Формирование куста. Виноград вашего сада в средней полосе России

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис.

9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме.

За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.

Третья: значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

При определении сроков обрезки кустов винограда необходимо учитывать:

– климатические условия местности;

– тип почвы и применяемую агротехнику;

– местоположение участка и его ориентацию;

– морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;

– тип формирования кустов;

– возраст кустов винограда и др. факторы.

В средней полосе обрезку кустов можно проводить осенью, с началом периода относительного покоя до наступления устойчивых морозов с температурой ниже –4 ?С и весной, с момента схода снега. Осенью слишком ранняя обрезка (до листопада) ослабляет куст и уменьшает его урожайность. Весной же запаздывание с обрезкой может привести к ослаблению куста за счет значительного истечения пасоки и обезвоживания окончаний лозы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

Виноградари должны правильной обрезкой наносить как можно меньше ран и смягчать их отрицательное воздействие. Для этого необходимо соблюдать основные правила обрезки:

– обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;

– многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;

– во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;

– срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;

– не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Обрезкой придают кусту в течение первых лет после посадки определенную форму, принятую в данной местности, и удерживают в дальнейшем рост виноградной лозы в пределах этой формы.

Однако с учетом наших реальных, иногда и суровых, климатических условий все вышесказанное не относится к первым двум годам роста саженцев. В первые годы еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жизни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно– и двухлетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры –2–4 ?С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые, не вызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их еще 3–4 слоями лапника.

Ранней весной второго года перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки, как показано на рис. 10. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму.

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года

На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка, как показано на рис. 11. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирования рукавов второго порядка, как показано на рис. 12, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежать его загнивания, как показано на рис. 13.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка

1,2 – место обрезки; 3 – пенек

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 14 (для наглядности листья не изображены).

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения) рис. 15. При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре на каждой из сторон куста, как показано на рис. 16 (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами

Что такое сучок замещения и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 17).

Рис. 17. Плодовая пара

Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замещения.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы новой лозы, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина – конец октября), после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (поз.

2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 18 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

И еще: обрезая сучок замещения, лучше оставлять 3 почки для подстраховки. Весной, если все почки дадут ростки, один, наиболее слабый, выломать. Если же весной сучок замещения даст всего один побег, тогда его снова обрезают на 2–3 почки, формируя новый сучок замещения.

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с 3-го года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом 3-го года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные рукава будущего урожая.

Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Молодое растение в первые два года формируется аналогично описанному выше способу. Однако весной 3-го года ранневесеннюю обрезку делаем на 8–10 почек в каждом рукаве (рис. 19). Летом из всех почек рукавов вырастает лоза плодоношения текущего урожая (1), лоза будущих рукавов (2) – ближайшие к головке куста и безгроздевые жировики (3), как показано на рис. 20.

Рис. 19. Формирование рукавов кордона

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень)

В начале лета после образования 5–6 листьев лозы (конец мая – начало июня) необходимо удалить все безгроздевые жировики (3), оставив для роста лишь две ближайшие к головке куста лозы будущих рукавов урожая следующего года (2) и плодоносящие ветки лозы (1) (рис. 21). Осенью, так же как и при рукавно-веерной схеме после сбора урожая, отплодоносившие лозы обрезают вместе с рукавами плодоношения, оставляя лишь две вызревшие лозы будущих рукавов, как показано на рис. 22.

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая

Осенью, после листопада и вызревания лозы, эти две ветви будущих рукавов, пригибая к земле, не обрезая, готовят к зимовке (особенно в уральских и северных районах). Это необходимо для того, чтобы сохранить зимой весь накопленный запас энергии куста. Так кусту будет легче перенести суровые зимние месяцы. Обрезку рукавов на 8–10 почек производят ранней весной, сразу после схода снега.

Таким образом, обрезка и формирование виноградного куста по короткорукавной схеме ежегодно повторяется по одинаковой схеме и не требует особых навыков. Главное – понять, что плодоношение этого куста происходит на лозе, вырастающей на рукавах первого порядка, которые ежегодно обновляются.

Достоинства и недостатки каждого из способов формирования, очевидно, нельзя сравнивать между собой, как и нельзя рассматривать с точки зрения их применительно к одному и тому же району. Здесь точна пословица: «Всякому овощу – свое время …и место». Очевидно, что куст винограда, выращенный по однорукавной схеме в Подмосковье, будет явно недогружен и ежегодно будет давать огромное количество пасынков и приствольных жировиков, постепенно истощая весь куст и превращая его в «ежика». А куст, выращенный «рукавно-веерным» способом на Урале будет перегружен. Ни грозди, ни лоза не будут вызревать, что тоже в конечном итоге приведет к постепенной гибели куста. Да и сучки замещения вымерзнут уже в первую же зиму.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка

В более умеренных уральских районах, по сведениям садоводов-любителей, выращивающих здесь виноград, можно формировать куст по короткорукавной схеме, ежегодно оставляя на кусте по четыре рукава первого порядка, как показано на рис. 23. Здесь, правда, придется формировать куст не три, а четыре года. То есть первый урожай будет получен осенью четвертого года. Зато и объем урожая удвоится.

Конечно, короткорукавную схему формирования куста винограда вполне можно использовать и в средней полосе, согласившись с тем, что урожай с этого куста будет, конечно же, намного меньше. Но зато урожай первых гроздей винограда можно будет снять уже на четвертый год. А при посадке «крепкого» саженца – даже и на третий. Здесь, как говорится, дело вкуса. И все-таки формировать куст здесь надо таким образом, чтобы выполнить условия нормирования урожая. Обязательно надо формировать куст с четырьмя рукавами, причем рукава, с учетом применяемой агротехники, могут иметь по 10–12 и даже по 14–15 почек. В этом случае можно будет избежать недогрузки куста, и ежегодно получать гарантированный урожай.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как правильно формировать виноград | by vitis_chylanchik

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги

Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую яму (как посадить можно прочитать здесь ) и тщательно ухаживают.

В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7–14 дней по 3–4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа.

Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2–5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку.

Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.

Формирование основных рукавов

Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст.

Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы.

В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15–20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст

Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи.

Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2–3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий — 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2–3 побега — для крупногроздного.

Обрезка в этот период также особая — формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3–4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября — начало ноября.

Результат труда

При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом.

Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки — горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей.

Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

Как формировать виноградную лозу в первый, второй и третий год выращивания. (+видео) | Своими руками

О посадке саженца винограда мы уже говорили в предыдущем номере журнала. А теперь более подробно расскажем о получении горизонтального одноплечего кордона с наклонным штамбом, первый год

РЕГУЛИРУЕМ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА ЛОЗЫ

В первый год после посадки винограда ограничиваем вертикальный рост молодой лозы с помощью металлических крючков, осторожно пригибая растущий побег на высоте 10-15 см. Это нам впоследствии будет большим подспорьем при укладке и поднятии взрослого штамба осенью для укрытия и весной для подвязки к проволокам шпалеры.

Хороший саженец за первый год вегетации должен вырасти в длину на 1-1,5 м. Из них первые полметра оставляем под крючьями в горизонтальном положении

Остальная часть лозы, повинуясь принципу вертикальной полярности, сама загнется вверх, и ее нужно будет зафиксировать на проволоках шпалеры с помощью шпагата со свободной петлей. Это необходимо для того, чтобы не пережать сокодвижение в растущей лозе (рис. 1).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 1Й ГОД: ВИДЕО

ЧТОБЫ ЛОЗА ВЫЗРЕЛА

В первый год обрезку лозы не производим, но проводим мероприятия, обеспечивающие вызревание лозы на максимальную длину: корневую и внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, начиная со второй половины июля.

Лозу укладываем, предварительно освободив ее от листвы в конце октября. Как правило, подмосковные виноградари для этих целей используют суховоздушное укрытие.

Осеннюю обрезку в первый год не делают, а весной следующего года проводят обрезку лозы, начиная с ее верхней части. Она проводится мелкими шагами. Как только под ножом секатора появится зеленый срез, обрезку прекращают – это знак того, что от начала лозы и до этого места можно проводить операции второго года по выведению нашего кордона,

---

Ссылка по теме: Лианоподобная формировка винограда (схема)

---

Весной второго года лоза поднимается и подвязывается на шпалеру под углом, близким к 45°. В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги, из которых выбираем самый сильный, а остальные выламываем. В это время (выломка происходит в июне) побеги легко обламываются без последствий для виноградного куста.

Сам оставшийся побег подвязывается наклонно к шпагату (рис. 2).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 2Й ГОД: ВИДЕО

Формирование куста винограда 2 год. Секреты виноградарства.

Watch this video on YouTube

Именно на уровне первой проволоки и формируется основное плечо. В последующем на нем будут образовываться плодовые лозы (короткие рукава) и плодовые звенья. Для такой формировки осенью оставляем максимально длинный вызревший участок однолетней лозы, третий год

На третий год задача виноградаря сводится к созданию нескольких коротких рукавов с 5-7 почками на каждом. При этом короткие рукава должны так отстоять друг от друга (рис. 3), чтобы выросшие из почек плодовые побеги не перекрывали друг друга. Длина между короткими рукавами варьируется от 70 до 100 см. На конце такого мини-кордона в третий год можно сформировать и продолжение горизонтального кордона, применив вышеописанный метод.

ВАЖНО

Виноград очень пластичная культура, и при правильном уходе он способен отблагодарить своего заботливого хозяина богатым урожаем.

Плодоношение винограда желательно начинать с третьего года, оставляя 1-2 небольшие грозди (их еще называют сигнальными гроздями). Если грозди есть, то это не должно мешать выведению кордона: основной урожай будет на уже хорошо сформированном кусте. В дальнейшем формировка продолжается в уже описанном алгоритме.

На практике же существует масса причин, когда формировка несколько видоизменяется под условия конкретного участка. Но неизменным остается одно — набор многолетней древесины и ежегодное формирование плодовых рукавов.

ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА В 1Й,2Й,3Й ГОД – СХЕМЫ

---

Ссылка по теме: Формировка винограда в виде беседки

---

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 3Й ГОД: ВИДЕО

Формирование куста винограда 3 год.Формирование винограда весной.Как правильно формировать виноград

Watch this video on YouTube

© Автор: А.Сопин

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

советы новичкам, способы формирования кустов

Содержание

1. Общая информация
2. Формировка методом Гюго
3. Формировка методом Токарева

 

 

Чтобы виноград дал хороший результат в следующем году, следует сформировать куст и подготовить растение к зимовке. Обрезка веток куста винограда – процесс творческий и чрезвычайно важный.

Формировать виноград можно разными способами. Но можно выделить  два основных способа:

• Укрывные
• Неукрывные

Если говорить об укрывных — это веерные и кордонные способы. А  вот неукрывные в основном используются  в регионах с трудным для виноградарства климатом. Это штамбовочные и беседочные способы. Их используют, когда нужно вырастить сорт винограда, устойчивый к морозам.

<Каким конкретно способом формировать куст винограда зависит от того, в каком регионе растет ягода, какой сорт и еще много факторов. Для каждого сорта – свой способ формировки. Если собираетесь формировать куст винограда путем обрезки, помните, что это специфическое действие, которое в корне отличается от обрезки кустов и деревьев. 

Формировать куст винограда следует через год-два после того, как он был посажен. Продолжают это делать в течении 5-6 лет. Если уже создана основа и та часть, которая обеспечит плодоношение, тогда можно говорить о том, что кустик сформирован.

Но каждую осень это следует поддерживать путем обрезки. Иногда, чтобы правильно сформировать куст и обеспечить урожай, следует срезать до 90 % отросших веток. И помните, что основа урожая, что будет в следующем году, это лоза, которая вызрела. У неё имеются глазки – будущие плоды. 

Формировка куста винограда — способ Гюйо

Для новичков подходит метод формировки, который считается классическим и был предложен французом Гюйо. Он позволяет получать растению максимальное количество солнечной энергии и тепла. 

Итак, попробуем максимально просто разобраться с этим методом.

1. Первый год характеризируется тем, что выращивается сильный побег. Его осенью следует обрезать, при этом оставляя 2-3 глазка от места прививки. 
2. Через год из глазок вырастут сучки. Их нужно обрезать. Следует оставить сучки (короткий и длинный). Следует оставить 2 глазка на коротком.  До осени вырастет новая лоза и сучок.  На молодом кустике оставляйте как минимум 4 глазка, максимум 12. 
3. Следующей весной ту лозу, которая будет плодоносной нужно подвязать горизонтально. Глазки лозы подарят побеги (их подвяжите вертикально). 
4. Осенью следует срезать лозу, которая отплодоносила. Но останется сучок, который подарит следующую лозу. Это будет продолжаться и далее. 

В зависимости от сорта, можно оставлять по 2-3 лозы. Но это только в том случае, если куст может выдержать такую нагрузку. 

Куст винограда до обрезки

Уже обрезанный куст винограда по методу Гюйо

Как сформировать виноград веерно

Веерные формировки кустов одни из самых популярных при виноградарстве на севере. Особенность в том, что кусты имеют до 6 звеньев, которые могут плодоносить. Они размещены вееобразно.  Бывают:

• Большие
• Малые
• Штамбовые
• Бесштамбовые
• Короткорукавные
• Длиннорукавные
• Односторонние
• Двусторонние
• Одноярусные
• Многоярусные

Зачастую в холодных регионах используют бесштамбовое формирование. Она практична, дает высокий урожай винограда и хорошее качество продукта. 

До двух лет после посадки необходимо действовать за схемой Гойо. Затем весной (это третий год посадки) необходимо начать формировать рукава. Каждый рукав должен иметь по 2 лозы. Для этого есть по 4 побега, которые срезаются осенью, оставляя при этом не менее 50 сантиметров.  Затем их следует подвязать к первой проволоке, это делается в виде веера. От земли достаточно оставить расстояние до 60 сантиметров. 

 

Варианты выведения 4-рукавного веера

При периоде вегетации срезают однолетние побеги. Только до 3 самых верхних глазков можно оставить и подвязать вертикально. 

Усики, несозревшую часть лозы удаляют перед укрытием на зиму. Но остается 2 побега (самых верхних). 
Четвертый год характеризируется тем, что формируются плодовые звенья. При этом используются все рукава. Верхняя лоза на рукаве обрезается до 6 глазков, а нижняя до 2. 

Примерно еще через 2 года рукавов уже может быть 8.  Удлинение происходит довольно медленно. Но обрезая виноград таким способом, он прослужит  долго. 

Формирование винограда по методу методу Токарева

На маленьких участках хорошо использовать метод, который был предложен виноградарем Дмитрием Токаревым. Он назевается  малый бесштамовый веер. 

Кусты можно в ряду посадить несколько гуще. Примерно через 70 сантиметров – 1 метр, а междурядья могут быть до 2 метров. Кустики винограда укрывают сухим способом. 

Для севера подходит формирование полувеера. Это экономичнее и проще. Для этого следует сформировать бесштамбовый веер, когда куст молодой, а потом  сделать полувеерное формирование.  

 

Помните, что без правильной формировки куста, невозможно получить хороший урожай. Но для каждого конкретного региона и сорта она разная. Научиться делать её правильно можно, только если постоянно практиковаться. Для этого следует изучить теорию и удачно использовать её в деле. 

Формирование кустов винограда. Услуги агрономов.

Формирование кустов винограда

Рекомендуемые формы кустов винограда

В Подмосковье и в средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста винограда. Что такое форма куста или формировка винограда? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов винограда можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок винограда существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста винограда, почему нельзя дать кусту винограда расти самому по себе? Формировка винограда дает возможность:

— Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста винограда. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов винограда сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке винограда можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

— Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

— Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай винограда с хорошими гроздями без старой древесины.

— Упростить уход за кустами винограда и укрывание кустов винограда на зиму.

В общем, при помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздьями, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст винограда дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка винограда делается по инструкциям, а потом – через два – три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов винограда по системе Гюйо. Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка винограда хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста винограда по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

— Первый год после посадки винограда: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3 – 4 глазками.

— Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3 – 4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

— Третий год – весна: нужно сформировать на кусте винограда два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6 – 8, на сучке замещения – 3 – 4.

— Третий год – осень: перед укрыванием на зиму винограда плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

— Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11 – 16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов винограда.Самыми лучшими считаются кордонные формировки винограда.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона), на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

— Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом винограда просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму винограда нелегко гнуть такой штамб.

— Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка винограда. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

— Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов винограда. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

— Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

— Комбинированный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России  горизонтальные одноплечие и двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка винограда: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

— Бесштамбовый веер: рукава винограда начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

— Штамбовый веер:  рукава винограда начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

— Многорукавный куст: на шпалере рукава винограда бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста винограда).

— Короткорукавный веер: 3 – 4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

— Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов винограда мы ни выбрали – кордонную, веерную или их комбинацию, нужно помнить основные моменты, важные для конструирования куста винограда:

— Мы можем создавать и менять форму куста винограда удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

— Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5 – 10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

— Чем больше становиться лоз, тем слабее становиться каждая лоза, то есть куст винограда сам себя душит.

— Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз.

— Нужно помнить о вертикальной полярности: куст винограда естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

— Также важно помнить, что взрослый куст винограда – это куст четырехлетний. Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты винограда нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течении двух лет) и особенно тщательно укрывать виноград на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов винограда (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.
2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.
3. Чем меньше рукавов, тем лучше.
4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.
5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.
6. Надо формировать куст винограда так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.
7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст винограда практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование винограда. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку винограда можно делать короткую – на 3 – 4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5 – 6 глазков на каждый метр шпалеры.
8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст винограда, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.
9. Отлично если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Как формировать куст винограда | Ваши 6 соток

Пошаговая инструкция, как формировать виноградный куст и правила формировки.

В начале сезона для виноградаря наступает серьезный момент: какие из них выломать, а какие оставить? Как нагрузить кистями свой куст?

Сразу запомним, как называются лозы в данной формировке:
а – плечо. Обратите внимание, в первый год вы выращиваете именно будущее плечо! Лоза, выращенная в первый год, должна быть сильной и здоровой. Осенью вы оставляете ее полностью и укладываете на хранение. Некоторые начинающие виноградари заблуждаются и обрезают ее перед укладкой. В результате ослабляется куст, у него отнимается часть питательных веществ, которые накоплены в созревшей лозе. Обрезать лозу первого года осенью не стоит – именно по ней в последующие годы будет проходить весь поток питания для вашего виноградного куста. При правильном и бережном уходе плечо будет служить вам много лет, и нет необходимости в его замене;

б – три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними – примерно 80 см и каждый рукав выходит из верхней почки плеча (на рисунке они обозначены номерами 1, 11 и 21). Почкой №1 будем считать ту, которая находится на месте привязывания плеча к проволоке. Ежегодно на рукаве будут вырастать плодовые лозы, осенью их необходимо обрезать, и так много лет. По сути дела, вся обрезка куста будет сводиться к обрезке выросших лоз на рукавах;

с – плодовые лозы текущего года, на которых и будет формироваться наш урожай.

Правила формировки:
1.  Нельзя наносить раны с двух сторон плеча – в этом случае произойдет так называемое зарезание. Это магическое слово сразу вызывает испуг у виноградарей, а на самом деле все очень просто – по нижней стороне нашего плеча происходит ток веществ, необходимых для питания кистей, а по верхней стороне растут лозы. Мы не допускаем зарезания плеча, выращивая рукава из нечетных почек (верхних), выламывая нижние почки (четные).
2.  Все проснувшиеся почки до первой проволоки необходимо выламывать. Вся формировка начинается выше нее.
3.  Первая проволока должна быть на высоте 60–70 см от уровня почвы.
4.  Угол наклона плеча – примерно 30 градусов, чтобы лоза не треснула при укладке осенью.
5.  Подвязку лозы весной проводят строго горизонтально.

Давайте пошагово рассмотрим, как виноградари формируют куст. Если понять, что надо вырастить за один год, то все получается легко и просто.

В 1-й год выращивают только одну сильную лозу, и осенью гордо называют ее плечом! Если планируется два плеча, то второе можно вырастить на следующий год из волчкового или порослевого побега.

На 2-й год весной плечо привязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры и выращивают на немвсего три лозы, каждую из верхней почки плеча с расстоянием между ними в 80 см. Осенью укладывают каждую лозу на наше плечо, обрезав на 80 см, чтобы она поместилась в промежутке до следующей лозы. Теперь они уже будут называться рукавами. И все! Очень просто – за год надо вырастить всего три лозы, причем на них уже может быть урожай первых ягод. В первый год я не рекомендую оставлять все три кисти, оставьте одну, чтобы попробовать ягоды выращиваемого сорта винограда.

На 3-й год – самый интересный – на наших рукавах вырастут лозы с кистями. Все проснувшиеся почки на плече необходимо будет удалить и оставить их только на рукавах, как показано на рисунке. На каждой выросшей лозе может формироваться по два или три соцветия. Необходимо оставить самое сильное, как правило, это нижнее, остальные выломать.

Осень третьего года закончится обрезкой, вы срежете отплодоносившие в этом году лозы по красной черточке, как на рисунке. Ваш рукав теперь будет сформирован из двух частей – части рукава прошлого года (б) и части лозы третьего года, на которой была плодовая кисть (с). Он как бы будет состоять из двух лоз разного возраста. На нем в следующем году вы получите урожай сладких ягод.

Надеюсь, что вам понравится эта понятная и легкая формировка и у вас не будет проблем с обрезкой винограда осенью.

Наталья Пузенко, ученый агроном

Еще по теме: Первые весенние работы на винограднике

Еще по теме: Виноград: сорта для средней полосы

Как формировать и обрезать виноград в Сибири

Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири. 

Укороченные и удлиненные рукава

В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

1. Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
    
2. Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
    
3. Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
    
4. Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

Фото: варианты формировки винограда

Узлы и почки

Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки. Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

Фото: строение побега винограда

Стрелки

Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

Волчки – жирующие побеги. Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

• При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
   
• Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
   
• У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени  весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

Отплодоносившие лозы – «бывшие» стрелки, на которых летом выросли зеленые побеги. Любой из этих побегов (независимо от того, были на нем плоды или нет) готов к плодоношению на следующий год.

Плодовые звенья

Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

Кстати

Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

Возобновление от сучков и стрелок

Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной  или  (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

Возьмите на заметку Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет) не следует перегружать. По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы с 3–4 года жизни растения.

Восстановление побегов

Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5…-2 °С.

Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

Как правильно обрезать виноград?

Строение побегов

Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста. 

Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

У основания пасынка формируется глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться. 

Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется. 

Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан. 

Мужские и женские цветки

Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

При плохом опылении «женских» сортов (Виктория, Лора) к ним подсаживают кишмишные сорта (они являются отличными опылителями). Если это не помогает, растение бракуют. Раньше проводили искусственное опыление, но сейчас, при обилии новых сортов, это неактуально.

Зеленые операции

Обязательно следует проводить следующие зеленые операции: 

• Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями. 
   
• Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения. 
   
• Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
   
• Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа. 

Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени. 

После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти. 

Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА Огрубевшие листья под гроздями в июле можно удалять до высоты 15 см от почвы – это улучшает проветривание.

Осенняя обрезка

Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

1. При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
    
2. Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
    
3. Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
    
4. Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
    
5. Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

Анна Соловьева, д.с.-х.н.

Цветущие лозы: как выбирать, сажать и выращивать лозы

Подумайте, как и где вы будете использовать лозы, прежде чем отправиться за покупками.

Розовый клематис прекрасен, когда его выращивают на почтовом ящике, но к тому времени, когда виноградная лоза становится коричневой и голой зимой, она становится совершенно некрасивой. Это может не иметь значения в конце вашей дороги, но вы можете предпочесть вечнозеленое растение для помещения, которое используется круглый год. Например, звездчатая лоза жасмина распускает ароматные белые цветы весной, но сохраняет свои зеленые листья в остальное время года.

Решите, на чем будет расти лоза. Китайская глициния прекрасна с синими, лиловыми, пурпурными или белыми цветами, но ее тяжелые древесные стебли могут опрокинуть опоры, которые не прочно закреплены в земле.

Чтобы найти подходящую опору, проверьте лозу, не взбирается ли она, переплетаясь, как жимолость; прикрепляя усиками, как душистый горошек и пассифлора; или зацепившись воздушными корешками, как у вьющихся гортензий.

Для лоз, которые вьются или вьются усиками, вам понадобится решетка, беседка или аналогичная конструкция.Вы также можете приучить эти лозы расти на веревках, проволоке, решетках, заборе или тонких столбах, связанных вместе в форме вигвама.

Лозы с воздушными корнями должны расти на поверхностях или вблизи поверхностей, за которые они могут зацепиться, например, кирпичных или каменных стенах. Но будьте осторожны: эти крошечные корни могут попасть в крошечные пространства и щели, в конечном итоге заставляя кирпичи и другие материалы трескаться и рассыпаться. Чтобы избежать повреждений, выращивайте лозу с воздушными корнями на решетках или решетках, которые устанавливаются прямо перед вашей стеной, чтобы лоза не касалась ее.

Для расползания цветущих лоз, таких как плетистые розы, используйте садовые галстуки или эластичную ткань, например старые колготки, чтобы помочь им укорениться. Их шипы могут помочь им зацепиться за различные опоры, но вам нужно их привязать. Сами по себе трости не скручиваются, не скручиваются и не оставляют воздушных корней.

Решите, хотите ли вы многолетнюю лозу, которая будет возвращаться из года в год, или однолетнюю лозу, которая будет жить только один вегетационный период. Если вы не выращиваете однолетник, выберите лозу, соответствующую вашей зоне выносливости.

Убедитесь, что в вашем саду созданы условия для выращивания цветущей лозы. Есть ли у вас полное солнце, тень или комбинация? Ваша почва влажная или сухая? Если ему нужна почва с определенным диапазоном pH, можете ли вы изменить свой сад, чтобы он процветал?

Вам, вероятно, потребуется регулярно поливать в течение первого года после посадки лозы, особенно если осадков мало. Если ваше растение не засухоустойчиво, попробуйте посадить его рядом с удобным источником воды, используйте шланги для замачивания или капельное орошение.(Садовый шланг или разбрызгиватель тоже подойдут, но ни один из них не доставляет воду так эффективно и экономично. )

В то время как большинство виноградных лоз цветут весной и летом, некоторые цветут осенью. В их числе:

Как растут растения — Вьющиеся растения и виноградная лоза

Как сотрудник-основатель Gardener’s Supply, я на протяжении многих лет носил много разных шляп. В настоящее время у меня есть собственная компания Johnnie Brook Creative. Сады вокруг моего дома в Ричмонде, штат Вирджиния, включают большой огород, сезонную теплицу, огород, многолетние сады, альпинарий, тенистый сад, ягодные насаждения, множество контейнерных растений и луг.Я бы предпочел быть в саду.

Огурцы, кабачки и дыни используют усики для лазания. Тунбергии (черноглазая лоза сьюзан) вьются переплетенными стеблями. Магазин цветочных решеток.

Взрослеть, а не взрослеть — хороший способ сэкономить место в саду. Вы также можете насладиться множеством великолепных виноградных растений, таких как сахарный горох, бобы, лунные цветы, бугенвиллеи и клематисы. Добавление решетки или другой вертикальной конструкции в ваш сад также дает вам совершенно новое измерение визуального интереса.

Но выяснение того, как сочетать вьющиеся растения с правильной опорой, ставит многих садовников в тупик. Почему бобы и помидоры не взбираются по решетчатому каркасу? Почему душистый горошек и клематисы не поднимаются на столб?

Ответ состоит в том, что вьющиеся растения лазают определенным образом: некоторые заворачиваются, некоторые прилипают, а некоторые изгибаются. Вот как распознать, какие растения что делают:

усиков:

Горох — хороший пример растения, которое лазит по усикам.Усики — это тонкие, жилистые структуры вдоль стебля растения, которые фактически проносятся в воздухе, пока не соприкасаются с чем-то, что можно схватить. При контакте усик скручивается, образуя спираль, которая позволяет растению регулировать степень натяжения или тянуть за опору.

Есть два вида усиков. Стеблевые усики (которые есть у пассифлоры и винограда) — это побеги, которые растут из стебля. Усики листьев (которые есть у гороха) выглядят очень похоже, но на самом деле усики представляют собой модифицированные листья, которые выходят из узла листа.

Подобно скалолазу, взбирающемуся по склону горы, растения с усиками нуждаются в опорах для рук в виде горизонтальных опор. Сетка хорошо подходит для растений с усиками, если размер ячейки составляет более 2 квадратных дюймов. Однажды я пробовал выращивать душистый горошек на какой-нибудь птичьей сетке, которая у нас валялась, и горох отказывался прижиться.

Ветки — популярный материал для поддержки лазающих усиков. Просто убедитесь, что ветви кустарниковые — с большим количеством мелких боковых побегов — а не гладкие вертикальные палочки.Идеально подходят горизонтальные струны, прикрепленные к столбам или бамбуковым шестам. Просто не располагайте струны на расстоянии более 4 дюймов друг от друга, иначе новейший набор усиков не сможет достичь следующего уровня струны. Кроме того, поскольку большинство усиков имеют длину всего около дюйма, их нужно оборачивать вокруг чего-то тонкого (например, веревки или проволоки), диаметром не более 1/4 дюйма.

Примеры растений, которые лазают с усиками

Усики стеблей:

• Пассифлора (Passiflora)
• Виноград (Витис)
• Ampelopsis glandulosa

Усики листьев:

• Душистый горошек (Lathyrus)
• Cobaea Scandens
• Чилийский славный цветок ( Eccremocarpus scaber )

Усики листьев клематиса, взбирающиеся на опору

Twiners:

Ипомея, бобы, жимолость и клематисы — вот некоторые из многих растений, которые вьются. Между вьющимися растениями есть два важных различия: у них либо вьющиеся листья, либо вьющиеся стебли.

У растений с вьющимися листьями, таких как клематисы, листья используются как усики. Молодые листья этих растений способны обвиваться тонкими проволоками, нитками, веточками или другими листьями. Главное — обеспечить достаточно тонкую опору, чтобы стебель листа мог скручиваться. Решетка из ламелей шириной в 1 дюйм не подойдет для листовых двойников.

Вьющиеся стебли обвиваются вокруг всего, чего они касаются, будь то шест, ветка, проволока или ножка стула.Стебли будут закручиваться по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от вида растения.

Есть свободно вьющиеся стебли, такие как тыквы, и сильно вьющиеся, такие как тунбергия, глициния, ипомея, жасмин и трубка голландца. Некоторые из этих вьющихся лоз могут вырасти очень большими и очень тяжелыми. Глициния известна сносом крыльцов и садовых построек. Если вы сажаете многолетнюю лозу, которая со временем станет очень большой, обязательно обеспечьте сильную опору.

Примеры вяжущих растений

Листья для переплетения:

• Клематис
• Настурция плетистая ( Tropaeolum polyphyllum )
• Родохитон

Ипомеи обвивают опору своими стеблями.

Двойные стержни:

• Стручковая фасоль
• Трубка голландца (Аристолохия)
• Сладко-горький ( Celastrus scandens )
• Ипомея
• Лунный цветок (Ипомея)
• Жасмин (Jasminum)
• Жимолость (Lonicera)
• Черноглазая лоза Сьюзан (Тунбергия)
• Глициния

Скремблеров:

Бугенвиллея и плетистые или плетистые розы — два из многих растений, которые попадают в категорию скремблеров.У этих растений длинные гибкие стебли, которые могут выглядеть как лозы, но они не могут взбираться самостоятельно. Иногда у скремблеров есть шипы, которые помогают им цепляться за соседние стебли. Если вы хотите, чтобы эти растения «карабкались» по решетке, беседке или беседке, вам нужно будет прикрепить их на место и, возможно, связать проволокой или прочной веревкой.

Примеры растений, которые бродят или бродят

• Бугенвиллея
• Мыс обыкновенный (Пламбаго)
• Плетистая роза (Rosa)

Клейкие подушечки:

Плющ бостонский ( Parthenosissus tricuspidata ) и вирджиния лиана ( P.quinquefolia ) имеют усики стебля с чувствительными к прикосновению липкими подушечками, которые позволяют им прилипать практически к любой поверхности. Альпинисты с клейкими подушечками могут прикрепиться к фасаду здания или стволу дерева. Если у них нет вертикальной опоры, они с таким же удовольствием будут ползать боком, прикрепляясь ко всему на своем пути.

Примеры растений, которые лазают с клейкими подушечками

• Циссус
• Бостонский плющ (Parthenocissus)

Цепные корни стебля:

Последняя группа альпинистов использует цепляющиеся корни стеблей, чтобы прикрепиться к ним. Стебли этих растений образуют пучок коротких крепких корней, которые цепляются за практически любую поверхность. Примеры растений с цепляющимися стеблевыми корнями включают вьющуюся гортензию ( Hydrangea petiolaris ), большинство видов плюща, такие как английский плющ ( Hedera helix ) и ирландский плющ ( Hedera hibernica ), а также бересклет. Эти растения могут повредить лакокрасочные покрытия и строительный раствор, если вы попытаетесь удалить корни стебля из конструкции.

Примеры растений, которые поднимаются с цепляющимися корнями

• Бересклет
• Плющ английский (Hedera)
• Гортензия плетистая ( Hydrangea petiolaris )

Подпишитесь на электронную почту

Узнавайте о лучших предложениях, новых продуктах и ​​советах по уходу за садом.

Как приучить виноградную лозу глицинии к форме дерева

Обучение дереву глицинии

Приучить виноградную лозу глицинии к форме дерева не так уж и сложно. Тем не менее, после закрепления виноградной лозы потребуется некоторая обрезка, чтобы сформировать дерево. Для достижения наилучших результатов я предлагаю начать с молодой лозы, выращенной в горшке размером от 1 до 5 галлонов, и следовать основным инструкциям, приведенным ниже.

Шаг 1

Начните с посадки виноградной лозы глицинии. Инструкции можно найти во вкладке «Советы по посадке и уходу» на этой странице с глициниями.

Шаг 2

После посадки виноградной лозы установите деревянный столб размером 4 x 4 или металлический столб для забора на глубину не менее 12–18 дюймов в землю и на высоте 4–5 футов или около того столба над землей. В зависимости от размера / диаметра корневого комка растения, поместите столб на расстоянии от 3 до 6 дюймов от основания виноградной лозы. Высота столба над землей должна быть на фут выше, чем вы хотите, чтобы основание кроны вашего дерева глицинии начиналось над землей.

Step 3

Если на вашей лозе более одного стебля, выберите самый сильный главный стебель глицинии, чтобы он стал единственным стволом дерева. Используя секатор, удалите все боковые побеги, растущие на этом основном стебле. Обрезая эти боковые побеги, будьте осторожны, чтобы не выдолбить основной стебель.

Шаг 4

Расположите шток на прямой и вертикальной линии вплотную к боковой стороне столба и привяжите его к столбу с помощью ленты для стяжки, ткани или другого мягкого материала. Начиная с нуля, привяжите шток к стойке через каждые 8-10 дюймов. Независимо от того, что вы используете в качестве стяжки, завяжите ее достаточно туго, чтобы закрепить лозу, но достаточно свободно, чтобы обеспечить некоторое движение и будущий рост и расширение основного стебля.Если есть боковой побег, растущий на вершине основного стебля вашей лозы, привяжите его прямо над этой веткой и вокруг столба.

Примечание. Если стартовая лоза короче вершины столба, дайте основному стеблю / стволу время вырасти до вершины столба, привязывая его каждые 8-10 дюймов или около того, по мере того, как он вырастает по столбику. По мере роста лозы продолжайте срезать боковые побеги, выходящие из основного стебля. Кроме того, по мере роста лозы отрегулируйте все стяжки, которые стали слишком тугими вокруг основного стебля, чтобы они немного ослабли.

Когда ваша лоза вырастет примерно на фут выше вершины столба, отрежьте верхнюю часть основного стебля в точке чуть выше верхней части столба. Сделайте надрез чуть выше ростковой почки на основном стебле. Из него появятся боковые побеги, а под ним появится еще одна почка, которая вырастет и начнет развиваться навес вашего дерева глицинии.

Step 7

По мере роста этих боковых побегов (боковых ветвей), когда у них разовьются шесть листьев, сделайте надрез на этом побеге, который находится чуть выше шестого листа.В месте среза появятся новые побеги, которые будут способствовать дальнейшему развитию кроны вашего дерева.

В последующие годы …

Пока ваше дерево глицинии в конце зимы спит, обрезайте все мертвые, пересекающиеся или скученные ветви. Сразу после цветения обрежьте все боковые побеги в кроне дерева до длины 12 дюймов. Продолжайте проверять завязки и ослабляйте те, которые стали слишком тугими вокруг туловища.

Надеюсь, эта информация будет полезной.

Посадка и дрессировка молодых виноградных лоз

Глава 7

Дрессировка молодых виноградных лоз

Дрессировка — это процесс направления и контроля роста для формирования виноградной лозы желаемой формы и структуры.Конечный результат — это виноградная лоза с определенными размерами, включая высоту и количество голов, положение и длину рук, тростей или кордонов. Правильная дрессировка необходима для получения хорошего урожая высококачественных фруктов и поддержания баланса между вегетативным ростом и плодоношением. Также проводится подготовка молодых виноградных лоз для создания формы виноградной лозы, соответствующей требованиям решетчатой ​​системы (например, двойная штора Женева, Smart-Dyson и т. Д.).

Развитие ствола

Основная цель дрессировки виноградной лозы в год укоренения — развить хорошо развитую корневую систему и ствол. Практикуется два метода формирования туловища. Первый метод позволяет необученным виноградным лозам «кустить» несколько побегов в первый вегетационный период, а второй метод тренирует лозы, образующие ствол (и) в первый сезон посадки. Необученные или дрессированные лозы зависят от уровня роста и, следовательно, зависят от силы роста лозы, климата, типа почвы, времени посадки, воздействия вредителей и болезней, а также наличия воды и питательных веществ.

Необученные лозы

В более холодных регионах обычно выращивают куст в первый год, а ствол (и) тренируют во второй год.Метод куста позволяет лозе свободно расти на земле, практически без дрессировки и без каких-либо попыток прикрепить лозу к решетке (см. Рисунок 7.2).

Дрессированные лозы

В первый год посадки отбирают самый сильный побег и тренируют его, или к решетчатой ​​проволоке прикрепляют шпагат, чтобы помочь в развитии прямого ствола. Обрежьте все остальные побеги, прежде чем они вырастут более чем на 12 дюймов, чтобы лоза могла направить свой рост на новый ствол. Для очень интенсивного участка может проводиться некоторая начальная тренировка структуры, ограничивая количество побегов на недавно посаженных лозах от одного до трех в течение первого года.

Учебные лозы первого года жизни

После посадки срежьте молодое растение до двух лучших прикорневых почек. Идея ограничения роста только несколькими бутонами заключается в том, чтобы сконцентрировать энергию лозы только в нескольких точках роста, чтобы хотя бы один побег превратился в тростник, который можно было выбрать для роста в следующем году.Задача менеджера виноградника — выбрать и обучить одного или двух из них, чтобы они стали стволом. Для этого необходимо закрепить и привязать побеги к столбику, прикрепить к верхней проволоке решетки или использовать трубки для выращивания. Выращивание двух стволов дает управляющему виноградником гибкость в выборе лучшего, который станет основным стволом на два или три года.

Учебные лозы второго года обучения

Прирост побега на второй год должен начать заполнять решетчатое пространство, отведенное виноградным лозам. Во втором росте сезон побеги развиваются из почек на однолетнем стволе. Сохраните два побега, которые вырастут от 6 до 8 дюймов (от 15 до 20 см). ниже тренировочной проволоки. Тренируйте эти побеги, по одному на каждую сторона туловища, вдоль проволоки. Их нужно обучить в каждую сторону по проводу для создания кордонов или короткие рычаги для несущих тростей. Удаляют подмышечные отростки, которые развиваются ниже этого уровня, оставаясь сочными. Удалить все стреляет, кроме двух, которые вы выбрали, пока они еще маленький. Любой развивающийся плод обычно удаляется цветком. или прореживание гроздей, потому что фрукты будут конкурировать с запасами винограда, необходимыми для развития корневой системы.Также, удалите все присоски, которые развиваются у основания лозы.

Cordon Training Лозы третьего года обучения

Продолжаем процесс дрессировки лоз. Побеги, вырастающие из почек на однолетних побегах, оставшихся при обрезке в прошлом сезоне, могут давать плоды. Возможно, вам придется удалить лишние побеги, которые развиваются из почек на узлах. Если на одном побеге в среднем более одной грозди плодов, обрежьте лишние грозди во время цветения, чтобы молодое растение не вырастало.

Установка кордонов

Как правило, два хорошо расположенных отвода под проволокой на противоположных сторонах ствола, идущие параллельно ряду виноградной лозы, могут расти вдоль проволоки для создания постоянной кордонной структуры. Для формирования кордонов следует выбирать только сильные побеги, все остальные должны быть удалены, за исключением нескольких дополнительных шпор на случай повреждения кордона. Если высота головки слишком близка к кордонной проволоке, угол ответвления будет слишком широким, что сделает ее подверженной раскалыванию при большой нагрузке на плоды.

Тренировочные лозы третьего года обучения

Продолжаем процесс дрессировки лоз. Побеги, вырастающие из почек на однолетних побегах, оставшихся при обрезке в прошлом сезоне, могут давать плоды. Возможно, вам придется удалить лишние побеги, которые развиваются из почек на узлах. Если на одном побеге в среднем более одной грозди плодов, обрежьте лишние грозди во время цветения, чтобы молодое растение не вырастало.

Установка трости

Тренажерные системы трости содержат все те же структуры, что и системы с кордонной обрезкой, но их количество, пространственное расположение и ориентация отличаются.Лоза, обрезанная тростником, имеет веерообразную форму с выступами, проходящими в плоскости решетки. В период покоя обрезка будет заключаться в сохранении возобновляющих шпор и плодоношения. Возобновляющие шпоры образуются из двухсторонних побегов, выбранных на противоположных сторонах ствола, идущих снизу плодовой проволоки.

Весы для виноградных лоз

Баланс виноградной лозы (т. Е. Уровень посадки) определяется как состояние, при котором вегетативный и репродуктивный рост может поддерживаться на неопределенный срок при сохранении здорового роста кроны, адекватного производства фруктов и желаемого качества фруктов, а именно уровня сахара, кислотного баланса и вкусовых соединений. Уход за пологом и производственные практики могут напрямую влиять на баланс лозы, изменяя урожайность через цветение и завязывание плодов.

Щелкните следующие темы для получения дополнительной информации о посадке и дрессировке молодых виноградных лоз.

Как сажать виноградную лозу от экспертов Wilson Bros Gardens

Перед тем, как сажать виноградную лозу, убедитесь, что вы выбрали правильный сорт и купите высококачественные растения. Где мы выращиваем в Грузии, лисий виноград лучше всего подходит для нашего жаркого и влажного климата.Европейский виноград больше подходит для более прохладного климата. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом по расширению ассортимента, какие сорта лучше всего подходят для вашего региона.

Я рекомендую покупать виноградные лозы, выращиваемые в контейнерах. Большинство сортов винограда являются самооплодотворяющимися, однако при покупке лозы обязательно проверьте, нужно ли вам для опыления более одного растения.

Существует четыре различных сорта винограда:

• Американский (Vitis labrusca), наиболее морозоустойчивый
• Европейский (Vitis viniferia), который обычно больше подходит для вина, чем для столового, и хорошо подходит для теплых, сухих и теплых сортов винограда. Зоны средиземноморского типа
• Muscadine (Vitis rotundifolia), толстокожие коренные жители Америки, процветающие на юге.
• Гибриды, представляющие собой гибрид американского и европейского сортов винограда.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы ознакомиться с нашей подборкой виноградных лоз …

Культурные предпочтения

---

Перед посадкой убедитесь, что выбрали хорошее место.

Световые предпочтения

Лучше всего солнце, но виноградные лозы можно выращивать и в полутени. Если это полутень, просто убедитесь, что это утреннее солнце, а днем ​​- тень.

Параметры почвы

Ваша почва должна быть глубокой, хорошо дренированной и рыхлой, а также должна быть хорошая циркуляция воздуха. Виноград любит почву от слабокислой до нейтральной в диапазоне от 6 до 7 по шкале pH. Если вы считаете, что pH вашей почвы очень кислый или щелочной, попробуйте проверить его с помощью датчика pH почвы.

Кроме того, поскольку виноград предпочитает хорошо дренированную почву, вам следует проверить дренаж почвы перед посадкой. Если вы не уверены в дренаже почвы на участке, где собираетесь посадить виноградные лозы, стоит потратить время и проверить дренаж перед посадкой.

Чтобы проверить дренаж почвы, выкопайте яму шириной 12 дюймов на глубину 12 дюймов в зоне посадки.Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Затем, после того, как он стечет, снова наполните его водой, но на этот раз посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы стечь. В хорошо дренированной почве уровень воды будет снижаться со скоростью примерно 1 дюйм в час. Более высокая скорость, например, в рыхлой песчаной почве, может сигнализировать о потенциально засушливых условиях на участке и, возможно, о необходимости добавления органических веществ для удержания влаги. Более медленная скорость указывает на плохой дренаж почвы и является предостережением, которое вам нужно для улучшения дренажа, посадки на возвышении или грядке или поиска растений, которые более устойчивы к влажным или болотным условиям.

Расстояние между лозами

Пространство лоз на расстоянии от 6 до 10 футов (16 футов для мускадинов).

Как сажать виноградную лозу

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Во-первых, виноградные лозы необходимо приучить к какой-то опоре для роста. Их можно выращивать на заборе, в беседке или беседке, а можно перед посадкой соорудить решетку или беседку. Прокрутите вниз, чтобы увидеть советы по поддержке и обучению.

Шаг 1

Для каждой лозы выкопайте яму для посадки 12 дюймов глубиной и в 2–3 раза шире корневого кома.Поместите почву, удаленную из посадочной ямы, по периметру ямы, в тачку или на брезент. Если ваша почва тяжелая глина, тщательно перемешайте компостированные органические вещества (коровий навоз, грибной компост и т. Д.) В соотношении 50/50 соотношение с родной почвой, удаленной из посадочной лунки. Если ваша почва представляет собой чистый песок, вам нужно смешать хорошее количество верхнего слоя почвы и, возможно, даже немного торфяного мха, чтобы сохранить влагу.

Step 2

Затем аккуратно выньте растение из горшка, в котором оно росло.Если корневой ком застрял в горшке, либо срежьте контейнер, либо положите растение набок и слегка постучите по нему. Обычно это помогает ослабить корневой ком в контейнере. Вынув растение из контейнера, осторожно ослабьте несколько корней на поверхности корневого кома.

Step 3

Установите растение в яму и при необходимости добавьте немного смеси для засыпки, чтобы убедиться, что верхний край корневого кома находится на уровне земли или немного выше, чтобы дать возможность осесть.

Step 4

Затем засыпьте корневой ком почвенной смесью, утрамбовывая по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы. Когда вы заполнили яму до половины, вы можете намочить почву. Затем продолжайте засыпку вверх. Не кладите землю на корневой ком, так как это может задушить ваше растение.

Step 5

Тщательно полейте только что посаженную виноградную лозу, а затем нанесите 1-дюймовый слой органического компоста или 2-дюймовый слой измельченной или измельченной древесной мульчи или сосновой соломы.Продолжайте поливать регулярно в течение нескольких недель, чтобы поддержать укоренение и новый рост … но будьте осторожны, чтобы не переливать. Виноградные лозы не любят постоянно сырую землю!

Статьи по теме

Дрессировка кустов и лиан как маленьких цветущих деревьев

Вы когда-нибудь любовались необычным деревом фуксии в саду друга, но тщетно искали подобное дерево в детской? Вы видели в ботаническом саду полностью цветущее дерево глицинии и задумывались о том, насколько более управляемым выглядит этот образец, чем разросшаяся змея, которая чуть не повалила вашу беседку? Эти двойники леденцов — не какое-то редкое знакомство или редко встречающееся разнообразие ваших любимых цветов. Эти цветущие деревья называются стандартными — это древовидная форма многих распространенных растений, кустарников и виноградных лоз, полученных с использованием определенных методов обрезки и дрессировки. Вы можете вырастить эталон цветения для своего ландшафта и вырастить небольшое деревце, которое станет центром внимания в вашем саду.

Выберите цветок для поезда

Многие цветущие растения подходят для дрессировки в качестве стандарта. В зависимости от вашей почвы, воздействия и климата вы можете рассмотреть возможность выращивания стандартной розы, сирени, фуксии, лантаны, бугенвиллии, глицинии, жимолости или гардении.Начните с молодого растения и поищите образец с прямым центральным стеблем. Если вы выберете медленнорастущее растение, такое как глициния, вам придется ждать дольше до получения конечного результата, чем если вы выберете быстрорастущее растение, например фуксию или бугенвиллию.

Форма центрального ствола

Первый шаг в обучении вашему стандарту цветения — сосредоточиться на выращивании плети. С точки зрения ботаники, хлыст относится к главному побегу, от которого обрезаются все остальные ветвящиеся побеги.При удалении боковых ветвей старайтесь не повредить основной побег. Оставьте как можно больше листьев нетронутыми, чтобы обеспечить энергией растущее растение. Когда плеть достигнет высоты шести-восьми дюймов, прикрепите этот побег к тонкому бамбуку или другому тонкому столбу, чтобы стебель рос прямо.

Определите высоту вашего дерева

Высота вашего стандарта цветения частично зависит от растения, которое вы выращиваете, и от того, где оно будет находиться в вашем ландшафте.Восьмидюймовый эталон сирени может выглядеть глупо и несбалансированно, но такая высота приемлема для цвета фуксии. Более высокие стандарты также могут шататься и даже могут быть сломаны, если хлыст слишком тонкий или погода ветреная. Многолетние растения, такие как розы, сирень и глициния, выглядят красиво, высотой не более трех футов. Миниатюрные розы и однолетние цветы выглядят сбалансированно с высотой до 24 дюймов или меньше.

Когда ваш штандарт достигнет желаемой высоты, отщипните верхушку растущего кончика, чтобы побудить боковые ветви развиваться.Удалите все цветочные почки в это время развития, чтобы направить всю энергию растения на формирование побегов. По мере того, как на каждом боковом побеге разовьются по три набора листьев, прищипывайте верхушку, пока растение не приобретет круглую форму. Обеспечьте обильное солнце и соответствующие удобрения для цветов в это время быстрого роста. Ожидайте, что стандарт будет выглядеть лучше всего после двух вегетационных сезонов.

Стандарты цветения требуют особого ухода

Будь то в контейнере или в земле, вы должны разместить свой штандарт в защищенной части сада.Держите растение в стойке на протяжении всей его жизни и переходите на более прочные колья по мере созревания растения и его кроны. Часто обрезайте растущие кончики стандартного растения, чтобы сохранить округлую форму. Удобряйте стандартную форму, как обычную форму растения; например, удобрение для роз для стандартных роз или кислотолюбивая формула для гардении.

Нормы перезимовки — это проблема, даже если материнское растение обычно зимостойкое в вашем районе. Теплица, в которой поддерживается температура чуть выше нуля, — идеальное место для зимовки нежных растений, таких как фуксия.Удалите опадающие листья, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Вы можете выкорчевать стандартные розы и закопать их в неглубокой траншее или принести в теплицу. Более выносливые растения, такие как глициния и сирень, могут оставаться на открытом воздухе, если вы защитите хлыст пластиковой трубкой и сбейте снег с ветвей, чтобы предотвратить поломку. Наихудший вид подготовки к зиме предполагает воздействие на любой стандарт теплого воздуха и слабого света в помещении, что способствует их тонкому росту.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ И ОБУЧАТЬ ГЛИНИСТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Мое дерево глицинии по-прежнему остается виноградной лозой, просто растущей как дерево. Это требует невероятного количества обильной обрезки два или три раза в год, при этом плети и стебли часто удаляются в середине лета, осенью и немного ранней весной. При такой осторожности даже эта молодая лоза дает невероятное количество цветов.

Немногие растения могут сравниться с романтикой глицинии. Даже название вызывает романтику — дворцы с капающими лиловыми лозами, спускающимися каскадом, как водопады в мультфильме Диснея. У более сообразительных садоводов виноградная лоза может вызывать страх и страх во многом так же, как древесный бамбук, поскольку немногие растения могут быть столь же агрессивными, как дикая глициния, выходить из-под контроля и обгонять каждое дерево и куст на своем пути. .Еще один раз можно освоить дрессировку этой лозы, так как она требует дрессировки. Вот как я это делаю.
Нажмите «Еще», чтобы увидеть мои советы по выращиванию и дрессировке глициний.

Большинство виноградных лоз могут быть сложными, некоторые садовники посоветуют вам избегать глицинии, потому что она может быть сорной, даже инвазивной, но правда в том, что все лозы могут быть агрессивными, в их природе — быть агрессивными, вертеть и скручивать стебли в отчаянии усилия, чтобы достичь положения, где они могут воспользоваться светом. Лозы с ботанической точки зрения спроектированы так, чтобы лазать через кусты, кусты и деревья, агрессивно пытаясь преодолеть любую конкурирующую листву.

Предполагается, что японские сорта более ароматны, чем китайские формы, но я думаю, что это все глупо, потому что у меня есть некоторые японские сорта, которые почти не имеют запаха, например, эта крупноцветковая форма фиалки, в то время как некоторые китайские формы пахнут точно. как цветы апельсина.

Несмотря на то, что глицинии могут быть чрезвычайно агрессивными, даже посевы в лесных массивах угрожают местным видам, но в то же время это виноградная лоза, которая очаровала нас, запечатлена в произведениях искусства и в культовых старых садах Италии и Франции, многие из которых начинают садоводство мечтает о том, чтобы когда-нибудь виноградная лоза глицинии распустилась каскадом.Они представляют собой идеальное место для романтических садовых экспозиций, Голливуд часто покрывает беседки и решетки шелковыми глициниями (обманывая лишь некоторых из нас, когда мы замечаем это в фильме), а мастера классических ремесел, такие как Тиффани, запечатлевают культовый образ переплетающихся глициний в окрашенных стеклянные абажуры и в окнах. Но как домашний садовник может приручить лозу глицинии, а затем, однажды прирученную, как заставить глицинию цвести? Мы все слышали об их суетливом поведении из легенд и преданий. Я собираюсь все исправить.

Wisteria macrobotrys имеет длинные свисающие фермы, которые в полностью открытом состоянии могут сделать мой забор похожим на водопад каскадного цвета.

Моя коллекция разновидностей глициний растет, но у меня все еще есть место для большего, моя проблема с глициниями не в том, чтобы заставить их цвести, а просто в попытке найти надежные и названные сорта, которые точно соответствуют названию ( поскольку они не могут быть выращены из семян, если только кто-то не хочет меньшего возврата).Глициния заслуживает второго взгляда садоводов. Если у вас есть забор, беседка или даже место, где вы можете приучить человека к форме дерева, виноградная лоза глицинии может быть очень полезной. Даже если у вас есть место только для большой кадки, дрессированная лоза в контейнере — даже в виде бонсай — может стать очень впечатляющим растением. Уловка с глициниями не в удобрениях (они редко цветут на богатой почве) — успех приходит при правильной обрезке. Глицинию необходимо безбоязненно и жестко обрезать — в идеале один раз в июле, обрезая все плети и стебли до основного ствола, оставляя около 30 см стебля, на котором можно образовать почки на следующий год, и вторую обрезку ранней весной или поздней зимой — незадолго до того, как лозы начнут расти и цветочные почки начнут набухать.

Я храню 5 подборок как японских подборок, так и китайских форм. Никогда не знаешь, что у тебя есть, когда дело касается глицинии, поскольку штаммы, выращенные из семян, гораздо более распространены, чем клоны. У названия глицинии тоже есть своя история — род должен был называться Wistaria, а не Wisteria, как он был назван в честь профессора Каспара Вистара из Университета Пенсильвании, но неудачная опечатка при регистрации рода навсегда сохранила имя Глициния. Независимо от орфографических ошибок и запутанной генеалогии, сегодня существует бесчисленное множество сортов и отборов, стоит только начать искать, и каждый из них имеет свои качества, будь то аромат, цвет или цветочное качество.У некоторых разновидностей очень длинные кисти, почти 2 фута в длину, как у W. macrobotrys, у других, особенно у некоторых более новых японских флорибундов, есть большие отдельные цветы на коротких кистях. Еще один интересный факт заключается в том, что, по сообщениям, у китайских разновидностей стебли плетутся по часовой стрелке, а у японских — против часовой стрелки. Я никогда не проверял это, но это легенда во многих книгах по садоводству, и я хотел бы услышать больше о том, почему и действительно ли это факт.

Эта белая китайская глициния имеет невероятно богатый аромат, который разносится по всему саду — он пахнет цветущим лимонным деревом.Он более нежный, чем любой другой сорт, который у меня есть, но по прошествии 12 лет он все еще дает цветы каждую весну, если только у нас не очень холодная зима. Никогда еще здесь не было так много цветов, как в этом году.

Есть розовые, розовые, красновато-лиловые, фиолетовые и белые формы глицинии, все с различной длиной связок. Выбранные варианты имеют тенденцию цвести до появления листвы, другие — так же, как листва раскрывается, а более дикие формы цветут после того, как листва развернулась.

Если вы заинтересованы в выращивании глицинии, я просто прошу вас покупать названные сорта и не позволять кому-то передавать вам виноградную лозу, так как она, скорее всего, будет выращена семенами, что приведет только к разочарованию. Если вы собираетесь заниматься обрезкой и обучением виноградной лозы, которая может жить более века, вы также можете потратить эти усилия на выбор сорта.

Мое дрессированное дерево глицинии на самом деле не дерево, а просто молодая виноградная лоза с особенно крупными цветками, которую каждый год жестко подрезают, что помогает лозе цвести. Примерно через десять лет стебель станет достаточно прочным, чтобы стоять самостоятельно, без кола или веревки, чтобы поддерживать его в вертикальном положении.

Японская белая форма, называемая Белая змея, или Широ Нага Фудзи, имеет эффектные белые цветы. Я держу его коротко подстриженным, он почти свободно стоит в саду, но вообще редко вяжется, японский клен помогает его подпереть. Тем не менее, если бы я пропустил всего один год обрезки глицинии, мой сад был бы наводнен.

У меня много теплых воспоминаний о глицинии в детстве. В лесу за нашим домом наш сосед позволил длинным виноградным лозам глицинии взобраться на высокие деревья ясеня, которые в мае превратятся в цветущие длинные пурпурные цветы, превратив то, что могло быть скучным уличным деревом, внезапно превратилось в гигантское дерево глицинии. В память о Ницце и Каннах во Франции, где, как и во многих прибрежных деревнях Лазурного берега, глицинии расцветают над дорожками в общественных парках и садах.