Как построить сарай: Сарай из дерева своими руками: как сделать, инструкция, чертежи

Содержание

видео-инструкция как построить, обшить своими руками, фото и цена

Статьи

Постройка сарая — дело несложное, если применить принципы каркасного строительства, а по-другому использовать доски с этой целью у вас и не получится. Сегодня строим сарай своими руками из досок от начала и до финала.

Сарай, построенный из досок – значит, каркас.

Легкое строение – легкие материалы

Сарай не тяжелее навеса.

Сарай, пожалуй, чуть «массивнее» беседки, следовательно, больших затрат на него не надо. Вариант «лайт» будет присущ всем элементам строения, начиная от опоры и заканчивая крышей.

Тему строительства рассматриваем следующим образом:

облегченный фундамент;
строительство каркаса;
обшивка стен;
пол, потолок – простые решения;
установка дверей и окон;
крыша – возможности и простая установка.

От предназначения зависит фундамент

Каждый сарай имеет свое предназначение. Делать его универсальным и заставлять всем подряд не стоит. Обычное предназначение каркасных сараев – хранение садового инвентаря и инструментов для работы в огороде, тары для сбора и хранения урожая.

Гораздо реже сараи используют под мини мастерские или для хранения небольшой колёсной техники, именно садово-огородного предназначения. Исходя из целей, делается фундамент сарая.

Он может быть двух видов:

железобетонная плита;
свайный фундамент.

К сведению! Допускается постройка сарая на земле безо всякого фундамента, но тогда вам следует быть готовыми к тому, что через несколько лет придется менять все строение, доски от контакта с землей и влагой начнут сгнивать.

Ленточное основание под сарай — слишком шикарное решение.

Плита необходима в случае, если вы собираетесь использовать строение под мини гараж.

Тогда проводим:

выемку земли на глубину штыка лопаты, затем выравниваем стенки и дно ямы;
практически на всю глубину канавы засыпаем песочно-щебневую смесь, с обязательной трамбовкой;
устанавливаем опалубку доской в 15 см по всему периметру будущей плиты, укрепляем ее с тем, чтобы каркас не развернуло цементной массой;
на некотором расстоянии от образованной подушки укладывается металлическая сетка для железобетонных изделий;

Совет! Лучше устанавливать сетку на крупный щебень, он же и войдет в состав плиты.

все пространство заливается бетонным раствором, соотношение 1к4;
сама плита должна выстояться. Обычно цементным изделиям необходимо две недели для обретения полной крепости, если вы начнете крепление каркаса к плите раньше, она может просто расколоться.

Сваи. При всем многообразии вариантов сваи лучше построить.

Легкое строение – простая опора.

Интересно знать! Если у вас есть дубовый ствол трехметровой длины, толщиной 20 см и более, то его вполне хватит для постройки свайного фундамента под сарай 8 метров квадратных. Ствол пилится на отрезки по 50 см, ошкуривается и обрабатывается отработкой. 15 сантиметров над поверхностью земли вполне хватит для удержания легкого сарая из досок.

Постройка происходит следующим образом:

лунки достаточно будет вырыть на одну лопату;
укладывается знакомая уже песчаная подушка 10 см, с обязательной трамбовкой;
на нее раскладывается рубероид и выставляется на раствор первый слой строительного материала;
укладка происходит до тех пор, пока над землей не появляется слой материала высотой 10-15 см, этого достаточно;
для усиления крепости опор, вся подземная часть заливается цементным раствором. Конструкцию можно еще усилить, сделав армирование одного из слоев металлическими прутьями диаметром 4-5 мм.

Стыковка, установка каркаса

В этом разделе решаем задачу, как построить или, как сделать сарай своими руками из досок. Фактически установив каркас, вам останется его просто обшить.

Опорный брус проще набрать.

В копилку! Часто вы можете найти информацию о том, что для нижнего венца лучше использовать брус, называются разные размеры сечения от 100х100 мм, до полноценного домового бруса 200х200 мм. В этом нет необходимости.

Цена бруса выше доски, необходимость в нем возникает только на нижнем опорном венце, его спокойно можно сделать из доски, соорудив нечто похожее на профилированный клееный брус. Только роль клея выполнят гвозди, да и пазы под каркас выпиливать не придется, с доской работать проще, чем с брусом.

Проводим следующее:

набираем брус самостоятельно из одной целой доски сечением 50х100 мм и обрезков. Набор идет таким образом, чтобы опорные вертикальные балки размещались в пазах по всей ширине, только для формирования оконных и дверных проемов в балках готовятся пазы 50 мм;
балки необходимой высоты устанавливаются вертикально. Здесь можно поступить двумя способами:
повторить нижнюю конструкцию, таким образом, вы получите единый каркас с вертикальными направляющими и жесткой фиксацией всех балок;

увеличить подъем фасадной части над задней, с расчетом под односкатную крышу.

Одного ската достаточно.

Совет! Соорудив первый вариант каркаса, ничто не мешает вам планировать крышу под один скат, для этого всего лишь набиваются несколько отрезков материала над каждой стропильной доской.

далее готовится и устанавливается стропильная система с обрешеткой. Либо она делается на один скат либо на два;
первый вариант рассмотрен, для второго применяются отдельные стропильные треугольные конструкции;

Обратите внимание! Использование чердачных помещений и их формирование происходят крайне редко. Связано это с еще одним фактором – экономии средств. Честно говоря, в сараях чердаки не нужны.

на стропила набивается обрешетка.

Обшивка

Фото бюджетной постройки.

После возведения каркаса решаем два вопроса: как обшить сарай досками, и какую крышу выбрать.

Начнем с обшивки:

доска набирается по всей стене, и это проходит до самой крыши;
в качестве фиксаторов можете выбрать любой понравившейся вам элемент: гвозди, саморезы, шурупы;
проблема защиты от продувания решается установкой специальной пленки, либо внутренней обшивкой плитами по типу ОСБ, иногда эти два действия производятся комбинированно;
существует несколько техник набивания. Можно набивать доску внахлест, по типу американской вагонки, можно закупить наружную деревянную вагонку, и работать с ней. Это дело вкуса и кошелька.

Работа с крышей проводится следующим образом:

Хороший кровельный материал.

сарай не предназначен для проживания, поэтому вопросами шумности материала можно пренебречь.

Рекомендовать просто рубероидное покрытие также нет никакого смысла. Сезонные ветра и падающие ветки за год превратят покрытие в решето, поэтому рубероид набивается снизу вверх с захватом четверти предыдущего слоя как подложка;
идеальным покрытием для сарая будет профилированное железо. Покупая его под необходимый размер, подберите и саморезы для него со специальным сверлом на конце.

Совет! Саморезы имеют не только сверло, которое пройдет металл, но и пресс-шайбу, которая прижмет материал к доске и предотвратит попадание влаги на металл. Фиксация производится не в гребень, а в паз.

Интерьер и столярка

Фактически инструкция по сборке сарая окончена, осталось разобраться с полом, установить столярку, заняться интерьером.

Начнем с полов:

полы формируются только на свайном фундаменте, для плиты они без необходимости. Несменная система лаг устанавливается при возведении каркаса. Лаги набираются из того же материала, что и балки стен – доска сечением 100х50 мм;

шаг обычно делается минимальным – 40 см, это происходит по причине использования в сарае половой доски минимальной ширины;
под лаги набиваются опорные доски и формируется черновой пол обрезками того же материала, которым зашивались стены и делалась обрешетка;
затем на лаги сверху набивается чистовой пол, так как строим сарай, более дорогая половая доска может быть заменена обычной обрезной;

Строительство сарая – несложный процесс.

К сведению! В сарае нет необходимости в утеплении минеральной ватой или прочими утеплителями, не требуется и точная подгонка доски. В крайнем случае, пол можно закрыть ДВП. Этот материал не только закроет щели, но и предаст сараю законченный вид. Вместо ДВП часто используется ОСБ.

особенности обшивки плиточным материалом. Независимо от выбранного материала, плита режется таким образом, чтобы стыковочный шов приходился на балку каркаса, это обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции;
установка окон и дверей. Для сарая чаще двери набираются из той же доски, которой происходит обшивка. Она получается легкой и ее реже перекашивает от воздействия атмосферных влияний, чем покупные аналоги. Хотя, конечно,готовая, сделанная в мастерской выглядит красивее. То же в полной мере касается и окон. Для сараев вполне подойдут и глухие окна, для проветривания хватит дверей;
мебель представлена стеллажами, иногда верстаком и несколькими стульями или табуретами. Остальное вряд ли пригодится. Собирается она своими руками из остатков материала, в том числе от постройки дома, однако никто не останавливает вас от желания установить покупные стеллажи или прочую мебель.

Возможностей для строительства сарая – масса!

В заключении

Несмотря на то, что строится сарай, а не жилое здание, дерево необходимо пропитать. Привычный набор антисептиков, антипиретиков, да еще и лака с морилкой здесь будут очень кстати.

Видео в этой статье продемонстрирует простоту процесса. А если остались вопросы по данной статье – задайте их в комментариях!

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится хозяйственное помещение. К примеру, понадобится держать там различные вещи, строительные материалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно соорудить мастерскую либо помещение для различных домашних животных. Чтобы оно было теплым, необходимо выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон обладает множеством преимуществ. К ним относится следующее:

Постройка будет иметь хорошую теплоизоляцию. У этого материала показатель теплопроводности такой же, как и у натурального дерева. Если сравнивать с кирпичами силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% он состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря таким свойствам постройка из пеноблоков будет создавать эффект термоса.

Продукт отличается морозоустойчивостью. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, благодаря чему структура материала сохраняется, так что блоки останутся целыми.
Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока есть множество полостей, у хозблока будет хорошая звукоизоляция.
Гигроскопичность. Материал отличается гигроскопическими свойствами, так что воздухообмен будет нормальным внутри помещения. Благодаря такому свойству будет выходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
Пеноблоки, из которых строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен примерно 8 часов противостоять огню, и при этом он будет разрушаться.
Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, причем намного проще, чем с обычными кирпичами. К тому же у готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, так что возвести стены получится значительно быстрее.
Легкий вес блоков. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
Небольшая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на расходах на материал. Финансовые затраты на всю постройку будут значительно меньше, чем если бы использовали пеноблоки.
Экологичность. Пеноблоки считаются экологичным материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для формирования пены (как правило, это белковая основа).
Легко распиливать блок за счет его пористой структуры.

Но у пеноблоков имеются и недостатки, которые обязательно необходимо учитывать, если выбран этот материал для создания сарая для животных либо хранения инструментов. Во-первых, к минусам относится недостаточная прочность материала, из-за чего не разрешается возводить постройку в высоту более 10 м. Этот минус влияет на перевозку материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков понадобится дополнительно осуществлять облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор места, расчеты и чертежи

Прежде чем думать, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где это здание будет располагаться. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно делают в постройке 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если нужно заносить мебель либо прочие предметы больших размеров. В зависимости от назначения постройки ее могут ставить рядом с домом либо подальше.

После того как выбрано место для хозпостройки, нужно продумать ее форму и габариты. Затем сделать чертеж либо хотя бы приблизительную схему. После этого можно приступать к расчетам. Обязательно полагается рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков составляют примерно 20-30-60 см. У здания длина 6 м, ширина 3 м и высота 2,5 м. В этом случае понадобится 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр постройки (то есть 6+3, а потом умножить полученную сумму на 2). Затем разделить его на длину блока — 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь можно узнать, сколько будет рядов. Для этого нужно высоту всей постройки разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге понадобится сделать 8,3 ряда с 30 блоками, при перемножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов для всей постройки. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае и их количество для возведения постройки будет другое. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчетам количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также для стропильной системы понадобятся доски и брусья. Свесы спереди, сзади и по бокам полагается делать на 0,5 м больше, чем параметры основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для строительства 2-скатной крыши понадобится такое количество материалов:

Деревянные брусья — 30 шт. с длиной 3 м и сечением по 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
Доски — 15 шт. по 6 м. Сечение составляет 10*2,5 см.
Брусья для перекрытий — 20 шт. по 4 м.
Мауэрлат — 2 шт.
Доски для ригелей — 1 шт.
Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, саморезы и гвозди.

Кроме того, заранее полагается подготовить инструменты. Из различных измерителей понадобится линейка, угольник, строительный уровень. Для создания клейкого состава нужны дрель с насадкой-миксером либо бетономешалка, тара для раствора, штыковые и совковые лопаты. Еще понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись и без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда сделаны все расчеты и закуплены материалы и инструменты, полагается приступать к строительным работам. Сначала нужно делать фундамент под сарай из пеноблоков. Лучше всего подойдет ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

Выровнять территорию, где будет располагаться постройка. После этого сделать разметку в зависимости от того, какие выбраны размеры для здания. Для этого использовать колья и шнуры.
Выкопать котлованы по периметру будущей постройки. Лучше всего, если глубина будет располагаться ниже, чем уровень промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется разрывать до 1 м. Траншею делать в ширину по 0,3 м.
Высыпать в траншею песок и тщательно утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть примерно 10 см. На эту подушку требуется высыпать еще щебень. У этой прослойки тоже должна быть толщина в 10 см. После этого по всей траншее на эти 2 слоя выложить гидроизоляционную прослойку. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она прикрывала собой не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
Прежде чем начинать обустраивать фундамент для сарая, полагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонным раствором. Для этой конструкции используется металл и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — она должна доходить до цокольного уровня будущей постройки. Для прочности опалубки используют фиксацию хомутами и распорками. Сверху нужно закреплять еще и подпорками. На слой гидроизоляции полагается установить каркас из металла либо воспользоваться арматурной сеткой. У прутьев толщина должна быть примерно 1-1,2 см.
Арматуру можно залить бетонным раствором. Лучше всего воспользоваться продуктом марки М200-250. Весь периметр следует вылить из бетона за 1 прием. Не стоит заниматься этим в жару либо дождь, иначе фундамент просто растрескается. При нормальных погодных условиях на застывание бетона понадобится примерно месяц.
Когда бетон полностью застыл, нужно поверхность подготовить для дальнейших работ. Необходимо почистить ее от пыли и грязи, убрать выступы и прочие дефекты.

После того как сделано основание здания, необходимо переходить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента полагается накрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. К примеру, можно воспользоваться рубероидом или гидроизолом.

После этого полагается приготовить клейкий раствор для стен. Нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго. Когда состав будет готов, можно приступать к укладке первого ряда из блоков. Начинать нужно с угла постройки и потом продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть в толщину не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить, чтобы стена была ровная. Чтобы стена была крепкой, рекомендуется использовать прутья арматуры. Их диаметр должен быть по 8 мм. Их полагается прокладывать после каждого 4-ого ряда блоков.

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — несложное занятие. Получится значительно сэкономить, делая все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно сделать расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В итоге получится качественно построенное хозяйственное помещение, которое сможет простоять много лет.

Как построить дверь амбара

Узнайте, как построить дверь амбара, используя мой пошаговый процесс в качестве руководства, когда вы проектируете и настраиваете дверь амбара в соответствии с вашими потребностями дома и дверным проемом.

Год назад мы начали ремонт нашей спальни. Мы замуровали проем между нашей ванной и спальней и сделали дверной проем, но так и не дошли до того, чтобы сделать дверь. Возможно, вы начинаете замечать здесь общую тему со мной. Это марафон, а не спринт. Верно???

Я сотрудничаю с моими хорошими друзьями из DAP Products, чтобы показать вам, как я построил эту нестандартную дверь сарая, чтобы закрыть нашу ванную комнату. Я собираюсь использовать для этого несколько продуктов DAP, в том числе клей Weldwood Wood Glue, новый наполнитель Premium Wood Filler и герметик Alex Flex для формовки и отделки.

Существует множество различных конструкций амбарных дверей и способов их изготовления. Я выбрал, вероятно, один из наиболее продвинутых методов, потому что хотел бросить себе вызов и попробовать техники, которые были для меня новыми. Эта дверь также построена на основе полностью нестандартного размера, принимая во внимание высоту и ширину дверного проема, который мы построили, а также длину дверной фурнитуры 6 футов. Моя цель в этом посте — показать вам, что я сделал, чему научился и какие продукты использовал. Я не включил точные размеры, чтобы на 100% воспроизвести этот проект, потому что дверной проем и метод сборки у всех разные.

Смотреть видео:

Я собрал на YouTube видео всего этого процесса, чтобы помочь вам в этом, а также пошаговый фотоурок, если видео вам не по душе.

Шаг 1:

Я использовал узловатую ольху для этой двери сарая и вырезал 6/4 досок по размеру, распилил их по ширине на настольной пиле (около 4 5/8″), затем пропустил их через столяр, чтобы убедиться, что края были абсолютно плоскими до конечной ширины 4 1/2 ″. Я отложил перила и перекладины в сторону и принялся за дверную панель.

Шаг 2:

Для дверной панели я вырезал прямую линию на моих сучковатых досках из ольхи размером 4/4, затем распилил их, сделав максимально широкими. Доски не все были одинаковой ширины, поэтому я должен был убедиться, что они достаточно широки, чтобы дать мне нужную ширину дверной панели, которая мне нужна. Я также пропустил эти доски через рубанок, чтобы сделать их толщиной 3/4″.

Когда доски были распилены, я перенес их на свой фрезерный стол, установил фрезу с шипом и пазом и фрезеровал пазы и выступы на всех досках.

Шаг 3:

Когда платы на маршрутизаторе были готовы, я перешел к сборке панели. Я склеил все стыки, чтобы убедиться, что панель крепко держится вместе, используя молоток, чтобы сбить их вместе, затем зажать панель и дать клею высохнуть.

Когда клей застыл, я пропустил всю панель через барабанную шлифовальную машину. По правде говоря, моя фреза не была настроена на 100% точно, поэтому канавки на моих досках были немного смещены, что привело к неровной поверхности. Если бит точен, то я, вероятно, мог бы просто использовать свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать всю панель.

Панель изначально имела толщину 3/4″. После их шлифовки, чтобы выровнять доски, конечный результат получился толщиной 5/8″. Скажем так, были допущены ошибки, и мне действительно нужно было притормозить во время всего процесса.

Шаг 4:

Поскольку панель имеет толщину 5/8″, я заказал на Amazon прямую фрезу 5/8″ и вставил ее в свой фрезерный стол, чтобы фрезеровать пазы в направляющих и стойках дверной рамы. Канавка имеет глубину 1″, но удаление канавки 5/8″ x 1″ за один проход опасно и может привести к возгоранию дерева, поломке биты или, я уверен, к нескольким другим сценариям, которые мне бы не хотелось думать о. Безопаснее всего брать по 1/4″ за раз.

Я пропустил каждую часть перил и стоек через фрезер, затем отрегулировал высоту и прогнал снова, повторяя эти шаги, пока все канавки не стали глубиной 1 дюйм.

Затем я перешел к нарезке шипов в направляющих. Это верхняя и нижняя части рамы, для тех, кому интересно, о чем я говорю. Не волнуйся. Мне приходится каждый раз гуглить, чтобы вспомнить, что есть что.

Я сделал много расчетов и тестовых пропилов, чтобы выяснить высоту лезвия и положение упора для шипов. Чтобы сделать это, вы должны принять во внимание точную толщину вашей древесины, 1/8-дюймовый пропил от лезвия (толщина) и ширину вашей канавки. Это было непросто, и до сих пор не получилось идеально, но когда подошло время сборки, все по-прежнему держалось вместе.

Шаг 5:

Когда перила и стойки готовы к работе, я обрезал панель по размеру, и пришло время склеить все вместе. Скажу, что я сделал пробный прогон всей сборки перед клеем. Это помогло мне убедиться, что мне не нужно вносить какие-либо коррективы по ходу дела.

Я добавил клей во все канавки и начал собирать все части вместе, используя резиновый молоток в качестве убеждения. Когда все было на месте, я свободно прикрепил стержневые зажимы, а затем убедился, что все мои соединения были заподлицо и квадратными. Я сделал это как с квадратом скорости, так и с рулеткой по диагонали. При этом, если ваши диагональные измерения от противоположных углов одинаковы, ваш проект будет квадратным.

После всего сказанного и сделанного, моя дверь была не только квадратной и ровной, но и ТОЧНЫХ размеров, которые мне были нужны. Итак, хотя процесс не был на 100% идеальным, конечный результат в значительной степени был таким:)

Шаг 6:

Как я уже упоминал ранее, существует множество различных дизайнерских решений, которые вы можете использовать для двери сарая. Я выбрал то, что считаю более традиционным видом.

Я обрезал еще немного ольхи до ширины 4 1/2″, а затем отнес ее к своей ленточной пиле, чтобы распилить ее до толщины примерно от 7/16″ до 1/2″. Я пропустил все доски через рубанок, чтобы сделать их одинаковой толщины, чтобы они плотно прилегали к дверной раме, а затем обрезал их по размеру.

Я начал со средней части обшивки, расположив ее по центру дверной коробки, приклеил и прибил 3/4-дюймовыми гвоздями.

Для наклонных досок я установил их точно на место, затем сделал отметки на каждой стороне доски, чтобы определить угол, который мне нужно будет отрезать. Я соединил эти метки с помощью своего угольника и карандаша, затем вычислил и вырезал углы на торцовочной пиле.

Я установил эти доски на место, затем приклеил и прибил их, выполнив все те же действия для другой стороны двери.

Шаг 7:

У меня было довольно много отверстий для шурупов, чтобы заполнить доски, из которых состоит панель (от их прикрепления к моему прямолинейному приспособлению), поэтому я смешал немного наполнителя для дерева DAP Premium с морилкой. Технология хамелеона в деревянном наполнителе означала, что после окрашивания он будет очень похож на цвет двери.

Я нанес на дверь шпаклевку для дерева, а затем отшлифовал ее, когда она высохла. Я покрасила дверь морилкой под золотой дуб и была приятно удивлена, когда увидела, как красиво шпатлевка по дереву взяла морилку. Вы все еще можете увидеть области, которые я заполнил, если будете искать их, но важно помнить, что это дерево 9.0041 наполнитель не дерево замена . Таким образом, заполненные отверстия идеально сочетаются друг с другом.

После того, как пятно на двери высохло, я нанес на обе стороны двери три слоя полиуретановой салфетки, шлифуя каждый слой наждачной бумагой с зернистостью 220.

Шаг 8:

Во время всего этого я также подготовил дверной проем для новой двери и фурнитуры. Я установил предварительно загрунтованную сосновую доску 1 × 6 в качестве перемычки над обивкой двери и прикрепил ее к стойкам с помощью шурупов по дереву 2 1/2 дюйма. Я немного утопил шурупы, чтобы позже заполнить их наполнителем для дерева, а также использовал его, чтобы растушевать шов между отделкой дверного проема и перемычкой.

Затем я загерметизировал коллектор герметиком Alex Flex для молдингов и отделки, а затем отшлифовал коллектор после высыхания деревянного наполнителя.

Шаг 9:

Я покрасил коллектор двумя слоями краски и дал ей высохнуть в течение ночи, а затем установил дверную фурнитуру, следуя инструкциям производителя, прилагаемым к фурнитуре. Вы захотите изучить эти инструкции с самого начала, так как они помогут вам определить точную высоту вашей двери.

Шаг 10:

Мой муж повесил дверь на направляющую, и я вздохнула с огромным облегчением, когда она встала точно так, как планировалось. Я заказал комплект ручек на Amazon и установил его на дверь, и все было готово. Не хватает только дверной направляющей внизу. Для этого мне нужно сделать канавку, чтобы направляющая входила в нее и предотвращала раскачивание двери. У меня не было подходящей насадки для этого, поэтому я закажу одну и буду работать над ней дальше.

А пока я буду продолжать любоваться тем, как великолепно смотрится эта дверь в нашей спальне, и как приятно наконец-то отделить спальню от ванной. При этом мы с мужем все еще немного нервничаем из-за того, что забудем одну ночь и врежемся в нее 😉 Прожив здесь 10 лет и не имея никакой двери, я уверена, что так и будет. нужно немного привыкнуть.

Еще раз огромное спасибо моим друзьям из DAP Products за сотрудничество со мной в этом проекте и видео. Надеемся, что эти советы помогут вам на этом пути, если проект двери сарая находится в вашем будущем.

РАСКРЫТИЕ: Мне предоставили товар и/или компенсацию за этот пост. Все мнения и идеи на 100% мои собственные.

Как построить двери амбара — украшение своими руками

Учебное пособие по созданию пары амбарных дверей с нуля. Сэкономьте деньги с этим простым мастер-классом!

Для вашего удобства могут быть включены партнерские ссылки; мою полную политику раскрытия информации можно найти здесь. Если вы нажмете и совершите покупку, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас!

Привет друг! Сегодня июньский выпуск команды Thrifty Style Team, и сегодня мы объединяемся с мужчинами в нашей жизни, чтобы поделиться своими проектами DIY! Для большинства из нас наши муженьки делают МНОГО закулисной работы над нашими проектами, и мы почти не отдаем им должное!! 😉💗

Итак, сегодня мы выражаем признательность нашим талантливым мужчинам!

А мы рассказываем об их мужественных проектах «сделай сам»! Некоторые стоили почти ничего, некоторые были намного дороже, но мы считаем каждый из них экономным проектом, потому что, когда вы Д о- я т- Y сами, вы можете сэкономить столько денег!

Когда мистер DIY и я начали планировать нашу главную спальню, мы знали, что хотим что-то, что заменит французские двери в нашей спальне. Было слишком много света, когда мы пытались заснуть, и никакого уединения! На самом деле, вскоре после переезда в наш дом в октябре 2016 года мы повесили пляжные полотенца, и они там и остались!!

Вы можете нажмите здесь, чтобы увидеть нашу спальню до ремонта.

.. и нажмите здесь, чтобы увидеть полностью завершенную спальню.

Мы определенно устали от вида пляжных полотенец и решили, что амбарные двери будут идеальным решением!

Мистер Сделай Сам был благословлен математическими способностями, поэтому он все измерял, отмечал и записывал. Я был благословлен творческим геном, и мне нужно было поделиться своими «желаниями двери сарая» с мистером Сделай сам на языке, который он понял… вы понимаете, о чем я говорю, дамы?

Иногда кажется, что мы действительно с разных планет, когда пытаемся общаться! 😵

Я получил небольшую помощь в своих усилиях, потому что мой друг (и ее муженек) только что построил двери амбара, и мне понравился внешний вид. Итак, мистер DIY и я отправились к ним домой, чтобы присмотреться и спланировать собственные двери. Это амбарные двери, которые вдохновили нас на создание тех, что мы построили…

Амбарные двери Inspiration

Наши двери были изготовлены на заказ по нужным нам размерам. Мы хотели, чтобы они скрывали рамку вокруг дверного проема, когда они были закрыты. Готовый размер каждой двери сарая, которую мы построили, составляет почти 7 футов в высоту и 3,3 фута в ширину. Общая стоимость нашего проекта составила 100 долларов за дверь плюс 115 долларов за подвесную фурнитуру плюс морилку = 350 долларов.

Принадлежности для дверей сарая своими руками

8-футовые сосновые доски для стен с шипами и пазами (мы использовали 8 для каждой двери)
1×4 сосновые доски
1×6 сосновые доски
резиновый молоток
деревянные зажимы
маленькая циркулярная пила
строительный пистолет
клей для дерева
Кондиционер для дерева перед окрашиванием Minwax
Морилка Minwax (я использовала этот и Вот этот)
пенопластовые щетки
разъем для крепления оборудования
фурнитура для подвески двери амбара (мы использовали этот набор)
напольные направляющие для дверей сарая (по одной на каждую дверь)

Как сделать амбарные двери своими руками

Позвольте мне начать этот урок с того, что мы не опытные строители. Мы сделали несколько вещей, но каждый раз это процесс обучения! Так что, если мы смогли построить эти амбарные двери, я знаю, что и вы тоже сможете! Они были очень прямолинейны!

У одного из друзей мистера DIY есть магазин со всеми мыслимыми инструментами! Итак, мы направились туда с нашей древесиной, чтобы построить наши двери амбара.

Шаг первый
Соедините доски с шипами и пазами на большой плоской поверхности. Резиновый молоток полезен для упорных досок.

Шаг второй
Сожмите доски вместе сверху, посередине и снизу. Это будет надежно удерживать их на месте, пока будет удалена лишняя длина.

Шаг третий
Отметьте линию и осторожно отрежьте лишнюю древесину компактной циркулярной пилой.

Шаг четвертый
Чтобы лучше представить себе, как будут строиться двери, представьте готовую дверь в виде сэндвича с паштетом! 🍞

Шпунтовые доски наполнение pb&j
Доски 1×6 и 1×4 — это хлеб. Они будут прикреплены как к передней, так и к задней части «начинки»
1×6 будут коркой сверху и снизу каждой стороны двери, а 1×4 будут коркой боковых краев (а также поперечиной посередине).

Это помогает? Или просто запутать вас? Надеюсь, это помогло! 👍

Нарежьте доски 1×6 и 1×4 по размеру верхней, нижней и боковых сторон двери. Начиная с куска 1×6, добавьте столярный клей и закрепите доску на месте, выровняв ее с верхней частью двери. Используйте гвоздевой пистолет, чтобы закрепить. В итоге мы использовали шурупы для дерева вдоль верхней и нижней досок, просто для обеспечения устойчивости.

Как только верхняя часть будет надежно закреплена, сделайте то же самое с нижней частью. Зажимы помогают удерживать древесину на месте, пока клей высыхает, и удерживают доску от смещения, закрепляя ее винтами.

Шаг пятый
Теперь пришло время поработать с боковыми сторонами. Используйте столярный клей и гвоздезабивной пистолет, чтобы прибить доски 1×4 вдоль боковых краев. Потом один посередине.

Шаг шестой
Наконец, отрежьте кусок дерева под соответствующим углом и прикрепите его с помощью клея и гвоздей в качестве перекладины. Вы можете сделать это и в верхней части двери, но мы решили сделать это только в нижней части. Вам понадобится математика, чтобы сделать эти разрезы! (правда, именно здесь я изящно «откланялся» от процесса изготовления двери и направился домой, чтобы испечь чизкейк!!) 😃 Гораздо меньше стресса!

Шаг седьмой
Повторите точно такие же шаги с обратной стороны двери! Мистер Сделай сам закончил этот шаг и построил вторую дверь без меня. Я так благодарна за удобного муженька!! 😍

Как покрасить амбарные двери

Готовые двери пришли домой, и Mr DIY передал их мне, чтобы я их украсил! Ну, он должен был нести их для меня, потому что эти присоски тяжелые! Он установил их на пилу на нашем заднем дворике и предоставил мне это!

Кондиционер перед окрашиванием не является обязательным, но я настоятельно рекомендую его для достижения наилучших результатов! Это помогает создать более ровную поверхность, особенно когда вы работаете с пятнистой древесиной, такой как сосна. Он просто настраивает вас на наилучшие результаты!

Шаг первый
Протрите двери влажной безворсовой тряпкой, чтобы удалить частицы опилок. Перемешайте кондиционер для предварительной окраски и наносится с зернистостью с помощью поролоновой кисти. Дайте высохнуть рекомендуемое количество времени.

Шаг второй №
Тщательно перемешайте морилку и нанесите тонкий слой поролоновой кистью. Щетка с зерном. Дайте пятну впитаться в течение рекомендованного времени (обычно 5-15 минут), а затем сотрите излишки тряпкой. Дайте высохнуть и повторите для темного, более насыщенного цвета.

После двух слоев морилки я все еще не был доволен цветом, поэтому я нанес дополнительный светлый слой, используя более темную морилку Espresso. Это дало мне насыщенный цвет, который я хотел. Не бойтесь экспериментировать с морилкой (обычно я рекомендую делать это сначала на куске дерева! Очевидно, я этого не делал, и все получилось!)

Двери нужно время, чтобы высохнуть, затем вы будете переворачивать и окрашивать другую сторону. И снова дать высохнуть. В общем, процесс окрашивания занял несколько дней, прежде чем готовые двери были готовы войти в дом!

Повесить двери было немного сложно, потому что стена в нашем мастере, на которую мы их повесили, является надстройкой, и одна сторона немного прогибается.

Мы решили добавить к нашей стене перемычку, на которой мы повесили двери. Я покрасил заголовок (просто очень длинный 1×6, который я покрасил в белый цвет, чтобы он соответствовал стенам). Я на самом деле перепутал небольшой контейнер моего Рецепт меловой краски своими руками с использованием остатков краски для стен, потому что я хотел нанести меньше слоев на необработанную древесину.

Это, друзья мои, здорово экономит время, когда вы рисуете необработанное дерево! Даже если верхний слой краски отличается, меловая краска покроет необработанную древесину намного лучше, чем обычная латексная краска для внутренних работ!

Этот маленький трюк сработал очень хорошо, и 2 слоя полностью покрыли сосну всего за несколько минут. Перемычка была прикреплена к шпилькам стены, а затем на нее была подвешена фурнитура. Я решил не наносить какой-либо верхний слой на наши двери сарая. Мне нравится матовый вид только с пятном.

И после пары тяжелых дней работы… у нас были собственные двери для сарая! Мы сделали эти двери примерно за 350 долларов (включая подвесную фурнитуру). Это было намного дешевле, чем если бы мы заплатили кому-то, чтобы построить их для нас! Между закрытыми дверями есть небольшой зазор из-за странной стены! Но разве они не получились великолепными? НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем пляжные полотенца!

Это сторона главной спальни…

…и вот как наши самодельные амбарные двери выглядят из моего офиса с другой стороны. Разве они не выглядят аппетитно с нашими полы в загородном доме?

Я купил ручки для дверей, но мы ими не воспользовались. Они скользят так легко, и ручки на самом деле не нужны.