Когда и как обрезать виноград в средней полосе

0

924

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Виноград – теплолюбивая культура, требующая тщательного ухода при выращивании. Обрезка винограда в средней полосе важна для роста и развития растения. Изучение способов обрезки позволит начинающим виноградарям и профессионалам выбрать подходящий метод и создать красивые виноградники.

Обрезка винограда в средней полосе

Для чего нужна обрезка виноградника

Обрезание виноградных кустов оказывает положительное воздействие на урожайность и вкусовые свойства плодов.

Необходимость осуществления обрезки заключается в следующем:

• повышение урожайности винограда и скорости его созревания;
• увеличение размеров плодов;
• красивого оформление кустарников;
• оздоровление культуры.

Обрезку рекомендуют проводить осенью для любого сорта винограда. Весной не стоит этим заниматься, потому что формообрезка создает в этот период стрессовую ситуацию для растения. В весеннее время виноград тратит силы и сок на возобновление, это снижает уровень урожая, замедляет этапы созревания.

Летом и в начале осени стоит делать прищипывание побегов, срезать больные и сухие ветки, прореживать листву на виноградных кустах.

Время для обрезки

В средней полосе России наблюдается длительная осень. Стоит верно выбирать временной промежуток для обрезания виноградных кустов. Его осуществляют поэтапно:

• первый этап заключается в обрезке больных побегов после сбора урожая, при этом молодые побеги виноградника необходимо прищипывать;
• спустя 14 дней делается глубокая формообрезка, уличная температура не опускается при этом ниже -3°С.

Обрезку осуществляют с помощью секатора и садовых ножниц, ножовки. В начале их обрабатывают раствором марганца либо спиртом.

Правила обрезки

Обрезку осенью стоит делать своевременно и придерживаться определенных правил для формирования кустов:

• над глазком оставляют 2-3 см, так пенек будет сохранен от повреждений;
• глубина обрезки зависит от толщины и возраста побега, ветки с возрастом от 5 лет обрезаются полностью;
• места срезов должны смотреть внутрь, располагаться с одной стороны кустов;
• молодые виноградники формируются, исходя из возраста по выбранной схеме;
• в старых виноградниках выбираются побеги замещения. Их обрезают коротко, но убирать их полностью нельзя;
• при короткой обрезке оставляют 2-3 почки, при длинной — 10 и более глазков.

Формирование молодых виноградников

С помощью обрезки осуществляется формирование кустов, образуется рукав, несущий плоды, нарастает зеленая листва.

Формирование молодых виноградников в средней полосе осуществляется по правилам:

• кусты 1 года обрезаются до 2-4 почек, из них в будущем сезоне будут развиваться новые побеги;
• двухлетняя лоза содержит 2-4 побега, некоторые подрезают, остаются по 2 почки, другие укорачиваются до 4-10 глазков, если кусты слабые – обрезка делается до 2-4 почек;
• на трехлетнем виноградном кусте образуются ветки замещения, на них остаются 2-3 глазка, основные побеги состоят из 10-12 почек.

Через 3 года при соблюдении правил обрезки у виноградных кустов будут 3-6 плодоносящих рукава.

Обрезка взрослого виноградника

Обрезку производите аккуратно

Если в течение 3 лет осенью обрезка виноградных кустов осуществлялась нужным способом, они будут формироваться без проблем. Формирование взрослого виноградника осуществляется при соблюдении правил обрезания:

• плодоносящие побеги удаляются в текущем году;
• стрелки обрезаются до 5-10 почек;
• нижняя ветка обрезается до 2-3 глазков, меняется новыми побегами;
• удаляются побеги с толщиной 10-12 см.

Обрезку стрелок делают аккуратно, после обрезания их укрывают, особенно в Поволжье, при выращивании в южных районах – подвязывают к шпалере.

Схемы формирования виноградников

Виноградные кусты формируются по одной из существующих схем. Выбрать ее стоит в зависимости от сорта, места выращивания и других особенностей.

Технология Гюйо

По технологии Гюйо на кусте в первые 2 года остаются 1-2 плодоносящих рукава. Далее вырастают 1-2 стрелки, которые будут приносить плоды. Они подвязываются к горизонтальной проволоке. 2 стрелки направляются в разные стороны.

Веерный способ

На кусте размещаются 3-8 рукавов, приносящих плоды. На однолетнем винограднике оставляют 2-3 глазка, на двухлетнем добавляют по 2 глазка. На 3-й год побеги укрепляются горизонтально. На слабых кустах образуют по 3-4 рукава, на сильных и взрослых – до 8 рукавов.

Выращивание виноградных кустов по технологии Гюйо и веерному способу в центральных районах России, Поволжье предполагает, что на зимний период лоза снимается со шпалеры и укрывается от морозов.

Беседочная обрезка

Способ подходит для выращивания винограда в южных районах с наличием беседки либо арки. При данной схеме однолетняя лоза обрезается нужным способом, на 2-й год стрелки направляются вдоль опоры. Далее обрезание осуществляют произвольно для декора участка.

Как выращивать виноград в Средней полосе

Обрезка винограда пошагово

Как обрезать виноград. Обрезка винограда осенью

Заключение

Для начинающих садоводов-виноградарей осенняя формообрезка считается нелегким занятием. При правильном выборе времени, метода и схемы обрезка виноградников улучшит урожайность растений, позволит красиво оформить кустарники и насладиться вкусовыми свойствами плодов.

Когда обрезать виноград осенью в средней полосе

Некоторые садоводы в средней полосе России стремятся выращивать виноград. Эта теплолюбивая культура в достаточно прохладном климате требует особого внимания. Так, осенью лозу следует обязательно обрезать. Это позволяет оздоровить растение, получить в будущем более крупную и сладкую ягоду. Способов обрезки винограда существует много. Выбор того или иного варианта зависит от возраста кустарника и некоторых особенностей виноградного сорта. Узнать подробную информацию о том, когда обрезать виноград осенью в средней полосе и как правильно это сделать, можно найти далее в стать.

Почему необходимо обрезать виноградник осенью

Виноградари еще в Древнем Риме заметили, что обрезка виноградной лозы благоприятно сказывается на урожайности культуры и вкусовых качествах выращенных плодов.

Сегодня даже начинающие садоводы стараются осуществлять обрезку своих растений, потому что она позволяет:

• увеличить урожайность культуры;
• сделать ягоды более крупными и вкусными;
• сформировать красивый, аккуратный куст;
• ускорить процесс созревания плодов;
• осуществить оздоровление растений.

Таким образом, обрезка виноградника будет полезна для абсолютно любого сорта. Но почему процедуру лучше осуществлять именно осенью, а не весной? А все дело в том, что обрезка весной причиняет немалый стресс растениями. Они теряют много сока и сил на восстановление кустарника. Это приводит к снижению урожайности и замедленному созреванию плодов.

Важно! Периодически летом и в начале осени рекомендуется прищипывать побеги, прореживать листву, удалять сухие или болеющие веточки виноградника.

Самое время обрезать лозу

Осень в средней полосе России может быть достаточно продолжительной, поэтому важно точно определить время, когда нужно заниматься обрезкой виноградной лозы. А делать это рекомендуется в два этапа:

• Первый этап заключается в удалении слабых, больных побегов. Такую поверхностную чистку растений рекомендуется осуществлять сразу после того, как урожай винограда будет собран. В это же время следует прищипнуть молодые побеги виноградника.
• Глубокую обрезку виноградников осуществляют через 2 недели после того, как растения сбросят листву. При этом температура воздуха не должна быть ниже -3⁰С. В процессе обрезки виноградников следует придерживаться универсальных схем формирования растений. На их основе рекомендуется составить собственный план, по которому будут осуществляться работы.

Для обрезки виноградной лозы необходимо запастись секатором или садовыми ножницами, небольшой ножовкой. Инструмент перед использованием рекомендуется протереть спиртом или марганцевым раствором.

Важные правила обрезки виноградной лозы

Очень важно не только своевременно, но и правильно обрезать виноградник. Особенно это касается виноградарей-новичков, которые только начинают выращивать культуру, и еще мало знакомы с основными правилами формирования лозы. Для них необходимо подчеркнуть следующие моменты:

• При обрезке побегов всегда нужно оставлять небольшой пенек (2-3 см) над глазком. В этом случае можно быть уверенным в его сохранности.
• Чем старше и толще побег, тем глубже должна осуществляться его обрезка. Ветки старше 5 лет следует удалять полностью.
• Подрезать лозу нужно таким образом, чтобы срезы находились только с одной стороны виноградника и «смотрели» внутрь кустарника.
• Молодые виноградники формируют в соответствии с их возрастом, руководствуясь предложенными далее схемами.
• В старых виноградниках определяют веки замещения, которые подрезают максимально коротко и плодоносящие побеги, тело которых необходимо сохранить.
• При короткой обрезке оставляют лишь 2-3 почки. Длинная обрезка предполагает сохранение 10 и более глазков.

Такие простые правила являются основой обрезки любого виноградника. Их должен знать и использовать каждый садовод, у которого есть свой кустарник.

Формирование молодых виноградников

Очень важно правильно осуществлять обрезку виноградной лозы в первые годы выращивания. Это позволит сформировать плодоносящий рукав и ускорить наращивание зеленой массы растения. Правильная обрезка в первые годы является залогом хорошего урожая в будущем.

В зависимости от возраста, молодые виноградники формируют с соблюдением следующих правил:

1. Годовалый виноградник обрезают практически полностью, оставляя лишь 2-4 почки и небольшой пенек. Из них будут развиваться молодые, плодоносящие побеги в будущем году.
2. Лоза в двухлетнем возрасте будет иметь 2-4 основных побега. Осенью некоторые из них необходимо подрезать, оставив по 2 почки. Остальные побеги лишь слегка укоротить, оставляя по 4-10 глазков.
3. Спустя 3 года выращивания на винограднике формируют ветки замещения, на которых оставляют 2-3 глазка, и основные побеги плодоносящих рукавов, состоящих из 10-12 почек.

Важно! Слабые кусты винограда в двухлетнем возрасте можно обрезать полностью, оставляя лишь 2-4 почки у основания, как в первый год.

Это позволит сделать обрезаемый куст крепче, однако, момент получения урожая отложится еще на год.

С принципом формирования молодых виноградников в первые годы жизни можно ознакомиться ниже на картинке. В результате правильной обрезки уже через 3 года растение образует 3-6 основных рукавов, которые способны давать урожай.

Для новичков в деле садоводства также может быть полезен видео урок, на котором специалист подробно рассказывает обо всех основных правилах формирования молодых виноградников:

Обрезка взрослого виноградника

В случае если на протяжении первых трех лет за виноградником ухаживали надлежащим образом, то дальнейшее формирование куста не составит особой сложности. В этом случае можно придерживаться одной из схем формирования, которые будут описаны далее или просто пользоваться основными принципами обрезки:

• Побеги, которые плодоносили в текущем году, следует удалить полностью.
• Самую нижнюю ветку на рукаве обрезать, оставляя 2-3 глазка и замещая ее новыми побегами.
• Плодоносные стрелки обрезают на 5-10 почек.
• Побеги толщиной 10-12 см называют жирующими. Их необходимо удалить.

Особое внимание следует уделить обрезке плодоносящих стрелок, которые в будущем годы должны порадовать урожаем. После обрезки их обязательно нужно укрыть, а при выращивании в южных регионах подвязать к шпалере.

Важно! В центральных регионах страны рекомендуется оставлять порядка 15 глазков на плодоносящих стрелках.

При сильных зимних заморозках верхние почки могут вымерзнуть, но в целом побег останется живым, плодоносящим.

Схемы формирования виноградников

Существует несколько разработанных технологий, схем формирования виноградников. Выбор той или иной схемы зависит от сорта винограда, региона выращивания и прочих нюансов.

Технология Гюйо

Способ заключается в сохранении одного или двух основных плодоносящих рукавов. В первый и второй год виноградник подрезают по выше описанному принципу. В дальнейшем оставляют одну или две плодоносящих стрелки. Их подвязывают к проволоке, расположенной горизонтально. Если оставлено две стрелки, то их необходимо направить в противоположные стороны. Пример такого формирования можно увидеть на картинке ниже:

Пример обрезки виноградника по технологии Гюйо можно увидеть на ролике:

Это видео позволит даже начинающему садоводу разобраться в основах обрезки виноградника осенью.

Веерный способ формирования

Предложенный способ формирования виноградной лозы похож на выше описанную технологию Гюйо. Отличие состоит лишь в том, что в процессе выращивания на кустарнике оставляют не 1-2, а 3-8 плодоносящих рукавов.

Для реализации этого способа необходимо в первый год выращивания, осенью, на побеге оставить 2-3 глазка. Во второй год на основных побегах оставляют еще по 2 глазка. В третий год выращивания основные побеги пускают по горизонтальным опорам. На слабых кустарниках формируют 3-4 рукава, на взрослых, сильных виноградниках можно оставлять до 8 рукавов. Пример веерной обрезки можно увидеть на видео:

и на картинке ниже.

Важно! При выращивании виноградников веерным способом или по технологии Гюйо в центральных регионах страны, лозу на зиму следует снять со шпалеры и укрыть, для того, чтобы предотвратить вымерзание растений.

Беседочная обрезка

Этот вид обрезки используют в том случае, если имеется стационарная опора в виде беседки или арки. Снимать лозу с таких опор на зиму будет достаточно сложно, поэтому метод подходит для южных регионов, морозоустойчивых сортов или девичьего декоративного винограда.

При беседочной технологии формирования кустов однолетнюю лозу обрезают привычным способом, а во второй год начинают направлять плодоносящие стрелки вверх опоры. Последующую обрезку побегов осуществляют произвольным способом, поскольку метод направлен в большей мере на декорирование участка, а не на получения максимального урожая. Оценить превосходные декоративные качества беседочного метода можно на фото ниже.

Заключение

Для начинающих виноградарей может показаться, что обрезка лозы дело сложное и непонятное. Именно для них мы постарались наиболее подробно ответить на вопросы когда осенью нужно подрезать виноград, как правильно это сделать и какие способы формирования лозы существуют. Приведенная графическая информация и видео, наглядно позволяют ознакомиться со всеми тонкостями процедуры. Выращивание винограда – дело благородное, требующее некоторых специальных знаний, умений и времени.

Как правильно обрезать виноград осенью и укрыть его на зиму

Осенью из важных работ остается только обрезка винограда, кустарников, деревьев, а также укрывание на зиму теплолюбивых культур. Виноград в Средней полосе России относится к укрывным культурам.

Кроме того, именно осенью виноград подвергают обрезке. Весной обрезать виноград нельзя, так как начинается сокодвижение, и лоза будет «плакать».

Для обрезки винограда сначала нужно изучить строение куста. В старой умной книге «Сад и огород» издательства «Советская Кубань» 1989 г. приводится следующая схема виноградного куста: см. рис. 4

При обрезке моих кустов винограда я пользовалась следующей схемой обрезки побегов замещения и отплодоносивших стрелок, приведённой в той же книге на рис. 5

Как я обрезала виноград

Рассмотрим процесс на примере обрезки одного из моих трёхлетних кустов винограда.

Во-первых, нужно сказать, что процедура эта нацелена на решение двух задач.

Первая задача — обрезка однолетних побегов для получения урожая на следующий год. Виноградные кисти образуются именно на однолетних побегах на следующее лето.

Вторая задача — формирование правильной формы куста на будущее. Для этого обрезают на 2 почки побеги, выросшие на сучках второго года (и старше), их называют побегами замещения, удаляя отплодоносившие стрелки (это идеальный случай).

Однако часто встречаются случаи обрезки, отличные от идеального. Понятная схема обрезки для формирования куста приведена на рис.5 из книги «Сад и огород».

«Обрезка побегов на сучках замещения позволяет формировать куст, наращивая возраст рукавов и препятствуя их удлинению» — цитата из вышеприведённой книги.

До обрезки мой трёхлетний куст выглядел следующим образом.

Вначале я вырезаю больные и сухие боковые побеги (пасынки). При полном вырезании однолетних побегов нельзя оставлять пеньки и сучки. Например, я вырезаю боковой побег (пасынок), срез должен располагаться перпендикулярно основному побегу. Также нужно обрезать поросль, если она есть, открыв штамб куста.

Заметно, что на моём кусте требуется обрезка побегов второго года (для формирования «рукавов» куста). Их обрежем по схеме на рис. 5 после второй почки, отступив от неё 0,5 см.

Также мы видим сильно отросшие за лето однолетние побеги. Видно, что требуется их обрезка. Их обрезают на 5-7 почек следующим образом: чем толще лоза, тем больше оставляют почек, чтобы новым побегам, образующимся далее из этих почек хватало питания.

Я оставляю 5 почек на более тонких побегах, и 7 почек на более толстых побегах. Отступив на 0,5 см от последней почки (которая является от начала лозы по счету 5-й или 7-й) ставлю секатор перпендикулярно лозе и обрезаю её.

Итак, у меня в процессе обрезки этого куста получились 2 побега замещения, обрезанные по 2-ю почку и несколько однолетних побегов, обрезанные на 5-7 почек.

Далее я связываю лозу, так удобнее пригнуть её к земле.

Теперь нужно укрыть виноградный куст на зиму. Я использую для этого рулон обоев, оборачиваю куст обоями и обвязываю веревкой.

Можно ничем не оборачивать куст, а просто пригнуть лозу к земле и засыпать ее листвой и хвоей.

Пригибаю куст к земле и укрываю старой ванной.

Для этого можно использовать ящики, доски, фанеру. Картон использовать не рекомендуется, так как зимой он намокнет и возможно загнивание куста.

Поделиться ссылкой:

Советы эксперта: обрезка, обработка и укрытие винограда на зиму в средней полосе

Выращиванием винограда в средней полосе сегодня уже никого не удивишь. Есть проверенные холодоустойчивые сорта этой изначально южной культуры, а у опытных садоводов в наличии еще и собственные хитрости, позволяющие помочь растению комфортно перезимовать.

Именно о том, как грамотно укрыть виноград на зиму и какие манипуляции с лозой нужно в обязательном порядке провести перед укрытием, мы попросили рассказать опытного виноградаря.

Виктор Павлович Шишкин уже четверть века выращивает виноград на своей подмосковной даче в Домодедовском районе. В его коллекции примерно 140 сортов, и в день нашей встречи – 10 ноября – все они уже были бережно укрыты на зиму.

Итак, советы опытного садовода из первых уст.

Нужно ли вообще укрывать виноград на зиму?

Продавцы саженцев винограда, расхваливая сорт, непременно сделают акцент на его морозостойкости. Мол, выдерживает лоза и –25°С, и –30°С, и даже –40°С! Действительно, есть такие сорта российской и зарубежной селекции, но мало кто из продавцов объяснит, что речь в данной формулировке идет о взрослом растении, точнее о его взрослой части (корне, штамбе, многолетних рукавах), причем о растении исключительно здоровом и, главное, закаленном.

Скорее всего, умолчит продавец и о том, что самые ценные, с точки зрения плодоношения, побеги прошлого года и текущего сезона – наиболее уязвимы перед морозами. Они с большой долей вероятности не выдержат испытания холодом и иссушающим ветром, а также температурных скачков при осенних и весенних оттепелях.

По этой причине для большинства садоводов средней полосы и особенно зон рискованного виноградарства вопрос об укрытии лозы не стоит. Однозначно укрывать.

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе?

Многие годы я применяю так называемый сухой метод укрытия винограда, и ни разу он меня не подвел. Однако перед собственно укрытием лозы нужно не забыть провести с ней еще несколько манипуляций – полив, мульчирование, обрезку и подкормку.

Подготовка винограда к зиме начинается с его обильного влагозарядкового полива. Дело в том, что сухая почва, особенно песчаная, промерзает быстрей и глубже, а напитанная водой, особенно на глубину пяточных корней, напротив, согревает подземные части растения, поднимаясь в виде пара.

Надо учитывать, что корни европейской лозы погибают уже при –7°С. Подземная же влага вкупе с мульчированием и укрытием позволяют сохранить положительную температуру околокорневой зоны.

Осенний полив винограда важен и для весеннего старта вегетации. Я поливаю свои лозы не по земле, а через трубы, заглубленные до уровня дренажного слоя. Это намного безопаснее для лозы, не любящей любой вид дождевания, и к тому же эффективнее, т.к. полив удобно совмещать с подкормкой. Осенью это суперфосфат или раствор золы. После последнего осеннего полива трубы нужно плотно заткнуть.

Второе, что необходимо сделать после сбора урожая винограда – обрезать все отплодоносившие и зеленые невызревшие побеги. Последние все равно перезимуют плохо или не выживут вовсе. Они заметно отличаются от созревших побегов коричневого цвета, которые на ощупь излучают тепло даже на холоде, а при сгибании издают легкий треск, но не ломаются, т.к. успели запастись пластическими веществами. Такие лозы готовы к зимовке.

Главное, устроить зимующему винограду правильную «постель». Снятую со шпалеры и обрезанную лозу я связываю в нетугие пучки, или фашины, и укладываю на предварительно заготовленный еловый лапник. Важная деталь: лозу надо укладывать так, как она сформирована или как «просится», т. е. не гнуть ее против направления роста. Сделать это, может, и получится, но место сгиба зимой промерзнет, и растение скорее всего погибнет.

Чем укрывать виноград осенью перед зимовкой?

Мой вариант лучшего укрытия для винограда на зиму в Подмосковье – лапник. Почему? Во-первых, мы устраняем контакт лозы с землей, тем самым существенно уменьшая вероятность появления всевозможных грибковых заболеваний. Во-вторых, хвоя сама по себе обеззараживает воздух и убивает микробов. И, в-третьих, замечено, что мыши избегают зимовать в таком колючем окружении, правда лоза должна быть укутана лапником плотно, со всех сторон и без щелей. Не лишним будет перед укрытием обработать виноград 3%-ным раствором медного или железного купороса, а также припорошить золой. Впрочем, при наличии лапника эта процедура необязательна.

Если же лапника в наличии нет, лозу можно уложить на доски так, чтобы она не касалась земли. В первом и втором случаях виноград прикрываем картоном или лутрасилом, а сверху – плотной пленкой, края которой прижимаем к земле камнями.

При этом до наступления серьезных морозов оставляем небольшие «продухи» для циркуляции воздуха.

Часто неопытные садоводы в качестве укрытия используют только пленку. Это ошибка. Пленка обладает высокой теплопроводностью, при прямом контакте с растением она не спасет его от промерзания. К тому же во время оттепели под пленкой может образоваться конденсат. По этим причинам прослойка в виде картона или лутрасила необходима для создания вокруг лозы воздушно-сухого купола.

С приходом морозов ниже –5-7°С закрываем «продухи». Даже в бесснежные зимы опасность хоть какого-то промерзания лозы при таком укрытии минимальна. Снег же послужит дополнительным утеплением – каждый сантиметр снежного покрова уменьшает мороз на один градус. По этой причине многие садоводы либо набрасывают на укрытие снег, либо устраивают снегозадержание с помощью щитов по бокам «постели», либо кладут сверху ветки (тот же лапник, к примеру).

Иногда приходится слышать, что кто-то так сильно не «заморачивается», просто прикапывает лозу землей и та ничего, выживает. Да, взрослая лоза, может, и не погибнет, вот только таких смельчаков хочется спросить: а стоит ли так рисковать любимым растением, тем более редким сортом? И еще: жесткая зимовка в контакте с землей почти наверняка приведет к гибели некоторых плодовых почек, в результате урожайность лозы в лучшем случае восстановится только через год.

Если и стоит чем заниматься, так это закаливанием растений, да и то не раньше пятилетнего возраста. Закалка проводится просто. В первый год укрываем при –5°С, во второй – при –10°С, в третий – при –15°С и т.д. Кстати, таким образом можно попытаться южный сорт постепенно превратить в неукрывной. Правда риск вымерзания все равно останется.

Лично мне рисковать не хочется, поэтому все мои лозы зимуют так, как я рассказал. И поверьте, за многие зимы ни одна из них не вымерзла, все встречали весну с хорошим зарядом жизненных сил. Ну, а как помочь лозе стартовать на две недели раньше срока, а в теплице зацвести по краснодарскому календарю, я расскажу, если хотите, в начале весны.

Согласны ли вы с методом Виктора? Есть ли у вас собственный удачный опыт укрытия винограда на зиму в средней полосе? Подискутировать и поделиться советами вы всегда сможете на страничке Ogorod.ru в Facebook – плодотворным дискуссиям здесь всегда рады!

Обрезка винограда осенью

Виноград — это всеми любимые ягоды, терпкие ароматные вина, вкусный изюм и тенистая прохлада в летнюю жару. Вместе с тем агротехнические мероприятия по выращиванию винограда довольно кропотливы и требуют определенных знаний. Нужно очень постараться, чтобы из года в год получать высокие урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Но результат будет стоить того…

Обрезка винограда осенью относится к важнейшим агротехническим мероприятиям по уходу за виноградом. К осенней обрезке винограда приступают тогда, когда полностью вызреют кисти и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента может служить листопад. В средней полосе России осеннюю обрезку винограда проводят в конце октября.

Особенно важно, чтобы к началу обрезки у винограда сформи-ровались его главные почки и в тканях стеблей и корней были в достаточном количестве отложены запасные питательные вещества. А это, главным образом, зависит от летнего ухода за виноградом, обеспечивающего его здоровье и рост.

Почему нужно производить обрезку винограда осенью.

Осенней обрезкой винограда достигаются следующие цели

• сохранение приданной кусту формы
• удаление ненужных частей из куста
• установление в кусте определенного соотношения между росто-выми и плодовыми лозами винограда
• определение нагрузки куста цветочными почками

Основные принципы осенней обрезки винограда

Основной формой виноградного куста, как правило, является многорукавная веерная шпалера.

Перед обрезкой осматривают куст в целом, определяют его основную форму и состояние составляющих его частей — головки куста, рукавов и плодовых звеньев. Затем начинают вырезку всех ненужных и больных лоз винограда, в основании куста и на основных его частях. На фотографии представлен фрагмент куста, который должен быть вырезан.

После прочистки куст будет иметь при обычной формировке определенное количество рукавов с плодовыми звеньями на них.

После этого приступают к обрезке лоз на каждом плодовом звене в отдельности. В первую очередь срезают отплодоносившую лозу винограда. Ее вырезают у основания с частью двухлетней ветви, на которой она располагается. Рана после вырезки должна быть расположена на внутренней стороне ветви. В каждом плодовом звене останется по две однолетних лозы

Затем на каждом рукаве куста формируют новое плодовое звено. С этой целью нижнюю лозу, расположенную на внешней стороне сучка замещения, обрезают на три-четыре почки для формирования нового сучка замещения. Верхнюю же лозу обрезают на высоте 14–20-й почки для формирования новой лозы плодоношения. Таким образом, на каждом рукаве куста создается новое плодовое звено с сучком замещения и плодовой лозой.

Установление правильного соотношения между ростом и плодоношением и определение оптимальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно учитывать при обрезке.

Рис. 1 Схематический вид виноградного куста перед осенней обрезкой.

1-рукава куста, II — отплодоносившие лозы, III — лозы замещения.

Рисунок 1 схематично воспроизводит вид куста винограда осенью перед обрезкой. На каждом рукаве куста имеются лозы плодоношения(II) и сучки замещения с развившимися лозами замещения(III)

Все отплодоносившие лозы (II) вырезают, а лозы замещения на подставах (III) обрезают для образования новых плодовых звеньев. При этом верхние лозы в каждом звене оставляют на плодоношение, обрезая их на 14–20 почек, а нижние укорачивают на 3-4 почки, чтобы создать новый сучок замещения.

Раны, получающиеся от вырезки отплодоносивших лоз, должны располагаться по одной внутренней стороне каждого рукава куста. Это достигается тем, что лозы плодоношения в каждом плодовом звене выращивают на сучках замещения из верхних почек, расположенных на внутренней стороне по отношению к кусту. При таком одностороннем расположении ран в меньшей степени нарушается сокодвижение в постоянных частях куста. Раны, расположенные с разных сторон рукавов, сильно затрудняют сокодвижение в кусте и снижают урожайность.

При указанной выше закономерной смене плодового звена, то есть плодовых лоз и лоз замещения, каждый рукав куста ежегодно удлиняется на одно междоузлие (Рис.2). Поэтому с течением времени рукава куста могут быть значительно удлинены. Кроме того, рукава винограда стареют и снижается их продуктивность. В случаях, когда удлинение рука¬вов куста и их старение достигнет допустимого предела, приступают к укорачиванию их, а иногда, если рукава больны, и к замене их новыми.

Рис. 2 Схема ежегодного удлинения рукава куста винограда

А — многолетний стебель, Б — трехлетний, В — двухлетний, Г — однолетний

Старые рукава куста заменяют новыми следующим образом. В основании старого рукава, подлежащего смене, воспитывают в течение вегетационного периода сильный однолетний побег. Осенью, при обрезке куста, старый ненужный рукав удаляют около развившегося побега, а этот побег обрезают для формирования нового рукава. Рукав формируют длиной в 50–60 сантиметров с заложением на нем плодового звена. С этой целью осенью или следующей весной побег обрезают на высоте 50–60 сантиметров. В дальнейшем из верхних двух-трех почек этого побега воспитывают лозы для создания плодового звена. Все побеги, развивающиеся из нижерасположенных почек, удаляют или пинцируют.

В тех случаях, когда нужно только укоротить рукав виноградного куста, новый побег, развивающийся из спящей почки, воспитывают на том месте рукава, в котором желательно сделать укорочение.

Все операции по вырезке старой части рукава и по обрезке побега для формирования нового рукава и плодового звена выполняют теми же способами, которые описаны выше.

Уборка винограда на зиму. Как подготовить виноград к зимовке в Средней полосе?

Уборка винограда на зиму. Как подготовить виноград к зимовке в Средней полосе?

Многие дачники на своих участках выращивают виноград, и лучшая им награда — это хороший урожай. И каждый дачник должен знать о том, как провести подготовку винограда к зиме, чтобы на следующий год также радоваться спелым гроздьям. Следует обязательно найти время, чтобы совершить все мероприятия, благодаря которым мороз не навредит винограду. Высокую урожайность можно получить, если соблюдать все требования и тщательно ухаживать за виноградом. Недопустимо оставлять растение на весь сезон без питательных веществ, укрытия и определённой обрезки. Как подготовить виноград к зимовке в Средней полосе, читайте в нашей статье.

Лечебные свойства винограда

Виноград применяют как лекарство достаточно давно, но научная база получена в девятнадцатом веке, когда стало известно о его химических составляющих. Давным-давно виноград и его производные человек использовал во благо здоровья. Виноград имеет лечебные свойства, ведь он содержит более полутора сотни нужных веществ. Каждая из его составляющих оказывает свое влияние на организм. Сок и мякоть содержат витамины и микроэлементы, кожица – эфирные масла, воск и кислоту, которая помогает в борьбе с раком. Виноград советуют употреблять больным с низким гемоглобином, болезнями почек, суставов, расстройством пищеварения, он улучшает обмен веществ.

Сок винограда используют для мочегонного эффекта, слабительного, бактерицидного, он укрепляет организм, тонизирует, понижает давление, полезен для сердца. Неоднократно его использовали для остановки кровотечения, при воспалениях, для успокоения нервной системы. Также известны случаи использования винограда при сбоях в желудочно-кишечном тракте, желчнокаменной болезни, для нормализации в кровеносной системе, болезнях горла.

Виноград — кладезь витаминов, аминокислот, микроэлементов, клетчатки, пектинов, ферментов и эфирных масел. Польза, которую виноград может принести организму, сложно переоценить. Виноград способен:

• Нейтрализовать действие холестерина.
• Нормализовать работу ЖКТ, отрегулировать метаболизм, устранить запоры, оказать мочегонное воздействие.
• Наладить работу нервной системы, понизить утомляемость, восстановить силы, придать бодрость, повысить работоспособность.
• Укрепить стенки кровеносных сосудов, устранить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
• Оказать антиоксидантное воздействие на организм, что в свою очередь вызывает выраженный восстановительный и противоопухолевый эффект.
• Очистить организм, вывести тяжёлые металлы и даже радиоактивные соединения.
• Насытить организм витаминами группы В, что улучшит функции кроветворения.
• Нормализовать уровень гемоглобина.
• Помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями.
• Улучшить цвет лица и состояние кожи.
• Улучшить состояние волос, ногтей, зубов, костей благодаря наличию в ягодах большого количества фосфора, кальция и рибофлавина.
• Простимулировать работу сердца благодаря наличию в ягодах такого компонента, как калий.

Зимняя обрезка винограда. Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания

Грамотное формирование— обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом начиная с первого года посадки. Как формировать виноград Простое формирование винограда в рукавной форме , рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт,требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

первый год

высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки . на зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.
Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

второй год

весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка , которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.   
Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.     
Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму. 
Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

пятый год 

на пятый год формирование куста закончено. обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. с каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения .   
Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.
Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.
Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев» , которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства , любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель , в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока , и т.д.

Источник: https://zelynyjsad.info/stati/osennyaya-obrezka-vinograda-na-urale-veernaya-obrezka-vinograda

Осенняя обрезка винограда для начинающих.

Обрезка винограда осенью для начинающих

Удаление лишних виноградных плетей или укорачивание плодоносящей лозы часто вызывает сложности у начинающих виноградарей. Если детально разобраться в процедуре и знать, какие ветки следует вырезать, а какие – оставить на кустах, то мероприятие не доставит никаких хлопот.

Обрезку винограда проводят осенью и весной. В сегодняшней статье мы рассмотрим первый вариант, так как подобная осенняя процедура позволяет повысить морозостойкость лозы и сохраняет ее урожайность для будущего сезона.

Как проводится обрезка винограда осенью

Поскольку любая обрезка считается стрессовой для растений, ее нужно правильно проводить, чтобы подобная манипуляция принесла пользу. Осенняя процедура не является исключением (рисунок 1).

Правильная осенняя обрезка должна соответствовать таким требованиям:

1. Ее проводят только в солнечный день, чтобы место среза не повредил холодный ветер, а из-за дождя не началось загнивание.
2. Инструмент должен быть качественным и очень острым, чтобы срез получался идеально ровным.
3. Секатор нужно располагать только перпендикулярно лозе. При этом режущий край располагают с той части растения, которая останется на кусте.
4. Во время работы лозу придерживают рукой, слегка отклоняя ее в сторону. Важно сделать срез быстро и качественно, чтобы лишняя часть побега удалилась всего за один раз.

Кроме того, нужно стараться направлять все срезы внутрь куста. Если вы не уверены в своих силах и боитесь причинить растению вред, можно потренироваться на других культурах, например, на молодых побегах ивы.

Рисунок 1. Осенняя обрезка — важный этап подготовки лозы к зиме

Важно, что обрезку винограда осенью обязательно проводят для укрывных кустов, например, Изабелла. Но она необходима и для других видов, даже для тех, которые зимуют без укрытия. Это объясняется тем, что правильно проведенная процедура помогает сохранить здоровье и урожайность растений.

Причины проведения обрезки

Считается, что осенняя обрезка винограда необходима для увеличения урожайности и регулирования количества плодоносящих плетей. Но на самом деле причин проведения процедуры намного больше.

Во-первых, с ее помощью формируются новые плодоносящие звенья. Это особенно важно, если на участке растет старый виноград, который перестал давать обильный урожай. Во-вторых, осенняя обрезка делает куст более компактным, и его проще снять с арочной опоры и укрыть на зиму. Кроме того, ухаживать за такими кустами гораздо проще, ведь можно получить свободный доступ к любой его части.

Кроме того, прореживание молодого винограда позволяет улучшить качество и количество плодов. Ягоды становятся более крупными и мясистыми, их созревание ускоряется, а в мякоти накапливается больше сахара.

Все эти причины актуальны для винограда любого вида и сорта, но, в зависимости от разновидности культуры, следует определять сроки проведения процедуры.

Сроки обрезки винограда

Укрывной и неукрывной виноград обрезают примерно в одно и то же время. Важно, что процедуру начинают проводить только после полного опадения листьев (рисунок 2).

Примечание: Если обрезать молодой виноград раньше, его лоза не получит достаточное количество питательных веществ из листьев. Но, часто бывает, что сроки проведения процедуры уже подходят, а часть листьев так и остается висеть на лозе. В данном случае их лучше аккуратно оборвать руками или срезать секатором.

Если же говорить о сроках обрезки девичьего и старого винограда осенью, то они определяются погодными условиями. Эксперты советуют приступать к работам после первых заморозков. Они еще не способны причинить растению вред, но именно в это время начинается интенсивное вызревание лозы.

Как укрыть виноград на зиму очень хороший способ. Способы укрытия виноградника

Если кусты растут в траншее, борта которой выложены кирпичом, досками, шифером или каким-либо другим материалом, то укрыть кусты не представляет никакой сложности. Наилучшим вариантом укрытия являются деревянные щиты, которые, как плотные крышки, подгоняются к бортам траншеи. Если зимы в регионе суровые, то сверху деревянные щиты можно дополнительно накрыть целлофаном, рубероидом, старым линолеумом. Такое укрытие выглядит как короб. Внутри него под деревянным щитом есть воздушное пространство, и кустам не страшно выпревание.

Щиты можно использовать несколько лет подряд, накрытые траншеи в виде стандартных одинаковых коробов эстетичны, кусты остаются чистыми от земли.

Другой способ укрытия винограда – это накрыть каждый куст каким-либо материалом. Если ожидается суровая зима, то поверх укрывного материала набрасывают землю.

Неукрытый виноградник зимой

В таблице ниже представлены основные виды, способы и материалы для укрытия винограда:

Вид укрытия	Способ укрытия	Утеплители	Материал укрытия
В траншее глубиной 40−50 см.	Сухое укрытие	Еловые, сосновые ветки, ботва овощей, агроволокно средней и высокой плотности.	Деревянные щиты.
В рядке или индивидуальной грядке на поверхности почвы.	Сухое укрытие	Еловые, сосновые ветки, ботва овощей, агроволокно средней и высокой плотности.	Шифер, рубероид, линолеум, деревянные короба, гипсокартон и прочие строительные материалы.
Земляное укрытие	Агроволокно в один или два слоя.	Земля из междурядий.

Укрытие винограда землёй

В производственных условиях средних и больших виноградарских хозяйств в укрывной зоне виноградарства применяют укрытие кустов на зиму землёй из междурядий. Обычно эта операция выполняется плугами и не вызывает трудностей. Весной плантацию открывают и обдувают струёй воздуха, земля на ветвях быстро высыхает и осыпается. Остатки налипшей земли смываются дождями.

Однако в условиях малых садов и виноградников укрывание землёй применять не следует. В целом это доставляет много неудобств, на дорожках и кустах много грязи, работа становится неприятной. В современных условиях можно выбрать материал, обеспечивающий поддержание оптимальной температуры внутри укрытия, эстетический вид и удобные условия для работы.

Чем укрыть виноград на зиму

Современные полимерные укрывные и нетканые материалы для теплиц подходят для сухого укрытия винограда. Кроме агроволокна, для укрытия подходят материалы, традиционно использующиеся как строительные – шифер, рубероид, гипсокартон.

Пример укрытия винограда

Методы утепления и как утеплить виноград на зиму

С целью утепления подходят рыхлые, удерживающие воздух, материалы – листва, еловый и сосновый лапник. Поверх деревянных щитов можно уложить ботву от томатов, перцев, баклажанов, при условии, что не было поражения овощей грибными болезнями. Иначе ботву на участке нельзя оставлять, она должна сжигаться. Любимый куст винограда можно накрыть старым пальто или курткой или укутать отслужившими свой век одеялами.

Укрывной материал для винограда на зиму

Агроволокно чёрного цвета средней и высокой плотности обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не повреждается в почве. Под ним не образуется конденсат. В регионах, где бывает высокий снежный покров, достаточно одного слоя агроволокна, а где суровые бесснежные зимы – это обычное дело, или ожидается суровый год, лучше использовать материал в два слоя.

Источник: https://zelynyjsad.info/novosti/kak-ukladyvat-vinograd-na-zimu-polnoe-ukrytie-vinograda

Обрезка винограда на зиму 2 год. Формирование куста молодого винограда

Обрезка молодого винограда к зиме отличается от процедуры, проводящейся в отношении многолетнего куста. Все используемые схемы операции должны быть направлены на получение здорового и рослого куста.

Правильная обрезка преследует такие цели:

• формирование рукавов;
• стимуляция роста лозы;
• получение хорошего урожая в будущем.

Обрезать виноград на зиму придется 3 разными способами в первые 3 года после посадки саженца. Начиная с трехлетнего возраста санитарную и формирующую обрезку производят по одинаковой схеме.

Обрезка по возрасту саженца

Формирование позволяет ускорить плодоношение

Молодой виноград, возрастом в 1 год подвергают простой подрезке. Удаляют только верхушку лозы. На саженце должно остаться 2-4 почки. Место среза — на 1 см выше последнего глазка. Такой вариант процедуры для однолетнего куста позволит создать условия для формирования рукавов на 2 год жизни растения.

Операции, произведенные в отношении годовалого саженца, приводят к формированию сучка замещения. Для окончательного его формирования молодой отросток обрезают на 2 глазка. У первого побега (прошлогоднего) оставляют 4-5 глазков.

Растение, которому уже есть 3 года, создает плодоносный отросток. Сучок замещения расположен уже ниже основного побега. Его придется обрезать на 3 глазка. Оставшаяся часть побега должна иметь 5-10 почек. Выполнение такой операции позволит создать 4-6 рукавов, склонных к плодоношению.

Если соблюдать правила обрезки однолетнего и двухлетнего винограда, а также формирование рукавов в более взрослом возрасте, первый урожай с высаженной культуры удастся получить всего через 4-5 лет.

Как обрезать виноград на зиму.

Как обрезать виноград летом?

Летняя обрезка заключается в пасынковании, прищипывании, закладке сучков замещения, чеканке побегов. Обрезают растение до и после завершения цветения. Мнения садоводов о целесообразности подрезки в период цветения разделились. Одни утверждают, что в этот период чеканка необходима, другие уверены, что выполнять процедуру нежелательно. Побеги также удаляют в период, когда грозди полностью сформированы.

В большинстве случаев летнюю обрезку делают без применения инструментов. Одеревеневшие лозы не затрагивают, работают с зелеными побегами, завязями, листьями.

Побеги прищипывают пальцами на длину до 2-х см. На две недели активность роста затормозится. Это способствует притоку жидкости к соцветиям и стимулирует завязывание плодов. Прищипывание выполняют над первым соцветием в центре междоузлия.

На протяжении всего вегетативного периода в каждой пазушной почке виноград выпускает пасынки.

Фото: pixabay.com

От боковых побегов следует избавляться по мере их вырастания. Молодые хрупкие пасынки выламывают над первым листом. Многие оставляют от 2 до 4 нижних листов. Первое пасынкование производят после распускания почек, когда побеги достигают 2 см. Удаляют всю боковую поросль кроме лозы, необходимой для поддержания формы растения. Следующее пасынкование выполняют, когда плодоносные побеги достигнут длины 8 см.

За сезон выполняют до трех пасынкований. Возможно совмещение процедуры с чеканкой или подвязкой лозы.

На сучках замещения в большинстве случаев оставляют по 2 побега. Если виноград относят к крупноплодным сортам, оставляют расположенное у основания одно нижнее соцветие. Не подрезают технические виды растения.

В летний период проводят чеканку. При срезке удаляют до 40 см от верхушки побега. Специалисты рекомендуют выполнять чеканку для сильнорослых сортов с поздними сроками созревания. После чеканки на побеге остаются до 14 листов.

Фото: pixabay.com

Для ускорения созревания ягод, улучшения освещенности и вентиляции растения после цветения и формирования кистей выполняют удаление лишней листвы. За процедуру с ветви срывают до 10 нижних листьев. При необходимости добавочную вырезку листвы выполняют, когда ягоды начнут зреть.

Нуждаются в прореживании листвы сильные кусты и те, которые выращивают в южных регионах. Особенно необходима процедура в дождливое холодное лето.

Видео виноград Осенняя обрезка виноградника

чем укрывать, как поливать, обрезка, уход, обработка от болезней и вредителей, подкормка, хранение черенков, ягод и листьев

При подготовке виноградной посадки на зиму очень важно правильно выполнить все мероприятия осенью, что поможет сохранить ягодную культуру без потерь до весны, а также позволит получить в следующем году богатый и качественный урожай.

Особенности подготовки винограда к зиме в Средней полосе: как укрывать, обрезать, обрабатывать

Особенно важен правильный уход осенью для молодой посадки винограда. Саженцы, а также молодые кусты этой ягодной культуры, вне зависимости от сортане обладают достаточной зимостойкостью, поэтому при малоснежной морозной зиме резко возрастает риск вымерзания лозы и листьев винограда. Особенно подвержен подмерзанию недавно высаженный саженец этой садовой культуры.

Лучшие укрывные материалы

На сегодняшний день садоводами практикуется несколько способов укрытия винограда на зимний период.

Способ укрытия	Технология выполнения	Особенности применения
окучивание	Создание над растением насыпи высотой от 10 см до 25 см	Подходит для защиты саженцев винограда первого года жизни
полуукрытие	Создание укрытия для рукавов, головки куста и основания побегов из соломы или агроволокна	Защита части кроны виноградного куста, расположенной ближе всего к поверхности почвы
полное укрытие кустов	Лозу снять со шпалер и провести дефолиацию с формирующей обрезкой. Пригнуть растение к земле, а затем прикрыть натуральной тканью и пленкой-утеплителем	В теплую зиму, в утепленных конструкциях следует оборудовать вентиляцию, предотвращающую запаривание растения и преждевременное раскрытие почек

Правила подзимней обрезки

Обрезка винограда является обязательным этапом проведения садовых работ. Подзимняя обрезка рекомендована в регионах укрывного виноградарства и способствует более эффективному укрытию растения перед наступлением зимних холодов:

• на сучках замещения следует оставлять не более четырёх глазков;
• на плодоносных лозах желательно оставить более десяти глазков;
• срезы должны быть обращены внутрь растения;
• все оставляемые отводы должны быть крепкими и здоровыми;
• рекомендуется удалять неплодоносящие стрелки;
• сучки замещения должны быть максимально близко расположены к штамбу;
• срезанный участок желательно обрабатывать.

При обрезке виноградных кустов целесообразно оставлять невысокие пеньки, которые не позволят ранам затягиваться слишком долго. Оптимальный срок обрезки зависит от погодных и почвенно-климатических условий в регионе культивирования винограда. Обязательному удалению в этот период подлежат все пораженные болезнями и слишком старые побеги.

Подкормка, полив и другой уход осенью

Осенью очень важен влагозарядковый полив, который следует производить по траншеям, которые остаются после укрытия растений почвой и при помощи специальных дренажных отверстий. Если грунт останется сухим, то зимние морозы смогут глубоко проникнуть в почву, в результате чего часто наблюдается разрыв и отмирание корневой системы. В дождливую осень при хорошо перекопанной и рыхлой почве, необходимость влагозарядкового полива отсутствует.

После активного роста и продуктивной фазы виноград нуждается в восполнении потраченных сил, что позволит наиболее качественно подготовиться к зиме, а также к следующему сезону плодоношения. Осенью следует придерживаться следующих рекомендаций по подкормке ягодной культуры:

• в начале сентября первая подкормка ускоряет вызревание лозы и готовит растение к зиме;
• для первой подкормки используется 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на каждый квадратный метр виноградника;
• хороший результат даёт дополнение первой подкормки 1-2,5 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка и 2-2,5 г марганца сернокислого;
• при наличии песчаной почвы вносится 1 г калийного йода;
• в поздний осенний период подкормка проводится посредством внесения 25 г калия и 25 г фосфора на каждый квадратный метр посадочной площади.

Все подкормки обязательно должны сопровождаться максимально обильными поливами.

Защита лозы от болезней и вредителей

Обработка виноградника в осенний период позволяет сохранить здоровье ягодной культуре и проводится согласно следующей схеме:

• провести визуальный осмотр надземной части растения на обнаружение поражения милдью;
• при необходимости провести удаление больных побегов и обработку виноградника химическими средствами;
• для опрыскивания можно воспользоваться «Амистаром», «Микалом», «Эфалом», «Деланом», «Дитаном-М45», «Строби», «Новозиром», «Утаном», «Пенкоцебом», «Акробатом», «Ридомилом-голд», «Купроксатом», «Картоцидом», «Сандофаном», «Оксихлорид меди», «Оксихомом», «Агиба-Пик», «Полирамом», «Авиксилом» или «Фольпаном»;
• если обнаружено поражение виноградника оидиумом, то производится обработка растения серными препаратами;
• при оидиуме желательно опрыскать надземную часть виноградного куста «Серой коллоидной», «Микалом», «Фундазолом», «Амистаром», «Вектрой», «Топазом», «Кумулусом», «Строби», «Картоцидом», «Тиовитом-Джет», «Фальконом» или «Импактом»;
• аналогичные препараты могут быть использованы для защиты виноградника от поражения фомопсисом и антракнозом;
• гроздевую листовертку позволят отпугнуть настои на основе табака и ромашки или препарат « Ровикурт»;
• с целью профилактики церкоспорозом применяются препараты «Фундазол» или «Полихом».

Очень важно производить своевременную чеканку и пасынкование, позволяющие уничтожить клещей на виноградной лозе. Обрезанные виноградные кусты перед осуществлением укутывания на зиму рекомендуется подвергнуть обработке 3-5% раствором на основе медного или железного купороса.

Как укрыть виноград на зиму (видео)

Позднеосенная посадка в Подмосковье, на Украине, в Башкирии

Осеннюю посадку винограда можно выполнять с первой декады октября и вплоть до стабильного замерзания грунта.

Технология посадки:

• участок должен быть открытым, хорошо защищенным от холодных ветров и сквозняков;
• нельзя располагать посадки винограда вблизи высокорослых плодовых насаждений садовых деревьев;
• качественный саженец имеет хорошо развитый однолетний зеленый побег высотой в 40-50 см при толщине стволовой части в 7-8 мм;
• на хорошо развитом виноградном саженце должно присутствовать три и более корня светло-коричневого окрашивания, длиной в 10-15 см при толщине более 2-3 мм;
• побеги должны обладать хорошо вызревшими почками, а непосредственно перед посадкой их необходимо укоротить на четыре глазка;
• корневую систему после освежающей подрезки рекомендуется погрузить перед посадкой в раствор на основе гетероауксина;
• посадочную яму размерами 50х50х60 следует подготовить заранее, обеспечив качественный дренаж на основе щебня или кирпичного боя;
• рекомендуется установить в центре посадочной ямы трубу для жидкой подкормки и поливов растения;
• яму следует заполнить плодородным грунтом с добавлением нитроаммофоски, древесной золы и перегноя.

После посадки необходимо провести обильные оросительные мероприятия. Осенняя посадка предполагает обязательное высокое окучивание растения почвой, а также мульчирование хвоей, древесными опилками или стружкой.

Выбор сорта

В осенний период есть смысл высаживать только наиболее неприхотливые, самые морозоустойчивые сорта, которые способны хорошо прижиться до наступления зимних морозов. В настоящее время таких сортов несколько, и все они вполне обоснованно заслуживают внимания садоводов-любителей.

Сорт	Категория	Особенности	Морозоустойчивость
«Рислинг»	Технический (винный) сорт	Непритязательность к условиям выращивания	до -26°С.
«Августин»	Гибридная форма	Повышенная устойчивость к различным болезням	до -26°С.
«Альфа»	Сложная гибридная форма	Стойкость к поражению серой гнилью и виноградной молью	до -29°С
«Изабелла»	Гибридный столово-технический сорт	Характеризуется сильной и рослой лозой	до -32°С
«Мариновского»	Гибридный вид	Низкий процент сахаристости спелой ягоды	до -29°С
«Амурский»	Сорт европейско-амурского происхождения.	Нуждается в сезонном нормировании урожайности	до -29°С

Хранение виноградных черенков до весны

Черенки (чубуки) винограда достаточно неплохо сохраняются до весны в домашних условиях. Как правило, длительное хранение черенков в виде заготовки посадочного материала для весеннего высаживания осуществляется в погребе или в холодильнике согласно следующих рекомендаций:

• связанные в пучки черенки следует уложить в полиэтиленовый пакет, пересыпав увлажненными опилками. Завязывать пакет плотно нельзя, так как это может нарушить воздухообмен и дыхание посадочного материала. Пакет с черенками нужно поместить на длительное хранение в погреб при температуре в пределах 2-4°С;
• длительное хранение посадочного материала может осуществляться в специальных траншеях глубиной в 50 см при произвольной длине и ширине.Нарезанные черенки в этом случае нужно связать в пучки, уложить на дно песчаное дно траншеи, присыпав слоем влажного песка и почвы.

Сохранить посадочный материал свежим можно и в обычном бытовом холодильнике. Нарезанные черенки следует завернуть во влажную и чистую ткань, а затем уложить в полиэтиленовые пакеты и расположить на нижней полке холодильника.

Как сохранить виноград подольше свежим

При сборе урожая садоводы задаются вопросами, как подольше сохранить ягоды и листья выращиваемой культуры с минимальными потерями. Безусловно, дольше всего хранятся самые лежкие позднеспелые сорта, но и при их хранении следует придерживаться определенных правил.

Хранение ягоды

Длительное хранение ягод винограда предполагает проведение определённой подготовки хранилища и осуществление правильного сбора урожая:

• в помещении для хранения винограда обязательно должна присутствовать постоянная вентиляция;
• в зимний период температурные показатели в хранилище не должны опускаться ниже отметки в 2°С тепла, а оптимальные показатели могут варьироваться в пределах 0-5°С;
• в хранилище должны полностью отсутствовать вредители и плесневелые грибки, поэтому посещение следует подвергнуть предварительной обработке.

Спелые грозди можно раскладывать на полках, хранить в деревянных кадках или плетеных корзинах, а также подвешивать под потолок.

Хранение листьев

Виноградные листья для приготовления долмы можно хранить несколькими способами:

• заморозка листьев;
• консервирование маринованием;
• сухое консервирование;
• засолка и сухой посол.

Чаще всего вымытые и подсушенные листья складывают стопками до тридцати штук и заворачивают в пищевую плёнку. Такая заготовка отлично храниться в бытовой морозильной камере.

Как обрезать виноград перед тем как оставить зимовать (видео)

В настоящее время виноград востребован так же, как и тысячи лет назад. Ягоды и листья этой культуры употребляют в пищу свежими, и служат отличной основой для заготовок. Вырастить это ценное и популярное растение в условиях приусадебного садоводства не слишком сложно, достаточно соблюдать технологию и придерживаться всех перечисленных выше рекомендаций.

Виноград растет только на древесине, которая росла в прошлом году

Q: Я выращиваю виноградную лозу последние шесть лет. В первый год, когда я его посадил, я не получил винограда, но во второй, третий и четвертый годы у меня было много. В прошлом году на моей лозе выросли листья, и пришло время появиться молодым ягодицам, но они так и не появились. Сейчас середина мая, и мне интересно, что не так с моей виноградной лозой.

A: Плоды виноградной лозы выращиваются только на древесине, которая росла в прошлом году. Он не растет на новом росте.На 2-летней древесине не растет. Двухлетняя древесина — единственное место, где можно производить цветы и фрукты.

Если вся древесина предыдущего года удалена или умирает, не может быть ни цветов, ни фруктов. С другой стороны, если лозу оставлять расти каждый год без обрезки и отмирания, она даст много цветов и фруктов. Однако в будущем возникнут проблемы скученности, гниения плодов, болезней и т. Д.

Если виноградную лозу подрезать слишком сильно и удалить весь прошлогодний прирост, на ней появится много новых побегов, но не будет цветов или фруктов.

Либо прошлогодний рост умер, либо его обрезали. Вот почему у вас нет винограда.

В: Можно ли использовать древесину соляного кедра в качестве мульчи?

A: Мульча — это все, что наносится на поверхность почвы, что уменьшает количество сорняков и испарение воды из почвы. Мульча может включать древесную стружку, каменную мульчу, солому или даже пластик. Однако использование древесной щепы также улучшает почву, поскольку она разлагается.

Соленый кедр — дерево, вызывающее большую экологическую проблему на западе США.Он инвазивен вдоль водных путей, подавляет другие растения и доминирует на территории, как только приживается. Было много разговоров и усилий, направленных на то, чтобы уничтожить это дерево и использовать его остатки после того, как оно было срублено.

Вот загвоздка. Соляной кедр не выделяет много тепла при использовании в качестве топлива. Так что сжигание его для этой цели обескураживает. Расщепление древесины для использования в ландшафте в качестве мульчи считалось возможным, но использовать ее для этой цели проблематично.

При использовании соленого кедра для мульчи возникают две основные проблемы. Сначала семена. Одно дерево дает миллионы семян. Семя легко прорастает. Использование его для мульчи приведет к распространению семян повсюду.

Второй — соль. Соленый кедр получил свое название, потому что он извлекает соль из почвы и концентрирует ее в своих листьях. Сбрасывая соленые листья на землю, он предотвращает рост других растений под ним.

Использование соленого кедра в качестве мульчи приведет к тому, что повсюду вырастет много новых саженцев, и повсюду, где применяется эта мульча, будет посыпаться соль.

Если бы вы могли использовать только древесину без листьев и игл, это могло бы быть хорошо в качестве мульчи из древесной щепы.

Вопрос: У нас есть филодендрон с раздвоенными листьями, который начинает плодоносить. Мы надеемся, что вы сможете посоветовать нам, когда и как собирать урожай.

A: То, что мы называем филодендроном с раздвоенными листьями, или швейцарским сырным заводом, на самом деле вовсе не филодендрон. В других частях света эту виноградную лозу также называют мексиканским хлебным плодом, потому что фрукт съедобен и имеет фруктовый вкус.Хотя он не пользуется большой популярностью, иногда его можно найти в продаже на рынках тропических фруктов.

Плод не съедобен, пока он полностью не созрел. Плод конусообразной формы меняет цвет с зеленого на светло-зеленый, что свидетельствует о приближении к зрелости.

Когда он достигнет этого цвета, срежьте плод с прикрепленным к нему стеблем и дайте ему дозреть на кухонном столе. Плод покрыт чешуей, которую можно удалить, когда плод станет мягким.

Подождите, пока он станет мягким, чтобы вы знали, что он созрел.Если есть еще зеленый, это может вызвать раздражение в горле и во рту.

Q: Моя новая яблоня с весны выросла не менее чем на 18 дюймов. В прошлом году, когда я обрезал эти длинные побеги, дерево перестало давать цветы. Я предполагаю, что цветение происходит только на конце ветки, пока не образуются боковые побеги. У моего абрикоса вообще не было цветов, но это молодое деревце.

A: Большинство яблок и все абрикосы дают плоды из коротких побегов, расположенных вдоль ветвей, называемых шпорами.Яблоки и абрикосы не цветут на концах веток. Цветут они только на этих коротких побегах.

Если деревья сильнорослые и дают очень длинные ветви, обрезка их, чтобы они не были такими длинными, помогает образовать плодовые шпоры ближе к стволу. Если позволить им вырасти до 3 или 4 футов, между шпорами плодоношения появятся длинные промежутки.

Фруктовым деревьям, плодоносящим на шпорах, требуется на год или два больше для завязывания плодов по сравнению с персиками и нектаринами. Если вы хотите, чтобы ваши плоды были ближе к стволу, а дерево было более компактным, всегда сокращайте длинные побеги примерно до 18-24 дюймов.Обрезка этих длинных ветвей помогает замедлить рост и делает их более компактными.

Сверхдлинные ветви также могут образоваться из-за внесения слишком большого количества удобрений. В следующий вегетационный период сократите количество вносимых удобрений вдвое.

Q: Я бы хотел, чтобы мое трехлетнее мескитовое дерево выросло выше. Кажется, они растут как куст.

A: Если вы хотите, чтобы какое-либо дерево росло выше и быстрее, уменьшите общее количество ветвей в кроне и чаще поливайте.

Растения вырастают выше и быстрее, чем меньше ветвей.Удалите с этого дерева около трети веток. Удалите их, отрезав эти ветви до ствола или основной ветви.

Не поддавайтесь искушению отрезать ветви назад. Подрезание ветвей замедляет рост и делает крону компактной и густой.

Не поливайте часто, но давайте много воды, когда будете поливать. Рост мескита реагирует на воду. Когда присутствует вода, они быстро растут.

Удобряйте их азотными удобрениями.Вносите удобрения с высоким содержанием азота каждые два месяца до августа и обязательно поливайте почву.

Q: Я купил лимонное дерево около года назад. Теперь у него листья только внизу.

A: Обычно листья остаются только на нижней части дерева из-за низких температур зимой, из-за которых верхушки отмирают, а нижняя часть растения выживает.

Внимательно посмотрите на ствол этого дерева. На высоте от 1 до 3 дюймов над почвой находится место, где ствол не прямой.Иногда мы называем это извилистым ходом. Это место, где было привито дерево.

Лимонные деревья соединяются или прививаются к корням разных цитрусовых на этом изгибе. Если новые весенние отростки появляются ниже изгиба, значит, лимонная часть дерева мертва. В таком случае выкопайте и выбросьте.

Если новый рост идет сверху этого изгиба, вы можете его спасти. Срежьте прямо над новым отростком и дайте ему отрасти снова.

Также возможно, что дерево может быть повреждено, если оно не получает достаточного количества воды каждый раз, когда применяется.Создайте вокруг дерева таз, вмещающий от 10 до 15 галлонов воды.

Всегда поливайте воду в этом резервуаре, где она будет храниться, и глубоко поливайте все корни растения. Без этого таза будет сложно давать растению достаточно воды.

Если это дерево поливают капельным орошением, замените капельные эмиттеры на эмиттеры, которые обеспечивают больше воды, или добавьте больше эмиттеров вокруг растения.

Боб Моррис — специалист по садоводству из Лас-Вегаса и почетный профессор Университета Невады.Посетите его блог на xtremehorticulture.blogspot.com. Присылайте вопросы на [email protected].

Обрезка виноградной лозы на заднем дворе в первые три года

Виноградники часто не понимают, что и когда нужно обрезать. Правильная обрезка поможет сохранить потенциал виноградной лозы по производству плодовых культур хорошего качества, разовьет хорошую структуру винограда, увеличит воздействие солнечного света на крону, будет способствовать развитию плодоносящей древесины в следующем году и потенциально снизить количество болезней и насекомых.Ключ к хорошей обрезке — это научиться выбирать плодоносящую древесину хорошего качества, чтобы оставить ее для обрезки.

По мере созревания зеленых побегов в конце лета и осенью они начинают затвердевать, образуя перидерму (слой коры) красновато-коричневого цвета. Здоровые побеги затвердеют по всей длине. Любой зеленый нарост (обычно на кончике), оставшийся на морозе, погибнет.

Правильная обрезка может помочь уменьшить количество непродуктивной древесины и сбалансировать урожай плодовых культур с общим вегетативным приростом каждый год.По окончании обрезки оставшуюся плодоносящую древесину следует разложить по всему отведенному для виноградной лозы на решетке.

Как обрезать виноградную лозу после первого года роста?

	Рис. 1. Виноград следует приучить к подходящему положению на решетке или беседке.

В первый вегетационный период удалите с молодых лоз на протяжении всего вегетационного периода все плоды и нежелательные боковые побеги. Виноградные лозы имеют тенденцию быстро расти от апикального конца (основной точки роста), когда удаляются боковые побеги и плоды. Лозы следует закрепить и связать (шпагатом или веревкой), чтобы новый побег образовал прямой ствол (Рисунок 1). Листья должны оставаться на развивающемся стволе, чтобы производить необходимые углеводы для питания растения; однако следует удалить все боковые побеги. У верхней проволоки останутся только боковые побеги. Новый рост может достигнуть верхней границы (от 5 до 5 ½ футов) в течение первого года.Если это произойдет, отщипните конец побега (ов) у верхней проволоки, и тогда боковые побеги вырастут горизонтально в обоих направлениях вдоль верхней проволоки. Они будут использованы для формирования новых кордонов. Обрезка однолетних лиственных пород (спящие стебли) будет минимальной, но может потребоваться некоторая обрезка, чтобы помочь сформировать лозу до того, как начнется рост на второй год.

Как обрезать виноградную лозу после второго года роста?

Удалите все плоды и боковые побеги, появляющиеся на стволе виноградной лозы. Если лозы не завершили свое структурное развитие в первый год, обязательно тренируйте рост новых побегов, чтобы виноградная лоза полностью покрывала намеченную площадь вдоль решетки или беседки.

Как только боковые побеги вырастут вдоль верхней проволоки в желаемое место, защипните концы основных боковых побегов (на верхней проволоке). Это заставит вторичные побеги развиваться вдоль двух основных боковых сторон, установленных для установления кордона. Кордон — это постоянная конструкция, которая существует на верхней проволоке, с которой обрезаются твердые древесные стебли (закаленные побеги) (рис. 2).

	Рисунок 2. Дальнейшее обучение и обрезка проводятся для развития структуры виноградной лозы.

Боковые побеги, выходящие из кордона, должны расти непрерывно. Только необходимое расположение побегов должно быть выполнено для упорядоченного роста.

В конце февраля или марта каждый однолетний тростник (спящий тростник), который рос вдоль кордона, должен быть обрезан до трех-, четырех- или пятиузловой шпоры (плодоносящая шпора) или одноузловой. шпора обновления (вегетативная шпора).Оставшаяся плодоносящая древесина должна быть примерно размером с карандаш в диаметре. Возобновляющие шпоры дают вегетативные побеги, которые используются для плодоношения древесины следующего года.

Как обрезать виноградную лозу после третьего года роста?

Третий год — первый год плодоношения. Обрезку в состоянии покоя следует проводить в конце февраля — марте (рис. 3а и 3б). Однолетнюю древесину (спящие стебли) следует обрезать до трех-, четырех- или пятиузловых шпор (рис. 4).Шпоры должны быть равномерно расположены вдоль кордона и направлены вниз.

Чтобы определить, сколько почек оставить для плодоношения, взвесьте всю обрезанную годовалую древесину. Используйте вес для обрезки, чтобы подсчитать количество оставшихся плодовых почек. Вы можете использовать разные подходы для определения количества оставшихся плодовых почек. Одна из систем — 30-10-10, которая требует, чтобы человек, выполняющий обрезку, отслеживал взвешенные обрезки и количество почек, оставшихся на неповрежденной лозе. На первый фунт обрезанной древесины оставьте 30 почек; на второй фунт дерева оставьте 10 бутонов; и после этого продолжайте добавлять по 10 бутонов на каждый фунт древесины.Например: обрезано 3 фунта однолетней древесины; Всего на лозе должно остаться 50 плодовых почек.

Рисунок 3а. Необрезанная виноградная лоза.	Рисунок 3b. Подрезанная виноградная лоза.	Рис. 4. Количество почек для шпор разной длины.

Как предотвратить спутывание виноградных лоз?

Часто садоводы обнаруживают, что однолетние стебли переплетаются вдоль решетки, и их чрезвычайно трудно размотать для обрезки. Этим можно немного управлять, позиционируя выстрел. Это очень похоже на расчесывание волос.

Когда зеленые побеги достаточно разовьются (примерно в середине июля), каждый побег можно расположить в упорядоченном положении вдоль всего кордона виноградной лозы параллельно вертикальному стволу. Расчесывание или расположение побегов может помочь уменьшить общее количество спутанных побегов и увеличить проникновение света в крону лозы. Повышенное воздействие солнечного света будет способствовать повышению качества плодов, повышению зимостойкости тростников и повышению урожайности тростников для урожая следующего года.

Как показано на Рисунке 5a, на нечесаной лозе будет несколько однолетних стеблей, тянущихся в разных направлениях. Гребенная лоза выглядит намного аккуратнее, в ней лучше порядок, и стебли можно обрезать быстрее, чем лозы без гребней (рис. 5b). Прочесывание виноградной лозы следует проводить каждый год, чтобы все побеги располагались вдоль решетки.

Рисунок 5а. Виноградная лоза, расположенная без побегов.	Рисунок 5b.Съемка расположенной виноградной лозы.

Сводка

Виноградные лозы нуждаются в надлежащей дрессировке и обрезке в течение первых трех лет. Как только они начинают плодоносить, необходима ежегодная обрезка, чтобы поддерживать баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградные лозы приносят слишком много плодов за один год, они не принесут хорошего урожая в следующем году и могут пострадать от зимних повреждений. Если виноградные лозы приносят слишком мало плодов за один год, они будут давать слишком много побегов и листьев в этом году.

Глоссарий терминов обрезки

Трость: Зеленый летний побег созревает (затвердевает) в древесный коричневый однолетний стебель после опадания листьев.

Кордон: Постоянное расширение ствола виноградной лозы, расположенное горизонтально вдоль проволочной решетки (беседки).

Fruiting Wood: Однолетняя древесина, дающая побеги и плоды текущего сезона.

Узел: Утолщенная часть побега или тростника, на которой прикреплен черешок листа и расположена сложная почка.

Обрезка: Удаление частей виноградной лозы с целью сохранения размера, формы и урожайности.

Renewal Spur: Тростник, обрезанный до одного узла с основной целью получения вегетативного побега (тростника) для плодоносящей древесины в следующем году.

Побег: Зеленый листовой рост, который развивается из сложного бутона, который обычно дает гроздья плодов.

Расположение побегов (расчесывание): Новые побеги располагаются упорядоченным образом вдоль решетки, чтобы обеспечить более равномерное воздействие солнечного света на навес из листьев и уменьшить количество запутавшихся стеблей.

Шпор: Тростник, обрезанный до трех-пяти узлов плодоношения для получения побегов, приносящих грозди плодов.

Ствол: Основная вертикальная структура (и) виноградной лозы, из которой возникают кордоны, побеги и побеги.

Полезные ссылки

• Бюллетень государственного университета Огайо 919: Руководство по производству винограда на Среднем Западе.
• Бюллетень государственного университета Огайо 940: Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе .

Выращивание винограда Мускадин в Оклахоме

Опубликовано в феврале 2017 г. | Id: HLA-6254

К Бекки Кэрролл

Виноград мускадин ( Vitis rotundifolia ) произрастает на юго-востоке США. Они характерно чувствительны до низких температур, хорошо растет на слабокислой почве и хорошо растет на жаркой и влажной регионы. Мускадины имеют крупные ягоды, очень урожайные, обладают хорошей устойчивостью к болезням, и очень ароматные. По данным Биологического исследования Оклахомы 1999 г., мускадин виноград распространен в четырех юго-восточных округах Оклахомы (Атока, ЛеФлор, МакКёртейн и Пушматаха). Мускадины плохо приспособлены к северной части штата, где зимой относительно холодно. Лозу сажать нельзя в районах, где температура опускается ниже 10 F.Быстро меняющаяся температура в Оклахоме вредны для роста и выживания мускатного винограда. В Оклахоме больше всего вероятный район для успешных посадок мускатного дерева будет к югу и востоку от Макалестера.

Количество виноградных лоз для посадки зависит от ваших целей и от сорта винограда. вы сажаете.Например, две лозы мускадина обеспечат практически любую семью со всем свежим виноградом, который им нужен. Как правило, виноград мускадин дает около 35 фунтов фруктов или больше с лозы, по сравнению с гроздью винограда, которая дает около восемь фунтов за лозу. Количество произведенных фруктов зависит от сорта и менеджмента. Некоторые мускадины могут давать урожай более 60 фунтов с лозы.

Выбор растений

При выборе сорта винограда важно выбирать из адаптированных в ваш регион.Все сорта, перечисленные в этом информационном бюллетене, рекомендуются для юго-восточная Оклахома.

Еще один важный фактор при выборе сорта винограда — это то, как будут использоваться плоды. Мускадины очень популярны для приготовления желе, джемов и соков. Домашний и коммерческий Виноделы также используют мускадины для вин с очень фруктовым вкусом.Некоторые из более тонких Мускадины с кожурой также едят в свежем виде. Обязательно выбирайте сорта с характеристиками что вам нравится.

Большинство сортов винограда дают хорошие урожаи, если высаживается только один сорт. Однако это Хорошая идея — посадить более одного сорта, чтобы обеспечить хорошее опыление и завязывание плодов.Scuppernongs и некоторые другие сорта мускадина имеют только женские растения и требуют второй вид растений для опыления. Эти типы нуждаются в посадке другого сорта. в пределах 25 футов для опыления.

В таблице 1 описаны характеристики и требования к опылению некоторых популярных сорта мускатного. Сезон плодоношения можно продлить за счет посадки сортов, которые созревают в разное время. Сроки созревания могут варьироваться до двух недель, в зависимости от по погоде.

Приобретайте растения в уже созданном питомнике и размещайте заказы еще в питомниках. возьму их. Скажите им, когда вы хотите, чтобы растения были доставлены.Принимайте только здоровый вид лозы, сертифицированные как свободные от вирусов. Также проверьте растения с помощью лупы. для доказательства болезней и насекомых.

Таблица 1. Muscadine Сорта для Оклахомы *

)

Разновидность	Сезон созревания	Цвет фруктов	Основное использование	Морозостойкость	Размер плода
Black Beauty (‡)	конец-середина	черный	фреш, домашний	плохо-удовлетворительно	очень большой
Карлос	средний	бронза	вино, свежее, домашнее	отлично	малый-средний
Cowart	средний	черный	вино свежее домашнее	неплохо	средний
Дорин	очень поздно	бронза	вино, сок	хорошо	малый
Фрай (‡)	средний	бронза	фреш, домашний	плохо-удовлетворительно	очень большой
Бабушка Вал	очень поздно	бронза	вино, сок	хорошо	большой
Изон	ранний	черный	свежие	плохо-удовлетворительно	средний-большой
переулок (индекс	ранний	черный	свежие	?	большой
Несбитт	средне-поздний	черный	фреш, домашний	неплохо	большой
Благородный	средний	черный	вино, сок	хорошо	малый
Южный дом	средне-поздний	черный	вино сок домашнее	неплохо	малый
Summit (‡)	ранняя середина	розово-бронзовый	фреш, сок	ярмарка	большой
Высший (‡)	средний	черный	свежее, домашнее	ярмарка	очень большой
Тара	ранняя середина	бронза	фреш, сок	ярмарка	очень большой

‡ = Имеются только женские цветки. Другие перечисленные сорта имеют как мужские, так и женские особи. цветы.

* Манджула Картер из Университета Арканзаса SWREC предоставила информацию по сорту списки.

Выбор места

Muscadines требуют полного солнечного света и хорошо дренированной почвы.Их можно выращивать на широком диапазон типов почвы при условии адекватного дренажа и удержания влаги. Повышенные грядки помогут преодолеть небольшие проблемы с дренажем почвы. Лучшие почвы — суглинки или супеси с добавлением органических веществ.

Виноград лучше всего растет в почве с диапазоном pH от 5,5 до 6. 5. Области, которые часто подвержены до поздних весенних заморозков (морозных карманов) следует избегать. Северная сторона нежно пологий холм — хорошее место для посадки, потому что растения защищены от весны повреждения от мороза и от некоторых воздействий юго-западных ветров летом.

Ряды обычно должны идти с севера на юг.Это позволяет растениям собирать больше всего Солнечный свет. Ряды, расположенные с востока на запад, менее восприимчивы к ветру, чем ряды, расположенные пересекать направление преобладающего ветра, обычно дующего с запада. Недостаток рядов с севера на юг можно часто распылять в одном направлении преобладающий ветер, чтобы не попасть в занос. Дополнительная защита от ветра, например, ветрозащитные полосы рядом с виноградником, это может быть необходимо для предотвращения спутывания и поломки тростников. Рядов следует бегать по контуру, если участок очень крутой. Это помогает предотвратить эрозию от возникновения.

Подготовка почвы

Год до посадки

По возможности проверьте почву за год до посадки винограда.Это позволит для корректировки pH почвы и внесения удобрений при необходимости. Образец почвы их можно забрать и доставить в местное отделение службы поддержки округа OSU. См. Расширение OSU информационный бюллетень PSS-2207, «Как получить хороший образец почвы», для получения дополнительной информации. Во-первых, необходимо убивает раскидистые многолетние травы, такие как джонсон и бермудская трава. Затем установите нераспространяющаяся трава, такая как овсяница высокая в восточной части Оклахомы.Обычно это лучше сажать эту траву в конце сентября или в начале октября, прежде чем вы заложите виноград. Эту траву следует сажать между рядами, оставляя около четырех футов голая земля в рядах, где будет посажен виноград. Другой вариант — засеять всю территорию травой, затем зарубить полосы, где будет виноград посадили.

Год посадки

Убейте существующую растительность в рядах.Органические вещества, такие как солома, навоз, торф мох или компост можно добавить вспахиванием или обработкой почвы в течение нескольких недель. до того, как растения будут установлены. Это хорошее время для установки решетки, даже если вы не планирую приучать виноград к нему до второго года.

Посадка и размножение

С 1 февраля по 20 марта — рекомендуемое время для посадки винограда в Оклахоме.В на юго-востоке штата виноград можно высаживать осенью (с октября по середина ноября). Осенний виноград должен за зиму создать хорошую корневую систему. что дает им преимущество перед виноградом, высаженным весной. Достаточная влажность почвы должна быть присутствует в зимние месяцы для хорошего развития корней. Виноград сажать нельзя в сухих ветреных условиях или если ожидается очень холодная погода в следующие несколько дней.

Мускатный виноград следует высаживать на расстоянии 20-24 футов друг от друга. Замочите в воде растения с голыми корнями за два-три часа до посадки. Сажайте виноград на той же глубине, на которой они выросли в детской. Это очень важно, потому что слишком глубоко посаженные растения могут гниение, а слишком мелкие растения могут засохнуть и погибнуть.Немного раздвиньте корни в посадочной яме. Уложите почву достаточно плотно, чтобы лоза удерживалась в земле, если его слегка тянут, но не так сильно, чтобы раздавить растения. Обрезать верхушки к единственной здоровой трости. Если не ожидается дождя, полейте растения.

Капельное орошение рекомендуется для уменьшения болезней, связанных с влажной листвой.Эти системы также сохраняют воду, которая может быть потеряна из-за испарения и стока. Мускадинам обычно не нужно большое количество воды, но в первые годы жизни. учреждения выиграют от дополнительного орошения.

Виноград обычно размножают отводками или черенками. Это незаконно размножать запатентованные сорта по любой причине без лицензии.Muscadines очень трудно укоренить, но их можно размножать отводками в сентябре или октябре. Поместите кончик тростника в почву или в горшок со средой примерно на два дюйма. глубокий. Накройте кончик почвой. Корни разовьются поздней осенью и зимой. В конце февраля или начале марта отрежьте кончик исходных прутьев, оставив 3- или прикрепленная к нему 4-дюймовая часть трости.Если трость приросла в горшок, удалите горшок из корневого кома и установите растение на новое место. Если у растения укоренившись в почве, выкопайте укоренившиеся кончики, сохраняя корневой ком как можно более неповрежденным, и посадить на новом месте. Один установленный завод может производить несколько многослойных растения каждый год.

Общая помощь

Если дождя недостаточно для достаточного полива лоз в течение любых двух недель В период вегетации следует применять достаточно воды, чтобы увлажнить почву на глубину 12 дюймов.Обычно для этого требуется около одного дюйма воды. Для однолетних насаждений намочите почву на глубину от шести до 10 дюймов. Избыточный полив может вызвать появление корней винограда умереть.

Мускадинам требуется примерно один фунт удобрений в год до возраста виноградной лозы. максимум четыре фунта. В первые два года основания лозы хорошо отзываются разделять заявки каждые две недели, начиная с апреля. На установленных лозах одноразовый заявку можно будет подать в марте.

Удобрение следует разбрасывать по кругу на расстоянии примерно 6-18 дюймов от ствола. Будьте осторожны, не допускайте попадания удобрений на ствол, поскольку это может повредить лозу.Нанесите примерно один дюйм воды, если в течение дня или двух не ожидается дождя. удобрение в почву для поглощения растением.

Удалите все цветы в течение первых двух лет после посадки лозы. В цветы будут маленькими, зелеными структурами, растущими как отдельные ягоды в мускадинах, в отличие от грозди в гроздь винограда. Если плодам дать развиваться, рост уменьшится. и сила виноградных лоз. Если все лозы достигли верхней проволоки решетки и были обучены в своей окончательной форме после второго вегетационного периода, они может быть позволено установить легкий урожай следующей весной. Около половины цветка Грозди следует удалить, чтобы убедиться, что лозы не ослаблены загрузкой фруктов.

Домашние садовые цветы винограда можно частично защитить от весенних заморозков накрытием. лозы с большими коммерческими крышками рядов, одеялами или пластиковым покрытием.

Обрезка и обучение

Прочная решетка необходима при выращивании высокопродуктивных мускадинов. Каждый Растению потребуется около 20 футов решетки с крепкими столбами между каждой лозой.

Мускадин можно тренировать, как гроздь винограда на высоком двустороннем кордоне или используя система двойных штор «Женева».Система двойных штор будет иметь потенциал для более высокой производительности. Верхний трос должен иметь высоту от 5 до 6 футов между стойки по однопроводной системе и с двойным тросом одинаковой высоты с 4-футовая скоба, разделяющая два провода.

Первые два года обучения — самые важные для выращивания лоз.В течение этих первых лет будут созданы ствол и кордоны (плодоносящие ветви). Для системы с одной высокой завесой на Рисунке 1 выберите самые сильные побеги и удалите другие, когда первые ростки достигают 1 фута в длину. Привяжите веревку к небольшому столбу расположен рядом с виноградной лозой, а другой конец — с проволочной решеткой. Используйте строку тренировать лозу вверх, чтобы сформировать прочный ствол, удаляя боковые побеги как ствол разрастается, доходя до проволочной решетки.Как только лоза дойдет до проволоки, отщипните стрелять. Позвольте верхним бутонам сформировать побеги, которые в конечном итоге станут кордонами или плодоношениями. руки, которые будут расти на проводах.

Для системы двойной завесы на Рисунке 2 привяжите шнур между двумя проводами, указанными выше. лоза. Вставьте кол рядом с виноградной лозой и привяжите от кола веревку. до середины первой струны, соединяющей два провода.Струны должны образовывать буква «Y» после завязывания. Тренируйте стрельбу вверх, как в однопроводной системе. Когда стреляют достигает соединительной веревки, защипывает верхушку и формирует два новых побега, которые будут растут к проводам. Когда эти побеги дойдут до проволок шпалеры, снова отщипните побег и сформировать на каждой проволоке по два кордона. Когда кордоны разрослись, чтобы заполнить шпалеры, обычно на второй год, потом их можно плодоносить.

Обрезка — важное мероприятие для правильного плодоношения винограда. Имейте в виду, что виноград дает плоды на ростках текущего сезона из однолетних шпорцев. Номер почек, которые вы оставите, определит потенциал плодоношения лозы во время следующего сезон созревания. Обрежьте прошлогодние побеги на кордонах, оставив 3 дюйма побеги весной образуют новый рост. Эти побеги дадут древесину для фрукты, которые будут производиться. Обрезайте в феврале или марте. Рис. 1. Распространенная система решетчатых занавесок для мускадинов является самой простой в изготовлении. и поддерживать.

Рис. 2. Двойная решетка-занавес увеличивает количество кордонов («плеч»), тем самым увеличивая потенциальное плодоношение.

Сбор урожая

Мускадина собирают с конца августа по сентябрь. Первый урожай винограда Обычно это происходит после двух или трех лет роста, в зависимости от силы роста лоз. Собирайте фрукты, когда они полностью созреют, но не падают с лозы. сорта различаются в развитии окраски при созревании.Они могут быть зелеными, розовыми, красными, бронзовыми, пурпурными. или черный при созревании. Созревшие ягоды винограда увеличиваются, размягчаются и приобретают сахар. от 13 процентов до 22 процентов. Если виноград будет использоваться для вина, его следует собирают всякий раз, когда они достигают того содержания сахара, которое желает производитель. Столовый виноград бывает обычно собирают, когда они сладкие на вкус. В любом случае лучшим показателем будет «вкусовая проба». когда выбирать.Серьезные виноделы могут пожелать приобрести рефрактометр, который дает мера содержания сахара в фруктах.

Собирайте фрукты в более прохладное время дня, лучше всего рано утром. Виноград Мускадин собирают индивидуально, как и другие ягоды, а не гроздьями, как с гроздь винограда.Поместите виноград в холодильник вскоре после сбора урожая. Обычно они оставаться в хорошем состоянии от трех до 10 дней.

Борьба с вредителями

В течение первого года лозу можно выдергивать сорняками или мотыгой. В секунду год, уничтожайте сорняки глифосатом или глюфосинатом.Не допускайте попадания химического вещества на листья и ствол лозы. Трубки для выращивания помогают удерживать распыление от ствола. поверхность. Обработка почвы культиватором повреждает неглубокие корни и может уменьшить виноградную лозу. энергичность.

В отличие от гроздей, мускадины очень устойчивы к большинству болезней и нематод. что чума другие грозди винограда.Благодаря толерантности к мускадинам их можно выращивать органически или с ограниченным применением фунгицидов.

Виноград Мускадин также можно успешно выращивать с небольшим количеством инсектицидов или без них. Приложения. Мониторинг вредителей на винограднике может держать производителя в курсе любых активность кормления насекомых, чтобы определить необходимость применения инсектицидов.Проконсультируйтесь Для получения дополнительной информации о нормах и графиках распыления обратитесь в местный офис округа.

В целом, мускадины очень адаптированы к климату юго-востока Оклахомы и требуют минимальные затраты для получения обильного урожая каждый год.

Бекки Кэрролл

Помощник по внутреннему телефону

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Обрезка винограда в домашних садах: основные рекомендации | Фрукты и альтернативные фрукты Western Washington Tree

Дж.Кинг, WSU — Маунт-Вернон

Стоять перед зарослями виноградной лозы и гадать, что с ними делать, может быть пугающим опытом для новичка или даже для более опытного садовода. Помните две важные идеи:

1. Не бойтесь резать. Когда вы закончите, примерно 90% прошлогоднего роста будет сокращено.
2. Виноградные растения сильнорослые и всепрощающие. Даже если вы ошиблись, у вас будет шанс исправить ее в следующем году.

С учетом сказанного, вы можете подойти к обрезке в в духе обучения и приключений, а не паники .Виноград лучше всего обрезать весной (февраль / март или даже в начале апреля), потому что при слишком ранней обрезке сильный мороз в конце зимы может повредить стебли и почки.

Запуск молодых растений справа

Когда вы получите новое виноградное саженец, вероятно, его не будут обрезать; вместо этого вы увидите мощную корневую систему и множество голых побегов, выходящих из верхушки. Во время посадки весной вы должны уменьшить количество этих многочисленных побегов до на один и сократить до на три почек (шаг 1). После посадки виноградная лоза начнет расти и давать новые зеленые побеги. Когда эти побеги достигают 8–12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его, привязав к стойке сверху и снизу. Ищите сильно растущий побег, прямостоячий или почти такой, выходящий прямо из старого стебля (а не из подземной корневой системы). Удалите остальные побеги (Шаг 2) .

По мере того, как побег растет в течение первого лета, продолжает привязывать его к стойке, чтобы держать его прямо и предотвращать разрушение ветром.Этот побег будет вашим постоянным стволом , который прослужит всю жизнь лозы, поэтому стоит держать его как можно более прямым и вертикальным.

Первая неактивная обрезка

Ваша однолетняя лоза должна достигнуть отметки или выше первой решетчатой ​​проволоки (около 30 дюймов) во время роста в предыдущем сезоне. Если этого не произошло, снова сократите количество бутонов до 3 бутонов и повторите обработку предыдущего года. Это может показаться радикальным, но для необходимо установить звуковой ствол .Большинство растений сильнорослые и легко достигают проволоки. Если прошлогодний побег достигает проволоки или несколько сантиметров дальше, отрежьте его по первому бутону над проволокой и привяжите побег к колу и проволоке (A). Если побег более длинный, привяжите его к колышку и проволоке, обрежьте лозу на четыре или пять бутонов за стяжкой, согните оставшуюся часть побега к проволоке и привяжите (B) . Очень сильные побеги могут подниматься над проволокой и давать сильные боковые стороны. Выберите две боковые ветви, которые находятся ближе всего к проволоке, привяжите к ней и обрежьте до 3-5 бутонов.Привяжите основной стержень к проволоке и колышку и отрежьте сразу над боковыми стенками (C).

В течение лета дрессируйте новые побеги до следующей проволоки и удаляйте все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

Обрезка старых лоз

Виноград плодоносит на зеленых побегах, образующихся из однолетних побегов . Обрезка основана на получении плодов в текущем сезоне и обновлении молодых стеблей, на следующий год.Старые тростники, давшие плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить. Есть несколько методов обрезки укоренившихся виноградных лоз. Обрезка тростника — обычная система для климата, подобного нашему, где тепловые единицы могут быть невысокими, а сильные лозы могут затенять плоды. В этой системе создается постоянный ствол, и каждый год новые стебли отбираются из головки лозы, где ствол и проволока пересекаются. Выбирают одну или две палочки с каждой стороны, каждая 8-10 бутонов длиной , и привязывают их к проволоке, а все остальные вырезают.Выбирайте трости толщиной с ваш мизинец, которые выступают как можно ближе к голове и имеют достаточно близко расположенные бутоны. Старайтесь избегать больших толстых стеблей с далеко расставленными бутонами. Также оставьте одну или две шпоры, срезанные до двух почек каждая. Они предоставят дополнительные побеги на выбор для обрезки в следующем году.

Система обрезки kniffen аналогична обрезке тростника, за исключением того, что главный ствол имеет два уровня: один на нижней высоте проволоки, а другой на высоте около 30 дюймов над ней.В наших климатических условиях слишком часто побеги верхнего уровня настолько сильны, что затеняют нижний уровень, поэтому система Kniffen мало используется. Третий метод, который иногда используется, — это система кордон . Некоторые сорта винного винограда дают лучшие урожаи при обучении этому методу, хотя он не рекомендуется для американских сортов винограда, таких как Конкорд. Во втором сезоне к каждой стороне ствола прививают по одной трости, и они становятся постоянными ветвями, которые остаются в качестве основы, на которой закладываются короткие шпоры для выращивания новых плодовых побегов каждый год.Эти шпоры состоят из двух-трех бутонов в длину. При обрезке лозы, натренированной кордоном, иногда необходимо обрезать слишком длинные старые шпоры. Выберите трость, которая находится ближе всего к кордону, разрежьте ее на две почки и удалите оставшуюся часть старой шпоры.

Прореживание при стрельбе и тренировка

Во многих районах с глубокими почвами и высоким содержанием азота виноградные лозы очень сильнорослые и дают слишком много побегов. Даже если лоза не слишком сильнорослая, обычно требуется некоторое прореживание побегов, чтобы удалить непродуктивные побеги без гроздей плодов или те, которые расположены слишком близко друг к другу.Это называется управление навесом . Цель состоит в том, чтобы сбалансировать продуктивность лозы и количество листьев и побегов.

Для каждого виноградного побега требуется от 14 до 16 хорошо обнаженных листьев для правильного созревания грозди. Если слишком много побегов скучено, листья не получают достаточно света для эффективного фотосинтеза. Важно, чтобы все листья были хорошо освещены солнцем, потому что затененные листья функционируют только примерно на 6% своей емкости и могут вообще не способствовать созреванию грозди.Прореживание виноградных побегов на ранних стадиях уничтожает непродуктивные побеги и дает свет и место для продуктивных.

• Начинайте прореживание побегов как можно раньше — в июне или сразу после появления гроздей.
• Побеги мягкие и легко удаляются вручную. Разместите побеги
  на расстоянии от 3 до 4 дюймов.
• Если на одном побеге больше одной грозди плодов, то самая низкая из них (ближайшая к старому тростнику) обычно созревает раньше всех.
• Если грозди не очень маленькие, обычно лучше прореживать до 1 пучка на побег, особенно если их 3 или 4 пучка.

Тренировка и завязывание побегов вверх на решетчатых тросах также должно начинаться довольно рано. , чтобы сохранить расстояние и не дать побегам волочиться по земле или ломаться на ветру. Пластиковые зажимы для винограда хороши для этого и служат годами, или Max Tapener из тех, что используются для подвязки томатов. Позднее в сезоне, если побеги длинные и сильные, с более чем 14-16 активными листьями, побеги можно надрезать верхушками или обрезать на концах, чтобы не затенять нижнюю лозу.Также новые побеги могут появиться там, где лист присоединяется к основному побегу. Эти боковые побеги следует удалить.

Непосредственно перед сбором урожая нижние листья, окружающие виноградные грозди, можно удалить, чтобы обеспечить лучшее пребывание на солнце. Это способствует созреванию винограда, а также улучшает циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заражение.

Беседки

Виноградные беседки добавят саду и тени. Благодаря интенсивному росту виноградные растения покроют беседку за несколько сезонов.Однако для стабильного плодоношения требуется разумная обрезка. Основные правила аналогичны тем, что вы устанавливаете главный постоянный ствол, поднимающийся над беседкой, с короткими боковыми сторонами или шпорами, из которых вы выбираете новые плодовые побеги каждый год. Если накопилось слишком много старых, не плодоносящих стеблей, прорежьте примерно половину из них. В большинстве случаев в результате образуется много новых побегов, чтобы обеспечить ростков на следующий год.

Полезные подсказки

• Найдите время, чтобы осмотреть виноградную лозу , прежде чем начинать
• Выберите несколько хорошо поставленных трости, которые выглядят очень перспективными.
• Вырежьте старую древесину и очевидно непригодные трости — маленькие и слабые, или слишком далеко от от основного ствола. Это устранит некоторую путаницу по ходу дела.
• Всегда оставляйте хотя бы одну альтернативную трость до последней на случай, если вы сломаете одну.
• Трость загните постепенно на место перед связыванием. Трости, которые растут в другом направлении, чем вы хотите, часто можно убедить сотрудничать, осторожно взломав их .Обеими руками согните трость в том месте, где вы хотите, чтобы она изменила направление, и надавливайте, пока не услышите треск волокон.

Для удобства пользователей на наших страницах есть ссылки на внешние сайты. WSU Extension не управляет этими внешними сайтами, а также не проверяет, не контролирует и не несет ответственности за содержимое этих сайтов. Эти внешние сайты прямо или косвенно не представляют официальную позицию и политику WSU Extension.

Виноград — посадка и уход в Среднем переулке: советы опытного виноградаря | Своими руками

ВИНА С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ

Три отличные информативные статьи прислал нам опытный виноградарь Николай Левин.Мы объединили их в тематическую вкладку, которую обязательно стоит прочитать не только тем, кто занимается этой культурой, но и тем, кто только собирается с ней познакомиться. Ведь выращивать виноград не так уж и сложно!

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Сначала немного о себе. Виноградом занимаюсь с 1987 года, опробовала более 200 сортов и гибридных форм. На своей даче (10 км от Липецка) выращиваю более 80 сортов, среди которых есть как кроющие, так и непокрытые, и десяток изюм.

Залог успеха при выращивании этой культуры на начальном этапе зависит от правильной посадки рассады на постоянное место. Поэтому давайте сначала выясним, какие ошибки возможны в этом случае, а уже потом поговорим о том, как правильно (на мой взгляд) их следует сажать.

В 2016 году в нашем городе открылся Липецкий клуб виноградарей. И там один из садоводов с более чем 10-летним стажем сказал, что нужно выкопать ямы глубиной 80 см, а затем, выбрав чернозем, удалить нижележащий слой глины и заменить его удобренным черноземом.

Это ошибка. Считаю неправильным проникать в глинистую почву. Есть такие понятия, как почва и недра. В нашем Центрально-Черноземном регионе сначала идет чернозем — это почва. А недра состоит из: глины (первый слой), затем глины с песком, затем глины с щебнем.

Как я это узнаю? Когда сверляю колодцы под столбы будущей шпалеры, именно с такими слоями приходится выбирать грунт. Ямки для опор делаю максимально глубокой, насколько позволяет бур — около метра.

Когда мы заменяем глинистую почву черноземом, корни саженца впервые прорастают в удобренной почве, но как только достигают глины, они снова превращаются обратно — в ту же удобренную почву!

А получается, что корни останутся как в глиняном мешочке. Для взрослого куста это не так важно, а для молодого саженца недопустимо. Поэтому предлагаю копать не такие глубокие ямки, чтобы корни в черноземе разошлись над подпочвой.Во взрослом состоянии, когда кусту не хватает влаги в засушливое время года, он своими стержневыми корнями проникает в более глубокие слои почвы в поисках воды, а глина обычно всегда влажная.

Еще одна ошибка посадки. На дно ямы часто рекомендуется насыпать щебень, битый кирпич и т. Д. для дренажа. Я понимаю, если ваш участок затоплен близлежащими грунтовыми водами или расположен в пойме реки. Но тогда дренаж делают по всему участку, чтобы отвести лишнюю воду за его границы.Зачем устраивать дренаж отдельно под каждый куст, если вода там останется ?! От растрескивания ягод, когда в конце лета или начале осени часто идут дожди, это не спасет. Но разлагающийся кирпич, известняковая крошка и другие наполнители могут сильно навредить виноградному кусту!

Так как же посадить саженец винограда? Если посадить слишком глубоко, почва в прикорневой зоне прогреется не скоро, и саженец начнет расти поздно. Если он будет слишком неглубоким, корни могут подмерзнуть зимой.В нашем регионе оптимальная глубина посадки для супесчаных почв — 50 см, для черноземов — 40 см, для суглинистых почв — 30 см.

Другими словами, чем более пористая почва, тем глубже посадки.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЯМБУ ДЛЯ ВИНОГРАДА?

Лопатой выкапываю яму глубиной в два штыка (60 см), диаметром 80 см. Первый слой — более плодородный — складываю в одну сторону. Засыпаю в него два-три ведра перегноя и 1/3 ведра золы. Второй слой складываю на другую сторону.

Первый слой смешиваю с органическими удобрениями лопатой на заранее уложенном листе железа, линолеуме или на другом гладком покрытии. Тщательно перемешав, выливаю на дно ямы так, чтобы расстояние от этого засыпанного грунта до уровня земли было в пределах 40 см. Слегка уплотняю почву.

В центре лунки делаю бугорок высотой 5 см — плотно утрамбовываю ладонями. Еще раз проверяю глубину посадки: от вершины насыпи до уровня земли должно быть 35 см.Когда поливаем саженец, почва осядет примерно на 5 см, и будет обеспечена необходимая глубина посадки. Бугорок делаю неглубоким, не крутым, чтобы корни росли немного вниз и в стороны.

Посадка, в которой концы корней загнуты вверх, неверна и недопустима!

Я вставляю кол в центр насыпи, независимо от того, есть решетка или нет. Распространяю корни саженца по холмику равномерно во все стороны. Ямку засыпаю удобренной почвой на 2/3 и поливаю двумя ведрами воды.Как только вода пропитает почву, я засыпаю оставшейся почвой так, чтобы она выглядела как воронка, в центре которой находится штамб рассады.

От штамба может отходить одна или несколько лоз. Каждую такую ​​лозу (побег) укорачиваю секатором до двух глазков. Срезанный таким образом саженец прикрываю не удобренной почвой в виде холмика высотой 5-6 см, причем ладонями, а не лопатой, чтобы не повредить левый глаз. Засыпаю, чтобы лоза не успела подсохнуть, пока корни еще не работают.А ставка — это ориентир, откуда пойдут зеленые ростки. И лучше их не беспокоить, чтобы не сломать: они сами прорвутся через присыпанный грунт.

---

См. Также: Виноград Мидленд — сорта и уход

---

ТРИ ВАЖНЫХ ВЫВОДА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Я наткнулся на очередную ошибку в Интернете. Рекомендуют сажать саженец винограда под углом к ​​вертикали: мол, в будущем куст будет легче укрыть на зиму.Но дело в том, что перед тем как укрыть виноградный куст, нужно сначала сформировать именно этот куст. В Центрально-Черноземной зоне и в других регионах, где виноград нуждается в укрытии на зиму, рекомендуется четырехлепестковое веерное построение (в этой статье я не буду об этом говорить).

При посадке саженца (см. Выше) надрезаем побеги на два глазка. За лето из этих глазков вырастут новые побеги, из которых сформируются рукава, несущие плодовую лозу и ветку

.

подмена.Так вот, эти рукава с юных лет «подняты» под определенным углом, чтобы их было легче прикрыть. Ведь рукава не кроят несколько лет! Они значительно утолщаются, и часто невозможно согнуть их из вертикального положения к земле, не повредив.

В этих рукавах хранится

питательных веществ. После перезимовки, чем больше масса ветвей, тем интенсивнее рост побегов. К тому же грозди и ягоды значительно увеличиваются в размерах.

Предупреждаю: если при посадке у саженца будет один побег (например, 5-6-глазок), и вы не срежете его на 2 глазка, в дальнейшем этот побег с годами станет гуще.У вас получится ствол, который, опять же, нельзя без повреждений или поломки согнуть до земли.

Ну а теперь выводы.

1. · При посадке не углубляться в грунт, в глину!
2. · При посадке срезать побеги на два глазка.
3. · Сажайте рассаду вертикально.

ВИНОГРАДА И КОРРЕЛЯЦИЯ

Однажды прочитал статью о Яндекс Дзен. Автор, судя по всему, серьезно занимается виноградом, но, на мой взгляд, допустил две серьезные ошибки.

В частности, он рекомендовал поливать виноград настоем ферментированных трав. Но поскольку такой настой имеет щелочную реакцию, а виноград любит слабокислую или нейтральную среду, употреблять его однозначно не рекомендуется. Это первое.

Секунда. Под фото автор написал, что корни обрезаны и саженец готов к посадке. Далее он рекомендует выбирать саженцы с толщиной основного корня более 2-5 мм, т.е. противоречит самим себе.После обрезки корни имеют тенденцию разветвляться во время роста.

В виноградарстве (и не только) есть такой термин — корреляция. Это означает взаимосвязь различных факторов. В нашем случае надземная часть саженца связана с подземной — с корнями.

Если часть корней удалить, то побегов будет меньше. Соответственно уменьшится листовой покров, а если листьев станет меньше, снизится фотосинтез, что, в свою очередь, отразится на корнях — их количество также уменьшится.Вот здесь и проявляется корреляция.

Да, срезанные корни снова отрастут. Но они отрастут снова за счет питательных веществ, накопленных как в верхних частях саженца, так и в корнях. И получается, что часть питательных веществ, которые саженец накопил в корнях, срежут и выбросят. Зачем?! Зачем создавать хорошую корневую систему — чтобы ее выбросить?

Различают волокнистые корни и стержневые корни. Первый, например, в малине, второй — в грушах.Виноград может иметь и то, и другое. Какие корни самые лучшие? Расскажу про свой опыт, и все станет ясно.

Однажды мне попались три черенка раннего волгоградского сорта. Вырастила рассаду. При раскапывании саженцев из школы удивила мощная корневая система указанного сорта: это были огромные «бородки» из мелких корней. Посадила один саженец на постоянное место. Другой обменял его с другом, который тоже был поражен мощной корневой системой саженца, на нужный мне сорт.Третий продан. И оказалось, что и у меня, и у моего друга саженцы нормально росли только в первый год. На второй год они стали ослабевать, а на третьем вообще ничего не росло.

Почему? Дело в том, что первые два года корни развивались в посадочной яме с удобренной почвой, а по достижении плотной почвы возвращались обратно в менее плотную почву (благодаря удобрениям). Эти неглубокие корни не могли преодолеть плотные слои почвы. Когда я выкопал куст, чтобы выбросить, все стало хорошо видно.Некоторые корни вообще сгнили.

Другой пример — волокнистые корни. Решила не выращивать рассаду в школе, как обычно, а сделала так называемое растущее растение. Взял оцинкованный лист, скатал в цилиндр, скрепил проволокой снизу и сверху. Цилиндр немного закопали в землю, засыпали удобренную почву и посадили саженец. Вырастил весь сезон. Осенью растение разобрали и выпустили саженец. Его корни были также волокнистыми и крупными, но саженец постигла та же участь, его пришлось, в конце концов, выбросить.

Сорт Русский ранний имеет корневые корни. Я посадил его в саду, потом передумал и пересадил в сад примерно в три года. Такой большой куст пересаживать не советовали, но я все равно сделала, и он рос как ни в чем не бывало, радуя карамелизованными ягодами. Вы понимаете смысл? У этого сорта ярко выраженные стержневые корни, которые легко проникают в плотные слои почвы, и он тяжелый под моим виноградником.

У всех саженцев обычно от трех до четырех основных корней.У сорта Глаша (у меня был один) меньше трех основных корней. На одном корень был как у груши — продолжение ствола, а на одном с небольшими корнями по всей его длине. Именно его я поставил на постоянное место. Он принес плоды в год посадки.

Мое убеждение на собственном опыте: стержневые корни намного лучше волокнистых!

Поэтому советую никогда не обрезать корни, чтобы они разветвлялись. Другое дело, если при раскопке часть корней осталась в почве — то перед посадкой нужно просто обрезать кончики корней, но не укорачивать!

СКОЛЬКО ВИНОГРАДА И КАКИХ СОРТОВ СДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ, ЧТОБЫ ДОСТАТОЧНО?

Начинающему виноградарю сложно выбрать подходящие сорта для посадки не потому, что выбирать не из чего, а наоборот, сортов и гибридных форм сейчас слишком много, можно запутаться.

Для начала нужно определиться, зачем вам виноград.

1. Для семейного потребления?
2. Продается на рынке?
3. Для приготовления домашнего вина?
4. Продается саженец?
5. Для декоративного озеленения?
6. Для производства вина в промышленных масштабах?

У каждого уважающего себя виноградаря есть каталог сортов, в котором дается краткое описание каждого — срок созревания, масса грозди, масса ягод, цвет, вкус, морозостойкость, устойчивость к болезням и т. Д.Часто в таких каталогах указывается количество сахара в ягоде в процентах и ​​количество кислоты в граммах на литр. Итак, чтобы выбрать сладкий сорт по каталогу, по характеристикам, необходимо обратить внимание на эти записи.

Как выбрать сладкий сорт? Я беру самую высокую кислотность. Например, знаменитый сорт Аркадия имеет кислотность 5-6 г / л. Это означает, что в неблагоприятные для винограда годы она вырастет до 6 г / л. Увеличиваю этот показатель в 2,5 раза: 6 × 2, 5 = 15.

Сейчас я смотрю на доступность сахара для этого сорта. Содержание сахара в Аркадии 15-17%. А кислотность составляет 15 г / л, т.е. содержание сахара выбранного сорта равно или немного больше расчетного содержания кислоты. Оказывается, Аркадия милая. Как оно есть.

Все это касается столовых сортов.

Для технарей это правило не подходит по той причине, что если в ягодах будет мало кислоты, вино получится посредственным или даже совсем плохим.

Наличие винной кислоты обязательно. Конечно, сахар тоже нужно хранить в изобилии, потому что при брожении он превращается в спирт. И у нас должно быть больше алкоголя, чем у пива. Конечно, не только для того, чтобы он ударил его по голове, но и для того, чтобы вино дольше хранилось и не портилось. Чем выше процент алкоголя в вине, тем лучше оно сохраняется. Как правило, алкоголь является хорошим натуральным консервантом, потому что неслучайно большинство настоек в аптеках спиртовые.

На сегодня все, в будущем планирую продолжить виноградную тему. Если у кого-то есть мнение по поднятым мной вопросам или какие-либо дополнения, буду рад ответить по телефону 909-220-53-39.

© Автор: Николай ЛЕШИН. Липецк

---

Смотрите также: Сорта винограда для средней полосы России и Подмосковья — описание и советы по уходу

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ: ОТ ИЗАБЕЛЛЫ ДО АРКАДИИ

Виноград давно перестал быть экзотикой, уверенно продвигаясь с юга на север.Если раньше его видели только в магазинах, то теперь его можно увидеть на многих дачах.

Здоровья Вам, уважаемая редакция любимого журнала и дорогие единомышленники! Спасибо за полученный гонорар, сразу подписался на годовую подписку. И я расскажу вам сегодня о том, как я начал заниматься виноградом.

Люблю его с детства. Только раньше, во времена Советского Союза, нам казалось, что это какое-то лакомство, которое появлялось на полках магазинов один месяц в году, и у нас была редкая возможность его купить.Мы жили тогда в Тульской области, и идея выращивать виноград на собственном участке даже никому не приходила в голову. Переехав в Белгородскую область, они завладели лозой Изабеллы.

Сначала понравился этот сорт, но когда мы побывали в Краснодарском крае и попробовали «культурный», как я его называю, виноград, я понял, что мне это нужно.

Мы перепробовали множество разновидностей. Одни замерзли, другие просто не прижились. Да и валы были довольно дорогими при наших мизерных зарплатах.И я решил заняться выращиванием винограда сам.

Я взял виноградную лозу у друга, который мне понравился, и срезал черенки так, чтобы две почки оказались под землей, а одна — наверху.

Посадила черенки на грядку, предварительно удобренную перепревшим навозом, под углом 45 °, обильно полив. Сверху прикрывала срезанными засушенными цветами и еловыми ветками, а весной, когда отступила угроза заморозков, убрала это укрытие. Бутоны ожили, и мой виноград начал расти.

Метод совсем не трудоемкий, но очень надежный.Но сколько я ни пытался укоренить черенки в чашках, у меня ничего не получалось. Начали цвести листья, затем цветы, но корней не было.

Сегодня у меня растет несколько любимых сортов: Кодрянка, Миллениум, Аркадия, Белый Кишмиш, Голубой Кишмиш, Новочеркасский Юбилейный. Урожай винограда в этом году был потрясающим. Химию стараюсь применять по минимуму, только ранней весной. Подкармливаю зольником, осенью добавляю хорошо перепревший навоз. На зиму снимаем с решеток весь виноград и пригибаем к земле, а сверху накрываем ватными мешочками и сухими листьями.В результате виноград не замерзает.

На этом позвольте мне проститься.

© Автор: Ирина Науменко. Новый Оскол, Белгородская область

---

Читайте также: Прививка винограда своими руками — несколько сортов на одной лозе

---

ВИНОГРАД СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И «ПИСТИНГ»

Виноград не такая уж капризная культура. Просто требует своевременного ухода. Как раз вовремя: если вы упустите подходящий момент для любой процедуры, останетесь без урожая.

Часто и с удовольствием читаю письма опытных и продвинутых виноградарей. Пытаюсь понять, где виноградная лоза, где какой рукав .. Читая, вроде все ясно, но выходишь на площадку и понимаешь, что наука не на будущее.

В нашей четвертой зоне такие сорта винограда, как Изабелла и Лидия, растут без укрытия, но мы хотим выращивать более сладкие сорта. Вместе с участком мы получили два сорта столового винограда. Маленькие, тонкие побеги росли на открытой солнечной площадке возле огромной груши и при интродукции представлялись как «черные» и «белые».Несколько лет виноград сидел на месте — не погиб, но активным ростом не отличался, пока не понял: ему не понравилось место. Весной выбрали новый, защищенный от ветра с двух сторон: с одной стороны гаража, с другой — глухой забор. Выкопали глубокую траншею (больше двух штыков лопаты), добавили перегноя, перенесли кусты небольшим комом земли, хорошо полили и засыпали землей. В очередной раз насыпали и замульчировали траву.

За один сезон наш мигрант выпустил длинные побеги, их пришлось привязать к каркасу от старой теплицы, а через два года мы попробовали первые ягоды.Они были сладкие, без характерного винного привкуса, округлые — темно-вишневые, длинные — прозрачно-желтые.

Виноград не срезал, удалял только сухие и незрелые побеги, пока темные ягоды внезапно не выросли до размера изюма. Читала, что этот процесс называется «гороховый» и происходит из-за отсутствия обрезки: корни просто не могут прокормить большое количество ягод.

Пора обрезать. Осенью, после опадания листвы, по первым заморозкам, выбрала самые крепкие, полностью одревесневшие побеги лианы, на каждой насчитала по четыре бутона и все остальное срезала.Виноград, потеряв крючок для верховой езды, погрузился в траншею, в которой благополучно перезимовал без моего участия.

С тех пор вошло в обычай: осенью оставляю молодые спелые побеги, разрезаю их на четыре бутона, а остальные удаляю.

Ягоды вернулись к своему нормальному размеру. Если вы хотите, чтобы кисти были больше, нужно без сожаления удалить лишние завязи. Я делаю это, когда урожай действительно огромный.

Вот уже второй год растет мой изюм.Также в яме, ничем не прикрытой. Надеюсь скоро отведать его ягоды. Мой виноград хоть и не южный, но не менее вкусный и сладкий. Возможно, мой скромный опыт будет полезен начинающим виноградарям. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Будь счастлив!

Кишмиш — вкусный виноград без косточек. Известно несколько сотен его разновидностей, самые популярные: Лучистый, Запорожский и три дальневосточных — Тихонов, Рамминг и Новиков. Их можно давать маленьким детям.

© Автор: Светлана Николаевна Анциферова.из. Костенки Воронежской области

---

Смотрите также: Первая обработка винограда после снятия укрытия весной — уход и подкормка

---

ПОСАДКА ВИНОГРАДА В СРЕДНЮЮ ПОЛОСКУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ящик для зимовки винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЗИМНУЮ ЯЩИКУ…

Укрытие для винограда на зиму — мешки + подстилка из листьев грецкого ореха КАК ВЫ ЛЕЧИТЬ ВИНОГРАД, ТАК И …

Как уберечь виноград от заморозков, и весенних заморозков Укрытие для винограда У меня есть …

первая обработка винограда после снятия укрытия весной — уход и подкормка ОПРЫСКИВАНИЕ И УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ …

Прививка винограда своими руками — несколько сортов на одной лозе КАК ПОЛУЧИТЬ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ …

Укоренение черенков винограда в воде КАК ПРАВИЛЬНО УКОРЕННИТЬ НОЖНИЦЫ ВИНОГРАДА…

Как обрезать виноград — просто и доступно о комплексе (+ СХЕМА ПАМЯТИ) КАК И КОГДА НАРЕЗАТЬ Виноград: …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Зимняя обрезка: Дьявол в деталях — Год на винограднике — Статьи

Дьявол в деталях. Виноградарство, даже больше, чем виноделие, — это практика, основанная на ученичестве. Сложности только намекают на горстку книг по этой теме.Наука охватывает множество различных дисциплин, и поскольку предмет столь же разнообразен и непостижим, как сама мать-природа, в ближайшее время нет никаких признаков того, что мы действительно поймем какой-либо из бесчисленных аспектов виноградарства, которые варьируются от внутренней истины виноградных лоз ». гены, белки и метаболические пути к огромным силам вредителей, погоды и климата. Хотя мы никогда не поймем большую часть того, почему на самом деле что-то происходит на виноградниках, люди развили традицию и ремесло виноградарства путем проб и ошибок, которое насчитывает тысячи лет, и это ремесло — то, чем я собираюсь поделиться. вы в течение года.Это будет первая из серии подробных статей о виноградарстве, начиная с обрезки.

Обрезка

Обрезка — основа виноградарства, и ее обычно не очень четко описывают. Есть гайо, кордон, кубок или что-то еще, и это нормально, они выглядят по-разному и традиционно используются в разных местах, но почему используются эти разные системы и как они на самом деле управляются на винограднике? В этой первой статье будет предпринята попытка остановить обрезку для вас, чтобы, когда вы посмотрите на лозу где-нибудь в мире, вы поймете, почему ее обрезают именно так.

Способ обрезки лоз красноречиво говорит о терруаре этого участка и добавляет еще одно измерение к пониманию вина. Выращенные головами лозы Южной Роны рассказывают вам кое-что о климате, в то время как выращенные кордонами лозы Северной Роны рассказывают вам о климате там кое-что иное. Традиции развивались не на пустом месте; они развивались в связи с потребностями сайта. Таким образом, обрезка дает представление о вине.

Кордонная обрезка лозы в поместье Сильвио Джерманна во Фриули

Почему мы подрезаем лозы

Самый важный инструмент в виноградарстве и виноделии — это секаторы.В отличие от других плодовых культур, таких как яблоки или персики, виноградная лоза не может сбрасывать урожай самостоятельно. Обрезая виноградную лозу, мы регулируем количество плодов, которые она принесет, обеспечивая спелость. Обрезка также позволяет нам отделить плоды от солнечного света и вентиляции. Обрезка определяет, насколько сильно будет расти каждый побег, что сильно влияет на качество и стиль вина. При правильной обрезке мало что нужно делать с лозой в течение всего сезона; вырывание листьев, прореживание плодов, обрезка и изгородь, а также большая часть опрыскивания — все это может быть уменьшено или устранено с помощью хорошей обрезки.К сожалению, очень трудно добиться правильной обрезки каждой лозы, но многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на винограднике и винодельне — болезни, медленное созревание, зеленый характер, недостаток концентрации или другие несбалансированные вина — можно предотвратить с помощью хорошего обрезка.

Основные области, на которые мы обращаем внимание при обрезке, — это время, баланс лозы и архитектура лозы. Эти концепции заменяют собой различные системы обрезки, такие как Гюйо, кубок или пергола. Системы обрезки — это средства для достижения цели — различные способы достижения баланса виноградной лозы с учетом особенностей роста конкретного сорта, климата и почвы конкретного терруара.Поэтому, когда дело доходит до обрезки виноградника, первый вопрос — когда начинать обрезку.

Время обрезки

Время обрезки имеет большое значение. Обрезку можно проводить в любое время от сбора урожая до распускания почек и даже после них — четырехмесячный период. Время обрезки в пределах этого окна имеет ряд различных последствий, поэтому на виноградниках мы много думаем о том, когда обрезать.

В последнее время возросло понимание биологии болезней древесины, вызывающих гниение, которые сеют хаос по всему миру, резко сокращая срок жизни виноградников.Некоторые из этих грибковых заболеваний, такие как Eutypa или Esca, поражают свежие раны после обрезки. Споры разносятся дождем и истощаются во время прогрессирующих зимних дождей, что означает, что чем позже проводится обрезка, тем ниже опасность заражения. По этой причине в последнее десятилетие сроки обрезки обычно наступают намного позже, чем раньше. Обрезка Напа и Сонома проводилась в декабре и январе, в то время как сейчас большинство виноградников в обоих округах обрезаются в феврале и марте.Более поздняя обрезка имеет большое значение.

Время обрезки также влияет на время распускания почек: чем позже обрезка, тем позже происходит распускание почек. В зависимости от участка более поздняя обрезка (например, в середине марта) может задержать распускание почек до 10 дней. Если участок подвержен заморозкам, это может иметь большое значение (участки виноградников имеют разную восприимчивость к морозам, потому что холодный воздух скатывается со склонов холмов, опускается вниз и накапливается в низинах).

Однако, учитывая проблемы с персоналом, не все можно обрезать в последнюю минуту, поэтому виноградники должны быть приоритетными.Кроме того, поздняя обрезка может привести к снижению роста побегов весной. Если весна сухая и обрезка слишком поздно, вода в почве может начать иссякать до того, как полог полностью отрастет. По этой причине виноградники, выращиваемые на сухих фермах, часто обрезают очень рано, даже в декабре. К счастью, Зинфандель — самый распространенный сорт, выращиваемый в сухих условиях, — менее восприимчив к болезням древесной гнили.

Дата обрезки также немного влияет на дату сбора урожая — всего несколько дней, но в маргинальном климате, например, в Орегоне или на крайнем побережье Сонома, несколько дней могут иметь решающее значение, особенно во время дождя. прогнозируется.

Дата обрезки может также повлиять на завязываемость плодов или их растрескивание. Французские и британские книги называют осколки «кулуром»: гроздь ягод падает с рахиса или стебля, и урожайность падает. Это огромная проблема с выращиванием винограда; Мальбек и Мерло известны этим, а Пино Нуар и Каберне Совиньон могут страдать несколько лет, создавая большую вариативность урожая. В зависимости от весенних дождей ранняя или поздняя обрезка, которая приводит к раннему или позднему распусканию почек, может сдвинуть цветение в ту или иную сторону на срок до недели, потенциально приводя к совершенно иной погоде.В целом, вероятность весенних дождей меньше с более поздним цветением, однако больше вероятность жары, что не способствует завязыванию плодов. Таким образом, необходимо учитывать местный погодный риск: виноградник на побережье с большим количеством весенних осадков (лучше для поздней обрезки) или в жарком внутреннем регионе с сухими горячими ветрами в конце весны / начале лета ( лучше для ранней обрезки).

Сбалансированные лозы

После того, как вы определитесь с датой обрезки, возникает более важный вопрос: как на самом деле обрезать лозу.«Жесткость обрезки», которая в основном описывает, какая часть лозы срезана и сколько осталось, может быть одним из наиболее критических факторов в течение всего сезона на винограднике. Строгость обрезки — это основной способ создания «сбалансированных лоз». Сбалансированные лозы — это все.

Поскольку виноградные лозы являются долгоживущими многолетними растениями, потенциальный рост отдельной лозы не сильно меняется из года в год. Они становятся достаточно хорошо приспособленными к условиям выращивания и лишь из года в год изменяют свой потенциальный рост медленно.Отчасти это связано с тем, что углеводы, питающие весенний рост, были сохранены годом ранее, а отчасти потому, что условия, в которых они произрастают (каменистая почва, глубокая почва, песчаная почва, прохладный климат, жаркий климат, сухой климат), не имеют изменять. На мой взгляд, виноградные лозы просто не склонны рисковать — они делают одно и то же каждый год. Сильная лоза будет иметь тенденцию к росту, а слабая лоза будет иметь тенденцию к слабости. Итак, глядя на безлистное бездействующее растение с секаторами в руке и оценивая, как оно росло в прошлом году, — это первый шаг к решению, насколько «сложно» его обрезать.

Цель состоит в том, чтобы каждая лоза вырастила определенное количество — не слишком много и не слишком мало. Из слабых лоз обычно получается твердое, тонкое и лишенное щедрости вино. Из сильных лоз обычно получается зеленое, легкое и безвкусное вино. Если и есть один момент, который следует отметить во всей этой статье, так это то, что из «сбалансированных» лоз, как правило, получаются сбалансированные вина — буквально тысячи лет виноградарства подтвердили это. Римляне знали это, монахи в Бургундии знали это, и это до сих пор остается правилом. При прочих равных (тип почвы, климат, доступность воды и т. Д.)), лучшее вино будет получено из лоз с правильным сбалансированным ростом. Если бы вы взвесили отдельную трость, она составила бы от 60 до 90 граммов. Он был бы почти такой же толщиной в основании, как Sharpie, и толщиной в два фута в ширину. Он перестанет расти естественным образом на высоте около 40-50 дюймов. Это верно в отношении Шатонеф-дю-Пап и Мозеля. Наша цель при обрезке состоит в том, чтобы каждая стебелька вырастала в нужном количестве.

Мы можем добиться баланса виноградной лозы, оставив правильное количество бутонов.Количество бутонов настолько важно, что это диктуется большинством правил AOC во Франции. Число почек имеет значение, потому что количество потенциальных новых побегов полностью определяется количеством почек, оставшихся при обрезке. Мы оставляем больше почек на более сильной лозе, чтобы разбавить рост на большем количестве побегов, и мы оставляем меньше почек на более слабой лозе, чтобы сконцентрировать рост на меньшем количестве побегов. Если мы получим правильное количество бутонов при обрезке, у обеих лоз будут стебли одинаковой длины и обхвата, но у сильной лозы будет намного больше тростников, а у слабой лозы будет меньше тростников: количество тростников разное, но рост для каждой трости одинаковая.

Вот где это становится немного техническим и интересным: мы определяем, сколько почек оставить, — это подсчитывать количество побегов, выращенных виноградной лозой в прошлом году. Представьте, что две соседние лозы прошлой зимой обрезали до 16 бутонов. Если в прошлом году на одной лозе выросло 12 нормальных стеблей и 4 слабых побеги, в этом году при обрезке у нее должно появиться только 12 почек: по одной почке на каждый здоровый стебель и не более. В этот вегетационный период, при прочих равных условиях (осадки и т. Д.), У него не будет слабых стеблей, и поэтому он будет более сбалансированным.Если на другой лозе выросло 12 нормальных тростников и 4 «бычьих тростника» (чрезмерно сильные тростники), то в этом году при обрезке у нее должно появиться 20 почек (удвоение количества бычьих тростников и повторение обычных тростников). Он тоже будет более сбалансированным, без бычьих тростей. На виноградниках нужно делать что-то, чтобы укрепить слабые лозы и подчинить сильные, но это долгосрочная стратегия, и обрезку необходимо использовать в краткосрочной перспективе, чтобы восстановить баланс лозы.

Это одна из причин того, что обрезка тростника обеспечивает большую гибкость, чем обрезка шпорца.Краткое определение: «обрезка тростника» — это практика оставлять один или несколько побегов, обычно длиной от 5 до 9 почек (например, по Гайоту), а «обрезка побегов» — это практика оставлять определенное количество двух побегов почек вдоль кордона или на голова (например, кубок). У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но нет сомнений в том, что обрезка тростника — лучший способ сбалансировать лозу.

Обрезка тростника дает сектору множество возможностей: оставить только короткую трость, длинную трость, две длинные трости, несколько трости или любую их комбинацию.Обрезка шпорцев также может быть гибкой, но не на ежегодной основе — стебли можно менять каждый год, но после того, как лоза будет установлена ​​со шпорами, они довольно хорошо закрепятся.

Виноградная архитектура

Архитектура виноградных лоз, особенно расстояние между ними, является вторым по важности принципом обрезки после балансировки виноградной лозы. Он варьируется в зависимости от сорта, климата и экономических реалий производственных потребностей, но в целом цель состоит в том, чтобы обрезать виноградную лозу таким образом, чтобы фрукты не касались друг друга, а кроны виноградной лозы были ровными — без комков или голых участков .Это означает, что каждые побеги должны находиться на расстоянии четырех-пяти дюймов друг от друга. Области, где побеги собираются в пучки, приведут к образованию комков фруктов, которые будут страдать от неравномерного созревания и проблем с грибковыми заболеваниями. Кроме того, скомканные листья отрицательно сказываются на вкусе фруктов и кислотном балансе, даже если плоды прорежены и расположены на большом расстоянии друг от друга. Затененные листья станут желтыми, выделяя калий в созревающие плоды, что убивает кислотность, вызывая осаждение винной кислоты с калием в виде нерастворимой соли.Фанатичное внимание к распределению света — один из способов, которым мои вина из Маттиассона обладают высокой естественной кислотностью без зеленых оттенков. Это не ракетостроение или легкомыслие, это просто хорошая обрезка.

Открытые участки на куполе из-за слишком большого расстояния также являются проблемой. Они подвергают фрукты воздействию прямых солнечных лучей, которые лишают аромат и цвет из-за перегрева фруктов, или они могут даже вызвать солнечный ожог, который придает вину горький и черносливоподобный характер. Это также означает, что вы получите меньше фруктов — промежутки в кроне деревьев здесь и там складываются по всему винограднику.

Хороший интервал — одно из главных достоинств обрезки побегов: обрезка тростника может дать вам лучший баланс лозы, но обрезка побегов дает лучшее распределение побегов. В молодом возрасте виноградные лозы приучены к тому, чтобы их шпоры находились на расстоянии шести-восьми дюймов друг от друга. Вы должны тщательно сдерживать рост молодых лоз, чтобы они росли таким образом — если они растут слишком быстро, они становятся длинноногими, а расстояние между ними слишком велико.

После этого трюк с обрезкой шпор заключается в том, чтобы поддерживал правильное расстояние : мы имеем дело с матерью-природой, и шпоры имеют тенденцию блуждать с годами; секатор должен каждый год отбирать шпоры, чтобы сохранить или улучшить расстояние между ними.

Здесь мы снова становимся эксцентричными и техническими, но потерпите меня, чтобы я мог объяснить, как стимулировать обрезку. Так как в прошлом году из каждой двухпочки выросло по два стебля, есть два варианта на каждую позицию (каждое расположение шпорцев называется «позицией»): верхняя и нижняя стебли — любой из них можно сократить до двух почек. для шпоры. Другая трость отрезается. Чтобы поза с годами не забиралась слишком высоко, для шпоры обычно выбирают нижнюю трость, а верхнюю обрезают.Иногда, однако, для лучшего расстояния верхнюю трость превращают в шпору, а нижнюю обрезают. Если рядом с позицией есть большой зазор, обе трости из этой позиции можно оставить как шпоры, создавая «кроличье ухо». Если две шпоры срослись слишком близко друг к другу, одна полностью вырезается. На подрезанной лозе должно быть равномерное распределение шпор по всей длине.

Обратной стороной обрезки тростника является междурядье. Мать-природа дает нам бутоны, которые неравномерно расположены вдоль стебля, и все сгруппировано вокруг головки лозы («голова» — это верхушка ствола, из которой прорастают все побеги).

Первая часть работы с интервалом на лозах, обрезанных тростником, — это выбор тростника. Мы ищем трость с бутонами на расстоянии от трех до шести дюймов друг от друга. Если бутоны расположены слишком близко, некоторые из них можно отрезать, чтобы отделить друг от друга. Выбрать эту трость может быть непросто, потому что она также должна быть круглой (не сплющенной — это означает, что она плохо питалась), получала много солнечного света (это важно для производства фруктов) и была в удобном положении, чтобы ее можно было наклонить. и наматывают на проволоку без разрывов.

Второй вопрос — разобраться, как бороться с головой. Обрезка тростника обычно включает в себя оставление одной «замещающей шпоры» с двумя почками в области головы для каждого тростника. Это должно гарантировать, что в следующем году в нужном месте будет трость, а также будет стимулом для продолжения процесса в следующем году. Это простая концепция, но ее трудно объяснить. Процесс такой: из двухпочкового шпора вырастают два побега; они обрезаны до одной трости и одной шпоры; на следующий год тростник срезают (он принес плоды и теперь уже изжил себя), и два побега, выходящие из шпорца, снова обрезают до одного тростника и одного шпорца; в следующем году тростник снова срезается, и снова шпора предыдущего года сокращается до тростника и шпоры… и цикл продолжается ежегодно.

Оставление трости и шпоры отлично подходит для традиционного гайота, в котором вы оставляете одну трость и одну шпору. Трость вырастает в одном направлении, а шпора — в другом. Это отличная система — она ​​используется в большей части Бургундии, — но сила роста лозы должна быть достаточно низкой, чтобы всего одна трость могла справиться со всем ростом. Если есть слишком много энергии (возвращение к балансу лозы), вам нужно оставить две стебли, и с одной шпорой на каждую тростник верхушка лозы теперь полностью перегружена и забита.Для шпор нет физического места, и обе трости выходят из одной головы. Это большое дело, и именно здесь часто происходит неправильная обрезка тростника.

Пример одной лозы Гюйо с тростником и шпорцем на Grands Echézeaux

Пример виноградной лозы Double Guyot (два тростника, без шпор) в Литторае

С двумя побегами лучше не оставлять шпор, это гораздо более совершенная технология виноградарства, предназначенная для высококлассных виноградников.Выбор сменных тростей на следующий год должен производиться весной, когда лозы будут всасываться. Каждую весну все лозы необходимо всасывать, но вместо того, чтобы просто рвать их, человек, выполняющий сосание, должен убедиться, что оставил две замены с головы, иначе в следующем году не будет никаких хороших тростей для секатора выбирать. Готовая лоза без шпорцев должна иметь равномерные побеги по всей длине, без излишней густоты на головке или концах стеблей.

Третья основная система тренировок, которая мне очень нравится, — это обрезка головы. Обрезанные кочаны лозы сложны в управлении, они неэффективно используются на территории виноградников, и они подходят только для сортов с прямым ростом и хорошей урожайностью на шпорах, а не на побегах. Тем не менее, обрезка кочанов — фантастическая система для теплого климата и для сортов с большими гроздьями.

Две основные системы тренировки головы — это вертикальный кордон и кубок.Вертикальный кордон более распространен в основном потому, что он прост — и это единственное, что в нем есть. По сути, вы просто поднимаете лозу по колышку и оставляете шпоры вверх и вниз по стволу. Создает затемненный и неоднородный навес. Вы часто видите это в Калифорнии и гораздо реже в Европе, где обрезка обычно лучше. Кубок — это то, что нужно. На разработку уходит несколько лет, но оно того стоит. Шпоры тренируются, как колесо телеги, в идеале разложены до диаметра полутора футов или около того, и все они находятся в одной вертикальной плоскости.Рассеянный свет достигает всех плодов, а грозди не образуют шарик. Одним из прекрасных преимуществ кубка является то, что в отличие от кордонной обрезки, можно легко добавить или убрать шпоры, чтобы сбалансировать лозу. Тем не менее, виноградная лоза выигрывает от хорошего расстояния и регулярного роста побегов, которые вы получаете от шпорцев.

Следующий взнос: «Весна в винограднике»

Стив Маттиассон производит классически сбалансированные вина под лейблом Matthiasson и консультирует по вопросам виноградников ряда виноделен, включая Araujo, Spottswoode, Stag’s Leap Wine Cellars, Chappellet, Hall, David Arthur, Long Meadow Ranch, Limerick Lane, Duckhorn, и другие.

Обзор управления полом виноградника — виноград

Борьба с сорняками Сохранение почвы Управление водными ресурсами Мульчирование Подробнее

Пэтти Скинкис, Государственный университет Орегона

Малиновый клевер, однолетнее бобовое растение, выращивают в переулках виноградников для улучшения питания виноградников. Фото Патти Скинкис, Государственный университет Орегона.

Есть несколько целей при определении того, как управлять полом виноградника между лозами, в ряду лоз и на мысе вокруг блоков виноградников.Наиболее важные цели связаны с борьбой с сорняками, сохранением почвы и рациональным использованием воды в почве. Различия в управлении виноградниками должны учитывать возраст лозы, дизайн виноградника, тип почвы и регион произрастания.

Управление сорняками

Популяции сорняков на винограднике должны контролироваться от этапа до его создания до этапов развития и управления виноградником. Первоочередной задачей перед посадкой является устранение или сокращение инвазивных или многолетних сорняков, что будет проблемой управления в долгосрочной перспективе и будет конкурировать с молодыми виноградными лозами.После посадки виноградника борьба с сорняками жизненно важна для обеспечения того, чтобы молодые лозы могли расти без конкуренции за влажность почвы и питательные вещества. Поскольку корневые системы молодых лоз малы и имеют более ограниченный доступ к почвенной влаге, борьба с сорняками имеет решающее значение для обеспечения надлежащего укоренения.

После того, как виноградник застроен, необходимо бороться с сорняками, чтобы снизить конкуренцию за влажность почвы и питательные вещества. Хотя ограничение конкуренции важно на протяжении всего вегетационного периода, особенно важно между цветением и верезонностью.Именно в этот период виноградная лоза развивает свой навес, и жара в самое теплое время года увеличивает потребность лозы в воде на испарение. Управление водными отношениями виноградной лозы в этот период (избыток или недостаток) оказывает сильное влияние на рост виноградной лозы и развитие навеса, и, возможно, потребуется бороться с сорняками, чтобы избежать увеличения потребности виноградника в воде.

Существует несколько методов борьбы с сорняками, включая использование гербицидов или обработку почвы. Свяжитесь с вашим местным агентом по расширению, консультантом по хозяйству или консультантом для получения дополнительной информации о гербицидах, которые можно использовать на винограднике, или посетите указанные ниже справочные источники.У обоих аспектов борьбы с сорняками есть свои преимущества. Надлежащее использование гербицидов в виноградных рядах может снизить производственные затраты, время трактора и потребление топлива, связанное с методами механической обработки почвы для борьбы с сорняками. И наоборот, борьба с сорняками посредством обработки почвы позволяет использовать нехимический метод борьбы с сорняками, который принят в органических программах.

Сохранение почвы

Важно сохранить и улучшить почву в любых сельскохозяйственных условиях, и вы можете использовать покровные культуры, чтобы предотвратить эрозию почвы и изменить ее свойства в лучшую сторону.Покровные культуры относятся к растительности, выращиваемой на аллее между рядами виноградных лоз. У покровных культур много преимуществ, и преимущества зависят от того, какие виды высаживают и являются ли они однолетними или многолетними. Многолетние покровные культуры, такие как виды трав, обычно высаживают на установленных виноградниках для облегчения передвижения рабочих и тракторов. Травы также могут предотвратить вымывание нитратов из почвы и значительно снизить эрозию почвы. В регионах с сухим летом травы переходят в состояние покоя (состояние покоя) и не конкурируют за воду в течение всего сезона.На неорошаемых производственных площадях покровные культуры могут помочь справиться с чрезмерной энергией виноградной лозы за счет снижения избыточной влажности почвы. Наличие постоянных насаждений покровных культур снижает потребность и частоту обработки почвы, позволяя почве оставаться относительно нетронутой. Это позволяет увеличить популяции почвенных микробов, увеличить количество полезных микоризных грибов, а также увеличить агрегацию и стабильность почвы с течением времени. Многолетние покровные бобовые культуры также могут добавлять азот в систему. Кроме того, многолетние покровные культуры могут обеспечить лучшую инфильтрацию воды и уменьшить сток воды.Это особенно важные факторы на виноградниках с уклоном или там, где почвы могут быть размыты сильным ветром или дождем.

Многолетние травяные покровные культуры часто выращивают на укоренившихся виноградниках для рабочих и тракторов. Фото Патти Скинкис, Государственный университет Орегона.

Однолетние покровные культуры выбираются на виноградниках по нескольким причинам. Одной из причин выращивания однолетних, а не многолетних покровных культур является обеспечение роста покровных культур и обеспечение сезонной защиты почвы зимой и удаление покровных культур путем обработки почвы в засушливый сезон (летом).Во-вторых, семена однолетних растений, особенно зерновых, дешевле выращивать, чем многолетние травы или другие более дорогие однолетники. Многие однолетние виды цветов также использовались на виноградниках и часто пересевались. Некоторые однолетние растения, особенно однолетний клевер или другие бобовые, можно выращивать как сидераты для пополнения системы виноградников азотом и другими питательными веществами. Можно выращивать несколько однолетних видов цветов, чтобы обеспечить биоразнообразие и потенциал для привлечения полезных организмов, таких как хищные насекомые.Осенние однолетние покровные культуры часто сажают на виноградниках Востока, Среднего Запада и Тихоокеанского Северо-Запада. Это позволяет менеджерам виноградников контролировать эрозию почвы из-за зимних дождей / осадков и удалять покров весной / летом.

Управление водными ресурсами

В регионах с различными проблемами водных ресурсов используются разные методы управления виноградниками. В засушливых районах выращивание покровных культур может быть затруднено, а почвы виноградников часто голые. Также на молодых виноградниках менеджеры могут отказаться от покровных культур, чтобы избежать конкуренции с молодыми виноградниками.В зависимости от междурядий, типа почвы и водных ресурсов (осадки или орошение) может оказаться возможным — и желательным — посадить покровную культуру на молодых виноградниках, особенно если зона в пределах ряда виноградных лоз остается свободной от растительности. Хорошее практическое правило — ширина междурядной зоны должна быть не менее 3 футов.

Покровные культуры можно использовать для изменения влажности почвы. В зависимости от участка виноградника следует выбирать виды покровных культур, отвечающие конкретным целям управления влажностью почвы.Например, травы с мелкой корневой системой часто используются для уменьшения эрозии почв, не вызывая конкуренции за воду между покровными культурами и виноградными лозами в теплых и засушливых регионах. И наоборот, регионы со значительной влажностью почвы в течение вегетационного периода могут извлечь выгоду из покровных культур, которые могут помочь снизить влажность почвы и управлять ростом виноградной лозы и вегетативной энергией, не обеспечивая чрезмерной доступности питательных веществ. На неорошаемых территориях с сезонными колебаниями количества осадков покровные культуры или местная растительность часто адаптируются к влажным и засушливым сезонам выращивания для управления водными отношениями виноградной лозы.В засушливые годы покровные культуры можно уничтожить контактными гербицидами или обработкой почвы для экономии воды или позволить расти, чтобы справиться с избытком воды во влажные годы. Травы также могут снижать жизнеспособность виноградной лозы, конкурируя за воду и азот. На укоренившихся виноградниках с особенно высоким вегетативным ростом (энергией) лозы можно позволить травам вырасти выше между покосами, что позволит развить более глубокую корневую систему, обеспечивая дополнительную конкуренцию. Покровные культуры также можно использовать для увеличения проникновения воды в почву и предотвращения стекания воды, особенно во время дождей.Глубоко укоренившиеся покровные культуры могут быть особенно полезны для увеличения инфильтрации воды в тяжелых почвах с высоким содержанием глины. Прочтите и просмотрите некоторые справочные документы для получения дополнительной информации о видах растений покровных культур для вашего региона и целях управления.

Мульчирование

Соломенная мульча из круглых тюков часто применяется к междурядьям чередующихся, чтобы сохранить влагу и добавить в почву органические вещества. Фото Тима Мартинсона, Корнельский университет.

Мульчирование синтетической и органической мульчей используется в сельскохозяйственном производстве для борьбы с сорняками или сохранения влажности почвы.Вы можете использовать синтетическую мульчу, такую ​​как поливиниловые листы, в виноградном ряду, чтобы предотвратить рост сорняков, и их можно использовать в системах органического производства. Эти мульчи со временем могут разрушаться и вызывать проблемы с оборудованием, если с ними не обращаться должным образом. Органическая мульча может включать использование растительной или животной биомассы в качестве слоя, достаточно толстого, чтобы обеспечить удержание влаги в почве и достаточное ограничение солнечного света на поверхности почвы для подавления прорастания семян сорняков. В зависимости от источника органической мульчи могут быть изменения в составе почвы и доступности питательных веществ.

Соломенная мульча из круглых тюков обычно используется на Востоке для добавления органических веществ и сохранения влаги, особенно на виноградниках Конкорда и гибридных винных виноградников, ориентированных на более производительное производство. Мульчу вносят осенью (часто после сбора урожая), как правило, в междурядьях чередования. Это делается через разные годы. Виноградники, использующие мульчу в середине ряда, обычно со временем дают более стабильную и более высокую урожайность.

Управление этажами виноградников включает в себя ряд различных методов управления.Этот обзор знакомит вас с некоторыми из этих практик, а более подробную информацию можно найти в предоставленных ресурсах. Более того, если предполагается выращивание покровной культуры, важно выбрать вид или смесь видов, подходящих для вашего региона и целей управления.

Рекомендуемые ресурсы

Интегрированная борьба с сорняками Руководство UC по борьбе с вредителями, Калифорнийский университет

Справочник по борьбе с сорняками на северо-западе Тихого океана, Университет штата Вашингтон и Университет штата Орегон

Выбор покровных культур и управление в садах и виноградниках, Калифорнийский университет в Дэвисе,

Покровные культуры как стратегия управления виноградниками для северо-западных виноградников Тихого океана, Вашингтонский государственный университет

Альтернативная борьба с сорняками на виноградниках Нью-Йорка Устойчивое виноградарство на северо-востоке Информационный бюллетень № 3, Корнельский университет

Управление сорняками на виноградниках , Корнельский университет

Борьба с сорняками: Глава 5 Руководство штата Нью-Йорк по устойчивым методам виноградарства, Корнельский университет

Уход за сорняками и виноградниками Grape IPM на северо-востоке, Корнельский университет

PowerPoint по идентификации сорняков на виноградниках, Университет штата Мичиган

Рецензировано Тимом Мартинсоном, Корнельский университет и Эдом Хеллманом, Texas AgriLife Extension

.