Обрезка старого куста винограда весной. Время для осенней обрезки винограда

Обрезка винограда весной является ключевой частью в уходе за этим растением. Большинство владельцев приусадебных участков в обязательном порядке оставляют место для посадки винограда. По своей сути, это удивительное растение.

При помощи винограда можно создавать в саду причудливые декоративные композиции. Кроме того, плоды этого кустарника широко используются в приготовлении домашних вин и различных десертов. Для получения регулярного и обильного урожая, эта садовая культура нуждается в тщательном уходе. Как правильно обрезать виноград весной, вы узнаете из этой статьи.

Цели проведения работ

На приусадебном участке нацелена в основном на улучшение плодоносности растения. Проводя регулярную обрезку, садовод придаёт кустарнику правильную форму. В результате улучшается естественная вентиляция и обеспечивается достаточное количество ультрафиолетовых лучей. Кроме того, запущенное растение опыляется гораздо хуже, чем аккуратно обрезанное.

Такая садовая культура как виноград, способна плодоносить не один десяток лет. Даже если виноградник выглядит старым, не стоит списывать его со счетов. Это уже крепкое и морозоустойчивое растение. А плодоносность ему можно вернуть при помощи правильной омолаживающей обрезки.

Особенности весенней обрезки виноградника

Весенняя обрезка винограда напоминает хирургическую операцию. Её цел -, отсечь всё лишнее, что может помешать растению нормально развиваться. Для начинающих садоводов довольно сложно определить, какую лозу следует удалять, а какую стоит оставить. Поэтому необходимо рассказать, как будет выглядеть схема весенней обрезки.

Для начала стоит отметить, что лоза, которая будет плодоносить, имеет светло-коричневый оттенок. Но это не означает, что нужно удалять все старые побеги, надеясь на молодые отводы.

Дело в том, что молодая, плодоносная поросль, является по своей сути потребителем. Она только берёт у растения питательные вещества, необходимые для своего развития, но ничего не даёт взамен. Ведь молодая поросль не имеет ни листвы, ни крепкой коры. Зато всё это имеется у старых, многолетних побегов. Именно они являются кладовой, где скапливаются все питательные вещества.

Поэтому для получения урожая, количество молодой лозы нужно строго контролировать. В идеале, весенняя схема обрезки помогает поддерживать баланс между старыми и молодыми побегами. Такой подход позволяет обеспечить куст всем необходимым и получить осенью обильный урожай.

Сроки обрезки

Время начала работ с виноградником тоже имеет большое значение. Уже давно замечено, что сроки обрезки оказывают влияние на созревание почек, плодоносность и качество урожая. Весеннюю обрезку можно условно разделить на два вида: раннюю и позднюю.

Как вы уже, наверное, догадались, раннюю обрезку проводят с наступлением первых тёплых дней весны. Как только шкала термометра приблизиться к отметке в +5 градусов, можно вооружаться секатором и приступать к обрезке.

В это время ещё не началось движение сока, поэтому сделанные срезы быстрее подсохну. В крайнем случае, обрезку можно отложить до набухания первых почек, но опытные садоводы не рекомендуют этого делать.

Поздняя обрезка проводится тогда, когда длина ростков уже достигает 5-6 сантиметров. Эту процедуру обычно проводят в регионах, где возможны весенние ночные заморозки. Поздняя обрезка сильно истощает растение и замедляет развитие молодых побегов. Поэтому эту процедуру стоит проводить только в крайних случаях, а лучше всего отложить работы до осени.

Как правильно проводить обрезку на плодоношение

Искусство правильно обрезать виноград доступно далеко не каждому. Этот процесс требует внимания и усердия со стороны садовода. Поэтому многие дачники обрезают это растение, не задумываясь о целях и тонкостях этой операции, просто укорачивая всё подряд.

Любой опытный садовод знает, что такой подход в корне неверен. В результате неправильной обрезки, виноградник в лучшем случае заболеет и перестанет плодоносить, а в худшем — растение погибнет.

Для начинающих садоводов нужна подробная схема проведения работ. Если вы впервые собираетесь обрезать виноград, делать это нужно следующим образом.

Перед началом работ приготовьте необходимый инструмент. Лучше всего для весенней обрезки подойдёт секатор и садовая ножовка. Приготовив инструмент, можно приступать к прореживанию растения. Для этого удаляют все замёрзшие и засохшие за зиму ветви.

Как показывает практика, даже засохшая лоза редко отмирает целиком. Если у основания сухого отвода имеются почки, их рекомендуется оставлять. Обрезают лозу следующим образом: её нагибают к себе и укорачивают одним движением секатора.

Стоит упомянуть о сучках замещения, они служат для замены бесполезных отводов плодоносными ветвями. Наиболее распространённая схема обрезки выглядит так: на каждом скелетном отводе оставляют сучок замещения (его обрезают до трёх глазков) и плодоносную стрелку (её укорачивают до шести почек).

Такую обрезку рекомендуется проводить каждую весну. После первой процедуры у вас должно получиться два крепких ростка, на следующий год – четыре, и так далее. Это позволит сформировать двухсторонний куст с четырьмя рукавами.

На третий год посаженый виноградник уже должен начать плодоносить, поэтому на каждом отводе рекомендуется оставить по 2 крепких побега. Остальные стоит укоротить до 40-50 сантиметров.

1. При обрезке побегов, рекомендуется удалять их не под корень, а оставлять небольшой пенёк.
2. Укорачивать лозу рекомендуется по следующему принципу: чем крепче побег, тем длиннее его можно оставлять.
3. Не стоит щадить однолетние приросты. Самая распространённая ошибка новичков — это лёгкая обрезка годовалых побегов. Опытные садоводы рекомендуют удалять их практически полностью. Виноград очень хорошо растёт и развивается. Оставляя однолетнюю поросль, садоводы сами помогают растению густеть, а соответственно — давать меньше урожая.
4. Для получения крупных ягод оставляют одну гроздь на два побега. Если целью выращивания винограда является получение ягод маленьких и средних размеров, то на каждом отводе должно быть по одной грозди.

Для получения богатого урожая винограда очень важно правильно ухаживать за растением. Одной из важнейших составляющих ухода является обрезание, в частности обрезка винограда весной. Узнаем у виноградарей, можно ли обрезать виноград весной, и какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры.

Для чего нужна обрезка весной

Дело в том, что винограду присуще такое свойство как полярность: все питательные вещества растение направляет вверх, поэтому зеленые почки и молодые побеги с листьями развиваются исключительно в верхней части лианы, в то время как нижние ветви остаются практически голыми, при этом интенсивно разрастаясь и негативно влияя на качество урожая.

Ели нижние ветви своевременно не обрезать и дать им возможность расти, ягоды станут мелкими и кислыми. Запущенный виноградник никогда не дает хорошего урожая.

На самом деле, правильная обрезка винограда весной даже для начинающих виноградарей не представляет особой сложности. Главное — соблюдать все правила.

Часто новичков интересует вопрос, можно ли обрезать виноград весной? Ответ будет зависеть, во-первых, от климатической зоны, в которой выращивается виноградник, а во-вторых, от сорта растения. Обрезку винограда весной производят в основном в регионах с суровыми морозными зимами (например, в Подмосковье, Ленинградской области, Сибири или на Урале). В тех краях, где зима достаточно мягкая, а весна ранняя (Краснодарский край, районы Кубани, Украина, некоторые районы Белоруссии), растение обрезают осенью.

Весенней обрезке подвергаются в первую очередь растения неукрывного сорта, которые не требуется укрывать на зиму. А вот укрывные растения (например, сорт изабелла или лидия) следует обрезать осенью. Однако если морозы ударили до начала опадения листьев и ожидается холодная зима, то в любом случае обрезание лучше отложить до весны. Кроме того, обрезка винограда весной осуществляется для молодого растения. Что касается арочного винограда (который выращивают на арке или беседке), его советуют обрезать осенью, а вот девичий виноград необходимо подвергать весенней санитарной обрезке.

Когда конкретно обрезают виноград весной

Сроки обрезки будут зависеть от погоды. Когда лучше обрезать виноград — весной (вначале сезона, в средине или в конце)? Проводить процедуру следует тогда, когда температура воздуха прогреется до 5 градусов тепла. В большинстве регионов это происходит ранней весной, но в северных районах нужная температура может установиться только в апреле месяце, соответственно и сроки обрезки здесь будут более поздними.

Здесь необходимо упомянуть один важный момент: проводить весеннюю обрезку нужно до начала сокодвижения, в противном случае жидкость, вытекающая из надрезанных частей растения, будет препятствовать заживлению ран. Если вы не успели сделать обрезку в указанный период, то позднее ее делать не следует, лучше просто обрежьте сухие, старые и лишние молодые побеги.

Инструменты для обрезки

Весенняя обрезка винограда -процедура, которая требует аккуратности и точности. Для того, чтобы провести ее правильно, следует тщательно подготовить инструменты. Итак, для обрезки лозы вам понадобятся:

1. Виноградный секатор. Лезвие этого инструмента надо очень хорошо заточить. Проверить секатор на остроту можно так: возьмите бумажный лист и проведите им по лезвию. Если лист легко разрежется, значит секатор заточен хорошо, и можно приступать к работе, а если нет, необходима дополнительная заточка инструмента.
2. Садовая пила. Этот инструмент понадобится в том случае, если ветка, на которой нужно делать срез, старая и слишком толстая.
3. Садовый нож. Нужен для зачищения ран.

А теперь поговорим о том, как правильно обрезать виноград весной.

Правила обрезки

При проведении весенней обрезки винограда следует соблюдать следующие правила:

1. Чтобы раны лучше заживали, срез следует выполнять перпендикулярно ветке.
2. В самом начале работ необходимо удалить больные, высохшие и обмороженные ветки.
3. Для плодоношения следует оставлять молодые побеги, которые достигли диаметра 6 мм. Побеги с меньшим диаметром надо удалять.
4. Не следует оставлять и слишком длинные побеги. Для оптимального роста и развития лозы достаточно всего 7-10 почек.

При соблюдении этих простых правил вы сможете создать на своем участке здоровый и обильно плодоносящий виноградник. А обрезанные, здоровые побеги можно укоренить для получения молодых саженцев.

А теперь подробно рассмотрим, как обрезать виноград весной. Ниже приведены две схемы, понятные для начинающих.

Обрезка при штамбовой формировке

В последующем описании рассматривается, как обрезать кусты правильно при штамбовой формировке. При проведении этой процедуры необходимо учитывать возраст растения. Как нужно обрезать саженец винограда весной? Так, в первый год жизни винограда саженец нужно обрезать до двух глазков. Весной второго года необходимо укоротить основной побег, который будет выполнять роль штамба, до необходимой длины (примерно 50 – 70 см).

Весной третьего года процедуру обрезки следует проводить следующим образом: на штамбе удаляют все лозы, оставив лишь две верхние. Обе лозы обрезают, оставив два глазка, и подвязывают к шпалере. Подвязка осуществляется таким образом, чтобы лозы были направлены в разные стороны. Летом вырастет 4 побега, нижние из которых нужно укоротить до 2 глазков, а верхние – до 10. Более подробную пошаговую схему обрезки винограда для начинающих можно посмотреть на видео.

Обрезка для формировки без штамба

Ниже приведена полезная для начинающих пошаговая схема, из которой вы узнаете, как правильно обрезать виноград для формировки без штамба:

1. Весна первого года (обрезание однолетнего куста). Удаляем сухие и поврежденные ветки, затем избавляемся от 90% молодой поросли. Оставшиеся побеги укорачиваем, оставляя 2-3 сантиметра над второй почкой.
2. Весна второго года (обрезка двухлетнего куста). На этот раз удаляем 60% молодого однолетнего прироста и оставляем лишь 2 рукава, которые нужно обрезать до 2 почек.
3. Весна третьего года (обрезка трехлетнего куста). Нижнюю лозу укорачиваем до 2 почек, а верхнюю — до 10. На каждом рукаве следует оставить по 2 лозы, все остальное — обрезать.

Весенняя обрезка для обмороженных кустов

Как провести такую стрижку кустов? Еще одно полезное свойство обрезки заключается в том, что с ее помощью можно восстановить поврежденные кусты. Ниже приведена инструкция, как правильно обрезать виноград весной после обморожения куста.

Сначала нужно выяснить процент поврежденных почек. Для этого внимательно осмотрите каждую почку: если она зеленая, значит, не повреждена, а вот черный цвет свидетельствует об обморожении.

Если повреждения составили менее 75%, нужно усилить плодовые звенья. Для этого обрезку лучше проводить на каждом третьем сучке. Также необходимо обрезать ненужные побеги.

Весенняя обрезка при обморожении корней куста

Часто после морозной зимы корневая система винограда гибнет или повреждается. В этом случае рекомендуется вырыть вокруг куста ров с неравномерными глубинами. Для того, чтобы проверить, какие корни повреждены, а какие нет, нужно сделать на них надрезы и осмотреть их.

На здоровых корнях срез будет белым, а на поврежденных — коричневым. Если диаметр повреждения не превышает 2-2,5 метров, значит, виноградник еще можно спасти — для этого нужно очень коротко подрезать лозы, через год они восстановятся. Кроме этого, таким кустам требуется особенный уход — регулярные поливы, подкормки и рыхление почвы.

Как минимизировать вред от ран

После обрезки на растении возникают раны, которые могут причинить винограднику ощутимый вред. Большие раны могут даже угрожать жизни растения.

При этом, если раны расположены лишь на одной стороне рукава, то они менее опасны. В связи с этим, чтобы минимизировать вред от них, каждый год следует размещать сучки замещения только с одной стороны. Также при проведении обрезки нужно стараться, чтобы раны были небольшими, а при обрезании молодых побегов, следует избегать затрагивания древесины.

Итак, вы видите, что правильная обрезка весной — залог хорошего урожая, а провести ее довольно легко. Надеемся, наша статья окажется полезной для начинающих виноградарей. Для большей наглядности рекомендуется также посмотреть видео, где подробно продемонстрированы все тонкости обрезки винограда, а также другие особенности ухода за растением.

Правильная обрезка винограда весной позволит увеличить урожайность и улучшить качество ягод – они станут крупнее, их вкус будет насыщеннее. Данная процедура не только стимулирует раннее созревание плодов, но и облегчает уход за растением: с обрезанных кустов легче собирать урожай.

Время весенней обрезки винограда

В начале марта тщательно осматривают перезимовавшие виноградные насаждения. Пораженные некрозом участки вырезают, места, поврежденные бактериальным раком или пятнистостью, обрабатывают 6%-м раствором медного купороса.

Желательно да середины марта завершить обрезку неукрывных сортов винограда во избежание выделения сока виноградной лозой (часто это явление называют «плачем лозы»).

Если виноградник посажен в низовьях рек, прудов, то он поражается больше, чем те, что растут на возвышенности.

Новичку обрезать бесформенный куст винограда непросто. Поэтому на многих участках такие кусты практически не дают урожай. Ведь при неправильной формировке куст зарастает большим количеством слабых побегов, которые к зиме не вызревают и вымерзают. Кроме того, загущенные кусты сильно подвержены болезням, поэтому увидеть на них полноценный урожай не представляется возможным.

Чтобы правильно выполнить обрезку винограда весной, для начала разберемся, из каких частей состоит куст.

Составные части куста

Виноградный куст на момент обрезки обычно включает в себя следующие составляющие: старую древесную часть (возрастом от 2 лет), двулетние и однолетние побеги.

Побеги с разветвлениями называют рукавами – на каждом из них расположено несколько плодовых звеньев. В ранневесенний период каждое такое звено – это небольшой по длине побег, на котором по 2–3 глазка, а также один плодовый побег с большим количеством глазков.

На каждом побеге плодового назначения – несколько новых побегов, которые будут плодоносить. Те побеги, которые уже плодоносили, принято называть ветвями.

Однолетние побеги, выросшие на старой древесине, а не из двулетних прошлогодних побегов, называют волчками. В следующем сезоне получить с них урожай все еще не получится. Обычно их достаточно подрезать весной всего один раз, чтобы они превратились в плодовые и дали урожай.

Побеги, выросшие на базе прошлогодних побегов, а не из старой древесины, считают плодовыми, на них урожай в следующем году, скорее всего, будет.

Чтобы выполнить обрезку правильно, нужно научиться различать одно- и двулетние побеги. Однолетние отличаются золотистым цветом коры и растут на двулетних побегах или из старых почек замещения.

Техника обрезки

Хорошо развитые кусты с мощными побегами следует обрезать, оставляя на них от шести до восьми коротко обрезанных однолетних побегов замещения, на каждом из которых по 2–4 глазка (половина из них — запасные). Столько же должно остаться длинно обрезанных побегов (с 10 — 15 глазками).

В целом правило простое: обрезают коротко, чтобы получить новые побеги на базе старых, длинно — чтобы получить урожай уже в следующем сезоне.

Все остальные побеги – лишние, их вырезают полностью у основания куста, поскольку большое их количество просто будет истощать и загущать куст.

Итак, для короткой обрезки выбирают побеги, находящиеся в нижней части куста и расположенные в непосредственной близости к шпалерной проволоке. Под урожай обрезаются длинные двулетние побеги. Все остальные побеги, помимо указанных выше, просто удаляют. Это и будет завершением первого этапа подрезки кустов без формировки в конце февраля — начале марта.

На второй год с такими кустами поступают следующим образом.

1. На тех побегах, которые были подрезаны коротко, появятся по два побега. Нижний из них снова нужно подрезать коротко, оставив по 2 — 4 глазка, а верхний — длинно, оставив по 10- 15 глазков.
2. Тот побег, который в прошлом году уже плодоносил, удаляют полностью.

На третий год выполняют окончательную подрезку.

Ветви, которые плодоносили, снова удаляют, на всех сучках замещения нижний побег подрезают коротко, верхний — длинно, оставляя привычные 2-4 и 10-15 глазков соответственно.

Все последующие годы подрезку выполняют в таком же порядке и руководствуясь приведенными выше рекомендациями.

1. Побеги делят на однолетние и двулетние. Оставляют на них рекомендуемое количество глазков.
2. Когда выполняют окончательную подрезку кустов, содержащих по два побега, тот, который находится снизу, располагают немного в стороне от центральной части куста и обрезают очень коротко, оставив на нем четыре глазка (2 основных и два запасных).
3. Второй формируют чуть выше сучка замещения, подрезают не так коротко, чтобы осталось побольше глазков.

Те ветви, которые уже плодоносили, удаляют полностью, но если из них хотят в будущем получить побег замещения, поступают следующим образом.

1. Обрезают одну ветвь, расположенную в самом низу, очень коротко, а находящуюся рядом с ней обрезают длинно.
2. Весь остальной куст подвергают обрезке обычным способом, включая волчки и жирующие побеги (если вы не запланировали использовать их для формирования новых рукавов).

Для рукавов желательно оставлять те побеги, что максимально удобно расположились по отношению к шпалере, к которой их в будущем придется привязывать.

В уходе за виноградной лозой есть несколько нюансов, которые стоит знать всем, кто только начал осваивать виноградарское дело.

• Выполняя подрезку весной, следите, чтобы количество оставленных глазков всегда соответствовало силе побега в целом.
• Резкое увеличение нагрузки на куст нежелательно — так вы перегрузите его ягодами винограда, лоза может просто не выдержать их веса и не вызреть до заморозков.
• Следует помнить, что для виноградников в весеннее время года опасны возвратные заморозки. Если они приходятся на вторую фазу, когда поражаются молодые незакаленные почки и концы побегов, то урон от них намного сильнее, чем от осенних заморозков, которые поражают только листья (иногда ягоды).
• Сильные морозы, ледяные дожди и метели, которые наблюдаются ранней весной, сопровождаются оледенением неукрывных сортов винограда. Большой слой льда может сломать побеги, а почки под ледяной коркой могут задохнуться. Если вы столкнулись с таким явлением, то ни в коем случае не оббивайте лед, так вы погравируете кору лозы и спящие почки. Вред будет больше, чем от самого льда.

Итак, хотя обрезка винограда может представлять сложности для начинающих, это все же обязательная процедура, без которой получить здоровую и хорошо плодоносящую лозу просто невозможно. Поэтому стоит изучить все нюансы и с самого начала обеспечить виноградным саженцам должный уход для их полноценного развития.

Предисловие

Зимний мороз – очень серьезное испытание для винограда, даже если вы проводите осенью все необходимые мероприятия по защите кустов. Именно потому обрезка винограда весной является важным шагом по защите вашего урожая и сохранности силы лоз.

Подготовительные работы и оценка состояния кустов

До того, как вы приступите к обрезке, очень важно верно оценить состояние винограда, особенное внимание уделяя почкам, глазкам и степени повреждения ткани. Именно от состояния кустов и зависит весной. Садоводы выделяют четыре главных категории, которые определяются количеством погибших почек .

• Первая категория, когда степень повреждения не выше 75 %. Если погибла треть почек, нужно создать усиление плодовых звеньев для получения урожая. Обрезать в данном случае необходимо на каждом втором или третьем сучке. Если гибель составила более половины, на каждой лозе можно оставить примерно по 15 глазков. Удалите также и лишние побеги, благодаря которым виноградный куст будет быстрее восстанавливаться после зимы.
• Вторая степень, когда поражено 75 % и более побегов. Основная задача здесь – сохранить виноград так, чтобы получить как минимум треть полноценных плодов и создать условия для того, чтобы куст нормально развивался и в будущем сезоне. Срезайте все лишние и старые побеги, оставляя лишь те, которые нужны для восстановления виноградника. Оставшиеся лозы обрезайте до 15 почек.
• Третья категория характеризуется полной гибелью почек, однако ткани растения повреждаются частично. Сильнее страдают первые молодые побеги. Именно потому ваша цель здесь – поддержка оставшегося винограда и его формирование для нормального развития. Процесс стрижки заключается в укорачивании всех побегов на 2 почки – это обеспечит их нормальный рост и развитие.
• На четвертой стадии происходит полное отмирание куста. Именно потому здесь возможен лишь один вариант – вам нужно удалить всю наземную часть винограда. Если корни растения немного повреждены, постарайтесь восстановить их с помощью прививок. Именно от того, как вы проведете весеннюю обрезку, будет зависеть как урожайность винограда, так и его развитие в дальнейшем.

Верная техника стрижки и инструмент для качественной работы

Весенняя обрезка винограда – очень сложная хирургическая операция, во время которой растению наносят немало «ран». Именно потому вам нужно принять все требуемые защитные меры, которые помогут смягчить возможные отрицательные последствия. Так, тонкие первые побеги удаляются с помощью секатора, толстые и крепкие части винограда – ножовкой.

Главное, чтобы инструмент всегда был подготовлен для проведения работ. Например, нож остро наточите, пружины и места трения – смажьте, подкрутите все гайки.

Чтобы срезы, которые проводятся секатором, были гладкими и ровными, обязательно располагайте нож со стороны побега, который собираетесь оставить, а вот упор нужно делать на удаляемую часть. Главное в работе – следить за тем, чтобы срезы имели минимальный диаметр, находясь на стороне рукава. В обратном случае произойдет отмирание всех тканей, побеги будут слабыми, рукава высохнут. Кроме того, велика вероятность снижения плодоношения, что в итоге приведет к сокращению долговечности винограда.

«Раны» можно располагать на одной стороне только тогда, когда сучки замещения вы каждый год оставляете ниже плодоносной лозы с наружной стороны «плеч». Это позволит питательным веществам и жидкости поступать ко всем «органам» куста. Не забудьте после спиливания подчистить раны с помощью секатора, делая поверхность растения максимально гладкой. В обратном случае на срезе будет задерживаться вода, что приведет к возможному заражению грибком и иными болезнями.

Грамотная обрезка винограда весной или как получить богатый урожай?

Для проведения работ заранее подготовьте садовую пилу и секатор, наточите их, благодаря чему вы нанесете минимальные повреждения кустарникам . После этого можно приступать к стрижке, учитывая все нюансы этой кропотливой работы.

Этапы обрезки:

1. Приступать к работам нужно в апреле, до того, как начнется бурное сокодвижение и набухание почек. Оцените «физическое» состояние, чтобы понимать, какой «фронт» работ вам предстоит. Далее необходимо проредить кусты, удалив больные, поврежденные или слабые ветки, чтобы они не забирали у здоровых лоз воду и витамины. Крепкие сучья аккуратно нагибаются в сторону инструмента, при этом срез делается медленным и скользящим движением. Главное, чтобы лозы во время работы не сплющивались.
2. У двухлетних кустов обрезаем примерно 60 % однолетнего прироста, оставляя около двух сильных побегов. Не забудьте укоротить их примерно на пять почек. Огромное внимание уделяйте тому, чтобы срезы были маленькими, особенно при работе со старыми ветками. В обратном случае растительные ткани могут омертветь. Удаляя ветки у основания куста, оставьте небольшие подушечки, размер которых не должен превышать 0,5 см.
3. Далее приступаем к формированию «скелета» растения. Для этого создаем искусственным путем штамб (ствол), который представляет собой многолетний отрезок стебля, заканчивающийся у начального разветвления ветвей. Оставляем два плеча (рукава) – отрезки многолетних лоз, на которых будут расти молодые побеги и созревать урожай.
4. Применяйте в работе «стрижку на плодовое звено». Для этого на всех рукавах оставляем короткую часть прошлогодней лозы с несколькими побегами. Нижний из них (сучок замещения) укорачиваем на несколько почек. Верхнюю часть (плодовая стрелка) срезаем на 6 почек. Не забудьте максимально аккуратно проводить работы на этом этапе, поскольку данные побеги «отвечают» за плодоношение. Оставленный сучок замещения поможет развиваться кусту в дальнейшем. Так, проводя обрезку осенью, оставляем одну часть лозы для будущего урожая, а вторая станет новым сучком. За счет этого вы сможете создать двустороннюю формовку в четыре рукава.
5. В первый год ваша задача будет состоять в выращивании нескольких мощных побегов, во второй год – в развитии четырех побегов. На третьем году жизни вашего виноградника у вас будут сформированы полноценные кустарники. Именно в этом возрасте куст сможет давать урожай, а потому важно следить за процессом плодоношения. Для этого нужно оставить на каждом рукаве около двух-трех побегов, остальные срезаются до 50 см. Это позволит в будущем регулировать число соцветий: одну гроздь винограда оставляем на одном побеге, если сорт с мелкими ягодами, а крупногроздные виды винограда требуют два побега на одну гроздь.

как обрезать правильно? Детальная схема подрезки по годам для начинающих – пошагово и в картинках

Правильная обрезка виноградной лозы – это залог хорошего урожая и нормального роста виноградного куста. Многие неопытные виноградари не знают, что такое обрезка и как правильно её провести.

Что такое обрезка?

Обрезкой называются действия, которые проводятся для того, чтобы укоротить или удалить однолетние побеги, а также двух- и трехлетние по мере необходимости и сформировать нужную форму виноградного куста.

В разные возрастные периоды винограда обрезка носит свои особенности.

• Молодые кусты считаются от 3 до 5 лет. Обрезка такого винограда начинается с первого года посадки. Её главная цель – формирование основного рукава куста.
• Взрослые плодоносящие растения обрезают ежегодно, чтобы придать форму кусту, а также для повышения урожайности.
• Старые растения обрезают, чтобы продлить период плодоношения. В этом случае проводится более короткая обрезка, чем в предыдущие периоды.
• Осенью обрезку лозы можно начинать после сбора урожая, спустя 10-14 дней. За это время растение успеет восстановить свои силы после плодоношения.

Стоит обратить внимание на рекомендации по осенней обрезке.

Лозу следует обрезать до живой древесины – узнать её можно легко по светло-зелёной окраске, обязательно нужно следить за тем, чтобы над почкой осталось 1,5-2 см побега. Сроки обрезки зависят от региона, где выращивается виноград, и от погодных условий.

Вначале проводится предварительная обрезка лозы. В этот период удаляют побеги зелёного цвета, которые полностью созрели. Их можно определить по зелёному оттенку. Побеги, которые имеют тёмно-коричневый или коричневый оттенок трогать нельзя, это в дальнейшем может негативно сказаться на росте куста и на его урожайности.

Чаще всего это процедуру проводят в первой декаде октября.

Чуть позже, примерно в третьей декаде октября, проводится основная обрезка лозы. После тщательного осмотра культуры удаляются тонкие, сухие, а также несозревшие побеги.

Виноградари выделяют три основных вида обрезки:

• санитарная или восстанавливающая – проводится она весной, в это время удаляются больные, повреждённые, а также подмерзшие за зиму веточки;
• омолаживающая обрезка в основном проводится осенью, когда появляются первые признаки того, что лоза застарела, в этом случае срезают либо отдельные побеги, либо удаляют куст полностью, оставляя на поверхности земли 15-20 см основного скелета;
• формирующую обрезку начинают проводить уже на двухлетнем кусте.

Техника правильной обрезки:

• на лозе оставляют от 7 до 12 глазков;
• годовалые побеги срезают у самого основания, оставляя небольшой пенёк примерно в 1 см;
• угол среза должен соответствовать 90 градусам, в этом случае рана заживёт быстрее;
• обязательно удаляются все больные, слабые и деформированные побеги;
• рекомендуется оставлять только ту лозу, диаметр которой в среднем равен 6-7 см.

Обрезка лозы – это довольно серьезная процедура, которая может вызвать у винограда стресс. Чтобы избежать этой ситуации после обрезки, нужно соблюдать некоторые агротехнические правила ухода за растением:

• обязательно нужно удалять молодой прирост, так как он растёт быстро, и лоза может очень сильно переплестись, это приведёт к загущению куста, затем к болезням, недостатку солнечного освещения и падению урожайности;
• обязательно нужно проводить рыхление грунта возле кустов – это обеспечит доступ кислорода к корневой системе;
• также необходимо не забывать и про обработку растений от болезней и вредителей;
• своевременно и правильно проводить подкормку и полив растения;
• в зоне рискованного земледелия, где солнце бывает очень непродолжительное время, необходимо удалять большие листы, которые заслоняют кисти ягод от солнца и замедляют созревание плодов.

Методы формировки

За долгое время выращивания виноградной культуры садоводы разработали различные схемы и методы формирования куста. В основном это зависит от особенностей сорта и от погодных и климатических условий того региона, где выращивается виноград.

Веерная

Этот метод формирования куста отличается тем, что растение имеет несколько рукавов, то есть от штамба отходят несколько многолетних побегов.

Длина рукавов может варьироваться, поэтому различаются длиннорукавные веера (они могут быть от 60 до 100 см) и короткорукавные (их высота от 30 до 40 см).

Короткорукавные веера встречаются намного реже, так как их в основном используют в низинных местах. Длиннорукавные веера намного популярнее, их очень часто применяют в оформление беседок, арок и пергол.

Рукава на кусте могут идти либо в одну, либо в обе стороны.

Для укрывных сортов винограда чаще всего применяют одностороннюю схему формирования растения, что сильно облегчает процесс укрытия. Число рукавов не должно превышать трех-четырех штук.

Существуют разные схемы формирования рукавов.

Одностороннюю длиннорукавную схему разработал Ш. Н. Гусейнов. Чаще всего её формируют в три яруса. Штамбовый веер тоже очень популярный способ обрезки, применяют эту схему в регионах с благоприятными климатическими условиями. Кусты, сформированные таким методом, проблематично укрывать на зиму.

Пошаговая инструкция для формирования виноградной культуры веерным методом:

• во время первой вегетации весной молодой виноград не обрезается, осенью выбирают самый сильный из побегов и обрезают у него верхушку, оставляя на ней от 2 до 4 почек;
• во время второй вегетации обрезают два молодых образовавшихся побега: на одном из них оставляют 2-3 почки, второй будет длинным, для того чтобы на нём образовывались грозди;
• на третий вегетационный год начинают формировать рукава, их число будет зависеть от количества крепких побегов, оставшуюся часть побега требуется подвязать к самой нижней перекладине.

На следующую весну также обрезается поросль.

Внутренние побеги следует сделать короче, чем внешние.

Для плодоношения создаются звенья, для этого нижнюю базу нужно срезать на два глазка, а верхнюю лозу срезают на 5-6 глазков.

Кордонная

Кордонный метод формирования лозы выполняется в основном на высоких штамбах и применяется в тех регионах, где виноград не требует укрытия. Основной особенностью этой схемы является то, что формирование кордонов происходит в течение нескольких лет.

Кордоны – это побеги которые похожи на вытянутые шнуры и свисают вниз под собственным весом.

Варианты такого формирования могут быть разными:

• на высоком штамбе;
• обратный кордон;
• вертикальный кордон;
• чаша;
• лучевая форма и другие.

Беседочная

Беседочный метод предполагает рост куста по периметру всей площади беседки. В этом случае плодовые звенья поровну распределяются по опоре. Такие кусты имеют много древесины, поэтому ухаживать за ними намного удобнее и проще. Сформированную беседочным методом лозу проще уложить на землю и укрыть.

Самая популярная формировка – бесштамбовый четырехрукавный веер.

Такой метод формирования куста считается одним из самых простых и быстрых для начинающих виноградарей. При правильном агротехническом уходе через три вегетационного периода культура даёт высокий урожай. Такие кусты имеют от 4 до 6 рукавов, их длина колеблется от 40 до 65 см и более. По форме виноградный куст напоминает веер. В этом методе для замещения оставляют одну либо две ветки.

Чтобы четырёхрукавный виноградный куст был правильно сформирован, его необходимо правильно обрезать первые несколько лет. Разберём пошагово основные правила обрезки в этот период.

Первая вегетация

Главная задача этого периода – вырастить на молодом виноградном кусте два хорошо развитых побега.

Весной в первый год при посадке саженца на уровне земли нужно оставить последний глазок, всё остальное должно быть удалено.

Агротехнический уход в этот период должен соответствовать следующим требованиям.

• Полив. После посадки саженец необходимо полить ещё 2 раза, перерыв между поливами не должен превышать 10-14 дней. На один куст понадобится 3-4 ведра нехолодной воды. Поливать виноград в этот период нужно обязательно, даже если идут дожди. Дальнейший полив производится по мере необходимости. Последний полив в период первой вегетации целесообразно сделать в первой декаде августа. Поливы, которые производятся позже, негативно сказываются на вызревании лозы.

• Удаление лишних побегов. Как уже говорилось ранее, во время первой вегетации стоит задача вырастить два хороших побега. Иногда случается, что 2-3 глазка могут дать много побегов, если их не удалить вовремя, то виноград станет похож на метлу. Из выросших побегов нужно оставить 2 самых удачных, остальные побеги удаляются, когда достигают в длину 3-5 см.

• В сентябре необходимо провести чеканку, а также следить за появлением пасынков, и если их количество превышено, то есть необходимость удалить их. В этом же месяце развивающиеся оставленные лозы крепятся к опоре.

• Обрезку виноградной лозы проводят в конце октября, а в некоторых регионах – в ноябре, оставляя на побеге по 3 почки. Затем растение готовят к укрытию на зиму – из пластиковых бутылок делают колпак и накрывают им молодой виноград. После этого виноград поливают и укрывают торфом, опилками или хвоей. Некоторые для этих целей используют землю. Рекомендуется над головой куста сделать холмик на высоту около 25 см.

Вторая вегетация

Задача – выращивание четырёх хорошо развитых побега, они и станут основными рукавами.

На высоте нижней проволоки, прикреплённой к опоре, толщина сформировавшейся лозы должна быть около 8 мм. Зрелые ветви лозы легко узнать по характерному потрескиванию при изгибании и яркому цвету.

Невызревшая лоза на ощупь холодная и не имеет упругости.

Основные работы, проводимые в период второй вегетации.

• Во второй декаде апреля куст винограда положено раскрыть. Прошлогоднюю лунку над кустом необходимо восстановить. Это нужно для того, чтобы корневая система укрепилась и далее развивалась в нижних горизонтах. В случае необходимости короткой обрезки сделать это будет намного проще. В дальнейшем это облегчит процесс укрытия растения на зиму.
• Для того чтобы основные побеги хорошо развивались, на них нужно в течение всего периода второй вегетации удалять пасынки. Это поможет защитить рукава от ран, образующихся при обрезке.
• В третьей декаде августа обычно происходит замедление роста побегов, это самое подходящее время для чеканки побегов. Верхушку побега срезают до первого хорошо развитого листка. Определить подходящее время для этой процедуры легко – когда рост замедляется, верхняя часть побега выпрямляется.
• В этот вегетационный период хороши внекорневые подкормки. Проводятся они один раз в неделю. Спустя две недели после первых заморозков или в конце октября рекомендуется провести обрезку. Для этого рукава нужно наклонить к нижней проволоке (угол наклона 45) и на высоте 15 см обрезать лозу. Со вторым рукавом проводятся те же действия, но обрезку делают на высоте 21 см.
• Укрытие происходит по той же схеме, что и в первый вегетационный год.

Третья вегетация

Главной целью третьего вегетационного периода является выращивание двух лоз на каждом рукаве.

• После зимнего открытия лозу необходимо подвязать к нижней проволоке шпалеры. Побеги должны быть размещены в виде веера, угол наклона – примерно 40-45 градусов.
• Во время начала роста молодых побегов на каждом рукаве рекомендуется оставить не более трёх побегов, нижнюю поросль удаляют. На протяжении всего периода все новые побеги также необходимо обламывать. Сформированные рукава должны оставаться «голыми» до нижней проволоки шпалеры. Таким образом во время первой вегетации должно вырасти от 8 до 12 побегов.
• В эту вегетацию начинается и первое плодоношение. Чтобы не перегрузить растение, на побегах рекомендуется оставлять по одной грозди.
• Именно в этот период начинается процесс формирования плодового звена. В третьей декаде октября нижнюю вызревшую лозу на рукаве срезают коротко, оставляя всего три-четыре почки. Это и станет будущим сучком замещения, который будет располагаться на внешней стороне. Вторую лозу стоит обрезать не больше чем на 6 почек. Это в дальнейшем станет плодовой стрелкой.

Четвертая вегетация

Если у садовода не возникло проблем в течение трех предыдущих этапов, то к началу текущей вегетации растение будет иметь нужную форму.

После зимнего раскрытия виноград желательно подвязать.

Рукава подвязываются под углом 40-45 к нижней проволоке. Во время плодоношения, как и в предыдущем периоде, куст перегружать не следует. Осенью проводят классическую обрезку, следуя рекомендациям второй вегетации.

Учитываем климат и сезон

Очень часто виноградари задаются вопросом, когда лучше проводить обрезку – весной или осенью. Наиболее оптимальное время для этой процедуры – осень. Это можно объяснить несколькими причинами, которые являются плюсами осенней обрезки:

• многие сорта винограда требуют укрытия на зиму, а обрезанная виноградная лоза этот процесс облегчает;
• после осенней обрезки «раны» винограда заживают значительно быстрее, в дальнейшем это сказывается на хорошем плодоношении куста.

Весной также проводится обрезка, но это связано уже с некоторыми рисками. Весенняя обрезка опасна тем, что началось сокодвижение и вместе с соком из «раны» будут выходить необходимые растениям микроэлементы и полезные вещества.

Весеннюю обрезку рекомендуется проводить лишь на тех кустах, которые не старше 3-х лет.

Очень часто это опасно для куста тем, что лоза может усыхать и в дальнейшем виноград может полностью погибнуть. Если провести обрезку растения, которому больше 3 лет, может произойти закисание почек. Из этого можно сделать вывод, что самое лучшее время для обрезки винограда – это осень, так как с прекращением сокодвижения можно будет избежать многих негативных последствий.

В любом случае, для того чтобы кусты не пострадали, их нужно правильно обрезать. Для обрезки молодых кустов используется обычный секатор. Для слишком запущенного винограда чаще всего используются либо ножовка, либо секатор, который предназначен специально для удаления сучьев на деревьях. Чтобы не заразить во время обрезки растение какой-либо болезнью, инструменты нужно продезинфицировать и хорошо заточить.

Осенняя обрезка проводится для того, чтобы сохранить и придать нужную форму кусту, удалить старые, отплодоносившие лозы, оценить и улучшить общее состояние растения.

Летом чаще всего обрезают больные побеги.

Внимание – на сорт

Во время формирования куста необходимо уделять внимание сорту растения. Не каждый сорт будет хорош при разных методах формировки.

Также необходимо знать и учитывать нормировку количества побегов.

Многие молодые виноградари, чтобы получить обильный урожай, оставляют много поросли на кусте, это становится их главной ошибкой.

Плач виноградной лозы

Плачем винограда называется вытекание сока из срезов и ран. Вытекание сока весной – вполне нормальное явление. Это указывает на то, что куст жив. Количество пасоки чаще всего зависит от размера куста и развития корневой системы. Средняя продолжительность процесса вытекания сока длится около 25-30 дней.

Для того чтобы растение не потеряло много живительной влаги, нужно правильно проводить обрезку.

Обрезка и управление растениями — Западный центр сельскохозяйственных исследований

Пятнистый медведь Vineyard Красиво аккуратные ряды — результат тщательной обрезки в течение всего года.

Виноградная лоза может быть непослушным растением для крупномасштабного выращивания, поэтому это особенно важно разработать план управления растительным покровом для вашего виноградника до начала вегетационного периода идет полным ходом.Хотя есть механизированные методы выполнения некоторых навесов цели управления крупными виноградниками, большинство виноградарей в Монтане работают в очень маленьком масштабе. По этой причине мы сосредоточимся в первую очередь на ручном, практическом методы управления навесом.

Практику управления навесом можно свести к 3 основным целям: 1) Максимизация перехват солнечного света; 2) Минимизация затенения; и 3) Сбалансированный рост («Уход за установленными виноградниками (PDF)», Ассоциация производителей винограда Миннесоты;Ричард Смарт, Южноафриканский журнал энологии и виноградарства, Vol. 11, 1990). Имея в виду эти цели, есть несколько тактик, которые вы можете использовать в разные моменты в течение года, которые сделают Вашей жизни значительно легче собрать урожай.

Ниже приведены полезные схемы, на которых подробно показаны различные части виноградной лозы и связанная терминология.Вы можете услышать, что разные производители используют немного разную терминологию. для различных частей виноградной лозы (например, «водяной росток» также известен как «боковой»), но ниже предлагается отличный базовый словарь для обсуждения управления куполом в виноградник.

Вверху: диаграмма больших структурных частей виноградной лозы, любезно предоставленная Университетом штата Миннесота.

Вверху: диаграмма меньших частей побегов виноградной лозы, любезно предоставленная Отделом сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета (UCANR).

Спящая обрезка

Для укоренившихся лоз обрезку в спящем состоянии обычно проводят ранней весной, до начала роста. начинается (в Монтане это обычно какое-то время в марте).Первый шаг в этом процессе оценить зимнее повреждение почек, образовавшихся в предыдущем сезоне, чтобы можно было установить сколько тростей прошлого сезона оставить нетронутой. Это особенно важно, если лозы испытывают температуры, которые могут повредить почки предыдущей осенью и зима. Для этого вы можете следовать этому протоколу или чему-то подобному, что подходит на свой виноградник:

1. Образцы только зрелых лоз, т.е.е. с установленными кордонами, которые потребуют обрезки для управления нагрузкой на урожай. Отобрать не менее 6-8 лоз с одного сорта, как от разных сортов. могут иметь совершенно разную восприимчивость к холодовым травмам.
2. Взять образцы черенков из зоны плодоношения побегов / стеблей спящих лоз. Собирать два образца тростника с каждой лозы, по крайней мере, от 6-8 лоз с одного сорта.Каждая трость образец должен быть репрезентативным из тех, которые вы оставите во время неактивной обрезки (но постарайтесь выбрать те стебли, которые вы не планируете оставлять во время обрезки). Выбирать стебли размером с карандаш с 8-10 бутонами, расположенные в зоне плодоношения лозы (возле кордона). Концевые части трости (концы трости, которые не сохранять после обрезки) можно срезать.
3. Перенести образцы в помещение и оставить на 24-48 часов. Это дает шанс поврежденным бутонам для разогрева и высыхания, что упрощает оценку повреждения почек.
4. Через 24-48 часов в помещении оцените повреждение почек на всех образцах с помощью бритвенного лезвия. вырезать поперечные срезы каждой бутоны (см. рисунки ниже). Если ткань коричневая, бутон мертв; если зеленая ткань видна, бутон, вероятно, здоров.Для каждой лозы запишите общее количество бутонов, отоберите каждую почку и запишите количество выживших (зеленые) первичные почки (центральная почка).
5. Типичным считается повреждение 11% почек, и нет необходимости менять технику обрезки. Повреждение почек более 15% отобранных почек указывает на более сильное, чем обычно, повреждение от холода. а на более длинной трости следует оставить 1-2 дополнительных бутона.Если урон близок к 50%, оставьте дважды столько бутонов, сколько планировалось изначально. Если повреждение больше 50%, считайте минимальным обрезка.

На рисунках ниже показаны конкретные разрезы и визуальные эффекты, которые следует ожидать для оценки. выживание бутонов (из «Оценка повреждения бутонов виноградной лозы», Джозеф А. Фиола, доктор философии, Расширение Мэрилендского университета):

Примечание: на рисунке 3 показан неглубокий срез, на котором видна только первичная почка, а на рисунке 5 показывает более глубокий разрез, который покажет вторичные почки, которые иногда могут выжить даже если первичная почка отмерла.В то время как вторичные почки все еще могут давать новые побеги, эти побеги часто являются вегетативными и могут не давать плодов. Вот почему это наиболее важно оценить выживаемость первичной почки, которая является единственным надежным плодоношением. бутон.

Дополнительные ресурсы:

Оценка повреждения бутонов виноградной лозы, Джозеф А.Фиола, доктор философии (Расширение Мэрилендского университета, февраль 2018 г.)

Оценка повреждения почек и корректировка обрезки (список ресурсов, составленный Корнельским университетом)

Истончение и сосание почек

Самый простой способ создать себе меньше работы в конце сезона — стереть все бутоны, которые начинают появляться на стволе ранней весной. Вы захотите помочь виноградная лоза концентрирует свои ресурсы (углеводы / сахар и воду) в зоне плодоношения, который (в зависимости от вашей системы тренировок) будет проходить вдоль ваших решетчатых тросов.Таким образом, вы захотите удалить плодоносящие вегетативные почки из любого другого места. на лозе, то есть на стволе. Для этого потрите бутон пальцем и он должен просто отваливаются (см. изображения ниже для справки). Ваши лозы, вероятно, будут продолжать расти весной вырастет больше бутонов, поэтому вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз. раз на ранних стадиях вегетации.

Присоски будут продолжать прорастать в течение всего вегетационного периода, поэтому, если вы пытаясь заменить кордон, вы захотите старательно удалить этих присосок, когда они появляться.

Используя ту же логику, вы также захотите избавиться от любых лохов, которые начинают появляться у основания виноградной лозы.Они могут расти прямо на существующем стволе или выходить прямо от корней и из земли. Лучше всего просто выполнить это, вместо секатора, и вы рискуете оставить вегетативные почки, если вы недостаточно аккуратно срезать. Опять же, на этой ранней стадии роста эти присоски и бутоны должен сразу же выскочить с очень небольшим усилием.

Одно исключение из любого из этих правил — если у вас есть несколько магистралей или несколько кордонов. системы тренировок, и вы надеетесь вырастить новый ствол или кордон, чтобы заменить старый или мертвый существующий.Если вы пытаетесь подготовить новый ствол, просто оставьте присоску или два, позвольте им расти все лето, затем выберите более здоровый вариант и начните тренировать его по решетке рядом с существующим стволом. Точно так же, если вы пытаетесь заменить кордон, вы можете оставить бутон в стратегической позиции (в идеале тот, который совпадает с проволокой решетки), и тренируйте его вдоль решетки как сезон продолжается.

Прореживание отростков и кластеров

Есть несколько разных типов побегов, которые могут появляться из разных точек. вдоль кордона, но хорошее, основное практическое правило — обрезать так, чтобы консистенция 4-6 побегов на фут кордона. Есть несколько стратегий, чтобы выполнить это.

• Обрезать так, чтобы шпоры (деревянистые узлы, из которых растут шпоры) находились на расстоянии ~ 6 дюймов отдельно на кордоне. Это создает лучшие возможности для зазоров в куполе за счет который может проникать солнечный свет.
• В каждой шпорце должно быть в среднем 2 плодовых побега. Выбирая, какие побеги оставить, в первую очередь учитывайте качество побега (сколько гроздей, показывающих здоровый рост, и т.п.). Если у вас более двух здоровых побегов, оставьте самые близкие побеги. к основанию шпоры, чтобы предотвратить «сползание шпоры» или удлинение шпоры по кордону.
• Как только ваши лозы достигли завязывания плодов, прорежьте все третичные грозди и прорежьте их. на побегах — то есть на каждом побеге нужно держать только две грозди. Худее всего выносливая гроздь, или самая дальняя гроздь от основания побега.Это будет помогают повысить качество гроздей, позволяя виноградной лозе сосредоточить свои ресурсы на меньшее количество кластеров. У вас может возникнуть соблазн оставить как можно больше кластеров для урожай будет выше, но вы можете обнаружить, что качество урожая будет ниже во время сбора урожая.
• По мере прохождения сезона вы заметите, что созревают побеги (побеги). производство собственных вторичных побегов.Вы захотите обрезать первые 3-5 (ближайших к кордону) вторичные побеги на каждой трости. Это поможет раскрыть лозу даже кроме того, обеспечивая лучший воздушный поток и большее пребывание на солнце для кластеров (помогая чтобы ускорить процесс созревания) .Если растительность не выйдет из-под контроля позже в сезон можно оставить любые вторичные побеги, растущие дальше по тростнику, так как они обеспечат дополнительную площадь поверхности листа для фотосинтеза.

Листопад

Необязательный, но полезный шаг, который вы можете добавить в свой план управления кроной, — это листья. вытаскивание, которое включает в себя вытаскивание любых листьев на самом дальнем кластере или между ними и основа съемки. Этот метод может помочь открыть навес, лучше обнажить кластеры к солнечному свету. Время выдергивания листьев очень важно, поэтому обязательно делайте этот шаг после завязывания плодов, но задолго до того, как ягоды начнут приобретать какой-либо цвет, когда ягоды мелкие и зеленые.Удаление листьев до завязывания плодов может привести к задержка фотосинтеза и слишком долгое выдергивание листьев после веразона может привести к появлению ягод становятся «загорелыми», так как в этот момент они будут слишком мягкими и уязвимыми.

Дрессировка, завязывание и расчесывание побегов

Важной частью успешного плана управления растительным покровом является постоянное обучение (я.е. расчесывать) ваши лозы. Потому что они будут продолжать активно расти на протяжении всего в сезон виноградные лозы могут быстро стать непослушными, даже если вы убрали их раньше в сезон. Вы можете обнаружить, что ваши лозы провисают на решетке, превращаясь в соседние лозы, собирающиеся вместе поверх проводов и прикрепляющиеся к ирригация, сетки для птиц и все остальное в их досягаемости.

Как мы упоминали ранее, ваши основные цели в управлении энергией ваших лоз — позволить достаточное количество солнечного света для проникновения сквозь навес, что поможет созреть ваши плоды и развивать здоровую древесину и минимизировать чрезмерное затенение, которое может ограничивать поток воздуха внутри полог и укрывают болезни и вредителей. С этой целью помимо обрезки методы, описанные выше, вам также нужно будет периодически проводить базовое обслуживание ваших лоз.Вы можете перестараться с управлением навесом. На каждый побег нужно около 15 листочков. созреть грозди. Как только ростки достигнут этого порога, насадки могут при необходимости подрезать.

Есть несколько основных инструментов, которые вы захотите иметь в своем арсенале, чтобы помочь вам управлять навесы ваших лоз.

Установка колышка из бамбука (или другого материала) — ключ к тому, чтобы помочь вам дрессировать лозу. вертикально по мере того, как они растут, чтобы добраться до вашего верхнего провода.Независимо от типа ставок, убедитесь, что он достаточно тонкий, чтобы можно было закрепить ленту или зажимы вокруг это и виноградная лоза, и вам также нужно будет прикрепить ее к своей решетке. В WARC, мы используем комбинацию бамбуковых шестов и проволочных зажимов, чтобы помочь стабилизировать колья.

Обмотчик — фантастически эффективный инструмент, помогающий «привязать» новые кордоны.В то время как лента относительно слабая и неэффективна для больших стволов и тростей, которые нуждаются в увязке, они все еще могут быть полезны в предоставлении поддержки в сочетании с другие более тяжелые обоймы.

Вам могут понадобиться более прочные зажимы и / или стяжки, совместимые с ваши провода, чтобы у вас был способ закрепить более толстые и тяжелые сундуки и трости на вашем шпалерные проволоки.

Как только вы получите эти инструменты, держите купол в чистоте сезон — это просто вопрос настойчивости и постоянства при использовании следующих техники.

По мере прохождения сезона убедитесь, что любые лозы первого и второго года роста постоянно прикрепляются к решетке.Хорошая стратегия защиты против массового зимнего отмирания заключается в создании и обучении двух

отдельных ствола для каждой лозы. В идеале каждый ствол должен начинаться ниже самого нижнего провод, как можно ближе к земле. Если вы выберете этот маршрут, вы нужно следить за этими новыми сундуками в течение всего сезона, принимая позаботьтесь о том, чтобы обеспечить новый рост вверх по ставке и, в конечном итоге, на проволоку, используя комбинацию ленты, зажимов и любых других завязок, которые вы выберете.Вы также можете заметить более старые, хорошо зарекомендовавшие себя кордоны утяжеляются и провисают на проволоке. Обязательно добавьте клипсы и скотч по мере необходимости для обеспечения этих кордонов до того, как рост текущего сезона полностью войдите, так как это может добавить такой вес, что деформирует кордоны или оторвет их от провода.

По мере того, как ваши побеги начинают активно расти, у них появляется тенденция собираться вместе на проволоке и пробираться в навесы соседних лоз.Важно периодически просматривать и распутывать или «расчесывать» эти побеги, чтобы что они свисают вертикально. Для побегов, растущих более горизонтально, в навесы их соседей, вы можете просто обрезать их. Постарайся быть как по возможности щадящим при расчесывании побегов, чтобы не отломать их от шпорца. Усики сложно сломать или отделить вручную, поэтому обрезайте их с помощью секатора. может помочь процессу распутывания волос пройти более гладко.

В начало

Как обрезать виноградные лозы

Мы обрезаем наши любимые растения, чтобы получить более пышные растения, повысить урожайность и улучшить здоровье растений. Виноградные лозы — не исключение.

Обрезка виноградных лоз позволяет им давать более высокие урожаи каждый сезон, делает отдельные грозди более крупными, здоровыми и сочными, а также позволяет потоку воздуха и солнечному свету проникать через всю лозу, позволяя лозе поддерживать грозди.

Нет точной науки об обрезке виноградных лоз. Если вы случайно отрезали ветку, которую хотели сохранить, подождите год, и на ее месте вырастет другая ветка.

Соберите инструменты

Для обрезки виноградной лозы вам потребуются ручной секатор и пара перчаток (по желанию).

Решите, когда обрезать лозу

Спросите четырех разных садоводов, когда лучше всего обрезать виноградную лозу, и, скорее всего, вы получите четыре разных ответа. Есть причины как для летней, так и для зимней обрезки виноградных лоз.

Абсолютно лучшее время для обрезки личных виноградных лоз — это когда они в этом нуждаются.

Им нужен воздух, проходящий через листья, и солнечный свет, падающий на грозди и листья, чтобы придать наилучший аромат, поэтому начните с обрезки лоз, чтобы они оставались открытыми и не затеняли себя разросшимися побегами.

Начало обрезки

Для более высоких урожаев срезайте дальше второй почки на побеге. Побег — это виноградная лоза меньшего размера, шириной в карандаш, на которой держится виноград, а бутон — это место, где появляются побеги.

Бутоны похожи на листья или бутоны цветов. Грозди вырастают по сравнению с прошлогодним приростом, поэтому оставление как минимум двух бутонов на каждом побеге позволит лозе дать урожай в следующем сезоне.

Обрежьте все побеги, которые растут прямо вниз или в странных направлениях, так как они не получают достаточно солнечного света или воздушного потока для получения здоровых плодов, или они также могут затенять те участки лозы, где урожайность обычно выше.

Обрежьте любые ветви, которые растут на лозе, кроме кордонов.

Кордоны — это боковые ветви, от которых начинаются всходы.

Виноградные лозы очень выносливы, и они стараются образовывать новые стебли везде, где есть бутоны, поэтому вам может потребоваться обрезать лишние побеги вокруг основания виноградной лозы, а также на кордонах и побегах.

Если вы случайно срезали больше растения, чем хотели, не волнуйтесь. Виноградные лозы очень выносливы и могут с этим справиться. Я полностью обрезал лозы и не раз начинал заново, и они всегда возвращаются сильнее, чем раньше.

Садовых гидов | Как обрезать дикие виноградные лозы

Дикие виноградные лозы могут улучшить эстетику ландшафта, создав стену уединения (после созревания) или давая восхитительный урожай фруктов для возбужденного шеф-повара или любителя вина. Одной из самых неотъемлемых частей выращивания виноградной лозы является обрезка, потому что без обрезки нет плодов. Вначале выращивайте виноградные лозы на решетке или колышках, чтобы их было легче тренировать и обрезать.

Позвольте молодым виноградным лозам расти без обрезки почти целый год. Это поможет лозе развить глубокие корни и прочный основной ствол (или тростник). В конце концов, вам будет легче обрезать виноградную лозу, потому что вы будете понимать схему роста листвы и других побегов.

Выберите тот ствол (или трость), который выглядит наиболее крепким, когда доживает до начала зимы первого года. Найдите все остальные стебли вокруг этого и обрежьте их до основания. Это обеспечит попадание большинства питательных веществ в основной ствол.

• Дикие виноградные лозы могут улучшить ландшафт с эстетической точки зрения, создавая уединенную стену (после созревания) или обеспечивая восхитительный урожай фруктов для возбужденного шеф-повара или любителя вина.
  
• В начале выращивайте виноградную лозу из решетки или колышка, чтобы было легче тренировать и обрезать лозы.

Прикрепите основной ствол к стойке шпагатом, плотно обхватив его за основание, середину и верх. Если у вас еще нет кола или решетки, установите кол, выкопав яму глубиной около 9 дюймов на расстоянии 6 дюймов от основания виноградной лозы.Отверстие должно быть того же диаметра, что и деревянный кол. Вбейте кол в отверстие молотком, пока он не станет надежно и плотно.

Позвольте ветвям расти от главного ствола до весны второго года выращивания. На этом этапе снова обрежьте все боковые побеги от ствола, за исключением того, что на этот раз оставьте по одной ветке с каждой стороны от основного ствола, которая кажется самой сильной или самой толстой с этой стороны. Используйте шпагат, чтобы прикрепить большие лозы к деревянному столбу. Ущипните более мелкие, чтобы начать тренировку лоз.

• Прикрепите основной ствол к стойке шпагатом, плотно обхватив его за основание, середину и верх.
  
• Используйте шпагат, чтобы прикрепить большие лозы к деревянному столбу.

Обрежьте верхнюю часть основного ствола летом второго года, когда он достигнет желаемой высоты. Это направляет питательные вещества к боковым ветвям.

Обрезайте все побеги основных побегов и боковых ветвей зимой второго года, чтобы создать основной каркас виноградной лозы на главном стволе с двумя ветвями.

Дайте виноградной лозе расти с весны до лета третьего года, обрезая ее только для сохранения основы.

Обрежьте две основные ветви, вырастающие из главного ствола зимой третьего года. Обрежьте так, чтобы на каждой ветке осталось по 12 бутонов. Из этих 12 бутонов вырастет виноград в следующем (четвертом) сезоне. Он будет коренастым, так как у всех бутонов будет около двух листовых суставов, иначе называемых почками обновления.

• Обрежьте верхнюю часть основного ствола летом второго года, когда он достигнет желаемой высоты.
  
• Обрежьте две основные ветви, которые растут от главного ствола зимой третьего года.

Продолжайте обрезать виноградную лозу этим методом из шага 8 всю оставшуюся жизнь в течение каждой зимы. Ежегодно происходит только одно изменение: позвольте еще одной почке вырасти на кончике каждой основной ветви после 12 бутонов обновления, которые будут давать две новые почки каждый год. Таким образом, виноградная лоза с каждым годом будет расти все больше и больше, в конечном итоге принося больше фруктов и вырастая виноградные лозы вдоль решетки для тренировок.

Обрезка виноградных лоз — Виноградник Хафнер

Обрезка жизненно необходима. Во-первых, он направлен на то, чтобы ограничить виноградную лозу определенным пространством. В противном случае он будет разрастаться, как любая виноградная лоза. Во-вторых, он фокусирует фрукт в узкую зону. Это помогает обеспечить однородность винограда за счет постоянного воздействия элементов. Мы называем это «фруктовой зоной». В-третьих, обрезка контролирует количество плодов, которые могут вырасти. Виноградные лозы стремятся сосредоточиться на росте растительности, а не на производстве фруктов — территория превыше воспроизводства.Мы должны ограничить этот рост, но поддержать необходимое количество энергии для созревания урожая.

При обрезке бригада обрезает 90-95% прироста от предыдущего урожая, чтобы сосредоточить производство и структуру лозы. Каждый секатор смотрит на лозу и ее рост в прошлом году, чтобы определить, что он будет обрезать.

(Мартин обрезал лозы на переднем плане и продолжает свой путь вниз по ряду.)

Столкнувшись с проблемой выбора места резания (так как часто есть несколько вариантов), бригада рассматривает:

• Насколько близко это к постоянной структуре лозы? (Цель: сдерживание разрастания)
• В каком направлении он будет расти и будет ли мешать соседям? (Цель: равный интервал)
• Какова сила каждого кандидата? (Цель: баланс виноградной лозы)

Любой из этих факторов может перевесить другой.Вот почему нам повезло с такой командой. Многие из них ходили по этим рядам и ухаживали за виноградными лозами более двух десятилетий.

У нас есть два стиля обрезки — тростник и кордон. На нашем ранчо у кордонной обрезки лозы есть две ветви (кордоны), отходящие от главного ствола, и множество коротких участков однолетней древесины, называемых шпорами. Лоза, обрезанная тростником, имеет несколько длинных участков однолетней древесины, исходящих из ствола, называемых тростниками. Почему однолетняя древесина? Потому что новый урожайный рост будет происходить только из однолетней древесины.

(лозы, обрезанные кордоном, слева, а лозы, обрезанные тростником, справа.)

Черенки аккуратно сложены в каждый второй ряд. Затем с помощью косилки мы измельчаем их на куски. Это позволяет нашей технике проходить, не разбрасывая их повсюду, и ускоряет их порчу, так что захваченные питательные вещества могут снова попасть в почву.

Начиная с этого года мы сделали кое-что новое. Мы взяли образцы однолетней древесины и отправили их в лабораторию, где они вскрыли отдельные почки и подсчитали «первичные соцветия».Это структуры в спящей почке, которые станут гроздьями винограда. Это позволяет нам оценить потенциальный урожай на предстоящий год и принять более обоснованные решения по обрезке, адаптируя размер урожая к нашим потребностям. Мы не можем быть очень точными, потому что потенциальный урожай не равен фактическому урожаю. На степень реализации этого потенциала будут влиять многие факторы — от погоды до вредителей и болезней.
Обрезка — это начало и конец — конец урожая 2017 года и начало 2018 года.Это самая большая работа в году, поэтому ее всегда приятно закончить.

(Слева направо: Херардо, Хавьер, я держу Сатану, Антонио и Хосе Луис)

За последние несколько лет мы познакомили вас с членами нашей команды, и я был шокирован тем, сколько членов команды виноградников сказали, что обрезка — их любимая работа! Это очень тяжелая работа в то время года, когда виноградник наиболее негостеприимен — дождь, низкие температуры, темное утро и вечер. Нашей команде не нужно беспокоиться.Похоже, что трудности их не беспокоят. Каждое утро мы встречаемся перед восходом солнца, заставляя точить камни, работая на лезвиях ножниц, обсуждая план на день. Воспользовавшись относительно сухой зимой, мы завершили строительство примерно на 50% в этом году. Когда последняя виноградная лоза будет обрезана, мы переключим наше внимание на пол виноградника и приступим к работе по управлению растительностью, конкурирующей с нашими лозами, пока мы ждем, пока виноградник снова проснется.

Снижение затрат на обрезку винограда с помощью механизации

Механическое листовое оборудование Клеменса видно перед четырехсторонней системой кордонов «Маленькая Сира».(Фото: Джордж Чжуан, UCCE)

Джордж Чжуан настолько близок к своей цели, что он почти может попробовать ее, и это будет так же изысканно, как и лучшее вино.

Чжуан — консультант по виноградарству Калифорнийского университета в округе Фресно, где большинство производителей успешно внедрили механическую уборку урожая, поэтому Чжуан и его коллеги, такие как Каан Куртурал, специалист UCCE в Департаменте виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дэвисе, занимаются механической обрезкой. .

«Здесь, в долине (Сан-Хоакин), самая большая стоимость рабочей силы, помимо сбора урожая, — это обрезка», — говорит Чжуан.«Если мы сможем провести механическую обрезку и механический сбор урожая, то останется немногое, это называется виноградником без прикосновения».

«Виноградник без прикосновения», безусловно, будет намного дешевле выращивать. По оценкам Чжуан, механическая обрезка снижает затраты на обрезку на 90%. Фактическая экономия затрат зависит от многих факторов, таких как разнообразие и т. Д. В районе Фресно, по его словам, типичный виноградник с 500 лозами на акр обходится примерно в 500-700 долларов за акр при ручной обрезке. Но использование машины стоит всего около 8 центов за виноградную лозу, что снижает стоимость до менее 50 долларов за акр, что является огромной экономией, особенно в сочетании с машинной уборкой.

«Механизация виноградников — это, наверное, самое важное, что вы можете сделать», — говорит он.

Бай-ин винограда
Одним из производителей, полностью согласных с Чжуаном, является Ник Дэвис из The Wine Group, второй по величине винодельческой компании США, которая выращивает 13000 акров винного винограда в Центральной Калифорнии. Дэвис — управляющий виноградником компании Southern Valley Properties, которая включает 3000 акров виноградников, которые будут полностью механизированы, если Дэвис исполнит свое желание.

«Это изменит правила игры», — говорит он.«Нам повезло использовать эту технологию — например, в отличие от производителей косточковых фруктов».

Дэвис говорит, что его компания давно стремилась механизировать операции из-за растущей стоимости рабочей силы. В этом году штат Калифорния повысил минимальную заработную плату до 12 долларов в час, что является частью плана по увеличению ее до 15 долларов в 2023 году.

«И мы не думаем, что цена остановится на 15 долларах», — говорит он.

Ключом к переходу на механизированную обрезку для Дэвиса, как и для многих производителей, является преобразование существующей системы выращивания California Sprawl, имеющей высоту навеса от 44 до 46 дюймов, в однопроволочный кордон от 66 до 68 дюймов.Он думает, что они добьются успеха, в немалой степени благодаря советникам UCCE, таким как Чжуан.

«На самом деле у нас нет отдела исследований и разработок, поэтому мы действительно полагаемся на Джорджа и Cooperative Extension, чтобы предоставить знания и методы, которые помогут нам достичь наших производственных целей», — говорит Дэвис. «Нам очень нравится наше сотрудничество с UC Extension — с их помощью мы можем получить виноград самого высокого качества на наших виноградниках».

Механический очиститель V-Mech на проволочной решетке «Пти Вердо».(Фото: Джордж Чжуан, UCCE)

Повышение урожайности
Механическая обрезка не только снизила затраты на рабочую силу на 90%, но и привела к увеличению урожайности винограда и не повлияла на содержание антоцианов в ягодах винограда. Это приятная новость для производителей, потому что стоимость восстановления виноградника в регионе составляет примерно 15 600 долларов за акр.

Исследование проводилось на участке площадью 8 акров 20-летнего виноградника Мерло в округе Мадера. После завершения исследовательского проекта фермер преобразовал оставшуюся часть виноградника площадью 53 акра в единую систему разводки с высокой проволокой.Многие другие производители винограда последовали их примеру.

«Мы обнаружили, что производителям не нужно сажать новые виноградники, чтобы механизировать свои операции», — говорит Куртурал. «Мы убедительно доказали, что старый виноградник можно превратить в механизацию. Урожайность во время переработки не снижается, а урожайность после переработки выше, а качество плодов эквивалентно или лучше, чем у выращиваемых вручную лоз ».

Полевые исследования Мадеры проводились три сезона подряд. В этой области традиционные виноградники приучены к стволу высотой 38 дюймов над полом виноградника, и две восьмиузловые трости укладываются на проволочную ловушку в противоположных направлениях, а две восьмиузловые трости прикрепляются к 66-дюймовой трости. проволока высокого захвата.Хотя эта традиционная обучающая система может работать при механической уборке урожая, она не обеспечивает механическую обрезку спящих и удаление побегов с ограниченным успехом при других механических операциях по управлению растительным покровом.

Чтобы приспособиться к механической обрезке и удалению побегов, виноградные лозы были преобразованы в двухстороннюю тренировочную систему разрастания в Калифорнии с обучением на кордоне, с обрезкой шпор, или в двухстороннюю, обученную на кордоне, механически обрезанную систему одиночного разрастания с высокой проволокой. Последний вариант оказался наиболее успешной системой механической обрезки в долине Сан-Хоакин, где выращивается более половины винных сортов винограда в штате.

«California Sprawl хорош для механизации, но есть проблема: у вас есть перекладины, а перекладина с двумя фиксирующими тросами — большая проблема для механической обрезки», — говорит Чжуан. «Многие производители в моем районе избавляются от крестовин; без поперечин вы, вероятно, были бы очень близки к однопроводной схеме ».

Дальнейшие исследования
Интересно, что, поскольку структура кроны и характеристики урожайности механически обрезанных лоз отличаются от лоз, обрезанных вручную, требования к воде и удобрениям для механически обрезанных лоз могут быть совершенно другими, говорит Чжуан.

«Итак, мы изучаем урожайность и качество плодов винограда, выращенного на разных подвоях, в системах механической обрезки в долине Сан-Хоакин», — говорит он.

Чжуан говорит, что они начали работу по механической обрезке специально для винного винограда, потому что с производственной решеткой легче работать с винным виноградом. Теперь, когда они добились определенного успеха, они занялись исследованием винограда с изюмом. В то время как 90% винного винограда в долине Сан-Хоакин собирают машинным способом, более половины изюма, многие из которых представляют собой старый сорт «Томпсон», по-прежнему собирают вручную.

«Столовый виноград будет последним, потому что придется изменить производственную систему», — говорит он. «Свежие фрукты нуждаются в косметической красоте, а навесы намного больше, потому что все дело в том, чтобы получить больше тонн на акр».

Что касается винных сортов винограда, Чжуан говорит, что на горизонте появятся новые разработки.

«Прецизионное виноградарство только начинается. Здесь, в долине, где средний виноградник составляет 500 акров, производители думают: «Как мы можем производить урожай равномерно на больших площадях?» Каан Куртурал интенсивно работает над спутниковым картированием, чтобы обеспечить дифференцированное управление для повышения единообразия », — говорит он.«Теперь мы используем прецизионное земледелие, чтобы еще больше увеличить производство — теперь, когда мы избавились от рабочей силы».

Дэвид Эдди — редактор журналов Meister Media Worldwide American Fruit Grower ^® и Western Fruit Grower ^® . Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.

выращивания винограда | NW Fruit (Фонд исследований фруктов Западного Вашингтона)

Выращивание винограда на заднем дворе в регионе Пьюджет-Саунд

Джим Тейлор

Ниже приводится ответ Джима Тейлора на вопросы, заданные ему во время работы в Фруктовом саду WWFRF, и идеи его работы в Орегоне, где он посадил около 60 акров виноградных сортов.

Собираетесь ли вы выращивать винный виноград , vitis vinifera , или столовый виноград, vitis labrusca18 Если вы хотите выращивать винный виноград, подходят только самые ранние созревшие сорта. Для достижения наилучших результатов растения vinifera следует прививать к корневому подводу, который будет способствовать более раннему созреванию, чем если бы они были посажены на собственные корни.См. Справочную литературу для получения более подробной информации. Покупайте только сертифицированные виноградные лозы. Растение с вирусом вылечить невозможно.

Где на вашем участке лучше всего посадить виноградные лозы? Самое теплое солнечное пятно с хорошим дренажем почвы — лучшее место. Тяжелая глинистая почва нежелательна. Южный и западный склоны соберут больше всего тепла. Теплую зону можно создать с помощью бетонной стены. Посадка на холме и окружение растения камнями повысит температуру у корней растения.Черный пластик на земле также будет служить способом сбора тепла, а также поможет бороться с сорняками, но будьте осторожны, потому что, если в этом районе есть полевки, им понравится пластиковое укрытие. Олень будет также есть растения . Если по соседству живут олени, потребуется забор высотой от семи до восьми футов. Также полезны ветрозащитные полосы, которые не затеняют виноградные лозы. В идеале земля для ваших виноградных лоз должна быть обработана за год до посадки и свободна от сорняков. Вы исправите любой недостаток питательных веществ в почве.

Спланируйте шаг и решетку . Растения могут находиться на расстоянии от 4 до 6 футов друг от друга. Лучше всего использовать ряды с севера на юг, или, если ваш склон крутой, сажайте растения вверх и вниз по склону. На холме тракторы любят скользить между растениями в ряду. Оставьте достаточно места между рядами для размещения оборудования, если вы собираетесь его использовать. В любом случае ряды должны располагаться достаточно далеко друг от друга, 8 или 9 футов, чтобы растительность высотой 6 футов не затеняла соседний ряд, кроме как в начале и в конце дня.

Как сажать лозы? Обрежьте корни до 4–6 дюймов и убедитесь, что корни направлены вниз в вырытую яму. Если виноградная лоза привита, убедитесь, что прививка находится выше уровня земли, чтобы она не могла пустить корни. Чернослив t Сажайте обратно до самого большого тростника, который, в свою очередь, нужно обрезать до двух или трех почек. Щиток, подобный открытому картонному пакету молока на две литра, защитит растение от ветра, мелких животных и удержит новые побеги от земли, облегчая прополку.В течение первого сезона не обрезайте растущие ветки; позвольте всему расти, но срезайте все развивающиеся плодовые грозди. Плесень — не проблема.

НЕТ ТРАВЫ. Конкуренция сорняков, особенно травы, — это худшее, что можно допустить в первый вегетационный период. Если возможно, поливайте в зависимости от сезона.

Первая зима. Разместите колья для шпалеры. Земля мягкая. В конце зимы, когда вероятность сильных морозов миновала, удалите с растения самые слабые стебли.Срежьте до двух бутонов на самом сильном тростнике. Из одного из этих почек вырастет побег, который станет стволом.

Второй год обучения . Задача второго сезона — создать прямой ствол, который станет головкой растения. После того, как побеги отрастут на фут или больше, удалите все, кроме самого длинного и самого прямого побега. Если растение стоит на колышке, свободно привяжите выбранный побег к колышку. Если растения еще нет рядом с колом, используйте 4-футовый бамбуковый кол, чтобы свободно связать выбранный побег, который станет будущим стволом.

Удалите все грозди плодов, но не удаляйте листья и боковые ветви (боковые ветви) на побеге. К этому времени вы должны были решить, как вы хотите дрессировать свое растение. Побеги хотят расти вверх, их сложно тренировать вниз. В конце концов, вам понадобится вертикальная завеса из побегов над проволокой. Для облегчения обрезки и уборки нижняя часть проволоки должна быть на уровне талии. Когда и если побег достигнет размера карандаша у проволоки, отрежьте побег над первым бутоном под проволокой.Это будет способствовать боковому росту новых побегов на высоте проволоки. В этом году плесень по-прежнему не проблема.

Вторая зима. Если побег для ствола не вырос до диаметра карандаша в прошлом году, обрежьте стебель до двух бутонов. Если в прошлом году у растения выросли боковые побеги, а боковые побеги выросли до размера карандаша, отрежьте более слабый рост в месте, где он становится меньше размера карандаша, и отрежьте боковые побеги от стебля. .

Обрезка тростника стихи Кордонная обрезка. Чтобы понять следующую терминологию , см. Страницу 2 ТАБЛИЦЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА OSU, «как растут виноградные растения». Садовник, у которого мало растений, может выбрать обрезку тростника, так как он не зависит от неквалифицированного труда при обрезке. Чтобы создать плодоносящие побеги, каждый год секатор тростника отбирает тростник, растущий с каждой стороны головы растения, и срезает все остальные стебли. На зрелых растениях выбранный тростник срезают на расстоянии от головки так, чтобы он встречался с тростником соседнего растения.Более молодые или более слабые растения можно обрезать до размеров карандаша. Это суждения. При кордонной обрезке вдоль проволоки натягивают постоянные «руки», или кордоны.

Преимущества обрезки тростника: Во-первых, на тростнике есть почки, которые не расположены близко к голове. При кордонной обрезке побеги образуются из нескольких почек, расположенных близко к кордону. Эти бутоны, сформировавшиеся в начале бессолнечного вегетационного периода, могли не иметь тепла, необходимого для развития плодоносных бутонов. Также американский виноград может не иметь плодоносных почек вблизи кордона.Во-вторых, кордон может иметь неправильное расположение бутонов для оптимального расстояния между побегами. Это состояние сохраняется до замены кордона. В-третьих, существует тенденция к росту сильного побега на конце кордона, называемая апикальным доминированием; этот рост ни на что не годится. При обрезке тростника доминирование передается от кончика (или вершины) за счет изгиба тростника над проволокой, возможно, на 12-18 дюймов выше, чем проволока в головке растения, позволяя средней части быть выше, чем кончик.Это приводит к более равномерному распределению побегов по стеблю.

Когда побеги станут достаточно длинными, чтобы дотянуться до проволоки еще на 18 дюймов выше изогнутой проволоки, переместите побеги за проволоку, чтобы создать узкую вертикальную стену из листвы с побегами, плетущимися вверх назад и вперед через проволоку решетки. Лист без полного воздействия солнца на 90 процентов менее эффективен, чем полностью открытый. Следующим тренировочным проводом будет провод на высоте 6 футов над землей, наверху решетки (всего 4 провода).Наращивание над этой проволокой можно удалить. Основное правило гласит, что на каждом побеге должно быть около 14 листьев.

Привыкайте к сильной обрезке; по мере созревания растений вы можете удалить до 90 процентов прироста предыдущего года.

Вредители Если вы решите выращивать растения органически, вам будет сложно бороться с ботритисом и мучнистой росой. Солнечный свет и циркуляция воздуха — два полезных метода без распыления. Занавеска, в которой большая часть листьев подвергается воздействию солнца, и лист, обтягивающий плоды в конце лета, являются хорошими сдерживающими факторами.Спрей серы, применяемый перед атакой мучнистой росы, в некоторой степени эффективен. После заражения от него мало пользы. См. Дополнительную информацию в Программе комплексной борьбы с вредителями штата Вашингтон.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАПОВ В МОРСКОМ ЗАПАДНОМ ВАШИНГТОНЕ

ВИНОГРАД НАСТОЛЬНЫЙ

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА ДЛЯ ВИНА И СТОЛА В ЗВУКОВОЙ ОБЛАСТИ ПУЖЕТ

GENERAL VITICULTURE, AJ Winkler et all, 1974, датированный классикой.

УСПЕШНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ Хороший источник растений с руководством по выбору сорта в соответствии с характеристиками вашего участка, включая инструкции по посадке.

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ ВИНОГРАДНИКА В ОРЕГОНЕ Шестистраничный PDF-файл, ориентированный на коммерческие виноградники.

ВАШИНГТОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДА, VINEWISE, Руководство по самопомощи по выращиванию винограда

Обрезка виноградной лозы

Обрезка виноградной лозы Байроном Читвудом.

Когда проводится исследование чего-либо, связанного с выращиванием винограда, всплывает имя Томас Волни Мансон. Т.В. Мансон, как его обычно называли, родился в Астории, штат Иллинойс, в начале 1800-х годов.Он окончил Университет Кентукки в 1870 году. Вначале он всю жизнь занимался выведением сортов винограда. Он первым выбрал место в Небраске. Однако холодные погодные условия и насекомые свели на нет его ранние эксперименты. У T.V. было два брата, которые поселились в районе Деннисон, штат Техас, и он переехал в этот район, чтобы продолжить свои исследования винограда.

Хотя Мансон изучал все аспекты выращивания винограда, его изучение подвоев виноградных лоз оказало наибольшее влияние на виноградарство.Он обнаружил, что дикие виноградные лозы Мустанг были устойчивы к болезни, филлоксере, которая разрушала европейскую виноградную винодельческую промышленность. Европейский сорт винограда можно было легко привить к подвою Мустанг, и они были устойчивы к филлоксере. Большое количество виноградных лоз Мустанг было отправлено во Францию ​​для прививки их разновидностей винодельческих лоз к подвоям Мустанг. Он был признан спасителем французской винодельческой промышленности и был награжден французским правительством орденом Почетного легиона.

Виноград любит глубокую и хорошо дренированную почву в местах, где есть полное солнце. Приобретайте сорта с голыми корнями, которые можно высаживать зимой, или сорта, выращенные в контейнерах, можно высаживать в любое время. Если высаживается более одной лозы, расположите их на расстоянии около восьми футов друг от друга. Посадите любой сорт с одной или двумя бутонами над линией почвы. Позвольте растениям прорасти первый сезон без обрезки. Держите почву влажной в течение первого года. Во время посадки поставьте колышек рядом с посаженной виноградной лозой.Однако не связывайте лозу в течение первого вегетационного периода. Постройте решетку с тяжелыми столбами на расстоянии шестнадцати футов друг от друга, в зависимости от размера виноградника, который вы планируете посадить. Проведите проволоку Trellis между стойками на высоте 42 и 72 дюйма над уровнем земли. Всего с двумя столбами и тремя кольями можно посадить три виноградные лозы в первый год. За каждый дополнительный столб можно посадить еще две виноградные лозы.

Во время второго вегетационного периода обрежьте растение так, чтобы на нем было только две почки.Эти бутоны превратятся в побеги. Две упомянутые выше почки разовьются в «трости». Осторожно привяжите к столбу более сильный из двух. Когда он достигнет отметки в 42 дюйма, отрежьте растущую головку и натренируйте две ветви, чтобы они росли вдоль проволочной решетки. Дайте другой трости вырасти до 72-дюймовой проволоки и повторите процесс тренировки ветвей, чтобы они там росли.

Третий год — первый год плодоношения. В течение февраля или марта обрежьте шпоры или свисающие ветви примерно по пять с каждой стороны основного ствола.