Обрезка яблонь весной схема

ВСЕ СТАТЬИ » САДОВОДСТВО » Деревья и кустарники

---

Красивый, ухоженный, плодоносящий яблоневый сад вполне может стать частью вашей жизни, если подойти к уходу за ним со всей ответственностью. Немаловажную роль в этом играет обрезка деревьев. Она позволяет поддерживать их в отличном состоянии и продлевает период плодоношения.    СТАТЬЯ В ТЕМУ: Посадка яблони весной   Обрезая ненужные побеги кроны яблони можно добиться более крупных плодов за счет появления просветов, образующихся при удалении лишних листьев. Сквозь них обеспечивается проникновение большего количества света и плоды лучше вызревают. Но обрезать яблоню надо умеючи, иначе можно серьезно навредить ей.   СОДЕРЖАНИЕ: Зачем проводить весеннюю обрезку яблони Как правильно обрезать яблоню весной Удаление крупных ветвей яблони Уход за яблоней после обрезки садовым варом — http://fas.st/dUzHUW» target=»_blank»>   Формирующая омолаживающая весенняя обрезка яблонь производится путем удаления крупных ветвей и сочленений, формированием абриса дерева и прореживания кроны. Формировать яблоню необходимо весной, до начала сокодвижения дерева.       Любое дерево имеет корневую и надземную части. Верхняя (надземная) часть состоит из ствола, основных скелетных ветвей и их разветвлений, из обрастающих веток и веточек. Основная часть, находящаяся над землей, это ствол. Часть ствола от корневой шейки до первого разветвления называется штамбом. Большие ветви, отходящие от ствола, имеющие сходный со стволом диаметр и берущие на себя основную нагрузку по поддержке всей кроны плодового дерева, — это скелетные ветви. Часть от нижней скелетной ветви до вершины, называется центральным проводником. От скелетных ветвей отходят побеги, которые и создают основные очертания кроны плодового дерева. На скелетных и отходящих от них вегетативных ветвях растут генеративные небольшие ветви, на которых и закладываются цветочные (плодовые) почки. Корневая система плодового дерева состоит из скелетных корней, из отходящих от них полускелетных корней и обрастающих корней, которые осуществляют всасывание влаги и растворенных в ней питательных веществ из почвы.   Формирующая обрезка яблони делается ранней весной, до начала сокодвижения. Ну Урале, обычно, весеннюю обрезку проводят в начале марта. Главное, не пропустить весенний период покоя дерева и сделать обрезку до того, как дерево начинает просыпаться. Это дает гарантию того, что при формирующей обрезке не повредятся цветочные почки, которые закладываются яблоней именно на этой стадии. В противном случае можно лишиться урожая на предстоящий год. Рассмотрим технику формирующей весенней обрезки молодой яблони, имеющей несколько центральных проводников, а точнее несколько ветвей, конкурирующих с центральным проводником. Все эти ветви будут конкурировать между собой и с проводником за питательные вещества, солнечный свет и воду. Это отражается на росте кроны плодового дерева, который заметно замедляется.   Углы сочленения таких ветвей будут острыми. Это очень опасно в зимний период, когда под тяжестью снега, в местах схождения ветвей происходят разломы и трещины. Разломам и отломам могут способствовать обильные урожаи и сильные ветры. Ветвь должна отходить от ствола или ветви предыдущего порядка под тупым углом. В этом случае обеспечивается хорошее прочное срастание ветви.     Запущенные яблони, давно не подвергавшиеся обрезке или обрезанные неправильно, как правило, имеют в кроне обилие ветвей разных порядков, срастающихся между собой и стволом под острыми углами. Это, рано или поздно, может привести к отломам таких ветвей при сильных нагрузках и, как результат, к болезни и даже гибели яблони. Неправильная или недостаточная формирующая обрезка яблони может привести к тому, что в кроне дерева начнут расти равнозначные по своему абрису ветви, конкурируя между собой за свет и соки. По форме такое дерево будет напоминать веник, направленный вверх.   Обрезать дерево, никогда не подвергавшуюся обрезке или обрезанную когда-то неправильно — дело непростое и потребуется приложить достаточно усилий, только чтобы подобраться к стволу, не говоря уже о самой обрезке. Это происходит потому, что яблоня обрастает значительной вегетативной массой, не закладывая при этом плодовых почек или закладывая их в минимальном количестве. Урожай с такой яблоньки будет небольшим и низкого качества.   Для плодовых почек и веточек важно достаточное поступление света в крону, а при его недостатке, они попросту начинают отмирать. Сильно загущенная яблоня не только мало плодоносит, она становится рассадником болезней и вредителей, которые начинают размножаться в ее плотной кроне, куда не попадают лекарственные препараты при обработке. Новые ветви в кроне запущенной яблони, в погоне за солнцем, растут вверх, образуя все новые острые углы.       Различают несколько способов формирующей обрезки яблони. Самый распространенный способ — это обрезка по ярусам.   Ярусная обрезка подходит практически любому плодовому дереву. В этом случае скелетные ветви располагаются в виде ярусов друг над другом. Яблоню осматривают и выбирают несколько основных скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы первого и последующего порядков. Между первым (нижним) ярусом и вторым ярусом должно быть расстояние 60-80 см, между вторым и третим ярусом 20-40 см. Ветви каждого яруса должны быть на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае, они слабо прикрепляются к стволу. Остальные ветви, не вошедшие в ярусы, вырезают. Вырезать ветви нужно по кольцевому наплыву («на кольцо»), не оставляя пеньков, но и не срезая сам наплыв. Если удаление ветвей яблони происходит при помощи садовой пилы, проводят зачистку пеньков и замазывают их   Затем приступают к обрезке ветвей каждого яруса. Считается, что угол отхождения ветви от ствола плодового дерева должен превышать 45 градусов, тогда крепление к стволу будет прочным и ветви яблони выдержат сильные нагрузки, будь то снег или обильный урожай. В первом (нижнем) ярусе оставляют 3 или 4 лучшие скелетные ветви. На верхних ярусах оставляют до 2 ветвей. Остальные ветви удаляют также, по кольцевому наплыву («на кольцо»). В кроне яблоньки оставляют одного проводника, остальных вырезают «на кольцо» или переводят на боковое ответвление (чтобы дать ветви расти вбок, а не вверх кроны).     Чтобы не образовывались задиры коры, крупные ветви вырезают в несколько этапов. Толстую ветвь начинают пилить снизу, примерно на половину толщины, отступив несколько сантиметров от кольцевого наплыва. После этого ветвь подпиливают сверху, отступив еще около 6-8 сантиметров. После падения ветви остается пенек, который спиливают «на кольцо». При таком удалении больших ветвей, на коре яблони не остается задиров и повреждений. Оставлять пенек нельзя, потому что в будущем у основания пенька неизбежно будут образовываться волчковые побеги, а сам пенек станет входным отверстием для болезней и вредителей.   Если у яблони обрезают небольшие ветви, то для этого используют секатор. Если диаметр ветви достаточно большой и секатор не захватывает ветвь, то садовую пилу. При обрезке яблони садовой пилой, на поверхности пенька образуются шероховатости. Такая поверхность может быть поражена гнилями и быть входным отверстием для вредителей и других болезней.     Чтобы уберечь яблоню от болезней, шероховатости пенька зачищают специальным ножом и на рану наносят садовый вар. Если рана большая, то обработку садовым варом проводят каждые 3 месяца, пока рана не зарастет. Раны от удаления ветвей, диаметром менее 1 сантиметра и оставленные секатором, не трогают и садовым варом не замазывают. Далее обрезают скелетные ветви. Так же как и с проводником, вырезают конкурирующие ветви, удаляют все ветви, которые растут внутрь кроны, переплетаются друг с другом. Удаляют ветви, затеняющие крону. Годичные приросты скелетных ветвей обрезают на четверть (1/5) длины.   Если годичный прирост небольшой, его не обрезают вовсе. Ответвления скелетных ветвей подрезают на половину (2/3) длины скелетной ветви, на которой они находятся от конца ветви до до места отхода от ветви.     Крона яблони после формирующей обрезки должна включать в себя одного проводника и несколько ярусов из скелетных ветвей. Правильно сформированная яблоня должна состоять из ветвей, утолщающихся по мере понижения яруса. Это делают во избежание разлома ветвей при нагрузках. То есть самая толстая ветвь — проводник, ветви потоньше — это скелетные ветви первого яруса, еще тоньше — второго и отходящие ветви, и т.д.. Цветение плодового дерева после правильной обрезки обильное, цветки большие и сочные.   После проведения весенней формирующей обрезки необходимо побелить стволики яблони. Это нужно для того, чтобы не допустить растрескивания коры ствола при сильных перепадах температур. Солнце, после весенней обрезки, сильно нагревает темный ствол яблони, а ночью могут наступить минусовые температуры и кора ствола растрескивается. Побелку на ствол дерева следует наносить ранней весной, сразу после обрезки. Побелка отразит солнечные лучи и кора дерева не нагреется.   Весенняя формирующая обрезка дает яблоне задел на последующее самостоятельное формирование кроны. Обрезаны ненужные скелетные и вегетативные ветви, крона ажурная, легкая. Но для последующего правильного роста кроны одной формирующей обрезки недостаточно. Окончательное формирование кроны завершится через несколько лет после формирующей обрезки. Тогда заканчивается прирост вегетативной массы кроны, и дерево направляет свои силы на активное плодоношение, закладку плодоносящих веточек и цветочных почек. Чтобы правильно завершить процесс формирование кроны яблони, нужно вовремя удалять молодые волчковые побеги. Волчковые побеги начинают расти возле мест удаления крупных ветвей. Не удаленные вовремя волчковые побеги, сильно загущают крону. Особенно активный рост волчковых побегов наблюдается при неправильной обрезке дерева, когда оставляют пенек, обрезая крупные ветви выше кольцевого наплыва, либо обрезают веточку выше почки, либо при слишком сильной обрезке.     Где купить саженцы яблони   Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России» — http://fas.st/dUzHUW

Как правильно привить яблоню пошагово Цветник из покрышек своими руками фото Сорта яблонь для Урала и Сибири описание с фото Способы использования мяты перечной Томаты для открытого грунта сорта описание с фото Василек горный — посадка и уход в открытом грунте Лебедь из шин своими руками мастер класс Ирисы — посадка и уход в открытом грунте Чайно-гибридные розы сорта для Урала и Сибири

Категория: Деревья и кустарники Просмотров: 1971

Обрезка яблони весной: пошаговая инструкция для начинающих

Чтобы плодовые деревья стабильно давали урожай, им требуется хороший уход. Он включает множество разных мероприятий. Одно из них — обрезка яблони весной. Это важнейшая процедура, которая формирует крону и повышает урожайность яблоньки. Важно грамотно выбрать сроки ее проведения и наметить план работ в соответствии с возрастом дерева. Подробно разберем, как сделать это правильно. 

Все об обрезке яблони

Зачем это нужно
Сроки проведения процедуры
Что нужно подготовить
Важные правила
Инструкция по проведению подрезки
— Для саженцев-однолеток
— Для двухлеток
— Для трехлеток
— Для взрослых деревьев
— Для старых яблонь
Особенности подрезания колоновидных сортов
Распространенные ошибки

Весенняя обрезка яблонь нужна по разным причинам. Перечислим их все. 

• Удаление поврежденных и сухих веток.
• Формирование кроны определенного типа.
• Увеличение количества и улучшение качества будущего урожая. 
• Омоложение растения.

Грамотно проведенная обрезка активирует процесс закладки и формирования молодых побегов, улучшает внешний вид деревца, повышает урожайность, предотвращает некоторые заболевания.  

Определенной даты подрезки нет. Садовод выбирает ее самостоятельно, ориентируясь при этом на погодные и климатические условия. Агрономы считают самым подходящим временем период от пробуждения деревца до начала набухания почек. Это довольно короткий отрезок времени, но надо успеть провести процедуру. Если подрезать ветки раньше, есть риск повредить хрупкую после холодов древесину. Запоздалая обрезка тоже вредна. Начавшееся активное сокодвижение замедлит процесс затягивания ранок. Деревце будет долго восстанавливаться, поэтому урожайность снизится. 

Pixabay

Обрезают побеги только остро заточенным инструментом. Тогда срез будет ровным, без «лохматых» краев. Выламывание или отрезание затупленным лезвием недопустимо: получается большая раздавленная рана, которую быстро заселяет патогенная микрофлора. Растение болеет, восстанавливается очень долго.

Кроме того, инструмент должен быть чистым. Перед работой его нужно продезинфицировать. В процессе резки желательно протирать лезвие спиртом после обрезания одной ветки. Поэтому пузырек с дезинфицирующей жидкостью надо иметь при себе. Эта предосторожность защитит от возможного переноса инфекции.

Перечислим инструменты, которые понадобятся садоводу.

• Сучкорезы на штангах-держателях различной длины. Ими обрезают труднодоступные веточки.
• Нож садовый.
• Ножницы-секатор.
• Садовая пила. Отличается от обычной формой: у нее особый изгиб и сужение на самом кончике полотна. 

Желательно выбирать инструменты с ручками ярких цветов — их проще отыскать в траве или на земле. 

Чтобы срезы быстро затянулись, их обрабатывают разными препаратами. Перечислим, что используют садоводы.

• Садовый вар, его еще называют мастикой. 
• Масляная краска. 
• Асфальтовый, кузбасский или битумный лаки.
• Смесь извести с медным купоросом в соотношении 10:1.
• Смесь из равных частей нигрола, канифоли и парафина.

Pixabay

Где искать анонсы материалов и свежие идеи для интерьера? Подписывайтесь на наши каналы! Публикуем красивые подборки, видеоролики и обзоры: 
​​​​​​​https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru 
https://vk.com/ivd_ru

Мы собрали основные правила обрезки яблони весной, полезные для начинающих и опытных садоводов.

• Весеннюю подрезку всегда начинают с удаления погибших или поврежденных побегов. Потом убирают однолетнюю поросль.
• Срез выполняют только наискось под углом 45˚. Его верхний край должен находиться над почкой, примерно на 15 мм выше ее глазка. Нижний край — вровень с почкой. 
• Правильно сформированной считают крону с тремя ярусами. 
• Количество глазков, которые можно оставить, определяют высотой дерева. Чем оно выше, тем больше их можно оставить.
• Если на стволике наметилась развилка, удаляют слабый побег, а сильный оставляют.  
• Направленную внутрь кроны поросль полностью убирают. 
• Оптимальная высота для взрослой яблони — 5 м. Молодому деревцу достаточно 80-100 см. Если высота больше, затрудняется поступление питания к отводам.

Pixabay

Яблоньки обрезают ежегодно, но в разные периоды жизни дерева делают это по-разному. Разберем основные схемы подрезки.

Саженец-однолетка

Саженцы первого года жизни нужно подрезать. Те, что высаживали осенью, впервые обрезают через полгода. Весенние посадки подрезают сразу же. Это необходимо для правильного формирования кроны. От того, насколько грамотно проведена процедура, зависит урожайность яблоньки на годы вперед. Предлагаем пошаговую инструкцию по формированию многоярусной разреженной кроны.

1. Аккуратно укоротите стволик, или как его еще называют проводник, на высоту 80-100 см. Это активизирует рост боковых побегов, которые впоследствии станут скелетными.  
2. Очистите от мелких веток и почек зону штамба. Это участок ствола от земли до нижнего яруса из скелетных веток. 
3. Осмотрите деревце, наметьте ветки, которые составят нижний ярус. Это должны быть три-пять направленных в разные стороны побегов. Если такого количества веточек нет, оставьте 6-8 почек. После того как из них разовьются побеги, оставьте нужное количество самых сильных. 
4. Будущие скелетные ветви укоротите на три-пять почек до 35-40 см. 
5. Удалите все веточки, растущие под острым углом. Оставлять их нельзя — обломятся под тяжестью яблок или от ветра. 

Важный момент. При выборе высоты формирования нижнего яруса учтите, что за слишком низким штамбом сложно ухаживать. Напротив, высокий штамб плохо защищен от солнечных ожогов. 

ShutterStock

Двухлетнее деревце

На этом этапе продолжают формирование ярусной кроны. Для этого оставляют три-пять самых сильных скелетных ветвей, остальные убирают. При этом проводник должен возвышаться над остальными побегами на 30-35 см. Это примерно четыре или пять почек.

Процедуру проводят в такой последовательности.

1. Подрежьте скелетные ветви, формируя ярусную крону. При этом побеги нижнего яруса должны получиться длиннее на 22-30 см. 
2. Если верхушка раздваивается, обрежьте слабый отросток. Можно его сохранить, но перевести в скелетную ветвь. Для этого отогните его книзу, во второй ярус. 
3. Веточки, которые растут между ярусами, лучше всего убрать. При желании несколько можно сохранить. Тогда укоротите их и отогните, зафиксировав под тупым углом. Это ускорит плодоношение. 

Надо помнить, что удалять сразу все ненужные ветки у молодых яблонь нельзя. Нужно делать это постепенно. Некоторые из них временно оставляют, потом убирают. Это помогает формированию расширяющегося книзу устойчивого ствола. 

ShutterStock

Трехлетняя яблонька

Продолжают работу по формированию дерева. Делают это так.

1. Определите побег, идущий от проводника. Немного подрежьте его, но так, чтобы он сохранил доминирующее положение. Он должен быть длиннее остальных на 25-30 см.
2. Рассмотрите побеги, растущие из скелетных ветвей. Сильные укоротите на почку, слабые не трогайте. 
3. Срежьте все веточки, растущие по направлению к стволу. Оставшиеся отогните. Это замедлит их рост.

ShutterStock

Плодоносящее дерево

Взрослую вступившую в плодоношение яблоню обрезают очень осторожно. Ее крона уже сформирована, нужно только поправлять форму. Кроме того, в возрасте семь-десять лет подрезают макушку. Это остановит рост ствола, продлевает продуктивный период дерева. Последовательность операций такая.

1. Внимательно осмотрите все ветки.
2. Определите те, что загущают крону. 
3. Аккуратно вырежьте их все. 
4. Удалите волчки, они мешают нормальному развитию плодовой культуры.

Если яблоньку несколько лет подряд не обрезали, подрезку лучше провести поэтапно. То есть «растянуть» на несколько лет. Каждый сезон убирают часть запланированных к удалению веток. Иначе деревце может погибнуть или будет очень долго болеть. 

Pixabay

Старая яблонька

Агрономы советуют проводить омолаживающую обрезку старой яблони через каждые пять-шесть лет. Делают это так. 

1. Обрежьте побеги, которые затеняют основные плодоносящие ветви.
2. Удалите ветки, которые растут внутрь кроны.
3. Срежьте верхушку ствола на уровне 3 м от земли. 
4. Вырежьте все поврежденные или засохшие веточки.
5. Внимательно осмотрите все ветви, оцените их состояние. Вырежьте все старые и бесперспективные. Это активизирует рост молодых побегов и увеличит урожайность.
6. Через год уберите скелетные ветви, которые мешают новым плодоносящим. 

В процессе омолаживающей подрезки убирают примерно треть всех веточек. Это может негативно повлиять на урожайность. Однако омолаживающая подрезка необходима. В течение последующих двух лет ее повторяют. Это запускает процессы обновления. После этого дают яблоне отдохнуть в течение пяти-шести лет, проводят только санитарную подрезку. После этого все повторяют. 

Pixabay

Колоновидным называют естественный клон плодового дерева, который почти не образует боковых веточек. В результате вертикально расположенные скелетные ветки буквально облеплены плодами. Такие сорта формируют «в колонну», то есть одним стволом. Садоводы спорят, нужна ли обрезка колоновидной яблоне. Опытные агрономы советуют ее проводить. Она дает возможность укрепить молодые побеги, обновить старые ветки, улучшить освещение зреющих плодов. Это благоприятно сказывается на урожайности.  

Формирование колоновидной кроны занимает несколько лет и проводится поэтапно. Подрезают ее весной, в холодных регионах допустимо перенести процедуру на самое начало лета. Разберем схему подрезки.

1. Первый год жизни. Обрежьте все боковые побеги, оставьте на них по две почки. Верхушку не трогайте. 
2. Деревце-двухлетка. Обрежьте каждую веточку на уровне 30 см. Стволик-проводник не трогайте.
3. Трехлетнее растение. Удалите все лишние боковые отростки. Если нужно, оставьте только несколько самых сильных. Укоротите их до 35-40 см. 
4. Четвертый год жизни. Вырежьте все ослабленные или неправильно растущие ветви. 
5. Пятилетняя яблонька. Обрежьте верхушку деревца, чтобы ограничить его рост. Оптимальная высота для колоновидной разновидности — 3 м. 

На этом формирующая подрезка завершена. В последующие годы проводят санитарную обрезку: убирают поломанные, погибшие и поврежденные ветви. 

Pixabay

Подрезка — несложное мероприятие. Но бывает так, что даже опытные садоводы допускают ошибки. Начинающие делают их гораздо чаще. Перечислим те, что случаются чаще всего.  

• Беспорядочно укорачивать стволик-проводник. Это приведет к закладке нескольких побегов на вершине. Они забирают питание у боковых, чем значительно их ослабляют. 
• Подрезать «на пенек». Такую рану деревцу трудно затянуть самостоятельно. Надо делать кольцевой срез, тогда ранка быстро затянется. 
• Использовать грязный плохо заточенный инструмент. Тупое лезвие оставляет задиры, в которых селится патогенная микрофлора. Грязный инструмент переносит инфекцию с одного дерева на другое. Даже небольшое количество ржавчины при попадании на срез провоцирует гниение. 

ShutterStock

Для поддержания здоровья и увеличения урожайности фруктовых культур необходимо вовремя проводить их подрезку. На раннем этапе развития яблони она помогает правильно сформировать крону, позже дает возможность получить обильный урожай. Для старого дерева благотворны омолаживающие обрезки. Они продлевают срок его жизни и плодоношения.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Дача Растения

Нужно ли обрезать фруктовые деревья весной? – Grow Great Fruit

Приблизительное время прочтения: 8 минут

Весну обычно не считают временем обрезки фруктовых деревьев. Но есть несколько случаев, когда это может быть лучшим действием.

Когда дело доходит до обрезки, мы никогда не сосредотачиваемся на том, что делать «правильно». Более полезно использовать основные принципы обрезки фруктовых деревьев, чтобы решить, когда и нужно ли обрезать, независимо от того, какое сейчас время года.

Принципы обрезки

Как правило, большинство фруктовых деревьев (яблоки, груши, персики, нектарины и сливы) можно обрезать зимой, пока они находятся в состоянии покоя.

Но так бывает не всегда. Если вы не закончили обрезку зимой, вы можете задаться вопросом, не слишком ли поздно обрезать деревья.

Итак, каковы вероятные результаты обрезки в конце зимы/начале весны и хорошая ли это идея?

Ответ будет зависеть от того, пытаетесь ли вы стимулировать рост или замедлить его. В большинстве случаев вы, вероятно, будете пытаться стимулировать рост.

Вот принципы, о которых следует помнить:

• Зимняя обрезка стимулирует сильный рост деревьев.
• Этот эффект постепенно ослабевает по ходу сезона. Чем позже вы обрежете, тем меньше вероятность того, что дерево вырастет в ответ.
• Если ваши деревья уже вышли из состояния покоя, когда вы их обрезаете, вы потратите часть энергии, которую они уже вложили в рост.
• Обрезка, когда деревья уже цветут, вероятно, приведет к меньшему урожаю, но это может быть лучше, чем оставить их полностью необрезанными.

Красивые яблочные шпалеры

Что делать с водорослями

Нас часто спрашивают, что делать с водорослями. Это сильные, вертикальные боковые побеги, которые растут весной. Вы можете ясно видеть их в верхней части яблочной шпалеры на фотографии выше.

Как обычно, нет «правильного» или «неправильного» ответа.

Стрельба по воде может быть очень полезна. Например, если они растут низко на дереве в форме вазы, их можно сохранить как новые ветви.

Водоросли обычно растут на горизонтальных ветвях, например, на деревьях со шпалерами. Обычно их либо удаляют, либо укорачивают, чтобы превратить в шпоры. Лучше всего это достигается с помощью обрезки в конце лета, после сбора урожая и когда деревья перестали расти в течение сезона.

Летняя обрезка также полезна, если вы ремонтируете огромное старое фруктовое дерево и хотели бы уменьшить его размер, не увеличив его снова.

Обрезка весной или в начале лета

Обрезка весной или в начале лета скорее стимулирует рост дерева, чем обрезка в конце лета. Хотя и не так сильно, как если бы вы обрезали его зимой, когда он еще спал. (Помните, это убывающий эффект.)

Есть несколько примеров, когда это может быть хорошей идеей. Первый — если ваше дерево было поражено болезнью.

Весенняя обрезка абрикосовых деревьев

В частности, косточковые деревья очень подвержены грибковым заболеваниям, особенно во влажные годы. Это может иметь несколько неприятных результатов.

Во-первых, это потери урожая. Например, довольно часто абрикосы теряются из-за болезни, называемой фитофторозом.

Но это также может привести к заболеванию древесины, а иногда и к отмиранию. Обрезку можно использовать, чтобы удалить мертвую древесину с дерева и помочь ему восстановиться.

Дерево абрикоса, пораженное фитофторозом Лечебная весенняя (раннелетняя) обрезка (красная линия)

На фото слева (вверху) изображено абрикосовое дерево, пораженное пятнистостью цветков. Вы можете ясно видеть, где цветы сгнили. Дерево отреагировало выделением болезни каплей смолы. Ниже этой точки дерево хорошо восстановилось и отрастило новые побеги.

Лечебная обрезка в этом случае будет состоять в том, чтобы срезать красную линию на правой фотографии до здорового побега. Это удаляет больную древесину и стимулирует новый, здоровый рост.

Чем раньше в этом сезоне будет проведена такая лечебная обрезка, тем больше будет стимулов для роста дерева взамен удаленной больной древесины.

Весенняя обрезка персиковых деревьев

Персиковые деревья более склонны к скручиванию листьев. В тяжелых случаях это также может привести к отмиранию побегов, как вы можете видеть на фото (ниже) слева. Это приводит к появлению оголенных участков на ветвях и боковых сторонах. Новый прирост в основном на концах ветвей.

Персиковое дерево с оголенными участками после скручивания листьев Лечебная обрезка (красные линии) для удаления больных боковых побегов (оранжевые овалы)

Если не трогать, это может привести к появлению длинноногих деревьев с множеством оголенных участков древесины, на которых не будут расти плоды. Боковые стороны становятся длинными и слабыми. Скорее всего, в будущем они будут давать меньше плодов, а любые плоды, которые они вырастут, скорее всего, будут маленькими и плохого качества.

Лечебная обрезка в данном случае заключается в поиске возможности удалить больную древесину и стимулировать новый рост рядом с основной ветвью. На фото справа (вверху) показано, как это сделать.

В каждом случае боковые стороны имеют длинные оголенные участки с несколькими листьями (в оранжевых овалах). Может произойти некоторое отрастание, но, к сожалению, это, скорее всего, произойдет на концах боковых побегов.

Однако, если вы присмотритесь, вы заметите небольшой пучок листьев рядом с основной веткой. Срез по красной линии удалит длинный оголенный участок и заставит любой новый рост появиться рядом с основной ветвью.

Что, если при корректирующей обрезке удаляются и плоды?

Вы заметите, что на больных боковых побегах также есть плоды, которые можно удалить, сделав эти лечебные надрезы.

Печально, но нормально по двум причинам. Плоды, скорее всего, в любом случае упадут, потому что листьев недостаточно, чтобы они могли вырасти до зрелости. Также важнее защитить структуру вашего дерева, чем спасти несколько маленьких персиков.

Если вы поможете дереву вырастить крепкую и здоровую структуру, в будущем вы многократно отплатите персиками.

Рубка рубки и прореживание

Пока мы говорим о принципах обрезки. есть пара вещей, которые мы должны упомянуть. Во-первых, это разница между рубкой рубки и рубкой прореживания.

На конце каждой ветви или боковой (меньшей боковой ветви) находится «верхушечная» или «вершинная» почка. Он выделяет гормон (называемый ауксином), который подавляет рост почек под ним.

Каждый раз, когда вы делаете надрез, удаляющий верхушечную почку, он называется «головным» срезом. Эффект обрезки заголовка заключается в создании ветвления.

Очень возбуждающая стрижка. Обычно 2 или 3 почки сразу под срезом начинают расти.

2-летнее вишневое дерево, реагирующее на срезы во главе

С другой стороны, если вы делаете обрезку до бокового среза, но оставляете его нетронутым, т. е. оставляете верхушечную почку на месте, это называется «прореживанием» .

Это менее возбуждающая стрижка. Это хороший способ удалить часть древесины с дерева, не создавая ветвей.

Нужно ли удалять всю поросль, ведущую к середине дерева?

Это один из мифов об обрезке, с которым мы любим не соглашаться.

Несомненно, иногда это правильно. Например, большие ветки, растущие в середину дерева, могут создавать затенение нижних ветвей. По этой причине их обычно следует удалять. Это особенно верно для ветвей, расположенных выше на дереве, и в меньшей степени для ветвей, растущих ниже по дереву.

Однако это не «правило». Небольшие ветки (или боковые), которые уходят в середину дерева, часто требуют удаления , а не . На самом деле они могут быть очень полезным плодоносящим деревом. Их удаление может привести к появлению голых пятен, которые, по сути, представляют собой пустую трату недвижимости.

Удаление всех боковых побегов, растущих в середину дерева, является одним из тех «правил», которые могут нанести вашему дереву значительный ущерб.

Нам определенно не нравятся правила обрезки, все дело в сокращениях и последствиях, люди!

Хотите напоминания о простых работах по поддержанию здоровья фруктовых деревьев? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы подписаться на нашу бесплатную рассылку Weekly Fruit Tips.

3 марта 2023 г.

Листья вашего фруктового дерева могут желтеть по многим причинам. Некоторые из них нормальные, некоторые не очень хорошие — так что вот как отличить.

подробнее

17 февраля 2023 г.

Коричневая гниль в ваших фруктах может быть разрушительной, но ее можно предотвратить с помощью правильных знаний, понимания и оборудования.

подробнее

17 февраля 2023

Сломанные ветки — обычное явление на фруктовых деревьях, вызванное слишком большим количеством фруктов или неуклюжими животными, но их часто можно починить.

подробнее

Как обрезать и дрессировать молодые яблони

Вы здесь

Главная

Уход и инструкции

Яблони необходимо обрезать на протяжении всей жизни. Наиболее важным периодом для обрезки и дрессировки плодовых деревьев являются первые 4-5 лет после посадки. Правильная обрезка и дрессировка молодых яблонь должны дать сильные, хорошо структурированные деревья, дающие большой урожай высококачественных плодов.

Лучшая система дрессировки

Для домашних садоводов самой простой системой дрессировки яблонь является система центрального лидера. Система центрального лидера производит вертикальный центральный лидер или основной стебель с ярусами сильных, правильно расположенных ветвей или ветвей каркаса. Эти опорные ветви растут примерно на 30–45 см выше горизонтали. Результатом этой системы обучения является форма «рождественской елки» или дерево пирамидальной формы.

Когда проводить обрезку

Лучшее время для обрезки яблонь и других фруктовых деревьев — поздняя зима или ранняя весна. В Айове это март и начало апреля.

Начинайте обрезку при посадке

Обрезайте только что посаженные деревья сразу после посадки. Кнуты или яблони без ветвей следует обрезать до высоты 30 сантиметров. Сделайте срез чуть выше почки. К лету на верхних 8-10 дюймах ствола разовьется центральный лидер и несколько боковых (боковых) побегов. Следующей весной (март или начало апреля) сохраните центральный лидер и выберите 3-4 хорошо распределенных боковых побега с широкими углами ветвей. Эти боковые побеги разовьются в ответвления. Обрежьте все оставшиеся побеги. Обрежьте боковые побеги на 1/4, а центральный лидер на 1/2.

При посадке хорошо разветвленного дерева выберите и сохраните от 3 до 4 боковых побегов плюс центральный лидер. Удалите все остальные побеги до основного стебля. Сохраняемые побеги должны иметь хорошие (широкие) углы между ветвями и быть хорошо распределены как вокруг ствола, так и по вертикали. Самый нижний побег должен находиться примерно в 2 футах от поверхности почвы. Обрежьте выбранные побеги и центральную воронку наполовину. Сделайте надрезы чуть выше бутонов. Если у деревьев есть только 1 или 2 желательных боковых побега, удалите боковые побеги и относитесь к деревьям как к плетям.

Обрезка второго года жизни

Следующей весной на концах каждой ветки леса обычно появляется 2 или 3 новых побега. Сохраните лучшее положение этих побегов и удалите остальные. Удалите 25% нового роста на сохраненном побеге. Количество прироста, сделанного центральным лидером, определяет, где сделать надрез на основном стебле. Второй ряд ветвей лесов должен быть примерно на 24-30 дюймов выше верхней ветви нижнего яруса. Если расстояние от верхней ветки нижнего яруса до вершины центральной воронки больше 30 дюймов, отрежьте центральную воронку на 30 дюймов выше верхней ветки нижнего яруса. Более короткие центральные поводки (длиной менее 30 дюймов) следует разрезать примерно пополам. Однако убедитесь, что центральный лидер остается самым высоким побегом. Медленно растущим деревьям потребуется дополнительный год роста перед обрезкой и формированием второго яруса лесов.

Обрезка на третьем, четвертом и последующих годах жизни

Через два-три года выберите второй ряд опорных ветвей. Выберите от 3 до 4 побегов с широкими углами разветвления, которые равномерно распределены по стволу. Никакая ветвь второго уровня не должна находиться непосредственно над ветвью первого уровня. Обрежьте эти ветки второго яруса на 1/4. Вернитесь к центральному лидеру.

После двух вегетационных сезонов используйте разбрасыватели ветвей, чтобы разложить каркасы первого яруса на 45 углов ветвей. Распорки можно сделать, вырезав пазы на каждом конце куска токарного станка или аналогичного дерева. Изготовленные разбрасыватели можно приобрести в садовых центрах и компаниях, занимающихся доставкой по почте. Поместите распорку между центральным поводком и ветвью лесов. Часто осматривайте деревья и заменяйте распорки, если они смещаются. По мере роста конечностей может потребоваться замена расширителей на более длинные. Распорки должны оставаться на месте в течение 2-3 лет. Конечности должны быть достаточно жесткими, чтобы оставаться в желаемом положении после этого периода.

Обучение и обрезка в последующие годы должны продолжать процессы развития лидеров, выбора и обучения лесов.