El Inglés es el idioma de control de esta página.En la medida en que haya algún конфликтный entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual Que con cualquier traducción por Internet, la Conversion no es sensible al contexto y puede Que no traduzca el texto en su significado original. Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точного перевода текста. Por благосклонность, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.

Английский является управляющим языком этой страницы. Если есть какие-либо противоречия между текстом на английском языке и переводом, английский язык имеет преимущественную силу.

Щелчок по ссылке перевода активирует бесплатную службу перевода для преобразования страницы на испанский язык. Как и при любом интернет-переводе, преобразование не зависит от контекста и может не привести текст к его первоначальному значению. Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точности переведенного текста. Обратите внимание, что некоторые приложения и/или службы могут работать не так, как ожидалось, после перевода.

Борьба с весенними заморозками на винограде

После вчерашней (10.04.2020) холодной ночи, пожалуйста, оцените количество и серьезность потенциального ущерба от мороза на вашем винограднике и примите соответствующие меры. Имейте в виду, что некоторые повреждения, вероятно, проявятся с некоторой задержкой.

Как оценить повреждение от холода?

• Если распускание почек не произошло: пожертвуйте прибл. 30-60 бутонов/акр на уже обрезанных лозах и оцените наличие отмерших тканей.Если вы не обрезали, оцените 30-60 почек/акр, которые будут сохранены (на VSP: первые 2-3 почки на шпоре). Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как оценить повреждение шишек!
• Пожалуйста, прочтите эту статью.
• См. также эту презентацию (pdf) для получения дополнительной информации о том, как оценивать холодовое повреждение почек.

• Повреждение туловища может происходить без видимых симптомов. Результаты — слабый рост в последующие сезоны.
• Флоэма может быть повреждена, но расщепления может и не быть.См. эту статью.
• Расщепление туловища/трости является очень серьезной холодовой травмой и требует внимания
• Если расщепление ствола и побега остается без внимания, результатом часто становятся коронный галл и болезнь ствола, что приводит к дорогостоящим потерям в последующие годы.

• Повреждения от мороза могут быть незаметны сразу. Симптомы на побегах могут проявиться более отчетливо через несколько дней.
• Побеги демонстрируют типичные эффекты побурения и увядания.Чтобы просмотреть ИЗОБРАЖЕНИЯ повреждений от мороза, посетите веб-сайт Ontario GrapeIPM.
• Молодые сочные побеги увядают, как только оттают морозы, но более старые, более затвердевшие побеги проявляют симптомы только через несколько дней.
• В случае сильного мороза ( когда все зеленые побеги погибают обратно в оцепление), лозы повторно пускают в рост и отрастают (из спящей почки) сезон.
• Если происходит неполное уничтожение побегов, лучше не предпринимать никаких действий (см. ниже).Если не удалить поврежденные побеги, может получиться разрастание боковых побегов.

Как лечить холодовую травму

Большинство сортов винограда имеют плодоносные вторичные почки, которые дают 50-70% полного урожая. Максимальное увеличение нагрузки на урожай после холодовой травмы может привести к снижению урожая в следующем году, в зависимости от серьезности и типа повреждения.

• Повреждение почек: Лучше всего не предпринимать никаких действий. Однако для прогнозирования урожая необходимо оценить ущерб.
• Травма туловища/трости:  Если видны видимые повреждения туловища, перейдите к разделу: Удаление поврежденного материала. Если не удалить поврежденные побеги/ствол, это может привести к серьезным проблемам в последующие сезоны.
• Стрелковая травма: Как только лозы достигают определенной стадии (E-L 15, см. шкалу E-L), лучше всего не предпринимать никаких действий. Однако отсутствие действий означает: Существует повышенный риск заболевания из-за сохранения мертвого материала.

• Повреждение бутонов: Перед E-L 12 бутоны можно стереть, чтобы вызвать рост вторичных бутонов. Однако неясно, будет ли это иметь преимущество перед отсутствием действий.
• Травма ствола/трости: При видимых повреждениях стволы/трости необходимо удалить. Может быть удален в конце сезона, в зависимости от общего состояния ствола. Хранение поврежденных стволов и побегов на винограднике в течение нескольких сезонов вызовет большие проблемы с коронным галлом и болезнями ствола.
• Среднее повреждение побегов: Обрезка верхушек зеленых побегов стимулирует распускание нижних вторичных почек.Однако делать это не рекомендуется: дополнительный боковой рост может стать проблемой, а позднеспелый, вторичный урожай может вызвать проблемы при сборе урожая.
• Серьезная травма побегов:  Удаление всех побегов обратно к кордону может рассматриваться как , только если E-L 12 или ниже и если желателен материал для обрезки более высокого качества для следующего сезона. Урожайность в этом сезоне будет меньше чем без акции! Чем позже проводится удаление побегов, тем больше снижается плодоносность почек в следующем сезоне.

Некоторые полезные ресурсы:

Корнельский университет: Анатомия зимней травмы

Модифицированная система Лоренца

Изображения и статьи о поражении стрелковым морозом

Видео Корнелла об оценке повреждения почек холодом (YouTube)

Статья о повреждении почек и стволов холодом

Презентация штата Северная Каролина по оценке повреждения почек холодом

Как отсрочка обрезки шпор до начала или после распускания почек влияет на продуктивность виноградной лозы? Выводы из недавних исследований

Микела Чентинари

Теперь, когда урожай наконец собран, а вина спрятаны в погребах, пора готовиться к следующему году.Одно из первых опасений, которые испытывают многие производители в новом вегетационном периоде, — это беспокойство по поводу весенних заморозков и связанного с этим потенциального риска повреждения виноградной лозы. Весной 2016 года, например, за необычно теплым мартом последовало очень холодное начало апреля, что привело к разрушительным заморозкам на некоторых виноградниках Среднеатлантического региона.

Восприимчивость к заморозкам увеличивается с продвинутой фенологической стадией роста [1], поэтому виноградари и ученые изучили различные методы задержки распускания почек на виноградных лозах, чтобы увеличить шансы избежать разрушительных последствий весенних заморозков.Масла на растительной основе (например, масло Amigo) можно распылять на побеги/шишки зимой, чтобы замедлить деакклиматизацию почек и задержать возобновление вегетативного роста весной [2; 3; учится в Пенн Стейт]. Отсрочка обрезки до поздней зимы также может быть использована для задержки распускания почек на виноградных лозах, растущих в районах, подверженных морозам.

Побеги лозы с кордоном можно обрезать до 2-3 узловых шпор в конце зимы или даже когда верхушечные почки начинают раскрываться, чтобы задержать распускание базальных почек. Из-за сильного апикального доминирования сортов Vitis vinifera верхушечные почки необрезанного тростника, как правило, лопаются первыми, что препятствует развитию и росту срединных и базальных почек [4] (рис. 1).

Рис.1. Обрезку лозы пришпоривайте, пока верхушечные почки не распустятся. Источник фото: McGourty, Дело о двойной обрезке. Практическая винодельня и виноградник.

Что может случиться, если дождаться распускания почек или даже позже обрезать лозы?

Обрезка лозы, когда верхушечные почки необрезанных побегов уже открыты, может не только задержать распускание почек базальных узлов, но также может отсрочить другие фенологические стадии роста, такие как цветение, завязывание плодов или даже веразон с потенциальным последствия для урожайности винограда и химического состава плодов при сборе урожая [4].

Недавно я прочитал две статьи на эту тему, опубликованные в Американском журнале энологии и виноградарства (Обрезка шпорцами после распускания почек снижает урожайность и задерживает накопление фруктового сахара в Санджовезе в центральной Италии [5]) и в Frontiers в науках о растениях (Фенология, старение полога и сезонный баланс углерода в связи с отсроченной зимней обрезкой виноградных лоз сорта Vitis vinifera L. сорта Санджовезе [6]).

Исследования, описанные в этих статьях, были направлены на оценку если и того, как откладывание зимней обрезки лозы Санджовезе до стадии набухания почек или позже, после распускания почек, повлияло на годовой цикл роста лозы и ее продуктивность.

Исследования проводились в Италии, и ученые особенно интересовались оценкой того, проявляет ли лоза, обрезанная до или после распускания почек, задержку созревания винограда по сравнению с лозой, обрезанной зимой, что приводит к меньшему накоплению сахара и более высокой кислотности в плодах уборка урожая. Устойчивая тенденция к усилению потепления действительно подталкивает некоторые средиземноморские регионы виноградарства к ускоренному созреванию [7], что может привести к чрезмерному или слишком быстрому накоплению сахара в плодах, высокому содержанию алкоголя в вине, неприемлемо низкой кислотности, высокому рН, а также нетипичные виноградные вкусы и ароматы [5].

Хотя чрезмерное или слишком быстрое накопление сахара может не быть проблемой в нашем регионе, все же важно понять, можно ли использовать крайнюю отсрочку зимней обрезки для задержки распускания почек и снижения риска повреждения морозом, а также влияние, которое может оказать эта практика. по урожайности винограда, а также по фруктово-винохимическому составу. Это тема дальнейшего интереса в свете меняющихся климатических условий и потенциального увеличения непредсказуемых погодных условий, таких как раннее весеннее потепление и поздние весенние заморозки [8].

Ниже я подведу итоги двух ранее упомянутых исследований, подчеркнув результаты, которые могут представлять интерес для производителей винограда в наших регионах.

Оба исследования проводились на зрелых лозах Санджовезе ( Vitis vinifera L.). Первое исследование было проведено на коммерческом винограднике в центральной Италии, тогда как второе исследование было проведено на лозах, растущих на открытом воздухе в 10-галлонных горшках на исследовательской станции в северной Италии. Группы лоз были отнесены к разным методам обрезки.Виноградные лозы, предназначенные для стандартной обработки садоводов, были обрезаны шпорами до 2 базальных узлов зимой, когда почек находились в состоянии покоя. Виноградные лозы, отнесенные к другим видам обработки, были обрезаны шпорами в более необычное время от набухания почек до полного цветения (рис. 2 и 3А).

Рис. 2. Фенологические стадии роста верхушечного побега во время обрезки лоз на 2-узловые шпоры. * Шкала BBCH использовалась для оценки фенологических стадий [9] в исследованиях, описанных ниже.

Базальные почки лозы санджовезе, обрезанные шпорами, когда верхушечные побеги были длиной около 1,6 дюйма (называется поздняя обрезка обработка; рис. 3A, центральная панель), распускаются на 17 дней позже, чем почки лоз, обрезанных зимой, когда почки находились в состоянии покоя (называется стандартная обрезка ; рис. 3А, левая панель). Обрезку лианы проводят еще позже, когда верхушечных побегов будет около 4.7-5,5 ″ в длину (называется очень поздняя обрезка обработка; рис. 3A, правая панель) увеличивает задержку распускания почек до 31 дня по сравнению с лозами, обрезанными зимой. К сожалению, не было зарегистрировано фенологических данных для лоз, обрезанных на стадии набухания почек. (исследование 1) .

Задержка фенологической фазы роста уменьшилась в течение сезона. Например, лоза с поздней обрезкой и лоза с очень поздней обрезкой достигли вегетации на 3 и 13 дней, соответственно, после обрезки зимой (рис. 3C).Побеги лоз, обрезанных после распускания почек, развивались позже в течение сезона при более высокой температуре воздуха, чем у лоз, обрезанных под зиму. Более высокая температура воздуха, возможно, помогла побегам поздне- и очень поздних обрезанных лоз достичь цветения и цветения за меньшее количество дней по сравнению с ранее обрезанными [6].

К урожаю задержка была полностью компенсирована для поздней обрезки лоз: они достигли уровня сахара, установленного для созревания (~ 19 ºBrix), на три дня раньше, чем обрезанные зимой. Виноград сорта v очень поздний обрезанный лоза достигла 19 ºBrix через 6 дней после обрезки зимой.

Рис. 3. Внешний вид лозы во время обрезки (А), во время цветения (В) и цветения (С). Примечание: стандартная зимняя обрезка была взята за основу для цветения и цветения. Фото предоставлено доктором Стефано Пони (профессор виноградарства, Католический университет Сакро Куоре, Италия).

Шпоровая обрезка лозы после распускания почек значительно снижает урожайность по сравнению со стандартной зимней обрезкой

Виноградные лозы, обрезанные на стадии набухания почек, имели такую ​​же массу урожая, количество гроздей на лозу и вес грозди, как и те, которые были обрезаны, когда почки еще находились в состоянии покоя.Однако обрезка лозы после распускания почек снижает урожайность по сравнению с обрезкой в ​​период покоя. Например, поздняя обрезка лоз (шпоры, когда верхушечные побеги были длиной около 1,6 дюйма; рис. 3А, центральная панель) дали урожайность на 26% ниже, чем у стандартной контрольной группы обрезки (шпоры до распускания почек). . Снижение урожайности связано с меньшей массой грозди и меньшим количеством ягод на грозди. Хотя нет четкого объяснения того, почему лоза с поздней обрезкой имела меньше ягод на гроздь, было представлено несколько гипотез, включая повышенную выработку гиббереллинов во время начального прилива роста на лозе с поздней обрезкой [6].

Еще более длительное ожидание обрезки лоз имело пагубный эффект, уменьшая не только вес грозди, но и количество гроздей на одной лозе. Например, виноградные лозы, обрезанные до двух базальных узлов, когда верхушечные побеги уже цвели, не имели урожая при сборе урожая. Когда виноградные лозы были обрезаны так поздно, базальные побеги не цвели и оставались вегетативными после обрезки. Я не уверен, почему какие-либо производители хотели бы дождаться цветения, чтобы обрезать лозы, но все же интересно посмотреть, как такая радикальная обработка может ограничить источники углеводов для развития зачатков гроздей [5].

Несмотря на то, что все еще существует неопределенность, авторы предположили, что откладывание обрезки шпор до распускания почек, но не до крайней степени, может привести к снижению урожайности высокоурожайных сортов, таких как Санджовезе, выращиваемых в определенных регионах Италии. Тем не менее, необходимы долгосрочные полевые исследования, чтобы оценить, возможно ли откалибровать дату зимней обрезки для управления снижением урожайности и/или скоростью созревания плодов.

Повлияла ли отсрочка обрезки лозы до стадии набухания почек или после распускания почек на химический состав плодов?

Влияние сроков обрезки шпор на состав плодов при сборе урожая различалось между исследованиями и в зависимости от степени задержки обрезки.Например, лозы Санджовезе с поздней обрезкой (верхушечные побеги длиной 1,6 дюйма) имели более высокое общее количество растворимых сухих веществ (+ 1 °Brix), общее количество антоцианов и фенолов, чем лозы, обрезанные на зиму. Однако лозы, растущие на коммерческом винограднике (исследование 1) и обрезанные шпорами до двух базальных узлов позже в этом сезоне, когда соцветия верхушечных побегов уже набухли (рис. 3С), имели более низкую концентрацию сахара (-1,6 °Brix) и более высокую концентрацию сахара. TA (+1,8 г/л винной кислоты), чем у обрезанных зимой, но в то же время они также имели более высокие концентрации антоцианов и фенолов.Этот результат предполагает, что обрезка побегов после распускания почек может разъединить модели накопления общего количества растворимых твердых веществ и антоцианов, фенольных метаболитов. Это может быть интригующим для производителей, пытающихся отсрочить накопление фруктового сахара и разложение кислоты, сохраняя при этом цвет вина, но, с другой стороны, это также может привести к снижению урожайности, которая в этом исследовании количественно оценивается более чем на 50% [5].

Оказала ли отсрочка обрезки шпор на зиму негативное влияние на следующий сезон?

Обрезка лозы на стадии набухания почек не оказала негативного влияния на рост лозы в следующем году.Это не повлияло на фертильность почек (количество гроздей на побеге) или зимние запасы углеводов, что важно для выживания лозы зимой и возобновления роста в следующем году. Однако обрезка лозы до двух узлов после распускания почек, особенно когда соцветия верхушечных побегов уже набухли (рис. 3С), снижала фертильность почек на 50% в следующем году. Эти лозы смогли восстановиться после повторной стандартной зимней обрезки в конце исследования.

В заключение:

Эти исследования, проведенные на виноградных лозах Санджовезе, выращенных в Италии, показали, что:

• Зимняя обрезка шпор может применяться до набухания почек без отрицательного влияния на урожайность винограда, состав винограда при сборе урожая или фертильность почек в следующем году.
• Виноградные лозы, обрезанные после распускания почек, демонстрируют выраженную задержку развития побегов в начале сезона, которая увеличивалась по мере дальнейшего увеличения сроков обрезки. В теплых условиях этих исследований задержка фенологической фазы роста в течение сезона уменьшалась или даже исчезала. Это можно частично объяснить тем фактом, что поздней обрезке лоз потребовалось меньше времени, чем лозам, обрезанным зимой, для достижения максимальной эффективности фотосинтеза.
• Откладывание обрезки шпор до момента распускания почек может снизить урожай винограда, уменьшить накопление сахара и оплодотворение почек в следующем году.

Отсрочка зимней обрезки виноградников, расположенных в районах, подверженных заморозкам, до начала распускания почек или вскоре после этого может использоваться в качестве метода предотвращения заморозков. Тем не менее, нам необходимо дополнительно понять, как задержка в развитии побегов и, возможно, более короткий вегетационный период (количество дней от распускания почек до сбора урожая) могут повлиять на созревание плодов, компонент урожайности, запасы углеводов виноградной лозы в течение зимы и восприимчивость к зимним холодным температурам. а также рост в следующем году. Обобщенные здесь исследования были проведены в теплом регионе с более продолжительным вегетационным периодом, чем во многих районах Пенсильвании.Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты в наших региональных климатических условиях.

Цитированная литература

1. Сентинари М., Смит М.С., Лондо Дж.П. 2016. Оценка повреждений зеленых тканей виноградной лозы от замораживания в ответ на культурные сорта и криопротекторный продукт. Hortscience 51: 1–5.
2. Дами И. и Бим Б. 2004. Реакция виноградных лоз на применение соевого масла. Дж. Энол. Витик. 55: 269–275.
3. Loseke BJ, Read PE и Blankenship EE. 2015. Предотвращение весенних заморозков на виноградных лозах с помощью многократного применения масла Amigo Oil и нафталинуксусной кислоты. Наука Хорт. 193: 294–300.
4. Friend AP и Trought MCT. 2007. Отсроченная обрезка шпор на зиму в Новой Зеландии может изменить компоненты урожая виноградных лоз Мерло. J. Виноградное вино Res. 13: 157–164.
5. Фриони Т., Томбези С., Сильвестрони О., Ланари В., Беллинконтро А., Саббатини П., Гатти М., Пони С., Паллиотти А.2016. Обрезка шпор после распускания почек снижает урожайность и задерживает накопление сахара в плодах Санджовезе в центральной Италии. Дж. Энол. Витик. 67:419–425.
6. Гатти М., Пирес Ф.Дж., Киари Г., Томбези С., Паллиотти А. и Пони С. 2016. Фенология, старение листового полога и сезонный углеродный баланс в связи с отсроченной зимней обрезкой Vitis vinifera cv. Виноград Санджовезе. Границы в науках о растениях 7:1–14. Статья 659.
7. Джонс Г.В., Уайт М.А., Купер О.Р. и Шторхманн К.2005. Изменение климата и глобальное качество вина. Изменение климата 73: 319–343.
8. Mosedale JR, Wilson RJ и Maclean IMD. 2015. Изменение климата и воздействие неблагоприятных погодных условий на урожай: изменение риска заморозков и условий цветения виноградной лозы. PLoS One 10:e0141218.
9. Лоренц Д.Х., Эйхорн К.В., Блейхолдер Х., Клозе Р., Мейер У. и Вебер Э.1995. Фенологические стадии роста виноградной лозы ( Vitis vinifera ssp. vinifera). Коды и описания по расширенной шкале BBCH. австр. Дж. Грейп Вайн Рез. 1, 100–103.

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Продажи обрезки виноградной лозы by Lon Rombough | Связка винограда.com | Информация

Инструкции по рутированию

Выращивание винограда из черенков

Виноград очень легко вырастить из черенков. При надлежащем уходе спящие черенки можно начать весной, и к осени вы получите лозу, достаточно большую, чтобы в следующем сезоне принести пару гроздей плодов.Важными факторами являются правильный уход и подготовка черенков.

Виноград можно вырастить из черенков двух типов: из спящих или лиственных пород и из зеленых черенков. Со спящими черенками легче всего обращаться, но зеленые черенки работают в ситуациях, когда невозможно использовать твердую древесину, например, для винограда, который плохо укореняется из спящих черенков, или когда доступны только зеленые черенки.

Спящие черенки

Спящие черенки можно срезать в любое время после того, как виноградная лоза потеряла листья, пока весной не начнут набухать почки. Черенки делают из новых побегов (побегов), выросших в только что закончившийся вегетационный период. Лучшая древесина — это первые 1-2 фута от основания побега, где почки расположены ближе всего друг к другу, но подойдет любая здоровая, хорошо созревшая часть побега. Идеальная толщина — диаметр карандаша примерно до 3/4 дюйма. С более толстыми черенками может быть трудно обращаться, а более тонкая древесина может не созреть, хотя более тонкая древесина может быть приемлемой, если у сорта от природы маленькие побеги. Избегайте мягкой и губчатой ​​древесины с большой сердцевиной.Лучшая древесина плотная и светло-зеленая внутри с относительно небольшой сердцевиной. (См. рис. 2) Черенки должны быть длиной от 12 до 18 дюймов, нижняя часть должна быть срезана прямо, прямо под почкой, а верхняя срезана по диагонали, по крайней мере, на 1/2 дюйма над почкой, чтобы было легко определить верхушку. , следя за тем, чтобы черенок был посажен правильной стороной вверх (см. рис. 1).

Рис. 1 – Спящие черенки

Рис. 1. А. Лучший спящий черенок от основания тростника с 4 и более узлами (участок, где расположена почка).Б. Хорошая разделка, имеющая не менее 3 узлов. C. Справедливая резка, имеющая только 2 узла, хотя подходит, если резка в остальном здорова.

Некоторые садоводы делают диагональный срез на дне. В любом случае работает. На черенке должно быть как минимум 3 почки (узла), по возможности больше, хотя в крайнем случае можно использовать и две почки (см. рис. 2).

Рис. 2 – Вырубки, вид с торца.

Рис. 2. A. Поперечный срез плохо вырубленной древесины, показывающий крупную губчатую сердцевину, сплющенный побег и плохо созревшую желтоватую древесину.B. Поперечный разрез хорошего, хорошо созревшего черенка с небольшой плотной сердцевиной в центре, круглым поперечным сечением и плотной светло-зеленой древесиной.

Укоренение лучше всего происходит в узлах, отсюда преимущество наличия нескольких узлов на черенке.

Если вы берете собственные черенки, выбирайте чистую, здоровую древесину без изменений цвета, вызванных грибком или другими заболеваниями, хотя грибковые заболевания (черная гниль, ложная и мучнистая роса, антракноз) не повредят черенку, если древесина хорошо созрела. Дезинфицируйте такие черенки 5% раствором перекиси водорода перед их выращиванием, чтобы предотвратить распространение болезни в питомник.

Старайтесь наблюдать за плодоносящей лозой, чтобы убедиться, что она здорова — некоторые вирусные заболевания могут снизить урожай, позволяя лозе расти больше, поэтому в состоянии покоя она выглядит большой и энергичной, но не плодоносит. Лозы, выращенные из черенков зараженной вирусом лозы, также будут заражены вирусом. Если возможно, срезайте черенки после достаточно холодной погоды, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы получить зрелую древесину. Свяжите черенки пластиковой бечевкой или изолированной проволокой, которая не будет гнить или подвергаться коррозии, и пометьте их пластиком или другим материалом, устойчивым к гниению. Используйте металлические или пластиковые бирки с рельефными буквами или перманентными чернилами, которые не смываются во влажных условиях.

Хранение черенков

Для хранения черенков заверните их во влажную бумагу или упакуйте в такой материал, как влажный торф, в полиэтиленовый пакет.

Держите черенки в холодильнике или храните в неотапливаемом помещении, в подвале под домом. Избегайте мест, где они могут замерзнуть. Замораживание само по себе не повредит им, но может их высушить. Идеальная температура составляет 32-33°F (0-1°C).При правильном хранении черенки могут храниться до года и более.

Большое количество черенков также можно хранить, закопав их в ямы с песком (для предотвращения заболачивания) на северной стороне здания. Их закапывают в перевернутом виде с 6-18 дюймами песка поверх них, накрывают брезентом и досками. С наступлением весны часть или большую часть песка удаляют, поэтому нижняя часть черенков сначала прогревается, а каллюсы готовятся к посадке (см. Мозоли).

Callusing

Каллус представляет собой белую ткань, которая образуется на поверхности разреза черенка, а также может появляться в виде линий по бокам черенка.Именно из каллуса образуются корни. (См. рис. 3 и 4).

Рис. 3 – Черенки готовы к посадке.

Рис. 3. А. Каллюсное образование на нижнем конце черенка, возле почки. B. Тот же мозоль через день или два, когда начинают проступать корни.

Рис. 4

Каллюс не всегда может быть заметен, но он должен быть до того, как разовьются корни. Как только корни начинают расти, они растут в более прохладных условиях, чем это необходимо для образования каллуса. Виноградный черенок, посаженный в почву, будет просто сидеть до тех пор, пока почва не станет достаточно теплой для образования мозоли, поэтому в первый год он обычно вырастает всего на несколько дюймов.Но если черенки предварительно окаллировать перед посадкой, они могут вырасти намного больше, чем в противном случае, достаточно часто, чтобы укоренился ствол лозы, если не больше.

Мозолистый черенок, посаженный на постоянное место, пропалываемый, политый и хорошо удобряемый, может укорениться на месте по мере того, как он отращивает верхушку, и часто может вырасти достаточно, чтобы позволить ему вырастить гроздь или две в следующем сезоне. Это было сделано на коммерческих виноградниках в Орегоне. Выращенные в питомнике лозы с голыми корнями должны вырасти в течение года, чтобы восстановить свои корни, прежде чем пройти обучение на второй год, и, наконец, могут начать плодоносить на третий год, через год после посадки черенка в то же время.

Перед использованием мозолей убедитесь, что черенки не высохли в хранилище. Оставив их на дюйм или два в воде на ночь, вы позволите им «наполниться», улучшив укоренение.

Существует несколько методов удаления мозолей в зависимости от вашей ситуации. Хотя гормон укоренения не является абсолютно необходимым, он может ускорить образование мозолей и увеличить количество корней. Очень хорошим продуктом для этой цели является Dip ‘N’ Grow (см. источники), используемый в средней концентрации.

Метод 1. Небольшое количество черенков можно омозолить, завернув их во влажную бумагу или сфагнум в черный пластиковый пакет.Таким образом прибывают ваши черенки, поэтому, если они правильно хранились, они готовы к каллюсу. Поместите их в теплое место с постоянной температурой 80-85°F. Верх холодильника является хорошим местом, так как там собирается отработанное тепло от конденсатора. Мозоли должны появиться через одну-две недели. Почки могут дать толчок и дать белые побеги, но это не вредно, хотя следует соблюдать осторожность, чтобы избежать поломки, поскольку черенкование требует энергии, чтобы вырастить больше побегов. Сажайте, как только черенки затвердеют и начнут появляться корешки.

Метод 2. Посадите черенки в горшок со смесью 3 частей перлита и 1 части торфа по объему. Установите горшок на нагревательный коврик, установленный на 85 F (25 C), в прохладном месте или даже на открытом воздухе в защищенном месте. Это нагревает корневую зону и способствует образованию мозолей, но верхушка черенка, находящаяся в прохладном воздухе, не будет так легко давать почки. Идея состоит в том, чтобы укорениться до того, как почки нарастут слишком сильно, чтобы существующая корневая система поддерживала новый рост, когда он появится. В большинстве случаев укоренение происходит через одну-две недели.См. источники для компании, которая продает нагревательные маты.

Метод 3. Посадите черенки в черный горшок емкостью 1 галлон со смесью перлита и торфа 3:1 и поставьте его на солнечное место, где горшок может нагреваться солнцем. Горшок должен быть не больше одного галлона, так как согревающий эффект солнца будет проникать в большой горшок слишком медленно. Избегайте чрезмерного полива, так как это охладит смесь и замедлит укоренение. Это более медленный метод, который часто занимает до месяца, и почки часто начинают расти до того, как сформируются корни, но он работает достаточно хорошо для домашнего использования.

Большие количества черенков можно связать партиями по 50–100 штук и укоренить в перлитно-торфяной смеси 3:1 на скамьях с нижним обогревом (тепловые кабели или трубы с горячей водой), установленным на 80–85°F (25°C) в корневой зоне. В идеале грядки должны быть на открытом воздухе или в неотапливаемом или даже охлаждаемом помещении, чтобы замедлить прорастание почек, пока черенки каллусируют и укореняются, как в методе № 2. Это снижает вероятность побегов, которые могут обломаться при посадке.

Посадка

Черенки затвердевают и укореняются за короткое время, поэтому не начинайте закалку до тех пор, пока место для посадки не будет готово, чтобы можно было сразу же посадить черенки.Как только черенки имеют кольцо мозоли на основании или начинают появляться корни, пришло время их посадить.

Можно посадить черенки:

1. непосредственно в том месте, где вы планируете выращивать виноградную лозу;
2. в питомнике, где вы можете выращивать их до осени, а затем пересаживать лозы, когда они находятся в состоянии покоя;
3. в горшке.

В последнем случае можно начать черенкование в начале года, а затем пересадить на постоянное место из горшка с наступлением весны или даже выращивать в горшке все лето и высаживать осенью, если осенняя посадка возможно в вашем районе.

Если у вас нет средств для полива молодых лоз на постоянном месте, лучше вырастить лозы в питомнике или горшке и пересадить их как спящие лозы, которые могут выдержать больший стресс при посадке на постоянное место.

Высаживайте черенки на половину или более длины в почву, чтобы защитить их от высыхания. В очень жарких и засушливых районах черенки можно сначала присыпать рыхлой землей. Держите почву рыхлой и следите за тем, чтобы не распустились почки.Когда почки начнут расти, отодвиньте от них земляной холмик.

Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не катастрофа, но по возможности избегайте этого, так как черенкование должно расходовать энергию, чтобы вырасти больше. Если белые побеги отмирают или немного сгниют, новые побеги начнутся от основания старого побега.

Поливайте на дюйм или более в неделю, пока побеги не вырастут до шести дюймов в длину, затем начните использовать еженедельную подкормку сбалансированным органическим удобрением, таким как рыба (смешанная в соответствии с указаниями) или жидким химическим удобрением, таким как 16-16-16 .До того, как побеги достигнут длины около 6 дюймов, корни недостаточно развиты, чтобы в полной мере использовать удобрения. Если вы используете капельное орошение, удобрение можно вносить в воду. Прекратите вносить удобрения к середине лета и вскоре после этого уменьшите или прекратите полив, чтобы виноградная лоза укрепилась до заморозков.

Я использовал микоризные грибы для своего винограда и обнаружил, что эти типы грибов, которые связываются с корнями и помогают растению усваивать питательные вещества, приносят определенную пользу растениям.Их можно наносить непосредственно на корни или поливать после посадки. Нанесение их на корни перед посадкой дает наибольший эффект. Если вы все-таки используете грибы, остановитесь на строго органических удобрениях, так как химические типы подавляют или уничтожают грибки. См. источники для получения дополнительной информации.
Зеленые черенки (мягкая древесина)

Зеленые черенки используются в основном с виноградом, который не укореняется из спящих черенков, таких как сорта, полученные от Vitis lincecumii или V. aestivalis (например, «Нортон»), или мускатного винограда (Muscadinia rotundifolia), или когда спящие черенки недоступны .Мускатный виноград, выращенный из зеленых черенков, имеет вероятность успеха от 70 до 80% по сравнению с 1-2% от спящих черенков. Зеленые черенки также можно использовать для быстрого размножения сорта, как указано далее.

Сделайте зеленые черенки из любого сильно растущего побега. Избегайте побегов, которые перестали расти и начинают затвердевать и становиться коричневыми. Весной срезайте черенки как можно раньше, чтобы дать молодой лозе дополнительное время для закаливания, если только вы не можете держать лозу в теплице.Черенки должны быть от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) в длину, с двумя или тремя листьями. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он большой, но оставьте его в покое, если это молодой, низкорослый лист (см. рис. 5). Черенки вообще без листьев укореняются очень редко.

Рис. 5 – Зеленые черенки.

Рис. 5. А. Зеленый черенок с тремя узлами, с оставленным нетронутым листиком. B. Зеленый черенок с большим листом, разрезанным пополам, чтобы уменьшить транспирацию (потерю воды) с поверхности листа.

Окуните зеленый черенок в гормон корнеобразования (см. источники) и посадите в ту же смесь перлитного торфа 3:1, которая используется для спящих черенков. Идеальное место для посадки — туманная скамья с нагревательным кабелем внизу, чтобы поддерживать температуру на уровне 85ºF (25ºC) в корневой зоне. При таком способе черенки обычно укореняются через 6-9 дней и готовы к пересадке. Держите их под туманом или при высокой влажности в течение нескольких дней, пока новые корни не смогут уберечь растение от увядания. При содержании в теплице и дополнительном удобрении новая лоза сама может дать материал для новых черенков в течение двух-трех недель.При такой системе использования каждой новой партии укоренившихся растений в качестве источника большего количества материала несколько черенков могут превратиться в тысячи за шесть недель.

В качестве более простой альтернативы можно использовать черный пластиковый горшок емкостью один галлон с прозрачным пластиковым пакетом поверх него, поддерживаемый проволокой (см. рис. 6)

Рис. 6. Фундаментная чаша с проволокой для поддержки пластикового мешка.

Рис. 6. Черный пластиковый горшок емкостью 1 галлон с пластиковым пакетом, поддерживаемым проволокой, удерживаемой резиновой лентой, для образования влажной камеры, в которой можно укоренить зеленые черенки.

Это создает влажную камеру, которая предотвращает увядание черенков до тех пор, пока они не укоренятся. Если горшок нагревается солнечным светом, укоренение происходит медленнее, так как ночью горшок охлаждается, и может занять от трех недель до месяца. Если горшок поставить на нагревательный коврик, чтобы поддерживать постоянный нагрев, укоренение происходит быстрее.

Виноградные лозы, выращенные из зеленых черенков, нуждаются в большей защите при посадке на винограднике и должны быть окружены бездонным пакетом из-под молока или другим устройством для затенения до тех пор, пока они не смогут выдерживать прямые солнечные лучи.

В любом случае ваш новый виноград будет радовать вас столько лет, сколько вы захотите.

Укоренение черенков на месте

Это упрощенный метод укоренения черенков винограда, который несколько человек опробовали с таким успехом, что стоит опубликовать его здесь. Черенки укореняют прямо в том месте, где будут расти лианы.

Примечание 1. Время года. Этот метод применяется после того, как минует опасность заморозков и установится стабильно теплая погода.

Примечание 2. Подготовка места. Обработайте почву на участке, где будут расти виноградные лозы, и очистите от сорняков.

1. Шаг первый. Для каждой лозы положите лист прозрачной пластиковой мульчи размером 2 фута (1,25 метра) на 2 фута (1,25 метра) и закрепите края, закопав их. Делается это за неделю до посадки. Или используйте непрерывную полосу, если вы сажаете рядами.
2. Через неделю подготовьте черенки, обработав их гормоном укоренения Dip ‘N’ Grow, разбавленным до концентрации, указанной для «легко укореняемых» растений.
3. Протолкните черенки через пластиковую пленку как минимум наполовину в почву.
4. В течение одной-четырех недель черенки должны укорениться и начать давать почки. Это может занять больше времени, если погода прохладная. Когда побеги достигают высоты не менее шести дюймов, лозы можно поливать и удобрять чем-то мягким, например, удобрением для рыб, а затем снова на регулярной основе.
5. Тренируйте побеги по мере их роста, и при хорошем уходе лоза должна вырасти как минимум настолько, чтобы к концу сезона образовался ствол.Пластик можно снять, как только виноградные лозы достигнут высоты не менее фута, а вместо него положить органическую мульчу. Если оставите пластик, обязательно снимите его к концу сезона.

В этом методе прозрачный пластик пропускает солнечный свет к почве, где его энергия преобразуется в тепло. Пластик улавливает тепло, нагревая почву достаточно, чтобы помочь черенкам сформировать каллюс и корни. Если черенки высаживают там, где должны быть зрелые лозы, новые побеги можно приучать к опорному столбу по мере их роста, чтобы новая лоза могла стать достаточно большой, чтобы дать небольшой урожай в следующем сезоне.Успех этого метода зависит от климата, почвы и сорта винограда.

Источники:

Микоризные грибы Источники:

Предприятия T и J

Биоорганика

Тепловой мат

Расти для него

Телефон: 1-800-662-5021
Этот нагревательный коврик хорошо подходит для черенкования винограда, поскольку он настроен на более высокую температуру, а количество тепла можно варьировать в зависимости от того, насколько близко к коврику находится плоская поверхность/горшок.

Гормон укоренения

Dip’N’ Grow

Доступен в садовых магазинах или по телефону:
Astoria-Pacific, Inc.верхняя

Садовник на заднем дворе — Культура винограда на заднем дворе, 17 февраля 1999 г.

Поиск лучшего места для винограда аналогичен поиску лиственных фруктовых деревьев. Предпочитают: обильный солнечный свет; глубокие, плодородные, хорошо дренированные почвы; и небольшой уклон (желательно на южную сторону) для стока холодного воздуха в холодные ночи. Виноградные лозы должны быть посажены на расстоянии 6-8 футов друг от друга и нуждаются в какой-либо опоре. Садоводы на заднем дворе часто используют старомодные деревянные беседки или более экономичные провода, натянутые между металлическими столбами забора.

При посадке виноград необходимо обрезать до двух почек на лозу. Корни следует обрезать только в том случае, если они повреждены. Важно, чтобы корни всегда были влажными до и во время посадки. Посадочные лунки должны быть шире и глубже корневой системы. Равномерно распределите корни по низкому конусу почвы так, чтобы растение было на той же высоте почвы, что и при выращивании в питомнике. Засыпьте корни родной землей (не исправленной почвой) и доведите готовый сорт до вышеупомянутой высоты посадки.После посадки мульчируйте лозы компостом, хорошо перепревшим навозом, соломой, сеном или листьями, чтобы сохранить влажность почвы.

Уход за первым годом имеет решающее значение для посадки виноградной лозы. Поливайте только что посаженный виноград достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной, но не заболачивающейся. Не удобряйте виноградные лозы в течение первого года. Корни нежные и легко обгорают. Борьба с сорняками также важна, потому что конкуренция за ресурсы замедляет рост.

Вновь посаженные лозы следует обрезать, оставляя только самые сильные побеги.Этот единственный побег следует обрезать, чтобы оставить только две почки. В течение первого вегетационного периода подставьте растение и оставьте подпорку до тех пор, пока ствол не сможет стоять без опоры. Выберите самый крепкий, а другой тщательно обрежьте. Как только трость достигнет 60 дюймов, обрежьте ее до 40-50 дюймов, чтобы стимулировать ветвление под срезом. В течение первого сезона покоя выберите четыре боковых побега ближе к верхушке и обрежьте все остальные. Четыре оставшихся побега следует обрезать до двух почек. Они разовьются в плодоносящие побеги.

Зрелые виноградные лозы следует обрезать ежегодно в период покоя для получения максимальной урожайности и поддержания хорошей формы роста. Для обрезки выберите две крепкие ветки в верхней части растения и две дальше вниз. Рядом с каждым из них выберите еще один побег и обрежьте его на две почки (это шпоры возобновления). Выбрав четыре побега и шпоры для возобновления, тщательно обрежьте все остальные. Наконец, обрежьте оставшиеся четыре побега до 8-15 почек. Они дадут плоды на следующий год. В течение следующего периода покоя удалите плодоносящие побеги предыдущего года и выполните ту же процедуру.

После первого года жизни проводите глубокий полив (3–4 фута) каждые 2–4 недели. Между поливами нужно давать почве просохнуть. Азотные удобрения следует вносить под плодоносящие лозы. Около половины фунта сульфата аммония (21% азота) следует применить к каждой лозе. Если вы решили выращивать виноград органически, то вы должны знать процентное содержание азота в органическом удобрении, которое вы планируете использовать. Бычий навоз обычно содержит около 0,5% азота или примерно одну сороковую от количества, содержащегося в сульфате аммония.Внесите около 20 фунтов бычьего навоза, чтобы получить такое же количество азота (в 40 раз больше по весу).