Все об односкатной крыше для веранды: плюсы, материалы, монтаж

Односкатная крыша — это самый распространенный вариант кровли для веранды. И не только для веранды, но и для всех пристроек вообще: террасы, гаража и даже навеса, если он опирается на стены дома.

Почему такая конструкция крыши настолько популярна? В чем ее особенности? Как сделать односкатную веранду своими руками? Обо всем этом (и не только) подробно рассказываем в статье.

В первую очередь, односкатная крыша на веранде — это просто. Такая кровля проще в монтаже, чем любой другой вариант конструкции крыши. Место примыкания односкатной крыши к дому легко загерметизировать, а в качестве опоры подходит брус, закрепленный анкерами на стене. К тому же скат у односкатной крыши — это прямоугольник, который идеален для монтажа любого кровельного покрытия.

Вторая причина — низкая цена. Это прямое следствие простоты конструкции. При прочих равных сделать односкатную крышу на веранде дешевле всего. Она выигрывает даже у плоской кровли.

Третья причина — легкость отвода воды. Стекающие по скату односкатной веранды потоки воды отбрасываются далеко от фундамента дома, поэтому не подмывают его. Поэтому водосточную систему на такой веранде можно не делать. Хотя она, безусловно, не будет лишней.

Четвертая причина — надежность. Раз место примыкания крыши к стене легко поддается герметизации, то и протечки в этом узле случаются крайне редко. Планка примыкания надежно защищает стык, даже если на крыше лежит метровый слой снега. Если для герметизации места примыкания использовали кровельную ленту, вероятность протекания чуть выше, но все равно ничтожно мала.

Поскольку в статье речь идет именно об односкатной крыше веранды, мы не будем затрагивать материалы, которые используют для обшивки стен и внутренней отделки. Расскажем только о том, из чего лучше сделать каркас крыши и каким кровельным материалом ее покрыть.

Из чего лучше сделать каркас

Хотя формально каркас крыши, то есть стропильная система, и каркас самой веранды — это разные вещи, на практике их почти всегда делают из одних и тех же материалов. Такой единообразный каркас и смотрится лучше, и в монтаже проще. Но при необходимости стропильную систему можно сделать, например, из металла, а опоры — из дерева. Не говоря уже о капитальных материалах — кирпиче, газоблоке.

Чаще всего каркас веранды с односкатной крышей делают из дерева. Во-первых, из-за эстетики — с натуральным деревом, даже если это обычная сосна, мало что может сравниться. Во-вторых, для монтажа деревянного каркаса не нужны особые навыки — только аккуратность и точность. В-третьих, деревянную веранду проще обустроить: повесить декор, светильники, зашить стены.

Серьезных недостатков у такого каркаса только два: склонность дерева к быстрому гниению в грунте и массивность конструкции. Методов борьбы с первым недостатком много, можно:

• пропитывать опоры влагозащитными составами;
• покрывать низ столбов плотными гидрофобными смесями, например, на основе битума;
• погружать в грунт металлические сваи, а уже на них ставить столбы с помощью оголовков.

Второй же недостаток неустраним, так что тут уже дело вкуса. Если вы хотите, чтобы ваша односкатная веранда была воздушной, смотрите в сторону металла, дерево вам не подойдет.

Сталь — второй по распространенности материал. В основном из нее делают односкатные крыши для террас — их можно назвать открытой разновидностью веранд. Но и закрытые веранды с каркасами из стали тоже сложно назвать редкостью.

По сравнению с деревянными стальные каркасы прочнее, устойчивее к влаге при своевременной покраске, способны выдержать большую нагрузку и менее массивные. Кроме того, если вы умеете работать со сварочным аппаратом, сборка каркаса из стальных труб займет у вас меньше времени, чем монтаж стропильной системы из дерева.

Еще среди преимуществ металла часто называют предсказуемость. Большая часть пиломатериалов на рынке — недосушенная или вообще сырая древесина. Такое дерево при высыхании коробит и «ведет» со всеми вытекающими последствиями для веранды. И если найти правильно высушенное дерево — задача со звездочкой, то с металлопрокатом таких проблем нет. Если та же стальная труба сделана по ГОСТу и имеет сертификат, то и качество у нее будет соответствующее, независимо от производителя.

Из недостатков стального каркаса стоит отметить три: коррозию, которая быстро разрушает металл при повреждении защитного слоя, специфическую эстетику и сварные соединения. Хотя последний недостаток довольно условный — научиться работать с современными полуавтоматическими сварочными аппаратами несложно. Во всяком случае, в объеме, достаточном для сборки каркаса для односкатной крыши веранды.

А вот алюминиевые каркасы — это уже настоящая редкость. С точки зрения долговечности, это лучший материал, поскольку алюминий не подвержен коррозии, устойчив к влаге, ультрафиолету, перепадам температур. Кроме того, алюминиевые профили элегантны, прочны и сохраняют благородный матовый цвет все время эксплуатации. Из-за этого из алюминия в основном делают прозрачные односкатные крыши на верандах в современном стиле. Тонкий аккуратный профиль как нельзя лучше подчеркивает воздушность такой конструкции и не мешает обзору.

У алюминия два недостатка. Первый — это цена. Это действительно премиальный материал. Второй — несовместимость с домами из бруса, срубами и другими постройками в похожих стилях.

Правила выбора кровельного покрытия

Веранда — это всегда пристройка, которая должна быть частью общей архитектурной композиции. Поэтому при выборе кровельного покрытия для нее нужно придерживаться правил:

1. Идеальный вариант — точно такое же покрытие, как и на кровле дома. Как по виду, так и по цвету.
2. Равноценная альтернатива для домов в современных стилях — прозрачные материалы: стекло, поликарбонат, ПВХ.
3. Хороший вариант — более бюджетное кровельное покрытие, которое максимально похоже на кровлю дома. Например, вместо керамической черепицы взять цементно-песчаную или композитную, вместо металлочерепицы с дорогим пураловым покрытием — тот же профиль, но с защитным слоем из полиэстера.
4. Допустимый вариант — идентичный по цвету кровельному покрытию дома материал. Например, в пару к керамической черепице можно использовать так же окрашенную металлочерепицу с матовым покрытием.

Конечно, контрастные сочетания (как по цвету, так и по фактуре) тоже можно использовать. Но это больше для профессиональных дизайнеров, чем для обычного человека.

Все работы по монтажу односкатной веранды можно разделить на два этапа: устройство каркаса и крепление кровельного покрытия.

Стропильная система веранды с односкатной крышей

Если веранда — часть здания с капитальными стенами, то для монтажа крыши нужно сделать только стропильную систему. В большинстве случаев ее монтируют так:

1. На стену веранды, которая параллельна стене дома, укладывают мауэрлат. Его, как правило, делают из бруса 150×150 мм или трех досок 50×150 мм. К стене брус крепят любым удобным способом: на предварительно вмурованные в нее шпильки, к закладным, проволокой, на анкеры.
2. К стене дома крепят опорный брус 150×150 мм с помощью анкеров. Опорный брус должен быть выше мауэрлата, чтобы обеспечить необходимый по расчетам уклон кровли.
3. Если расчетная нагрузка на кровлю веранды большая, опорный брус подпирают стойками.
4. Дальше устанавливают стропила из досок толщиной 50 мм и шириной 150-220 мм в зависимости от расчетной нагрузки. Лучше с запилом на 1/3 для лучшей фиксации. Для их крепления используют металлические уголки и гвозди. У односкатных веранд шириной больше трех метров под стропила ставят раскосы и даже делают полноценные деревянные фермы.

Если веранду пристраивают после того, как дом построен, то ее обычно опирают на столбы. Их либо устанавливают непосредственно в скважины в земле и бетонируют, либо ставят в оголовки и крепят анкерами, если фундамент ленточный или плитный.

Монтаж кровли

Если односкатная веранда будет отапливаться зимой, то кровля нужна утепленная. Ее монтаж выполняют в таком порядке:

1. Снизу к стропилам строительным степлером крепят пароизоляцию с нахлестом между полотнами 15 мм. На стену ее заводят тоже на 15 мм. Стыки проклеивают специальной лентой для герметичности.
2. Поверх пароизоляции прибивают внутреннюю обрешетку.
3. Между стропилами укладывают утеплитель. Лучше — минеральную вату враспор, но можно и экструдированный пенополистирол или стекловату.
4. Поверх утеплителя крепят гидроизоляцию. Сначала — строительным степлером, потом — контррейками, которые прибивают к верхней кромке стропил. Нахлест между полотнами — 10-15 мм, стыки, как и у пароизоляции, проклеивают.
5. Перпендикулярно контробрешетке набивают обрешетку. Шаг (или его отсутствие) зависит от выбранного кровельного покрытия.
6. На карнизе устанавливают крюки для крепления водосточного желоба и карнизную планку.
7. Затем укладывают само кровельное покрытие.
8. Последними устанавливают планку примыкания и фронтонную планку.

Для неотапливаемой веранды достаточно только слоя гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки и кровельного покрытия.

Односкатная крыша у веранды — самый распространенный вид конструкции кровли.

Она надежная, недорогая, простая в монтаже и отводит воду от фундамента дома.

Чаще всего ее делают из дерева, но сталь и алюминий тоже используют для каркаса. На ее крышу лучше укладывать такой же материал, как и на кровлю дома. Либо можно использовать прозрачные покрытия.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Односкатная крыша пристройки: монтаж кровли для веранды

Односкатная крыша для веранды: фермы и стропильная конструкция

• Монтаж кровли пристройки дома

Назначение крыши любой постройки , в том числе и пристройки, в защите ее от дождя и снега, жары и холода. Одновременно она имеет эстетическую составляющую, что позволяет придавать пристройке индивидуальность.

Выбирая крышу для пристройки, нужно ясно представлять в чем ее функциональное назначение. Скажем, если пристройка должна быть «холодной» возводится односкатная крыша пристройки, если же вы мечтаете об обустроенном чердаке, то есть о вполне полноценном пространстве над пристройкой, то крыша может быть углового типа.

Односкатная крыша пристройки к дому, состоящая из стропильной системы и кровли, возводится довольно просто. Прежде всего определяют требуемый угол наклона для будущей крыши. Это позволит определить разницу уровней между передней и задней стенами пристройки. Далее изготавливают деревянный каркас, устанавливают стропильную систему и обустраивают кровлю. Если учесть, что пристройка все же не предназначена для жилья, то, очевидно, нет никакого смысла выбирать для кровли дорогостоящий материал. Благо, что сегодня есть возможность купить кровельный материал, удовлетворяющий вкусу,  дизайнерским предпочтениям и финансовым возможностям владельца дома..

Если раньше, по большей части, это был шифер, то теперь это может быть более современный недорогой легкий материал для кровли, который не будет при этом выделяться из общего дизайна дома. Скажем, если остановить свой выбор на металлочерепице, то учитывая, что скат у крыши пристройки, как правило, не очень длинный, металлочерепицу можно уложить в один лист, то есть без стыков по длине.

Если по своему назначению пристройка должна быть теплой, то встает вопрос об утеплении крыши. Специальный материал для утепления прокладывают между брусьями стропильной системы на вспомогательную обрешетку. В дальнейшем стропила обшивают, например, при помощи гипсокартона или фанеры.

Односкатная крыша пристройки известна любому, кто же не видел веранды, которая делает дом красивее и привлекательнее.

При строительстве веранды крышу обычно делают с одним скатом и при этом совмещают соединенные последовательно две стропильные фермы. В начале необходимо на верх коротких сторон веранды уложить балки наката. Толщина их не должна превышать 100 мм, а ширина составляет порядка пятидесяти. Шаг установки – 0,6-0,7 м. Балки одним концом опираются в верхнюю обвязку. Для крепления балок к стене веранды в этом месте используют гвозди. Вторые концы балок заводят непосредственно в стены дома.Далее приступают к устройству стропильной системы. Для стропил используют балки размером 150х150 мм.

Для их укладки используют тот же шаг, что и для балок верхнего перекрытия, то есть 0,6-0,7 м. Балки перекрытия оказываются под стропильными балками, то есть они – проекции последних. Стропильные балки фиксируют вместе с балками перекрытия. Своим вторым концом стропильные балки крыши веранды крепят к стропильным балкам, но уже дома.

Происходит это следующим образом. И в стропильных балках веранды, и в стропильных балках дома проделывают одинаковые отверстия, куда потом загоняются тонкие штыри. Затем их связывают между собой при помощи проволоки. Ее обматывают, как минимум два раза вокруг стропильной балки и стропил. Аналогичную процедуру с проволокой повторяют и на другом краю стропильной балки.

Чтобы придать большую надежность и устойчивость далее между балками, стропильной и перекрытия веранды, на расстоянии 30-50 см, начиная от верхней обвязки, располагают часть круглого бревна. После этого сверху при помощи арматуры пробивают насквозь стропильную балку, после чего арматуру вбивают в круглое бревно. Чтобы оно не сдвинулось и не ушло в сторону, бревно крепят с помощью двух опор, расположенных по обе стороны от  него. В качестве опоры выступают куски бруса, прибитые. Их прибивают к балкам перекрытия.

Крыши веранды, в зависимости от архитектуры конкретного дома, можно устанавливать  различными видами. Например, при устройстве веранды, которая  пристроена  со стороны фронтона целесообразнее расположить крышу веранды таким образом, чтобы обе крыши, дома и веранды, имели общий скат. В этом случае стропильные фермы имеют одинаковый уклон, и таким образом отпадает необходимость в устройстве различных разжелобков или ендов. А, как известно, они повышают в местах сопряжений риск протечек .

Монтаж кровли пристройки дома ↑

Обычно для веранды используют тот же кровельный материал, что и для дома. Продиктовано это скорее эстетическими соображениями.

Вначале монтируют обрешетку кровли: горизонтально укладывают необрезные доски. Шаг укладки зависит от материала для кровли. Например, для кровли из рубероида устраивают сплошной настил из досок, который закрепляют к стропилам при помощи гвоздей. Их шляпки обязательно «утапливют» в сами доски.

У крыши веранды небольшой угол наклона, поэтому листовой кровельный материал следует укладывать с большим нахлестом.

Кровельный материал, уложенный на скате веранды должен заходить обязательно под нижний край материала для кровли ската дома по крайней мере на 5 см, в противном случае при обильных дождях вода сможет просочиться через стык между этими скатами.

© 2023 stylekrov.ru

Как добавить крыльцо к сараю

Этот пошаговый проект по обработке дерева своими руками примерно как добавить крыльцо к сараю . Если у вас уже есть сарай или другое складское помещение на вашей территории, но вам все еще нужно дополнительное место для хранения, хорошей идеей будет пристроить навес к стене. В этом уроке я покажу вам, как построить конструкцию для прочного навеса на крыльце и сэкономить кучу денег. Вы сможете отрегулировать наклон крыши и размер навеса в соответствии с вашими потребностями.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, созданные из этих планов

Наклонение к дополнению к крыльце-планы DIY

Building-A-Porch-Addition-A-Shed

Материалы» tab2 = «Инструменты» tab3 = «Время»]

[tab id = 1]

• A — 3 куска пиломатериала 4×4 — 82 1/2″ в длину, 1 кусок бруса 4×6 – 160″ в длину РАМА
• B – 4 бруска 4×4 – длина 36″ ПОДТЯЖКИ
• C – 1 кусок бруса 2×6 – длина 160″ РЕГИСТРАЦИЯ
• D – 12 пиломатериалов 2×6 – длина 110″ СТРОПИЛА
• E – 1 шт. фанеры 1/2″ – длина 48″x88 1/4″, 1 шт. – длина 48″x72″, 1 шт. – длина 40 1/4″x48″, 1 шт. – 48″x96 ″ в длину, 1 шт. – 24″x48″ в длину, 1 шт. – 15 3/4″x88 1/4″ в длину, 1 шт. – 15 3/4″x72″ в длину КРЫША
• F – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 110″, 1 шт. – длина 161 3/4″ ТРИМС
• G – 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

---

• 3 доски 4×4 – 8 футов
• 1 кусок пиломатериала 4×6 – 14 футов
• 1 кусок пиломатериала 2×6 – 14 футов
• 12 пиломатериалов 2×6 – 10 футов
• 2 куска пиломатериала 1×8 – 10 футов
• 1 кусок пиломатериала 1×8 – 14 футов
• 5 кусков фанеры 1/2″ – 4’x8’
• 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы
• 3 шт. анкеров 4×4
• Подвески для стропил
• Конструкционные винты 1 1/2″
• 1 винт 5/8″
• 2 винта 1/2″
• Винты 3 1/2″
• Шурупы 3 1/2″
наполнитель
• , морилка
• клей

[/tab]
[tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, Защитные очки

[/11ab] идентификатор вкладки = 3]

 Один день

[/tab]

[/tabs]

 

 

Подпишитесь на нас на Facebook, чтобы первыми получать наши последние планы и другой эксклюзивный контент. Кроме того, подпишитесь на нас в Pinterest и получите много идей для своего двора со всего Интернета! Узнайте, как вы можете Поддержать нас без дополнительных затрат.

 

 

 Сооружение навеса для пристройки к навесу

Установка ригеля – навеса для пристройки

При установке ригельной балки необходимо обеспечить достаточный зазор для открывания дверей. Кроме того, помните, что вам нужно создать навес, поэтому между ригелем и стойками должна быть разница в высоте. Вы найдете больше информации о требованиях к площадке, прочитав местные строительные нормы и правила. Ригель должен быть того же размера, что и стропила. В этом случае мы будем использовать пиломатериалы 2×6. Прикрепите выступы к раме сарая, используя винты с затяжкой 3 1/2″.

Вы должны знать, что это пример, поэтому вы можете увидеть методы и использовать их в своем проекте. Этот навес рассчитан на сарай размером 12х12, поэтому вам необходимо внести изменения, если ваш сарай имеет другие размеры.

Установка стоек

Для каркаса навеса мы будем использовать обработанные давлением стойки 4×4. Вам нужно разместить столбы на расстоянии менее 8 футов друг от друга. Выкопайте ямы диаметром 12 дюймов и глубиной не менее 3-4 футов. Залейте бетоном фундаменты, а затем установите анкеры. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить столбы, прикрепляя их к анкерам. Используйте временные скобки, чтобы зафиксировать стойки на месте.

Опорная балка к крыльцу

Прикрепите балку 4×6 к верхней части стоек и убедитесь, что боковые выступы равны. Используйте прочные соединители, чтобы зафиксировать среднее значение на стойках. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что балка расположена идеально горизонтально. Если нет, используйте циркулярную пилу, чтобы отрегулировать высоту стоек, пока балка не станет ровной.

Если вы не можете найти брус 4×6, вы можете соединить два куска бруса 2×6 с помощью фанерного клея 1/2″ между ними.

Установка раскосов к стойкам

Для раскосов используйте брус 4×4. Сделайте надрезы под углом 45 градусов на обоих концах скоб и закрепите их на месте винтами 3 1/2″. Прежде чем вставлять шурупы, просверлите направляющие отверстия, чтобы дерево не раскололось.

Стропила для пристройки к навесу

Для стропил используйте пиломатериалы 2×6. Отметьте линии разреза на планках, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы.

Крепление стропил к наклону

Крепление стропил к верху конструкции через каждые 16″ по центру. Используйте стропильные стяжки для крепления балок к опоре. Используйте вешалки, чтобы зафиксировать стропила к ригелю.

Кровельные листы – наклон к навесу

Используйте 1/2″ фанеру для листов крыши. Отрежьте листы, как показано на схеме, и уложите их на стропила. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль рамы.

Боковая отделка крыши

Для отделки крыши используйте доски размером 1×8. Сделайте угловой надрез на одном конце планки, а затем зафиксируйте их на месте 2-дюймовыми гвоздями.

Передняя обшивка – пристройка к навесу

Также установите обивку 1×8 на переднюю часть крыши.

Кровля для навеса до

Вам необходимо добавить металлический отлив между крышей и стеной сарая, чтобы предотвратить протечки. Покройте крышу сарая толем, а затем установите битумную черепицу. Прочтите инструкции производителя, чтобы установить кровельное покрытие профессионально. Вы также можете установить металлические листы, если они соответствуют кровле вашего сарая.

Прислонитесь к планам сарая – вид спереди

Вы можете использовать этот притвор к крыше в качестве навеса для машины или даже добавить стены и закрыть его. Как видите, добавить крыльцо к сараю — это простая работа, и вы можете сделать это с помощью основных инструментов.

Планы крыльца и сарая

 

Планы навеса

И последнее, но не менее важное: позаботьтесь о последних штрихах. Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и зачистите поверхность наждачной бумагой. Нанесите краску или морилку на планки и стойки, чтобы они соответствовали стилю сарая. Посмотреть все мои проекты мастерской ЗДЕСЬ . Полный список моих планов смотрите ЗДЕСЬ .

Главный совет: Если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить компоненты от гниения, мы рекомендуем вам нанести краску или морилку.

 

 

Этот проект по деревообработке был примерно как добавить навес к крыльцу на навес . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ на Facebook и Google +, чтобы первыми узнавать о последних проектах и ​​помогать нам добавлять для вас бесплатные планы деревообработки.

Наконец-то постройте сарай своей мечты — Семейный мастер на все руки

Постройте сарай своей мечты с легким доступом, изобилием мест для хранения и отдельной верандой для отдыха.

Вот как это сделать:

1 / 19

Shed Plus Shelter

Этот навес имеет большую раздвижную дверь на одном конце для доступа к 8 x 16-футам. складское помещение, три окна для большого количества света и входная дверь для дополнительного удобства. Но лучшая особенность — это большая крытая веранда, где можно работать над проектами или просто тусоваться в тени с друзьями. Передняя половина крыши поддерживается стойками 6×6 и балками 2×10. Мы продолжили работу над остальной частью сарая, используя балки 2×10 для поддержки широких свесов крыши. Мы использовали недорогие стандартные пиломатериалы для изготовления балок и угловых досок и покрыли их сверхпрочным покрытием, чтобы придать им богатый деревенский вид. Окна алюминиевые штормовые окна. Входная дверь — стальная входная дверь, купленная в домашнем центре.

Дополнительные строительные чертежи можно найти здесь.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список материалов для этого сарая.

2 / 19

Building Tech Art

Следуйте этой иллюстрации при строительстве сарая. Читайте дальше, и мы проведем вас через каждый шаг на этом пути.

3 / 19

Возведение стен

Начните с измерения 3-1/2 дюйма от внешнего края плиты сзади и по бокам и проведите мелом линии, чтобы отметить внутренний край нижней плиты. Затем измерьте расстояние от линии спины, чтобы отметить положение передней нижней пластины, и зафиксируйте линию. Теперь измерьте между парами противоположных линий, чтобы убедиться, что они параллельны, и измерьте по диагонали от угла к углу (где пересекаются линии мела). Диагональные измерения должны быть равными. Если нет, плита не квадратная, и вам следует изменять линии по мере необходимости, пока диагональные размеры не сравняются. Если вы пропустите этот шаг, вы рискуете бороться с нестандартной застройкой для всего проекта. Нанеся меловые линии, вы можете отрезать пластины 2 × 4 по длине и отметить на них стойки, оконные и дверные проемы в соответствии с планом. Просверлите отверстия в обработанных нижних пластинах для анкерных болтов. Затем возведите стены.

Постройте стены на плите, а затем установите их. Выровняйте углы с помощью уровня и прибейте к стенам диагональные распорки. Выпрямите верхнюю пластину, натянув веревку на прокладки на каждом конце. Измерьте прямолинейность с помощью третьего блока. Когда верхняя пластина станет прямой, прибейте распорку.

4 / 19

Передние стойки и балки стойки

Передняя половина крыши поддерживается четырьмя кедровыми стойками 6×6, которые имеют вырезы для обеих балок 2×10. На этом фото показано, как мы их настроили для разметки расположения насечек. Положите нижнюю часть стоек на металлические кронштейны и временно закрепите их. Мы использовали винты для всех временных креплений, потому что их легко вставлять и вынимать. Используйте одну из балок 2×10, чтобы отметить конечную стойку, как показано на фото. Сделайте то же самое на противоположном конце, а затем проведите мелом линию между отметками, чтобы отметить центр надрезов. Пронумеруйте посты, чтобы вернуть их в нужное место.

5 / 19

Вырежьте пазы

Опустите стойки и вырежьте пазы. Отметьте выемки глубиной 1-1/2 дюйма с обеих сторон стоек. Отрежьте столько, сколько сможете, с помощью циркулярной пилы. Выполните выемки ручной пилой.

6 / 19

Установите балки

В завершение установите стойки на место. Используйте уровень, чтобы отвесить стойки и скрепить их парами 2х4. Затем обрежьте передние балки 2×10 по длине и отметьте на них места для стоек. Выровняйте стойки по отметкам и прикрутите стойки и балки вместе.

7 / 19

Каркас крыши

Отрежьте стропила 2×6 в соответствии с размерами. Отметьте конек 2 × 6, верхнюю пластину задней стены и верхнюю часть передней балки с расположением стропил. Стропила 2-футовые. по центру. Прибейте или прикрутите конек к верхней части передней стены. Проверьте на планах точное положение конька. Также отрежьте и прикрепите балку 2 × 10, которая проходит вдоль верхней части задней стены, убедившись, что она выступает на 2 фута с каждого конца. Теперь вы готовы установить стропила. Мы использовали 3-в. шурупы для крепления стропил, но также подойдут гвозди 16d.

8 / 19

Отделка стен и установка фанерного сайдинга

Установив каркас крыши, вы можете вставить короткие шпильки на каждой торцевой стене. Начните с вырезания уголков на концах верхней пластины и привинчивания или прибивания ее к нижней стороне стропила. Затем отметьте расположение шипов. Отмерьте и обрежьте стойки и прибейте их. Завершите стены, прибив кедровый сайдинг к верхней части передней и боковых стен. Вырезать оконные и дверные проемы можно до или после установки фанерного сайдинга.

9 / 19

Балки в сборе

Остальные балки носят декоративный характер. Один плотно прилегает к нижней стороне стропил на передней стене. Еще два проходят между передней и задней балками. После того, как они будут на месте, добавьте 2-1/2 дюйма. распорки и декоративная вторая половина всех балок. Наконец, вырежьте 2 × 10, чтобы он располагался горизонтально между боковыми балками, над дверью и окнами, и прибейте его к передней стене.

10 / 19

Обшивка крыши

Для более законченного вида потолка мы установили 4 x 8 футов. листы 8-дюймового соснового сайдинга с канавками по центру лицевой стороной вниз поверх стропил. Затем мы покрыли это слоем 1/2 дюйма. ОСБ, чтобы кровельные гвозди не торчали.

11 / 19

Сборка раздвижной двери

Привинтите 2×2 вместе, чтобы сформировать раму для раздвижной двери в соответствии с деталями плана. Затем прибейте кедровую фанеру толщиной 3/8 дюйма к 2×2 и оберните периметр 1×4, разорванными до 3 дюймов. Прибейте 1×4 заподлицо с задней частью 2×2, чтобы они выступали за сайдинг. 1x4s закроют концы обрешетки.

12 / 19

Установка направляющей для раздвижной двери

Мы использовали прочную фурнитуру для обходной двери Johnson Hardware для поддержки внешней раздвижной двери. Детали легко заказать онлайн (см. Список материалов), а трехколесные подвески работают без сбоев. Прикрепите опору гусеницы 2 × 4 к балке 2 × 10 с помощью 1/4 дюйма. х 5 дюймов. затяжные винты. Затем прикрутите гусеницы к нижней стороне 2×4, отступив их от балки примерно на 1/4 дюйма.

13 / 19

Крепление дверных вешалок

Прикрепите скобы к верхней части двери. Вставьте колеса в направляющую и привинтите деревянный брусок к открытому концу направляющей, чтобы предотвратить скатывание двери с конца. Затем повесьте дверь на направляющую, вставив колеса в кронштейны подвески.

14 / 19

Добавить подоконник

Мы купили стандартную стальную входную дверь шириной 3 фута в домашнем центре, сняли молдинг и установили его в передней стене. Перед монтажом окон установите входную дверь и подоконник. Гвоздь 1 дюйм. х 4 дюйма обшивки по бокам входной двери и используйте 2×6 для верхней обшивки. Мы вырезаем оконные и дверные наличники из кедрового настила толщиной 1 дюйм.

Изготовьте угловой элемент порога, вырезав 10-градусный скос на передней и задней кромке 2×4. Сделайте надрезы на подоконниках так, чтобы они выступали на 1 дюйм в оконные проемы. Затем отметьте, где они пересекаются во внешнем углу, и обрежьте митры. Не забудьте наклонить подоконник под углом 10 градусов в торцовочной пиле, когда будете резать усики. Сделайте это, плотно прижав скошенную сторону к забору.

15 / 19

Установка окон

Используемые нами алюминиевые штормовые окна нестандартного размера имеют расширяемые U-образные каналы толщиной 1 дюйм по периметру для монтажа. Мы прибили гвоздями 1×2 к бокам и верхней части проемов в раме, в 1 дюйме от лицевой стороны сайдинга, и прикрутили к ним окна. Если вы используете штормовые окна с тонкими монтажными фланцами, переместите эти планки для гвоздей на 1/8 дюйма позади лицевой стороны сайдинга. Подробную информацию о заказе окон см. в списке материалов онлайн.

16 / 19

Отделка крыши

Установите лицевые панели 1×8 и молдинг гонта 1×3. Убедитесь, что молдинг гонта 1×3 выровнен с поверхностью крыши.

18 / 19

Установка сайдинга внахлест

Углы сарая покрыты пиломатериалами 2×6 SPF, чтобы они выглядели как столбы. Передние углы немного сложны, потому что 2×6 должны быть обрезаны, чтобы поместиться на угловой подоконник. Самое простое решение — разрезать 2×6, чтобы сформировать скос под углом 45 градусов на одном длинном крае. Затем отрежьте 10-градусный угол внизу (там, где они сидят на подоконнике) и соедините скосы, чтобы сформировать угол.

Мы установили 1/2-дюйм. х 7-1/4 дюйма. грубый кедровый сайдинг внахлест под окнами и закончил сайдинг из кедровой фанеры с помощью 1 × 2 долей, прибитых к стойкам через каждые 16 дюймов. Перед установкой сайдинга накройте OSB строительной бумагой № 15. Если вы используете сайдинг одинакового размера, у вас будет шесть рядов с 5-1/2 дюймами сайдинга на каждом ряду. Начните с того, что оторвите верхнюю часть сайдинга до 5-1/2 дюйма и используйте оставшуюся полосу в качестве основы для первого ряда. Совместите его с нижним краем нижней пластины и прибейте гвоздями. Затем прибейте первый слой сайдинга поверх него. Продолжайте с оставшимися частями, перекрывая их, чтобы оставить 5-1/2 дюйма предыдущего ряда открытыми.