

Важными являются и особенности развития самой культуры. Чаще всего формируют растения, возраст которых — 3-4 года. Именно тогда выделяют «рукава» и делают все необходимое для их развития и появления соцветий.

Схему обрезки винограда весной определяет садовод. При штамбовом типе формируют мощный ствол, от которого отводят рукава. Цель второго — сформировать плечи от прикорневой головки.

Штамбовая формировка винограда

Такой способ эффективен только при выращивании неукрывной культуры. Важно, чтобы растения были морозоустойчивыми. Формирование по такому способу производят с первого года после высадки саженца в грунт:

• В 1 год верхушку обрезают на 2 глазка (считают от корня). Остальную молодую поросль также удаляют.
• На 2 год штамб не трогают. Внимание уделяют только прошлогодним частям растения. Самый мощный обрезается так, чтобы на нем осталось 7-12 почек, на остальных оставляют по 2-3 глазка.
• В 3 год уделяют внимание высоте и форме растения. Рукава укорачивают на 2 почки, после их подвязывают. Из короткой лозы делают сучок замещения, укорачивая его на 2 почки, а на второй оставляют 7-8 глазков.
• На 4 год обрезают верхние рукава и лишние отростки.
• На 5 год удаляют все, кроме ветвей, формирующих плодовое звено.
• На 6 год сучок замещения обрезают на 2 почки. Стрелку укорачивают до 6-7 глазков.

Основное преимущество такого способа формирования — экономность места при потенциально высокой урожайности. Штамбовая формировка эффективна при выращивании винного винограда: она помогает получить получить богатый урожай, сохраняя сортовые качества растения.

Формировка без штамба

После формировки без штамба весной первый урожай получают уже через 3 года. Главное — придерживаться ряда правил:

• В первый год удаляют засохшие и гнилые части растения. Также удаляют большую часть молодого прироста. Остается только 2 ростка, которые укорачивают на 3 см выше 2 почки.
• На второй год удаляют 60% молодого прироста. Из 2 оставшихся прошлогодних ростков оставляют только 2 лозы, которые укорачивают на 2-3 почки.
• На третий год производят формирование плодовых звеньев. Сучок замещения подрезают на 2-3 глазка, а плодовую стрелку — на 7-8 глазков.

Несколько сучков замещения оставляют: они необходимы для развития растения. Также необходимы и плодоносящие ветви.

Формирование старых растений

Формирование уже зрелого растения в весенний период предназначено для регулирования частей растения. Это стимулирует обновление. Обрезают как отплодоносившие ветви, так и поврежденные или слабые части. Также убирают жирующие: они потребляют слишком большое количество питательных элементов и не дают урожай.

Уход за виноградом после обрезки

После проведения весенней обрезки винограда дожидаются сокодвижения и проводят осмотр кустов. Нередко на местах среза образуются раны, растение плачет. Помощь следует оказать в самые короткие сроки, особенно это касается больших срезов. Если растение плачет, его лечат:

• покрыв место среза краской;
• залив его воском;
• опрыскиванием 1,5%-ым раствором хлората магния;
• обработав садовым варом;
• перетянув лозу проволокой.

Последнюю процедуру следует выполнять наиболее осторожно. Важно не перетянуть проволоку, чтобы избежать высыхания лозы. И сама проволока должна быть мягкой (используют алюминиевую или медную). Обвивают ею лозу в месте, расположенном 1-2 см от среза. Как только сок перестанет вытекать из раны, проволоку можно ослабить.

Другие действия по уходу просты. Проведя весеннюю обрезку винограда, следят за регулярной подкормкой, поливом, и подвязыванием. Последнее наиболее важно, особенно в период плодоношения. Надежно закрепленные побеги помогут растению выдерживать на себе груз образовывающихся и созревающих кистей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Обрезка винограда весной — сроки и техника проведения, инструкция

Зима подходит к концу, а значит, пора составлять план садовых работ. Обрезка винограда весной – первое, что необходимо выполнить владельцам многолетней кустарниковой лианы. Если упустить момент и начать срезку побегов слишком поздно, потери урожая не избежать.

Неопрятный вид куста и скудные урожаи – следствие неправильной весенней обрезки. Срезать побеги необходимо по определенной схеме – только в этом случае можно надеяться на получение большого количества крупных сладких ягод. 

Цели весенней обрезки

Прежде чем приступать к срезке побегов, следует понять – для чего вы это делаете, почему удаление побегов жизненно необходимо для растения.

Весенняя обрезка преследует несколько важных целей:

• освобождение растения от лишних побегов, которые потребляют питательные вещества, ничего не давая взамен; 
• формирование правильной кроны;
• удаление сухих и больных лоз;
• упрощение дальнейшего ухода за кустом;
• повышение урожайности;
• улучшение вкуса винограда.

Грамотная обрезка винограда весной влияет на качество урожая – гроздья становятся крупными, а ягоды – ароматными и сладкими.

Когда следует проводить обрезку

Самое подходящее время для обрезки – февраль-март. Для северных регионов – апрель. В любом случае, следует ориентироваться на температуру – если воздух каждый день прогревается до +5 °C, то время пришло! 

Важно! Обрезка проводится до начала сокодвижения – в противном случае “слезы” будут мешать заживлению тканей.

Процедура выполняется хорошо заточенным стерильным секатором. Толстые стебли лучше обрезать сучкорезом или острым ножом. Пользоваться пилой не рекомендуется – велик риск повреждения соседних веток.

Это нужно знать!

Новичкам, которые решились на проведение обрезки впервые, для лучшего понимания инструкции следует запомнить термины.

• Рукав (плечо) – старая боковая ветвь, питающая растение.
• Глазок – узловое образование, состоящее из основной и дополнительных почек.
• Сучок замещения – рукав с 2-4 глазками, ориентированный на образование плодового звена. 
• Плодовое звено – часть куста с сучками замещения и плодовыми стрелками.
• Плодовая стрелка – плечо с 8-10 глазками, ответственное за урожайность в текущем сезоне.

Если с терминами все понятно, то можно без страха приступать к самому главному – обрезке куста!

Обрезка винограда пошагово – подробная инструкция

Предлагаемый нами способ формовки – самый простой в исполнении. Мы советуем пускать побеги по горизонтали, а не по вертикали.

1-й год – отращиваем ветви 

На главном побеге оставляем 2 глазка снизу, а все остальное – обрезаем. После удлинения стебли подвязываем в слегка наклонном положении. Осенью ветви укорачиваем – на одной оставляем 2 почки, на другой – 4. 

2-й год – намечаем плодовое звено

Направляем побеги вверх. В октябре оставляем на длинном плече 2 ветви. На сучке замещения (ближайший к центру) оставляем 2 почки, на плодовой стрелке (дальней от центра) – 4. Не забываем на зиму снимать побеги со шпалеры и укрывать растение.

3-й год – увеличиваем качество урожая 

Весной подвязываем длинные плодовые стебли горизонтально. Сучки замещения остаются в вертикальном положении. В конце августа проводим чеканку выросших стеблей – обрезаем их на 20 см. Это увеличивает показатели урожайности и вкус ягод.

Осенью 4 отплодоносивших вертикальных ветви удаляем. Таким образом, на каждом плече остается 1 звено с 2 вертикальными побегами, которые в феврале-марте обрезают по схеме 2-го года. В дальнейшем обрезка винограда весной и осенью проводится по схеме 3-го года.  

Надеемся, статья окажется для вас полезной, и теперь вы сможете избежать ошибок при весенней обрезке винограда.

И в заключение немного про хранение урожая. К началу осени на виноградниках созревают тяжелые, налитые солнцем грозди — пора собирать урожай. Но собрать виноград не сложно, гораздо труднее сделать так, чтобы он сохранился как можно дольше, не потеряв своих уникальных качеств. Продукты сделанные из винограда полезны и вкусны, но хочется как можно дольше использовать виноград в свежем виде. Это можно сделать, если знать несколько хитростей.

Опубликовано: 04 фев 2021

Просмотров: 1354

(Голосов: 0, Рейтинг: 0)

посадка и уход, обрезка, размножение, болезни и вредители, сорта, фото

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 11 февраля 2019Последние правки: 02 ноября 2020

Виноград культурный (лат. Vitis vinifera) – представитель вида кустарниковых многолетних лиан рода Виноград семейства Виноградные, растущий в районах с субтропическим и умеренным климатом и широко культивируемый в разных странах всех континентов. В природе этот вид не встречается. Произошел он в древние времена от произраставшего по северному побережью Средиземного моря до южного побережья Каспийского моря дикорастущего винограда лесного. Виноград – одно из первых растений, которое начало культивировать человечество. Доказательства древности культуры можно обнаружить на фресках и барельефах в гробницах египетских фараонов.
Существуют письменные документы, убедительно свидетельствующие, что виноград возделывался человеком как минимум 7 тысяч лет назад, и уже тогда из него готовили вино. Виноградарство процветало четыре тысячи лет назад в Междуречье – в Ассирии и Вавилоне. Выращивали виноград и древние греки, оживленно торгуя вином из него с Центральной Азией и Индией. В России до начала XVII века пили только привозное вино, но в 1613 году в Астрахани был заложен первый виноградник, и с тех пор началось выращивание винограда в России. Петр Первый выписывал лучшие сорта культуры из Венгрии, а селекцией и виноделием занимались приглашенные им французские специалисты.
Сегодня виноград так же востребован, как и тысячи лет назад. Его плоды употребляют в пищу в свежем виде, из них делают изюм, сок, варенье, маринады, компоты, уксус и, конечно, вино. Из косточек выжимают масло, которое является ценным сырьем для фармакологической и косметической промышленности. Листья винограда используют для приготовления голубцов, долма и других блюд.

Прослушать статью

Посадка и уход за виноградом

• Посадка: с конца марта до конца мая сажают одревесневшие саженцы, с середины мая до конца июня – зеленые, вегетирующие. В теплых районах можно сажать виноград и осенью.
• Освещение: яркий солнечный свет. Лучшее место – участок в средней части склона с южной, западной или юго-западной стороны.
• Почва: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые, а лучше всего – смешанные, например, смесь ила с глиной, камнями и органикой.
• Полив: весной, сразу после снятия укрытия. Расход на один на куст – 4 ведра воды с размешанной в них пол-литровой банкой золы. Следующий полив – за неделю до начала цветения, третий – после цветения. Когда ягоды начнут окрашиваться, полив прекращают, но за неделю до укрытия проводят подзимний полив.
• Подкормка: внесенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года. В начале пятого сезона ранней весной в приствольный круг винограда вносят полное минеральное удобрение, а за неделю-полторы до цветения – жидкие органические удобрения (раствор куриного помета или коровяка с добавлением фосфатов и калийного удобрения). В начале созревания ягод почву удобряют калийно-фосфорным комплексом. Можно подкармливать виноград также по листьям, причем как основными удобрениями, так и растворами недостающих растению микроэлементов.
• Обрезка: только осенью.
• Подвязка: обязательна.
• Размножение: отводками, прививкой, черенками, гораздо реже – семенами.
• Вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
• Болезни: альтернариоз, бактериальный рак, апоплексия, вертициллез, армилляриоз, белая, черная, кислая и корневая гнили, диплодиоз, различного рода некрозы, фузариоз, пенициллез, бактериоз, церкоспориоз, хлороз, эскориоз (черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис), оидиум (или мучнистая роса винограда), милдью (или пероноспороз винограда), антракноз.

Подробно о выращивании винограда читайте ниже

Ботаническое описание

В условиях юга виноград достигает в длину 30-40 метров, но в средней полосе лиана вырастает только до трех. Ветка винограда прикрепляется к опоре с помощью усов. На старых стволах кора глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коричневой корой, молодые побеги – красноватые или желтоватые. Листья у растения черешковые, очередные, цельные, состоящие из трех или пяти лопастей. Обоеполые, мелкие цветки зеленоватого оттенка собраны в плотную или рыхлую метелку. Цветение винограда начинается в мае или июне, а плодоношение – в августе или сентябре, хотя некоторые сорта созревают только в октябре.

Сочные плоды с семенами в количестве от одного до четырех или вообще без семян собраны в гроздья различных форм. Цвет плодов может быть желтым, зеленым, розовым, черно-фиолетовым или темно-красным. Обычно плоды покрыты восковидным налетом. Виноград долгожитель: он может жить от 130 до 150 лет.

Посадка винограда

Когда сажать

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши. Поэтому посадка винограда осенью вполне оправдана, тем более, что саженцы прекрасно приживаются, если вы выполните посадку в соответствии с требованиями агротехники и приобретете здоровый посадочный материал: срез корня должен быть белым, а не бурым, однолетний, хорошо вызревший побег должен быть ярко-зеленым на срезе, глазки не должны опадать от прикосновения. Проверьте также, чтобы саженцы не были пересушенными.

Важным условием для успешной адаптации саженцев в грунте является их предпосадочная подготовка. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают.

Высаживают саженцы винограда с южной, западной или юго-западной стороны строений, поскольку винограду для развития необходимы тепло и свет. Лучшим местом для выращивания винограда считается средняя часть склона, поскольку в нижней части его могут повреждать заморозки. Не высаживайте виноград ближе, чем за 5-6 метров от деревьев.

Весенняя посадка

Если вы сажаете виноград в чернозем или глину, то яма для него должна быть размером 80х80х80 см, а если вам приходится выращивать виноград в песчаном грунте, то глубина ямы должна быть не менее метра, и копают ее с осени, чтобы за зиму грунт устоялся. Глубокая посадка позволит саженцу быстрей укорениться и защитит его корни от промерзания. На дно ямы высыпают слой щебня толщиной 10-15 см, затем втыкают в него пластиковую трубу диаметром 5 см в 10 см от стенки ямы. Высота трубы должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью на 10-15 см.

Далее на дно насыпают слой чернозема толщиной 15 см, сверху на него 150 г калийного удобрения (сернокислого калия, калимагнезии или сульфата калия), 200 г суперфосфата и распределяют это все по дну равномерно. Если вы сторонник натуральных подкормок, замените минеральные удобрения трехлитровой банкой золы. На слой удобрений опять насыпают слой плодородной земли такой же толщины, разравнивают его, а сверху опять насыпают слой удобрений в тех же количествах.

Завершает эту слоеную подушку плодородный грунт. Как только вы внесли последний слой, утрамбуйте подушку, вылейте в яму 5-6 ведер воды и оставьте до весны.

Весной, приступая к посадке саженца, насыпьте по центру ямы холмик из плодородной земли. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 л воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны.

После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Уплотните грунт вокруг саженца, закройте поверхность ямы черной садовой пленкой, прорезав отверстие для трубы и саженца, и на первое время наденьте на саженец 5-6 литровую пластиковую бутыль с обрезанным горлышком. Дальнейший полив осуществляйте через дренажное отверстие (вкопанную пластиковую тубу).

Мы рассказали вам о посадке укороченного виноградного саженца. Саженец длиннее 25 см высаживают точно так же, но под наклоном.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда выполняется с начала октября до замерзания грунта по тому же принципу и по той же схеме, что и весенняя. Единственная разница в том, что перед наступлением зимы молодое растение высоко окучивают землей, укрывают хвоей, а приствольный круг застилают опилками или торфом. Не сажайте виноград в только что приготовленную яму, дайте земле устояться хотя бы 2-3 недели: при оседании грунт не только утащит саженец за собой в глубину, но и порвет его корни.

Некоторые садоводы утверждают, что совсем не обязательно копать под саженец яму, закладывать в нее дренажный слой и выстилать на ее дне подушку из питательного грунта и удобрений. Мол, достаточно сделать в земле отверстие глубиной в полметра ломом и расширить его, раскачивая инструмент, до 10-12 см в диаметре, а потом опустить в отверстие саженец. Может быть, можно и так сажать виноград, однако никто из моих знакомых не рискнул воспользоваться таким способом, поэтому не могу вам его порекомендовать.

Если вам не жаль посадочного материала, рискните воспользоваться этим упрощенным способом и напишите нам, что у вас получилось.

Уход за виноградом

Как ухаживать весной

Посадка и уход за виноградом дело многотрудное, но интересное и благодарное, и главным советчиком для вас со временем станет ваш опыт. А те, кто только начинает выращивать виноград, может пока воспользоваться нашим опытом и нашими советами.

Зимнее укрытие с виноградных кустов снимают, когда температура воздуха станет выше -5 ºC. Если вы опасаетесь того, что морозы вернутся, не открывайте виноград полностью, а устройте в укрытии вентиляционные отверстия. Потом, когда опасность минует и начнут прорастать почки, можно будет укрытие снять полностью. Защищает открытую лозу от заморозков раствор Эпина в холодной воде. Обработку кустов раствором проводят за сутки-двое до похолодания, защитное действие Эпина длится до десяти дней.

Если вокруг куста стоит вода, вычерпайте ее или проделайте канавки, по которым она уйдет. Чтобы застоя воды не происходило, впредь высаживайте виноград на склоне или насыпайте для него холмик. Произведите санитарную обрезку сломанных или подмерзших побегов и подвяжите лозу на нижнюю проволоку в вертикальном или наклонном положении. Осмотрите кусты, и при необходимости проведите лечение винограда от обнаруженных заболеваний. Если растение здорово, проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней Нитрафеном, для чего растворите в 10 л воды 200 г препарата.

Весна – лучшее время для прививки винограда, и приступать к размножению этим способом нужно, перед началом сокодвижения. В это же время в грунт вносят комплексные удобрения, не содержащие микроэлементов – Нитрофоску или Кемиру, после чего грунт вокруг растений перекапывают и поливают в целях повышения температуры в слоях земли, где располагается корневая система винограда.

Весной высаживают в грунт новые саженцы и начинают их формирование: несколько раз выламывают ненужные побеги, пока нужные не отрастут до 40 см. Удаляют также лишние почки и корневую поросль. Когда на пагонах разовьется по две пары листьев, молодые кусты винограда опрыскивают фунгицидом. В начале мая новые побеги подвязывают к шпалере, кусты за 10 дней до начала цветения подкармливают комплексным удобрением, а как только появятся соцветия, их количество нормируют, чтобы не перегружать куст.

Советы по уходу летом

Уход за виноградом в летнее время заключается в первую очередь в регулярном прищипывании лозы, чтобы она не вытягивалась выше 170 см. До середины лета проводят две подкормки винограда. Необходимо своевременно удалять пасынки, образуемые лозой, чтобы питание шло сформированным побегам и расходовалось на созревание ягод. В середине июля удалите все листья, которые перекрывают доступ света к плодам.

Ежедневно осматривайте виноградные кусты на предмет появления заболеваний или насекомых-вредителей, а в качестве профилактики в начале лета проведите обработку кустов препаратом Ридомила от заболевания милдью, добавив в раствор, сделанный по инструкции, дозу Фуфанона, уничтожающего паутинных клещей. Оба раствора готовят отдельно и только потом смешивают. В начале июля проводят повторную обработку винограда этими препаратами.

Правильный уход осенью

Как ухаживать за виноградом после сбора урожая? Главная цель ухода за виноградом осенью – подготовка к зимовке. Виноград после сбора урожая, отдав все силы на плодоношение, слабеет, поэтому нуждается в подкормке органическими удобрениями, смешанными с золой, и обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут нанести серьезный вред уставшему растению. Важнейшим пунктом ухода является осенняя формировка винограда, но перед тем, как обрезать виноград, дождитесь, чтобы с него опали все листья.

Однако не следует тянуть с обрезкой до наступления морозов, иначе древесина станет хрупкой, и вы можете сильно навредить растению.

Сорта винограда со слабой морозостойкостью следует на зиму защищать от холодов. В защите также нуждается виноград, выращиваемый в регионах с холодными зимами. Для этой цели основания кустов высоко окучивают землей, а лозы обрезают так, чтобы их можно было пригнуть к земле. Укрывают виноград лапником, а в случае сильных морозов дополнительно набрасывают на лапник снежный сугроб.

Обработка винограда

Существует широкое заблуждение, что лекарственные препараты лечат зараженные болезнью участки и растения, но на самом деле это не так. Они могут спасти от инфекции еще здоровые ткани, ведь химпрепараты уничтожают возбудителей инфекции, а способностью восстанавливать больные растения не обладают. Вот почему так важна профилактическая обработка винограда, уничтожающая вероятную угрозу на еще здоровых растениях.

Весной, когда зеленые побеги отрастут до 10 см, обработайте лозу трехпроцентной бордоской жидкостью, однопроцентной коллоидной серой или хлорокисью меди – это укрепит иммунитет растений от войлочного клеща и летнего нашествия различных грибков. Вместо перечисленных хорошо известных средств можно провести обработку винограда такими препаратами из расчета на 10 л виды: Полихом (80 г) или Ридомил (50-60 г). В раствор можно добавить препарат для внекорневой подкормки винограда, например, Плантафол. Обработка растений в это время называется «по пятому листу».

Следующая обработка винограда проводится накануне цветения, в крайнем случае, по бутонам, но никогда не обрабатывайте цветущий виноград. Для второй обработки используют системный фунгицид, например, препарат Строби. После цветения повторите обработку винограда системным фунгицидом, а когда плоды достигнут размера гороха, проведите опрыскивание кустов «весенними» средствами – бордоской жидкостью, хлорокисью меди или коллоидной серой, а также Полихомом или Ридомилом.

Последняя обработка винограда против милдью и оидиума проводится ближе к концу июля препаратами короткого срока ожидания, например: Строби и Тиовит Джет или Квадрис и Тиовит Джет, или Строби и коллоидная сера.

Это лишь приблизительная схема проведения обработок. Для того, чтобы не возникало привыкания болезнетворной флоры и фауны к препаратам, рекомендуем вам ежегодно их менять.

Полив

Первый полив винограда проводят после окончательного снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Виноград возрастом до трех лет поливают через вкопанные трубы. Расход воды на один куст – 4 ведра теплой воды, в которую добавляют пол-литра древесной золы.

Второй раз виноград поливают за неделю до цветения, третий – после цветения. Как только зеленые ягоды начнут приобретать свойственный сорту цвет, полив прекращают, но накануне зимы, за неделю до укрытия, проводят подзимний влагозарядковый полив винограда, который будет четвертым по счету для столовых сортов винограда и молодых растений винных сортов, но будет единственным за весь год для зрелых кустов винограда винных сортов.

Подкормка

Запаса удобрений, внесенных в яму при посадке, растению хватит на 3-4 года. К этому сроку, как правило, куст уже сформируется и вступит в плодоношение, поэтому возникнет необходимость в питательных веществах. Чем подкормить виноград, чтобы стимулировать его рост и обильное плодоношение? Подкармливают виноград как органическими, так и минеральными удобрениями. Основным органическим удобрением винограда является навоз, поскольку в нем есть все необходимые растению элементы. Кроме навоза в качестве удобрения применяется птичий помет, компост, торф.

Минеральные удобрения также необходимы растению. Из простых азотных удобрений для подкормки винограда применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных – гранулированный суперфосфат, двойной или простой, из калийных – Экоплант, калийную соль, хлористый или сернокислый калий. Из сложных минеральных удобрений лучшими для винограда являются Растворин, Флоровит, Кемира и Мастер.

Первая подкормка винограда сухими удобрениями проводится сразу после снятия с него укрытия, и состоит она из 40 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения и 45 г азотного на один куст. Вносят удобрения в канавки вокруг кустов, а сверху присыпают их почвой.

Вторую подкормку в виде водного раствора вносят за неделю-полторы до начала цветения. Готовят раствор, смешав одно ведро навозной жижи или куриного помета с двумя ведрами воды и дав составу побродить 10-12 дней в закрытой посуде, после чего разбавляют его водой в 5-6 раз и добавляют на каждое ведро готового раствора 15 г калийного удобрения и 25 г суперфосфата. Для подкормки одного куста достаточно одного ведра раствора.

В начале созревания плодов виноград подкармливают фосфором и калием из расчета 50 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на каждый куст.

Хорошо отзывается виноград на внекорневые подкормки, которые вполне можно совмещать с обработкой кустов фунгицидом против заболевания милдью. В состав внекорневых подкормок могут входить как основные питательные вещества (азот, фосфор и калий), так и необходимые растению элементы – бор, цинк, молибден, медь, кобальт или марганец. Легче всего использовать для подкормок готовые препараты Кемира, Новоферт, Акварин или Плантафол.

Азотные удобрения, так же, как и коровяк или птичий помет, используют для подкормок только до середины лета, поскольку применение этих удобрений в более поздние сроки может привести к задержке созревания урожая. И проявляйте умеренность при планировании подкормок, не перекармливайте грунт удобрениями, чтобы потом не паниковать по поводу того, что виноград не плодоносит.

Подвязывание винограда

Подвязка винограда к опоре осуществляется в целях формирования куста для удобства ухода за ним. Если лозу не подвязывать, она будет цепляться за случайные опоры, рост куста станет неуправляемым, и вам станет намного труднее собирать урожай, и качество, и количество которого будет под вопросом.

Проводится подвязка винограда в два этапа:

• ранней весной, после снятия укрытия с кустов и до того, как распустятся почки, осуществляют сухую подвязку винограда: все ветки пригибают к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и подвязывают их к ней. Старайтесь при подвязке добиваться плавного изгиба лозы, чтобы не вывести из строя ее проводящую систему и не перекрыть поступление питания к глазкам;
• когда зеленые побеги пойдут в рост и достигнут 40 см, проводят зеленую подвязку: молодые побеги подвязывают под углом, чтобы они не ломались от ветра и равномерно освещались солнцем. Как только побеги достигнут следующей горизонтальной направляющей, их крепят к ней. Подвязку молодых побегов проводят три-четыре раза за вегетационный период. Не подвязывайте зеленые побеги за верхнее междоузлие, старайтесь притянуть их к проволоке между второй и третьей почкой от конца побега.

Горизонтальный с наклоном способ подвязки виноградных побегов самый удобный во всех отношениях, хотя некоторые виноградари предпочитают подвязывать лозу дугой, кольцом или строго вертикально. Лучший материал для подвязывания вымоченное в воде мочало или специальный канатик из обернутой в бумагу проволоки. Для того чтобы лоза не истиралась о проволоку, к которой привязана, крепление осуществляют «восьмеркой», пропуская мочало или канат между стеблем и металлом.

Обрезка винограда

Когда обрезать

Виноград обрезают осенью, потому что после весенней обрезки раны на лозе заживают с большим трудом, истекая «слезами». Пасока заливает глазки, отчего они закисают и не распускаются. Из-за этого вы можете лишиться не только урожая, но и всего растения.

Весенняя обрезка

В начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 ºC, при крайней необходимости проводят осторожную санитарную обрезку сломанных или больных побегов на молодых растениях или на тех, что были посажены осенью.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка по большому счету обрезкой не является. Летом виноград прищипывают, пасынкуют, чеканят, на нем выламывают лишние ветки, с него срезают листья, заслоняющие плоды от солнца – все эти процедуры направлены на то, чтобы куст проветривался и получал равномерное питание и освещение, что позволит надеяться на высокий урожай ягод.

Как обрезать осенью

Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые отплодоносили, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

• в первой половине сентября удаляют молодые побеги с нижней части многолетних рукавов – те, что выросли ниже первой проволоки, натянутой на высоте 50 см от поверхности участка. На молодых побегах, выросших на рукавах выше второй проволоки, которая натянута на 30 см выше первой, удаляют все боковые пасынки и отчеканивают верхушки, захватывая отрезки длиной до 10 % длины побега;
• после листопада выберите на высоте двух первых проволок два хорошо развитых побега. Из нижнего побега, выросшего из наружной части рукава, сформируйте сучок замещения – обрежьте его на высоте 3-4 глазков. Второй побег, располагающийся чуть повыше с противоположной стороны рукава, обрежьте на высоте 7-12 глазков – теперь это будет плодовая стрелка.

В итоге на кусте останутся многолетние штамбы, растущие перпендикулярно земле, и рукава с почками, которые в следующем году дадут новые лозы и кисти.

Размножение винограда

Способы размножения

Поскольку выращенный из семян виноград редко наследует свойства своих родителей, сохраняя лишь некоторые их черты, в любительском садоводстве виноград размножают вегетативными способами: укладкой отводков, прививками или укоренением черенков. Эти способы обеспечивают сохранение в потомстве всего биологического комплекса материнского растения. Они базируются на таком свойстве винограда, как регенерация, которая обеспечивает, например, и зарастание ран, и восстановление куста после повреждений от сильных морозов.

Черенкование винограда

Черенкование винограда – самый простой способ размножения этой культуры. Для него используют одревесневшие черенки винограда, которые заготавливают во время осенней обрезки кустов. Нарезают черенки из вызревшей лозы диаметром не тоньше карандаша с равномерными по длине междоузлиями и с двумя-тремя глазками. Чем длиннее чубуки, тем лучше они хранятся. Нижний срез делается под углом 45 º на 3-4 см ниже почки. Оптимальная температура хранения во влажной среде от 0 до 5 ºC – для этого идеально подходит хранилище для картофеля.

Не допускайте, чтобы черенки после срезки долго лежали на солнце. Опустите черенки на 5-10 минут в однопроцентный раствор железного купороса, потом просушите поверхность, заверните черенки в бумагу, положите в полиэтиленовый пакет и поместите на хранение.

В конце февраля или начале марта чубуки переходят из состояния глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, поэтому именно в это время можно начинать укоренение. Достаньте чубуки из хранилища и осмотрите их: кора должна быть бурого цвета, без плесени и пятен, а на срезе черенок, как и глазок, должен быть ярко-зеленым.

Замочите годные к укоренению черенки на несколько минут в бледно-розовом растворе марганцовке, затем поставьте их для восстановления водного баланса тканей в банку, наполненную водой на высоту 5-6 см с добавлением капли меда, и наденьте сверху на черенки полиэтиленовый пакет. После того, как черенки напитаются водой, сделайте на каждом из них нижний срез непосредственно под нижним узлом.

В пластиковые стаканчики насыпают грунт, состоящий из равных частей песка, перегноя и торфа, затем делают в грунте пяти-шестисантиметровое углубление, насыпают на его дно немного песка для образования подушки, затем в отверстие вставляют черенок, а пустоты между ним и стенками углубления заполняют песком. Нижний край черенка не должен доходить до дна 5-7 см, верхняя почка должна быть чуть прикрыта песком, а верхний срез обрабатывают садовым варом.

Оптимальная температура для укоренения черенков в их нижней части должна быть 23-28 ºC, а в верхней – 15-18 ºC. Для этого в течение месяца устраивают нижний подогрев емкостей с черенками, установив их на общий поддон. Во время укоренения по мере необходимости подсохший грунт поливают теплой водой, осторожно рыхлят, лишние побеги прищипывают, а появляющиеся соцветия удаляют. К концу апреля или началу мая растения какое-то время закаляют на балконе или террасе, после чего их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение прививкой

Привитый саженец состоит из подвоя – черенка устойчивого к филлоксере сорта длиной до полуметра, и привоя – черенка культурного сорта с одной почкой. Толщина подвоя не должна быть меньше толщины привоя, которая, в свою очередь, не должна быть тоньше карандаша. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки – на каждом должно быть не меньше трех-четырех глазков. Зимой их хранят, как было описано выше. Подвойный куст тоже готовят с осени: на нем обрезают все лишнее, оставляя только лозу для прививки, и хорошо укрывают на зиму.

Процедуру осуществляют перед началом сокодвижения, в безветренный пасмурный день, поскольку для срастания места прививки необходима влажность. Можно осуществить прививку летом. В июне достаньте из хранилища заготовленные с осени черенки, обновите нижние срезы, опустите их в банку с водой на дне, и как только наклюнутся почки, переместите банку с черенками для закалки в холодильник. Через несколько дней достаньте черенки из холодильника и привейте их к подвою.

Для осуществления летней прививки подвойные кусты винограда обрезают весной по прошлогодней лозе, на которую будет прививаться черенок. Особенностью прививки винограда в летнее время является то, что скорость сокодвижения в подвое и привое разные – именно это и обеспечивает хорошее срастание. Выберите для проведения процедуры нежаркий, но и не холодный день – температура должна быть не ниже 15 и не выше 35 ºC.

Срастание происходит за счет образования между двумя частями новых клеток. Взяв привой местом будущей прививки от себя, его обрезают сразу над верхней почкой, а отступив ниже нее 4-5 см, надрезают черенок с двух сторон по направлению от себя острым клином на 2-3 см. Клин не должен получиться вогнутым, иначе не произойдет срастание. Чтобы черенок не высох, заверните его во влажную ткань.

На подвое срез делают на 4-5 см выше уровня последней почки: разрез делается вдоль большего овала среза лозы. Глубина разреза такая же, как клин черенка. Всадите клин привоя в разрез подвоя так, чтобы их почки смотрели в разные стороны, оберните место прививки окулировочной пленкой, изолентой или скотчем. Когда начнется сокодвижение, оберните место прививки газетой или светонепроницаемым материалом.

Если вы решили привить виноград летом, то после того, как вы вставили клин привоя в подвой, место срастания оборачивают влажной тканью, сверху на нее надевают полиэтиленовый пакет, закрепив его ниже места прививки, а потом оборачивают плотной бумагой, защищающей импровизированный парник от солнечных лучей.

Если на пакете не появляется конденсат, пакет снимают, ткань увлажняют, затем опять надевают на привой пакет, закрепив его ниже прививки. Когда почка прививки распустится, бумагу снимают, пакет над прививкой обрезают и закрепляют его на черенке выше места прививки. Когда на привое появятся мощные побеги, с него снимают пакет и влажную ткань, но первый год привитый саженец нужно беречь, поскольку привой можно случайно отломить.

Чтобы прививка прошла успешно, следует знать:

• что в качестве подвоя лучше использовать зимостойкие гибриды, устойчивые к милдью, оидиуму и филлоксере;
• что подвой и привой подбираются из сортов с равной силой роста;
• что инструмент для резки должен быть очень острым и стерильным;
• что лозу подвоя обрезают строго перпендикулярно линии роста.

Размножение отводками

Размножают виноград этим способом и весной, и осенью. Перед тем, как размножать виноград, сделайте в земле канавку глубиной до 50 см, внесите в нее чернозем, смешанный с перегноем, затем уложите в канавку низкорастущую однолетнюю лозу и засыпьте ее землей, оставив над поверхностью верхушку с тремя листьями и точкой роста. Полейте отводок двумя ведрами воды. За весенне-летний период при условии, что почва над отводком будет все время слегка влажной, из каждого узла появится побег, у которого будет своя корневая система. Этот способ чаще всего используют, когда нужно заменить старый куст винограда молодым.

Болезни винограда и их лечение

Самая главная проблема для виноградарей это бесчисленные болезни винограда, с которыми приходится сражаться ежегодно. Даже при строжайшем соблюдении агротехники культуры случаются поражения растений инфекционными и неинфекционными заболеваниями. О тех из них, с которыми приходится иметь дело чаще всего, мы расскажем подробней:

Антракноз – грибковая болезнь, поражающая листья, соцветия, побеги и плоды. Проявляется антракноз бурыми пятнами с более светлой каймой, которые постепенно сливаются друг с другом. Ткань в этих местах отмирает и выпадает. На побегах появляются темно-бурые пятна, затем овальные серо-розовые пятна, распространяющиеся на целые междоузлия – в этих местах ткань растрескивается, и возникают язвы. Соцветия темнеют и усыхают, на ягодах образуются пятна.

Меры борьбы. Борьбу с антракнозом ведут с применением контактных и системных фунгицидов – бордоской смесью, Ридомилом, Таносом, Хорусом, Антраколом или Акробатом. Если в вашей местности антракноз частое явление, лучше выращивать сорта винограда, устойчивые к этой болезни;

Оидиум – виноградная мучнистая роса, вызываемая грибком. Симптомы болезни выглядят, как серовато-белый мучнистый налет на растении. С развитием болезни листья винограда становятся курчавыми, соцветия отмирают, ягоды сохнут или лопаются. Способствует развитию заболевания теплая сырая погода. Поражению болезнью чаще подвержены сильнооблиственные кусты с плохой вентиляцией.

Меры борьбы. Не позволяйте кустам зарастать листвой, подвязывайте ветви, выламывайте лишние побеги, удаляйте сорняки, проводите обработку кустов одним из препаратов: Танос, Хорус, Строби, Топаз, Тиовит;

Милдью, или ложная мучнистая роса винограда – наиболее распространенное и вредоносное грибковое заболевание растения. От того, что роса ложная, она не менее опасна, чем настоящая мучнистая роса. Поражает заболевание все зеленые части растения. Первый признак болезни – появление на верхней стороне листьев маслянистых пятен. В сырую погоду на нижней стороне пораженных листьев образуется светлый мучнистый налет, на месте которого возникают некрозы: пораженная ткань сначала желтеет, потом приобретает красно-бурый оттенок, на ней появляются отмирающие участки. Больные листья опадают, оголяя побеги, соцветия с течением болезни покрываются белым налетом, бутоны и цветки засыхают и осыпаются.

Меры борьбы. Собираясь выращивать виноград, выбирайте сорта, устойчивые к грибковым болезням. Мульчируйте грунт под кустами, своевременно вносите калийно-фосфорные подкормки, удаляйте пасынки, проведите обработки винограда фунгицидами: первую на стадии отрастания молодых побегов на 15-20 см, вторую перед началом цветения, третью, когда ягоды станут размером с горох. Для обработки подходят препараты Строби, Купроксат, Антракол, Танос, Хорус, Ридомил, а также проверенные временем бордоская жидкость и хлорокись меди;

Серая гниль поражает все зеленые части растения, а также однолетнюю древесину, в том числе и места прививок. Она покрывает налетом молодые побеги и распускающиеся глазки, а пораженные грозди, покрытые густым серым налетом, напоминают кашеобразные комки. Развивается болезнь в условиях сырости. Когда наступает сухая погода, признаки заболевания постепенно исчезают, но это не значит, что исчезают возбудители серой гнили.

Меры борьбы. Обработайте виноград теми же фунгицидами, что и в случае заражения оидиумом или милдью;

Черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис, или эскориоз – вредоноснейшее заболевание, поражающее и зеленые, и одревесневшие части винограда, вызывая обесцвечивание коры. На этих выцветших участках при температуре воздуха выше 10 ºC возникают пикниды грибка, и если они глубоко въедаются в древесину, то образуют прогнившие участки, сначала ослабляя рост, а затем вызывая гибель рукавов. Некрозные пятна на листьях окружены более светлой и более плотной, чем ткань листа, каймой. Больной лист желтеет, виноград, пораженный болезнью, перестает развиваться, начинает гнить и усыхать.

Меры борьбы. Поскольку мицелий глубоко проникает в древесину, обработка куста фунгицидами результата не даст, поэтому бороться нужно с плодовыми телами и спорами грибка. Для этого осенью, после опадания листьев и обрезки, виноград обрабатывают медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди, бордоской смесью, Купроксатом, Хорусом). Усыхающие рукава подлежат вырезанию.

Весной виноград обрабатывают фунгицидами на стадии появления двух-трех листьев. В дальнейшем обработка против милдью или оидиума совпадают с опрыскиванием против черной пятнистости. Однако следует знать, что черная пятнистость заболевание хроническое, и за один год его не вывести, поэтому настройтесь на долгую и серьезную борьбу.

Кроме описанных нами болезней, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и других болезней, и не от каждой из них существует лечение. Однако здоровым и ухоженным растениям болеть приходится намного реже.

Вредители винограда и борьба с ними

Среди насекомых у винограда тоже много врагов. Поражают растение такие вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры. Это далеко не полный список вредителей виноградных кустов.

Самым опасным для винограда насекомым является филлоксера, или виноградная тля, имеющая две формы – листовую, или галловую, и корневую. Филлоксера распространяется с посадочным материалом, поливной водой и ветром на расстояние до 15 км. Гибель виноградных кустов вызывает корневая форма филлоксеры, инфицируя проколы в корнях и разрушая их ткани.

Меры борьбы. Бороться с филлоксерой очень тяжело. Раньше почва обрабатывалась фумигантами, но теперь этот способ не применяется. Листовую филлоксеру уничтожают Конфидор, Золон, Актеллик и подобные им препараты, а избежать корневой филлоксеры можно только выращивая виноград на подвоях устойчивых к ней сортов.

Гусеницы листоверток поражают и листья, и бутоны, и плоды винограда. Иногда они могут погубить до 80 % урожая, поскольку отличаются невероятной плодовитостью и прожорливостью.

Меры борьбы. После снятия укрытия с кустов, обработайте кусты винограда Нитрафеном (250 г на 10 л воды). Как только начнется лет бабочек, проведите обработку винограда любым инсектицидом – Актелликом или Карбофосом, через две недели проведите повторную обработку. Когда появятся гусеницы, виноград опрыскивают десятипроцентным раствором Карбофоса или шестипроцентным раствором Бензофосфата.

Цикады – многоядные сосущие вредители, размножающиеся с поразительной скоростью. Они являются переносчиками микоплазменных и вирусных болезней, от которых нет спасения, поэтому бороться с цикадами необходимо, как только они появятся.

Меры борьбы. Как только заметите на винограде цикад, проведите обработку кустов раствором Актары в соответствии с инструкцией.

Клещи – тоже сосущие насекомые, обитающие на нижней стороне листьев. Они прокалывают листовую пластину и питаются ее тканью и соком. В местах проколов образуются пятнышки, которые со временем сохнут. За один сезон может смениться до 12 поколений вредителей.

Меры борьбы. Избавить от клещей виноградный куст может опрыскивание растения акарицидами – Актелликом, Фуфаноном, Неороном, Омайтом и другими. Обработка проводится тремя сеансами с интервалом в неделю или десять дней.

Златка – виноградный оливково-зеленый жучок длиной до 20 мм. Вред винограду причиняет и жук, и его безногая личинка: жук деформирует виноградные листья, а личинка проделывает извилистые ходы в побегах и остается в них на зиму. В результате жизнедеятельности златки побеги вянут, листья сохнут, ягоды мельчают.

Меры борьбы. Пораженные побеги и листья удаляют, растение обрабатывают Карбофосом или Актелликом. Если вы проводите ежегодные профилактические обработки винограда от вредителей, то златка в вашем винограднике не появится, поскольку она живет только на ослабленных растениях.

Подушечница – малоподвижный сосущий паразит из семейства ложнощитовок, который питается соком растений и переносит вирусные заболевания. Она заселяет побеги и листья, прикрепляется к одному месту и остается там до конца своей жизни. Подушечница выделяет субстанцию, защищающую ее от действия препаратов.

Меры борьбы. Весной, до распускания листьев, обработайте виноградник Нитрафеном или Препаратом 30, а во время вегетации опрыскайте кусты препаратом БИ-58. Наденьте на руку грубую рукавицу и попытайтесь снять присосавшихся подушечниц механически.

Вообще же, болезни и вредители винограда настолько многочисленны, что для подробного их описания, а также для описания мер по борьбе с ними придется помещать на сайте отдельную статью.

Виды и сорта винограда

По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

По назначению сорта разделяются на столовые, технические и универсальные. Столовые – это сорта самого качественного винограда привлекательного вида и прекрасного вкуса. Употребляют такой виноград в основном в свежем виде. Технические сорта винограда выращиваются для изготовления соков и вин, а универсальные годятся и для еды, и для переработки.

В целом же все сорта выращиваемого сегодня винограда являются гибридами трех видов: амурского с Дальнего Востока, Лабруска из Америки и винного культурного, распространенного в Азии и Европе. Эти виды стали родоначальниками огромного количества сортов, которые условно делят на три группы:

• евроазиатские сорта, которые дают самые крупные и вкусные плоды. Особенно выделяются прекрасным качеством ягод среднеазиатские сорта, такие, как, например, Хусайне, или Дамские пальчики. Недостатком среднеазиатских сортов является низкая морозостойкость, длинный вегетационный период, восприимчивость к грибкам и филлоксере. Европейские сорта несколько уступают среднеазиатским в качестве и вкусе, но они более холодостойки;
• американские сорта винограда быстро растут, они морозостойки, засухоустойчивы, не поражаются филлоксерой, однако ягоды их зачастую слишком мелки, и им свойственен «лисий привкус» Изабеллы, хотя гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются неизменным успехом, поскольку нетребовательны в уходе и морозостойки;
• амурский виноград наиболее морозостоек – он переносит холода до -42 ºC, лишен привкуса, свойственного американским сортам, и имеет короткий вегетационный период. Из недостатков – восприимчивость к филлоксере и требовательность к влаге.

Предлагаем вам для знакомства несколько лучших сортов винограда:

• Каберне-Совиньон (синонимом является название Лафит) – технический относительно морозостойкий сорт родом из Франции, устойчивый к милдью, серой гнили и гроздевой листовертке. Используется для изготовления высококачественных десертных и столовых красных вин. Ягода с пасленовым привкусом;
• Алиготе – тоже французский сорт относительно зимостойкого белого винограда, подверженного заболеванию серой гнилью, милдью и оидиумом. Используется для производства высококачественных соков и вин;
• Кардинал (он же Пламя Токая) – столовый сорт американской группы с крупными фиолетово-красными овальными ягодами с сочной, мясистой, хрустящей мякотью и легким мускатным ароматом. Сорт с низкой морозостойкостью и восприимчив к оидиуму, милдью, серой гнили. Поражается гроздевой листоверткой;
• Мечта (или Надежда) – столовый бессемянный сорт украинской селекции, выведенный из среднеазиатских сортов Кишмиш черный и Чауш Розовый. Ягоды овальные, средней величины, зеленовато-розового цвета с тонкой кожицей и сочной мясистой мякотью приятного вкуса. Недостатком является низкая морозостойкость, кроме того, сорт часто поражается милдью и оидиумом;
• Мускат Оттонель – универсальный сорт французской селекции со средней величины зеленовато-желтыми округлыми ягодами с прочной кожицей, мясистой мякотью и ярко выраженным мускатным ароматом. Предназначен как для употребления в свежем виде, так и для изготовления соков, купажных и полусладких вин. Морозостойкость средняя, поражается оидиумом, милдью и серой гнилью;
• Изабелла – гибрид сортов Витис Лабруска и Витис винифера родом из Северной Америки. Широко употребляется в свежем виде, а также для приготовления сока и вина. Округлые ягоды Изабеллы среднего размера, почти черного цвета с прочной кожицей и слизистой мякотью с выраженным земляничным ароматом.

Кроме описанных сортов популярными в любительском садоводстве являются сорта Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и многие другие.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Виноградовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Плодовые культуры
6. Информация про Ягодные культуры

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Виноград Растения на В Виноградовые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как испанский и португальский виноград получают свою пышную внутренность

Примечание редактора : Мы представили виноградарские перспективы, характерные как для Испании, так и для Португалии, после статьи Раймонда известного испанского автора вина Джона Рэдфорда; Португальский винодел Руи Регинга; и производитель портвейна Оскар Кеведо.

Для многих из нас это особенно холодная зима, и мы не думали бы надолго выходить на улицу без крайней необходимости.Однако для команды винодельни есть еще одно важное событие в годовом календаре, называемое обрезкой, и это задача на весь день на открытом воздухе, а не для тех, кто не любит холода.

После сбора урожая и осенью листья лозы меняют цвет и мягко опадают на землю, заставляя растение перейти в состояние покоя. Это состояние длится намного дольше других лиственных растений, ожидая того важного момента, когда средняя температура воздуха поднимется до более благоприятных условий. Обрезка включает в себя удаление большей части роста в этом году и обычно проводится зимой и ранней весной.Очевидно, что обрезать проще и быстрее, если на растении нет листьев и цикл роста остановился; и хотя сроки варьируются в зависимости от многих факторов, обрезку необходимо завершить задолго до весеннего распускания почек.

Основная цель состоит в том, чтобы побудить лозу производить меньше гроздей, но большего размера, а также контролировать интенсивный рост лозы, ограничивая способность лоз давать листву. Еще одна причина для обрезки — сохранить форму лозы или установить схему роста молодой лозы, чтобы она соответствовала практике управления виноградниками.Этот контроль позволяет команде виноградников обучать и управлять рядами лоз, часто облегчая схемы обработки виноградников и планы сбора урожая. Типы тренировок и используемые методы обрезки все еще регулируются структурой «Контроль апелласьона» во Франции и часто предписываются в винных правилах других винодельческих регионов Старого Света. Такой же контроль не является обычным для производителей из нового мира, но для многих винодельческих регионов ЕС методы обрезки и обучения были опробованы и внедрены в течение многих лет и составляют часть уникальной идентичности региона.

По сути, на виноградниках используются два различных метода обрезки: обрезка шпорцев и обрезка тростника. Они являются основой для множества более сложных вариаций этих техник.

Шпоры — очень короткие стебли виноградной лозы, образованные путем обрезания стебля менее чем до четырех узлов — части, к которой прикрепляется лист. Два плодовых тростника, которые возникли в результате роста в этом году, сокращаются: один полностью удаляется, другой — всего до двух узлов, и позже он превратится в два новых плодовых тростника.

Это довольно серьезная форма обрезки, и нормально удалить почти весь рост за этот год, часто оставляя лозу довольно ослабленной. Но как только цикл роста начинается заново, с наступлением весны, растение снова начинает процветать. Метод и степень обрезки повлияют на рост почек весной и, в конечном итоге, на количество и размер гроздей и урожай ягод.

Обрезка шпорцев обычно используется на отдельно стоящих виноградных лозах, таких как выращенные в стиле Гобеле (как видно на фотографии), распространенном на большей части юга Франции.Стволы виноградной лозы должны быть очень короткими, так что высота виноградной лозы составляет немногим более ½ метра над уровнем земли, она напоминает миниатюрные состаренные деревянные кусты после обрезки и выглядит скорее как кусты во время цикла выращивания, что дает начало термину « кустовые лозы ». ‘. Изучение густых насаждений на участках в некоторых частях Бургундии после обрезки может создать жуткий пейзаж, поскольку перед вами простирается море крошечных узловатых пней через обширные, мягко волнистые виноградники.

Другой распространенной формой обрезки шпор является Кордон.У лоз обычно такой же короткий ствол над уровнем земли, но ветка или тростник натягивается проволокой вдоль одной стороны лозы и этой затвердевшей древесины и никогда не срезается, вместо этого ежегодно подрезаются шпоры, которые она поддерживает. Эта форма обрезки является одной из наиболее подходящих для виноградников, где используется механическая уборка, и существует две формы: Cordon de Royat, где используется одинарный тростник, и двойной или двусторонний Cordon, где тренируются два тростника.

Обрезка тростника включает в себя уход за тростником и шпорой.В рамках зимней обрезки тростник прошлых лет обрезается, а новый тростник тренируется для поддержки роста в этот год. Количество бутонов, которые остаются на тростнике, определяется региональными правилами виноделия. В тех регионах винного мира, где этот тип регулирования не применяется, часто есть тростники с большим количеством почек, дающих больше гроздей, хотя плотность посадки обычно намного ниже. Система Гайо, разработанная во Франции, представляет собой простую форму обрезки тростника и практикуется в одинарной или двойной форме на большей части Бордо.Виноградные лозы обрезаются, чтобы сохранить две стебли с двумя шпорами каждая, стебли натягиваются проволокой в ​​противоположном направлении.

Обрезка и дрессировка виноградной лозы тесно связаны, и выбранный метод обрезки будет зависеть от способа дрессировки лозы. Тренировка обычно подразумевает использование поддерживающей конструкции, которая может быть чем угодно, от кола в земле до сложных решетчатых систем.

Виноградную лозу можно дрессировать до большей высоты в зависимости от макро- и микроклиматических требований и исторических практик.В случае давно используемых систем выращивания Pergola в регионе Вино Верде в Северной Португалии, лозы выращивались высоко над землей, что часто позволяло производителю вырастить второй урожай на земле под ним. Считалось, что этот метод облегчает циркуляцию воздуха, что смягчает влияние влажности и сырости в этом маргинальном климате, хотя в последние годы многие виноградарства уходят от беседок.

Вертикальное позиционирование побега (VSP) — это обучающая система, обеспечиваемая привязкой тростей к решетчатым тросам, поддерживаемым столбиками вниз по рядам, и используется в сочетании с одинарной или двойной обрезкой тростника с помощью гайотов или с кордонной обрезкой лоз.Он может быть обрезан шпорой или тростником и широко применяется в Бордо, Бургундии и Шампани.

Отличный способ лучше освоить тренировочные системы и, в частности, решетчатые системы, — это посетить хорошо представленную демонстрацию в Clos du Val в районе Stags Leap District в Напе, Калифорния, где они содержат мини-виноградник из 20 рядов. Мерло, каждый обученный и обрезанный, чтобы показать определенный стиль, включая Скотта Генри и Смарта Дайсона.

Причины для принятия одного метода дрессировки и обрезки включают важные факторы, такие как климат, осадки и пребывание на солнце.Тренировка виноградной лозы важна для регулирования циркуляции воздуха в кроне лозы. Кроме того, важную роль будут играть участок, тип почвы и сорт винограда, а также экономические факторы, требования к механизации или уборке урожая и предполагаемый урожай. Как упоминалось ранее, винные законы в винодельческих регионах ЕС также будут специально приписывать метод дрессировки и обрезки вплоть до количества почек, разрешенного на тростнике.

Время, необходимое для обрезки виноградника, зависит от плотности виноградной лозы — количества посаженных лоз — и от используемого метода обрезки.Увеличение затрат на рабочую силу привело к разработке некоторых механизированных систем обрезки или предварительной обрезки, но они в основном предназначены для использования в крупномасштабных операциях на виноградниках и там, где позволяет местность.

Для большинства производителей качественных виноградников на европейских виноградниках, выращиваемых вручную, обрезка означает утепление и проведение дней или недель среди виноградных лоз, вооружившись лишь парой перчаток и крепкими секаторами. В Wine Doctor есть отличная статья об обрезке, если вам нужна дополнительная информация.

С уважением,

Раймондо

Джон Рэдфорд (Испания)
Я не думаю, что, учитывая современные методы виноградарства, между Испанией и остальной Европой есть большая разница. В высококлассных регионах (например, Приорат), как правило, делают вина из древних низкоурожайных лоз, которые, вероятно, будут обрезать en vaso или, в более жарких регионах, en cabeza, хотя я был в Риас Байшас пару лет назад и посетили крошечные виноградники с 300-летними лозами, выращенными на перголах, что, конечно же, является традиционным для этой местности.Тренировка на проволоке — более современный метод, который подходит для высокопродуктивных виноградников, таких как, например, Риоха и Рибера-дель-Дуэро. Я не думаю, что испанское виноградарство в этом уникально. Португалия, Италия и Греция, да и вообще повсюду в Средиземноморье, веками использовали эти старомодные системы на древних виноградниках. Большинство современных виноградников используют более современные методы, но многие из самых интересных вин Европы производятся с традиционных виноградников. (www.johnradford.com)

Руи Регуинга (Португалия)

В коротком абзаце об обрезке виноградных лоз на юге Португалии, Алентежу, Рибатежу и Террас-ду-Саду:
«Виноградные лозы на юге Португалии необходимо обрезать, чтобы они могли эффективно противостоять суровому климату.Летом они подвергаются очень высоким температурам и очень малому количеству воды. Таким образом, мы используем традиционную решетчатую систему, аналогичную южной Испании, которая имеет форму «гобелета». По-португальски мы называем это «таса», что обычно используется для старых лоз. Но теперь, при современном виноградарстве, нам нужно оптимизировать затраты на производство, а при механизации все новые лозы имеют «двойной кордон». Сейчас мы подрезаем, и лучший способ сделать это в этих бедных почвах и ограниченных климатических условиях — это подрезать лозы достаточно коротко.â € (www.ruireguinga.com)

Оскар Кеведо (Португалия)
Обрезка — основа хорошего урожая. Из-за экстремальных погодных условий в Дору, с очень жарким и засушливым летом, мы не хотим, чтобы наши лозы давали много винограда. Мы оставляем только 4 ветки на лозе, с двумя бутонами на каждой. Таким образом, виноградная лоза лучше справляется с процессом созревания и может жить дольше. Для изготовления хороших вин нам нужен хороший виноград, и качество винограда напрямую связано с философией обрезки.Если вы не будете сильно давить на лозы, они дадут вам хорошее вино! — Оскар Кеведо (www.quevedoportwines.com)

Посетите штат Миссури | Статьи | Обрезка: за кулисами в MO Wine Country

20 декабря 2017

По мере того, как холодная зимняя погода распространяется по Миссури, виноградари по всему штату начинают процесс обрезки своих виноградников. Чтобы производить виноград высочайшего качества, лозы необходимо обрезать и тренировать, поскольку виноградная лоза обновляется каждый год.Это критически важный процесс для обеспечения правильного роста лозы и правильной формы гроздей при сборе урожая. Обрезка с использованием ручных инструментов и тщательного ухода требует навыков и опыта. Каждая виноградная лоза индивидуальна и обрезается по отдельности, когда растение полностью находится в состоянии покоя.

Обрезка спящих виноградных лоз проводится до распускания почек, обычно после того, как пройдут самые холодные зимние температуры. В это время легче увидеть структуру виноградной лозы, если не будут мешать все листья.Обрезка позволяет увеличить воздушный поток и проникновение солнечного света в полог виноградной лозы в течение вегетационного периода, что снижает вероятность инфекций и болезней виноградной лозы.

Спящая обрезка — это первый шаг в сезоне, позволяющий регулировать количество винограда, которое будет давать лоза. По словам специалиста по виноградарству, декана Воленберга из Института винограда и вина Университета Миссури, примерно 90 или более процентов прироста предыдущего сезона удаляется во время спящей обрезки.Удаляемая лоза — это в основном однолетняя древесина. Единственная однолетняя древесина, сохранившаяся на лозах, — это короткие участки тростника, которые называются шпорами. Из почек на этих шпорах вырастут побеги, которые дадут цветы и, в конечном итоге, виноград. Урожай каждого последующего года зависит от ухода за виноградниками, который проводился в предыдущем сезоне, и от того, насколько хорошо эти шпоры выдержали холодные зимние месяцы.

Если виноградную лозу оставить без обрезки, со временем образуется большое количество старой древесины, которая не дает плодов.Если удалить с лозы слишком много однолетней древесины, на лозе не разовьется достаточно побегов и листьев для созревания винограда. С другой стороны, если останется слишком много однолетней древесины, виноградная лоза даст заросли виноградной лозы, с которыми трудно справиться с небольшим количеством фруктов.

Обрезка — это талант, на развитие которого уходят годы, и для многих это вид искусства. Секрет обрезки виноградной лозы заключается в том, чтобы сбалансировать нагрузку на плоды и рост виноградной лозы. Виноделы и виноградари штата Миссури знают, что некоторые вещи стоят своей работы!

VisitMO.comVisitMO в PinterestМиссури Путеводитель

Важность обрезки и замены виноградников

Марк Кларин из McGrail Vineyards

Недавно обрезанные лозы и обрезки Каберне Совиньон на винограднике поместья Макгрейл

Важность обрезки

Простая иллюстрация виноградной лозы с двумя шпорами

Это снова то время года на винограднике, когда мы обрезаем прошлогодний прирост до кордона. В настоящее время на наших виноградниках проводится обрезка с двух сторон почек.Эти положения сохраняются примерно на расстоянии кулака друг от друга вдоль кордона, чтобы новые побеги оставались отделенными на потом, когда плоды завязываются.

Рабочие виноградника обрезают лозы Каберне Совиньон в поместье Макгрейла

Причина, по которой мы выполняем обрезку, заключается в том, чтобы контролировать стабильность производства и убедиться, что мы все еще можем ходить по рядам и правильно управлять виноградником. В течение вегетационного периода существует множество задач, требующих манипуляций руками.Поскольку виноградные лозы — это лозы, кажется, что они имеют собственное мнение и хотят расти в диких направлениях. Наша решетка позволяет нам контролировать лозы, чтобы мы могли управлять урожайностью и качеством.

Недавно обрезанные лозы Каберне Совиньон в поместье Макгрэйл

• Работник виноградника обрезает лозы Каберне Совиньон в поместье Макгрейл
• Недавно обрезанные лозы Каберне Совиньон в поместье Макгрейл

Работник виноградника подрезает виноградники Каберне-Совиньон Виньон 92 в поместье МакГрейл

Виноградник нашего поместья был посажен в 1999 году и сейчас подходит к концу своей идеальной продуктивной жизни.У нас есть шестнадцать с половиной акров земли, засаженной Каберне Совиньон, и он продолжает служить нам хорошо. В какой-то момент потребность в повторной посадке быстро приближается, поэтому в этом году мы отбираем участок площадью около трех акров, чтобы снова засаживать его в 2022 году. Поскольку у нас есть новый виноградник Lucky 8, который выходит на полную мощность, это дает нам возможность возможность реконструировать виноградники нашего поместья.

Виноградники поместья МакГрейла осенью 2019 года

Для того, чтобы новые посадки начали полноценное производство, требуется около трех лет.Это примерно пятилетний процесс, когда вам нужно удалить виноградник, потому что вы хотите оставить землю под паром на год. Если нам придется удалить сразу все 16,7 акра, мы потеряем производство на пять лет. Делая это в небольших количествах, мы по-прежнему сможем производить наш заветный Патриот, Джеймс Винсент, А Жо Эле «Хорошая жизнь» и Резерв Каберне Совиньон на стадии повторной разработки. Нам потребуется до десяти лет, чтобы заново засеять виноградник, и до 20 лет, чтобы вернуться к полноценному производству.Выращивание винограда определенно не для слабонервных.

Винодел Марк Кларин сажает новые лозы на винограднике McGrail’s Lucky 8 на Тесла-роуд в Ливерморе

Жизненный цикл виноградной лозы — Ассоциация виноградарей Айовы

Ранней весной крошечные почки на лозах начинают набухать и появляются зеленые листья. Появление первых зеленых листьев через чешуйки почек называется распусканием почек. Рост сначала медленный. По мере повышения средней температуры весной и в начале лета рост и удлинение побегов ускоряются.Через несколько недель после распускания почек начинается период наиболее быстрого роста, когда побеги могут вырастать в среднем на один дюйм или более в день. По мере того как дни становятся теплее, распускаются цветы, а затем, в конце концов, уступают место крошечным зеленым виноградным гроздьям, которые в конечном итоге созревают в грозди. Размер ягод винограда быстро увеличивается. Солнечный свет и теплая температура жизненно важны для виноградной лозы, а теплый солнечный свет летом в Айове означает дополнительную любовь к выращиваемому здесь винограду!

Точка вегетации, когда созревающий виноград начинает размягчаться, называется верасоном.Во время этого процесса созревания все цветные (или «красные») сорта постепенно меняют цвет с зеленого на различные оттенки красного, пурпурного или черного, в то время как зеленые (или «белые») сорта становятся более полупрозрачными. По мере этого в ягодах начинает накапливаться сахар. Примерно в это же время многие виноградники решают применить сетку, чтобы птицы не испортили урожай. Интервал от вегетации до сбора урожая варьируется для каждого сорта. В отличие от других видов фруктов, после сбора винограда он не становится слаще, поэтому время сбора урожая имеет решающее значение.

Определение того, когда виноград созрел и готов к сбору, зависит от предпочтительных уровней кислотности, pH и остаточного содержания сахара. На некоторых виноградниках Айовы время сбора урожая также определяется погодой, и время сбора урожая может быть запланировано. Часто виноградники в Айове устраивают «вечеринки по сбору урожая» по выходным, когда добровольцы приходят и помогают собирать урожай рано утром в обмен на еду, футболку или бесплатное вино!

Вскоре после сбора виноград немедленно обрабатывается на месте, транспортируется на винодельню, закупающую виноград, или перемещается в холодильное хранилище.

Когда урожай закончен, это не значит, что работа на винограднике заканчивается! Зимние месяцы являются такой же важной частью жизненного цикла выращивания винограда Айовы, как и активные летние месяцы. Зимой рост и развитие виноградной лозы временно прекращается, и лозе дают отдохнуть в стадии, называемой «покоем». Начиная с конца зимы или ранней весны, садоводы занимаются обрезкой лоз, готовясь к началу следующего цикла. Обрезка и дрессировка виноградной лозы являются двумя наиболее важными аспектами для производства качественного винограда, где производители винограда могут определить, сколько и какие части прироста предыдущего сезона нужно удалить, чтобы регулировать вегетативный рост побегов и листьев, а также нагрузку на урожай.