Как сделать опалубку в яме: Как построить туалет на даче своими руками?

Содержание

Как построить туалет на даче своими руками?

Прежде чем начать, хочется вас предупредить, что к даче нельзя относиться, как к чему-то временному. Многие думают, так это же дача, зачем напрягаться сойдет и так. В последствие они тратят время и деньги на переделку.

Как говорят все строители – стройка начинается с туалета, это действительно так, поэтому приступим к строительству туалета на даче.

Как построить туалет на даче, копка грунта.

Как построить туалет на даче своими руками

В этой статье мы рассмотрим вопрос, как построить выгребной туалет. Определение выгребной туалет подразумевает наличие ямы, где будут скапливаться нечистоты. По мере заполнения вам придется ее чистить, вызывая ассенизаторов, либо чистить вручную.

Как показала практика, выгребная яма должна быть не меньше 2 метров глубиной и метровой длины и ширины. В таком случае можно с уверенностью сказать, что как минимум на год вы забудете о чистке этой самой ямы. Опять-таки тут все зависит от количества дней прибывания на даче, количества членов семьи, гостей.

В целях экономии сил, можно нанять кого-нибудь выкопать эту яму, если таковых работников вы найти не смогли, ничего страшного, закончить копать яму таких габаритов можно в течении двух-трех дней без особых усилий.

Перед тем как приступить к копке, нужно определиться, где будет находится туалет, это важно с практической и эстетической стороны вопроса. Обычно туалет делают в углу хоздвора либо в самом дальнем углу сада, при этом нужно позаботиться от том, чтобы к туалету был свободный подъезд (для очистки ямы).

Плодородный слой почвы можно распределить по вашему участку, а вот глину и песок придется вывозить за территорию участка. Старайтесь сделать стенки ямы как можно ровнее.

Мы надеемся, что до первой воды вы не добрались 🙂

Как построить туалет на даче, выполняем кирпичную кладку в яме.

Выгребная яма туалета на даче

Яма готова, теперь ее нужно обложить кирпичом. Тут есть маленькая хитрость. Обкладывать кирпичом яму следует не сплошной стеной, а расстояниями между кирпичиками. Так, жидкость будет свободно просачиваться в грунт, а твердые отходы накапливаться. Таким образом увеличивается срок службы туалета до очистки.

Кирпичную кладку по высоте ямы нужно выполнять не доходя до верха около 50-100 мм, потом вы поймете для чего это нужно.

Дно ямы следует также обложить кирпичом, как и стены.

Как построить туалет на даче, делаем фундамент.

Итак, яма обложена кирпичом, можно приступать к обустройству основания под кабинку. Иными словами нам нужно перекрыть яму, оставив только отверстие для унитаза и вентиляции. Для этого можно воспользоваться готовым решением – существуют готовые железобетонные конструкции известной длины и ширины с круглым отверстием посередине.

Если такая конструкция вам не доступна или по каким-то параметрам не подходит, то перекрывать яму будем самостоятельно. Для этого нам понадобятся доски, лист ДСП 20мм толщиной, арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат, бетономешалка, цемент, щебень, кельма.

Схематическое изображение выгребной ямы туалета на даче

Приступаем к изготовлению опалубки. Нам нужно сделать опалубку таким образом, чтобы перекрыть всю поверхность выгребной ямы, но не забыть предусмотреть в опалубке отверстия под унитаз и вентиляцию.

На этом этапе нашего строительства туалета на даче нужно также предусмотреть ленточный фундамент для кирпичных стен самого туалета иначе туалет может просесть и дать трещину.

Идеально, если вам удастся собрать опалубку, которая позволит выполнить перекрытие ямы и организовать ленточный фундамент по периметру. Это только звучит сложно, на самом деле все намного проще.

Вокруг ямы копаем по периметру будущих стен туалета траншею глубиной до первой глины и шириной не менее 200 мм.

Помните, что мы обложили стенки ямы не до самого верха кирпичом, так у нас появилась возможность сделать перекрытие ямы совместно с заливкой ленточного фундамента для стен.

Обрезаем наш лист ДСП по габаритам выгребной ямы так, чтобы края листа надежно ложились на кирпичи стенок ямы, но, при этом, не перекрывали траншею ленточного фундамента. В итоге у нас получится такая картина, что наружная стенка ленточного фундамента на 50-100 мм выше уложенного листа ДСП. Это то, что нам нужно. Когда мы зальем все это бетоном у нас должна получиться монолитная крышка ямы, неразрывно соединенная с ленточным фундаментом стен. Лист ДСП в данном случае будет несъемной опалубкой.

Строим туалет на даче своими руками, подкрепляем ДСП досками

Теперь в ДСП листе выполним два отверстия, одно для унитаза, другое, поменьше, для вентиляции.

Несмотря на то, что мы используем достаточно толстый лист ДСП его нужно дополнительно расcкрепить, чтобы он не деформировался под грузом бетона. Самым простой методом будет прикрепить на нижнюю часть листа ДСП саморезами две доски 40 мм толщиной. Сейчас придется поработать рулеткой, ведь задача добиться плотного прилегания доски и обложенной кирпичом стенки ямы. Старайтесь не перекрыть доской «рабочие» отверстия. Для большего понимания происходящего посмотрите на рисунок.

Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, «рабочие» отверстия были круглой формы, вам нужно найти обечайки (обрезки металлической или асбоцементной трубы, можно приспособить даже пластиковые бутылки).

Теперь нужно связать или сварить арматуру для фундамента и монолитной крышки. Как вязать арматуру читайте здесь.

Готовим при помощи бетономешалки бетон, в цементный раствор не забываем добавить щебень.

Как построить туалет на даче свои руками, делаем стены и крышу.

Подробно описывать кладку кирпича в этой статье мы не будем. Скажем, что выгоднее (красивее) смотрится туалет, выполненный из белого кирпича. Не забудьте предусмотреть пространство для входной двери. Через 10-15 дней после заливки бетоном фундамента можно приступать к постройке стен.

Крышу туалета нужно делать наклонной. Для этого передняя стенка туалета на 300 мм должна быть выше задней. В кладку нужно вмуровать 40 мм доски поставленные на ребро, они будут основанием для крыши . Саму крышу мы предлагаем делать из профнастила или металлочерепицы. Выдумывать ничего не нужно достаточно прикрутить стальной лист прямо к доскам, используя саморезы для металлочерепицы. Обязательно сделайте так, чтобы крыша нависала не менее чем на 300-400 мм с каждой стороны туалета. Предусмотрите отверстие для трубы вентиляции в задней стене туалета. Труба вентиляции (подойдет обычная канализационная) должна идти без разрывов от отверстия в перекрытии выгребной ямы до отверстия на уровне 1.8-2 метров на задней стенке туалета. В качестве соединения нужно использовать 90-градусное колено.

Вы делаете капитальный туалет, а не временное и ветхое сооружение, поэтому уделите должное внимание и теплоте туалета в холодное время года. Для этого следует утеплить крышу и двери минеральной ватой или пенопластом.

Завершаем строительство туалета на даче.

Дверь можно установить самую простую, как принято говорить, «канадскую», только обязательно установите замок с защелкой изнутри.

Свет в туалете будет нелишним, поэтому проведите электрический кабель от дома, если, конечно, дом уже есть.

Обои клеить не советуем из-за возможного перепада температур влажность может быть повышенной, что приведет к появлению грибка и плесени.

Вот, ваш туалет на даче готов.

Устройство сливной ямы на даче

27.10.2014 11:54

Если у вас частный дом или дача, вам в любом случае понадобится септик. Если перевести на русский, это значит – всего лишь сливная яма для отходов канализации. В любом случае вы будете проводить в дом если не полностью санузел, так воду на кухню точно. Итак, для того, чтобы каждый год не поправлять яму и не лезть по весне с лопатой туда, куда лезть неохота, нужно сделать один раз и хорошо. Вы можете нанять людей для того, чтобы сделали, можете практически купить готовый септик. Но если хотите получить качество, сделайте сами эту работу. А мы вам расскажем поэтапно, как это делать.

Расчет объема сливной ямы (септика)

Тут надо учитывать, сколько воды в сутки вы будете потреблять. Есть простейшая формула, которая позволит

рассчитать нужный размер. Мы возьмем размер в 1,5 кубометра в сутки. На этот объем потребляемой воды нужно иметь сливную яму размером в 8 кубометров. Если перевести на метры, то это 2х2х2 м. Если честно, такую яму можно вырыть за день лопатой, если вы привычны к физическому труду. А если нет, то не стоит рвать жилы и поберегите себя, растяните работу на 2-3 дня.

Опалубка для септика (сливной ямы)

Имеем большую надежду, что не нужно объяснять, что яму нужно утрамбовать, чтобы земля не проседала. После этого можно устанавливать опалубку. Берем osb (ориентированно-стружечную плиту), несколько листов. Также нужно подготовить брус сечения размером 30х40 мм. Также вам понадобятся обрезки труб из пластика. Они нужны именно как шаблон, как черновой вариант будущих труб канализации.

Если вы хотите, чтобы лишняя влага точно уходила в землю, не оставаясь в котловане, нужно сделать отверстия в опалубке. Не пытайтесь дырявить брусья, сделайте это в листах osb, шаг делаем примерно в 30 см. Диаметром отверстий должен диаметр тех обрезков труб, которые вы подготовили.

Теперь переходим к стадии укрепления листов osb. Для этого мы специально подготовили брусья. Делаем своеобразные ребра жесткости. Набиваем брусья сначала горизонтально к полу, потом параллельно к уже набитым брусьям, чтобы получилась сетка. Но это еще не все этапы укрепления опалубки. Все-таки вы должны понимать, что будете заливать туда бетон, который имеет свойство расширяться. Он может просто раздавить опалубку, и тогда вам придется сделать очень много дополнительной работы. Оно вам надо? Если нет, тогда расклинивайте противоположные стены опалубки брусьями.

Ну и наконец, достаем пресловутые обрезки труб и ставим, куда приготовили. То есть, в отверстия в опалубке. Забивать в грунт можно примерно на 50 мм.

Заливка бетоном котлована

Вам понадобятся бетономешалка и бетон. Чтобы вы не покупали промышленный бетон, который стоит не очень дешево, мы расскажем вам, как сделать его самостоятельно. Нужна одна часть бетона, две части речного песка и две части щебня мелкой фракции.

Плюс вода. Мешаете все это до консистенции, пока можно будет заливать, чтобы было жидкое, но не слишком. Для укрепления заливки можете взять арматуру или армирующую сетку, проложить слоями в бетоне.

Сам процесс заливки довольно ответственный и занимает несколько больше нервов, чем вся остальная работа. Чтобы не было воздушных прослоек в бетоне, используйте заливку тонкими полосками и всегда тыкайте в свежезалитый бетон палкой, чтобы пробить «подушки».

Кстати, если мы забыли указать, то опалубка делается не на всю высоту вырытой ямы, а лишь на ее четверть. Когда первая часть бетона высохнет, снять опалубку, выставить ее на вторую часть ямы и тоже залить бетоном. Этап заливки завершен.

Перегородка

Итак, котлован залит, пора приступать к следующему этапу. Нужно поделить котлован на 2 части — для твердых отходов и жидких. Как вы понимаете сами, самая высшая точка сливного отверстия должна быть на 0,5 метра ниже, чем выход трубы канализации. Таким образом, в той части, куда выходит труба, будут оседать твердые расходы, а во вторую переливаться жидкие.

Перегородку можно строить из простого кирпича.

Если вам хочется добиться максимально отдачи от сливной ямы на вашем участке, установите в переливное отверстие тройник. Он поможет вбирать жидкость из отдела для твердых расходов более эффективно.

Последние штрихи или как обустроить септик

Итак, осталось сделать так, чтобы в яму никто не свалился и вам не пришлось вытягивать из нее мусор, налипший и нападавший сверху. На края ямы укладываем металлический швеллер, который обеспечит жесткость перекрытия. На сам швеллер укладываем брусья, которые могли остаться. Или приготовьте их специально. Итак, не сильно увлекайтесь, оставьте отверстие так, чтобы вы смогли наблюдать за тем, что происходит в обоих отсеках септика. Уложили брусья, заармировали и залили бетоном. Ваш собственный септик готов.

Теперь вы точно можете гордиться тем, что сделали его сами и сделали его правильно. Такая важная часть, как сливная яма на дачном участке и/или в частном доме, теперь вам под силу.

Как сделать смотровую яму в гараже?

На мой взгляд, лучше делать смотровую яму в гараже до того как подняли стены.

В уже построенном гараже делать яму гораздо сложней.

Все земляные работы придется проводить в ручном режиме, экскаватор в гараж не загнать.

Плюс учитывайте, возможно придется полностью менять стяжку в гараже.

Когда делал у себя яму, старая бетонная стяжка пошла трещинами из-за работы отбойным молотком.

Но если решили, то вначале делается разметка, очерчивается контур будущей ямы (можно мелом), размеры ямы зависят от размеров автомобиля (длина, ширина) и плюс метр к длине авто.

Глубина ямы обычно 2 метра, но учитывайте и рост пользователя, два метра, цифра ориентировочная.

Два метра это финишная высота (глубина смотровой ямы), фактическая глубина котлована ещё больше, так как нужно учитывать толщину песчаной подушки, толщину слоя щебня и толщину бетонной стяжки.

Учитывайте и толщину стен, стены ямы можно поднять из кирпича, можно вот таким образом

установить опалубку и залить бетоном.

Разметку сделали, далее длительные, сложные и трудоемкие работы, собственно выкапываем яму, выносим грунт из гараже (куда его утилизировать, нужно определиться заранее, обратная засыпка не предусмотрена).

Далее на дно ямы засыпаем песок, трамбовка, трамбовать лучше с увлажнением.

Сверху песка (утрамбованного) засыпал щебень не большой фракции и далее опять трамбовка.

Далее укладывается гидроизоляция, на пол с нахлестом на стены, я использовал рубероид.

Также гидролизуются стены, рубероид укладывал внахлест и промазывал мастикой (битумной).

Далее заливается тяжка (пол, толщина примерно 5-7 см), просушка.

Теперь занимаемся стенами, устанавливается опалубка, арматурный каркас, и затем заливка бетона в подготовленную опалубку.

Если без опалубки, то можно использовать кирпич, для формирования стен смотровой ямы, естественно кирпич укладывается со смещением по швам, кирпич лучше брать красный полнотелый.

Если будете изготавливать опалубку, то в качестве щитов можно использовать фанеру, или доски, обязательно установите распорки и бетон лучше заливать за один раз, а не послойно.

Можете сразу установить в ещё не застывший бетон шпильки для крепления «ограничителя» из уголка (прямоугольная конструкция по периметру ямы).

В общем-то все, примерно через 3-5 дней опалубку можно убрать, но бетон будет набирать прочность около 28 суток.

Затем финишная отделка стен и пола смотровой ямы, я использовал керамическую плитку.

Выгребная яма своими руками без откачки: требования, строительство, видео

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям.

Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Месторасположение канализации на участке

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

кирпича,
монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
бетонных колец,
пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

более легкая транспортировка материалов,
отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.
  Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере. Тройники для канализационных труб септика
«Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii. ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

Строим гараж своими руками: как правильно сделать смотровую яму

Смотровые ямы по возможности следует размещать лишь в гаражах, расположенных на территориях с невысоким уровнем грунтовых вод. В принципе специалисты не рекомендуют сооружать смотровую яму в гараже: в результате перепада температур образуется конденсат, вызывающий коррозию металла деталей автомобиля.

Если вы все же стремитесь выполнять ремонт машины в своем гараже, постарайтесь:

Обустроить смотровую яму подальше от места постоянной стоянки машины или
Сделать для ямы специальную крышку.

Чтобы построить смотровую яму необходимо:

Вырыть котлован, соблюдая следующие размеры:

ширина ямы соответствует расстоянию между колес автомобиля
длина равна или несколько превышает длину автомобиля
глубина позволяет мастеру свободно производить ремонт (оптимальная глубина — 1.8 м).

Уложить на дно котлована гравий (толщина — не менее 10 см), покрыть гравий крупным сухим песком (слой — 5 см) и тщательно утрамбовать получившуюся гидроизоляционной слой.

Залить дно котлована бетоном (раствор готовят из цемента, строительного песка, щебня или гравия в соотношении 1 : 2 : 3,5).

Выровнять стенки котлована, для гидроизоляции обмазать их глиной, смешанной с отходами переработки нефтяных масел.

Укрепить на стенах слой полиэтилена.

Закончить бетонирование дна ямы, доведя его до необходимого уровня.

Дождаться затвердения бетона и приступить к возведению опалубки. Опалубка представляет собой дощатую форму, детали которой скрепляются подкосами и распорками, и планируется таким образом, чтобы толщина бетонных стенок равнялась 10-15 см. Для укрепления структуры стенки фиксируются сеткой-рабицей.

Изготовить металлическую раму с направляющими (используя швеллер — изделие с П-образным сечением) и укрепить ее при помощи анкеров внутри опалубки по линии пола гаража.

Заполнить проемы между стенами ямы и опалубкой бетоном: поочередно закладывая и трамбуя слои по 10-15 см.

После отвердения бетона настелить деревянный пол.

Собрать из досок и отделать полиэтиленом щит для укрытия ямы.

Опалубку можно будет удалить через 2 недели. Тем не менее, к дальнейшей отделке стен (оштукатуривание, выкладывание плитки) не стоит приступать раньше чем через месяц после заливки бетона, когда материал окончательно затвердеет.

Смотровая яма в гараже (видео):

Как устроить стены и полы смотровой ямы гаража

Нас спрашивают:
Доброго времени суток! У меня вырыта яма смотровая. Снят грунт с пола гаража на 30см.

В пол гаража буду со швеллера (10) варить стапель и в последующем заливать бетонном. Первый вопрос о яме смотровой. Подскажите с чего сразу правильней начать заливать бетон (и какой формулой расчет на 1 ведро цемента марки500). Имеется ввиду с пола ямы или сразу стены? И последовательность действий пошарово для пола. В яме метр земля а потом глина сплошная. Яма площадь 4.5*1.6м. Толщина стен: думаю делать с армировкой 25см. Нужно учесть то что колеса автомобиля практически будут стоять на стенах ямы (нужна яма 110примерно см.(ширина160 минус толщина стен 2*25см=160-50=110см.) Спасибо заранее за ответ. Очень нужен совет специалиста. Да! Забыл еще об утеплении. Актуально ли тратиться на утепление? И если да то чем сделать утепление пола и если требуется стен. Дайте пожалуйста подробное описание пошарово для ямы и для пола гаража. Еще раз заранее спасибо!

Мы отвечаем:
Начинать лучше с пола, чтобы стены опирались на широкое основание. Пропорции в самом простом виде 1:2:3 цемент:песок:щебень.

Воды 0,7-0,8 от цемента. Если удобоукладываемость недостаточна добавляют пластификатор. О приготовлении и свойствах бетона можно прочесть здесь. Кроме того прочитайте статью об устройстве отмостки, где подробно описаны работы, ничем не отличающиеся от устройства пола в гараже. Там же и о приготовлении бетона.

Послойно для пола — уплотненный щебнем грунт, далее выравнивающая подушка из песка или пескоцементной смеси (1:5), гидроизоляция, и наконец бетонный пол. Полы ямы служат одновременно фундаментом для ее стен (особенно, если предполагается значительная нагрузка, к примеру от грузовых автомобилей), и армируются двойной сеткой из арматуры A-III диаметром 8-10 мм, с ячейкой 100-150 мм. Арматура должна располагаться в нижнем и верхнем поясе плиты пола. Защитный слой бетона снизу не менее 30 мм (образуется путем установки дистанцирующих подкладок «сухарей» под сетку), вверху 50 мм. По поверхности пола ямы выполняют железнение, либо облицовывают шероховатыми плитками.

Вопрос утепления зависит от того, будет ли гараж отапливаться Если да, то утеплять нужно полы по периметру, в местах примыкания наружных стен и пола. Ширина такого пояса 800-1000 мм, толщина 100-150 мм. Устраивают его из засыпных утеплителей (керамзит, шлак) либо полужестких мин.ватных плит (типа «Rokwool»). Стены утеплять лучше снаружи, плитами пенополиуретана, с последующей штукатуркой по стеклосетке. Тут подробно об утеплении гаража.

Задать вопрос или прокомментировать

Строительство септика для частного дома своими руками

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное — соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как устранить поверхностные пустоты в бетоне?

Поверхностные пустоты (небольшие отверстия, также известные как отверстия от насекомых или ямки), обнаруженные на поверхности бетонных отливок, поражают любого, кто когда-либо заливал бетон. Отливки со значительным количеством пустот должны подвергаться последующей отделке или выбрасываться, что приводит к напрасной трате продукта, времени и труда. Понимание причин поверхностных пустот и того, что можно сделать для их сведения к минимуму, является первым шагом к более эффективной и продуктивной операции литья.

Следующая информация была собрана на основе нашего опыта работы с профессионалами, которые зарабатывают бетоном на жизнь.Некоторые из найденных здесь трюков являются результатом многолетних исследований и разработок. Хотя здесь можно найти не все ответы, мы рассмотрим многие распространенные проблемы, возникающие при заливке бетона.

Вопрос: Что такое поверхностные пустоты?
Ответ:
Поверхностные пустоты – это полости или небольшие отверстия, которые появляются на поверхности бетонных отливок. Поверхностные пустоты (обычно известные как ямки) называются «отверстиями от насекомых» или «рыбьими глазами». Эти пустоты могут придать неприемлемый вид поверхности готовой отливки.

Вопрос: Как образуются пустоты на поверхности?
Ответ:
Поверхностные пустоты обычно связаны со следующими тремя факторами: разделительной смазкой, водой или воздухом (иногда сочетанием этих трех факторов).

Вопрос: Как разделительное средство влияет на поверхность бетонной отливки?
Ответ:
Разделительные составы действуют как «смазка» между формой и самим бетоном. Надлежащее применение разделительного состава позволит получить отливки без поверхностных пустот.Однако при чрезмерном нанесении разделительного агента он может «скапливаться» или «скапливаться» на нижних концах формы. Когда бетон заливается в форму, эти лужицы не позволяют бетону заполнить все детали. Когда отливка вынимается из формы, в областях, где произошло скопление, будут видны пустоты. Вибрация усугубляет эту проблему, заставляя дополнительный разделительный состав проникать в нижние концы пресс-формы. Пустоты, вызванные слишком большим количеством разделительного состава, можно распознать как небольшие сферические пустоты на поверхности готовой отливки.Эти пустоты обычно имеют размер около 1/8 дюйма (0,31 см).

Вопрос: Как вода образует поверхностные пустоты?
Ответ:
Как и в случае с разделительными составами, вода задерживается на рабочей поверхности пресс-формы, что приводит к образованию пустот. По мере застывания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу. Подобно антиадгезивам, вода также захватывается рабочей поверхностью формы, что приводит к образованию пустот. По мере застывания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.

Вопрос: Каким образом воздух создает пустоты на поверхности моей готовой бетонной заливки?
Ответ:
В большинстве случаев воздушные полости имеют неправильную форму и, как правило, намного больше (1/2 дюйма или 1,5 дюйма).27 см.), чем вызванные водой или разделительными средствами. Воздушные пустоты образуются из-за попадания воздуха между поверхностью формы и бетоном. Обычно они появляются в бетоне с низкой осадкой и могут быть обнаружены под кусками дробленого заполнителя неправильной (несферической) формы.
Это результат того, что слишком мало раствора для заполнения пространства вокруг заполнителя. Пустоты, вызванные воздухом, также могут быть обнаружены в отливках с сильными поднутрениями.

Как устранить пустоты в бетонной заливке:

Хотя при устранении поверхностных пустот или отверстий от насекомых в бетонных отливках необходимо учитывать множество факторов, существует ряд мер предосторожности, которые могут решить эту неприглядную проблему.

Тщательная подготовка и систематическая практика могут устранить даже самые серьезные поверхностные пустоты. В следующем разделе описываются процедуры и материалы, позволяющие производить готовые отливки, которые оценит даже самый проницательный глаз.

Вопрос: Поможет ли добавление раствора в бетон уменьшить поверхностные пустоты?
Ответ:
Да. Увеличение количества раствора в цементном материале поможет сделать материал более текучим. Смесь с более высоким содержанием строительного раствора поможет инкапсулировать заполнитель.Инкапсулируя заполнитель, раствор также обеспечивает дымоход или вентиляционную систему, которая позволяет воздуху и пузырькам воды выходить из смеси. Во время вибрации эти пузырьки будут подниматься через раствор и выходить через отверстие формы. Более высокое содержание строительного раствора в вашей смеси также позволяет более крупным кускам заполнителя легко перемещаться во время вибрации и, таким образом, высвобождать воздух, который мог быть захвачен.

Вопрос: Что произойдет с моей отливкой, если я использую более крупный заполнитель?
Ответ:
Использование более крупного заполнителя может привести к образованию большего количества пустот на поверхности, так как воздух захватывается неправильными формами этого материала.Между более крупными кусками заполнителя также имеется больший объем пустот, чем между более мелкими. Поэтому рекомендуется использовать меньший заполнитель или смешивать меньший заполнитель с более крупными частицами. Меньший заполнитель будет действовать как «роликовая система», помогая вращать более крупные куски заполнителя во время вибрации. Рекомендуется использовать заполнитель, который проходит через сито № 50, 100 или 200.

Вопрос: Имеет ли значение тип цемента, который я использую в своей смеси?
Ответ:
Цемент действует как смазка во время вибрации и позволяет более крупным кускам заполнителя свободно перемещаться.Поэтому рекомендуется использовать очень мелкий цемент для достижения более жидкой консистенции. Летучая зола, которая мельче частиц цемента, еще больше повысит смазывающую способность цемента.

Вопрос: Какие меры предосторожности следует предпринять, если мой бетон имеет низкое водоцементное отношение?
Ответ:
Если бетон, который вы заливаете, имеет низкое водоцементное отношение, увеличение времени перемешивания обеспечит удаление пузырьков воды и воздуха из заполнителя и, таким образом, устранение пустот на поверхности заливки.Бетон с низким водоцементным отношением также требует увеличенного периода вибрации.

Вопрос: Я слышал, что добавление пластификаторов в мою бетонную смесь поможет устранить поверхностные пустоты. Это правда?
Ответ:
Да. Добавление пластификаторов эффективно используется для создания значительного увеличения осадки. Преимущество использования пластификатора заключается в том, что такое значительное увеличение может быть достигнуто без влияния на водоцементное отношение. Результат увеличения осадки поможет воздуху, воде и заполнителю более свободно перемещаться по смеси.Хотя пластификаторы позволяют значительно увеличить осадку, бетон начнет схватываться намного быстрее. Это означает, что существует гораздо меньший период времени для вибрации бетона. Чтобы исключить появление поверхностных пустот, мы рекомендуем использовать разделительную смазку в сочетании с пластификаторами. Разделительный состав позволит бетону свободно перемещаться и удалит пустоты с поверхности отливки

Вопрос: Какой тип пресс-формы или опалубочного материала следует использовать?
Ответ:
Поверхности формы или формы должны быть как можно более гладкими, чтобы уменьшить поверхностное натяжение между бетоном и формой. Именно по этой причине все больше и больше используются резиновые формы. Правильный разделитель, используемый на резиновой форме, обеспечит наилучшую возможную поверхность.

Вопрос: Я вибрирую бетон, но в заливке все еще есть отверстия от насекомых?
Ответ:
Это происходит потому, что пузырьки воздуха и воды являются самыми легкими элементами бетона и естественным образом попадают в наиболее текучую часть смеси. Просто так получилось, что эта область находится рядом с вибратором. Поэтому, если вы используете внешний вибратор, форму или пресс-форму следует забить.Удары молотком позволяют раствору течь к области удара, в результате чего пузырьки воздуха и воды выталкиваются к отверстию вашей формы. Этот метод рекомендуется для форм с глубокими поднутрениями, где преобладают пузырьки воздуха и воды.

Вопрос: Насколько полезны разделительные составы?
Ответ:
Разделительные составы не только помогают устранить поверхностные пустоты, но и продлевают срок службы вашей пресс-формы. Однако выбор правильного разделительного агента и правильное нанесение чрезвычайно важны.Различные разделительные составы обеспечат различную отделку поверхности вашей бетонной отливки. Мы рекомендуем химически активный разделительный состав.

Количество разделительного состава, нанесенного на форму или форму, сильно повлияет на поверхность отливки. Избыток разделительного агента имеет тенденцию объединяться в сферы, которые вызывают дыры в ошибках. О слишком большом количестве разделительного состава могут свидетельствовать пустоты в нижней части отливки. Нанесение антиадгезива тонким слоем устранит эти пустоты.

Полезные советы по отмене бесплатного заклинания:

Любой профессиональный литейщик скажет вам, что заливка бетона не является точной наукой.Существует много переменных, и поэтому невозможно обеспечить отливки без пустот. Однако пустоты можно свести к минимуму, и следующие советы помогут повысить ваши шансы на успех.

Совет № 1
Увеличьте время смешивания, чтобы растворить остаточные пузырьки воздуха или воды. Это будет способствовать более однородной и работоспособной консистенции.

Совет № 2
Убедитесь, что разделительные составы наносятся тонким слоем. Это устранит любое скопление или образование луж в нижних частях формы.

Совет № 3
Понизьте вязкость цемента, добавив песок или летучую золу. Это позволяет крупному заполнителю двигаться более свободно и уменьшает количество захвата воздуха.

Совет № 4
Используйте заполнитель более однородной формы. Кусочки заполнителя неправильной формы, как правило, делают бетон менее текучим.

Подсказка № 5
Методы, используемые во время вибрации, могут устранить большинство поверхностных пустот. Вибрация как снаружи, так и внутри формы уберет большую часть пузырьков воздуха и воды с поверхности бетона.Забивание формы может устранить любые остаточные пустоты.

Отказ от ответственности

Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье.

Гарантия не предоставляется, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Всегда обращайтесь к предоставленным техническим бюллетеням (ТБ) и паспортам безопасности (SDS) перед использованием любого материала. Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать более крупный масштаб для любого приложения.

Rivepipe – Rivestop, Rivepipe & Riveout

RivePipe — аксессуар для бетонных опалубочных систем; это уникальная съемная многоразовая опалубочная труба для защиты стяжек или стержней Dywidag, используемых для формирования бетонных стен. Таким образом, он предотвращает все риски утечки через отверстие для стяжки при использовании вместе с нашим продуктом RiveStop.

Предназначен для прохождения и защиты стяжек, вставленных для поддержки обеих сторон панелей опалубки, и может использоваться для стен любой толщины.

Быстро и легко снимается и может быть повторно использован для будущей опалубки. Это предотвращает потерю материала внутри бетонной стены и позволяет избежать утечек воды или проблем с влажностью, которые могут возникнуть в будущем.

Сокращает количество материалов на стройплощадке и, помимо возможности повторного использования, также пригоден для вторичной переработки.

Каковы преимущества RIVEPIPE для вашего проекта?

Извлечение происходит невероятно быстро, занимает не более секунды, и предполагается, что каждую пробирку можно использовать повторно не менее 10 раз.Стена остается целой. 1000 труб RIVEPIPE могут быть извлечены из отверстий в опалубке в бетонных стенах и отверстий для анкеров, заделанных с помощью RIVESTOP, одним рабочим менее чем за 3 часа. Работники не требуют специальной подготовки или квалификации. Подробнее читайте в разделе УСТАНОВКА.

Как это работает? БЫСТРО, ПРОСТО И БЕЗОПАСНО

RivePipe адаптируется к любой толщине стены и вставляется заранее, при сборке панелей опалубки.

Он состоит из двух соединенных друг с другом частей: охватываемой и охватывающей, которые извлекаются с обеих сторон стены после высыхания бетона и завершения процесса опалубки.

Это инновационное решение, специально разработанное для извлечения из бетонной стены ( без ее повреждения ) и повторного использования в другом проекте опалубки.

Создает чистые, пустые и однородные отверстия для стяжек, идеально подготовленные для герметизации нашим продуктом RIVESTOP.

При извлечении трубы из бетона мы устраняем потенциальные риски, связанные с утечками, которые могут быть вызваны зазором между внешним диаметром обычной трубы из ПВХ (которая обычно остается внутри стены) и бетоном, а также возникающие проблемы. путем оставления жестких материалов внутри бетона. Поведение потерянного жесткого материала (трубки из ПВХ) внутри стены и бетона с течением времени совершенно различно, и это может вызвать возможный зазор между пластиком и бетоном со временем (сжатие и расширение бетона, подвижки грунта, и Т. Д.). ИХ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕВЕРОЯТНО БЫСТРО (ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД) И ПРОСТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТОРА RIVEOUT, ВАШЕГО НЕОБХОДИМОГО АКСЕССУАРА. ПОДРОБНЕЕ

Тип RivePipe, который вам следует заказать, зависит от желаемой толщины стены в вашем проекте.

В зависимости от толщины стенки состав трубы меняется, всегда образуя соединение между одной охватываемой и одной охватывающей частью. СМ. ТАБЛИЦУ

RivePipes поставляются в прозрачных пластиковых пакетах с ручкой для удобства использования и транспортировки, что также позволяет использовать их повторно.Каждый мешок содержит 100 единиц.

Типы стяжек, используемых в опалубке

🕑 Время чтения: 1 минута

Опалубка для бетонных конструкций более важна для получения идеальных размеров конструктивных частей. Принадлежности, используемые в опалубке, также будут играть в ней ключевую роль. Опалубочные стяжки являются важными аксессуарами опалубки. Ниже описаны различные типы стяжек, используемых в опалубке.

Что такое формальный галстук?

Опалубочная стяжка — это аксессуар, используемый в опалубке, используемый для надежной фиксации опалубки бетонной стены против бокового давления свежеуложенного пластичного бетона.Они поддерживают одинаковое расстояние между формами, что приводит к одинаковой толщине стен.

Опалубочная стяжка состоит из двух частей, а именно внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего устройства. Удаление стяжек после полного затвердевания бетона зависит от типа используемой стяжки. Некоторые галстуки могут быть съемными, а некоторые нет. Различные типы завязок объясняются ниже.

Рис. 1. Различные типы стяжек

Типы стяжек

Галстуки формы в основном подразделяются на два типа:

Непрерывный одноэлементный тип
Тип внутреннего разъединителя

Непрерывный одноэлементный тип

Непрерывные одноэлементные стяжки называются цельными стяжками. В этом типе весь элемент связи представляет собой единое целое, и для его удержания при помещении в формы используются специальные удерживающие устройства. После затвердевания бетона некоторые цельные связи могут быть сняты полностью, некоторые удаляются путем разрыва.

Различные типы непрерывных одинарных связей:

Плоский галстук
Галстук-петля
Галстук из стекловолокна
Галстук на кнопках
Коническая стяжка
Резьбовая стяжка

1. Плоский галстук

Плоская стяжка представляет собой тонкую плоскую стальную пластину с отверстиями на каждом конце.Эти отверстия используются для фиксации плоской стяжки в формах с помощью клина и штифта.
Они предпочтительны для сборных модульных панелей и для легких целей.
Они предназначены только для одноразового использования, так как их нельзя удалить из затвердевшего бетона.
Снимаются торможением и для облегчения торможения на заданном расстоянии от его концов предусмотрена насечка.
Для предотвращения проворачивания стяжки при торможении в ее средней части могут быть предусмотрены отверстия.

Рис. 2: Система плоских связей

2. Завязка-петля

Стяжка-петля представляет собой цельный металлический стержень, концы которого имеют петлю для обеспечения места для систем блокировки, таких как клин и штифт.
Они также предпочтительны для сборных модульных опалубочных панелей и для легких целей.
Петлевая стяжка не может быть снята с затвердевшего бетона, поэтому она имеет более слабое поперечное сечение.
Для предотвращения проворачивания против торможения некоторая часть средней части обжата.

Рис. 3. Петли

3. Стяжка из стекловолокна

Галстуки из стекловолокна — это недавно разработанная система галтелей, изготовленная из стекловолокна и полимерных материалов.
Они доступны большей длины и могут быть легко обрезаны до нужного размера.
Эти стяжки крепятся к панелям опалубки с помощью захвата и анкерного клина.
После затвердевания бетона шпалы можно разрезать на уровне поверхности затвердевшего бетона. Так дырка исчезнет.
Они доступны во многих цветах и способны выдерживать более высокие нагрузки, чем плоские, петлевые и защелкивающиеся стяжки.

Рис. 4. Система стяжек из стекловолокна

4. Застежка-молния

Галстук-застежка представляет собой единый стержень, на концах которого имеется увеличенная пуговица или петля для облегчения использования подходящих держателей для галстука.
Пластиковые конусы, металлические шайбы или штифты прикрепляются к этим стяжкам, чтобы использовать их в качестве расширителей формы, а также для предотвращения утечки воды из бетона.
Защелкивающиеся стяжки не могут быть полностью удалены из затвердевшего бетона, поэтому они имеют более слабое поперечное сечение, которое легко защелкнуть.
Разрыв стяжек следует производить после полного затвердевания бетона, иначе они не разорвутся и не провернутся внутрь стены, перекрывая бетон.
Во избежание проворачивания при изготовлении этих стяжек часть стяжки на необходимом расстоянии обжимается или ослабляется для облегчения защелкивания стяжки.

Рис. 5: Система защелок

5. Коническая стяжка

Коническая стяжка содержит конический стержень с резьбой на обоих концах. После размещения в формах эти концы фиксируются с помощью барашковых гаек и системы шайб.
Доступны стандартные длины от 34 дюймов до 60 дюймов. Таким образом, требуемая толщина стенки может быть получена с помощью конических стяжек различной длины.
Диаметр конической стяжки постепенно уменьшается от большего резьбового конца к маленькому резьбовому концу.
Конические анкеры можно полностью снять после затвердевания бетона и использовать повторно.
Для облегчения снятия коническая стяжка перед установкой должна быть смазана консистентной смазкой.

Рис. 6: Система конической стяжки

6.Резьбовая стяжка

Резьбовая стяжка содержит металлический стержень с полностью резьбой от одного конца до другого.
Крепится к формам с помощью гаек и шайб на каждом конце.
Его можно снять с затвердевшего бетона, если вокруг него имеется пластиковая втулка.
После затвердевания муфта приклеивается к бетону, а резьбовая стяжка может быть удалена и использована повторно.
Может использоваться для более высоких нагрузок, но в этом случае предпочтительнее две гайки на каждом конце.

Рис. 7: Система резьбовых стяжек

Внутренний разъединитель Тип

В стяжках этого типа элементы стяжки имеют резьбовые концы, поэтому внешние элементы можно снять, не ломая и не вытягивая их. Внутренние разъединительные связи подразделяются на два типа следующим образом.

Анкерный болт
Стяжка катушки

1. Анкерный болт

Система анкерных болтов состоит из одной внутренней тяги и двух анкерных болтов. Оба конца внутренней рулевой тяги нарезаны на некоторое расстояние.
Анкерный болт имеет один конец с нормальной резьбой и один конический конец с резьбовым отверстием.
Конический конец вставляется внутрь формы, а стяжка ввинчивается в резьбовые отверстия стяжных болтов с обеих сторон.
Наружные резьбовые концы стяжных болтов используются для крепления опалубки с помощью барашковой гайки и шайбы.
После затвердевания бетона внутренняя стяжка остается в бетоне, а стяжные болты можно снять и использовать повторно.

Рис. 8: Анкерная стяжка

2.Стяжка катушки

Стяжка катушки состоит из двух элементов: внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего элемента.
Внутренний натяжной элемент состоит из двух спиральных витков, приваренных к концам двух или четырех стальных стоек. Этот элемент остается в бетоне после затвердевания.
Внешний удерживающий элемент состоит из двух болтов, ввинченных в катушки с обоих концов, и эти болты поддерживаются шайбой и ригелем. Эти болты можно снять после затвердевания и использовать повторно.
Катушка с двумя стойками используется для средних работ, а катушка с четырьмя стойками используется для тяжелых работ.
При необходимости на каждом конце змеевика можно установить пластиковые или деревянные конусы, которые будут действовать как распорки формы.
Если толщина стенки слишком велика, можно использовать два внутренних элемента, соединенных резьбовым стержнем.

Рис. 9: Система стяжки рулонов

Диапазон грузоподъемности стяжек различной формы

Значения диапазона допустимой нагрузки

для различных типов анкерных анкеров приведены в таблице ниже.

Тип стяжки	Допустимая грузоподъемность (фунты.)
Плоская стяжка	1500 – 3000
Завязка-петля	2250 – 3750
Стяжка из стекловолокна	3000 – 7500
Застежка-молния	2250 – 3350
Коническая стяжка	3000 – 43700
Резьбовая стяжка	10000 – 32500
Анкерный болт	3000 – 38000
Стяжка 2-х опорная 4-х опорная	4500 – 13500 7500 – 27000

Викторина

[wp_quiz_pro]

Советы по предотвращению образования пустот на поверхности бетона

В процессе производства бетона может возникнуть несколько проблем – и вы этого не хотите. Как производитель бетона, вы знаете, что желательна гладкая бетонная поверхность без поверхностных пустот. К сожалению, эта проблема является одной из основных в производстве сборных железобетонных изделий. Проколы и пузырьки воздуха описываются как поверхностные пустоты, маленькие отверстия, которые оказывают неблагоприятное воздействие на поверхность бетона.

Когда поверхностные пустоты становятся слишком большими, необходимо провести ремонтные работы на поверхности бетона, чтобы обеспечить соответствие соответствующим спецификациям. Это пустая трата времени, материалов и денег!

В этой статье я расскажу, как предотвратить образование пустот на поверхности, выяснив причину и дав советы, которые помогут вам улучшить бетонную поверхность.

Что вызывает появление пустот на поверхности?

Существует множество переменных, которые могут повлиять на поверхность вашего бетона. Наиболее распространенными причинами поверхностных пустот являются захваченный воздух, неправильное использование разделительных составов или избыток воды в бетонной смеси.

Воздух может создавать отверстия и пузырьки воздуха в бетоне, когда воздух попадает в бетонную смесь. Воздух не смешивается с водой и не может выйти из бетонной смеси, в результате чего на бетонной поверхности образуются пустоты.

Разделительные составы для бетона также являются причиной образования пустот на поверхности. Если разделительные составы наносятся неправильно, нижние концы форм могут заполниться масляными лужами, или разделительный состав не предназначен для данного применения. Это приводит к образованию отверстий на поверхности бетона.

Та же проблема может возникнуть, если в формах скопилась вода. Вода может испаряться, когда бетонная смесь затвердевает, в основном из-за бетонов с более высоким водоцементным отношением.

Или найдите другую подходящую электронную книгу, которая подходит для ваших конкретных задач

Гладкая бетонная поверхность

Можно исправить эти поверхностные пустоты, чтобы получить гладкую поверхность бетона, но это дорого, и мы считаем, что лучше предотвратить эту проблему. Мы хотим помочь вам в этом, и мы перечислили несколько советов, которые помогут вам получить гладкую бетонную поверхность. Существуют различные факторы, влияющие на чистоту поверхности, поэтому имейте в виду, что приведенные ниже советы могут не гарантировать полного устранения пустот на поверхности.

Наконечник № 1
Поверхностные пустоты в виде точечных отверстий и пузырьков воздуха возникают из-за захвата воздуха во время отверждения бетона. Могут потребоваться изменения в составе бетонной смеси, чтобы обеспечить правильную вязкость для конкретного применения.Тип продукта/формы/уплотнения будет иметь прямое влияние на требуемую вязкость смеси.

Совет №2
Увеличьте время, затрачиваемое на перемешивание бетона. Когда время смешивания увеличивается, воздух и вода в процессе распадаются. В результате бетонная смесь будет более однородной.

Совет №3
Вибрация бетона влияет на устранение поверхностных пустот. Вибрируя бетон внутри или снаружи формы, вибрация перемещает остаточную воду и воздух на поверхность бетона.

Совет № 4
Используйте заполнитель, который не имеет неравномерных частиц в вашей бетонной смеси. Когда заполнитель более однородный, бетон становится более жидким, поэтому вероятность попадания воды и воздуха уменьшается.

Совет № 5
Используйте правильный метод размещения. Иногда замедление метода укладки может предотвратить попадание лишнего воздуха в бетон при заполнении опалубки. Некоторые формы, такие как колонны, могут быть лучше заполнены либо путем перекачки снизу, либо с использованием тремовой трубы.Иногда слишком быстрое заполнение формы также может привести к расслоению бетона, что может привести к увеличению поверхностных пустот.

Совет № 6
Используйте подходящий разделительный состав для удаления бетона из форм. Это должно быть применено в правильном порядке, иначе произойдет лужение. Эти лужи могут захватывать воздух и воду, что препятствует их удалению в процессе вибрации.

Нанесение разделительного состава должно быть очень точным и тонким, насколько это возможно.Обычно более тонкое покрытие разделительной смазкой гарантирует, что воздух может легко мигрировать вдоль опалубки на поверхность бетона. Более густые масла иногда вызывают попадание воздуха в бетонную поверхность и опалубку, вызывая поверхностные пустоты.

Дополнительную информацию о поверхностных пустотах и других важных проблемах при производстве бетона можно найти в нашем Руководстве по качеству. В этой электронной книге мы расскажем о проблемах с решениями и о том, как Ecoratio может помочь вам улучшить общее качество вашей бетонной отделки в процессе укладки.

Вам нужна другая информация?

Прочитайте одну из других наших электронных книг о разделительных составах и качестве бетонных элементов:

Как вырыть яму для бассейна, чтобы подготовить ее к опалубке

Закладка фундамента и все приготовления, связанные со строительством бассейна, не такой простой и легкий процесс, как может показаться. Здесь мы постараемся сообщить о проблемах, которые могут возникнуть до, во время и после земляных работ для вашего нового бассейна в Болгарии.Мы надеемся, что это поможет вам понять, как выбрать место, размер и форму бассейна в вашем саду для идеального плавания.

Выберите место для бассейна и проследите сад, чтобы знать, где копать

Занимаясь этим бизнесом много лет, мы считаем, что земляные работы являются одной из важнейших задач, которую должен профессионально выполнять квалифицированный строитель. Наш предыдущий опыт показывает, что каждый клиент, с которым мы обсуждали работу фонда, оказывается не готовым ответить на большинство следующих вопросов:

Достаточно ли места для обеспечения доступа для техники, которая будет производить земляные работы во дворе, где будет построен бассейн?
Есть ли место для входа и погрузки грузовиков, которые будут вывозить землю?
Есть ли место, где будет храниться часть почвы, потому что впоследствии она будет использоваться для обратного окучивания?
Насколько глубок верхний слой почвы? Откуда начинается скальный массив? Какова ложь скалы и в каком направлении?
Каким будет уровень верхнего края бассейна? Соответствует ли это планировке двора?
Есть ли место для выемки, в которой будут размещаться фильтр и насос?
Есть ли во дворе электричество и вода? Где именно они расположены, чтобы сохранить их при раскопках?

Вот некоторые из вопросов, на которые необходимо ответить перед началом земляных работ. Нам не нужно говорить, что эти вопросы важны для нас, чтобы предоставить вам точную цену на бассейн.

Сколько копать

Полезно знать, что яма должна быть по возможности выкопана на 2-3 метра шире, чем сам бассейн, чтобы было застраховано достаточно места для последующего строительства и поддержки опалубки. В целом можно сказать, что если размер бассейна должен быть 5/9 м, то котлован должен быть минимум 7/11 м., лучший вариант, если его размер 8/12 м. В большинстве случаев это зависит от глубины целого.

Яма для бассейна должна быть вырыта на 2-3 метра шире бассейна (мин. 1м с каждой стороны)

Как глубоко копать

После того, как мы определили размеры котлована и поставили отметки на местности, необходимо выкопать несколько отверстий небольшого размера по четырем краям, чтобы узнать, в каком состоянии слои грунта в глубине.Если глубина твердой породы под слоем почвы удовлетворительна, это лучший вариант. Вполне возможно, что камень расположен не горизонтально, и это, естественно, поможет наклону бассейна.

Скала под черноземом легко узнаваема. В этом случае он был немного мягким, и мы смогли прокопать примерно на 50 см глубже.

Глубина бассейна

При расчете полезной глубины бассейна важно добавить и выкопать дополнительные 30 см к необходимой глубине бассейна – это для укладки как уложенного бетона под дно бассейна (обычно около 5-7 см), так и бетонное дно бассейна, которое составляет около 20 см.

В случае, если выяснится, что глубина скалы недостаточна, то мы должны решить, как мы будем действовать дальше. После того, как экскаватор закончил работу (машина может только копать землю), есть два варианта продолжения.

Мы можем попытаться продолжить бурение в скале, т.е. с Kangoo или чем-то более мощным, например, с гидравлическим компрессором, или мы можем просто поднять уровень стенок бассейна, чтобы достичь той же глубины, что и при более глубоком копании. Бурение в скале в таком масштабе увеличит стоимость строительных работ и, соответственно, общую стоимость бассейна до уровня, неприемлемого для большинства людей.

Подземный бассейн над землей?

Гораздо проще и дешевле построить бассейн над землей, конечный результат более чем удовлетворительный. Строительство бассейна над землей требует некоторых дополнительных строительных и ландшафтных работ, чтобы получить эстетическую завершенность бассейна. Это делается проще, и окончательный вид впечатляет, вы могли бы сделать очень хорошую работу, проявив немного воображения.

Бетонный плавательный бассейн может быть построен надземной частью

Песчаная подушка

Если камень под бассейном находится на слишком глубоком уровне, который не требуется для бассейна, он станет слишком глубоким (глубина 2 никому не нужна.1 м для частного бассейна), то его следует выкопать до упора в скалу и построить бассейн на «песчаной подушке». Такой способ гарантирует прочность будущего оборудования и его беспроблемную эксплуатацию. Песчаная подушка может быть от 10 до 20 см высотой до 1 м. В любом случае случаи, когда приходится подкладывать песчаную подушку, редки, но возможны, поэтому мы должны принять их во внимание.

Когда эти подготовительные работы завершены, мы теперь можем видеть, какова реальная ситуация, и мы можем сделать необходимые анализы и выводы, связанные со строительством бассейна, прежде чем начинать земляные работы.Затем наши анализы представляются клиенту, предлагая ему оптимальное решение. Клиент имеет возможность сделать собственный выбор и одобрить предложенный проект. Затем можно начинать земляные работы.
В Болгарии при строительстве частного бассейна объемом до 100 м3 разрешение на строительство не требуется.

Больше образцов бассейнов, построенных нашей компанией, Вы можете посмотреть здесь

Вы можете связаться с нами, если вы ищете строителя в Болгарии.Мы являемся генеральными строителями, занимающимися всеми аспектами строительства, включая реконструкцию, ремонт и отделку недвижимости в Болгарии. Нажмите здесь, чтобы >> Связаться с нами <<

Люди, читающие это, также интересовались:

Самый простой способ приготовить стартовый батончик | Литой стартовый стержень

Стартовый стержень — это арматура, залитая в бетон для получения соединения внахлест, обеспечивающего непрерывность арматуры поперек холодного стыка или строительного стыка.Установленные горизонтально к существующему бетонному элементу, в котором они установлены, они также используются для расширения или восстановления существующих мостов, дорог и строительных конструкций.

Самый простой и недорогой способ создания стартовых стержней — сделать их выступающими из бетонной поверхности. Однако возникают сложности, когда стартовые стержни должны выступать через опалубку. Деревянная опалубка должна иметь предварительно просверленные отверстия в точных местах, что может сделать опалубку непригодной для использования в будущих проектах и вызвать трудности при демонтаже. Не говоря уже о стальной опалубке, что создает еще большие проблемы.

Кроме того, выступающие арматурные стержни могут представлять угрозу безопасности как при спотыкании, так и при падении. Литые стартовые стержни должны иметь защитные колпачки, чтобы свести к минимуму эти риски. Выступающие стержни из сборного железобетона вызывают дополнительные проблемы при хранении и транспортировке и, как следствие, редко используются. Арматура также будет легко ржаветь под воздействием погодных условий.

Вот 3 простых способа подготовки стартового стержня без повреждения опалубки:

Органическая смола

Помимо использования стартовых стержней методом монолитной заливки, стартовые стержни можно заливать в органические или минеральные растворы из ранее отлитого поверхность.В бетоне в необходимых местах просверливаются отверстия, и стержни фиксируются раствором. Существует множество подходящих строительных растворов, хотя органические системы обеспечивают более высокую прочность сцепления, поэтому они, как правило, являются наиболее популярными.

Органическую смолу можно вводить с помощью пистолета/дозатора или в стеклянной капсуле, которую разбивают стержнем, позволяя произойти смешиванию. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обработать просверленное отверстие в соответствии с рекомендациями, чтобы обеспечить адекватную анкеровку. Метод смолы особенно полезен для фиксации таких предметов, как столбы или барьеры, где требуется точное положение.

Впрыск органической смолы при извлечении сопла по мере заполнения отверстия. Вставьте арматуру легким вращательным движением.

Механическая система сращивания

Самый простой способ избежать выступания стержней через опалубку — использовать механическую систему сращивания (соединитель арматуры). Просто наденьте муфту на резьбовой арматурный стержень, который затем заливается заподлицо с бетоном (заглушка муфты может предотвратить попадание бетонного раствора в муфту).Затем второй стержень соединяется с муфтой. Чтобы избежать потери поперечного сечения, конец стержня «расширяется» путем холодной ковки конца стержня перед нарезанием резьбы.

В опалубке сверление не требуется.

Стартовый стержень из диафрагменной стены с использованием муфты Moment Jointec

Непрерывность арматуры

Альтернативная система (для обеспечения рентабельности стержней меньшего диаметра) имеет предварительно изогнутую и предварительно проложенную стальную арматуру, поставляемую в предварительно оцинкованной стальная коробка с углублениями и фланцами для максимального сцепления с бетоном.Система используется для обеспечения эффективной и надежной непрерывности армирования секций бетонных конструкций, заливаемых на последующих этапах без необходимости сверления опалубки.

Эта система не только повышает производительность на месте за счет скорости установки, но также обеспечивает значительно более высокую способность к сдвигу по сравнению с традиционными методами благодаря более высокому трению при сдвиге. Это позволяет нам уменьшить количество стальных стержней, необходимых для того, чтобы нести такую же вертикальную нагрузку; снижение затрат и воплощение СО ₂ в конструкцию.

Монтаж осуществляется простым прибиванием кожуха к опалубке или проволокой к существующему арматурному каркасу перед бетонированием. После снятия опалубки крышки короба снимаются, а изогнутый стержень выпрямляется и готов к соединению.

Moment Box — это единственная арматурная коробка, способная выполнять анкерное крепление, которое может передавать значительную силу вокруг структурных соединений.

Заполните контактную форму и позвоните нам для бесплатной консультации!

Baker Concrete решает сложную проблему простым решением: Beast

^® Опалубка и Beast ^® Аксессуары для бетона

У Спенсер Вуд была проблема без решения.У инженера проекта Baker Concrete был крупный проект центра обработки данных в Нью-Мексико, к которому предъявлялось критическое требование со стороны консультантов по гидроизоляции и владельцев здания: абсолютно никаких проколов
в пароизоляции под плитой.

Функционально требование имело смысл. Каждая серверная стойка в новом центре обработки данных будет стоить примерно миллион долларов. В каждой комнате будут сотни серверов. Любая вода, включая диффузию водяного пара из-под бетонной плиты, может иметь катастрофические последствия.

Но на практике Вуд не знал, как построить значительную бетонную опалубку, необходимую для изменения высоты конструкции плиты, не вбивая стальные опалубки в землю, создавая бесчисленные проколы влагозащиты под плитой.

«Мы продолжали говорить владельцам: «Вот как делается формовка». За мой десятилетний опыт я никогда не видел, чтобы это делалось по-другому», — сказал Вуд.

Команда проекта Baker Concrete приступила к поиску способа удовлетворить спрос.Ни одна идея, какой бы безумной она ни была, была отвергнута. Они исследовали несколько видов мастики для поддержки колышков поверх мембраны. Они даже думали подвесить формы к потолку, что, как они знали, было бы смехотворно непомерно дорогим. Когда Вуд посетил выставку World of Concrete в Лас-Вегасе в 2019 году, национальный менеджер по продуктам Beast Concrete Accessories Стив Лутес держал в руках прототип того, что станет решением Baker Concrete: Beast ^® Form Stake .

Задача: установка пароизоляции без проколов с помощью бетонной опалубки

В ходе своего исследования Вуд обнаружил Beast ^® Foot , самоклеющееся бетонное приспособление, которое приклеивается к Stego ^® Wrap Vapor Barrier , а
удерживает определенный тип металлического гвоздя в прессе. установите центральную ступицу для бетонной опалубки.

Проблема, однако, заключалась в том, что традиционные опоры имеют отверстия для гвоздей только через каждые несколько дюймов. Если отверстие для гвоздя не совпадает с высотой формы, решение состоит в том, чтобы вбить колышек глубже в землю, чтобы выровнять его. С колом для гвоздя, прикрепленным к пароизоляции, нельзя было регулировать ни высоту формы, ни отверстие для гвоздя.

Решение: кол в форме зверя с крепежными канавками SpeedTrack™

Лютес, который изобрел всю линейку аксессуаров для бетона Beast , предвидел эту проблему при выводе Beast Foot на рынок и сразу же начал использовать дополнительную опалубку для решения проблемы регулировки высоты.

Beast Form Stake — еще одно инновационное запатентованное решение для подрядчиков от Stego Industries. Очень прочный, легкий и многоразовый опалубочный стержень можно прикрепить к опалубке на любой высоте благодаря крепежным канавкам SpeedTrack, которые также могут располагаться в четырех разных направлениях.

Это был момент озарения для Спенсера Вуда, когда он держал прототип в выставочном зале.

«Когда я увидел это, я сказал: «Чувак, почему я не подумал об этом!» Это простое решение сложной проблемы», — сказал Вуд.«Я думаю, что для 95 процентов работы с вдавленными плитами это ответ, если вы пытаетесь сохранить его на 100 процентов без проколов, чтобы убедиться, что влага не может проникнуть».

Результаты: отсутствие проколов, отсутствие ответственности и повторное использование материала

То, что начиналось как неразрешимая проблема, превратилось в еще один успешный проект для Baker Concrete, общенационального лидера в сегментах рынка бетонных конструкций.

«С документацией — зная, что в вашей пароизоляции не было проколов, это очень важно.Мы не хотели, чтобы к нам возвращалась какая-либо ответственность, поскольку наша установка пароизоляции была основной причиной попадания влаги в центр обработки данных», — сказал Вуд. «Приятно знать, что Стего тебя поддерживает».

В качестве бонуса прототипы Beast Form Stake, которые они использовали в проекте центра обработки данных, продолжают служить его команде в новых проектах. Вуд был впечатлен долговечностью кольев и их возможностью повторного использования — канавки для крепления SpeedTrack могут снова и снова вставлять несколько гвоздей или шурупов.