Как изготовить рукоять из бересты самостоятельно? Преимущества такой рукояти | Нож и Ножны

Сегодня расскажу об уникальных свойствах бересты и покажу вам, как сделать рукоять из данного материала.

ощипал березу

Сделал клинок из ножа фуганка. Решил, что рукоять буду делать из бересты. В изготовление клинка подробно вдаваться не буду, а раскату и покажу, как изготовить рукоять из бересты в домашних условиях. Ну поехали.

сталь марки 8Х6НФТ

Для начала. Что бы сделать рукоять из бересты она должна у вас быть. Заготовленную бересту нарезаем на квадраты примерно 4/4.

сверлим потихоньку

Сверлим строго по центру отверстие сверлом меньшего диаметра, чем шпилька на ноже. У меня шпилька на 8, сверло беру на 7. Просверленную бересту по резьбе, накручиваю на свою приспособу.

приспособа в виде длинной шпильки не менее 20 см, двух квадратных шайб и гаек

Важно учесть, что после варки береста утянется примерно на треть, то есть если готовый брикет нужен примерно 10 см, то перед варкой на шпильку надо набирать 15 см.

Береста набрана на шпильку. Стягиваю сколько можно и ставлю варить. Варю 1,5 часа.

варим

После того как береста проварилась и не остыла с одной стороны гайку зажимаю в тисках, а другую гайку ключом тяну до упора. Когда береста стянута кладу её сушить. Сушится береста в тёплом месте двое суток. Когда береста высохла, наворачиваю по резьбе на шпильку, вымеряю длину рукояти и отрезаю излишки шпильки. Все подогнано. Развожу эпоксидный клей, промазываю клеем больстер, шпильку, наливаю в тыльник, одеваю брикет бересты и затягиваю тыльник.

почти готово

Тыльник должен стоять в таком положении чтобы его больше не тревожить. Когда клей высох, обтачиваю рукоять на лепестковых кругах и шлифую наждачкой. Между собой брусочки ничем не склеиваю, так как в бересте содержится деготь.

Рукоять из бересты я не чем не крашу и не пропитываю, а просто после работы мою её губкой с моющим средством и она принимает первоначальный вид.

итоговый результат

· Зимой рукоять теплая, а летом прохладная;

· Высокие водоотталкивающие свойства, она не боится воды;

· Структура бархатистая и приятная на ощупь;

· Легкая и довольно таки прочная;

· За счет высокого содержания дегтя рукоять не подвержена гниению.

во время съемки ни один кот не пострадал

Размера ножа фуганка вполне хватит на 2 клинка, если ножи делать с латунной заливкой. Решил в этот раз обойтись без сварки, просто сделал в шпильке пропил и перед заливкой зажал тисками на клинке. Затем место сжатия заливаем латунью и обтачиваем на наждаке. Сразу готовим и тыльник. Шпильку делаем с запасом. В тыльнике нарезаем резьбу, для того что бы стянуть берестяной пакет.

За кота можно и лайк поставить. Жду ваши комментарии и оценку.

Статья с подробным описанием стали 8Х6НФТ

Делаем нож с латунной заливкой

Рукоять ножа из бересты своими руками. Ручка из бересты для ножа Как сделать ручку для ножа из бересты

Как заготовить бересту для рукояти ножа. Заготовка бересты. Береста для рукояти ножа. Бересту можно заготовить не в любое время, а только в период сокодвижения. Сроки заготовки бересты немного отличаются в разных географических зонах, в среднем это середина мая- середина июля. Чем раньше наступает весна, тем раньше сроки заготовок. У людей, которые занимаются берестой, есть верная примета: как начали пушиться одуванчики и зацвел шиповник, пора заготавливать материал. В это время листья березы уже набирают силу, а березового сока не получить. Позже береста прирастает к лубу и отделить ее становится невозможно. Проводят заготовку в лесах, где где намечаются плановые вырубки деревьев. Предварительно надо все согласовать с представителями лесхозов. Для заготовок надо выбрать солнечный день без осадков. Итак, заготовку начинают с осмотра березы. Выбирают деревья с более-менее гладким стволом, с минимальным количеством сучков и без коросты.

Очень декоративна береста у поваленных и немного подгнивших берез. С них можно снять бересту в любое время без проблем.

Делают вертикальный надрез коры ножом-косяком на глубину слоя бересты (1-2мм) до луба(это нижний слой коры березы) и две горизонтальных насечки сверху и снизу надреза:

Затем надо поддеть край пласта бересты и начать аккуратно его снимать

Если сроки выбраны правильно, береста буквально сама отделяется от дерева

В местах, где береста прирастает к лубу сучками, аккуратно подрезают ножом. Березы с большим количеством сучков, бородавок следует избегать

Принесенную из леса бересту необходимо просушить. Для этого ее раскладывают под навесом в 1 слой изнанкой (белой стороной) вниз. Я сушу бересту на чердаке

После того, как береста окончательно просохнет, пласты складывают в пачки, чтобы береста была «лицом» к «лицу»и прессуют пачку с помощью палок и веревок

Идеальной бересты практически не существует. Поэтому приходится с помощью ножа удалять все неровности и шероховатости с внешней (белой) стороны бересты.

Центральную шпильку надо брать без резьбы, а то всё это придётся гнать по резьбе чтобы вынуть.

Стягиваем струбцину по максимуму но деликатно а то шпилька лопнет

Кипятим минут 20-30 можно дольше но тогда береста начнёт темнеть. Достаём всё это дело и стягиваем на горячую. процедуру повторяем раза 2-3

Потом сушим я сушу дня 4.Те дёгочные масла которые выделились при варке и спресовки склеют бересту лучше вяких клеев,не разломать только по слоям бересты и то с трудом. Потом раскручиваю струбцину, вынимаю центральнуя шпильку на шлифе обрабатываем края заготовки.

Слои прижимаются так что если даже на бересте имеются по темным прожилкам неровности лопины после спресовки таким способом они пропадут. Поэтому можно брать бересту с очень старых берёз.

Такую заготовки ставил на не сквозной монтаж до сих пор работает даже не думает расслаивается. По крепости не уступает деревяшкам.

Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа. Автор YoNas_Kaki. Клин — Лаури РТ 77 — 77х19х3,3 Рукоять — лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры — 95х27х18 Ножны — буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.

А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка

поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак… Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера

(не обращаем внимания на обточенный хвостовик — клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю

по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото

Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг

Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.

Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!

Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.

Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски… наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил обычным скотчем лицевую поверхность больстера и тонким острым ножом вырезал скотч по кромке отверстия. Сейчас будет понятно зачем.

Смешал белый Поксипол и намазал им хвостовик, в районе больстера и сам больстер изнутри, мазюкая прямо по заклеенной скотчем лицевой стороне. Вставил клин в больстер, заполнил выборку с обратной стороны больстера тем же Поксиполом, смазал им поверхность, надел на хвост латуньку, пуансон и зажал всё в струбцине.

Явные потёки с клинка убираем ватой или салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне, но так, чтобы не выковырять Поксипол из щели. Дальше важно правильно поймать момент, когда Поксипол уже встал настолько, что не вылезет из щели, если потянуть, но ещё и не встал настолько, что затвердел окончательно. Этот момент наступает часов через 8-12 после склейки. Берёмся за края скотча и — о чудо! К больстеру ничего не прилипло и все излишки держаться, по сути, только на клинке. Аккуратно, тонким и острым ножом, срезаем излишки, стараясь не поцарапать больстер и клинок. Этим же ножом зачищаем внутреннюю сторону, где латунька.

Переходим к бересте. Сперва надо прикинуть — сколько понадобится пластинок. Для этого на эскизе примерно замеряем участок, который будет заполнен берестой, вычитаем их этого толщину латунных проставок, умноженную на их количество, и делим остаток на толщину имеющегося листа бересты (замеряем штангелем). Получаем примерное количнство нужных пластин. Добавляем от 10 до 30 процентов на усадку (чем толще буреста, тем больше усадка) и приступаем к нарезке. Не буду в подробностях писать о том, что надо её очистить снаружи от мелких лохмотьев, грязи (если есть) и т.п., а с внутренней — от «пробкоподобных» уплотнений. Я стараюсь заготавливать бересту так, чтобы один её край (поперёк волокон), был как можно более ровным. Это здорово облегчает разделку. На штангеле отмеряю сперва длину пластины (она ж прямоугольная будет) и провожу им вдоль кромки бересты, потом отрезаю по линии и отрезав от получившейся полоски кусочек, нужной ширины, уже по нему нарезаю эту полоску до конца, стараясь обходить повреждённые и проблемные участки. Следующую полосу отмеряю не длинной будущей пластинки, а шириной. Т.е. на части пластин волокна будут идти вдоль, на части поперёк. Вдоль/поперёк должно ОДИНАКОВО и строго чередоваться. Это требование и красоты и прочности (получается своеобразный ламинат).

Потом я беру бААААльшую кастрюлю, наливаю в неё гААААрячей воды из под крана (даю воде стечь, некоторое время, чтобы она была по-настоящему горячей!..) и бросаю в неё все нарезанные пластины. По очереди вынимаю их, «прокусываю» специнструментом и вырезаю перегородку острым ножом. «Прокусы» делаю так, чтобы пластинка садилась на хвост максимально плотно, без люфтов, но и так, чтобы края не заламывались и не торчали вдоль хвоста, это сильно осложнит усадку. И сразу складываю их по очереди — вдоль/поперёк.

Набираю их на хвост, ставлю очередную латуньку, подпираю сзади тем самым пуансоном и зажимаю в струбцине. По хорошему, неплохо бы дать этому делу высохнуть. Тогда изгиб линий будет почётче. Но при таком раскладе, процесс может затянуться дня на 4 и, что самое главное, может получиться большая разница по цвету между пакетами (у меня такое уже было один раз). И я решил сделать всё в один заход. Сохло это всё ровно столько, сколько я делал прорези в пластинах для следующего пакета. Только подпирал я его после набора, уже не выгнутым пуансоном, а прямым. Смотрим фотки.

Оставшиеся два пакета таким же макаром собрал (только пришлось ещё один пуансон сделать — вогнутый) и положил сохнуть. Чтобы в очередной раз подчеркнуть тот факт, что сборка бересты на мокрую САМОДОСТАТОЧНА, показываю фотку, на которой уже предварительно ободрана рукоять, но ещё нет затыльника. Т.е. бересту ничто не придерживает. Однако, она не расслаивается ни сама по себе, ни при обточке на гриндере, хотя толщина пакета от края до латуньки (латунь к бересте не липнет) всего-то 15 мм в самом толстом месте.

Всё высохло, ободрано начерно, переходим к затыльнику. По эскизу примерно отметил нужный кусок рога, отпилил его и на маленьком валике гриндера подогнал к дуге, образованной высохшей берестой. Засверлился и ещё раз прикинул подгонку — всё ништяк!

Изначально, монтаж планировался глухой. Но после склейки и обдирки… короче — дообдирался до дырки на жопе (переусердствовал со сверловкой под хвостовик). Чё делать?.. Мобила, список контактов, финка. ру — «Васиииииииль!!! Поможиииииии!!!» «Заезжай» — ответил Василь В итоге, появился у ножика в попке вот такой вот пин.

И вот с этого момента косяки полезли лавинообразно! Во первых, я никогда ничего ни во что не вживлял. Тупо засверлиться не вышло бы — слишком большая дырка — 8мм и слишком близко хвост — одно неверное движение и сверло поведёт в сторону и пипец затыльнику. Отрезал кусок пина, обвёл его иглой на затыльнике и выбрал нутро бормашинкой с фрезой. Но выбрал не идеально кругло. Да и сам пин тоже не простой — в нём два отверстия, которые тоже надо чем-то заполнить. Долго думал чем, кучу вариантов перебрал и решил, заполнить цветом затыльника — булым. Клеить собрался не на Поксипол, а на эпоксу 30-минутную, чтобы запас по времени был побольше. Намешал в неё опилков рога — всё серое. Добавил зубного порошка — стало гораздо белей. Ладно, думаю, застынет — как раз будет то, что нужно. Застыло — серое! Не то чтобы совсем всё плохо смотрится, но… хотелось бы побелее. Да ещё и попало туда что-то тёмное… Тьфу!!!

Ладно, надо ножны шить. Про это писать подробно не буду. И так уже трое, как минимум, этот процесс красочно описали и я же у них же и учился Сделал вкладыш, пропитал его ЦА, раскроил кожу, замочил с ПВА, пошил, отформовал, высохло. Встал вопрос о рисунке для тиснения. Выбрали с заказчиком огнецвет

Немаловажной деталью ножа является рукоять. И не только её форма, но и материал, из которого она сделана. Часто употребляемым материалом для изготовления рукоятей в России является береста – доступная, надёжная и практичная. Рукоять из наборной бересты позволяет пользоваться ножами в полевых условиях и в мороз и в жару из-за низкой теплопроводности бересты и её бархатистости.

Береста — один из самых распространенных материалов для производства рукоятей ножей в России.

Высокие водоотталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки. Причина этому – большое количество содержащегося в ней дёгтя, помимо прочего наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Возможно, дёготь также тормозит и развитие нежелательных микроорганизмов на поверхности рукояти. Но изготовление наборной берестяной рукояти требует тщательности с каждым слоем и в каждой операции.

Перед использованием бересту необходимо тщательно очистить

Перво-наперво, необходимо тщательнейшим образом очистить каждый кусок бересты от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этого можно применять металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев. При наборе рукояти следует помнить, что каждый следующий кусок бересты должен располагаться перпендикулярно предыдущему. Береста опускается в ванночку с водой с небольшим добавлением клея ПВА на некоторое время, для придания эластичности.
Склеенный таким образом брикет из бересты сохранит свои экологические свойства.

Собираются маленькие брикеты, около 10 – 15 миллиметров толщиной, из которых затем и собирается полноразмерная рукоять на клей ПВА. И опять же, проклейка бересты иным клеем или пропитка олифой или лаком «убивает» все теплоизоляционные свойства бересты. Да и сама береста становится хрупкой, начинает выкрашиваться. Приятна берестяная рукоять на ощупь. Исключительный материал – мягкий и теплый, И очень красивый.

Попробуйте сами).

Преобразить самый обыкновенный с виду нож очень легко, хотя что это мы, для этого надо потрудиться… Одним из возможных вариантов будет преображение ножа путем изготовления или замены ручки из бересты и дерева. В этом случае фактура и цвет дерева порадуют своего обладателя теплыми, природными цветами, да и натуральный материал придется очень кстати, особенно если пользоваться ножом часто. Вот о таком процессе изготовления ручки ножа из бересты и дерева, мы и расскажем в статье и приведем пошаговые фото.

Что необходимо будет для изготовления ручки ножа из бересты

Здесь потребуется береста, это как само собой разумеющийся факт. Когда будете заготавливать бересту, то сделать это можно двумя способами. Первый, это нарезать квадратов как в нашем случае. А второй, вырезать круглые шайбы с помощью фрезы, наподобие той, что используется для врезки дверных ручек в двери или вырезания кругов в гипсокартоне. В этом случае будет все получаться быстро, аккуратно и четко! Далее нам будут нужны тиски или стяжка на мощной шпильке. Так как сам процесс склеивания будет проходить именно с помощью таких приспособлений, а не на ноже. Еще потребуется болгарка с шлифовальным диском или ленточный станок для шлифовки. На счет клея можно сказать следующее, если хотите, то применяйте ПВА, но бересту можно склеить и без него. Об этом далее.

Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Перво-наперво подготавливаем все заготовки. Лучшего всего все примерить на ноже, ведь от сборки этих заготовок будет зависеть, сколько материала надо и как все будет выглядеть на ноже.

Далее если вы будете применять клей, то поливаем все сверху клеем. Здесь можно сделать так, развести ПВА 1:1 с водой и просто промокнуть всю сборку этим раствором. 2-3 минут достаточно. Затем ждем минут 5-7 пока клей немножко схватиться и все снимаем с рукоятки. Теперь берем стяжку и уже как следует стягиваем все листы бересты.

Также можно все одеть на шпильку с двумя шайбами с боков и протянуть всю сборку. Если ваша конструкция выдержит кипячение, то всю сборку вместе с временным удерживающим устройством бросаем в кастрюльку с кипящей водой. Кипятим и вытаскиваем. Вы сами не поверите, как береста приклеиться друг к другу. Из нее выйдет деготь, этот самый природный клей склеит между собой все листы бересты. Теперь ждем высыхания. Клей должен высохнуть окончательно. Здесь понадобиться около суток.
Одеваем все обратно на ручку ножа, теперь устанавливаем ограничивающие шайбы, дерево, бересту и в концовке все также. Закручиваем гайкой и начинаем обрабатывать ручку. Ей необходимо придать форму, чтобы она хорошо лежала в руке.

Обрабатывать можно с помощью болгарки и круга, либо на ленточном шлифовальном станке. Это уж кого, что есть и кто что предпочитает.

После грубой обработки надо будет полировать металл, дерево и бересту. Именно полировка придаст ручке тот самый невероятный завершенный и солидный вид. Полировать можно войлочным кругом или чем-то подобным. В конце концов, можно нанести раствор полироли с воском.

На водяной бане топиться воск и в него вливается раствор скипидара и растворителя (1:1). Равномерно все перемешиваем и после того как все остынет, но не до конца, будет еще теплым, полируем этим составом ручку. Она придаст ручке ножа глубокий цвет, защитит ее от воды, других жидкостей, в какой-то мере от солнца.
В итоге получим очень красивый и замечательный нож. Конечно, изюминкой такого ножа будет ручка из бересты. О том, как ее делать, вы уже знаете!

Рукоять ножа из бересты

Как сделать рукоятку ножа из бересты

Рукоятка для ножа своими руками из бересты.

Наборная ручка для ножа из бересты

Как сделать нож
Рукоять ножа из бересты
Как сделать рукоять ножа из бересты

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы — клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас — на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки «склеивались» исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще. Однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.

Рукоять ножа из бересты

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать — а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос — чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Чем обработать ручку из бересты на ноже. Самодельная наборная ручка ножа из бересты. Рукоять из бересты

Преобразить самый обыкновенный с виду нож очень легко, хотя что это мы, для этого надо потрудиться… Одним из возможных вариантов будет преображение ножа путем изготовления или замены ручки из бересты и дерева. В этом случае фактура и цвет дерева порадуют своего обладателя теплыми, природными цветами, да и натуральный материал придется очень кстати, особенно если пользоваться ножом часто. Вот о таком процессе изготовления ручки ножа из бересты и дерева, мы и расскажем в статье и приведем пошаговые фото.

Что необходимо будет для изготовления ручки ножа из бересты

Здесь потребуется береста, это как само собой разумеющийся факт. Когда будете заготавливать бересту, то сделать это можно двумя способами. Первый, это нарезать квадратов как в нашем случае. А второй, вырезать круглые шайбы с помощью фрезы, наподобие той, что используется для врезки дверных ручек в двери или вырезания кругов в гипсокартоне. В этом случае будет все получаться быстро, аккуратно и четко! Далее нам будут нужны тиски или стяжка на мощной шпильке. Так как сам процесс склеивания будет проходить именно с помощью таких приспособлений, а не на ноже. Еще потребуется болгарка с шлифовальным диском или ленточный станок для шлифовки. На счет клея можно сказать следующее, если хотите, то применяйте ПВА, но бересту можно склеить и без него. Об этом далее.

Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Перво-наперво подготавливаем все заготовки. Лучшего всего все примерить на ноже, ведь от сборки этих заготовок будет зависеть, сколько материала надо и как все будет выглядеть на ноже.

Далее если вы будете применять клей, то поливаем все сверху клеем. Здесь можно сделать так, развести ПВА 1:1 с водой и просто промокнуть всю сборку этим раствором. 2-3 минут достаточно. Затем ждем минут 5-7 пока клей немножко схватиться и все снимаем с рукоятки. Теперь берем стяжку и уже как следует стягиваем все листы бересты.

Также можно все одеть на шпильку с двумя шайбами с боков и протянуть всю сборку. Если ваша конструкция выдержит кипячение, то всю сборку вместе с временным удерживающим устройством бросаем в кастрюльку с кипящей водой. Кипятим и вытаскиваем. Вы сами не поверите, как береста приклеиться друг к другу. Из нее выйдет деготь, этот самый природный клей склеит между собой все листы бересты. Теперь ждем высыхания. Клей должен высохнуть окончательно. Здесь понадобиться около суток.
Одеваем все обратно на ручку ножа, теперь устанавливаем ограничивающие шайбы, дерево, бересту и в концовке все также. Закручиваем гайкой и начинаем обрабатывать ручку. Ей необходимо придать форму, чтобы она хорошо лежала в руке.

Обрабатывать можно с помощью болгарки и круга, либо на ленточном шлифовальном станке. Это уж кого, что есть и кто что предпочитает.

После грубой обработки надо будет полировать металл, дерево и бересту. Именно полировка придаст ручке тот самый невероятный завершенный и солидный вид. Полировать можно войлочным кругом или чем-то подобным. В конце концов, можно нанести раствор полироли с воском.

На водяной бане топиться воск и в него вливается раствор скипидара и растворителя (1:1). Равномерно все перемешиваем и после того как все остынет, но не до конца, будет еще теплым, полируем этим составом ручку. Она придаст ручке ножа глубокий цвет, защитит ее от воды, других жидкостей, в какой-то мере от солнца.
В итоге получим очень красивый и замечательный нож. Конечно, изюминкой такого ножа будет ручка из бересты. О том, как ее делать, вы уже знаете!

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.


Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.


Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.


Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.


Закладываем бересту в кипяток.


Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.




Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.


Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.


Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.


Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.


Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.


Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.

Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.


Обильно промазываем ПВА проставку.




Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.


Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.

Сверлим сверлом 5 мм

При помощи крючка шьём ремешком.

Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.

Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.

Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.

Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.

Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.

После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.

Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.

Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

У каждого из нас рано или поздно появляется нож без ручки. Его можно выбросить, или устроить себе бюджетное занятие на несколько выходных и будних вечеров… и вот, что может получиться!

Однажды мне был подарен декоративный нож китайских мастеров. Долго сие уродство не прожило, но вместо урны, я решил сделать простой разделочный нож и отправил оставшееся лезвие на пытки: переточил, закалил, отпустил, отполировал, просверлил отверстия для крепежа…рассказ не о лезвии, поэтому «едем дальше».
На даче были отобраны куски спиленной груши (или яблони — не помню уже), в ближайшем лесу была ободрана поваленная берёза…
Деревяшки были выварены по рецептам мастеров в соляном растворе с хвойными опилками и ивовыми ветками, после чего просушены. Данные рецепты легко можно найти в Интернете, поэтому останавливаться на подробностях не буду.
Первым делом был выточен больстер. Ответстие в нем высверлено обычным сверлом по металлу в размер хвостовика, с учетом того, чтобы не скользило, не проворачивалось и надевалось туго. Немного эпоксидки для прочности и вуаля!




Бересту было решено клеить сразу на хвостовике — чтобы села плотно.
Внешний край вырезал ножницами, внутренний — носиком ножа. Береста пролежала несколько месяцев в сухом помещении, но осталась эластичной, если так можно сказать, поэтому какой-либо дополнительной обработке подвергать её не стал.
Несколько советов:
1) внешний край берестяных заготовок не старайтесь делать максимально приближенным к форме рукояти — при стачивании потом всё уйдет без проблем, но зато с размером не промахнетесь;
2) берестяные заготовки важно располагать в разные стороны волокнами, чтобы ручка держала нагрузку во всех направлениях;
3) чем точнее вырезано внутреннее отверстие, тем лучше — со временем не даст люфта и не будет прокручиваться.




На скорую руку из подручных материалов сооружена простая струбцина (бюджет на расходники смешной), лезвие во избежание загрязнения обмотано малярной лентой (липкой стороной наружу, чтобы клей не остался на лезвии.
Берестяные заготовки можно вымочить полчаса в горячей воде и просто отправить под пресс, но я решил не мочить, а промазал всё водостойким ПВА (при обтачивании ПВА с берестой дают такой обворожительный запах!) и отправил в струбцину.

В заготовке тыльника также было сделано отверстие «в притык». Начерно заготовка была посажена на эпоксидку, после чего началось формирование рукояти. Процесс несложный: берем дрель (важно, чтобы обороты можно было ставить относительно малые), резиновую насадку с липучкой, наждачные круги разной зернистости и делаем то, что было задумано!
Тыльник у меня сел очень прочно, но так как отверстия уже были просверлены, пришлось проклепать медной проволокой как и планировалось заранее (взял молоток и задолбил — края сами сплющились, а выпирающее снял наждаком).
Последний этап — полировка войлоком.




Береста — материал долговечный, а вот дерево желательно чем-то дополнительно обработать. Лучше это делать заранее, но я этого не знал.
В разных форумах по разному описываю процесс вощения рукояти с берестой — не верьте никому: береста от воска темнеет (на фото видно небольшое пятно возле тыльника), а если обмотать скотчем, то при разматывании можно повредить прилипшую к нему бересту.
Я решил действовать наиболее просто и бюджетно (льняное масло сохнет/поляризуется долго, тиковое масло или специальные пропитки нужно искать, да и стоят они, наверное, недёшево) — купил у пчеловодов на рынке кусок воска, накидал в баночку, растопил на водяной бане и держал, в нем подогревая заготовку, пока не перестанет выходить воздух, после чего заполировал (прямо с остатками воска) мягкой тканью.
Теперь можно снять скотч с лезвия и заточить.




На каждом плодовом дереве есть место, где садовод ежегодно срезает никчемный побег, в результате чего на ветке/стволе образуется шишка-нарост. Этот нарост называется сувель — идеальный кусок древесины для рукоделия, ибо в разрезе дает удивительный рисунок.
У меня получился больстер в волнистых волокнах, а тыльник весь в кружочках сучков. На заготовке тыльника по центру был один большой и черный сучек, но я решил оставить, а он, зараза, при стачивании ушёл в бок…

Фотографировал на напильник, поэтому качество полировки и рисунок деревяхи вряд ли получится оценить…

Из-за формы ножа и личных убеждений ножны решил делать не всадные, да к тому же с пражкой кобурного типа. На всё ушло четыре вечера.
Процесс простой: склеил водостойким ПВА из трёх слоев бересты переднюю часть, заднюю и кромку в центр и под пресс.
Обычно берестяные ножны делают «изнанкой» наружу, но у меня береста была очень красивая, поэтому переворачивать не стал — прошёлся тонким слоем ПВА для сохранности и всё.
Из куска пластикового уголка, оставшегося при монтаже окон, сделал заготовку по размеру лезвия, вставил между заготовками и склеил их между собой. После высыхания выровнял и зашлифовал края.


Последний день — просверлил отверстия и прошил заранее затупленной иголкой.
Важно: не сверлите «под пиво» — может получиться так же криво, как у меня.
Совет: концы ниток легко спрятать внутрь, если один обернуть вокруг другого, а потом всунуть в дырку, из которой он (первый хвост нитки) выходил и затянуть. Потом обрезаете с двух сторон и всё (хотя ещё можно капнуть клея в дырочку).
Так как почти всё делалось из того, что было в гараже (купил только гайку и воск), бюджет поделки вышел смешной.
И главное: если решите сделать нож сами, обязательно ознакомьтесь с законодательством на эту тему!
Не судите строго — это мой первый нож и ножны. 😉

Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа. Автор YoNas_Kaki. Клин — Лаури РТ 77 — 77х19х3,3 Рукоять — лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры — 95х27х18 Ножны — буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.

А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка

поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак… Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера

(не обращаем внимания на обточенный хвостовик — клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю

по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото

Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг

Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.

Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!

Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.

Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски… наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил обычным скотчем лицевую поверхность больстера и тонким острым ножом вырезал скотч по кромке отверстия. Сейчас будет понятно зачем.

Смешал белый Поксипол и намазал им хвостовик, в районе больстера и сам больстер изнутри, мазюкая прямо по заклеенной скотчем лицевой стороне. Вставил клин в больстер, заполнил выборку с обратной стороны больстера тем же Поксиполом, смазал им поверхность, надел на хвост латуньку, пуансон и зажал всё в струбцине.

Явные потёки с клинка убираем ватой или салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне, но так, чтобы не выковырять Поксипол из щели. Дальше важно правильно поймать момент, когда Поксипол уже встал настолько, что не вылезет из щели, если потянуть, но ещё и не встал настолько, что затвердел окончательно. Этот момент наступает часов через 8-12 после склейки. Берёмся за края скотча и — о чудо! К больстеру ничего не прилипло и все излишки держаться, по сути, только на клинке. Аккуратно, тонким и острым ножом, срезаем излишки, стараясь не поцарапать больстер и клинок. Этим же ножом зачищаем внутреннюю сторону, где латунька.

Переходим к бересте. Сперва надо прикинуть — сколько понадобится пластинок. Для этого на эскизе примерно замеряем участок, который будет заполнен берестой, вычитаем их этого толщину латунных проставок, умноженную на их количество, и делим остаток на толщину имеющегося листа бересты (замеряем штангелем). Получаем примерное количнство нужных пластин. Добавляем от 10 до 30 процентов на усадку (чем толще буреста, тем больше усадка) и приступаем к нарезке. Не буду в подробностях писать о том, что надо её очистить снаружи от мелких лохмотьев, грязи (если есть) и т.п., а с внутренней — от «пробкоподобных» уплотнений. Я стараюсь заготавливать бересту так, чтобы один её край (поперёк волокон), был как можно более ровным. Это здорово облегчает разделку. На штангеле отмеряю сперва длину пластины (она ж прямоугольная будет) и провожу им вдоль кромки бересты, потом отрезаю по линии и отрезав от получившейся полоски кусочек, нужной ширины, уже по нему нарезаю эту полоску до конца, стараясь обходить повреждённые и проблемные участки. Следующую полосу отмеряю не длинной будущей пластинки, а шириной. Т.е. на части пластин волокна будут идти вдоль, на части поперёк. Вдоль/поперёк должно ОДИНАКОВО и строго чередоваться. Это требование и красоты и прочности (получается своеобразный ламинат).

Потом я беру бААААльшую кастрюлю, наливаю в неё гААААрячей воды из под крана (даю воде стечь, некоторое время, чтобы она была по-настоящему горячей!..) и бросаю в неё все нарезанные пластины. По очереди вынимаю их, «прокусываю» специнструментом и вырезаю перегородку острым ножом. «Прокусы» делаю так, чтобы пластинка садилась на хвост максимально плотно, без люфтов, но и так, чтобы края не заламывались и не торчали вдоль хвоста, это сильно осложнит усадку. И сразу складываю их по очереди — вдоль/поперёк.

Набираю их на хвост, ставлю очередную латуньку, подпираю сзади тем самым пуансоном и зажимаю в струбцине. По хорошему, неплохо бы дать этому делу высохнуть. Тогда изгиб линий будет почётче. Но при таком раскладе, процесс может затянуться дня на 4 и, что самое главное, может получиться большая разница по цвету между пакетами (у меня такое уже было один раз). И я решил сделать всё в один заход. Сохло это всё ровно столько, сколько я делал прорези в пластинах для следующего пакета. Только подпирал я его после набора, уже не выгнутым пуансоном, а прямым. Смотрим фотки.

Оставшиеся два пакета таким же макаром собрал (только пришлось ещё один пуансон сделать — вогнутый) и положил сохнуть. Чтобы в очередной раз подчеркнуть тот факт, что сборка бересты на мокрую САМОДОСТАТОЧНА, показываю фотку, на которой уже предварительно ободрана рукоять, но ещё нет затыльника. Т.е. бересту ничто не придерживает. Однако, она не расслаивается ни сама по себе, ни при обточке на гриндере, хотя толщина пакета от края до латуньки (латунь к бересте не липнет) всего-то 15 мм в самом толстом месте.

Всё высохло, ободрано начерно, переходим к затыльнику. По эскизу примерно отметил нужный кусок рога, отпилил его и на маленьком валике гриндера подогнал к дуге, образованной высохшей берестой. Засверлился и ещё раз прикинул подгонку — всё ништяк!

Изначально, монтаж планировался глухой. Но после склейки и обдирки… короче — дообдирался до дырки на жопе (переусердствовал со сверловкой под хвостовик). Чё делать?.. Мобила, список контактов, финка. ру — «Васиииииииль!!! Поможиииииии!!!» «Заезжай» — ответил Василь В итоге, появился у ножика в попке вот такой вот пин.

И вот с этого момента косяки полезли лавинообразно! Во первых, я никогда ничего ни во что не вживлял. Тупо засверлиться не вышло бы — слишком большая дырка — 8мм и слишком близко хвост — одно неверное движение и сверло поведёт в сторону и пипец затыльнику. Отрезал кусок пина, обвёл его иглой на затыльнике и выбрал нутро бормашинкой с фрезой. Но выбрал не идеально кругло. Да и сам пин тоже не простой — в нём два отверстия, которые тоже надо чем-то заполнить. Долго думал чем, кучу вариантов перебрал и решил, заполнить цветом затыльника — булым. Клеить собрался не на Поксипол, а на эпоксу 30-минутную, чтобы запас по времени был побольше. Намешал в неё опилков рога — всё серое. Добавил зубного порошка — стало гораздо белей. Ладно, думаю, застынет — как раз будет то, что нужно. Застыло — серое! Не то чтобы совсем всё плохо смотрится, но… хотелось бы побелее. Да ещё и попало туда что-то тёмное… Тьфу!!!

Ладно, надо ножны шить. Про это писать подробно не буду. И так уже трое, как минимум, этот процесс красочно описали и я же у них же и учился Сделал вкладыш, пропитал его ЦА, раскроил кожу, замочил с ПВА, пошил, отформовал, высохло. Встал вопрос о рисунке для тиснения. Выбрали с заказчиком огнецвет

1. для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
2. Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
3. Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
4. Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
5. После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
6. Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

Из какого материала должна быть рукоять ножа?

Если вы уже неплохо разбираетесь в том, чего хотите от самого клинка, какая у него должна быть длина, материл, геометрия, угол заточки и прочее, настало время выбирать подходящую рукоять. От того, насколько удачным окажется ваш выбор, зависит удобство пользования ножом, а без этого самый хороший клинок будет не в радость.

Древесина

Как и у прочих изделий из древесины, в качестве первого достоинства можно отметить привлекательный внешний вид таких рукоятей, а из других общих для всех пород характеристик – удобство для руки, отсутствие скольжения и малый вес. Правда, у разных пород дерева довольно много различий.

• Самшит, железное дерево и эбеновое дерево являются самыми используемыми породами – они достаточно плотные и износостойкие, хотя при этом не самые лучшие в плане сопротивления влаге. Для повышения влагостойкости их обрабатывают маслами, восками или синтетическими лаками.
• Клен меньше впитывает влагу за счет того, что поры у него меньше; его прочность чуть ниже, чем у пород из предыдущего пункта.
• Амбойн – одна из дорогих пород дерева, прочная и износоустойчивая. При обработке требует заделки незначительных дефектов в виде раковин.
• Бокоте – мелкопористая дорогая древесина родом из Мексики. Очень износоустойчивый вариант.
• Венге хорошо поддается обработке и обладает знаменитым красивым природным рисунком на срезе.

  Венге, одна из самых красивых пород древесины, хороша также легкостью в обработке

• Бубинга, дерево родом из Западной Африки, чрезвычайно устойчиво к морозу и жаре, а также к механическим повреждениям. Обладает интересным природным рисунком, который стараются подчеркивать с помощью масел, а не закрашивать лаками.
• Туя хороша для изготовления ручек ножей, которые контактируют с влагой. Сама по себе она выделяет много смол, которой заполняются ее поры; из-за этого у нее наблюдается высокая сопротивляемость влаге. Из минусов туи можно назвать способность быстро усыхать и рассыхаться (последний случай касается некачественно изготовленных рукоятей).
• Грецкий орех редко используется для изготовления рукоятей, так как слишком мягок и способен деформироваться. Тем не менее ножи с подобными рукоятями все же можно встретить.

Кап

Рукояти из капа тоже являются одними из самых распространенных. Если вы когда-нибудь видели на дереве сферообразный нарост, иногда довольно больших размеров, знайте – это кап. Волокна древесины внутри него располагаются хаотично, что на срезе выглядит очень красиво. Кроме того, кап плотнее обычной древесины, что хорошо отражается на его эксплуатационных характеристиках: во-первых, он меньше впитывает воду, во-вторых, он куда более стоек к механическим повреждениям.

Рукоять из капа – это повышенные прочностные характеристики и уникальный природный рисунок

Из недостатков материала можно назвать трудность в обработке – опять же из-за плотности.

Береста

Наборные рукояти из бересты – тоже нередкое явление. Особенно часто увидеть такой материал можно на рыбацком или охотничьем ноже. Береста хорошо сопротивляется гниению, комфортна для ладони в любую погоду. Дополнительное преимущество – плавучесть. Если нож с берестяной рукоятью случайно «нырнет» в воду, он не уйдет на дно сразу: легкая рукоять не даст этого сделать. Из других приятных качеств наборной березовой рукоятки можно назвать хорошую тепло- и электроизоляцию, а из недостатков – горючесть.

Наборные берестяные рукояти очень любят рыбаки и охотники – такой нож не «нырнет» на дно водоема

Такие рукоятки многие выбирают за удобство: они очень хорошо лежат в руке.

Кожа

Принцип изготовления у кожаной рукояти такой же, как и в предыдущем случае: слои материала вырезаются и спрессовываются вместе, что делает его плотным и очень прочным. Кожаная рукоять хорошо лежит в руке. Более того, после приобретения ножа ее можно подогнать под анатомию своего хвата.

Кожаные наборные рукояти не скользят в руке, но быстро пропитываются посторонними запахами

Правда, из-за трудности в уходе это не самые популярные рукояти – их довольно трудно отмывать, а соленая морская вода и другие агрессивные жидкости губительно действуют на них. К сожалению, в условиях теплого и влажного климата подобные рукояти без регулярного ухода быстро приходят в негодность.

Пластмассы и термопластики

Чем дальше идет прогресс, тем больше видов пластмасс появляется на рынке. Перечислим самые используемые составы, которые применяются для изготовления рукоятей ножей.

Пластмассы – распространенный и недорогой материал для кухонных и складных городских ножей

• Пластик ABS. Один из лучших вариантов для изготовления рукояти кухонного ножа, где требуется, скорее, функциональность, чем уникальность природного узора и другие эстетические качества.
• Нейлоновые термопластики обладают почти теми же показателями прочности, а в добавление к этому еще и небольшим весом.
• Эластичные термопластики – не самые популярные материалы. Они являются маслостойкими и не скользят в руке, но у них совсем небольшая механическая прочность, они нестойки к температурным перепадам.
• Электроизоляционные слоистые пластики (стеклопластики, углепластики) – одни из самых стойких к механическим повреждениям (в том числе к ударным нагрузкам) материалы. К их числу относится микарта. Этот материал на основе бумаги или нити исходно производился как диэлектрик, однако нашел широкое распространение и в изготовлении рукоятей. Очень прочный, стойкий к механическим повреждениям, легко поддающийся обработке, особенно декоративной. Рукояти из микарты получаются довольно массивными и тяжеловесными, что, впрочем, не мешает быстрой работе при должном навыке.

Микарта – материал на основе нити или бумаги, имитирующий слоновую кость

Металл

Такой материал используется при изготовлении как кухонных ножей, когда полая металлическая рукоять приваривается к клинку, так и складных ножей и мультитулов. Конечно, главным плюсом здесь будет высокая механическая прочность, а главным минусом – высокая теплопроводность, которая делает работу на морозе некомфортной.

Стальные рукояти ножей хорошо смотрятся в интерьерах в стиле модерн и минимализм

Но самое главное – металл скользит в руке, поэтому его используют в сочетании с поверхностным рельефом и рифлением для повышения сцепления с ладонью.

Резинопласты

Такие рукояти не скользят, не проводят электричество и не «холодят» руку; кроме того, они, конечно же, не впитывают воду и не портятся от ее воздействия. Главным недостатком можно назвать горючесть – в непосредственной близости от костра нож с такой рукоятью оставлять не рекомендуется.

Еще одна удобная нескользящая рукоять – из резинопласта

Синтетические волокна (кордура, кевлар, лавсан)

Здесь, конечно, речь идет не об обкладках или монолитных рукоятях, а об изготовлении обмоток для металлических частей. Эти материалы очень стойки к механическим повреждениям и агрессивным средам, делают рукоять нескользящей. Кроме того, обмотки быстро и легко заменить.

Обмотка вместо монолитной рукояти обеспечивает хороший хват и быстро заменяется

***

Таким образом, натуральные материалы лучше всего выбирать опытным пользователям, готовым обеспечить должный уход за своими ножами: охотникам, рыбакам и поварам. Рукоятки ножей из искусственных материалов, напротив, хорошо подойдут для использования теми, кто готов поступиться удобствами работы в обмен на минимальный уход за своими инструментами.

Как клеить рукоять из бересты. Рукоять ножа из бересты своими руками. Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.


Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.


Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.


Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.


Закладываем бересту в кипяток.


Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.




Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.


Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.


Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.


Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.


Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.


Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.

Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.


Обильно промазываем ПВА проставку.




Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.


Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.

Сверлим сверлом 5 мм

При помощи крючка шьём ремешком.

Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.

Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.

Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.

Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.

Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.

После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.

Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.

Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

1. для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
2. Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
3. Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
4. Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
5. После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
6. Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

Рукоять ножа из бересты

Как сделать рукоятку ножа из бересты

Рукоятка для ножа своими руками из бересты.

Наборная ручка для ножа из бересты

Как сделать нож
Рукоять ножа из бересты
Как сделать рукоять ножа из бересты

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы — клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас — на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки «склеивались» исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще. Однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.

Рукоять ножа из бересты

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать — а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос — чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Немаловажной деталью ножа является рукоять. И не только её форма, но и материал, из которого она сделана. Часто употребляемым материалом для изготовления рукоятей в России является береста – доступная, надёжная и практичная. Рукоять из наборной бересты позволяет пользоваться ножами в полевых условиях и в мороз и в жару из-за низкой теплопроводности бересты и её бархатистости.

Береста — один из самых распространенных материалов для производства рукоятей ножей в России.

Высокие водоотталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки. Причина этому – большое количество содержащегося в ней дёгтя, помимо прочего наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Возможно, дёготь также тормозит и развитие нежелательных микроорганизмов на поверхности рукояти. Но изготовление наборной берестяной рукояти требует тщательности с каждым слоем и в каждой операции.

Перед использованием бересту необходимо тщательно очистить

Перво-наперво, необходимо тщательнейшим образом очистить каждый кусок бересты от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этого можно применять металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев. При наборе рукояти следует помнить, что каждый следующий кусок бересты должен располагаться перпендикулярно предыдущему. Береста опускается в ванночку с водой с небольшим добавлением клея ПВА на некоторое время, для придания эластичности.
Склеенный таким образом брикет из бересты сохранит свои экологические свойства.

Собираются маленькие брикеты, около 10 – 15 миллиметров толщиной, из которых затем и собирается полноразмерная рукоять на клей ПВА. И опять же, проклейка бересты иным клеем или пропитка олифой или лаком «убивает» все теплоизоляционные свойства бересты. Да и сама береста становится хрупкой, начинает выкрашиваться. Приятна берестяная рукоять на ощупь. Исключительный материал – мягкий и теплый, И очень красивый.

Попробуйте сами).

Тёплая рукоять

Кецалькоатль 11.12.2010 — 08:26

Охотнику с большим стажем (мне столько лет нет сколько он охотится)друзья заказали скинер. С клинком всё понятно. Но вот условие, рукоятка должна быть тёплой. Вот отсюда два вопроса. При полимеризации маслом теплота, то есть ощущения какие теплее-холоднее? И второй вопрос вместо металлического больстера поставить, ну к примеру из эбена или бакаута, нормально будет? А да, карелку на рукоять хочу поставить.

kazak354 11.12.2010 — 08:28

Берестяную делай и ничем не пропитывай. Карелка без пропитки быстро замарается.

Антон42 11.12.2010 — 09:22

Берестяную делай

kU 11.12.2010 — 09:45

Больстер я бы сделал все-таки металлический, только нетолстый (около 3мм) и так, чтобы при прямом хвате между металлом и указательном пальцем оставалась прослойка дерева.

Ординатор 11.12.2010 — 09:47

Да, теплее берестяной сложно что-то придумать. Хотя и дерево даже после пропитки тёплым остаётся. А вот деревяху на больстер — это не есть хорошо. Антон дело говорит — лосик там как раз в тему будет.

ramtek7 11.12.2010 — 10:01

Да, теплее берестяной сложно что-то придумать.

Больстер я бы сделал все-таки металлический, только нетолстый (около 3мм)

leprikon_65 11.12.2010 — 10:18

можно кожу поставить, ничем не холодней бересты. сажать правда придется долго, да и ухода будет требовать впоследствии.

——————
Павел

froghunter 11.12.2010 — 10:29

Со всеми коллегами согласен. Но может стоит сделать 2 ножа одинаковой формы, но разные по исполнению? Хорошая работа никогда не пропадет.

Ординатор 11.12.2010 — 10:31

leprikon_65
можно кожу поставить, ничем не холодней бересты

clockmaker 11.12.2010 — 11:24

Из прообки, листовой, наберите эта уж точно теплой будет, а больстер из стабилизированной деревяхи.

napalm 11.12.2010 — 12:31

Береста, карелка/березовый кап, наборная кожа. Береста менее прочная. Кожу надо очень хорошо пропитывать чем-то, чтобы жир и кровь не впитывала. ИМХО, карелка наилучший вариант. Легкая и прочная. Пропитать льнянкой или олифой, насквозь не обязательно, достаточно на 1-2мм вглубь, уже хорошо будет. Ощущение теплоты не потеряется. Больстер — если металл не хочется, можно роговой или из стабилизированной деревяшки.

sergey9907 11.12.2010 — 14:04

ramtek7
+100

+100

YoNas_Kaki 11.12.2010 — 14:19

Вот нож

На холоде (когда на балконе зимой работаю) он тактильно остаётся теплее всего остального. Это легко понять, когда ладонь одновременно касается и рукояти и латуньки на навершии. На жаре эффект обратный — он остаётся прохладней окружающего. Почему?.. Не знаю.
Касательно прочности рогового больстера. Конкретно этим ножом неоднократно окорял высушенные капы и сувели. Окорял методом тупого силового отковыривания коры — засунул кончик под кору и на рукоять со всей силы. За полтора года экспериментов НИЧЕГО с больстером не произошло. Если не верится, могу сделать свежие фотки и ножа и больстера. Проскальзывания даже потной руки по бересте тоже не замечено ни разу.

leprikon_65 11.12.2010 — 16:06

но кожаная рукоять + кровь, жир и прочая грязь не очень хорошее сочетание, как за кожей ни ухаживай.

Кожу надо очень хорошо пропитывать чем-то, чтобы жир и кровь не впитывала.

——————
Павел

YoNas_Kaki 11.12.2010 — 16:16

Не буду спорить с тем, что хорошая пропитка даст эффект. Но… Бересту вообще не нужно ничем пропитывать. Она и не пропитается из-за содержащихся в ней самой веществ. По этой же причине, она не будет впитывать и кровь, жир, воду и т.д. Правда бересту нужно грамотно набрать, а это требует времени больше, чем для обычной дровяной рукояти (с кожей не работал, не знаю).

Nordwald 11.12.2010 — 18:08

На берестяных наборных рукоятках финок времен ВОВ для увеличения сцепления с ладонью применялись пластинки латуни, меди толщиной 0,3-0,5мм через каждые 1-2см пакета. Идея в том, что через какое то время более мягкая береста немного «просядет» относительно пластинок металла=>рукоять более зацеписта в продольном направлении. Веса и «холода» от хитрости-практически никакого.

Xiagda 11.12.2010 — 18:20

У нас лучше дерева пока ничего нет. Банально простую березовую деревяшку насадить, делают кап. Этот выступ, что б рука на лезвие не выскочила, не делают. Вытачивают в самом дереве, и алюминиевую пластину иежду клинком и ручкой. Капы применяют, в последние лет 7-8 мне очень понравился корень березы. Легкий, прочный (но тоже ломается, когда ребра козьи рубишь или мерзлое что-нибудь долбишь), структура нравится. Какие-то кружочки, прожилки, завитушки образует природа. Обрабатываю наждачкой, потом смазываю раз растительным маслом и все. Обкровится, закатается в жиру, затрется об одежду. Красота! На морозе иногда 2-3 зверя обдираешь, рука не обмораживается, когда рукоятка в крови, в ладони не скользит и не крутится, короче, испытано дедами и столетиями. Еще корень ярника, карликовой березы применяют, но с выбором заготовки проблем больше. Кроме березы у нас делать и не с чего 🙂

Slonyash 11.12.2010 — 22:55

Xiagda Кроме березы у нас делать и не с чего

leprikon_65 Если уважаемое собрание интересует, с радостью поделюсь рецептом.

YoNas_Kaki 11.12.2010 — 23:21

шепни, пожалуйста мне в ПМ.

Slonyash 11.12.2010 — 23:43

YoNas_Kaki Может лучше всё же тут?.. Я хоть и не работаю с кожей на рукоятях, но знания за плечами не носить. 😛

froghunter 12.12.2010 — 12:37

Вам же нужна рукоять для рабочего скинера опытному охотнику?
-Наборная кожа, все-таки тяжеловата и потемнеет после пропитки. Да и прилипание к руке не всем нравится
-Деревянная красивая рукоять это замечательно. Но если отполирована до блеска, да и на морозе с кровью и жиром… Да и жалко красоту.
Наборная, берестяная,поменьше металла, я думаю, все-таки лучший вариант. Если сильно загрязнилась-помыть, на крайняк, мелкой шкуркой почистить-хуже выглядеть не будет. Очень легка-можно и с балансом повыбирать. ИМХО

Кецалькоатль 12.12.2010 — 09:13

Вот спасибо уважаемому собранию. Большинство сошлись на бересте. Придётся приваривать к клинку шпильку и искать пакет бересты. Спасибо ещё раз.

leprikon_65 12.12.2010 — 10:15

Наборная кожа, все-таки тяжеловата и потемнеет после пропитки. Да и прилипание к руке не всем нравится

——————
Павел

froghunter 12.12.2010 — 10:59

Уважаемый!Я и не говорил, что кожа это отстой. Очень приятственная на ощупь рукоять(если чистая и сухая).Мы говорили про работу скинера в «поле».
Насчет запаха пропитки, то ДА! 😊
Я где-то вычитал(лет15-20 тому)старый рецепт-сделал пару рукоятей.
Скипидар, воск,паровая баня ВСЕХ кусочков на 5-10 мин, насадка,стяжка, после обработки-шлифовка. По рецепту вроде просто- но изматерился при насадке и стяжке.
Просили сделать рукоять с подвижными (относительно друг-друга) пластинами. Вот это — то ,и полный отстой. Неделя неинтенсивной работы ножом в лесу — грязь набита где только можно, и нельзя

serber 12.12.2010 — 11:07

Выскажу своё мнение, хотя уже поздно наверно — береста однозначно! Лёгкая, тёплая и НЕскользкая — то,что надо в лесу зимой.

Алексей_Чернигов 12.12.2010 — 11:29

все уже всё сказали 😊, но береста действительна на мой взгляд лучше, с больстером не толстым металл и гайка, гайка не в смысле конец, а в смысле, что бы гайка могла раскручиваться, ежели береста как то помнётся или выщербиться. всегда можно набрать до исконных размеров, заменить выбывшую из строя пластину, конечно ни чем не пропитывать, ну может чуть-чуть поверху каким то аналогом воска 😊,но что бы температура плавления была выше ,чем у воска, вначале то он будет казатся грязноваым, рукоять в смысле ,а потом как бы светиться из нутри, что ли..или как бархат..
делал берестяные, делал и кожанные, береста живее и теплее 😊

i_vb 12.12.2010 — 14:28

«Меня тут в клетку посадили, чтобы я молчал…» Хазанов в роли попугая.
Бе-ре-ста-а-а-а!!! 😊 😊
Хотя, чем деревяха не подходит — не знаю. «Жениться ему надо». Всандаль ему спираль и две батарейки в ручку. 😛 😊

GULO 12.12.2010 — 23:49

Не претендую на последнюю инстанцию, но считаю бересту не лучшим вариантом. Многие ли из Вас, ув. сопалатники, работали скинером? Кровь, жир, грязь со шкуры, вытье водой — береста после первого снятия потеряет вид, также как и кожа засалится, впитает всякую хрень: кровь, гниль, микробы, будет вонять. Основное время использования скинера приходится на сезон охоты крупных животных, а это, если не брать медведя на овсах и лося, изюбря и др. на гону, вторая половина осени и зима. Многие уже работают в х/бперчатках, некоторые пользуются резиновыми, чтобы потом не оттирать на морозе снегом кровь с рук. Пара моих знакомых попросили сделать им скинеры с рукоятью помассивнее, чтобы было удобно работать в руковицах. Я считаю что надо использовати дерево, как более практичный, да и красивый (ведь это будет подарочный вариант) материал. По больстеру согласен с kU надо небольшой металлический. Лосиный рог на больстер не годится из за частого мытья водой да и на морозе можно кольнуть его.
С уважением.

——————
Однако

Serjant 13.12.2010 — 12:01

береста после первого снятия потеряет вид, также как и кожа засалится, впитает всякую хрень: кровь, гниль, микробы, будет вонять.

clockmaker 13.12.2010 — 12:26

Serjant
(а это по сравнению с разделкой туши тьфу)

GULO 13.12.2010 — 01:02

берестяные грамоты находят в целости и сохранности провалявшимися в земле

——————
Однако

nemoj 13.12.2010 — 01:36

Хорошая пробка. Не крошка, а толстая красивая пробка. Вот.

YoNas_Kaki 13.12.2010 — 01:55

но это про поверхность, которая кстати темнеет изнутри, можно посмотреть на поваленых и сгнивших деревьях

В сколы, цырапины, коцки, раслоения, микротрещины от костей и кремнезема будут забиваться все ранее указаные в-ва. И засеиваться микробами, и гнить будет не береста, а эта хрень которая забьется в эти поры.

ballistikpf 13.12.2010 — 07:07

Поддержу Сержанта во мнении про бересту. Сейчас переделываю рукоять на своем ох. ноже, который сделал более 15 лет назад. Разобрал ее и увидел ржу на шпильке и сварном шве, а береста как была живой так и осталась. Все рабочие ножи делаю только с берестяной рукоятью и пропитываю разведенной олифой. Реально — это лучший материал для рабочего ножа!

Алексей_Чернигов 13.12.2010 — 09:29

пробка как бы мягче бересты, вернее не такая прочная …
один из плюсов то,что плашки бересты менять можно, о чём говорил выше, не многие рукояти могут позволить себе такое…

Кецалькоатль 13.12.2010 — 09:31

Дык кто ж менять то их будет? А люди потом могут сказать, вот ерунда какая то а не ручка. Возможно ведь?

ПЛАТЯН 13.12.2010 — 09:38

пробка как бы мягче бересты, вернее не такая прочная

Xiagda 13.12.2010 — 09:46

В профиле поменял место жительства. Да, действительно, посмотрел и сам посмеялся. Я не из Москвы, западнее Байкала ни разу не был.
Где проживает будущий владелец ножа? Где он в основном охотится? Если в теплых крах, то и нефиг чесаться насчет обморожения рук, пальцы примерзают к металлу при Т ниже -35С, да на хиусе протягивает хорошо. В перчатках не обдирал, не знаю. Но при Т нише — 40 резиновые пупурышки замерзают, и колун в руках крутится, а нож и подавно. Да и «в штанах не гребля, в рукавицах не работа».
А то, что рог, кость, металл, пластик, эбонит и пр. скользят в руке, смоченные кровью, это да. Если это человек богатый или во власти, то мне трудно представить, что он будет в одиночку сохачу каныгу выворачивать, подперев бочины кольями. Незачем ему функциональный ножик делать, он во время разделки будет им лимон к коньячку нарезать.
Делайте, ориентируясь на самого человека.

Кецалькоатль 13.12.2010 — 10:10

Xiagda
Делайте, ориентируясь на самого человека.

YoNas_Kaki 13.12.2010 — 13:27

Кецалькоатль
Простой русский мужик с Урала.

Антон Алексеич, собери ему ножик в берестой и пусть попробует. Уверен, что будет только рад. Если будешь делать ТОЛЬКО из бересты (в смысле без дровяных проставок, с металлическим больстером и затыльником, а между ними только береста), то очень хорошо проложить местами латуньку тонкую (0,2-0,4 мм). В районе больстера можно почаще, прям три-четыре пластины бересты, латунька и т.д. Если проставки из дров планируются, то это почти бессмысленно, потому что основной хват-то как раз и придётся на дрова за больстером. Я довольно подробно описывал процесс такой сборки в этой теме:
http://guns.allzip.org/topic/97/659967.html
там и по подгонке рога к клинку и по бересте всё довольно подробно описано.

Алексей_Чернигов 13.12.2010 — 13:47

а кто скажет, что ерунда? всё зависит , как будет сделана рукоять 😊
и потом, простой усский мужик с Урала, наверное сможет заменить выбывшую из пригодности плашку бересты, главное навершие рукояти-фигурную гайку граммотно обыграть, что бы можно было разбирать и собирать рукоять 😊

OSG 13.12.2010 — 13:55

Кецалькоатль
А да, карелку на рукоять хочу поставить.

Самое правильное решение! ИМХО. Карелочку да покучерявее!
На%б.ца невозможно ни в обработке, ни в тактильных ощущениях.
Советовать делать рукоять из бересты для подарочного ножа для профохотника человеку, не имевшему практики работы с этой самой берестой — мало-мало странно.

Пробежал сейчас бегло финочную тему — 95% финок с березой на рукояти, и две дюжины с берестой и то, судя по блеску, лаком покрытой (это к вам, советчики финколюбы про выбор материала рукояти умелыми и практичными финнами, годами селекционировавшими тип «лесного северного ножа» 😀).

больстер как и сказал KU тонкий, ИМХО титановый кстати (другой это металл на морозе в отличии от остальных, не такой холодный — К теплопроводности видимо).

Дядьке нож то нужОн чтобы рабоче, удобно и приятно глазу.

leprikon_65 13.12.2010 — 16:09

береста после первого снятия потеряет вид, также как и кожа засалится, впитает всякую хрень: кровь, гниль, микробы, будет вонять.

Нисколько с этим не согласен. Полностью поддерживаю мнение сержанта относительно антисептика в бересте. Относительно сколов, царапин, выщербин тоже странно слышать-все зависит от способа посадки бересты на рукоять. да в магазине берестяные рукоять замотаны в полиэтилен, но только для того что бы не потеряли товарный вид (не грязнились). А вы смотрели плотность набора магазинной рукояти? Я смотрел и могу сказать — фуфло, посадки с прессовкой практически нет, да и собраны они все из тонкой бересты. Чего тоже никак не могу понять, если нормально сажать бересту, то пластина в 5мм усаживается до 2-2,5мм и потом рукоять очень сложно разобрать. Всегда сажаю берестяную рукоять с распаркой бересты в кипятке и затягиваю через стальную 5мм пластину гайкой. По готовности, рукоять хоть молотком бей, никаких выщербин и сколов не будет.
Да и кожа после многократной горячей посадки начинает (при обработке) вести себя как деревяха, а то и еще хуже (труднее в обработке).
Ну а в качестве антисептика действительно можно использовать деготь (сыромятная кожа на конской сбруе, пропитанная дегтем не гниет).
Так что мастеру решать, тем более человека, которому делается нож, он знает. А

Простой русский мужик с Урала.

——————
Павел

МухАН 13.12.2010 — 16:31

И засеиваться микробами, и гнить будет не береста, а эта хрень которая забьется в эти поры

ballistikpf 13.12.2010 — 16:50

БЛИН! Судя по тому, что говорят по ящику — сейчас жить вредно! Господа охотники, те которые не в тепле охотятся, вспомните и расскажите — где при разделке зверя руки греются? Правильно, внутри туши! Какие могут быть перчатки!? Руки мерзнут у того, кто рядом стоит и дает Ц.У.! Берестяная рукоять после разделки просто протирается снегом, с клинка снегом убираются сгустки крови, а налипший жир стирается тряпочкой. Потом все это дело обтирается водочкой (у особо брезгливых) и в дело под закусь! А вспомните как и на чем туша разделывается? Правильно на шкуре! А печеночка-то потом под закусь «на кровях» ух как лихо идет! А вы говорите — АНТИСАНИТАРИЯ!!!

Алексей_Чернигов 13.12.2010 — 18:15

а какая практика работы с берестой? что-то особенное ? или сложнее чего то другого? подарок — он разный бывает и правильный нож с берестянной рукоятью — правильный подарок 😊..и финны.., а что , финны указ , для охотников с Урала или для тех, кто им делает ножи?! 😊 😊
и с карелкой будет , хорош и просто с сувелью, но сказать ,что береста не есть гут — это не есть правильно!
наше это, наше…

Xiagda 14.12.2010 — 02:33

На эту же тему. Таежные законы — В ЛЕСУ ГРЯЗИ НЕТ, ЗАРАЗА К ЗАРАЗЕ НЕ ПРИСТАЕТ. Правильно.

YoNas_Kaki 14.12.2010 — 05:04

В ЛЕСУ ГРЯЗИ НЕТ

Делаем рукоять для ножа. Делаем наборную рукоять для ножа. Нож с наборной ручкой из древесины

Чтобы ответить на вопрос: «Как сделать ручку для ножа?» — нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки. Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

Еще легче будет сделать ручку для ножа, которая будет невероятно эстетичной на вид — равно как и прочной, — из кости или из рогов различных животных. Чаще всего на подобные поделки идут рога лосей либо оленей, а уж если удастся раздобыть сайгачьи — можете считать себя счастливчиком, ведь подобный материал уже имеет красивые неровности и слегка изогнут.

Желающим сделать ручку для ножа именно из такого «сырья» следует сперва вынуть из последнего сердцевину, затем проварить его пару-тройку часов. После этого рог надо обточить напильником со стороны спинки и боковин будущей рукояти — для удаления неровностей. Закреплять лезвие ножа в нем можно с помощью деревянных и металлических пластин.

Один из наиболее простых (даже для начинающих умельцев) способов сделать ручку для ножа — наборный метод. Некогда были популярны собранные таким образом «зоновские» рукояти — обычно из кусочков цветного оргстекла либо пластика. Создавая изделия именно из таких материалов, следует иметь в виду: они неудобны в эксплуатации из-за своей скользкости.

Сделать ручку для ножа подобным образом лучше из бересты либо очень тонкой древесины разных оттенков.

Данный материал, чтобы сделать ручку для ножа, нарезается кусочками нужного размера, в каждом из них проделывается отверстие для стержня клинка — и все нанизывается на последний вперемежку с металлическими пластинами, а после — хорошо обтачивается.

Чтобы сделать ручку для ножа эстетичной на вид, не обязательно создавать подобное изделие «с нуля». Возможно заняться украшением уже имеющейся рукояти — к примеру, обернуть ее кусочком кожи подходящих размеров или прочной цветной нитью либо очень тонкой бечевкой.

Отлично будет, если удастся сделать ручку для ножа из дерева либо кости с резьбой или более сложными узорами, выполненными в популярной технике пирографии. В современных условиях для ее применения потребуется особый прибор — пирограф, которым материалу ручки и придается желаемая форма.

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

Клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью.

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия , две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка »), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок. Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород — клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.

В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.

Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах , или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый, и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.

В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол. Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта — материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.

Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон — это синтетический заменитель резины, то есть и з опреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10 негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10 можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.

Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.

Пиши, Аня: вера — повод желания.

Прощать? Конечно! Бесконечно.

Трубя, сдержи себя.

Кто страну спасает, кон не нарушает.

На Вы не выкать, а тыкать.

Аутодафе познание: от злости возгорание.

Популярность и у мумии отсутствие благоразумия.

Вове: несправедливость — крик крови.

В случае любом, возмутившись — станешь рабом.

Нас, братки, завладевают через недостатки.

Взгляни, что в тени.

В лицо вглядись: увидишь и буквы и мысль.

Боли не знали от морали.

Те правы, у кого нравы.

Вникните с приличием истинно к обычаям.

Природу, сказано, насилуют не безнаказанно.

Зла преображение? Спокойное окружение.

Не реагируя, неспешно воспринимай внешнее.

Сострадательными стали людьми из стали.

Придёт, как встарь, этики сталь.

Реальность? только индивидуальность.

Картина прошлого ясна в момент перехода от сна.

С чего начать? На числах основана печать.

Вокруг знания вьются — достойным передаются.

Бог жен прощает, регулами очищает.

Муж прощается, творчеством очищается.

Восьмёрка, смотри: точка смерти внутри.

Проверьте: двойка-раздвоенность, к смерти.

7, 9, 12 — тождественность чисел божественных.

Человек не вянет: ему кнут — единица и ноль — пряник.

Явственно, интеллект превышает нравственность.

Общинный стог — выживания залог.

Иностранец? Пенсионер, например.

Тот старик, кто к новому не привык.

Наш внук — потенциатор многих наук.

Чтобы везло — берись за дело весело.

Не дрожи, глаза на понимание покажи.

Приход властелина, коль образуется дружина.

Номенклатуру в руку, коль кровавая порука.

И в орде конфликт сил и разума в борьбе.

По закону чиновник, вне закона виновник.

Вера являет, разум направляет.

Верь: счастье — награда и жизни цель.

Зло себя рождает и побеждает.

Не подавая виду, выслушивай обиду,

Радуется тесть тому, что есть.

Обиды не мучат — неудачников учат.

Как вы о себе сейчас все думают о вас.

Введи урок любви.

Внимание: воздействие на час по характеру, мыслям и желаниям.

Раз в сто нам возврат, коль разврат.

Жизни рана, коль не понимаем плана.

Не вырваться из лап, коль схватил кацап.

Злой дух? То программа уничтожения, друг.

Человек и современный, спаситель вселенной!

Во всем причина — солнечная энергия мужчины.

Ода законам рода.

Правосудие — мафии письмоблудие.

Как у инков, решай спор в поединках.

Жена, бывает, сердцем вбирает.

Не рад? Сам создал собственный ад.

Знать надо: мы создатели собственного ада.

Судьбы скорлупки от мыслей и поступков.

Разум и боль волей успокой.

Человек что в нем — связь духа с веществом.

Человек — дочка добра и зла точка.

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

Дерево – не только универсальный и популярный строительный материал. В быту предметы из дерева используются везде и постоянно, тем более что дерево – материал очень легкий в обработке. Деревянная ручка для ­ножа своими руками – вовсе не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Типы рукояток

Деревянная ручка для складной или обычной кухонной модели должна быть в первую очередь удобной. Собственно в этом и состоит привлекательность изготовления своими руками: можно выполнить рукоятку любой конфигурации, любого подходящего под свою руку размера и пропитать любым составом.

При самостоятельном изготовлении чаще всего используются 2 вида деревянной ручки:

• всадная – в торце изделия формируется полость, в которую закрепляется лезвие с узким хвостовиком. Рукоятка при этом представляет собой единое целое и очень устойчива к повреждениям. Складной нож таким образом не сделать;
• накладная – подходит для лезвий с широким хвостовиком. В этом случае ручка состоит из двух частей, которые накладываются на лезвие. Рукоять получается более тяжелой, что позволяет сбалансировать широкое лезвие. Для кухонного ножа, например, это важно. Складная модель всегда относится к типу накладной. На фото приведен набор для складного варианта.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать нож кухонный с деревянной ручкой, необходимо подобрать нужную древесину, обработать, пропитать, врезать детали и закрепить выбранным способом. Для этого потребуются такие материалы.

• Дерево – как правило, выбирают древесину с оригинальной фактурой и рисунком, чтобы изделие было привлекательным, как на картинке. При этом предпочтении отдается твердым и прочным породам – дуб, орех, клен. Вырезать из такой древесины рукоять сложнее, но зато и результат будет служить долго. В любом случае древесину нужно подбирать сухую – не более 12–15% влажности, и обязательно обрабатывать антисептиками.
• Собственно лезвие – приобретается готовым. Для изготовления нужно точно знать размеры хвостовика и вес лезвия.
• Крепеж – для кухонных ножей с всадной ручкой используют эпоксидную смолу. Для крепления насадной рукояти понадобился латунный или медный пруток нужного диаметра.
• Пропитка – изделие обязательно нужно пропитать подходящим составом. Чаще всего используют льняное масло или специальный посудный лак. Пропитать рукоять нужно не только в целях придания ей красивого блеска: состав защищает дерево от действия влаги. Чем пропитать деревянную ручку ножа, зависит от вида изделия.
• Инструмент – как правило, набор вполне обычный: резцы, рубанок, ножовка. Однако для ускорения процесса можно прибегнуть и к электрическим моделям.

Как сделать рукоять

Чтобы сделать ручку, нужен определенный опыт работы с деревом.

В то же время эта работа вполне годится для практики новичку.

1. Дерево перед работой необходимо пропитать антисептиком.
2. Ножовкой или электролобзиком из древесины вырезают заготовку подходящей формы. Если это первая проба, лучше обойтись без углублений под пальцы, но если опыт уже имеется, можно подобрать самую оптимальную конфигурацию. На первой стадии заготовка имеет лишь приблизительную форму, затем резцом и ножовкой ее форма доводится до совершенства. Чем обработать деревянную ручку ножа, зависит от умения и желания мастера.
3. Готовую заготовку обрабатывают наждачной бумагой до идеальной гладкости.
4. В торце изделия высверливают паз для лезвия. Глубина зависит от веса клинка. Хвостовик должен легко садиться на рукоять. На фото – формирование паза.
5. Затем изделие обрабатывают, например, льняным маслом. В маленькую кастрюлю наливают масло, ставят на водяную баню, а заготовку погружают в пропитку и удерживают до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.
6. Деревянную ручку оставляют высыхать.
7. Готовят эпоксидную смолу – по инструкции. Смешивают ее с древесными опилками, и заполняют смолой полость рукояти.
8. В полость вставляют лезвие, следя за правильным положением, и оставляют сохнуть на сутки. Чтобы не испачкать изделие, а эпоксидная смола оттирается с большим трудом, лезвие обматывают скотчем, как на картинке.

Накладная модель для складного ножа изготавливается несколько иначе. Здесь в набор инструментов будут входить заклепки и тиски.

1. Заготовку грубой формы удерживают в тисках и разрезают на 2 части. Затем обе детали доводят до совершенства, используя резцы и наждачную бумагу.
2. Собирают изделие: лезвие размещают между деталями рукояти. Отмечают места крепления и высверливают отверстия через заготовку. Таким образом добиваются идеального совпадения отверстий.
3. Затем изготавливают из прута с диаметром, совпадающим с диаметром отверстия, заклепки.
4. Заготовки обрабатывают маслом по описанной выше технологии.
5. Эпоксидную смолу наносится на внутреннюю сторону деталей, хвостовик и заклепки. Собирают изделие и плотно обматывают скотчем.
6. Через сутки рукоять должна быть готова. При необходимости ее очищают от излишков эпоксидной смолы.

На видео изготовление рукояти своими руками освещается более подробно.

Кожаная рукоять для ножа своими руками. Наборная кожаная рукоять своими руками. Рукоять ножа из кожи своими руками. Рукоятка для ножа из кожи. Из чего можно сделать ручку для ножа своими руками. Клинок Lauri LA95H и «танцы с бубном» Автор vlad79ka . Качественная кожа должна быть плотная,каждый кусочек надо пропитать клеем и сильно спрессовать. Получится достаточно тяжелая рукоятка. Клинок всего 95-20-3,вот для тяжелого ножа,с клинком 120-130мм кожа наверное больше подойдет.Только такая причина видится.

Наборная рукоять из кожи. И так кожа вороток. Нарезаем кожу на квадратики и пробиваем (просверливаем) отверстие по центру.

Разводим желатин согласно инструкции на упаковке(можно и по-крепче) и пропитываем.

Прессуем (не забывае отцентровать по отверстиям).

После просушки имеем такие два блока.Разводим отверстие под хвостовик (в-натяг).

Прикидываем по длине рукояти,добавляем ещё слои (так же тропитывая желатином),насаживаем на хвост и затягиваем струбциной.

После просушки у нас получается вот такая заготовка.

Так как тыльник у нас со штивтом — сверлим под него отверстие

На тыльник клеим фибру (забыл упомянуть фибра так же приклеена и на больстер)

Сожаем тыльник на место и расклёпываем хвостовик. Сильно можно не выёживаться с расклёпом так как это явление временное — кожа будет давать приличную усадку и его продётся обрезать и делать вновь.

Вот что у нас получается

Ножом придаём грубые очертания будущей рукояти и отправляем всё это в батарею или другое тёпленькое местечко.

После сушки с помощью наждачки (это в моём случае) или ЛШМ-приспособы придаём форму бочёнку.Весь блок перед этим осаживаем и срезаем временный расклёп.

Кожа даёт приличную усадку и блок рукояти требует регулярного уплотнения (осаживания)

Вот что мы имеем на данном этапе. Нож отправляется в батарею.

Пропитываем наш набор маслом.И отправляем на просушку (у меня около недели жил в батарее).

Достаём,осаживаем и шлифуем (потому как слои после запресовки молотком дают «волну»)

Нарезаем бороздки

Расклёп (окончательный) и шлифовка с 600 до 2500грит.

Снимаем фасочку на больстере.

Бормашининг и подрезание фаски на тыльнике.

Разводим шеллак по-жиже и наносим на рукоять.После просушки шлифуем 2500 наждачкой убирая подтёки и проходим тряпицей.

Изготовление ручек для ножей.
Полотна ножей годятся как старые, так и (что лучше) новые. Повторяю, изготовление новых ножей предпочтительнее, так как часть полотна, отведенную для ручки легко «запрограммировать» под конструкцию последней. А при «модернизации» старого ножа приходится приспосабливать новую ручку вместо старой, что не всегда удобно. На рис. 25 показаны три операции, проводимые при создании ручки из накладных пластин. Понятно, сначала делают полотно ножа с прямоугольным концом под ручку. В данном случае есть смысл украсить ручку обжимным кольцом, для которого лучше всего постараться подобрать трубку из нержавеющей стали желательно с тонкими стенками. Кольцу легко придать форму овала, прямоугольника, круга, многогранника. На худой конец подойдут серебряные и золотые обручальные кольца, если любовь кончилась и брак распался. Не пропадать же добру!
После полировки кольцо надевают на конец полотна, предназначенного, конечно, для ручки. Две внутренние накладные пластины вырезают с припуском под кольцо и на обработку. Верхние концы обеих пластин подгоняют так, чтобы они плотно вошли в кольцо, выступая за его пределы на 2…3 мм. Далее полученную сборку зажимают в тисках и сверлят в ней три отверстия под заклепки, зенкуя края отверстий для заклепок с потайными головками. После установки заклепок выступающие их части стачивают заподлицо с пластинами. Точно так же изготавливают верхние накладки, для которых подбирают оргстекло с густой темной окраской, чтобы сквозь эти пластины не проглядывались заклепки. Наружные накладки приклеивают к внутренним и зажимают струбцинами или в тисках, оставляя их так на двое суток. После сборки ручки в ней могут остаться щели, например, с боков, что наблюдается, если размеры части полотна для ручки меньше размеров самой ручки (обычно так и происходит). Для заделки этих щелей подбирают пластинки оргстекла (их толщина равна толщине полотна) и на клею вставляют в эти щели. На наружной пластинке ручки чертят ее контур в окончательном виде (рис. 25, б), после чего по контуру наждачным кругом, ножовкой, напильником убирают у сборки-склейки все лишнее, после чего ручку шлифуют и полируют. На рис. 25, в показана готовая ручка.
На толкучках часто встречаются кухонные самодельные ножи с ручками (из пластиков), переливающиеся всеми цветами радуги. Эта игра цвета достигается с помощью …станиолевых оберток от конфет. Такую обертку сначала мнут, чтобы получилось множество перегибов с микрогранями, посылающими световые зайчики во все стороны. Затем обертку разглаживают (не до полного исчезновения перегибов) и вставляют между полотном и прозрачными — накладками из оргстекла (рис. 26), после чего накладки соединяют с полотном ножа заклепками. Чтобы цветные переливы были радужными, подбирают станиолевые обертки с цветными рисунками. Достаточно эффектно выглядят ручки и из одноцветного «серебряного» (или «золотого») станиоля.

По-своему интересны наборные ручки, составленные из разноцветных кусков-пластин оргстекла (рис. 27). Делать такую ручку можно у ножа с хвостовиком (частью полотна, на которой крепят ручку) любой формы. Но если хвостовик для наборной ручки короток, а иногда его и задумывают таким, то к подобному короткому хвостовику приваривают или приклепывают стальной стержень диаметром 4…6 мм. Для более удобного крепления пластин на стержне, на конце последнего нарезают резьбу длиной 10…15 мм. В качестве наборных пластин подойдут любые обрезки оргстекла, лишь бы они «проходили» по размеру. Во всех пластинах, кроме двух последних сверлят отверстия для стержня, а в тех верхних пластинах, которые попадут на хвостовик, надфилями или фрезами бормашинки разрабатывают еще отверстия под хвостовик. В предпоследних двух пластинах нарезают резьбу, чтобы навернуть их на стержень. Пластины смазывают клеем, нанизывают их на стержень и зажимают (уплотняют), навинчивая на стержень пластинками с резьбой. Самую нижнюю пластину (она без отверстия) наклеивают спустя неделю. Далее ручку обрабатывают на наждачном камне, шлифуют шкурками и осколками обычного оконного стекла, полируют.

При изготовлении пластин с отверстиями надо иметь в виду, что в прозрачном оргстекле стенки просверленного отверстия приобретают молочный цвет, что красоты изделию не придает, так как после полировки изделия стенки отверстия начинают проглядывать через прозрачное оргстекло. Поэтому желательно отверстие изнутри прогладить раскаленным стержнем, в результате молочный матовый цвет стенок исчезнет и отверстие даже превратится в элемент, украшающий ручку. Советую также верхние и нижние наборные пластины делать из оргстекла с густой или глухой темной окраской, чтобы замаскировать следы соединений (заклепки, резьбу). Между прочим, наборная ручка из прозрачного оргстекла своей игрой света создает иллюзию изделия, изготовленного из драгоценных минералов.
А вот для накладных ручек (см. рис. 25) предпочтительнее оргстекло с глухой окраской, создающей плавные размытые переходы между слоями оргстекла, что придает ручке вид изделия, сделанного из мрамора, гранита, фарфора, рога.
Более изящной выглядит наборная ручка, составленная из пластин, расположенных наклонно. Здесь сначала формируют ручку, склеивая пластины по смещением относительно друг друга, как показано на рис. 28. Склеенную заготовку ручки следует примерно на месяц отложить в сторону, и только после этого срока приступать к обработке. Сначала срезаем верх заготовки по плоскости «К-Л», перпендикулярной к продольной оси ножа. Затем на верхней части заготовки делают выступ -посадочное место для кольца. Теперь остается укрепить хвостовик ножа в заготовке ручки. Если хвостовик достаточно короткий, его нагревают и впрессовывают в заготовку, для чего в последней обычно формируют соответствующее отверстие. Или же, сделав отверстие побольше, в него вставляют хвостовик и заливают отверстие эпоксидной смолой.

Если вы сформировали верхнюю часть ручки из пластин глухого оргстекла, но сквозь него не будет видно следов крепления ручки, отчего внешний вид ее только выиграет.
Для длинного хвостовика придется делать в ручке круглое или щелевидное отверстие. Для последнего сначала высверливают отверстие нужной глубины, а соответствующую форму ему придают раскаленным стержнем или пластиной. Далее на выступ надевают кольцо, прочерчивают на заготовке контур ручки и удаляют все лишнее на наждаке. После шлифовки и полировки в щель наливают эпоксидную смолу, вставляют хвостовик, убирают выступивший клей и оставляют нож в вертикальном положении на 5…6 ч (пока затвердеет смола).

Изготовление ножей для начинающих: Проект №4

Дизайн:

Эта часть была довольно простой, и я думаю, что так будет и с исполнением. Но я недооценил все те мелкие детали, которые могут пойти не так, когда делаешь что-то впервые 🙂

Базовые компоненты

• Лезвие 80 мм из полярного углерода с HRC 59
• Латунные валики толщиной 5 мм
• Фибровые прокладки толщиной 0,8 мм
• кора березовая
• Кусочек стабилизированной древесины 1 см

Инструменты

• ножовка
• Приспособление для самостоятельного шлифования углов и перманентный маркер
• Зажим своими руками для приклеивания ручки
• нож, ножницы
• вспомогательные (вырезка # 1) и средние (вырезка # 3) напильники
• надфили (круглые и плоские)
• столярный клей (Titebond III), медленно отверждаемая эпоксидная смола (мин. 60 минут)
• молоток
• наждачная бумага (120, 180, 240, 320, 400)
• обезжиривающее средство (ацетон или аналогичный) и чистый спирт

Так как одним из важнейших материалов была береста, начнем с нее. Из некоторых видеороликов на YouTube я понял, как чистить кору и как разрезать мелкие кусочки. Я ожидал, что наведу много беспорядка (и сделал), но не ожидал, что это будет такая тяжелая работа. Дьявол был скрыт в том, что в отличие от мастеров из Скандинавии, которые использовали свежую бересту, я мог покупать только уже высушенную. На самом деле я купил кору из 2 разных источников и получил 2 очень разных типа коры (один явно более старый и очень толстый, другой намного тоньше с более гладкой поверхностью)

Я начал чистить бересту голыми руками, как я видел на видео раньше, но так как это было довольно сложно, я надел перчатки.Через 15 минут у меня заболели оба больших пальца, поэтому я перешел к соскабливанию ножом верхнего слоя коры. Это сработало лучше, и казалось, что я на правильном пути.

После этого я пробил отверстия (перфоратором для кожи и большим отверстием 4,5 мм) и проверил детали на хвостовике ножа, чтобы избежать проблем, как только я начну склеивать.

Болстеры (да, более одного)

Следующим логическим шагом было сделать валик, который я решил вырезать из латунной оболочки толщиной 5 мм, а не использовать заранее сформированную. Требования просты — он должен хорошо облегать плечи рикассо и острие ножа.

Чтобы вырезать хвостовик, я просверлил 3 отверстия небольшим сверлом (я думаю, что это было 3 мм, так как хвостовик был 3,5 мм толщиной), а затем я использовал сначала тонкий круглый напильник, чтобы соединить эти отверстия, а затем плоский напильник для окончательной формы отверстия.

Болстер # 1:

Здесь я допустил ошибку, не подготовив хвостовик должным образом . Важно убедиться, что ширина хвостовика в том месте, где будет сидеть валик, является самой толстой из всего хвостовика, чтобы при проверке посадки при заполнении отверстия в валике вы не застряли слишком рано. а затем сделайте отверстие слишком широким для финальной позиции.Я был слишком быстр, и у валика были зазоры вокруг хвостовика.

Bolster # 2:

Со свежим опытом я был намного осторожнее. Я сделал отверстие настолько большим, что мне пришлось бы закрепить валик на месте (последние несколько мм выступа). Но прежде чем я это сделаю, я хотел закончить форму и переднюю сторону валика, так как это было бы невозможно, если бы он был на месте.

С учетом уроков, извлеченных из первых двух буферов, я решил сделать еще один. Я сделал его немного больше, чтобы не столкнуться с теми же проблемами, что и с валиком №2. На этот раз я также пошел с гораздо меньшим округлением. Я также подпилил отверстие на валике немного большим с обратной стороны, так как это упростит очистку.

Как только валик № 3 был на месте, я мог продолжить работу с справиться.Прежде чем приступить к приклеиванию, я обезжирил хвостовик и валик. На всякий случай я использовал 5-минутную эпоксидную смолу и заполнил небольшую пустоту между валиком и валиком. Как только это вылечило, я наконец смог приступить к работе с ручкой.

Перед тем, как начать, я сделал простой зажим из трех кусков дерева, двух стержней с резьбой длиной 50 см (размер 10 мм) и нескольких винтов.

Примечание : Ручка ножа действительно может быть изготовлена ​​полностью без клея. Просто сложите все части, наденьте заглушку и заглушите хвостовик. Затем возьмите нож и поместите в духовку с температурой 80–100 ° C (около 176–212 F) на полчаса. При этой температуре береста выделяет естественный деготь, который после охлаждения склеивает кору. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить термообработку лезвия, поскольку эта температура слишком низкая для этого.Вы можете найти более подробную информацию ЗДЕСЬ Я попробую этот подход в следующий раз.

Чтобы дать ножу немного покрутить, я добавил кусок стабилизированного дерева толщиной около 1 см (у меня остались остатки) и сверху латунную заглушку.

Важно — перед установкой торцевой крышки я бы подпилил конец хвостовика (который не закален и его легко подпилить или распилить) до круглой формы, чтобы он точно соответствовал просверленному отверстию в латунной торцевой крышке. Позже, когда клей застынет, хвостовик будет отрезан так, чтобы выступало всего несколько миллиметров, и с помощью молотка вырастет как гриб, чтобы закрепить заглушку.Позже, после шлифовки конца ручки, выяснилось, что я не очень хорошо поработал с ней, но поскольку ручка также была проклеена эпоксидной смолой, она будет хорошо держаться.

В особенности я был осторожен с валиками. Они сделаны из латуни, которая обладает отличной теплопередачей, что может привести к перегреву этой части ручки и повреждению эпоксидной смолы. Кроме того, слишком быстрое или слишком твердое измельчение может привести к неравномерному переходу между твердой латунью и мягкой корой березы, поскольку кора березы намного мягче, чем латунь.

В общей сложности мне потребовалось около 90 минут, чтобы приточить лезвие до нужной формы. Поскольку ручка имеет простую форму (овал в поперечном сечении и бочкообразный профиль), я продолжал шлифовать все стороны и тестировал ручку в руке, пока не почувствовал, что она правильная.Если бы я не проверял его регулярно, я бы, вероятно, получил бы слишком большую ручку. Я продолжал шлифовать с помощью ремня № 60, пока не стал доволен формой. Затем я скругил большинство оставшихся «углов» и с почти нулевым давлением нанес равномерное покрытие валиков.

Ручка отделочная.

После того, как ручка была сформирована с помощью ремня № 60, я продолжил с Sait 7S № 120 и с гладким и мягким 3M Trizact A45 (зернистость около 400). Это была очень легкая работа, особенно в районе валиков. Я немного скругил приклад и отшлифовал нижнюю часть ручки на каждом ремне, чтобы получить однородную отделку.Я только что подправил края валика, чтобы он не ощущался острым в руке.

Как только шлифовка была закончена, я нанес на ручку 2 слоя тунгового масла, что придало ручке очень приятный вид и прекрасный контраст. Похоже, тунговое масло хорошо сочетается с берестой.

Извлеченные уроки

Опять же — довольно много ошибок и мелочей, которые я выбрал в процессе работы над этим проектом:

• Не торопитесь делать валик.Утончите хвостовик так, чтобы он слегка сужался (слева / справа и сверху / снизу) — это позволит вам плотно прилегать и минимизировать риск образования пустот между хвостовиком и валиком.
• Сделайте надрессоренную балку на несколько мм больше во всех направлениях, чтобы было достаточно материала для конуса.
• Перед тем, как приступить к приклеиванию ручки, подготовьте ВСЕ и уберите скамейку, чтобы свести к минимуму риск опрокидывания и тому подобное.
• Используйте эпоксидную смолу медленного отверждения — в частности, если вы используете 2 типа клея одновременно, вам легко собрать ручку более 30 минут, и вы не хотите подвергать себя давлению.
• Если что-то пойдет не так на полпути — не волнуйтесь. Зажмите деталь, которую вы сделали, как если бы ручка была закончена, дайте ей застыть до следующего дня, а затем продолжайте. Со мной случилось и по результату этого не видно.
• Перед тем, как начать шлифование ручки, проверьте абразивные материалы / ленты, которые вы планируете использовать. Некоторые из них теряют немного зерна в свежем виде, и оно может попасть в мягкую березовую кору. Вам не потребуется много шлифовального усилия, поэтому не беспокойтесь об использовании ремней, которые частично изношены, так как они с меньшей вероятностью «испачкают» ручку.
• Работайте очень медленно при чистовой шлифовке ручки. Как только вы доберетесь до зернистости №240, используйте мягкий тонкий ремень (серия 3M Tricazt отлично подходит) — это упростит получение гладкой поверхности валика.
• Нанесите масло на рукоять из коры. Тунговое масло подействовало хорошо, но подойдет и другое. Вы также можете использовать смесь минерального масла и пчелиного воска (эту смесь часто называют «картонным маслом») и повторно нанести, если ручка начинает казаться сухой.

Готовый нож

Инструкции по рукоятке для ножа из кожи бересты

 Методы сборки ножей с кожаными ручками и ножами из бересты 
 очень похожи, хотя методы отделки сильно различаются.В этом учебном пособии 
 основное внимание будет уделено изготовлению кожаной ручки, но также ручки из коры. Выбор лезвия 
 более или менее бесконечен, при условии, что он имеет выступ 
 и имеет либо длину, достаточную для установки заклепки (на 5 мм длиннее рукоятки 
 для простой заклепки и 10 мм для заклепочной шайбы), либо как вариант 
 он имеет резьбовой конец для стопорной гайки. Лезвия Solingen, проданные здесь, 
 идеально подходят для стопорной гайки. Большинство лезвий, показанных на этом рисунке 
, подходят для клепки, но два наверху слишком короткие.Это оба высококачественных лезвия ручной работы 
, поэтому не думайте, что лезвие будет работать, 
, хотя заводские лезвия более стабильны. Фотографии часто обрезаны, 
 не показывает полную длину хвостовика, поэтому сообщите поставщику, для чего вам нужен нож 
. 

 Из кожи нельзя сделать целую ручку. Наконечники 
 играют важную опорную роль, они могут быть металлическими, роговыми, оленьими или деревянными. Показанные вверху 3-миллиметровые латунные или никель-серебряные валики и шайбы 
 доступны здесь и работают хорошо, или вы можете сделать свои собственные, как я сделал здесь.
 Рога лося крепкие и привлекательные. Я использую rosencrans, чтобы избежать костного мозга 
, который может ослабить рукоятку. Прочная секция из черного дерева или рога буйвола 
 также будет хорошо работать с обоих концов. 
 
 

 Последние 10-15 мм хвостовика должны быть напильны (или отшлифованы, как здесь), чтобы 
 прошел через стыковочный колпачок и позже сформировал заклепку. Если у вас 
 - прочный материал для задней части, вам не понадобится заклепочная шайба 
 (навершие) для установки заклепки, вы можете зенковать заклепку и закончить 
 заподлицо.Я займусь этим позже. Если вы делаете свою собственную заднюю крышку, 
 просверлите отверстие диаметром 3 мм, чтобы утоненный конец хвостовика проходил через 

. Сплошная передняя часть (валик) должна быть идеально обработана до того, как 
 прикрепит ее к хвостовику, это намного проще сделать сейчас, чем после 
, когда нож будет собран. Большинство лезвий ручной ковки имеют изгиб 
 в месте соединения лезвия с хвостовиком. Это снижает вероятность поломки 
 под напряжением, поэтому не подпиливайте заплечик лезвия до упора 
, чтобы он подошел к валику.Подпилите внутреннюю часть валика по размеру лезвия! 
 Зачем покупать дорогое лезвие, а затем повышать вероятность его поломки? 
 

 Наддув должен быть надежно закреплен на хвостовике, прежде чем что-либо делать. 
 Осторожно оберните лезвие и переднюю часть валика малярной лентой 
, затем смажьте вазелином; это снижает вероятность того, что вы получите эпоксидную смолу не в том месте, 
. Используйте эпоксидную смолу быстрого схватывания 
, но оставьте ее на ночь для высыхания.

 Далее 

Карта сайта | Авторские права 2001–2014 гг. Thompson’s Scandinavian Knives, LLC
Все права защищены.

19 идей самодельных рукояток для ножей, которые можно легко сделать своими руками

Изготовление ножей — это увлекательное и полезное хобби, позволяющее создавать функциональные, но привлекательные инструменты собственными руками, и одним из важных аспектов этого является ручка.

Изготовить рукоятки для ножей не особенно сложно, если вы знаете, как это делать, но если вы новичок, вам понадобится хороший план, которому нужно следовать — и для всех, кто хочет попробовать себя, вот 19 руководств для сделать ручку для ножа своими руками, которая покажет вам все, что вам нужно знать.

1. Изготовление нестандартной рукоятки ножа

Для начала, вот отличное руководство, которое проведет вас через весь процесс изготовления ручки ножа, от подготовки материалов до завершения работы. Нам нравится, как этот план разбивает все на логические шаги, которые легко понять, а также есть много фотографий, которые помогут вам. Примеры в конце тоже выглядят великолепно, так почему бы не посмотреть, сможете ли вы сделать что-то подобное?

Подробнее об учебнике

2.Учебное пособие по Easy Knife Handle

Что нам нравится в этом видео, так это то, что она с самого начала признает, что она не профессионал, и это говорит вам о том, что, если вы используете правильные методы, любой новичок может создать что-то подобное. Затем она объясняет, как сделала несколько привлекательных рукояток для ножей, и мы очень впечатлены тем, чего она достигла!

3. Как сделать рукоятки для ножей

Вот подробный план, который проведет вас через все шаги, которые необходимо выполнить, чтобы сделать собственную ручку ножа.Он включает в себя множество полезных советов, которые не упоминаются в некоторых других планах, такие как обмотка лезвия изолентой для безопасности, и все объясняет простыми словами, которые все поймут. Мы большие поклонники WikiHow, потому что планы на сайте всегда хорошо написаны и хорошо иллюстрированы — и этот, конечно, нас не подвел.

Подробнее об учебнике

4. Как сделать ручку ножа / весы на заказ

Мы всегда думаем, что смотреть профессионалов за работой очень полезно, потому что мы всегда можем многому научиться из того, что они делают, — и, если вы согласны, это видео, которое вам должно понравиться.В нем профессиональный производитель ножей демонстрирует, как он делал рукоять для ножа покупателя — и это методы, которые любой любитель ножей должен применить.

5. Как сделать рукоять ножа из трех разных материалов

Одна из самых важных вещей, которую вам нужно решить при изготовлении ножа, — это материал, из которого изготовлена ​​ручка. У разных материалов есть свои преимущества, и выбор, который вы выберете, во многом будет зависеть от того, для чего вы собираетесь его использовать.Чтобы помочь, в этом блоге обсуждаются некоторые из ваших вариантов, а затем показано, как сделать ручки, используя три из них.

Подробнее об учебнике

6. Ручка ножа из полиэтилена высокой плотности — Поварские весы из переработанного пластика

Это очень интересный дизайн рукоятки ножа, поскольку она сделана из переработанных бутылок из полиэтилена высокой плотности. В видео мы видим, как ютубер сначала делает форму для ручки, а затем создает пластиковые весы, после чего собирает все вместе, чтобы завершить работу.Это увлекательно смотреть, но это также относительно легко скопировать, поэтому, если вы думаете, что справляетесь с трудностями, почему бы не посмотреть, сможете ли вы это сделать?

7. Как сделать рукоять ножа

Если вы ищете простой и точный план, показывающий, как сделать простую рукоять ножа, стоит взглянуть на этот. Каждый шаг четко объяснен, и есть много фотографий, чтобы показать вам, что именно требуется, что делает этот урок идеальным для подражания даже для новичков.

Подробнее об учебнике

8. Ручка ножа из ветки дерева своими руками

В Интернете есть планы по изготовлению рукояток для ножей из различных материалов, но этот, показывающий, как это сделать из куска дерева, — один из наших любимых. Забавно наблюдать за тем, как ручка принимает форму, а когда это готово, она выглядит фантастически. Все, что вам нужно, чтобы воспроизвести это, — это несколько основных инструментов — и это не будет вам ничего стоить, потому что такие ветки деревьев бесплатны!

9.Сделайте ручку для ножа Боуи за 10 шагов

Вот еще один отличный план рукоятки ножа, который делает все настолько простым, насколько это возможно — на этот раз для изготовления рукоятки для боуи-ножа. Здесь нет ничего сложного — составить план, который любой сможет скопировать, так что если вашему ножу нужна ручка, почему бы не попробовать?

Подробнее об учебнике

10. Коровья кость в рукоятке ножа

Это один из самых оригинальных планов, которые мы видели, потому что в нем мы учимся делать рукоять ножа из коровьих костей.Это может быть более необычный выбор, но когда он будет готов, из него получится красивый нож. Это первая часть серии, так что посмотрите и другие видео, чтобы увидеть, как она выглядит в конце.

11. Как сделать обычную ручку ножа на заказ

Как рассказал нам этот ютубер, клинок, который он купил, обошелся ему в 18 фунтов без ручки, но стоил бы 80 фунтов с одной (это примерно 24 и 105 долларов соответственно), поэтому изготовление собственной ручки может помочь вам сэкономить много денег.Затем он показывает нам, как он сделал ручку из куска ясеня, и мы думаем, что он проделал фантастическую работу!

12. Ручка ножа

В этом плане пара блоггеров показывает нам, как они сделали новые ручки для набора ножей, которые они купили, используя эпоксидную смолу и дерево. Как они объясняют, они многое видели на ножах, но рукоятки были из уродливого желто-зеленого пластика. Мы думаем, что новая версия выглядит намного лучше, и уверены, что вы согласитесь. А если вы хотите попробовать сами, в их блоге есть все подробности.

Подробнее об учебнике

13. Превращение газеты в ручку ножа

Если у вас будет много времени и терпения, то ручку ножа можно сделать из газеты. Техника включает в себя наложение слоев бумаги друг на друга и их склеивание, как показано в этом видео. Это отличная идея, и она должна доставить вам большое удовлетворение от завершения — а то, что он демонстрирует в видео, выглядит потрясающе.

14. Изготовление рукоятки ножа из эпоксидного раствора

Другой более необычный материал, который можно использовать для изготовления ручки ножа, — это эпоксидный раствор. Если у вас остались остатки от другого проекта, например, от установки душа, вы можете попробовать. Это именно то, что сделал этот блоггер, и вы можете узнать, как это сделать, из этого руководства.

Подробнее об учебнике

15. Как сделать ручки для ножей — руководство для начинающих

Для тех, кто только начинает делать ножи, очень важно посмотреть это видео.В нем вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как это делать, и все методы, которые вам нужно будет использовать. Нам нравится, как он все ясно объясняет, дает множество советов и приемов — так что не пытайтесь сделать ручку для ножа самостоятельно, пока не увидите это!

16. Рукоять ножа: как сделать наиболее подходящую и наиболее удобную

Перед изготовлением рукоятки ножа необходимо учесть много информации. Например, вам нужно решить, использовать ли дерево, металл или синтетический материал, и вам также нужно подумать о том, для чего нужен нож, прежде чем вы сможете выбрать наиболее идеальный дизайн.В этом руководстве есть все ответы, которые вы ищете, и он поможет вам сделать ручку ножа, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Подробнее об учебнике

17. Рукоятки для ножей 101

Как следует из названия этого видео, это руководство предназначено для новичков в изготовлении ножей. В нем вы найдете все подробности о том, как изготовить ручки для различных типов ножей из различных материалов, что поможет вам выбрать подходящий вариант для ваших нужд.Они все четко объясняют, предлагают советы и рекомендации о том, как достичь наилучших результатов, и все это делает эти часы еще одним рекомендуемым для всех, кто интересуется изготовлением ножей.

18. Изготовление рукоятки ножа

Вот отличный ресурс, который расскажет вам все, что вам нужно знать о том, как сделать рукоять ножа, включая нарезание и вставку штифтов, шлифование, придание формы рукоятке и многое другое. Он также включает в себя несколько полезных видео, которые покажут вам, как это делается, и помогут вам улучшить свои навыки изготовления ножей.

Подробнее об учебнике

19. Как сделать ручку для ножа шеф-повара

В этом видео мы узнаем, как этот ютубер сделал дубовую ручку для поварского ножа, который ремонтировал. Это видео является частью серии, которую он снял о переделке этого ножа, и все они интересно смотреть, но если вас особенно интересует, как сделать ручку, это то, что вам нужно.

Множество отличных планов по копированию

Как видите, существует множество отличных планов по копированию, которые покажут вам, как изготавливать ручки ножей в различных стилях и из всех видов материалов.

Нам понравилось найти эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам также понравилось смотреть и читать их — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вам нужен, чтобы сделать собственную ручку ножа своими руками. .

Изготовление цветных штабелированных блоков из бересты для ручек

Готовые блоки можно просверлить, а отверстия легко сформировать с помощью простых инструментов, чтобы в конечном итоге приклеить их к хвостовику и сформировать ручку:

Если кому-то из вас удастся получить другие цвета, поделитесь ими с нами.

Это единственный раз, когда я делал это, поэтому понятия не имею, как это будет выглядеть через 10/20/30 лет. Пока все хорошо, но попробуйте на свой страх и риск.

*******

По сути, метод заключается в сжатии коры между двумя стальными пластинами и их обжиге. Между пластинами необходимо использовать полозья, чтобы блоки имели две параллельные грани.

2) разрезать кору на квадраты

3) сложить их до заданной толщины (здесь это было примерно 3/4 дюйма) с зерном каждого уровня 90 * на следующий, а внешняя белая кора одного слоя контактирует с коричневатой внутренней стороной следующего

4) оберните стопку фольгой, чтобы сохранить ее вместе и предотвратить ее прилипание к пластинам

6) дать остыть, разжать, удалить фольгу, и она готова к использованию.

Советы и уловки:

1) Для правильного удержания блока требуется сжатие.

Измерение легко выполняется, удерживая штабель между двумя пружинными зажимами и с помощью штангенциркуля:

Обратите внимание на палочки для мороженого под направляющими в зажимном прессе выше … сначала зажимайте стопку на месте и выпекайте 40 минут, пока она не станет мягкой.Затем слегка затяните зажим, сдвиньте стержень для мороженого с помощью плоскогубцев, затем снова затяните зажим, пока полозья не коснутся тарелки, и завершите выпечку в течение последних 20 минут

3) При разном времени и температуре выпечки можно получить разные цвета.

Противень для печенья на самой нижней решетке духовки является хорошим теплозащитным экраном, а термометр духовки также практически незаменим.

6) Чтобы убедиться, что две темные полосы в этом ноже в итоге оказались одного цвета, две отдельные маленькие стопки были запечены одновременно в том же прессе, что и выше, с разделительным блоком между ними.

7) Интересный визуальный эффект, который может повлиять на конструктивные особенности

полированный блок с обрезкой под углом 90 *:

9) В следующий раз я возьму пластины побольше

Пластины, которые у меня были под рукой, позволили мне сделать только один блок за раз. время…так что ручка выпекалась шесть часов. Я почти уверен, что приготовить «бутерброды» из бересты размером 3 x 3 x 3/4 дюйма и разрезать их ленточной пилой на 1,5 дюйма, подойдет, конечно, при условии, что он готовится полностью …. Опять же, если у кого-то есть возможность это проверить, дайте нам знать

Изготовление ножа своими руками в домашних условиях. Рукоять из двух пород дерева для ножа своими руками Как сделать круглую ручку для ножа

Сегодня ножи пользуются большим спросом и это неудивительно.Помимо прямого предназначения на кухне, нож используется в туризме, охоте, рыбалке и многих других сферах. К тому же это просто красивый и ценный подарок любому мужчине. Особым спросом пользуются самодельные ножи, ведь рукоять такого ножа дает безграничные возможности для фантазии создателя. Красивые узоры, рисунки и надписи позволяют сделать уникальный нож. Чтобы он прослужил долгие годы, стоит определиться с выбором материала деревянной рукоятки ножа, пропитки и лака, о которых пойдет речь далее.

Типы рукояток ножа

По способу крепления рукоятка ножа бывает двух типов:

Первый вариант применяется, когда хвостовик лезвия достаточно широкий. Ей придается форма будущей ручки, которая будет закреплена саморезами или заклепками. Если хвостовик лезвия узкий, то подойдет крепление наездника. Главное преимущество над накладными расходами — меньший вес конструкции.

Материалы и инструменты для изготовления

Изготовление удобной и прочной рукоятки ножа для неопытного человека может оказаться сложной задачей.Первым препятствием на пути станет выбор дерева. В зависимости от условий эксплуатации и хранения тот или иной вид дерева служит разное время. Древесину необходимо просушить, чтобы в будущем не произошло деформации.

На данный момент в мире существует несколько десятков подходящих пород дерева для рукояти ножа. В основном это породы, сохраняющие форму и твердость: железо, черное и черное дерево, самшит, клен, дуб, орех, палисандр, береза, вереск и многие другие.

Несоблюдение всех шагов может привести к тому, что текстура может потеряться, а срок службы ручки значительно снизится.

Важно знать, что при обработке древесины светлых тонов частицы шлифовальной пыли могут абсорбироваться и будут заметны в виде черных точек. Чтобы этого не произошло, необходимо предварительно использовать специальный паронаполнитель.

Для ножа с хвостовиком наездника в рукоятке просверлите отверстие такой же длины, при необходимости расширите его напильником.Затем заранее подготовленную эпоксидную смолу смешивают с опилками и этим раствором заполняют просверленное отверстие. Затем устанавливается лезвие. Нож можно использовать через сутки, когда смола полностью затвердеет.

Накладная версия собирается другим способом. Прежде всего, обработанные детали рукоятки устанавливаются на хвостовик и зажимаются в тисках. После этого просверливаются все отверстия под заклепки или шурупы. Те, в свою очередь, должны быть того же диаметра, что и отверстия. Затем детали ручки со всех сторон пропитываются маслом.Затем приступайте к нанесению эпоксидной смолы на внутреннюю часть ручек и заклепок. Затем все детали ножа собираются и обматываются резиной, которую можно закрепить скотчем или скотчем. Через 24 часа нож можно развернуть, удалить излишки смолы и дополнительно пропитать ручку маслом.

И как раз для тех, кто любит заходить на сайт в поисках чего-то интересного и полезного. Иногда бывает, что не всегда то, что предлагает нам производитель, может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать фантазию и все мастерить самому, а если вы сделаете это сами, то будете уверены в своей продукции.В этой статье тоже есть смысл переделать готовую, поэтому плавно приступаем к сборке.

Как обычно в любом самодельном изделии требуется материал, и что мы хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
* Кора березы.
* Сам нож без ручки.
* Зажимные тиски на шпильках с барашками.
* Шлифмашина со среднезернистым шлифовальным кругом.
* Клей.

Когда все монтажные материалы готовы, можно приступать к сборке.
Прежде всего, автор взял с обеих сторон куски дерева толщиной 5-6 мм и вырезал в них отверстия, которые вошли в стальную рукоять ножа.

Когда нужная сумма будет вырезана, переходите к следующему шагу.
Проделываем дырку в каждом квадрате бересты, чем вы решили проделать, для лучшего отверстия можно использовать сверло по дереву, диаметр которого немного больше диаметра гильзы на ноже. Повторяем этот процесс со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Внимание! Все работы с шлифовальной машиной должны выполняться с особой осторожностью и соблюдаться меры безопасности. Для начала при помощи болгарки придаем ручке квадратную форму.

Конструктивно любой нож состоит из двух элементов — рукояти и лезвия. Однако каким бы качественным ни было лезвие, все его преимущества сойдут на нет, если ножом будет неудобно работать и рука устанет. Комфортность ножа, маневренность ножа и эффективность работы с ножом зависят от рукоятки.Функциональное назначение ножа зависит от формы рукояти. Рукоять можно разместить параллельно лезвию или под углом.

Способы крепления рукоятки ножа

Exist два способа крепления рукоятки к хвостовику лезвия: заклепки и заклепки.

1) Конный путь насадки для ручки (хвостовая, «крысиный хвост»)

Рукоять надевается на узкий стержень как стержень и фиксируется. Если стержень длиннее ручки, ручка затягивается гайкой, ручка состоит из множества пластин.С обеих сторон ручка снабжена зажимами для предотвращения раскалывания. Такая ручка называется наборной. Чаще всего используется, если рукоять параллельна лезвию. Если стержень короче ручки, ручка фиксируется клеем. Таким способом крепятся ручки, расположенные под углом к ​​клинку.

Преимущества

• Более привлекательный внешний вид
• Ручка практически любой формы и размера
• Малый вес
• Низкая тепло- и электропроводность
• Ремонтопригодность

Недостатки

• Менее прочное соединение по сравнению с методом заклепки

На фото: сквозной монтаж ручки от фирмы. Ручка фиксируется гайкой, навинчиваемой на резьбу шпильки. В гайке предусмотрено отверстие для шнурка.

Конный проходной монтаж ручки (ручка наборная берестяная) от. Ручка фиксируется верхушкой печатной платы, которая навинчивается на шпильку.

Верховая глухая установка ручки (лезвие фиксируется двухкомпонентным клеем) от. При соблюдении технологии данная установка по прочности не уступает сквозной

Жесткое сквозное крепление рукоятки к ножу фирмы повышенной прочности.На большинстве ножей удваивает крепление стержня (штифтов) лезвия на 2 гайки (первая гайка находится внутри задней крышки, вторая гайка снаружи на задней стороне).

2) Заклепка Крепление ручки

На широком стержне, повторяющем контуры ручки, с обеих сторон на заклепках или шурупах прикреплены пластины (накладки, «щеки»). Этот метод используется при изготовлении цельнометаллических ножей Full-Tang, а также складных ножей.

Подушечки карельские березовые возле складного ножа предприятия

Подушечки грецкого ореха, нож с полным выступом «

Преимущества

• Проще в производстве
• Самый надежный способ крепления

Недостатки

• Ограничения по форме, объему и размеру ручки
• Увеличенный вес
• Высокая тепло- и электропроводность (на морозе без перчаток работать невозможно)
• Не очень удобная форма, при намокании может выскользнуть из рук

Форма рукоятки ножа

1) Овальная форма .

Плохо, если края ручки ровные и четкие. В этом случае, несмотря на отличный внешний вид, руке держать такой нож будет неудобно. Благодаря овальной «обтекаемой» форме рукоятки, в руке гораздо удобнее держать нож. Сечение ручек может варьироваться от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их комбинаций. Овальная форма идеально подходит для эргономических требований и отлично ложится на ладонь.Квадрат и прямоугольник со скругленными краями — всего лишь вариации круга и овала.

Овальная форма рукояти у ножа от Златко

Преимущества

• Оптимальное, удобное положение в руке

Недостатки:

• Тактильно определить ориентацию плоскости клинка в пространстве невозможно. Используя охотничий нож в темноте, можно ударить не клинком, а плоским или прикладом

2) Прямая форма

управляется без сокращений и расширений.Эта ручка есть у большинства кухонных ножей. Сечение ручек может варьироваться от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их комбинаций.

Овальная форма идеально подходит для эргономических требований и отлично помещается в ладони. Недостатком круглого сечения является невозможность слепого определения пространственной ориентации плоскости лопасти. Круглая рукоять может привести к тому, что в темноте вы нанесете удар не клинком, а прикладом или плоским.

Квадрат и прямоугольник со скругленными краями — всего лишь вариации круга и овала.

Недостатки:

• Не имеет ограничителей, легко выскальзывает из руки.

3) Коническая форма

Есть сужение назад или вперед. Первый вариант встречается очень редко; такая форма рукояти была распространена среди кинжалов для левшей. Ручки с конусом вперед обладают хорошей эргономикой. На протяжении многих веков весь мусульманский мир предпочитал такую ​​ручку.У большого количества хирургических инструментов есть заостренная ручка, которая сужается вперед.

Коническая форма ручки (АиР, Златоуст)

Коническая форма рукояти топора ножа (АиР, Златоуст)

4) Вогнутая форма

Вогнутые ручки сочетают в себе положительные качества обоих типов конусов и удобно помещаются в ладони. Такую форму имеют некоторые японские ручки, и подобная форма характерна и для старой России.Однако различная глубина вогнутости влияет на применение. Своеобразный асимметричный односторонний вариант можно отличить по рукоятке с глубоким вырезом для пальцев, что не совсем удобно, но эффектно и чем-то напоминает кастет. Такие углубления для пальцев будут обеспечивать более устойчивое положение ножа в руке, однако следует отметить, что количество углублений более одного ограничивает возможности различных положений рукоятки. Самая массивная и, безусловно, самая удобная из всех форм — ручка, удлиненная посередине (симметрично или односторонне).

5) Выпуклая форма

Практически все охотничьи и боевые ножи имеют выпуклую двустороннюю или одностороннюю рукоять. Выпуклая односторонняя ручка называется «брюшком». Сегодня специалисты многих стран признают, что наиболее удобной формой рукояти широкопрофильного ножа является прямая рукоять, соосная с клинком, с небольшим «брюхом». Классический финский нож («финка») полностью соответствует этим параметрам.

Основной материал ручки (черная ручка)

Материал зависит от таких качеств, как прочность, комфорт для руки (он не должен охлаждать руку, рука не должна скользить), устойчивость к грязи и балансировка всего ножа.

1) Дерево

При изготовлении обычно используются плотные породы дерева. Используемые породы дерева: дуб, орех, клен, ясень, вереск, груша, яблоко, вишня. Из редких пород дерева ручки выглядят намного красивее, не охлаждают руку, не залипают в крови, однако могут быть тяжелыми и сложными в обращении.

Преимущества

• Небольшой вес, внешний вид;
• Не скользит в руке;
• Поглощает излишки пота;
• Очень легко обрабатывать;

Недостатки

• Недостаточная ударопрочность (относительно).Некоторые виды древесины обладают отличной ударопрочностью (кап, сувель, карельская береза)
• Плохая водонепроницаемость (относительная). Требуется специальная пропитка и внешняя обработка

Самая популярная древесина для изготовления ручек

Амарант

Общее название: Purpleheart, Amaranth

Научное название: Peltogyne spp.

Распространение: Центральная и Южная Америка (от Мексики до юга Бразилии)

Размер дерева: 30-50 м высотой, 1-1.Диаметр ствола 5 м.

Средняя плотность: 905 кг / м3.

Твердость по Бринеллю 5,4 кгс / мм²

Модуль упругости при растяжении: 151,7 МПа.

Модуль упругости: 20,26 ГПа.

Прочность на сжатие: 83,7 МПа.

Усадка: радиальная: 3,8%, тангенциальная: 6,4%, объемная: 10,6%, отношение тангенциального к радиальному: 1,7.

Древесина амаранта, более известная как пурпурное сердце, представляет собой густую экзотическую древесину пурпурного цвета.

Цвет / Внешний вид:

Свежесрубленная древесина имеет тускло-серовато-лилово-коричневую сердцевину.Под воздействием света он становится более темно-фиолетовым. С течением времени и воздействия ультрафиолета древесина становится темно-коричневой с пурпурным оттенком. Это обесцвечивание можно свести к минимуму, используя покрытие для защиты от ультрафиолета.

Текстура:

линии обычно прямые, но могут быть волнистыми или неровными. Имеет среднюю текстуру с хорошим естественным блеском.

Устойчивость к гниению:

Пурпурное сердце считается очень устойчивым как к гниению, так и к большинству насекомых.

Обрабатываемость:

Работа с Purpleheart может создать уникальные проблемы: если древесина нагревается тупыми инструментами или скорость резки слишком высока, амарант выделяет смолу, которая может забить инструменты и усложнить процесс. В зависимости от ориентации волокон он может быть поврежден во время обработки. Пурпурное сердце также демонстрирует умеренную резкость инструмента.

Запах:

варьируется в зависимости от вида: большинство видов не имеют характерного запаха, хотя некоторые виды могут иметь резкий запах.

Аллергия / токсичность:

Хотя тяжелые реакции случаются редко, пурпурное сердце считается сенсибилизатором. Обычно наиболее частыми реакциями являются раздражение глаз и кожи. Древесина амаранта также может вызывать тошноту при обработке.

Применение: отделка, декор мебели, полы, мебель, судостроение, элементы интерьера.

Эта красочная древесина из латиноамериканских лиственных пород чрезвычайно популярна для изготовления мебели и других объектов, требующих уникального цветового акцента.Помимо окраски Purpleheart обладает отличными прочностными свойствами и может использоваться там, где важна прочность.

Бубинга —

древесины деревьев видов Guibourtia tessmannii и Guibourtia demeusei из рода Guibourtia семейства бобовых. Африканское розовое дерево, африканское розовое дерево, акуме, бубинга, эбана, эссинганг, кевасинго, кеуасинго, оквени, ованг, хуака. Хорошо известная древесина бубинго бывает нескольких видов: гибурция тессманная, гибурция десмезей, гибурция пеллегриниана.Род Guibourtia включает 16 видов, произрастающих в тропических регионах Африки (13 видов) и Южной Америки (3 вида). Но для получения древесины бубинга я в основном использую африканские породы.

Древесина бубинга твердая и плотная (средняя плотность 860-930 кг / м3), имеет четко видимые годичные кольца и обычно имеет красивую текстуру, что связано с частой сменой направления роста волокон и другими отклонениями в росте. Ядро красно-коричневого цвета с темными прожилками. Помимо приятного цвета красного дерева, сердцевина бубинга чрезвычайно декоративна.Волокна могут быть прямыми или узорчато спутанными, образуя хаотичный узор из завитков и точек. Древесина прочная и умеренно устойчива к насекомым. К положительным свойствам можно отнести также высокую биостойкость — древоточцы не поедают бубинги, не поражаются грибами, гнилью и плесенью. Он должен сохнуть медленно, но после этого он будет очень устойчивым. Относительно проста в обращении. Хорошо отполирован до зеркального блеска, но умеренно пропитан. Древесина хорошо прилипает и после обработки подходит для всех видов лакировки и полировки.

Используется при производстве различных музыкальных инструментов, арф, гитар, бас-гитар, барабанов. Его используют при изготовлении луков, а из бубинго делают рукоять. Его используют для изготовления рукояток различных ножей. Его также используют при изготовлении мебели. Применяется во внутренней отделке салонов автомобилей.

Береза ​​карельская

Отдельно стоит выделить такой материал, как древесина карельской березы. Карельская береза ​​славится необычной мраморной фактурой, перламутровым блеском и янтарным оттенком древесины.Она издавна известна за пределами своей родины и причисляется к редким тропическим видам, которые в торговле измеряются килограммами, а не кубическими метрами. Он невероятно твердый, вязкий по структуре. Насыпная плотность (в сухом виде) достигает 750-770 кг на кубический метр. Показатель твердости — 3,5 единицы. по Бринеллю. Этот материал абсолютно не подвержен пересыханию, гниению и каким-либо неблагоприятным воздействиям. По всей длине имеет специфические бородавчатые утолщения — так называемые каппы. Затем они придают уникальную фактуру мрамора: темные пятна коричневого цвета на светлом фоне.По стоимости аналогичен дорогим тропическим сортам. Прекрасными характеристиками, которыми обладает карельская береза, являются присущие ее древесине свойства в виде повышенной локонности и разрастания. Дерево отличается удивительным цветом древесины от светло-золотистого до темно-янтарного и рисунком, нарисованным самой природой в виде причудливых штрихов, точек и мраморных переливов. Карельская береза ​​- очень сложный в обработке материал, требующий от мастеров высокого художественного мастерства. А вот полировка, наоборот, переносит хорошо, как и лакировка.После них материал приобретает неповторимый визуальный эффект за счет уникальной волнистой структуры и выпуклых «наростов».

Граб

Граб (лат. Cárpinus) — род относительно небольших лиственных деревьев из семейства березовых (Betulaceae). Произрастает в северном полушарии, большинство видов в Азии, особенно в Китае, в Европе только два вида. Граб имеет самую высокую плотность среди домашних пород (плотность 800 кг / м3, твердость 3,7), за исключением белой акации (robinia pseudoacacia), однако ее можно считать отечественной лишь условно, так как завезен к нам из Северной Америки. .Самая прочная и прочная древесина — граб обыкновенный, произрастающий в Закавказье (Армения).

Износостойкость древесины граба оценивается как очень высокая, что определило ее использование для изготовления деталей машин (например, челноки для ткачества). Способность удерживать крепеж (гвозди и шурупы) в грабе в 4 раза выше, чем у сосны. После предварительного сверления рекомендуется использовать гвозди и шурупы. Гибкость средняя (заметно хуже, чем у бука, ясеня и дуба).

Древесину граба лучше всего использовать там, где требуется высокая твердость, прочность, ударопрочность. Его часто используют для рукояток ручных инструментов и некоторых видов спортивного инвентаря (например, бильярдных киев, клюшек для гольфа), для отдельных частей машин и механизмов, для разделочных досок. Из этой породы получаются декоративные токарные изделия. Применяется в производстве музыкальных инструментов: отдельных частей пианино и фортепиано, грифов для гитар (с отделкой из черного дерева).

Недостатки

Биостойкость граба низкая.При повышенной влажности и температуре не устойчив к грибковым заболеваниям.

Он склонен к намоканию, поэтому его нельзя использовать на улице без специальной обработки.

Высокая объемная усадка. При высыхании материал дает усадку и трескается.

Одно из названий граба на английском языке — Айронвуд.

Гайка

Древесина ореха считается ценной породой древесины, из нее изготавливают качественные изделия. Винты для самолетов изготавливались из орехового дерева.Применяется для изготовления деревянных деталей охотничьего оружия благодаря их высокой динамической прочности и минимальной склонности к растрескиванию. Древесина грецкого ореха мелкозернистая, имеет среднюю твердость и плотность от 450 до 750 кг / м³. Твердость древесины по классификации Бринелля составляет 3,5 — 3,9 НВ. По устойчивости к процессам гниения относится к 3 классу (умеренная стойкость). Древесина жесткая и прочная на изгиб, но не эластичная. Устойчив к влаге, хорошо обрабатывается, окрашивается и полируется.При сушке сильно коробится, но в высохшем состоянии сохраняет форму. Древесина устойчива к разрушению древоедами и насекомыми.

Стабилизированная древесина

Стабилизированная древесина, или полимеризованная древесина, или стабилизированная древесина — это древесина, полностью пропитанная специальными растворами, компаундами (наполнителями) (которые полимеризуются в древесных волокнах и капиллярах) для улучшения ее физических и эксплуатационных свойств. Стабилизированная (полимеризованная) древесина нашла очень широкое применение при изготовлении рукояток ножей ручной работы.

Волокна и капилляры древесины максимально освобождены от доступной влаги и воздуха и заполнены пропиточными составами. В этом случае применяется вакуум-вакуум с последующим повышением давления, при котором подготовленный материал полностью погружается в пропиточный раствор. В процессе изготовления стабилизированной древесины заготовки также могут быть окрашены в разные цвета путем введения красителей в пропиточный состав, что позволяет получить широкий спектр цветовых оттенков готового изделия.

Процесс изготовления стабилизированной древесины описанным способом является дорогостоящим и трудоемким. Сегодня из стабилизированной древесины изготавливают небольшие заготовки (бруски), которые используются для изготовления рукояток ножей и различных декоративных поделок.

Для стабилизации древесины используется древесина с ярко выраженной мелкой текстурой и переливами. Чаще всего это капы таких деревьев, как клен, каштан, вяз, береза, различные сувели, а также некоторые ценные породы древесины, например, карельская береза, наиболее распространенным является стабилизированная карельская береза ​​за отличный внешний вид.Очень красиво смотрится стабилизированное дерево из фруктов и экзотических пород древесины, таких как палисандр, абрикос, орех.

Правильно сделанное стабилизированное дерево хорошо устойчиво к факторам окружающей среды: не меняет своего внешнего вида и не теряет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей и со временем, индустриальных масел, органических растворителей; он выдерживает нагрев открытым пламенем до температуры 250 градусов Цельсия в течение определенного короткого периода времени без внешних изменений. Древесина не деформируется, со временем не трескается.Не набухает во влажной среде. Износостойкость также значительно повышается благодаря полимерам.

Каждый кусок дерева имеет свой неповторимый вид и узор.

Эбен

Эбеновое дерево или Эбен — черное или черное с полосами дерево некоторых тропических деревьев рода хурмы. Произрастает во влажных тропических лесах Западной, Центральной и Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, в муссонных лесах Индии и на острове Цейлон.

Сердцевина очень твердая и тяжелая и представляет собой ценный вид. Плотность черного дерева до 1300 кг / м3. Древесина тонет в воде. Благодаря тому, что она маслянистая, древесина очень устойчива к атмосферным воздействиям. При перепадах температуры и перепадах влажности конструкция остается устойчивой. Дерево легко полируется и обрабатывается. Он не подвержен гниению и повреждению насекомыми (его обходят даже всеядные термиты). Благодаря своей плотности и водоотталкивающим свойствам, черное дерево успешно используется при изготовлении музыкальных инструментов высокого класса.Идеально подходят для механической обработки при изготовлении различных предметов: фигурок, статуэток, сувениров, рукояток ножей. Из черного дерева изготовлены шахматы, нарды, трости, ящики для дорогого вина и сигар, декоративные элементы, рамы для картин.

Древесина эбенового дерева делится на разновидности в зависимости от вида растения, являющегося его источником.

Камерунское черное дерево … Самая распространенная разновидность дерева родом из Африки. Имеет глубокий черный цвет, иногда с серыми прожилками. Несмотря на хороший внешний вид, ценится меньше, чем другие разновидности.Это связано с тем, что древесина имеет открытые поры.

Цейлонское эбеновое дерево (Цейлонское эбеновое дерево, или Черное эбеновое дерево). Самый качественный и самый дорогой сорт черного дерева. Древесина мелкопористая, поры почти не видны. Очень твердая, в 2 раза тверже дуба, отлично полируется. Дерево не боится термитов и воды.

Мадагаскарское эбеновое дерево … Растет на Мадагаскаре, а также на Сейшельских островах. Древесина антрацитово-черного цвета, мелкие поры. Имеет высокую грузоподъемность 1000 кг / м3.Не боится воды и насекомых.

Макассарское эбеновое дерево (индонезийский сорт). Это черное дерево относится к цветным породам. Древесина черная с характерными желтыми и светло-коричневыми полосами. Древесина очень плотная — от 1000 до 1300 кг / м3.

Лунное черное дерево происходит из Лаоса и Вьетнама и по цвету похоже на черное дерево Макассар.

Лунное эбеновое дерево — древесина породы маболо. Очень редкая разновидность черного черного дерева. Родина — Филиппины, сейчас растет только в непроходимых джунглях Мьянмы.Единственное черное дерево со светлым деревом. Lunar Ebony запрещено резать и экспортировать. Мьянма редко продает квоты в очень небольших количествах. Допущенные к вырубке деревья имеют возраст 400-1000 лет. Он имеет огромную плотность 1300 кг / м3 из-за очень медленного роста. Древесина содержит большое количество эфирных масел и поэтому устойчива к воздействию внешней среды: не боится влаги и не гниет, не боится перепадов температур, устойчива к повреждениям насекомыми, в том числе термиты.

Венге

Редкая и ценная порода тропической древесины венге носит местное название панга панга. Произрастает в тропических джунглях западной экваториальной Африки, встречается в джунглях Конго, Камеруна, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и других африканских стран. Есть и другие названия — конголезский (африканский) палисандр или палисандр из Конго (Африка), дикела, боконге, авонг и др. Официальное латинское название этого растения — Millettia laurentii. Дерево венге — экзотическое тропическое растение, редкое и дорогое.

Материал славится своими эстетическими свойствами благодаря роскошному шоколадному цвету и характерной текстуре с изящными прожилками. Цвет зрелой древесины варьируется от золотисто-коричневого до очень темно-коричневого с черными прожилками, в зависимости от места произрастания.

Венге — очень плотное и прочное дерево с уникальными свойствами. Твердость древесины, измеренная по методу Бринелля, составляет 4,2 HB — венге тверже дуба и ясеня и очень близок к твердости настоящего палисандра.Плотность у него тоже высокая (средняя плотность 890 кг / м³) — в воде почти не плавает. Древесина венге хорошо обрабатывается различными инструментами, однако из-за шероховатой текстуры и наличия в древесине множества маслянистых веществ и минералов ее сложно обрабатывать и полировать, покрывать лаком или наносить другие составы. Лучшим вариантом считается восковая эпиляция — она ​​прочная и безопасная для здоровья, рекомендуется восковая эпиляция. Превосходная прочность и устойчивость к изгибу в сочетании с исключительной износостойкостью, устойчивостью к плесени, грибку и атакам насекомых делают этот материал еще более ценным.

Венге применяется там, где требуется выдерживать повышенные нагрузки: конструкция лестниц, спортивного инвентаря, мебели. Древесина этой породы часто используется для изготовления мозаичного или художественного паркета высочайшего качества. Также используется для изготовления рукояток ножей. Используется для изготовления шпона и внутренней отделки.

Амбойна

Амбойна (Amboyna burl (кап амбойны)) — торговое (техническое) название капа дерева из рода Pterocarpus (лат. Narra (Pterocarpus indicus, Padauk Radauk (Pterocarpus macrocarpus), сандал), ценной красно-коричневой древесины). с ярко выраженным рисунком, и не является отдельным видом дерева.

Ботаническое название: Pterocarpus indicus, семейство бобовых (латинское Fabaceae), подсемейство Moths (латинское Faboideae).

Название происходит от острова Амбон в Индонезии, где растет большая часть узорчатой ​​древесины. Но наиболее известен индийский птерокарпус (Pterocarpus indicus).

наиболее известен индийский птерокарпус (Pterocarpus indicus). Около 60 видов этих деревьев входят в состав рода Pterocarpus. Птерокарпус — крупное лиственное дерево, достигающее 30-40 м в высоту, со стволом до 2 м в диаметре, несущее тяжелую широкополую раскидистую крону, которая может достигать до 20 м в диаметре.

Произрастает в Юго-Восточной Азии, на севере Австралии, на островах западной части Тихого океана. Самая большая среда обитания находится в Камбодже, южном Китае, Восточном Тиморе, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах, островах Рюкю, Соломоновых островах, Таиланде и Вьетнаме, Борнео, Бирме и Малайском архипелаге.

Заболонь широкая, от бледно-желтого до желто-коричневого тона. Цвет сердцевины широко варьируется: от золотисто-желтого до красновато-коричневого.Сердцевина амбойны обычно имеет множество мелких завитков и различных узлов, похожих на узоры с высоты птичьего полета на кленовой древесине, но гораздо более интересных. Фактура рисунка среднего размера, но также может быть очень неоднородной. Древесина амбойны имеет интересный волнистый или запутанный завиток (волокна запутаны-завиты, иногда волнистые).

Древесина средней твердости и средней тяжести (удельный вес 0,54-0,66). Древесина высокой плотности (сухая 655-670 кг / м3). Прочность сухой древесины на изгиб аналогична прочности тика, который считается эталоном прочности.Прочность на сжатие вдоль волокон находится в высоком диапазоне, как у тика, белого дуба и твердого клена (твердость по Янке — 1260 фунтов или 5620 Н). Сохнет медленно, в воде не гниет.

С ним легко работать, можно сделать еще более тонкую полировку. На завершающем этапе обработки дает очень качественную поверхность, легко травится красителями, но перед полировкой может потребоваться заполнение пор специальными составами.

Массив амбойны используется при производстве декоративного шпона, который используется для внутренней отделки автомобилей класса люкс, эксклюзивной мебели, шпона, изделий ручной работы, музыкальных инструментов, украшений, сувениров.

Нарра — национальное дерево Филиппин, а также провинций Чонбури и Пхукет в Таиланде.

Акация

Каштан

Ясень

Магнолия

Самшит

Дуб

Падук

2) Береста

Самый практичный материал — береста. При использовании бересты для некоторых моделей рыболовного ножа рукоятью ножа можно удерживать его на поверхности воды.

Преимущества

• Очень плохая теплопроводность. Очень удобно использовать на морозе
• Приятный на ощупь.
• Влагостойкость. Устойчив к воздействию воды и других жидкостей, причиной этого является большое количество содержащегося в нем смолы, а также придание ему некоторых дезинфицирующих свойств. Благодаря чему береста не подвержена гниению.
• Внешний вид, приятный не только на ощупь, но и на вид
• Высокая электроизоляция

Недостатки

• Воспламеняемость
• Ручка, инкрустированная берестой, непросто очистить от грязи, крови

3) Заглушка

Берл — это нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины.

Преимущества:

• Значительно опережает древесину по твердости
• Внешний вид — каждый кап имеет уникальный узор;
• Ударопрочность. Берл — очень прочный материал; в процессе роста древесина в агрегате уплотняется и прессуется.

Недостатки:

• Из-за высокой твердости и прочности трудно обрабатывать
• Тяжелый вес

4) Кожа (наборная ручка).

Преимущества:

• Красивый внешний вид
• Ручка практически нескользящая
• Плохая теплопроводность, не охлаждает руку
• Простота обработки, ручку можно отрегулировать по размеру руки даже после покупки ножа
• Ручка устойчива к ударам, падениям, не расколется

Недостатки

• Плохая износостойкость (относительно).
• Наборную ручку непросто очистить от грязи, крови (с применением пропиток и средств ухода за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).
• Поглощение запахов (при использовании пропиток и средств по уходу за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).
• Гигроскопичность. Намокает, набухает, может потрескаться, долго сохнет, может пострадать сталь клинка. Плохо переносит повышенную влажность, соленый морской воздух (при использовании пропиток и средств по уходу за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).
• Избыточный вес (относительно)

5) Пластмассы (при плавке)

Наиболее распространенным является АБС-пластик (тройной сополимер стирола, акрилонитрила и бутадиена).Российский аналог — стирол-бутадиен-акриловые пластики марок СНП-2 и СТЭН. Используется при изготовлении кухонных ножей.

Преимущества

• Хорошие прочностные характеристики
• Легкий вес
• Хорошие диэлектрические свойства
• Относительно низкая теплопроводность
• Очень устойчива к активным химическим веществам

Органическое стекло (оргстекло)

или полиметилметакрилат (ПММА) (ПММА) (Поли (метилметакрилат — акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик.Другие названия: Оргстекло, Деглас, Акрилит, Люцит, Перспекс, Сетакрил, Оргстекло, Акрима, Карброглас, Новат, Лимакрил, Пласкрил, Акрилекс, Акрилит, Акрипласт, Акриловое стекло, Акрил, Метаплекс и многие другие. Можно красить и тонировать в любой цвет. Химическая формула (С5O2H8) n, [-Ch3C (Ch4) (COOCh4) -] n. Температура кипения 200 С, плавления — 160 С. Плотность 1,19 г / см3.

Преимущества

• Более низкая теплопроводность по сравнению с минеральным стеклом (0,2-0,3 Вт / (м · К) по сравнению с (0.7-13,5 Вт / (м · К))
• Высокий коэффициент пропускания света до 92%, не меняется со временем, также сохраняет исходный цвет
• Ударопрочность до 5 раз выше, чем у минерального стекла.
• Меньше веса, в 2,5 раза меньше неорганического стекла.
• Устойчив к воде и влаге, бактериям и микроорганизмам, плесени.
• Хорошо поддается механической обработке и полировке, как натуральное дерево.
• Экологически чистый материал.
• Морозостойкость.
• Стойкость к химикатам.
• Электроизоляционный материал /

Недостатки

• Возможны сколы и повреждения поверхности (твердость 180-190 Н / мм2) /
• Возможно возникновение внутренних напряжений в местах изгиба при формовании, что приводит к последующему появлению микротрещин (они не возникают, если нет мест изгиба) /
• легковоспламеняющийся материал (температура вспышки +260 C) /
• На оргстекло действуют разбавленные фтористоводородная и синильная кислоты, концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты, оргстекло растворяют хлорированные углеводороды, на оргстекло действуют спирты: метил, бутил, этил (более 10%), пропил.

(вид термопласта Du Pont Zytel, армированного рубленым кевларом, стекловолокном или углеродным волокном)

Преимущества

7) Каучуки из ацетата Тип Делрина (имитирующие рог)

8) Гипалон и эластичные термопласты Kraton

Преимущества

• Ручка не скользит
• Маслостойкость
• Хрупкость на морозе

Недостатки:

• Меньшая механическая прочность
• Плохая устойчивость к резким перепадам температуры.

Подробнее о материале кратон

Ламинат электроизоляционный ,

, такие как карбон и стекловолокно, которые представляют собой текстурированный углерод или стекловолокно (пример — Spauldite G10). Текстолит, гетинакс и эбонит отличаются технологичностью, дешевизной и хорошим внешним видом. Огромной популярностью пользуется термостойкий электроизоляционный кевлар / хитрел.

Преимущества

G10 — стекловолокно, легкий и твердый композитный материал на основе стекловолокна и эпоксидной смолы.Похож на микарту, но более прочный и менее воспламеняемый. Материал может быть полностью окрашен в разные цвета или послойно. G10 широко используется крупнейшими производителями ножей среднего класса. Популярны среди любителей ножей благодаря своей механической прочности и шероховатой поверхности.

Производственный процесс включает пропитку стекловолокна в смолах, после чего стекловолокно сжимается.

Готовая рукоятка ножа G10 подвергается пескоструйной обработке для создания рисунка материала и шероховатости поверхности.Эта ручка не скользит даже в воде.

Преимущества

• Обладает отличной прочностью, хорошей ударопрочностью
• Малый вес в сочетании с прочностью
• Влагостойкость, устойчивость к агрессивным средам

Недостатки

• довольно большой вес из-за стеклопластика
• Трудоемкость обработки

CFRPs (Полимер, армированный углеродным волокном) (Пластмасса, армированная волокном) — полимерные композиционные материалы из переплетенных нитей углеродного волокна, находящиеся в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол.Узнайте больше об углеродном волокне.

Материал G10 Carbon Style на цельнометаллической ручке от компании.

Черный текстолит (аналог G10) на ручке от компании.

Вы можете купить ножи с угольной ручкой.

Пленосодержащие электроизоляционные материалы. Микарта

Micarta — электроизоляционный материал, состоящий из полимерной пленки (на основе крезол-альдегидной, фенольной, ксиленол-альдегидной смолы или смолы из смеси фенольного сырья), склеенной с различными электроизоляционными материалами: бумагой, тканью или другими материалами (» micarta «является зарегистрированным товарным знаком компании Paper International.

Российский аналог — Гетинакс.

Цвет микарты зависит от цвета сырья: ткани и смолы. При определенном сочетании цветов получаются интересные цветовые композиции. Наибольшей популярностью пользуется микарта на льняной основе из-за привлекательного оптического эффекта волокон после шлифовки. После шлифовки микарту можно отполировать или обработать пескоструйным аппаратом. После полировки ручка приятная, гладкая, на ощупь «шелковистая». После пескоструйной обработки он становится шершавым, с матовой поверхностью, лучше держится в руке.

Микарта — относительно мягкий материал, требующий тщательной ручной обработки, поэтому его также используют для изготовления дорогих ножей.

Micarta отлично подходит для изготовления ножей с полным хвостовиком. Он очень плотно, без зазоров прилегает к металлу, чтобы не скапливались грязь и микроорганизмы. не подходит для использования при низких температурах, также нежелательно, чтобы ручка была с металлическими элементами.

Балансировочный нож

Очень важным атрибутом хорошего ножа является его балансировка или центр тяжести.Баланс — (от фр. Balance — весы) — сложное свойство оружия или инструмента, которое характеризует распределение массы по его объему.

Различают статическое равновесие (распределение веса) и динамическое равновесие. Статический баланс определяется положением центра масс изделия, динамический зависит от осевых моментов инерции. Ножи разного назначения требуют разного баланса. При измельчении продуктов центр масс обычно переносится на лезвие.Если клинок становится слишком массивным, в конструкцию рукояти вводится деталь, являющаяся противовесом клинку (навершие), что дополнительно увеличивает момент инерции. Для колющих изделий (стилет, кинжал, кинжал) важна повышенная управляемость и максимальное удержание в руке, то есть минимальный момент инерции. Центр тяжести в этих изделиях смещен в ручку для более надежного удержания. Для метательных ножей важна управляемость вращения и, следовательно, повышенный момент инерции.

Комфортная балансировка универсального ножа для бытового использования — центр масс примерно посередине, на уровне указательного пальца при прямом хвате, там, где начинается гарда или валик. Убедиться в правильном балансе можно прямо в магазине, поставив нож на край ладони. Наличие или отсутствие правильного баланса также влияет на то, как долго рука не устанет при использовании ножа. Необходимо помнить, что у одного и того же ножа баланс будет меняться по мере изменения материала рукояти.

Расположение ручки относительно лезвия

Самой прочной и универсальной является форма ручки, когда она параллельна лезвию и имеет круглую или овальную форму без выступов для пальцев. Многие охотничьи ножи имеют рукоятки с выступами пальцев. Держать такой нож удобно, но перехватить нож или зацепить кистью отдельную часть рукоятки не получится. По этой причине выступы делают небольшими.

Ограничитель или валик

Предотвращает скольжение кисти по лезвию, защищает кисть от ударов.Если нож будет использоваться в основном для разделки тушек, то от ограничителя следует полностью отказаться.

Подробнее о валике.

Отверстие для шнурка (петля для ремня, которая надевается на запястье во время работы)

Обычно используется только для больших режущих ножей. На маленьком ножике он, вероятно, будет мешать, цепляться за все.

Неверно называть рукоять ножа словами: рукоять, рукоять.

Выбери свой!

Не отчаивайтесь, если сломаете ручку кухонного ножа! Наша следующая статья, посвященная самоделкам, расскажет, как сделать ручку для ножа из паркетной доски своими руками.

Кухонный нож — это не просто незаменимая вещь, это еще и друг и товарищ. Если нужно что-то приготовить, то рука сама ищет свой любимый и удобный инструмент.

Ранее мы публиковали статьи о самоделках «возле кухни» по теме:

К сожалению, совершенно хорошие вещи нередко выбрасывают. Пластиковые штампованные ручки — вещь очень ненадежная. Но выход есть. Новую самодельную ручку изготовить из подходящей деревяшки несложно.В моем случае материалом был паркет из бука. Вернее, его две половинки.

На одной половине паркета размечаю ложе для ножей.

Затем, чтобы лезвие плотно держалось в рукоятке, я просверлил несколько отверстий тонким сверлом.

Резаком делаю подбор по толщине лезвия.

Проба должна быть сделана как можно точнее в соответствии с конфигурацией станины. От этого зависит и надежность ножа, и от того, насколько крепко будет держаться лезвие внутри рукоятки.

Набор заготовок для будущего кухонного инвентаря, в общем, получился небольшой: две половинки паркета, четыре зубочистки по диаметру и количеству отверстий и само лезвие.

Теперь нужно удалить все лишнее с корпуса будущей ручки. Я сделал это обычным ножом.

Когда обе половинки ручки приобрели облегченный вид, их можно склеивать. Чтобы место склейки было максимально надежным, зачистил поверхности крупной наждачной бумагой.

Клей используемый «Титебонд 2». Хороший, надежный клей — проверенный опытом.

Процедура склейки обычная — нанесла клей на обе половинки, просушила пять минут, соединила, зафиксировала положение зубочистками, зажала зажимом и оставила на сутки.

После высыхания клея обрисовываю контуры ручки.

Отпилил лишнее. Сделана ручка удобной длины.

Первичная обработка производилась в основном ножом и напильником.А точнее набор файлов. В зависимости от поставленной задачи я использовал файлы разных разделов.

Когда бывший паркет окончательно приобрел форму ручки, пришло время шлифовать, для чего я использовал наждачную бумагу разных номеров. Сначала большой, потом поменьше и, наконец, совсем маленький — автомобильный 00.

В результате ручка приобрела вполне приемлемую форму.

Окончательную отделку, можно сказать полировку, я делаю куском того же дерева, из которого сделал ручку.

Конечно, на такое занятие нужно время, но результат крайне индивидуален. Затем перо было изготовлено по индивидуальному заказу.

Уважаемые читатели, если вы тоже увлекаетесь подобным творчеством, пришлите нам фото и описание своего.

Выбирая нож под свои нужды, ориентируйтесь не только на сталь ножа, но и на материалы, из которых изготовлена ​​рукоять. Это не менее важная деталь, чем сталь ножа или его конструкция. От выбора материала рукояти зависит очень многое, например, насколько комфортно будет резать охотничий трофей зимой или отсутствие проблем с впитыванием запаха рыбы рукоятью рыболовного ножа.Как правильно выбрать рукоять ножа исходя из специфики выполняемой работы, разберемся в этой статье.

Рукоять ножа деревянная

На фото: Нож «Восток» компании «АиР» с рукоятью из дерева (орех)

Предпочитаете натуральный материал рукоятки? Обратите внимание на разные породы дерева. Здесь есть только одно условие: порода древесины должна быть достаточно прочной и твердой. Мягкая древесина подходит только для ножей, не требующих больших нагрузок, таких как кухонные ножи, складные ножи или грибные ножи.Популярные породы, достойные рукояти охотничьих, походных или даже выживательных ножей:

Деревянные рукоятки уступают современным синтетическим материалам, но у дерева есть и свои преимущества: простота обработки, натуральный материал, красота текстуры, надежный захват на ладони, так как а также возможность комфортно работать в холодное время года. Небольшой уход за деревянными ручками сохранит первозданный вид на долгие годы.

Рукоять ножа из бересты наборной

На фото: Нож «Акела» фирмы «ЗиК» с рукоятью из бересты наборной

Кора березы одна из самых популярных и доступных материалы для изготовления ручки.Используется верхний слой бересты, который особым образом «упаковывается» в брикет и склеивается эпоксидной смолой. Одно из несомненных достоинств бересты — наличие в ее составе березового дегтя. Такая ручка будет обладать хорошими водоотталкивающими свойствами, а также защитой от гниения. Еще одно из несомненных достоинств ручки с инкрустацией из бересты — низкая теплопроводность этого материала. Поэтому о бересте говорят, что она удобна в руке, как на улице жарко, так и в сильный мороз.

Недостатками бересты являются поглощение запаха. Поэтому мы не рекомендуем использовать этот материал на рукоятке охотничьих или рыболовных ножей. Кора березы впитает запах рыбы или крови, и удалить ее будет очень проблематично.

Рукоять ножа из инкрустированной кожи

На фото: Нож «Акела» фирмы «ЗиК» с ручкой из инкрустированной кожи

PCB рукоятка ножа

На фото: Нож «Кливер» г. Компания «ЗиК» с печатной платой с ручкой

Текстолитовый материал неприхотлив.Он не впитывает запахи, влагу и жир, не скользит в руке. Ручка ножа для печатной платы не будет подвергаться таким факторам, как усадка или вздутие. Единственный недостаток печатной платы — однородность текстуры и недорогой вид. Хотя есть, например, текстолит, который при обработке дает интересный узор, например, как на ножах ЗиК.

Рукоять ножа из оргстекла

На фото: Нож «Штрафбат-ВДВ» фирмы «АиР» с ручкой из оргстекла

К плюсам ручки из оргстекла, как и других синтетических материалов, можно отнести устойчивость к влаге, смазке. и грязь.Ручки из оргстекла не впитывают запахи, выдерживают достаточные нагрузки, но могут быть подвержены сколам, царапинам (хотя легко полируются). Оргстекло разных цветов можно использовать на сувенирных и подарочных ножах, например, на ножах с символикой спецназа.

Кратон рукоять ножа

На фото: Нож «Штрафной батальон» компании «АиР» с резиновой рукояткой

Хотя Кратон относится к синтетическим материалам, он обладает рядом выдающихся характеристик, например, стойкостью к механическим воздействиям. стресс, хорошее сцепление с рукой, а также комфорт при работе в холодных условиях.Ножи с рукоятью Craton популярны на тактических ножах и ножах для выживания. В каталоге многих зарубежных производителей кратон занимает почетное место среди таких материалов, как G10 и микарта.

Комбинированные палочки

На фото: Нож «Вайпер» фирмы «ЗиК» с наборной ручкой из стабилизированной карельской березы, фибры и латуни.

Сколько материалов можно комбинировать в одной ручке? Мы думаем, что это может быть ограничено только вашим воображением. Впервые в истории оружейное предприятие попыталось совместить в рукояти ножей такие материалы, как дерево различных пород, оргстекло, волокно, латунь, алюминий, текстолит, береста и кожа в различных сочетаниях.Практичность таких ручек зависит от практичности материалов, из которых они изготовлены, но оригинальности мастер однозначно добился.

Палка останавливается и останавливается: что искать?

Фото: Нож «Гюрза» фирмы «ЗИК» с гармошкой и валиком из алюминия с никелевым покрытием

Упоры и упоры на рукоятке предназначены для обеспечения надежности сквозного крепления ножей. В основном они используются на ручках из бересты, кожи и дерева и могут быть изготовлены из таких материалов, как текстолит, алюминий или латунь.Последние два покрыты никелем или драгоценными металлами. Выбирая материал для упоров рукоятки, учитывайте только один факт — работать рукояткой с металлическим валиком или затыльником в холодное время года будет очень неудобно.

Фото: Нож «Койот» фирмы «ЗиК» с гарду и валиком из ПП

Вывод один: «Как и в случае с ножевыми сталями, выбор рукоятки ножа должен основываться только на от сферы его применения и, конечно же, от ваших личных предпочтений.«

Главная »Технологии» Изготовление ножа своими руками в домашних условиях. Рукоять из двух пород дерева для ножа своими руками Как сделать круглую рукоять для ножа

Создание рукоятки ножа — Я сделал нож!

Обрезка и установка штифтов

Вы можете использовать любое количество материалов для своих булавок, но важно, чтобы они были прочными и хорошо подходили к выбранному вами материалу ручки.Латунный стержень — популярный вариант, который легко найти в строительном магазине. Перед тем, как вставить латунный стержень в чешуйку или стержень, отшлифуйте его концы наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы сгладить концы для бесшовного входа в древесину. Вставьте стержень через весы и нож в одно из отверстий для штифта. Теперь с помощью метки Sharpie отметьте линию разреза примерно на ¼ дюйма выше, чем заподлицо. Мы собираемся отрезать стержень из этого небольшого количества материала, чтобы мы могли подпилить его и отпилить позже. Снимите стержень и обрежьте его по размеру ножовкой.Отшлифуйте новый конец штифта и следуйте этой процедуре, чтобы создать другие штифты.

Отшлифовать ручку до формы

Перед тем, как прикрепить чешуйки к лезвию, вам нужно немного придать форму и отшлифовать, что было бы сложнее, если бы лезвие было постоянно прикреплено. Не снимая нож, просуньте булавки в чешую и вставьте всю ручку обратно в тиски или зажимы. Теперь, когда они соединены вместе, их можно подпиливать и шлифовать более равномерно. Просто грубо отшлифуйте ручку, чтобы две чешуи были однородными.Важно придать форму самой передней части ручки — той части, где встречаются лезвие и ручка. Очень сложно справиться с мешающим ножом. На данный момент он не обязательно должен быть идеальным, но сэкономит вам время позже.

Прежде чем ваши грубые чешуйки будут готовы к прикреплению к лезвию для окончательной шлифовки, положите большой кусок наждачной бумаги и хорошо отшлифуйте внутреннюю часть каждой чешуи, чтобы убедиться, что они ровные и плоские.

Приклеивание чешуек к тангу

В зависимости от выбора материала штифта у вас могут быть цельнометаллические или полые трубки.Полая трубка позволит вам отполировать металл и вставить его в рукоятку, чтобы лучше прикрепить к лезвию. Хотя штифты и заклепки не обязательны, эпоксидная смола является обязательной. Нанесение эпоксидной смолы не только укрепит эту механическую связь, но и предотвратит попадание влаги между ними и образование ржавчины на хвостовике.

Найдите чистую поверхность или приклейте к рабочему столу немного пергаментной бумаги, так как клей может стать действительно… клейким. Снимите штифты и отделите чешуйки друг от друга. Мы собираемся перемешать эпоксидную смолу и начать процесс приклеивания.Начните с обезжиривания и очистки кончика ножа с помощью мыльной воды и зубной щетки или тряпки. Если у вас есть ацетон, это также поможет удалить остатки масла. Промойте и вытрите насухо; эпоксидной смоле требуется чистая, сухая поверхность для работы. Чтобы защитить область лезвия от эпоксидной смолы, вы можете заклеить ее малярным скотчем. Используйте нож X-ACTO, чтобы отрезать лишнюю ленту. Заклеить лезвие лентой также будет хорошей идеей, так как с ним будет намного проще и безопаснее обращаться с ножом.

Теперь вставьте булавки только в кончик лезвия.Начните смешивать двухкомпонентную эпоксидную смолу на плоской поверхности или в пластиковом стакане. Вы можете использовать палочку для мороженого, чтобы нанести немного эпоксидной смолы на булавки и хвостовик. Затем нанесите его на внутреннюю часть чешуи, оставив булавки на хвостовике. Прикрепите весы к штифтам с помощью резинового молотка, если нужно, чтобы они плотно встали на место, оставив 1/8 дюйма металлического стержня, торчащего с обоих концов. Как только ручки будут на месте и штифты будут торчать, зажмите все это. Если вы используете зажимы, рекомендуется положить что-нибудь между зажимами и ручкой, чтобы защитить их, например кожаные полоски или картон.В идеале вы должны увидеть эпоксидную смолу бит , выходящую вдоль корешка металла — так называемое выдавливание — и это хороший признак того, что у вас прочная связь. Вытрите его тряпкой или ватной палочкой с ацетоном. Пока вы работаете, не забудьте очистить эпоксидную смолу там, где встречаются ручка и лезвие.

Дайте только что приклеенному ножу постоять на ночь.

Peen Your Pins

Ваши стержни должны выступать на 1/8 дюйма с каждой стороны ручки. Положите нож на твердую и твердую поверхность и возьмите ударный молоток.Начните осторожно постукивать по концам стержней, используя круглую сторону, двигаясь круговыми движениями — , а не , ударяя их прямо по центру — так, чтобы материал выступил наружу. Сделайте это пару минут с одной стороны, затем переверните и сделайте с другой стороны. По мере приближения к дереву чаще переворачивайте ручку. Как только металл булавки коснется чешуи, постучите еще немного, чтобы она немного углубилась в древесину.

Теперь вы готовы приступить к окончательной формовке ручки.

Напильник и рашпиль с ручкой из бересты, набор из 2 предметов | Напильники для древесных материалов

Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт пригодным для использования, обеспечивая такие основные функции, как навигация по страницам и доступ к защищенным областям веб-сайта.Веб-сайт не может работать должным образом без этих файлов cookie.

ElioBack_buttonPressed
Цель: Маркер того, что посетитель нажал кнопку «Назад», и необходимо выполнить восстановление вкладки отображения.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCouponManager_NoCodeModal
Назначение: Отображение промокодов для конкретных посетителей. Маркер того, что модальное окно должно оставаться закрытым.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCurrencyConverter_ExchangeRates
Назначение: Предоставление коэффициентов пересчета для конвертера валют.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCurrencyConverter_selectedCurrency
Назначение: Сохранение текущей выбранной валюты в конвертере валют.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioGlossar_
Цель: Предоставление статей глоссария.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioGroupSeries_variantClicked
Цель: Маркер для восстановления вкладки отображения при нажатии кнопки возврата.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioStorageClearedNew
Цель: Указывает, была ли произведена очистка локального хранилища.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioTabs_selectedTabs
Назначение: Маркер для восстановления вкладки отображения при нажатии кнопки возврата.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

Функциональная проверка возможности записи локального / сеансового хранилища. Запись автоматически удаляется сразу после создания.

PayPal платежи

PayPal платежи

PayPal платежи

Запоминает, закрыл ли пользователь модальное окно выбора купона

Сессия —
Цель: Уникальный внутренний идентификатор пользователя магазина, который требуется для обеспечения основных функций магазина, таких как корзина для покупок и вход в систему.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

ShopwarePluginsCoreSelfHealingRedirect
Назначение: Технически необходимая функция для перенаправления страниц в случае ошибок загрузки страницы.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

__csrf_token-
Цель: Обеспечивает безопасность просмотра посетителей, предотвращая подделку межсайтовых запросов.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

allowCookie
Цель: Хранение настроек посетителя, разрешенных ли файлы cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

BasketCount
Назначение: Хранение количества элементов в корзине.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

cookieDeclined
Цель: Сохранение настройки посетителя, запрещены ли файлы cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

cookiePreferences
Цель: Хранение настроек посетителей в Менеджере согласия на использование файлов cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

eCurrentSuffix
Назначение: Устанавливается, когда запрашивается страница магазина с соответствующим параметром в URL-адресе, и служит для предоставления соответствующей информации о ценах.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

eNote_notes
Цель: Хранение статей, содержащихся в списке желаний пользователя, для отображения кнопок списка желаний как активных.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ePrice
Назначение: Хранение пользовательских настроек для отображения цены брутто или нетто.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 365 дней

ePriceClose_tax-frame-shown
Назначение: Маркер того, отображался ли уже выбор цены брутто / нетто.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ePush
Назначение: Хранение хеш-значения элементов, отправленных браузеру через HTTP2 push.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 30 дней

ffSelectedPerPage
Цель: Хранение настроек посетителя, сколько статей должно отображаться на каждой странице листинга.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

hide-cookie-permission
Цель: Маркер, следует ли скрывать разрешение cookie для определенного языка магазина.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

modernizr
Цель: Функциональная проверка возможности записи локального / сеансового хранилища записей. Запись автоматически удаляется сразу после создания.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

nocache
Назначение: Необходимый cookie для управления обработкой кеша.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

магазин
Назначение: Хранение идентификационного номера магазина на языке, запрошенном посетителем.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

testcookie
Цель: Функциональный тест для настроек файлов cookie.Этот файл cookie автоматически удаляется после создания.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

videojs_preferred_res
Цель: Маркер для предпочтительного или стандартного разрешения видео.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

x-cache-context-hash
Назначение: Маркер для присвоения клиентских цен после входа в систему.