от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство любого частного дома начинается с фундамента. Это также касается гаражей, бань, подсобных помещений, террас, теплиц и прочего. Первым всегда обустраивается основание. Начальным этапом этой операции является установка опалубки для ленточного фундамента. Ее можно реализовать несколькими способами, применяя при этом разные материалы.

Что такое ленточный фундамент

Рассматриваемый тип фундаментных оснований называется так потому, что он по своей конфигурации напоминает ленту. Обычно это полоса монолитного, армированного арматурой бетона, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент формируется таким образом, что нижняя его часть находится ниже уровня площадки, а верхняя выше. Нижняя часть формируется непосредственно в подготовленной траншее, стенки которой и служат палубой для бетона. Для формирования верхней части, или цоколя здания, требуется установка опалубки для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Строительство основания осуществляется в несколько этапов:

• подготовка площадки;
• выбор материала для сборки опалубки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• фиксация опалубочных щитов;
• формирование фундамента;
• демонтаж опалубки.

Читать статью: Монтаж опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Чтобы установить опалубку для ленточного фундамента было проще и процесс выполнялся правильно, необходимо вначале подготовить строительную площадку. Задача – выравнивание ландшафта и удаление возможного мусора. Если фундаментное основание будет заглубляться в грунт, то подготавливается траншея соответствующей глубины, на дно которой засыпается и утрамбовывается подушка из грунта.

Выбор материала для сборки опалубки

Для монтажа опалубки под ленточный фундамент ее нужно сначала подготовить. Чтобы это сделать, необходимо определиться с исходными материалами. Для этого вкратце рассмотрим устройство типовой оснастки для формирования ленточного фундамента.

Конструктивно любая опалубочная система этой категории состоит из трех основных элементов. Самым важным из них является щит, или по-другому – палуба для бетона. Для изготовления этого элемента в частном строительстве используется либо обрезная доска, либо фанера. Если предпочтение отдается второму варианту, то вполне подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это будет обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 миллиметров.

Обрезная доска	Ламинированная фанера

Оставшиеся два элемента оснастки – опоры и распорки. Опоры нужны для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Для этого используются колья из деревянных брусков, арматура, трубы и прочее. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. В качестве опор также нужны раскосы, которые предотвращают заваливание опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Технология установки опалубки монолитного фундамента ленточного типа достаточно проста. Первоочередной задачей этого этапа является монтаж предварительно собранных щитов в вертикальном положении. Для юстировки достаточно такого инструмента, как обычный линейный уровень. На этом же этапе устанавливается расстояние между противоположными щитами опалубки.

Предварительно зафиксировать оснастку можно двумя способами – арматурой или колышками из дерева. Такая установка опалубки для ленточного фундамента не является капитальной, однако это необходимо для того, чтобы точно выставить ее ориентацию и все расстояния.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для армирования применяется обычная арматура либо специальный крепеж из комплекта сборной опалубки. Его количество, диаметр и способ крепления выбираются индивидуально. Эти нюансы будут зависеть от размеров фундамента, а также от расчетного веса здания, которое будет на этом основании стоять.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала проводится фиксация опалубочной системы снаружи. Это можно назвать даже не фиксацией, а укреплением. Дело в том, что при формировании монолитных конструкций бетон давит на стенки установленных щитов с немалым усилием. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость конструкции до завершения работ, установка опалубки под ленточный фундамент требует дополнительного укрепления.

Делается это при помощи раскосов.

Для фиксации противоположных опалубочных щитов между собой также можно использовать разные материалы и приспособления. Это могут быть обычные деревянные бруски одинаковой длины либо крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются для того, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этих же целей могут также применяться арматурные скобы.

Демонтаж опалубки с готового фундамента

Завершающим этапом формирования любого ленточного фундамента является демонтаж использовавшейся опалубки. Применяемые щиты можно будет эксплуатировать неоднократно на других объектах, потому этот этап желательно выполнять с надлежащей аккуратностью. Если устанавливать опалубку под фундамент правильно, то и ее разборка не вызовет больших трудностей.

Приобрести и арендовать готовые комплекты съемной опалубки вы можете в нашей компании. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы выбрать наиболее подходящую оснастку с учетом конкретных задач.

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 — 3 мм стальная	Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
• Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
• Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
• Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
• Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
• Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Как выставить опалубку по уровню своими руками

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

• Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
• Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
• В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

1. Элементы опалубки
2. Установка каркаса для фундамента
3. Технология по шагам
4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Как правильно поставить опалубку. Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Как правильно поставить опалубку. Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Зная, как правильно сделать опалубку для фундамента, можно обеспечить длительный срок эксплуатации здания, обладающего повышенной устойчивостью.

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой

Осуществляя мероприятия по возведению щитового каркаса, соблюдайте требования проекта и учитывайте следующие моменты:

• климатические условия. Выполнять работы предпочтительно с наступлением весны при стабильной температуре;
• используемый стройматериал. Отсутствие шероховатостей на опалубочных щитах способствует улучшению товарного вида основания;
• герметичность конструкции. При просачивании влаги через щели снижается содержание влаги в растворе, а также уменьшается прочность бетона;
• возвышение стенок щитов над уровнем почвы. Верхняя плоскость должна превышать нулевую отметку ориентировочно на 50 см;
• способность щитов воспринимать массу бетона. Применение досок с минимальной толщиной 30 мм гарантирует прочность;
• метод фиксации. Крепление гвоздями необходимо производить изнутри, загибая с внешней стороны выступающие части;
• специальную обработку поверхности. Применение бывшего в употреблении масла не позволяет затвердевшему бетону прилипнуть к поверхности стенок.

Задумываясь, как делать опалубку, подготовьте вначале площадку. Последовательность действий:

1. Удалите строительный мусор и растительность.
2. Снимите плодородный слой грунта.
3. Спланируйте поверхность почвы.
4. Забейте колышки, натяните шнур и разметьте траншею.
5. Сформируйте приямок, руководствуясь требованиями проекта.
6. Выровняйте основание приямка и боковые стенки.
7. Насыпьте на дно песчано-щебеночную подушку, утрамбуйте ее.

Завершив подготовительный этап работ, можно начать делать опалубку для заливки будущего основания.

Как сделать опалубку для забора своими руками

Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, не помешают знания о том, как сделать опалубку для забора по всем правилам технологии. Ведь когда дом уже будет возвышаться над всей округой, найдутся любопытные соглядатаи, не прочь утянуть что-то полезное и нужное в своем хозяйстве, со двора. Вот тут и пригодятся знания ограждения приусадебного участка. С чего начинать устройство опалубки?

Как сделать опалубку для забора своими руками

Опалубка под забор – какие виды бывают

Что такое опалубка для забора? По существу, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предполагают выбор вариантов:

• Опалубка вертикальная, благодаря которой можно сооружать отвесные поверхности;
• Стеновая опалубка — используется для строительства вертикальных стен;
• Опалубка потолочная предполагает сооружение горизонтальных поверхностей;
• Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложные элементы строений.

Материалы для опалубки забора

Предназначение домашней опалубки под забор несколько иное. В ее задачи входит обеспечение ровных граней бетонного основания и удержание большого веса. Легкость при установке и разборке – ее отличительные качества. Дорогие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли, можно использовать листовой металл, обыкновенные доски, либо грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота усиливающих элементов позволит качественно укрепить опалубку забора. Хорошо бы предварительно заготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлические листы и фанеру.

Желаемый размер сечения бруса для усиления 50х50 мм, досок для соединения 50х20 мм, но можно использовать и других размеров. Заготовьте фанеру целостную и ровную, для опалубки сгодится любая фанера толщиной свыше 1,5 см. Более тонкая может стать причиной проблем во время заливки бетона.

Опалубка для забора своими руками

Если вы будете знать, как делать опалубку для забора, то сможете изготовить её своими руками, благодаря чему значительно сэкономите строительный бюджет.

Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонного основания. Например, его параметрами могут быть 30 см над уровнем земли и 20 см толщина стенки, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом является определение границ забора. Его можно выполнить при помощи веревки или лопаты. Теперь можно начинать монтаж опалубки. Сначала крепим бруски, углубляя их на 50 см как минимум в землю и возвышая над ее уровнем на 40 см. Бруски располагаются по одну сторону на расстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски находились между двумя уже установленными. Между двумя брусками, расположенными противоположно, расстояние 60 см.

Если произойдут незначительные перекосы, это не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

Как сделать опалубку для забора

Теперь самое время применить фанеру. Нарезаем полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. Но длинные полоски очень удобны в применении. Закрепляем фанеру, используя шуруповерт и саморезы, не допуская зазора между листом и землей. Не обязательно до упора затягивать крепежные детали. Выравнивание произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что крепление фанеры производится внутри траншеи, а бруски останутся за листом. Благодаря этому грани получатся ровными. Таким образом, изготавливаем опалубки наружную и внутреннюю.

Теперь делаем связку брусков. Для этого доску 50х20 мм широкой стороной опускаем вниз на 2 противоположных бруска, закрепляем ее саморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание с ровными гранями.

После того, как монтаж будет окончен, приступайте к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для бетона. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

• форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
• перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
• в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
• внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Быстрая опалубка. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента. Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Опалубка. Что собой представляет опалубка?

Независимо от особенностей возводимого здания, проектировщики и строители заинтересованы обеспечить прочность, устойчивость сооружения. Ход промышленного и гражданского строительства имеет свои особенности в зависимости от назначения постройки. Но есть то, что объединяет полный комплекс мероприятий по возведению строительных объектов – опалубка. Что такое опалубка, установка которой выполняется на начальном этапе современных строительных работ? Почему без нее сложно представить строительство?

Рассмотрим в представленном материале назначение, предъявляемые требования, особенности, виды опалубки.

Назначение

Согласно применяемой в строительстве терминологии, опалубка представляет собой временно возводимое коробчатое сооружение из металла, древесины или других материалов, собираемое с целью заливки бетоном. После достижения бетонным составом прочностных характеристик каркас демонтируется.

Заливка монолитного фундамента обязательно предполагает сборку опалубки

Сооружение представляет собой комплект щитовых элементов, объединенных в сборный каркас с помощью специального крепежа. Опалубка выполняет следующие задачи:

• придает бетонным сооружениям необходимую конфигурацию;
• сохраняет требуемые размеры;
• сохраняет пространственное положение элементов;
• воспроизводит, при необходимости, структуру поверхности.

Опалубочные щиты контактируют с бетонным массивом, воспринимают усилия, действующие на поверхность со стороны смеси.

Предъявляемые требования

Комплект сборных элементов опалубки – часть несущей нагрузку строительной конструкции, к которой предъявляются специальные требования:

• Точное обеспечение конфигурации заливаемого бетонного массива.
• Повышенные прочностные характеристики, обеспечивающие максимальный ресурс использования, стойкость к воздействию перемещающихся по ней строителей и других переменных нагрузок.
• Устойчивость к деформациям поверхности, возникающих под воздействием давления бетона.
• Ускоренные темпы сборки, низкая трудоемкость демонтажа, являющиеся критериями технологичности.
• Герметичность щитовой поверхности, затрудняющая утечки состава при бетонировании.
• Возможность изготовления из применяемых в строительстве материалов.

Соблюдение указанных требований сборного сооружения обеспечивает высокое качество бетонного массива, положительно влияет на его ресурс эксплуатации.

Опалубка – это строительный термин, означающий коробчатую конструкцию, совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям

Разновидности

Классификация опалубок различных типов осуществляется в зависимости от следующих факторов:

• функционального назначения, определяющего элементы конструкции, вид сооружений, для которых предназначается щитовое сооружение;
• возможности разборки опалубочной системы с целью повторного применения щитовых элементов;
• применяемого для изготовления материала, определяющего технические характеристики, объем затрат на приобретение и установку;
• конструктивных особенностей объекта строительства, характеризующих пространственное расположение формируемой поверхности, ее конфигурацию.

Рассмотрим более детально особенности каждого фактора.

Сфера использования

Область применения опалубочного сооружения изменяется в зависимости от назначения элементов конструкции, которые используются для следующих целей:

• Возведения монолитных объектов.
• Строительства фундаментов сооружений.
• Возведения стен и перегородок.
• Обустройства перекрытий между этажами зданий.
• Сооружения перекрытий в тоннелях, шахтах.
• Бетонирования колонн.
• Формирования шахт лифтовых подъемников.

Самым используемым элементом опалубочной системы в длинном перечне модульных опалубок можно считать щиты высотой приблизительно 3 тыс. мм

Возможность демонтажа

Главный признак, разделяющий опалубочные системы на два подвида – возможность демонтажа, которая представлена следующими разновидностями:

• демонтируемой, съемной конструкцией, удаляемой с целью повторного использования после достижения бетонным составом прочностных характеристик, достаточных для эксплуатации. Она состоит из группы щитовых элементов, соединяемых с помощью фиксирующих замков;
• стационарной опалубкой несъемного типа, которую невозможно повторно использовать в связи с тем, что система после заливки представляет собой неотъемлемый элемент бетонного сооружения.

Разновидности применяемых материалов

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Видео деревянная опалубка своими руками. Как сделать опалубку под фундамент

Заливка фундамента

После выбора подрядчика можно выделить 7 основных этапов заливки фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Раскопки

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на завершение фундамента у нас уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготавливаются из форм, размещаются на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим формы, теперь, когда бетонные основания высохли и затверделы. Как и опоры, формы используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco — в частности, Tuff n Dri и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, просто представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент — это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, опора — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой подкрепления.

Назначение основы

Подкрепление выполнено для следующих целей:

• Для уведения старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
• Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
• Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
• Для укрепления прочного фундамента, причиной которого могут быть трещины в стене.

Подготовка перед подкладкой:

• Необходимо уведомить прилегающих или нет о предлагаемых работах с подробным описанием типичных действий по использованию основы извините за вязку.
• автобусный участок и его здание или закрытые зоны, вы должны принять во внимание и провести обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему (-ым) владельцу (-ам).
• перед тем, как определить причину урегулирования и ее решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
• у нас есть Meri on для снижения нагрузки на конструкцию за счет снятия приложенных нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок, и экономия достигается за счет установки подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по установке фундамента.
• Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой.

Необходимые подкладки

1. Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичного или вторичного уплотнения связного грунта.
2. Увеличение нагрузки: процесс загрузки строительного человека изменился из-за добавления большего этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент здания прекращается работа имеется то необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

1. Ямочный метод
2. Свайный метод
3. Подкрепление к стенам
4. Опора сваи домкрата
5. Опора иглой и сваи
6. ‘Pynford’

   0 Стул Метод закрепления

   0 9429 или угловой сваи

   Ямочный метод

   В этом методе фундамент, на котором будет выполнено основание, по всей длине делится на участки по 1 шт.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

   Связанное сообщение: Калифорния Коэффициент несущей способности (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, оборудование и использование для проектирования дорожного покрытия

   Прежде всего в стене делается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

   Опорные пластины размещаются над иглой для поддержки кирпичной кладки над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) с обеих сторон стены и домкратами.

   Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

   После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

   Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

   В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

   Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

   Следующие пункты должны быть учтены в методе карьера:

   1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
   • В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
   • Если новый фундамент более глубокий, правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
   • Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
   • Игольные отверстия и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.
   Свайный метод

   В методе укладки свай основания, как следует из названия, сваи устанавливаются надлежащим способом забивки по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , сваи на расширенных сваях.

   После этого бетонные или стальные иглы протыкают стену и присоединяют к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

   Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

   Помимо вышеперечисленного, ниже приведены Типы и методы крепления , используемые для различных структур:

   Подкрепление к стенам:

   Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опоры для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.

   Следующие факторы влияют на длину опор и отсеков:

   1. Общая длина стены.
   2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
   3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
   4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
   5. Расчетная дифференциальная оседающая и раскручивающая способность существующего настенного фундамента.

   Для массивных бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходящий пролет составляет от 1 до 1,5 м, и для стен с умеренной нагрузкой, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

   Рис. 4 б. Подземный отсек — Типовая отметка

   ( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)

   Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

   Домкрат свайный опорный

   Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение — это отсутствие вибрации и гибкость , потому что глубина сваи может быть отрегулирована в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головку сваи Домкрат после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

   Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного основания

   На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

   Основа игла и ворс

   Если традиционные методы или метод подкладки сваи не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкладки иглой и сваей. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в нормальном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

   Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
   Метод подкладки табурета «Пинфорд»

   Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

   Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

   Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

   II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

   II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену опирающейся на сосновые табуреты.

   IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

   Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

   VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

   Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3 подкрепления
   Корневая свая или угловая свая

   В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование для производства бетона, которое является экономичным за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

   Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

   Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту до тех пор, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи размещаются относительно близко друг к другу.

   Опорные стойки

   В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, традиционным способом или методом домкрата. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

   Рис. 9.a. Опорные колонны — типовые детали
   Рис9.b. Типовое сечение опорных колонн с нагрузкой на кентледж

   Рис. Выше показывает подробную информацию о подкреплении столбцов.

   Вам также понравятся: —

   (Посещали 15080 раз, сегодня 11)

   Продолжить чтение

   Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

   Фундамент перекрытия, рабочий проект; основы

   Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

   Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

   Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

   Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

   Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

   РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

   • Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
   • На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

   Примечания по выемке фундаментной плиты перекрытия:

   1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

   2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

   ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

   • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
   • Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

   Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

   1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

   2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

   3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

   • Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
   • Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

   ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

   • Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
   • Постепенно заполняйте и уплотняйте остальную часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
   • Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

   СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты перекрытия по классу:

   • Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
   • Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
   • Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

   ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

   Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

   Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

   УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

   Детальный дизайн Примечания:

   Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую работу перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания мелкий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

   ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

   • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
   • Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
   • Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
   • Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

   1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

   2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

   БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

   • Установите сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

   УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

   Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

   Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

   СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

   Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

   Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

   • Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
   • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
   • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
   • Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
   • После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

   См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

   Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

   .

   Как построить подвал, подземное помещение или дом — Требования, фундамент, стены, крыша и гидроизоляция — оценка QS

   
   
   Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер

   • Предварительные условия и строительные нормы

   • Проект цоколя

   • Земляные работы подвала

   • Подвальное основание и надстройка

   • Крыша подвала / верхний этаж

   • Подземная конструкция крыши подвала и дренажные системы

   • Дренажные трубы, обратное заполнение и гидроизоляция подпорных стен

   Подвал ниже уровня земли

   В жилом и коммерческом строительстве подземные помещения или здания называются подвалами.В военных действиях бункеры обычно строятся под землей в виде замаскированных укрепленных камер, которые скрывают и защищают людей от бомб, ракет и пуль, выпущенных с самолетов противника. В роскошных и эксклюзивных роскошных домах богатых и богатых очень часто можно найти подземный подвал, небольшую подземную комнату для хранения вина. Тем не менее, погреба имеют скромное начало, восходящее к 1700 году до нашей эры в древнем ближневосточном городе Тель-Кабри, но они, вероятно, существовали намного раньше, чем в различных местных культурах.До появления холодильного оборудования простые сельские жители, жившие в холодном климате, вырыли и построили подвалы для хранения корнеплодов, овощей, фруктов, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

   Строительные нормы и правила подвала

   Прежде чем приступить к строительству подземного помещения на жилом или коммерческом участке, вы должны ознакомиться со строительными нормами вашего города. Как и для любого нового дома, пристройки или пристройки, разрешение на строительство требуется для постройки подвала, независимо от того, является ли он частью дома.Однако законы о зонировании для конкретных территорий могут запрещать использование подземных построек. Узнайте, разрешены ли подвалы в вашем районе. Горизонтальное и вертикальное расширение вашей жилой собственности регулируется законами о зонировании, которые могут запрещать или ограничивать использование подземных построек в определенном месте, так же как многоэтажные здания могут быть ограничены в определенных областях. Если вы все же получите разрешение на строительство, подвал нельзя будет построить так, как вы хотите. Существуют правила и нормы, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить безопасность и соответствие не только конструкции конструкции, но и дренажу, вентиляции, водопроводу, отоплению, гидроизоляции, изоляции, контролю влажности, риску затопления, высоте потолка, освещению, пожарной безопасности, стенам. проемы (выход), доступ (лестница), стены для вечеринок (фундамент), подготовка и отделка площадки.В отличие от обычных надземных построек, на отделку и перепланировку подвала практически всегда требуется разрешение.

   Строительство подвала или подземного помещения требует тщательного планирования, обусловленного многочисленными нормативными актами, прилагаемыми к нему. Самый большой риск, влияющий на плохо построенный подвал, — это риск затопления и проникновения влаги. Таким образом, контроль влажности / воды и дренаж являются решающим фактором при проектировании подвала. Еще один важный фактор — стены и фундамент.Стены подвала не похожи на обычные стены над уровнем земли, на них действуют боковые нагрузки от грунта. Стены подвала подвергаются действию горизонтальных сил, вызванных давлением грунта и воды, что повышает вероятность оседания грунта. Чем глубже подвал ниже уровня земли, тем выше боковые силы, воздействующие на стены. Таким образом, стены подвала должны быть построены как подпорные стены, чтобы выдерживать боковое давление грунта.

   Предварительное обследование участка

   Предварительные исследования площадки, включающие инженерно-геологический отчет площадки и оценку риска наводнений, должны быть выполнены перед проектированием подвала, включая проверку расположения существующих подземных инженерных коммуникаций, водотоков, прилегающих зданий (стен от сторон и т. Д.) и так далее. Подземный профиль почвы, рельеф местности, топография, дренажные системы участка, уровень грунтовых вод, водоносные горизонты, местные особенности выпадения осадков, таяние снега и история наводнений важны при принятии решения о том, следует ли вам строить подвал или нет.

   Инженер должен определить глубину твердого слоя почвы с гораздо более высокой несущей способностью для фундамента фундамента (например, кристаллическое / осадочное горное основание, твердая глина, илистая глина и илистая песчаная глина).

   Риски затопления

   Подвалы уязвимы для затопления и повреждения от различных источников воды, таких как подземные воды, поверхностные воды, канализация и противоток сточных вод из-за того, что их полы находятся намного ниже базовой отметки наводнения (BFE).Структурные дефекты, такие как трещины в стенах подвала, пола, дренажных и канализационных трубах, могут привести к просачиванию грунтовых вод, а также протеканию заглушек для очистки и обрушению / засорению дренажных отверстий.

   Оконные колодцы для подвалов подвержены затоплению, особенно если стоки забиты. Если стоки забиты, вода поднимется до уровня окна, просачиваясь через подоконник и рамы. Убедитесь, что вертикальная впускная дренажная труба и крышка решетки не забиты и не заблокированы мусором, мусором, листьями и почвой.Чтобы мусор и мусор не попали в оконный колодец и не засорили слив, следует установить крышку оконного колодца, желательно прозрачную крышку, пропускающую солнечный свет в подвал. Оконные колодцы построены не только для отвода паводковой воды, но и для обеспечения пути эвакуации через выходное окно, которое должно быть достаточно большим, чтобы позволить взрослому человеку пролезть через него в случае пожара или другого бедствия.

   Проход, вид подвала (2) CUT

   Как построить подземное помещение или подвал
   1 — Проект цоколя

   После того, как вы ознакомитесь со стандартными строительными нормами и правилами и проведете обследование местности (включая оценку риска наводнений), вам следует приступить к проектированию своего подвала или подземного помещения.Основные и функциональные характеристики подвала:

   • Структурные подпорные стены (построенные из монолитного железобетона или залитых цементным раствором блоков CMU), включая перфорированные дренажные трубы из ПНД по внешнему периметру и заполнение.
   • Фундамент железобетонный
   • Плита перекрытия железобетонная
   • Гидроизоляция пола и стен
   • Выходные окна (оконный люк / световой колодец)
   • Проем для лестницы и крыши
   • Наружная лестница в цокольный этаж
   • Крыша: Если подвал находится под одноэтажным или многоэтажным домом, верхние этажи одновременно служат крышами подвала.Верхние этажи представляют собой железобетонную плиту, пол из деревянных балок или пол из стальных балок.
   • Крыша бункера: если подвал не прикреплен к какому-либо верхнему этажу (то есть открытому подвалу), вам нужно будет построить крышу бункера.
   • Изоляция и гидроизоляция кровли
   • Отделка стен (гипсокартон, обрамление, теплоизоляция и внутренняя гидроизоляция)
   • Отделка полов
   • потолок
   • Входная дверь / входная дверь в подвал
   • Трап наружной лестничной клетки с выходом в подвал
   • Водоотливная насосная система
   • Трап внутри пола
   • Камера сгорания / топка

   При проектировании подвала ваши структурные инженерные чертежи, а также архитектурный план должны соответствовать следующим условиям, предписанным различными муниципальными строительными нормами до утверждения.Это не единственные нормативные требования, которым вы должны соответствовать, существуют коды для других элементов, фурнитуры, установок и ситуаций, которым вы должны соответствовать в зависимости от конструкции вашего подвала.

   Проход, вид подвала (3) CUT

   Проход, вид подвала (5) CUT

   Требования к плану цокольного этажа для утверждения:

   План цокольного этажа должен иметь размеры и масштаб с указанием и обозначением всех комнат по имени e.грамм. спальня, ванная комната, кладовая, гостиная и так далее.

   Используя соответствующие электрические символы, план должен показывать расположение электрического распределительного щита (распределительного щита), розеток, выключателей, осветительной арматуры, детекторов дыма, вентиляторов и других установок.

   На плане с использованием соответствующих архитектурных символов и графиков должно быть показано расположение дверей и окон, а также их размер. Лестницы, пути пожарных выходов, выходы и оконные колодцы должны быть указаны на чертежах с указанием их размеров.

   Используя соответствующие архитектурные / инженерные символы, должно быть показано положение сантехнической арматуры и приспособлений, а также любых установок HVAC, таких как водонагреватели, печи, радиаторы и кондиционеры. Необходимо указать расположение печей, каминов, вытяжных вентиляторов, каналов, пожарных спринклеров, раковин, душевых, ванн и туалета.

   В тех случаях, когда производятся изменения, дополнения и сносы, положение существующих и новых дверей, окон и стен должно быть указано на плане.Необходимо показать новые электрические, HVAC, механические и сантехнические установки. Должны быть показаны структурные изменения, такие как проемы в стенах, полу и крыше, а также расположение балок, колонн, перемычек, коллекторов, стоек и балок перекрытий.

   В целом архитектурные схемы и таблицы со спецификациями предметов должны быть предусмотрены на плане подвала. Должна быть указана высота от пола до потолка, а также размер и код продукта изоляции стен и потолка.

   Проход, вид подвала (2) CUT

   Минимальный внутренний размер и площадь помещения:

   Жилая площадь, занимаемая людьми в подвале, должна составлять минимум 70 квадратных футов по внутреннему периметру комнаты, а минимальная длина каждой стороны комнаты должна составлять 7 футов.Коридоры, проходы и лестницы внутри подвала должны быть шириной не менее 36 дюймов.

   Высота потолка в жилых комнатах, коридорах и коридорах должна быть не менее 7 футов. Потолок в ванных комнатах, туалетах, прачечных и других нежилых помещениях должен быть не менее 6,203 футов в высоту.

   Санузел должен быть установлен в туалетной комнате, обеспечивая минимальное свободное пространство 15 дюймов от центральной линии туалета и места до боковых стен, а также минимум 21 дюйм от передней части туалета. / С.

   Душевые кабины должны иметь минимальную внутреннюю общую площадь пола 900 квадратных дюймов и размеры основания не менее 30 x 30 дюймов, измеренные от стены до стены.

   Минимальный зазор по высоте лестницы должен составлять 6,203 фута (2000 мм), измеренный по вертикали от потолка до нижней площадки или от носа проступи до воображаемой продольной линии, параллельной скату лестницы и над ним.

   Подвальное окно колодец Lightwell Detail_4

   Требования к выходному окну:

   Аварийный выход — это средство эвакуации или выхода из подвала в случае пожара или стихийного бедствия.Во всех подвалах должен быть предусмотрен эвакуационный выход через выходное окно. Если в подвале есть спальни, разделенные внутренними стенами и окруженные ими, в каждой спальне должно быть собственное выходное окно. В оконный колодец открывается выходное окно, в котором должно быть достаточно места для выхода на открытый воздух.

   Размер прозрачного отверстия выходного окна

   Согласно нормам США по строительству подвала, минимальный размер выходного окна в подвале должен составлять 5.7 квадратных футов с чистым отверстием шириной не менее 20 дюймов и высотой 24 дюйма. В метрических единицах это преобразуется в чистый оконный проем с минимальным размером 0,53 квадратных метра, что соответствует минимальной ширине 508 мм и минимальной высоте 610 мм. В Канаде некоторые провинциальные и муниципальные кодексы могут иметь разные требования, например, в Альберте минимальный размер выходного оконного проема составляет 3,77 кв. Фута (0,35 м2), минимальная ширина — 15 дюймов (380 мм), минимальная высота — 592 мм. .В Соединенном Королевстве минимальный размер открываемой площади для выходного окна составляет 0,33 м², а размеры окна должны быть не менее 450 x 450 мм в высоту (18 x 18 дюймов в высоту). Просто убедитесь, что соблюдены минимальная площадь прозрачного проема, а также ширина и высота. При проектировании окна подходящего размера отрегулируйте ширину и высоту проема соответствующим образом, пока не будет получена минимальная площадь.

   Подоконник Egress

   Подоконник для выходного проема должен находиться на расстоянии не менее 44 дюймов от уровня чистового пола (коды подвала США).Это примерно то же самое, что и нормы Великобритании, которые предписывают минимальную высоту 1100 мм (44 дюйма) от поверхности пола.

   Подвальное окно колодец Lightwell Detail_8

   Требования к оконным колодцам

   Если подоконник выхода расположен на уровне земли или уровне грунта, перед окном необходимо вырыть и построить оконный колодец. Глубина или высота оконного колодца должна начинаться не менее чем на 6 дюймов ниже подоконника. В некоторых муниципальных кодексах округов минимальная глубина от порога до дна скважины составляет 3.От 5 до 4 дюймов. Боковые стенки оконного колодца должны выступать не менее чем на 4 дюйма над уровнем земли.

   Нижняя часть оконного колодца должна быть не менее 9 квадратных футов. Размеры пола (ширина и продольная сторона) оконного колодца должны быть не менее 36 × 36 дюймов. Ширину оконного колодца следует измерять от внешней стороны стены подвала до внутренней стороны стены оконного колодца.

   Лестница должна быть установлена ​​внутри оконного колодца на стороне, обращенной к окну, где глубина колодца превышает 44 дюйма (1100 мм).Минимальная ширина лестницы должна быть 12 дюймов (305 мм), и она должна иметь горизонтальные перекладины, расположенные на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) между ними и от нижней перекладины до пола. Однако, согласно OSHA, ступеньки лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм) от центра до центра и не должны превышать максимальное расстояние в 14 дюймов (360 мм). Лестница должна позволять пассажирам или беглецам встать на ступеньки и беспрепятственно выбраться наружу. Следовательно, между лицевой стороной лестницы и стеной оконного колодца должно быть предусмотрено расстояние от 3 до 6 дюймов.Не рекомендуются навесы или любые покрытия оконных колодцев, которые нельзя открыть изнутри без усилий, усилий или использования какого-либо ключа или инструмента. То же самое относится к оконным сеткам, решеткам, решеткам и дверям подвала. Двери и окна должны легко и легко открываться изнутри без использования каких-либо ключей, инструментов, инструментов или сложных навыков.

   Подвальное окно колодец Lightwell Detail_9

   Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_10

   Подвальное окно колодец Lightwell Detail_11

   Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_12 CUT

   Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_13 CUT

   Подвальное окно колодец Lightwell Detail_15

   Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_16

   Дымовая сигнализация

   Строительные нормы и правила гласят, что жилища должны быть защищены от возгораний с помощью дымовых извещателей.Это включает и подвалы. Дымовые извещатели должны быть установлены в каждой спальне или спальне. Сигнализаторы не должны быть съемными устройствами, они должны быть постоянно подключены к электрической цепи здания и соединены друг с другом, чтобы при обнаружении дыма сирены сразу срабатывали. Там, где есть прибор или печь, использующая твердое сгоревшее топливо (например, уголь, дрова, кокс, древесный уголь или антрацит), следует установить сигнализацию угарного газа.

   Механическая вентиляция и отопление

   Если окна не установлены в ванных комнатах и ​​туалетах, эти комнаты должны механически вентилироваться с помощью вытяжного вентилятора и системы воздуховодов, предписанных строительными нормами, обычно это вентилятор с номиналом от 50 до 80 кубических футов в минуту и ​​воздуховоды с минимальным диаметром 4 дюйма.Но расход воздуха, измеряемый в кубических футах в минуту (кубических футах в минуту), будет определяться размером вашей ванной комнаты. Приблизительно 1 кубический фут в минуту требуется на квадратный фут вашего пола. Умножьте это значение на квадратные метры вашего пола, чтобы найти требуемую мощность вытяжного вентилятора в кубических футах в минуту.

   Домашние системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и резервуары для горячей воды, не должны устанавливаться или располагаться в жилых помещениях, включая ванную комнату и туалет. К ним нельзя заходить из любого жилого или жилого помещения, такого как спальня, кухня или гостиная.Системы отопления должны располагаться в отдельном отдельном помещении. Камера сгорания должна быть изолирована, проветривается и защищена огнестойкой дверью.

   Проход, вид подвала (3b) CUT

   Топка или обогреватель внутри топочной камеры должны управляться выключателем, установленным в дверном проеме (на стене возле дверного косяка). Выключатель должен легко отключать систему в случае аварии. В целях безопасности и чрезвычайных ситуаций не рекомендуется устанавливать выключатель рядом с печью или котлом.Еще одно безопасное место для установки топочного выключателя — под лестницей в подвал.

   Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер

   После того, как ваш план подвала будет одобрен муниципалитетом или городским советом, вам следует приступить к постройке подвала. Ниже приводится пошаговая процедура строительства или программа работ для подвала:

   Подвал ниже уровня земли

   1 — ПОДВАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ
   Расчистка площадки

   Очистить территорию от всей растительности, мусора, обломков, кустарников, кустов и травы, включая вырубку деревьев и выкорчевывание корней.Прежде чем копать землю, позвоните местным муниципальным инспекторам или операторам коммунальных служб (бесплатный телефонный номер 811 в США), чтобы они приехали и идентифицировали подземные коммунальные услуги, такие как водопроводные, газовые и канализационные трубы.

   Разметка уровней и профилей

   Когда ваша строительная площадка станет чистой, приступайте к разметке уровней на земле, используя профильные доски и веревки. Найдите опорную точку или опорную линию, от которой вы можете провести свои измерения и отметить углы столбиками.

   Планировка — это в основном перенос чертежей здания (плана этажа) на реальную площадку, на которой будет построен дом. В этом случае мы переносим на участок план цокольного этажа. Нам нужно будет отметить положение углов подвала кольями, а также очертить внешние стены с помощью струн, проходящих между столбами.

   Разметка контура здания позволяет увидеть, где будут раскопки. На ровной и ровной поверхности раскопку можно начинать с любой точки вдоль струн.На холмистой или холмистой местности со средними и крутыми склонами вы должны установить колья внизу склона, а также на верхнем краю и середине склона. Вам нужно будет начать раскопки с самой низкой отметки (самой низкой точки) по направлению к более высоким точкам. Целью срезания склона является получение плоской и ровной поверхности, на которой можно вырыть фундамент для открытого подвала или выкопать огромную яму, если вы строите подземный подвал ниже уровня полосы.

   Как видите, при строительстве подвала всегда требуются массовые раскопки, которые могут включать выемку грунта на склоне холма.Для этой работы вам нужно будет нанять бульдозер и экскаватор.

   Выемка грунта до пониженного уровня

   Когда вы строите подвал для пешеходов или пешеходов, расположенный на холмистой или наклонной поверхности, вам нужно будет сократить уклон и любую возвышенность до меньшего уровня. Следуя разметке линий и кольев на участке, начните раскопку с самой низкой отметки с помощью бульдозера. Обрезайте склон, пока не дойдете до кольев на верхнем крае.Выкопанный материал вывозите на тележку и складывайте в отвалы на участке. После срезания откоса у вас должно получиться достаточно ровное основание (пониженный уровень), с которого можно начинать раскопки подвала.

   Выкопать яму подвала

   Глубина котлована в подвале будет определяться проектными чертежами, а также условиями участка на основе предварительных исследований. Допустим, у вас высота подвала от пола до потолка составляет 2450 мм, а высота подвала составляет 305 мм над уровнем земли.Подпорные стены подвала имеют толщину 204 мм и высоту 2500 мм, опираясь на опоры толщиной 380 мм и шириной 1220 мм. Пол представляет собой железобетонный плотный фундамент с толщиной кромки 230 мм и плитой толщиной 100 мм.

   Насыпные земляные работы — первый этап:

   Вашим первым этапом земляных работ будет выемка грунта от уровня земли до нижней части подпорных стен ЖБИ. Следовательно, глубина выемки будет 2500 — 305мм = 2195мм

   Допустим, общая площадь пола вашего подвала составляет 5372 мм x 5054 мм в ширину, а опоры подпорной стены выступают на 178 мм от стены.Рассчитать площадь нужно исходя из проекции фундаментов:

   Длина: 5372 мм + 178 (2) = 5728 мм

   Ширина: 5054 мм + 178 (2) = 5410 мм

   Площадь поверхности выемки подвала будет 5728 x 5410 мм в ширину, а кубический объем выемки грунта будет 5728 x 5410 x 2195 мм в глубину.

   Выкопайте яму с помощью экскаватора и выгрузите выкопанный материал за пределами ямы в отвалы.

   Опора земляных работ для выемки котлована:

   Опора для земляных работ, также известная как опалубка или опалубка, необходима, когда глубина котлована / котлована составляет 1500 мм или более.Внутри котлована по периметру установить опору земляных работ. Траншейные ящики, сгребающие опалубки и гидравлические опалубочные системы подходят для больших и широких ям, таких как земляные работы подвала.

   Разработка траншеи под фундамент — второй этап:

   Выкапывание котлована до дна подпорных стен из ЖБИ дает вам опорную базу (пониженный уровень), с которой вы можете начать рытье траншеи под фундамент с высокой точностью. Это опоры подпорной стены.Выкопайте траншеи для фундаментов толщиной 380 мм и шириной 1220 мм по внутреннему периметру котлована с выгрузкой извлеченного материала на отвалы в центре котлована.

   ровное и компактное дно траншей:

   Выровняйте и уплотните дно траншей до 95% модифицированной плотности ASSHTO, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности. Нанесите немного почвенного инсектицида на края и дно траншей.

   Пескоструйная обработка:

   Нанесите слой песчаной заглушки 50 мм на уплотненные поверхности дна траншеи.Если грунт слабый, уложите слой слабого бетона (грунтбетона) прочностью 10 МПа или ниже.

   2 — ПОДСТАВКА И НАДСТРОЙКА
   Опалубка железобетонных опор:

   В зависимости от устойчивости и связности почвы вам может потребоваться опалубка, а может и нет. Установить опалубку монолитных железобетонных фундаментов. Опалубка потребуется с обеих сторон опор, а высота опалубки должна быть равна или немного выше толщины бетонных опор.Опалубку следует оставить на месте, пока бетон не затвердеет.

   Железобетонные опоры

   Перед тем, как заливать бетон в опалубку для фундаментов, необходимо разместить на поверхности несколько вертикальных распорок арматуры, расположенных соответствующим образом на подходящем расстоянии друг от друга. Вертикальные распорки используются для подвешивания горизонтальных арматурных стержней или проволочной сетки на подходящей высоте над землей или поверхностью. Это обеспечивает зазор, который будет заполнен бетонным покрытием.Бетонное покрытие защищает арматуру от коррозии, атмосферных воздействий и повреждений. Существуют различные типы арматурных прокладок, также известных как защитные блоки, в том числе пластиковые прокладки и обычно используемые прокладки для стульев из бетона и проволоки. Прокладки из бетонных блоков обычно размещаются на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга для железобетонных оснований и плит.

   Минимальное бетонное покрытие для железобетонных опор составляет 50 мм, поэтому вам следует использовать вертикальные распорки, соответствующие этому требованию.

   Укладка арматурных стержней для опор и опорных стен:

   После размещения и установки распорок, вы должны уложить стальные арматурные стержни поверх распорок, привязав их в подходящих местах.

   При укладке стальной арматуры не забудьте включить L-образные вертикальные стальные дюбели для бетонных заглушек. Эти дюбели для стеновых заглушек будут выступать из опор, и они должны быть размещены на высоте 16 дюймов по периметру опоры. Для соединения утолщения края фундамента плота с укороченной стеной и опорой L-образные горизонтальные стальные дюбели устанавливаются на месте с шагом 16 дюймов / с по периметру опоры с минимальным нахлестом в 24 дюйма в плиту плота.

   Заливка влажного монолитного бетона для опор:

   Залить монолитный товарный бетон (прочность 25 МПа +) под и поверх арматуры.Вибробетон должен легко течь, заполняя пространство под арматурой. Уплотните влажный бетон с помощью погружного игольчатого вибратора. В качестве альтернативы можно использовать стальные или деревянные утрамбовочные стержни для уплотнения бетона, но лучше всего использовать механическое уплотнение с помощью игольчатого вибратора. При использовании механического уплотнения соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

   Ж / д коридор Подвал Подземный элемент_5 CUT

   Ж / д коридор Подвал Подземный элемент_3 CUTB

   Опалубка железобетонных стен:

   Опалубка для опорных стен:

   Стены-заглушки, также известные как стволовые стены, строятся, когда опоры залиты, высушены и затвердевают.У вас должны быть стальные дюбели для стен, торчащие из опор после того, как они будут установлены на место. Для возведения глухих стен необходимо сначала установить опалубку по периметру фундамента подвала. Двусторонняя опалубка необходима для удержания бетонной засыпки, а внутреннее расстояние должно соответствовать ширине бетонной стены (204 мм). Типичная стена ствола имеет высоту от 1,65 до 4 футов (от 500 до 1200 мм), поэтому ваша опалубка также должна быть примерно такой же высоты.

   Опалубка для стен надстройки:

   После того, как стволовые стены построены, вашим следующим шагом будет строительство надстроек, которые буквально увеличивают высоту стены.Опять же, необходимо возвести двухстороннюю опалубку на высоту цоколя (2500 мм).

   Вам также необходимо установить опалубку для проемов в стенах, таких как окна и двери:

   • Гладкая опалубка до краев оконных проемов выхода (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
   • Гладкая опалубка до краев дверного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
   Стеновые железобетонные стены

   Заливка мокрого бетона в опалубку стволовых стен:

   Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки для стен ствола.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью погружного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механическое уплотнение с использованием игольчатого вибратора дает гораздо лучшие результаты. При использовании механического уплотнителя соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

   Ж / д коридор Подвал Подземный объект Detail_2 CUT

   RC Walkout Подвальный этаж Деталь CUT

   Проход, высота со стороны подвала (1) CUT

   Проход с высоты подвала (2) CUT

   Стены надстройки железобетонные

   Стены надстройки подвала должны иметь минимальный дорожный просвет 1 фут (305 мм) над уровнем земли.

   Укладка арматурных стержней для стен надстройки:

   Установите горизонтальные и вертикальные арматурные стержни для стен подвала. Вертикальные стальные дюбели должны быть привязаны к дюбелям в стене ствола, и они должны быть расположены на расстоянии 16 дюймов o / c по периметру стены. Горизонтальные стальные дюбели должны быть привязаны к вертикальным дюбелям и размещены на высоте 16 дюймов по высоте стены.

   Заливка мокрого бетона в опалубку для стен надстройки:

   Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен подвала.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

   Ж / д коридор, подвал, подвал, деталь_3 CUTA

   Железобетонная плита фундамента плотина

   Подвалы подземные строятся на плотном фундаменте, железобетонной плите с краевыми утолщениями (балками) по периметру.Минимальная толщина бетонного основания или плиты составляет 4 дюйма (100 мм), но для плотного фундамента рекомендуется 150 мм. Утолщенная кромка (балка) должна иметь минимальную глубину от 225 до 305 мм, если она несущая, и не менее 120 мм, если она не несущая. Плотный фундамент для этого подвала будет ненесущим, построен в пределах внутреннего периметра подпорных стен ЖБИ и опирается на несущие опоры подпорных стен.

   Выровняйте выемку грунта под землей:

   Выровняйте и уплотните почву под поверхностными слоями до 95% Модифицированная плотность ASSHTO с помощью мини-вибрационного катка, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности, включая увлажнение почвы и добавление подходящего материала, где это необходимо, уплотнение почвы в Слоями 150 мм, пока земля не станет твердой и устойчивой.Распылите на вырытые поверхности одобренные почвенные инсектициды или средства защиты от термитов.

   Избыточный вынутый грунт из отвалов, хранящихся на территории, будет использован для усиления грунтовых образований под поверхностными слоями.

   Грубое заполнение основания (твердый материал):

   После того, как выровненная поверхность под полом будет выровнена и утрамбована, следует приступить к укладке слоя грубой засыпки под основание толщиной 150 мм (например, материала G5, гравия, щебня, кирпича или бетона).Распределите, выровняйте и уплотните крупнозернистый заполнитель одним слоем толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO при OMC, стабилизированной для достижения UCS> 1,0 МПа через семь дней.

   Песок для заполнения

   Нанесите слой 50-миллиметрового слоя песчаной заглушки или выравнивающего слоя поверх гравийной засыпки.

   DPM

   Поверх песка поместите влагостойкую подложку, известную как пароизоляция или влагонепроницаемая мембрана (DPM). Это может быть пластиковая пленка из ПВХ толщиной 10 мил или один слой зеленой полиэтиленовой водонепроницаемой пленки толщиной 250 микрон, заклеенный внахлест самоклеящейся лентой из ПВХ.

   Арматура

   В наземном слое на ленточном фундаменте обычно используется сварная сетка из проволоки для армирования бетонных плит. Это тканевое армирование раскатывается и кладется поверх ДПМ. В подземных подвалах и сверхмощных коммерческих сооружениях арматурные стержни (стальные дюбели) укладываются перпендикулярно друг другу в виде сетки и связываются друг с другом стяжками из мягкой стали. Стальные дюбели уложены крест-накрест в обе стороны на расстоянии 16 дюймов (406 мм) друг от друга.Один или два слоя стальной стержневой сетки обычно устанавливаются в поверхностном слое перед заливкой влажного бетона. Горизонтальные L-образные дюбели, торчащие из нижней части стенок стержня из ж / б, привязаны к дюбелям плиты для создания жесткой непрерывной конструкции фундамента, которая может выдерживать осадки, вызванные подъемными, боковыми и сдвигающими земными силами.

   При установке арматуры на горизонтальных грунтовых поверхностях стержни должны быть уложены на вертикальные распорки, как упоминалось ранее, чтобы обеспечить бетонное покрытие, а также вертикальное позиционирование по высоте (подвешивание).

   Заливка влажного монолитного бетона для поверхностных слоев

   Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для поверхностных слоев. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения.Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

   Отделка верхней поверхности бетонной плиты:

   Пока бетон еще влажный и вязкий, выровняйте поверхность с помощью выравнивающей доски. По прошествии как минимум 30-45 минут, когда поверхность перестанет кровоточить, вы можете нанести цементно-песчаную стяжку толщиной от 35 до 55 мм (смесь 1: 3) или покрыть поверхность деревянной теркой или стальным шпателем в соответствии с вашими требованиями. Дайте бетонной поверхности затвердеть, используя отвердитель на водной основе из акрилового сополимера с минимальной степенью удержания влаги 90% в течение 72 часов.

   ПОДВАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ И ЛЕСТНИЧНЫЙ СЛИВ

   Ступеньки выхода в подвал Деталь_3 CUT

   Ступеньки выхода в подвал Деталь_4 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_5 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_6 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_8 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Detail_10

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_12 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_13 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_14 CUT

   Ступеньки для выхода в подвал Деталь_15 CUT

   3 — ПОДВАЛ КРЫШИ / ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

   В многоэтажном доме первый этаж может быть построен поверх цокольного этажа, при этом первый этаж также выполняет функции верхнего этажа и потолка цокольного этажа.Если подвал представляет собой одноэтажную конструкцию, у него будет собственная крыша, которая обычно представляет собой железобетонную плиту.

   Железобетон в подвесной плите

   Для конструкции стены подвала требуется двухсторонняя железобетонная плита (верхний этаж или крыша). Будет построена двухсторонняя подвесная бетонная плита, опирающаяся на все четыре стороны стен подвала. Двусторонние плиты передают нагрузки в обоих направлениях перпендикулярно друг другу.

   Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия

   Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия (≤ 300 мм), подпираемая на высоте не более 3000 мм.

   Гладкая опалубка по краям подвесного перекрытия

   Гладкая опалубка для кромок подвесного перекрытия высотой не более 300 мм.

   Гладкая опалубка до краев проема лестницы

   Гладкая опалубка до краев проема лестницы (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

   Армирование к подвесной бетонной плите

   Поместите несколько вертикальных распорок усиления на горизонтальную опалубку, равномерно распределив их по поверхности на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга.

   Положите основные стержни (натяжную сталь) поверх распорок вдоль более короткого пролета плиты. Положите распределительные стержни поверх основных стержней в более длинном пролете плиты. Свяжите верхнюю и нижнюю планки в местах пересечения проволочными стяжками из мягкой стали.

   Заливка мокрого бетона в опалубку для подвесных перекрытий

   Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для подвесных плит в опалубке. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора.Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

   Подвал ниже уровня земли

   КОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ КРЫШИ И ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

   Подвал под садом — это цокольный этаж, который на всю высоту погружен ниже уровня земли, и у него нет верхнего этажа.Крыша находится на уровне земли или немного выше нее. Строительство крыши для подвала под садом является сложной задачей и требует тщательного планирования из-за того, что крыша находится ниже BFE (базовой отметки затопления), которая подвергает подвал затопление.

   Наилучший способ спланировать наводнение и отвод поверхностных вод при строительстве подвального помещения под садом — это строительство подвала с выходом на улицу с наружной дверью в стене, ведущей на наружную лестницу из бетона, кирпича или камня.Не рекомендуется устанавливать внешнюю дверь на крышу, то есть через проем внутренней лестницы.

   Сразу за входом через внешнюю дверь на нижней площадке наружной лестницы устанавливается либо решетчатый дренажный канал (траншейный дренаж), либо решетчатый квадратный дренаж для сбора и отвода поверхностных стоков в канализацию или водосборную яму во время дождя или наводнения. .

   В подвале под садом также должна быть установлена ​​отстойная насосная система под подвалом для сбора избыточной воды, вызванной высоким уровнем грунтовых вод и наводнениями.Водоотливной насос откачивает воду из облицовочной плитки подпорных стен, подпольных водостоков, внутренних водостоков в полу и любых подземных просачиваний. Рекомендуется установить водостоки на плите цокольного этажа, особенно там, где вероятны утечки воды и конденсация, например, в камере сгорания, где бытовые системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и т. Д. установлены резервуары для воды. Внутренние водостоки в полу также могут быстро отвести воду из подвала в случае затопления и сильных дождей.

   Гидроизоляция плоской железобетонной крыши подвала:

   В современной плоской крыше используется система теплой кровли вместо традиционной системы холодной кровли. Существует два типа теплой кровли: обычная теплая кровля и перевернутая теплая кровля.

   Обычная теплая кровля состоит из 4 слоев, не считая потолка и обрешетки. Это, начиная с верхнего слоя:

   • Гидроизоляция
   • Теплоизоляция
   • Пароизоляционный слой
   • Бетонная плита кровли
   • Перекрытие и обрешетка крепятся под плиту

   Как и обычная теплая кровля, перевернутая теплая кровля имеет слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции над бетонной кровельной плитой, но разница заключается в порядке этих слоев.В перевернутой теплой кровле теплоизоляция находится поверх гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Кроме того, в перевернутой теплой крыше на теплоизоляцию кладут некоторый балласт (тяжелые грузы), например, промытые камни, самоуплотняющееся бетонное покрытие, бетонные блоки для мощения, тонкую кирпичную брусчатку (облицованный кирпич) или бетонную плитку, чтобы удерживать ее внутри. поместите и не допускайте уноса ветром. Поверх теплоизоляции можно накрыть геотекстильную ткань, чтобы предотвратить ее повреждение балластом.

   Еще один важный слой, который может быть не столь очевидным, но общий для всех типов плоских бетонных крыш, — это цементная стяжка или раствор, который наносится на деревянную бетонную плиту с плавающим покрытием под углом / под наклоном для отвода дождевой воды с поверхности в бункер. голова и водосточная труба. Водосточная система требуется для всех плоских крыш, где парапетная стена ограждает конструкцию крыши.

   ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ К ОПОРНЫМ СТЕНАМ Перфорированные дренажные трубы из ПНД

   (диаметром не менее 4 дюймов) прокладываются под слоями поверхности и за фундаментом подпорных стен во время строительства.Дренажные трубы под земляным полотном укладываются до заливки железобетонной плиты, а трубы за подпорными стенами укладываются перед завершением строительства до выполнения обратной засыпки.

   Перед укладкой перфорированных дренажных труб из ПНД поверх уплотненного земляного полотна укладывается геотканевая мембрана или ткань (фильтровальная ткань). Поверх фильтровальной ткани помещается слой песка (толщиной не менее 32 мм), который выполняет функцию выравнивающего слоя или подушки для дренажных труб. Дренажные трубы укладываются над песчаным дном с подходящим уклоном и покрываются гравием или каменной кладкой толщиной 8 мм, обеспечивая покрытие не менее 6 дюймов (152 мм) вокруг трубы и над ней.После этого гравийную засыпку оборачивают фильтровальной тканью, чтобы мелкие частицы почвы не забивали свободный дренажный материал.

   За фундаментом подпорной стены поверх геотканевой ткани кладется зернистая засыпка, гравий или любая проницаемая засыпка (шириной около 12 дюймов), заполняющая рабочее пространство до высоты подвала на естественном уровне земли. Стороны котлована подвала должны быть уплотнены и засыпаны выкопанным материалом, хранящимся на месте, перед заполнением рабочего пространства гранулированной / проницаемой засыпкой.Уплотните вынутые поверхности до плотности минимум 95% по мод. AASHTO, добавив немного извлеченного естественного грунта, хранящегося на месте, и уплотнив засыпку до тех пор, пока стороны не станут твердыми и устойчивыми.

   Помните, что цель гранулированной / проницаемой засыпки за подпорными стенками — перехватить подземную воду с высокого уровня грунтовых вод и отвести ее через перфорированные дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности, проложенные под землей. Наружные стороны подвала с засыпкой на уровне земли должны иметь уклон от стен с минимальным уклоном от 3 до 5% (от 3 до 6 дюймов на 10 футов).Боковые стороны можно вымостить слоем бетонной плиты, брусчатки, асфальта или водонепроницаемого материала. Край тротуара должен сливать поверхностные стоки дождевой воды в U-образный дренажный канал, по которому дождевая вода направляется в водосборную яму или канализацию.

   Гидроизоляция наружных сторон стен подвала

   Гидроизоляция подвала, также известная как цистерна подвала в Великобритании, заключается в том, что стены гидроизолированы с помощью влагостойкого барьера. Существуют различные типы гидроизоляционных материалов или методов, пять основных типов:

   • Вяжущие материалы на основе цемента (Это особый тип цементно-песчаной стяжки, раствора или суспензии, смешанный с добавками, повышающими водонепроницаемость и водонепроницаемость).
   • Листы или полиэтиленовые пленки DPM (например, полипропиленовые или полиэтиленовые листы внахлест, заклеенные липкой лентой из ПВХ на стыках).
   • DPM на жидкой основе (Наносится в жидком виде на бетонные стены с помощью кисти или валика. Начните с нанесения грунтовочного слоя, улучшающего сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте покрытию затвердеть и затвердеть. защитная резиновая пленка.) Примеры гидроизоляционных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
   • Битумное / асфальтовое покрытие — Обычно используется на плоских бетонных крышах, этот метод гидроизоляции также может применяться на бетонных стенах. Распылите на поверхности жидкое битумное покрытие, затем положите поверх покрытия листы битумной мембраны. Следует покрыть битумным покрытием, чтобы предотвратить повреждение солнечным светом.
   • Бентонитовые геосинтетические футеровки — Этот метод гидроизоляции состоит из слоя водостойкого бентонита, зажатого геотекстильной мембраной, чтобы противостоять повреждениям, вызванным механической и химической коррозией / эрозией под землей.Вкладыши из бентонитовой глины обычно используются для создания самовосстанавливающихся водонепроницаемых уплотнений в прудах, каналах, лагунах, плотинах, тростниковых зарослях, вкладышах для свалок и искусственных озерах. В качестве альтернативы можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую ​​как бентонит натрия, вместо глиняных вкладышей. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, впитывает воду и набухает до восьмикратного своего первоначального объема. Образовавшийся в результате коллоидный натрий действует как превосходное подземное гидравлическое уплотнение при расширении, создавая непроницаемый барьер, который активно закрывает поры, отверстия, трещины и зазоры, где бы они ни возникали.
   Связанные
   
   

   Дренаж фундамента — с использованием дренажной трубы и бортов для выемок

   Ни одна из известных мне гидроизоляционных систем не предназначена для работы без надлежащего дренажа. Без помощи вода может создать под землей огромное давление. Производитель гидроизоляции не дает гарантии на свой продукт, если дренаж отсутствует или недостаточен, или если конструкция построена на участке, где надлежащий дренаж невозможен.

   Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

   Минимальный водоотвод для любого здания — это сток по периметру. В зависимости от условий в некоторых зданиях потребуется система дренажа или отстойник с насосом.

   На этой странице:

   Обработка поверхности земли

   Земля наверху фундаментной стены обеспечивает первую линию защиты от сырого внутреннего пространства внизу. Чем больше воды можно удалить из уравнения при первой же возможности, тем лучше будет функционировать общая гидроизоляционная или гидроизоляционная система.Этой областью иногда пренебрегают, но она имеет решающее значение для успеха как в гидроизоляции, так и в гидроизоляции.

   Водосточная труба выходит слишком близко к фундаменту.

   Несколько простых процедур на уровне поверхности:

   • Не позволяйте воде, стекающей с крыши, попадать в подвал, используйте систему водосточных желобов. Соберите воду в желобах и отправьте ее подальше (не менее 10 футов) от фундаментной стены в водосточные трубы. Не занижайте размер ни одного из компонентов — самые маленькие размеры легче забиваются и быстрее выходят за пределы.

   • Компактная засыпка в лифтах рядом с фундаментными стенами, в противном случае она со временем осядет и образует обратный уклон, попадая туда, где она нежелательна. Однако будьте осторожны, чтобы не раздавить сливную трубу при первом подъеме.

   • Окончательная сортировка должна обеспечивать положительный дренаж вдали от дома. IRC требует уклона ½ дюйма на фут для высоты не менее 6 футов. Поддерживайте это везде, на ступенях фундамента и за углами.

   • В некоторых конструкциях предусматривается использование водосточных водостоков, спускаемых в пластиковые трубы толщиной 6 мил на 6 дюймов ниже уровня земли с таким же положительным наклоном, чтобы предотвратить просачивание излишков поверхностной воды вниз.Это особенно актуально в холодном климате, где сильный лед и снег на крыше не позволяют использовать водосточные системы.

   • Даже правильно выровненные и утрамбованные поверхности могут со временем измениться, поэтому иногда может потребоваться переделать землю вокруг дома, чтобы учесть оседание засыпки.

   • Деревья, согласно Министерству жилищного строительства и городского развития, не должны быть ближе к фундаменту, чем их конечная высота, иначе корни деревьев могут забить дренажные каналы и могут достаточно высушить почву, чтобы вызвать оседание.

   • В районах, где присутствуют обширные почвы, по структурным причинам вдвойне важно предотвратить проникновение воды под основания или плиты.

   Хотя может возникнуть сопротивление тратить время и деньги на то, что домовладелец, возможно, никогда больше не увидит и даже не подумает, лучше сделать это правильно с самого начала. Это было сказано раньше, но это никогда не было более правдоподобным, чем в этой области жилищного строительства — гораздо проще и дешевле сделать это правильно с первого раза, чем выкопать его и починить позже.

   Рекомендуемые товары

   Фундаментные трапы

   Гибкая дренажная труба уложена в траншею с пластиком внизу и засыпана гравием. Patterson Construction, Inc.

   Дренаж — ключевой элемент любой системы гидроизоляции или гидроизоляции. Поверхностный дренаж — это первая возможность уменьшить проникновение воды, но очень трудно удержать всю воду подальше от стен фундамента — как поверхностные, так и грунтовые воды могут привести к проблемам. Поэтому очень важно не использовать частичные меры для слива воды, которая попадает в основание фундаментной стены.

   Типичная дренажная система земляного полотна состоит из:

   • Слой пластика толщиной 6 мил, образующий желоб в траншее на дне основания для захвата как можно большего количества воды
   • Жесткая или гибкая 4-дюймовая перфорированная дренажная труба, проложенная поверх пластика и покрытая чистым мелким гравием; некоторые трубы доступны с муфтой для фильтрации мелких частиц — эта труба должна выходить на дневной свет, в надлежащим образом дренированную почву или в механически осушаемую камеру (отстойник)
   • Покрытие из геотехнической фильтровальной ткани в качестве барьера между гравием и засыпкой
   • Засыпка утрамбовывается в лифтах до черновой отметки
   • Уровень отделки с уклоном от стены

   Ленточные трапы, такие как этот трап Form-A, служат также в качестве несъемной опалубки для фундамента.CertainTeed Corp.

   Вот несколько моментов, о которых следует помнить:

   • Жесткая дренажная труба, хотя и более сложная в обращении, может быть предпочтительнее гибкой дренажной плитки, поскольку на ней легче устанавливать и поддерживать уклон, а также избегать низких мест, где может накапливаться осадок.
   • Проложите жесткую дренажную трубу с прорезями по бокам, чтобы создать непрерывный канал для стекающей воды, но все же позволяет поднимающимся грунтовым водам или воде сверху легко попадать в канализацию.
   • Для поддержания уклона трубы может потребоваться, чтобы в определенных местах он был выше или ниже нижнего колонтитула.
   • Даже ровная труба будет перемещать воду, если выпускное отверстие находится ниже дна трубы.
   • Есть водостоки, которые прилегают к внешнему краю фундамента. Некоторые используются в качестве несъемной опалубки для фундамента. Одним из примеров этого является Form-A-Drain, который включает в себя двойной канал, один для использования в качестве дренажного канала, а другой — для снижения уровня радона или другой вентиляции, если это необходимо.Хрупкость в холодную погоду и деформация продукта под прямыми солнечными лучами — потенциальные проблемы.
   • Не вся подземная вода течет сверху. Ливень или тающий снег на расстоянии в несколько миль может закончиться тем, что волна воды под землей попадет в подвал или в пространство для подползания.
   • В очень влажных помещениях можно использовать внутреннюю дренажную трубу и траншею, а также отстойник, чтобы держать воду под контролем.

   Дренажные доски

   Дренажные доски с углублениями создают около бетонного фундамента воздушное пространство шириной 2,5 см.Продукция Cosella Dorken

   Другой подход к гидроизоляции с применением листовых материалов — это использование дренажных досок с гидроизоляцией или без гидроизоляции на бетонной стене. Эти пластиковые листы с ямочками доступны от нескольких производителей и поставляются в рулонах различной длины, от 4 футов до 9 футов 9 дюймов в высоту.

   Дренажные пластины поставляются со встроенной клеммной колодкой. Продукция Cosella Dorken.

   Сторона с ямочками помещается к фундаменту и удерживает лист на расстоянии около ½ дюйма от стены.К стене сверху прикрепляется клеммная колодка. Пластик служит гидроизоляционной мембраной, препятствующей проникновению воды на поверхность стены, а также защитой мембраны на стене во время засыпки. Любая вода, которая может проникнуть (в результате конденсации или утечки), может стекать в дренажные отверстия фундамента через пространство, образованное впадинами.

   Дренажные доски покрывают фундамент от уровня земли до верха фундамента. Продукция Cosella Dorken.

   Различные версии этого типа продукта имеют фильтровальную ткань, прикрепленную к стороне с ямочками, которая затем устанавливается вдали от стены и образует путь для воды, стекающей в канализацию.Этот зазор также может служить для сушки влаги, которая остается в бетонной стене после строительства.

   Некоторые дренажные плиты состоят из твердых материалов, достаточно пористых, чтобы вода могла стекать вниз, обеспечивая при этом некоторую изоляцию стены. Третьи используют скрученную или деформированную проволоку, покрытую фильтровальной тканью, чтобы обеспечить дренажное пространство. Для этого компонента общей системы существует множество вариантов.

   Некоторые дополнительные моменты, которые следует учитывать:

   • Дренажная доска с углублениями может помочь снизить непостоянное гидростатическое давление, поскольку она отводит воду до того, как давление на фундамент может возрасти.
   • Рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие за дренажными панелями для предотвращения случайного проникновения влаги, если это не влияет на рабочие характеристики или спецификации производителя.
   • В некоторых дренажных панелях, как часть общих систем, используются дренажные плиты специальной конструкции в сочетании с гидроизоляционными мембранами для замены дренажных плиточных труб (например, в системе Tremco).

   опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

   Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция.В этой статье мы расскажем о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент — залог долгой и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным, несомненно, будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом вопросе.

   Ленточный фундамент своими руками

   Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

   Свое название получил, так как выглядит как закопанная в землю железобетонная лента. На поверхность этой ленты опираются внешняя и внутренняя стенки конструкции всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, второй — для малоэтажного строительства.По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

   
   

   Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

   Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

   Портландцемент
   • ;
   • песок;
   • щебень;
   • осколочная порода;
   • битый кирпич;
   Стальная арматура
   • ;
   • вода.

   Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора для расчета бетона на ленточном фундаменте или вручную.

   
   

   Пример ленточного фундамента малой глубины

   Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

   • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
   • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
   • надежность конструкции;
   • возможность строительства на грунтах с неоднородной плотностью;
   • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

   У него тоже есть недостатки:

   • строительство требует много материалов;
   Требуется гидроизоляция
   • .

   
   

   Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

   При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

   Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

   Тональный крем из ленты своими руками: пошаговая инструкция

   Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает несколько самостоятельных этапов.

   
   

   Детальная схема устройства ленточного фундамента

   Подготовка к работе и разметка на месте

   Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.

   
   

   Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

   Оси помечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

   Раскопки

   Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.После рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

   
   

   Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

   Опалубка для ленточного фундамента своими руками

   Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

   
   

   Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

   Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляются перемычками через 2-3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

   
   

   Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

   Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

   Бетон какой марки для ленточного фундамента используется

   Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задать вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

   • вес всей конструкции;
   • наличие дополнительных нагрузок на базу;
   • какая арматура используется;
   • тип почвы;
   • климатических условий района.

   
   

   Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

   Для установки бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет вполне достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

   Укладка арматуры и заливка фундамента

   Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

   
   

   Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

   На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматуры. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

   Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

   
   

   Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею под фундамент

   Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в толщу бетона. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

   
   

   Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента материалами покрытия

   После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

   В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные застройщики своими руками независимо от конструкции. Для плит, лент, ростверков доски сбиваются вместе, сваи заливаются в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Имеются несъемная опалубка из пенополистирола для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

   Опалубка съемная

   При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные палубы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

   Например, плиты можно использовать в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основными нюансами изготовления щитков для ростверков, лент являются:

   Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как с увеличением размеров увеличивается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции на строительной площадке.

   Внимание: Из-за значительных горизонтальных усилий на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса с минимальной толщиной досок 2,5 — 4 см, фанера — 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечных плит рекомендуется использовать OSB-3 или OSB модификации -4 толщиной от 1,5 см.

   Платы из досок

   Бюджетный вариант строительства своими руками Щит опалубка с применением досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

   Оптимальное соотношение шага стоек, толщины бруса в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

   Данные условия действительны как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения кончиком глубинного вибратора.

   Внимание: Если внешнее утепление ленты / ростверка проводится на этапе заливки фундамента, то внутри щитовой опалубки лучше установить листы пенополистирола.Опалубка из пенополистирола разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

   Листов

   Стоит дороже опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также могут быть повторно использованы на следующих этапах строительства. Технология изготовления настилов следующая:

   .

   Внимание: бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически нецелесообразны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую потом используют в перегородках, или влагостойкую, которая используется при сплошной обрешетке кровли.

   Несъемная опалубка

   В связи с необходимостью внешнего утепления фундамента для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по перекрытию была создана несъемная опалубка из полистирола. Однако по умолчанию для разработчика это не экономично:

   Имеется несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутого в цилиндр.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

   Внимание: земляная опалубка, применяемая частниками, не соответствует строительным нормам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного набухания.

   Полистирол

   В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

   Согласно требованиям СП, смесь следует укладывать слоями максимум 40-60 см, поэтому, если фундаментная лента больше этого размера, вам необходимо:

   При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заполнение горизонтальными слоями категорически запрещено.

   Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заполнения стен, вместо виброуплотнения смесь утрамбовывается арматурой. Исключение составляют доски USP, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

   Осторожно: для изолированных шведских пластин используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками часто подпирают снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

   трубчатый

   В связи с тем, что для буронабивных свай проделываются отверстия в земле буровым снарядом (ручным или моторным), применяется опалубка для труб:

   • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр колодца

   Асбоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому колодец необходимо делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструментального оборудования ограничен 40 см, мотобур — 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности — спецтехника намного дороже этих методов.

   Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки под бурение свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезается по длине на глубину лунки, скатывается в цилиндр, края скрепляются степлером.При большой длине проволочная сетка может использоваться в качестве жесткого каркаса.

   Гораздо реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, под колонну выкапывается котлован, используется нижележащий слой, гидроизоляция внешних граней, засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж. .

   Опалубка для ленты и ростверка

   При выборе ленты фундамент используется щит опалубка в составе элементов:

   Все изделия просты в изготовлении. своими руками из бруса, фанеры, OSB. Стыковка в углах осуществляется планкой или саморезами на торце щита. При этом одна колода всегда ипотека, другая — покрытие.

   Внимание: после монтажа панелей в ленты MZLF кладут арматуру, сначала армируют ленты глубокой укладки, затем устанавливают настил.

   Плавающая опалубка перекрытий

   Съемная панель опалубка плита фундамент — самый надежный вариант.Щиты сколачиваются из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже девелопер использует пенополистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты еще на этапе изготовления фундамента.

   Самыми сложными вариантами являются чашевидные и кессонные плиты, заливка которых за один прием невозможна:

   • Кессонная конструкция — в котловане, под одно помещение, на дно заливается плита, затем устанавливается панельная опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита на площадь под всем домом
   • чашеобразная плита — при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

   Внимание: новейшую конструкцию часто называют «плитой ростверка», что неверно.Ростверки всегда имеют просвет с почвой, состоят из подвесных балок на нескольких опорах.

   Опалубка для колонн и свайных фундаментов

   Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако монолитные конструкции обладают максимальной прочностью. Таким образом, опорная коробка устанавливается на доски, установленные на нижних досках, используемых для расширительной пластины.

   Несъемная опалубка сваи буровые фундамент рассматривался выше.Это самые простые конструкции, которые несложно сделать. своими руками.

   Так для любого типа опалубку фундамента несложно построить своими руками из труб, бруса, плит OSB, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннем крае настила материалы используются повторно, тем самым сокращая бюджет строительства.

   Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

   Требования к съемной опалубке

   Основным назначением системы опалубки считается способность удерживать бетон в его массе, поэтому требования будут актуальными:

   • Опалубка должна быть прочной и надежной.
   • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
   • Композитные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
   • Быстро монтируется и разбирается.

   Виды съемной опалубки

   Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется уже несколько десятилетий. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиты, ДСП и металлические панели.

   Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке необходимо минимизировать повреждение разборных панелей.

   Опалубка

   
   

   Доски и дощатые доски — самые популярные и доступные материалы, из которых легко собрать съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента оставались гладкими и гладкими, для ограждающей конструкции здания используется щелевая доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но закономерность есть: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант — доска шириной от 200 до 300 мм.

   Для деревянных досок и досок для опалубки используется любая древесина, находящаяся поблизости, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена — главное преимущество дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж осуществит строитель.К недостаткам забора из досок можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

   Опалубка перекрытий

   
   

   Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к слябам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных досок служат деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять саморезами по дереву. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и многоразовости.

   Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

   
   

   Съемная стальная и алюминиевая опалубка

   Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента не из дешевых и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

   Производство панелей системы складной опалубки

   Порядок изготовления панелей опалубки в основном одинаков для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

   1. Сначала обрезная доска нарезается под размер будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные бруски.
   2. Высота доски определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
   3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция панелей получилась с максимально допустимым весом и их можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели снаружи соединяются деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше — саморезов по дереву с помощью отвертки.
   4. Если доски опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то доски могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо прикрыть паклей или деревянными заглушками.

   Жидкая бетонная смесь может протекать через щели опалубки, из-за чего бетон теряет пластичность и становится жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не вызвать такой проблемы, рекомендуется закрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

   
   

   Щиты защитной конструкции собираются в единую конструкцию в заданной границе фундамента.

   Возможно укрепление стен опалубки деревянными подпорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

   Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

   В индивидуальном строительстве чаще всего применяется сборно-разборная опалубка для устройства монолитных фундаментов.Часто застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию фундамента дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

   1. Изначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
   2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбивают земляные колышки и связывают их шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
   3. На расстоянии, равном подготовленным панелям опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забивают деревянные бруски.
   4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты, которые при помощи деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Витки проволоки скрепляют противоположные щиты.
   5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпаются песком и закрываются с двух сторон самодельными пробками или тряпками. Такое событие впоследствии можно легко занести в постройку необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

   При установке опалубки следует помнить, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона.После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку осторожно снимают, очищают и готовят к установке на следующем участке.

   Для облегчения демонтажа ограждающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

   Видео-советы по установке съемной опалубки:
   

   Способы усиления съемной опалубки

   При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет ползать и деформироваться буквально на глазах застройщика.

   Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить панели разборной опалубки. Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

   Создание упоров, раскосов и раскосов

   Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки.Раскосы в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не дают опалубочным доскам разваливаться. Комбинация упоров и распорок создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдержать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

   
   

   Раскосы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется поместить деревянные подкосы.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она гниет, и в фундаменте образуются пустоты.

   Еще одним способом усиления системы разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

   Если возникнут трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями.Такие плиты не протолкнут опалубку из плитных материалов или дерева.

   
   

   Для внутренних распорок потребуются небольшие участки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. На шпильки надеваются рубленые куски и устанавливаются в качестве распорок в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки от трубы устанавливаются с целью:

   • Жесткая фиксация панелей опалубки на заданную ширину фундамента.
   • После застывания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
   • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

   При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно заранее нарезать и вытащить из фундамента с помощью съемника для болтов и гвоздей.Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до гладкости.

   Видео пример установки съемной опалубки:

   Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

   Опалубка — это предварительно смонтированная рама для формирования бетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм устройства опалубки.

   Опалубка фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от воздействия грунта и внешней влаги, а также предотвращать выход воды из бетона. Существует несколько материалов, которые технологически соответствуют этим требованиям:
   • Листовой металл;
   • Пластиковые листы;
   • Фанера влагостойкая;
   • ОСП-3;
   • Доски.

   Доска обрезная хвойная, благодаря доступной цене, чаще всего используется при возведении опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки потребуется:

   • Доски толщиной от 25 мм;
   • Прутки 50х50 мм;
   • Гвозди длиной от 60 мм.
   Прутки нарезаются равными участками — на 0,5 м больше высоты фундамента. Полученные колья заостряются с одного конца для вбивания в землю. Размер доски пиленой.На ровной поверхности бруски раскладываются через 70-100 см и выравниваются сверху. Затем берутся обрезные доски, аккуратно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор 3 мм, более широкие щели позже придется заделать конопаткой или заделать планками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно используя шпагат и колышки в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая острые части кольев в землю. Их строгое вертикальное положение проверяет уровень или отвес.Между собой дощатые панели соединяются деревянной обвязкой, а сверху крепятся перемычками с интервалом 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к забитым кольям примерно в метре от фундамента. Высокая опалубка дополнительно закрепляется шпильками с резьбой через каждые 50 см. Увеличить герметичность деревянной вагонки можно, если ее обшить изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные гильзы.При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем возводится, проверяется конструкция доски по горизонтали и вертикали — все готово, начинаем заполнять форму бетонной смесью.
   Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона — через 3-4 дня, за это время конструкция не беспокоится. При осторожном демонтаже под углом до 60 ° древесину можно сохранить нетронутой для повторного использования. Другим вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас выполнен из балок, а плоскости — из листов фанеры.По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать самостоятельно или взять в аренду. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют быстро и точно выполнять работы на фундаменте. Технологии использования пенополистирольных листов в качестве ограждающих конструкций (Пеноплекс, Примаплекс, Кинпласт) позволяют выполнять опалубку и одновременно утеплять фундамент.

   Опалубка для фундамента на основе деревянных панелей отличается наличием самостоятельного изготовления — требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

   Одним из важнейших этапов строительства любого дома своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. Срок эксплуатации всего здания зависит от долговечности этого изделия, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

   Фундамент ленточного типа, которым обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущим стенам, придается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

   Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

   Назначение опалубки для фундамента

   Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитков и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

   Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

   Выбрать форму опалубки: съемную или несъемную?

   Огромное количество видов опалубки на сегодняшний день можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз. Выбор производится в соответствии с эксплуатационными требованиями.

   Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

   Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что полистирольные блоки остаются на внешней поверхности после застывания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Данная технология может использоваться как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

   Стационарный вариант не применим для зданий с подвалом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

   Элементы съемной опалубки после выдержки залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего применяемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

   Материалы для съемной опалубки

   Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических форм. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и немалую стоимость.

   
   Древесина, обрезная доска, фанера или OSB — материалы, используемые для создания опалубки

   Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде плит, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

   В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

   Из чего еще можно построить забор из бетона? Вместо OSB можно, конечно, использовать обычную древесно-стружечную плиту, но она разбухает от влаги и прослужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных средств, например старых дверей, листов шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях. Единственное преимущество такого решения — невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

   Минусов намного больше.К ним относятся:

   • повышенной сложности монтажных работ;
   • возможность протечки бетона;
   • низкие характеристики несущей способности конструкции;
   • Необходимость оснащения дополнительным крепежом.

   Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве не используется опалубка из аналогичных материалов.

   Опалубка для ленточного фундамента своими руками

   Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

   Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты OSB, фанеру и плиты. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

   Сборка и соединение досок

   При выполнении монтажных работ своими руками важно сделать панельные ограждения хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине со щитами сложно работать.

   
   Щиты из досок обрезные готовы к установке опалубки

   При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и каждого метра его длины.Посередине и по краям укладываются более длинные и короткие по вертикали нижние рельсы, чтобы они могли проникнуть в почву во время установки.

   
   Конструкция щита на основе фанеры или OSB

   Щиты из листов фанеры и плиты OSB устанавливаются на сборный каркас из деревянных балок. На иллюстрации представлена ​​конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, распиленные пополам. Готовые панели соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

   Установка опалубки в котловане

   Перед установкой опалубки в котлован размечают площадку колышками и натягивают между ними веревку. Дно котлована засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

   • вертикально расположенных колышков обозначают периметр опалубки;
   На них выравниваются щиты
   • , расстояние между ними должно соответствовать ширине фундаментной полосы;
   • через каждый метр длины ограждения панели поддерживаются снаружи наклонными упорами;
   • стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками;
   • труб устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
   • Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при значительном усилии.
   
   Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

   Проще всего установить панельное ограждение с вертикально расположенными на них рельсами снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

   Крепежные щиты

   Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины. Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу.Если высота ограждения щита превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняется в несколько рядов.

   
   Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

   Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Дистанционные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

   • кусок пластиковой трубы помещается между противоположными щитками опалубки;
   • в него продевается штифт через просверленные отверстия;
   Металлические шайбы
   • установлены с внутренней стороны для защиты опалубки от повреждений;
   Гайки
   • навинчиваются на резьбу снаружи.
   
   Распорные втулки и вкладыши для коммуникационных отверстий

   При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вынимаются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски от щитков панели можно использовать снова. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

   Когда конструкция готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

   Особенности устройства круглой опалубки

   В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

   Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

   После затвердевания бетона и демонтажа профлиста будет получена поверхность соответствующей формы. Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, а вот рулоном нанести нельзя.

   Чаще всего круглая съемная опалубка выполняется с помощью складных листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивают металлическую булавку и к ней привязывают шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь вы можете установить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
   Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

   Опорные стержни устанавливаются на внутреннюю и внешнюю части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

   Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опоры.

   Опалубка усилена упорами и распорками, как описано выше. Примеры устройства круговой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. В этом случае внутренние панели делают короче внешних.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для устройства большого фундамента.

   Рассчитываем количество необходимых материалов

   Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известные из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для сооружения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и застежки.

   Полезные свойства полиэтиленовой пленки

   Сделать панельный забор без зазоров невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки.Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

   
   

   Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия панелей опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

   Также полиэтиленовая пленка или рубероид покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют необходимую влажность при созревании бетона.

   Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям.

   Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыков. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками.После затвердевания бетонной смеси в первой секции перегородку снимают и переставляют по длине на следующую секцию. Таким образом заполняется весь периметр основания.

   
   Заливка фундамента частями с вертикальным разделением

   При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливают. Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и затем заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня почвы.Стыковочные швы нельзя накладывать на армирующие ремни; они должны быть выше или ниже своего уровня.

   Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

   Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

   В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

   Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

   Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но наиболее подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные или средние жилые дома, где можно использовать массивный бетонный фундамент , ленточный фундамент . В других ситуациях может потребоваться железобетон.

   Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

   В широком смысле размер и положение ленточного фундамента обычно связаны с общей шириной стены.Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

   Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

   Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

   Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

   Широкий ленточный фундамент может потребоваться там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

   Там, где есть более высокие локализованные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

   Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты. См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

   Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

   В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

   No related posts.