Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.

Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.

Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.

Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.

Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.

2.5 2 голоса

Рейтинг статьи

4 способа прививки плодовых деревьев

4 способа прививки плодовых деревьев.

    Я имел удовольствие пообщаться с пожилым фермером несколько дней назад. Мы говорили о деревьях в саду и затронули тему прививки плодовых деревьев.

    В ответ на это, фермер встал, достал нож и срезал пару ветвей от растущей рядом шелковицы и начал демонстрировать мне способы прививки. Какое же у меня было удовольствие услышать все это от кого-то, у кого имеется большой опыт!

    Так как я точно знаю, что увиденное мною я забуду меньше чем за 10 минут, я решил всё это записать.

Что такое прививка?

    Прививка - это соединение срезанного побега или почки одного растения с другим растением, за счёт плотного присоединения или путем введения в древесину.

    Соединение двух деревьев одного семейства и называется прививкой. Например, яблони с другим сортом яблони или груши. Другим примером может служить прививка апельсина с другим сортом апельсина, лимона, грейпфрута или других из семейства рутовые (цитрусовые). У вас не получится привить апельсиновое дерево на яблоню, так как они не относятся к одному и тому же семейству растений и не могут «взаимодействовать». Прививка позволяет иметь одно дерево, дающее вам два или более вида фруктов!

Зачем же прививать плодовое дерево?

    Есть много причин, но в итоге, мы хотим использовать одно дерево для выращивания на нём урожая другого сорта.

    Позволю себе привести несколько примеров…

    Предположим, у вас есть известный сорт красной яблони. Место посадки этого дерева идеально подходит для вашего садового участка, корневая система сильная, вы получаете много восхитительных красных яблок от нее. Дерево достаточно большое и достаточно сильное, а также хорошо зимует. Ваш друг рассказал вам об своей прекрасной яблоне с зелёными плодами, которую он выращивает в своём саду.  И теперь, вы задумались о том, что было бы неплохо иметь и зелёные яблоки. Но у вас нет места для посадки другого дерева, или, может быть, вы не хотите ждать несколько лет, прежде чем другое дерево начнет давать урожай.

    Какое же решение? Конечно же – прививка!

    Присоедините маленький побег или почку зеленой яблони к вашей красной яблони и у вас будет одно дерево, дающее урожай красных и зелёных яблок одновременно. Вы по-прежнему тратите столько же времени на уход за одним деревом, поливаете не больше, чем ранее и при этом у вас осталось то же пространство в вашем саду, что и прежде, но теперь у вас имеется еще один вид яблок для вашей семьи, которым можно наслаждаться!

    Другой пример…

    Допустим, у вас есть вишня сорта A, которое уже много лет растёт в вашем саду и прекрасно дополняет вид вашего двора. Проблема в том, что в период созревания ягод, вишнёвая муха откладывает личинки, при этом полностью поражая практически весь урожай. К концу июня в вашем дворе полно коричневых, испорченных ягод вишни. Но вы не хотите использовать агрохимикаты, и не хотите спиливать дерево, и вы, действительно, хотите насладиться урожаем вишни. Что вы можете сделать, чтобы сохранить дерево? Как вы можете использовать данное дерево для получения качественного урожая?

    Ответ - прививка.

    Вы знаете о вишне, назовём её сорт B. Этот сорт начинает давать урожай ягод чуть позже, в первой или второй половине июля, после того как муха исчезла. Вы прививаете сорт B на ваше дерево сорта A и при этом сохраняете урожай!

    Существует очень много примеров, но я надеюсь, что именно эти помогут вам понять причины для осуществления прививки намного лучше.

Прививка плодовых деревьев — метод № 1 (простая копулировка)

    Для лучшего понимания предположим, что мы прививаем дерево A на дерево B.

Первый способ сделать это — взять черенок из дерева А (привой), держать его вертикально и сделать косой срез в нижней части до середины, обнажая внутреннюю часть древесины.

Вот так выглядит подготовленный черенок, который мы использовали из дерева A. Затем мы перейдем к дереву B (подвой) и найдем ветку с подходящим диаметром, на которую мы хотим привить привой.

Мы уменьшим черенок подвоя (дерево В), срезав его часть. Для этого мы отрежем половину ширины верхней части ветки, чтобы она соответствовала тому же разрезу, который мы сделали для прививки с дерева A и объединим эти две ветви.

    Удостоверьтесь, что кора черенка A и В хорошо соприкасается друг с другом. Это необходимо для получения наилучшего результата, ведь деревья растут по мере деления новых клеток под корой, а эти клетки распространяют воду и питание по всему дереву. Затем оберните область прививки прививочной лентой, для хорошей фиксации и удержания. Закройте всё это полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта. Сделайте несколько отверстий в пакете для вентиляции. Данная прививка осуществляется  в конце зимы, когда дерево не имеет листьев. С наступлением весны, когда температура начинает расти, побег A начнет расти. Открывайте пакет постепенно, когда на побеге начнут появляться листья. Через несколько недель, когда из дерева вырастет больше ветвей, и похоже, что все растет как следует, вы можете снять прививочную ленту.

Прививка плодовых деревьев — метод № 2 (прививка за кору шипом)

Для этого метода нам нужно вырезать конец черенка А на шип, обнажая середину побега с обеих сторон.

При этом лучше оставить немного коры на одной стороне.

Затем очистите только кору ветви B.

Вставьте черенок A между корой и остальной частью ветви дерева B.

    Опять же, убедитесь, что оставшаяся кора черенка А совпала с корой дерева B.

    Этот метод хорош, если вы хотите пересадить несколько побегов на широкую ветку. Затем вы можете очистить кору, скажем в трёх местах вокруг широкой ветви и вставить три побега.

    Сделайте то же, что и в методе 1. Оберните привитую область прививочной лентой, накройте полиэтиленовым пакетом и так далее.

Прививка плодовых деревьев — метод № 3 (прививка в расщеп)

В этом методе черенок A будет срезана так же, как и в методе 2, но ветвь дерева B (после того, как мы укоротим его и очистим от листьев) нужно расщепить по центру, на 2,5 сантиметра в глубину.

Затем вставьте черенок A в ветвь B.

Удостоверьтесь, что оставшаяся кора на черенке А совмещена с корой дерева B. Остальная часть процесса такая же, как и описана выше, оберните прививочной лентой, накройте полиэтиленовым пакетом и так далее.

Прививка плодовых деревьев — метод № 4 (окулировка в Т-образный надрез без древесины)

В этом методе вам не нужно вырезать ветку, которую вы хотите привить, просто оставите ее как есть…

Найдите хорошую почку на дереве A (привой).

    Сделайте поперечный разрез ниже почки на 1,5 см и еще выше почки на 1,5 см. Кору необходимо разрезать только здесь, а не вокруг всей ветви.

Затем сделайте продольный разрез позади почки, соединив верхний и нижний поперечные разрезы. Опять же, разрезаем только кору.

Очень осторожно, чтобы не испортить почку, отслаиваем кусок коры с почкой…

Пока она не снимется.

Затем перейдите к дереву B (подвой) и найдите ветку, которую хотите пересадить. Поместите кусок коры с почкой из дерева A на ветку дерева B и отметьте его верх и низ.

Отложите почку с корой в сторону и сделайте два поперечных разреза на дереве B, где вы сделали отметки, разрезая только кору.

Затем сделайте другой срез по центру посередине, чтобы соединить два разреза, сделанных вами ранее. Далее открываем небольшое окошко из коры для присоединения почки из дерева А.

Возьмите почку с корой из дерева A (привой) и вставьте его в окошко из коры на дереве B (подвой).

Оберните область окулировочной лентой или стерильной тканью, но будьте осторожны, чтобы не закрыть или не повредить саму почку.

Наконец, разрежьте кусок коры вокруг дерева B примерно на 25 см над привитой областью.

    Мы делаем это, чтобы удостовериться, что вода и питательные элементы, остаются в привитой области. Без коры, верхняя часть ветки будет усыхать и, в конечном итоге, вы сможете ее обрезать.

    В данном случае нет необходимости накрывать полиэтиленовым пакетом. Но не забудьте сделать это в конце зимы. Новый прирост появится из почки весной, а через несколько недель вы сможете снять пакет.

Вот пример старой привитой шелковицы.

    Вы можете видеть разницу в цвете коры между двумя стволами дерева.

    Это во дворе моей тёщи и каждый год она получает два вида шелковицы с одного дерева. Я не уверен, какой именно метод был использован для прививки этого дерева, но плоды второго дерева намного слаще и больше, чем плоды первого.

Вы видите разницу? Это какое то волшебство.

    Теперь вы знаете, что если у вас имеется проблема с плодовым деревом, которое растёт в вашем саду, эту проблему можно разрешить при помощи прививки.

**Также прочитайте прививка плодовых деревьев — шаг за шагом**

особенности и техника проведения процедуры

Содержание:

Особенности прививки зимой

Если выполнять прививку яблонь в зимнее время, то период выращивания саженцев сокращается. Подвои желательно выбирать с культурных и выносливых сортов яблонь. Они имеют более развитую корневую систему. Выкапывать подвои следует в конце осени. Хранить их нужно в холодном помещении, где температура будет не более 2 градусов. Для хранения подвои следует обернуть свежими опилками. 

Инструменты для прививания

У садовода для работы в огороде и ухода за растениями имеется много инструментов. Для каждой процедуры нужны определенные инструменты. Чтобы выполнить прививку, понадобятся следующие инструменты:

• Острый нож
• Садовая пила
• Для обвязки пакет или лента
• Садовый вар

1. Привой подготавливается с начала зимы, когда дерево будет в состоянии покоя.
2. Срезать черенки можно и ранней весной, до того как набухнут почки. 
3. Ветки нужно выбирать здоровые с ростом вверх. Длина их должна быть не менее 30 см. Срезать ветку нужно под косым углом. Для зимней прививки лучше подходят карликовые сорта яблонь. 

Как проводится прививка яблонь зимой

Затем место соединения прививочных материалов обвязать синтетической лентой с шириной около 10-12 мм. Лучше использовать поливинилхлоридную или полиэтиленовую пленку. Далее все открытые участки покрыть садовым варом. 

Хранение прививки и высадка в грунт

Высаживают прививки весной. Участок, на котором будут размещаться прививки, должен быть хорошо подготовлен. Почву удобряют компостом. Прививки высаживают так, чтобы место соединения находилось на одном уровне с почвой. Если прививка будет расположена глубже, то снять повязку будет очень затруднительно. Затем прививку яблони окучивают землей, при этом верхнюю почку на черенке нужно оставить открытой.

Видео о зимней прививке деревьев:

как правильно сажать и выращивать яблоню

Лидер плодовых растений

Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастающих на территории бывшего Советского Союза, более 10 в культуре, и среди этих культурных — яблоня домашняя, или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений. Она имеет сложное гибридное происхождение и насчитывает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название. Возделывают ее по всему земному шару. Яблони долговечны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды — до 300 лет. Продуктивный период яблони домашней — 40-50 лет. Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони — хороший медонос и имеет крепкую, плотную древесину, пригодную для токарных и столярных изделий. Но главное богатство яблони — ее плоды, крупные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целебные, врачующие многие недуги.

Пищевая ценность плодов

Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточно широко используют в кулинарии, превосходны из них варенье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хороши они для сушки, вкусны и ароматны моченые…

В яблоках много витаминов: A, Bi, B2, Вз, Вб, С, Е, РР, Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кислот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которые не усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Много в яблоках и солей железа.

Лекарственные свойства плодов

Свежие яблоки обладают противогнилостными, антимикробными, противовоспалительными, антисептическими и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, печеные яблоки употребляют натощак при вялом пищеварении, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонное при водянке и различных отеках. Рекомендуют их также при склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечнокаменной болезни и других заболеваниях, связанных с накоплением в организме мочевой кислоты. Из сока кислых яблок делают экстракт яблочнокислого железа, который используют для лечения малокровия. Полезны яблоки при гипертонической болезни, в старину использовали их при головной боли, свеженатертую яблочную кашицу применяют для лечения ожогов, обморожений, долго не заживающих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочным маслом эффективны при лечении ссадин и трещин на губах и сосках груди. Отвары и настои сушеных листьев принимают при простуде и охриплости голоса. Яблочная кислота является одним из необходимейших биогенных соединений в обменном процессе, а следовательно, в жизнедеятельности каждой клетки человеческого организма. Листья яблони используют как источник витамина С. Наличие пектиновых веществ в яблоках способствует выведению из организма радиоактивных веществ.

Сорта

На территории бывшего СССР районировано более сотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летние сорта — Грушовка московская, Ильское Черненко, Десертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плоды созревают во второй половине августа. Из осенних сортов в любительских садах часто выращиваются Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг, Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в сентябре и хранятся 2—3 месяца. К популярным зимним сортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер. Плоды снимают в конце сентября — начале октября и хранят до февраля—марта

Наиболее распространенным сортом в крупных хозяйствах и в садах любителей является Антоновка. Об этом сорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновки замечательные плоды и красивое дерево. Это лучший промышленный сорт России. Среди всех известных в настоящее время разновидностей Антоновки (даже специалисты не могут сказать точно, сколько их) наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная.

Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекции профессора С. И. Исаева, рекомендуют для садоводов-любителей средней полосы следующие сорта. Зимние: Память Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка де-сертная, Россиянка, а для более южных областей — Победитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист, Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Кипарисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносовское.

Сорта иностранной селекции, широко известные среди любителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, -в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участка и предварительная подготовка почвы

Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества — гумуса. Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см — для плодовых деревьев). Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой. При выборе участка надо точно знать о кислотности почвы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6-5,0), слабокислыми (рН 5,1-5,5) и близкими к нейтральной (рН 5,6-6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах. При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений.

Размещение плодовых деревьев в саду

На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную. Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах — глубже. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами — 6 м. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях — на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной па карликовых подвоях — 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты — 2 и 2 м.

Выращивание яблонь на холмиках или грядах

Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах. Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом. По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии.

Если участок расположен на более или менее крутом склоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаются корни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» значительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода не скатывалась по склону. Вокруг деревьев можно также заколотить полукругом колья, а между кольями заплести плетень (только не новый, он может укорениться), либо сложить каменную изгородь, препятствующую смыву почвы. Если уже указанные мероприятия не помогают, можно сделать канавки от одного дерева к другому.

Когда сажают яблони?

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.

Перевозка и хранение саженцев

От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2—3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.

Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и пр.). Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30—45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.

Подготовка посадочных ям и их удобрение

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно — при весенней посадке осенью, при осенней — за 2— 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100—200 см в диаметре, глубиной 60—70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м, диаметром до 2 м в основании.

При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3—4 ведра на яму), компост (4—6), перегной (2-4), торф (6-10), из минеральных — 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.

Посадка

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6—7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2—3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.

ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5—10 см.

Содержание почвы в яблоневом саду

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2—3 года, а также применением краткосрочного задернения. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3—4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами. В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70—150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью — в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков. Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами. В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10—15 см. Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном за-дернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым. Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10—15 см.

Полив

Поливы проводят в течение всего вегетационного периода при снижении влажности почвы до 60% полевой влагоемкости и менее. В условиях приусадебного хозяйства влажность можно определить по состоянию почвы. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см, выкопанную землю хорошо размельчают, берут в горсть и крепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комочек рассыпается, то пришло время полива. Полив плодовых деревьев холодной водой во время цветения оказывает отрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать в конце периода покоя и в начале вегетации, а также после цветения. Не следует переувлажнять почву поддеревьями в .период дифференциации цветочных почек, обычно он приходится на конец июня — начало июля. Лучше, если в этот период почва немного подсушенная и в ней больше пор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пересушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в период созревания плодов. Это приводит к ухудшению их качества и снижению сроков хранения. Поливы прекращают за 2— 3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже 60%, полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошо сгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этом тает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1 — 2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего полива, который, как правило, ухудшает условия цветения плодовых культур.

Помощь подмерзшим деревьям

Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных морозов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить снегом на максимальную высоту. Это предохранит от последующих сильных морозов. Весной и летом надо создать наиболее благоприятный режим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно органическими удобрениями. В начале вегетационного периода от минеральных удобрений надо совсем отказаться. Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезку проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восстановления. Все места среза надо покрыть садовым варом (использование краски недопустимо). С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрастающие из спящих почек волчки. Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и завязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести подкормку, чтобы растение сформировало мощную листовую массу.

Прореживание цветов и плодов

Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы. После плодообразования наблюдается две-три волны массового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит, имеющие слабый потенциал для размножения. Плодов остается 6—7% от числа цветков. Если цветение было менее массовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов. При очень сильном цветении сохраняется 2—3% плодов от всех имевшихся цветков.

После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды. Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку относят к сильнодействующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони. Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже — 15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых надо обязательно замазать садовым варом. Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

Типы крон

В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.

Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север — юг) должна быть 2,5— 3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.

Первая обрезка разреженно-ярусной кроны

При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40—45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40—65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10—15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или пониклого положения (рис. 1). В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (рис. 2) (если он намного » выше основных ветвей) надо подре-

Рис. 1. Сильные боковые побеги на скелетных ветках, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста.

Рис. 2. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе:

а — дерево перед обрезкой; б — то же дерево после обрезки;

I, 2, 3, — ветки, которые останутся в кроне дерева после обрезки; ———-уровень почвы.

зать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15—20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10—15 см у сортов с раскидистой кроной (рис. 3).

Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8—1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны (рис. 4). На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.

Последующие обрезки

В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево. Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский Вагнера приховой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, с хорошей пробудимос-тью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника (рис. 5, 6, 7,8, 9).

На нашем сайте можно почитать другие статьи  или посмотреть наши товары.

Как привить яблоню: пошаговая инструкция с фото

Прививка яблони – не обязательное, но желательное мероприятие, особенно в случае, если площадь дачного участка не позволяет выращивать много сортов одновременно. С помощью привитого побега можно собирать с одного дерева урожай самых разных сортов, при этом сама культура совершенно не пострадает.

В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно привить яблоню, какие методы для этого следует использовать и какой пошаговой инструкции лучше следовать, чтобы процедура завершилась успешно.

Прививка яблони — важная процедура для сохранения урожайности

Содержание статьи:

Инструкция: как привить яблоню

Самый простой способ прививки, который подойдет для начинающих садоводов, это окулировка, то есть прививка почкой или небольшим побегом. Основное преимущество данного метода не только в простоте, но и в высокой приживаемость нового сорта.

Окулировка привоем бывает нескольких видов: вживление почки в Т-образный разрез и вприклад. Окончательный выбор метода зависит от того, насколько хорошо кора отделяется от основной древесины.

Для начала рассмотрим вживление почки в Т-образный разрез. Данный метод подходит для деревьев, у которых легко отделяется кора. Из инструмента понадобится очень острый нож со специальной «косточкой» на лезвии, с помощью которого можно сделать надрез правильной формы.

Пошаговая инструкция при использовании этого метода выглядит так:

1. Наклоните дерево, в которое будет вживляться почка и сделайте на выбранной ветке глубокий разрез, доходящий до самой древесины. Чтобы дальше было проще вставить почку, надрез должен располагаться под небольшим углом относительно вертикальной ветки. В зависимости от толщины дерева, длина разреза составляет 2,5-3,5 см.
2. Теперь нужно сделать продольный разрез, расположенный перпендикулярно первому. В итоге должна получиться импровизированная буква «Т». Длина этого надреза тоже определяется индивидуально: чем легче отделяется кора, тем короче должна быть линия.
3. Вести лезвие ножа нужно снизу вверх, чтобы оно дошло до пересечения вертикальной и горизонтальной линии. Когда это произойдет, не нужно сразу вынимать нож. Нужно повернуть его вправо и влево, чтобы слегка приподнять края коры.
4. Теперь нужно взять черенок, выбрать подходящую для приживления почку и разрезать вдоль кору, отступив полтора сантиметра от верхушки почки. Также срезают верхнюю часть будущего щитка так, чтобы почка находилась по центру разрезов.
5. После этого щиток вставляют в подготовленное отверстие так, чтобы почка находилась по центру вертикального разреза.

На завершающем этапе по коре привоя проводят пальцем, чтобы кора плотно прилегала к щитку. Сразу после проведения процедуры место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы захватить нижний и верхний край разреза.

Окулировка в Т-образный разрез

Все непокрытые части смазывают садовым варом, а потом прижившиеся почки освобождают от пленки и оставляют для дальнейшего роста.

Необходимость проведения прививок

Под прививкой подразумевают процедуру, которая помогает вырастить новый сорт яблони без высадки растения в саду. Но, кроме культивации новых гибридов, прививка дает дереву и другие преимущества.

Во-первых, процедура позволяет омолодить старое дерево и повысить его урожайность, сохраняя сортовые признаки культуры. Во-вторых, прививка помогает контролировать высоту растущего дерева. К примеру, если сорт яблони изначально высокорослый, с помощью прививки можно расширить его крону и сделать дерево более приземистым.

Кроме того, прививка позволяет вырастить полноценное плодоносящее дерево гораздо раньше, чем при обычной культивации. Если саженец начинает плодоносить примерно через 5-6 лет после высадки, то с помощью вживления отростков этот период можно сократить до 3-4 лет. Также привитые деревья меньше нуждаются в обрезке и гораздо дольше плодоносят.

Весной пошагово и летом

Весна считается лучшим временем для прививки яблонь и других плодовых деревьев. Дело в том, что именно в это время активизируется сокодвижение под корой, у растений повышается иммунитет, а значит, они гораздо быстрее восстанавливаются после процедуры.

Чтобы весенняя прививка завершилась успешно, важно, чтобы воздух был достаточно прогретым. В северных регионах процедуру проводят в мае, на юге и в умеренном климате можно осуществлять ее и раньше.

Кроме того, желательно вживлять подвой утром или вечером в безветренную погоду, чтобы место среза дополнительно не повредилось.

Летняя прививка яблони тоже вполне допустима, но проводить ее нужно не в июне или июле, а в августе, когда начинается второй этап активизации сокодвижения. Дело в том, что в этом месяце растение начинает готовиться к зимовке, а значит, прививка яблонь летом тоже сможет дать положительный результат.

Весна и конец лета — лучшее время для проведения процедуры

Следует учитывать, что летом привить яблоню лучше так называемым «спящим» глазком, который не начнет слишком активно расти и не вымерзнет в течение зимы.

Осенью и зимой

В предыдущих разделах мы уже упоминали, что лучшие сроки для прививки яблони наступают весной и в конце лета. Но при определенных условиях процедуру можно проводить и осенью или даже зимой.

Сначала остановимся на зимней прививке. Она проводится только в отапливаемом помещении и только во время оттепели, когда температура воздуха поднимается выше ноля. Эта процедура актуальна для молодых растений, которые планируют высадить в грунт ранней весной.

Проверенные рекомендации позволяют успешно завершить процедуру:

1. Черенки вживляют с января по март. В данном случае части растения успеют прижиться до наступления весеннего тепла и высадки саженцев в грунт.
2. По этой же причине нельзя прививать растения позже, чем за две недели до пересадки. Прививка сильно ослабляет растение, и оно может просто не прижиться в грунте из-за многочисленных срезов.
3. Определенные требования предъявляются и к привою. Он должен быть заготовлен до наступления устойчивых заморозков при температуре не ниже -8 градусов.

За несколько дней до проведения процедуры посадочный материал переносят в теплое помещение. До этого момента его нужно хранить в сухом вентилируемом погребе при температуре не выше ноля градусов.

Стоит уделить внимание и прививке яблони осенью. Сразу следует уточнить, что в это время сокодвижение замедляется и разрез коры будет заживать гораздо дольше, поэтому осень – не самое удачное время для данной процедуры. Ее проводят только в том случае, если есть стойкая уверенность, что посадочный материал не удастся сохранить до весны.

Осенью и зимой процедуру проводят лишь при крайней необходимости

Если все же есть необходимость в проведении осенней прививки, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, как и в случае с весенней процедурой, все манипуляции проводят в теплую, сухую и безветренную погоду. Во-вторых, в зависимости от сроков проведения отличается и метод прививки. С начала сентября процедуру лучше осуществлять методом окулировки, а до середины осени приемлемыми считаются методы в расщеп и за кору.

Читайте также: Войлочная вишня: фото, посадка и уход

Крайне важно завершить все манипуляции с деревом до момента, когда температура опустится до -15 градусов. В противном случае существует высокий риск, что и посадочный материал, и дерево, на котором проводилась прививка, погибнут от мороза.

Лучшие способы привить яблоню

Существует несколько способов, которые позволяют вживить молодую почку или черенок на старую яблоню для ее омоложения и повышения урожайности.

Основные способы прививки

Самые распространенные способы прививки следующие:

1. Окулировка: простой в реализации, но действенный метод, при котором в качестве прививочного материала используется спящая почка яблони. Ее вставляют в небольшой разрез коры. Обычно окулировку используют ранней весной, когда можно без проблем отобрать подходящую спящую почку и привить ее в крону уже существующего дерева для его обновления.
2. За кору: способ, который используется для деревьев старше 3 лет. Очень хорошо работает, если есть необходимость акклиматизировать дерево в новом климате или повысить его урожайность. В данном случае отобранный черенок вставляется в разрез, находящийся между корой и древесиной. Иногда этот же метод называют прививка под кору, но в технологии реализации он такой же.
3. В расщеп: чтобы привить яблоню этим способом, требуются некоторые навыки, поэтому начинающим садоводам он не подойдет. В первую очередь нужно отобрать черенок, диаметром не более 50 мм. Затем на выбранной ветке делают разрез до 7 см в глубину, вставляют в него прививочный материал, а затем обрабатывают участок садовым варом и обвязывают пленкой. Очень важно, чтобы диаметр привоя не превышал указанного выше показателя, иначе дерево может начать гнить.

Все эти методы лучше использовать ранней весной, когда в деревьях только начинает активизироваться сокодвижение, и культура сможет без проблем восстановиться после процедуры.

Разновидности подвоев для яблони

Успех процедуры во многом зависит и от того, каким подвоем будет пользоваться садовод для прививки яблони, выращенной из семечка или обновления старого дерева.

Кроме черенков, заготовленных с яблонь других сортов, в качестве прививочного материала можно использовать рябину, в том числе и черноплодную, айву, калину, боярышник, а в некотором случае даже грушу, хотя она приживается гораздо хуже других культур.

На дичку

Довольно часто прививку осуществляют на дикую яблоню, выращенную из семечка или выкопанную в лесу. Этот вариант считается идеальным, так как и подвой, и привой принадлежат к одному ботаническому подвиду и в приживлении не возникнет сложностей.

Черенки и почки для прививки нужно правильно заготовить и хранить

Схема прививки остается прежней. Однако следует учитывать одну особенность: дерево, которое подверглось процедуре, будет сохранять сортовые особенности, характерные именно для саженца. Другими словами, если на позднюю дичку привить черенок раннего сорта яблони, то дерево получится именно ранним.

Правила ухода за привитой яблоней

После прививки яблоня нуждается в особом уходе, который поможет не только прижиться черенку или почке, но и сохранить здоровье ствола привоя.

Вне зависимости от выбранного способа, примерно через две недели после проведения процедуры место прививки нужно внимательно осмотреть. Это поможет определить, затянулась ли рана и прижился ли черенок. Если все в порядке, можно смело снимать обвязку. Если же прививочный материал не приживается, его извлекают из древесины, снимают изоленту, а рану обрабатывают садовым варом. В следующем году процедуру придется повторить.

Уход за деревом заключается в поливе и осмотре места прививки

Чтобы черенки быстрее прижились, очень важно удалять побеги, растущие рядом. Они лишают посадочный материал питательных веществ, и ограничивают рост черенка. Если не срезать такие ветки, яблоню придется дополнительно удобрять в дальнейшем.

Если прививка осуществлялась осенью, перед наступлением заморозков дерево хорошо поливают, а его приствольный круг окучивают, чтобы место вживления не повредилось морозом. В дальнейшем в течение одного-двух лет привитое дерево нуждается в повышенном внимании, а именно – в регулярном поливе в засушливую погоду.

Мичуринский сад, черенки, посадка, саженцы

Схема посадки плодовых деревьев с открытой корневой системой (ОКС), «голые» корни

Дополнительные компоненты для посадочной ямы:

— 100-200 л — торфа или перегноя

— 20-30 л — песка

— 500 гр — доломитовой муки или садовой извести

— 200-300гр — комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий)

Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 70-80 см, глубина 60-70 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальной в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему

дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Насыпаем холм в посадочной яме подготовленным субстратом, ставим саженец сверху холма. Засыпаем корневую систему и яму субстратом, который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю, и поддергивая саженец вверх (изменяем направление корневой системой — с горизонтального, на вертикальное), при этом корневая шейка должна быть на 3-4 см выше уровня земли (место прививки должно находится выше уровня земли)

4. Уплотняем землю, ставим кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой — 8)

5. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-4 см

Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой (ЗКС), ком земли, контейнер (горшок).

Дополнительные компоненты для посадки:

— 100-200 л — торфа или перегноя

— 20-30 л — песка

— 500 гр — доломитовой муки или садовой извести

— 200-300гр — комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий)

Этапы посадки:

1.Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 70-80 см, глубина 60-70 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальной в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему

дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не «утонул», в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание, максимально стараемся сохранить ком земли неразрушенным. Уровень земли кома с саженцем, должен быть на 2-3 см выше уровня вашего участка. Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки хорошо уплотняем землю только вокруг саженца(не бить по кому земли), и следим чтобы саженец был направлен вертикально вверх.

4. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.

5. Вбиваем кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой — 8).

Схема посадки плодовых деревьев на участках с высоким уровнем грунтовых вод

Дополнительные компоненты для посадки:

— 500 л — почвы, грунта

— 300 л — торфа или перегноя

— 200 л — песка

— 1 кг — доломитовой муки или садовой извести

— 500гр. — комплексного минерального удобрения (N, P, K — азот, фосфор, калий)

Этапы посадки:

1. Выкапываем яму глубиной 50 см, и диаметром до 1,5 м, и на дно ямы укладываем гравий или песок толщиной 10-15см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 20-25 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не «утонул», в результате усадки грунта. Засыпаем посадочную яму выше уровня земли на 20-30 см, формируя клумбу диаметром  не менее 1м и далее действуем  в зависимости от того с открытой или закрытой корневой системой саженец. Высота посадки саженца должна быть на одном уровне с высотой сформированной клумбы, т.е. выше естественного уровня земли на высоту клумбы.

4. См. пункты 3 — 5 предыдущих схем посадок.

Схема посадки ягодных кустарников (кроме голубики)

Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 50 см, глубина 40 см.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 — (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь) -100-200г,  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K — азот, фосфор, калий)- 30-50г, все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не «утонул», в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец с комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание. Уровень кома земли с саженцем, должен быть на одном уровне с вашим участком или ниже (кустарники можно заглублять). Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю.

4. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (10-20 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.

Как растительные вакцины могут спасти нас от мира без фруктов

Будущее, в котором шоколад, вино и апельсины могут быть доступны только богатым, определенно кажется антиутопическим. Но это может стать реальностью, если некоторые из наших любимых культур погибнут от болезней растений — реальность, которая уже формируется в некоторых частях мира. Чтобы решить эту проблему, Энн Элизабет Саймон, вирусолог из Университета Мэриленда, пытается создать то, что она называет «вакциной» для сельскохозяйственных культур, которая могла бы защитить наши запасы продовольствия.

Как и при нынешнем подходе к пандемии COVID-19, исследователи уже давно занимаются проблемой распространения патогенов среди растений, помещая инфицированную флору в карантин, чтобы избавить ее от окружающих. И, в зависимости от типа заболевания, растения также могут получать пестициды или спреи с антибиотиками.

Но чтобы предложить более надежную защиту, Саймон является частью команды, разрабатывающей вакциноподобное решение как эффективное и относительно быстро развертываемое решение для предупреждения или, возможно, лечения болезней растений.

Это возможное исправление не может произойти достаточно быстро.В настоящее время мир сталкивается с растущими опасностями для жизненно важных сельскохозяйственных секторов. В Европе болезнь, называемая синдромом быстрого упадка оливок, угрожает заветной промышленности Италии. Какао, выращиваемое в Западной Африке, которая обеспечивает около 70 процентов мирового шоколада, сталкивается с изнурительным вирусом опухших побегов какао (CSSV). И драгоценный виноград долины Напа теперь борется с вирусом красной пятнистости виноградной лозы.

Большинство из этих болезней не поддается простому лечению, и для их смягчения после их распространения требуется несколько дорогостоящих и длительных стратегий.Их также бывает трудно обнаружить, потому что в некоторых случаях симптомы проявляются через несколько лет.

Конечно, пандемии растений — не новая проблема. Например, в первой половине 20 века грибковая болезнь убила более 3 миллиардов американских каштанов. Но в целом изменение климата, увеличение количества путешествий по всему миру и пренебрежение со стороны правительств и промышленности объединились, чтобы создать идеальный ураган патогенов, который подвергает опасности наши запасы продовольствия. «Пришло время сообщить людям о продолжающихся пандемиях», — говорит Саймон.«С деревьями происходит множество событий, и это приведет к совершенно другому миру».

Почему старых решений уже недостаточно

Легкодоступные инструменты не всегда могут сдерживать вторжение патогенов, что доказано быстро развивающейся цитрусовыми во Флориде, хотя некоторые утверждают, что регулирующие органы и производители ухудшают условия, не действуя достаточно быстро.

Цитрусовые деревья уже столкнулись с множеством патогенов за последние несколько столетий, включая эпидемию корневой гнили 1800-х годов и вирус тристезы цитрусовых, который возник в 1930-х годах.Самый разрушительный из них — хуанлунбин (HLB) — также обычно называемый «озеленением цитрусовых» — возник в Китае и привел к серьезным разрушениям за последние два десятилетия.

Ученый-исследователь Киран Гадхейв изучает симптомы болезни желтых жилок цитрусовых в полевом эксперименте в Калифорнийском университете в Риверсайде. (Фото: Киран Гадхаве)

В период с 2013 по 2018 год крупнейший в Китае регион по производству цитрусовых потерял более половины площадей из-за HLB. К 2018 году HLB привела к падению производства цитрусовых во Флориде на 83% с 2003 года.

Изменение температуры и влажности также усложнило битву. Они могут повлиять как на иммунитет растений, так и на силу патогенов, в лучшую или худшую сторону, потому что переносчики процветают в определенных условиях. Это переносит болезни в районы, которые раньше для них не подходили; например, ошибка, переносящая HLB, скорее всего, распространится к северу от Флориды, когда штаты будут ей нравиться.

Из-за этих проблем с компаундированием некоторые производители использовали дополнительные продукты или полностью изменили курс.Некоторые небольшие предприятия в Бразилии и Мексике, пострадавшие от озеленения цитрусовых, уже рассмотрели возможность выращивания сахарного тростника для компенсации экономических потерь. Фермы Флориды также выбрали альтернативу, сажая такие культуры, как мини-тыквы и авокадо, пытаясь компенсировать потерянный доход.

Откуда появились «вакцины» на деревьях

Саймон случайно вступила в борьбу с патогенами растений: изучая РНК-вирусы растений в своей лаборатории, она наткнулась на неожиданный образец в базе данных генетических последовательностей, который противоречил ее 30-летним исследованиям.

Оказалось, что это новый тип вирусоподобной РНК, которую она назвала iRNA. Это шокировало Саймона, потому что иРНК не имеет определенных генов, обнаруженных во всех нормальных вирусах растений, но все же может перемещаться между клетками в венах растений, прикрепляясь к белкам движения, генерируемым растениями.

Настраивая iRNA для переноса крошечных фрагментов вируса, она может спровоцировать растительные ферменты на измельчение вредоносного вируса на мелкие кусочки, не причиняя вреда растениям. «Это может быть средство передвижения не только для одного вида деревьев, но и для многих, — говорит Саймон.«Это все из-за этого очень необычного, невиданного ранее объекта».

Образец iRNA был впервые обнаружен исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде в 1950-х годах, когда он появился на деревьях лимквата. Они обнаружили, что iRNA может инфицировать многие виды цитрусовых с очень легкими или нулевыми симптомами. Тем не менее, его свойства по искоренению болезней были обнаружены только недавно, когда Саймон обнаружил недостающие гены, которые позволяют ему перемещаться по венам растений.

«Это могло бы стать одним из важных инструментов в поясе промышленности и фермеров для поддержания роста цитрусовых», — говорит Георгиос Видалакис, патолог растений из Калифорнийского университета в Риверсайде и директор Программы защиты цитрусовых клонов.«Это выглядит очень многообещающе. Тем не менее, предстоит еще много работы ».

Стремясь сдвинуть дело с мертвой точки, Саймон в 2019 году основал компанию под названием Silvec Biologics и работает над разработкой одноэтапного вакцинопрофилактического лечения, которое обманом заставляет деревья уничтожать не только вирусы, вызывающие заболевания, а также грибки и бактерии — что-то вроде того, как уколы мРНК заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела против COVID-19.

С октября 2020 года Silvec проводил испытания с программой защиты клонов цитрусовых Калифорнийского университета в Риверсайде для тестирования iRNA вакцины на цитрусовых деревьях.Исследователи могут настроить лечение для защиты от различных патогенов в зависимости от их генетических последовательностей. Это позволило команде Саймона начать работу над вирусами виноградной лозы и бактериями, поражающими яблони, а также они начали экспериментировать с защитой деревьев какао от CSSV.

Поскольку деревья, содержащие исходный образец iRNA, оставались живыми более 70 лет, Саймон говорит, что это предполагает, что вакцина, возможно, может обеспечить пожизненную защиту от нескольких патогенов при помещении на недавно посаженные деревья — аналогично тому, как детям делают стандартный набор прививок. .Однако менее ясно, могут ли сильно деградированные деревья, которые были заражены в течение нескольких лет, все же извлечь пользу от лечения.

Саймон надеется, что терапия iRNA может спасти зараженные деревья, у которых еще нет симптомов болезни. Это кажется менее вероятным для тех, у кого корни разрушены в результате болезни, например, у растущего числа цитрусовых деревьев Флориды. По ее словам, даже если бы вакцина в этих случаях действовала, они были бы слишком слабыми, чтобы вылечиться.

Как наука может помочь больным растениям

Команда Саймона — не единственная, кто разрабатывает новые методы борьбы с разрушительными болезнями растений.Некоторые исследователи, например, адаптировали относительно новые технологии для борьбы с этими угрозами. В последние годы для этой цели ученые предложили методы редактирования генома, такие как CRISPR. Манипулируя определенными частями ДНК растений, он может позволить селекционерам и исследователям работать более точно при создании устойчивых к болезням сортов.

И в качестве более безопасного и эффективного средства для лечения посевов цитрусовых, генетик из Калифорнийского университета в Риверсайде Хайлинг Джин разработал антимикробный пептид, который можно вводить или распылять вместо антибиотиков или пестицидов.Джин и ее коллеги выделили пептид из устойчивых к зеленению австралийских лаймов, что сделало его натуральным растительным продуктом. В другом решении, основанном на природе, Видалакис работал с жидкими удобрениями из ферментированных пищевых отходов. Он содержит полезные бактерии, которые могут повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к патогенам.

В конечном итоге, вероятно, потребуется сочетание подходов, чтобы наша продовольственная система оставалась устойчивой к текущим и возникающим заболеваниям — точно так же, как мы объединили маскировку и социальное дистанцирование, а также различные методы лечения и вакцины для работы против COVID-19.

Тем не менее, если ученые, правительства и производители не объединят усилия достаточно быстро, возможно, что затраты на производство некоторых продуктов питания резко возрастут и повлияют на потребительские цены. Например, цена за упаковку апельсинов во Флориде выросла более чем на 90 процентов в период с 2003 по 2018 год (с поправкой на инфляцию). Вот почему Саймон говорит, что эпидемии растений требуют своего рода Манхэттенского проекта, где ученые могут объединить свои мысли и поделиться своим индивидуальным опытом. Видалакис соглашается. «Время идет, и у нас не будет десятков лет на это», — говорит он.«Это должно произойти в ближайшее время».

Чилийское перо является ключевым элементом новой вакцины Novavax Covid-19.

КАСАБЛАНКА, Чили — Вниз по пыльной дороге фермы в чилийской винодельческой стране, за деревянными воротами, обмотанными цепями, специалисты по лесоводству ухаживают за плантацией саженцев, кора которых обещает создание сильнодействующих вакцин.

Деревья Quillay, технически известные как Quillaja saponaria, — редкие вечнозеленые растения, произрастающие в Чили, которые издавна использовались коренными народами мапуче для изготовления мыла и лекарств.В последние годы они также использовались для создания очень успешной вакцины против опоясывающего лишая и первой в мире вакцины против малярии, а также в качестве вспенивающих агентов для продуктов в пищевой промышленности, производстве напитков и горнодобывающей промышленности.

Теперь две молекулы сапонина, сделанные из коры ветвей, обрезанных со старых деревьев в чилийских лесах, используются для вакцины против COVID-19, разработанной производителем лекарств Novavax Inc (NVAX.O). Эти химические вещества используются для создания адъюванта, вещества, которое укрепляет иммунную систему.

В течение следующих двух лет компания Novavax из Мэриленда (NVAX.O) планирует произвести миллиарды доз вакцины, в основном для стран с низким и средним уровнем дохода, что сделает его одним из крупнейших поставщиков вакцины COVID-19 в мире.

При отсутствии достоверных данных о том, сколько здоровых деревьев перца осталось в Чили, эксперты и представители отрасли разделились во мнениях о том, как быстро предложение старых деревьев будет исчерпано из-за растущего спроса. Но почти все согласны с тем, что отрасли, которые полагаются на экстракты перца, в какой-то момент должны будут перейти на выращиваемые на плантациях деревья или выращенные в лаборатории альтернативы.

Проведенный агентством Reuters анализ данных об экспорте от поставщика данных о торговле ImportGenius показывает, что предложение старых деревьев находится под растущим давлением. Экспорт изделий из перца увеличился более чем в три раза и составил более 3600 тонн в год за десятилетие, предшествующее пандемии.

Рикардо Сан Мартин, который разработал процесс обрезки и экстракции, положивший начало современной индустрии гусиных перьев, сказал, что производители должны немедленно приступить к изготовлению гусиных изделий из молодых деревьев, выращенных на плантациях.

«Четыре года назад я считал, что мы приближаемся к пределу устойчивости», — сказал он.

Сан-Мартин сказал, что он боролся с пандемией COVID-19 в подвале своей каюты на берегу океана в Си-Ранч, Калифорния, чтобы усовершенствовать процесс, который мог бы помочь производить сапонины из листьев и веток, чтобы максимизировать урожай.

«Я работаю так, как будто это нужно сделать вчера», — сказал Сан Мартин, который также спонсирует проект, в котором дроны будут считать деревья перьев в отдаленных и труднодоступных лесах, чтобы определить, сколько осталось.

Производители Quillay и их клиенты говорят, что сбор урожая можно продолжить, не уменьшая при этом предложение старых деревьев.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Чили в тесном сотрудничестве с нашим поставщиком, но в настоящее время мы уверены в наших поставках», — говорится в заявлении Novavax для Reuters. Компания также заявила, что уверена, что такие виды использования, как «спасательные вакцины, будут иметь приоритет».

Компания по производству экстрактов пустынных растений Desert King International Ltd, которая управляет плантацией в Касабланке, является единственным поставщиком экстрактов перца Novavax и на сегодняшний день крупнейшим экспортером перца в Чили.

Менеджер компании в Чили Андрес Гонсалес сообщил агентству Рейтер, что она собирается произвести достаточное количество перьев. Он сказал, что благодаря новым поставкам из частных лесов у них будет достаточно сырья, чтобы удовлетворить спрос на оставшуюся часть этого года и часть следующего.

Гонсалес сказал, что компания, консультантом которой является Сан Мартин, построила новое производственное предприятие и имеет возможность поставлять продукцию другим заинтересованным фармацевтическим фирмам — и все это без ущерба для лесов.

Однако он признал, что «в какой-то момент этим исконным лесам придет конец».

«Мы хотим создать очень продуктивные плантации, и мы над этим работаем», — сказал он.

Для производства вакцин требуется относительно небольшой объем экстракта перца — чуть меньше одного миллиграмма на дозу, — но его предложение ограничено спросом со стороны других отраслей. Продукты Quillay используются, например, как натуральная добавка в корм для животных, биопестицид и средство для уменьшения загрязнения в горнодобывающей промышленности.

Отдельные деревья перца растут за пределами Чили, но Чили — единственная страна, где зрелые перцы собирают в лесах в больших количествах.

Неуловимый ингредиент

Адъювант Новавакса, известный как Матрикс-М, содержит две ключевые молекулы сапонина. Один из них, называемый QS-21, труднодоступен, потому что он встречается в основном на деревьях, которым не менее 10 лет.

Среди крупных фармацевтических компаний только GlaxoSmithKline PLC (GSK.L) и Novavax сделали большую ставку на QS-21, относительно новый фармацевтический ингредиент.

Очень успешная вакцина GSK против опоясывающего лишая, Shingrix и несколько других многообещающих экспериментальных вакцин содержат QS-21, поставляемый Desert King. В заявлении GSK говорится, что у него «нет особых проблем, связанных с устойчивыми поставками» QS-21.

Адъювант на основе иглы, используемый в Shingrix, также является частью первой в мире вакцины против малярии Mosquirix. Несмотря на низкую эффективность, он был одобрен европейскими регулирующими органами в 2015 году и рекомендован для пилотного внедрения ВОЗ в 2016 году из-за острой необходимости.

Никакие другие производители вакцин против COVID-19 не полагаются на экстракты коры перца. Некоторые производители лекарств разрабатывают синтетические альтернативы, но до одобрения регулирующих органов могут пройти годы. Замена ингредиентов в любой существующей вакцине потребует новых клинических исследований, чтобы доказать, что продукт безопасен и эффективен.

Фармацевтическая компания Agenus из Массачусетса несколько лет назад прекратила продажу QS-21, полученного из коры, чтобы полностью сосредоточиться на попытках вырастить его из клеток растения перца в лаборатории.

«Некоторое время нехватка QS-21 была проблемой, — сказал Джейсон Парагас, вице-президент Agenus по стратегическим инициативам и исследованиям роста. «Мы видели это до COVID, и мы приняли трудное решение, которое нам пришлось изменить».

Paragas сказал, что еще слишком рано говорить, когда будет готова альтернатива.

Предприниматель Гастон Салинас сказал, что его стартап Botanical Solution Inc из Дэвиса, штат Калифорния, уже может производить QS-21 из ткани перца, начиная с семян в лаборатории, и стремится в конечном итоге производить химикат в больших масштабах для снабжения фармацевтических компаний.

«Вы не можете позволить себе чрезмерно эксплуатировать естественный чилийский лес из-за желания разработать современные вакцины. Вам нужно найти другие способы развития своих продуктов, даже если это что-то настолько важное », — сказал он.

Взгляд в будущее

За воротами тщательно охраняемой плантации Desert King садовники заботливо ухаживают за молодыми деревьями, используя удобрения и обильные запасы воды. Они были клонированы от взрослых кузенов, чья пыльная серая кора была особенно богата сапонинами.

Если все пойдет хорошо, плантация сможет производить продукцию для одного покупателя через два-три года, по словам менеджера по развитию бизнеса Desert King Дамиана Хили. Он отказался назвать компанию.

Desert King присматривается к будущим вакцинам, некоторые из которых уже находятся в разработке.

В начале 2020 года, например, GSK лицензировала экспериментальную противотуберкулезную вакцину, содержащую адъювант GSK на основе QS-21, Медицинскому научно-исследовательскому институту Билла и Мелинды Гейтс. Он показал многообещающие результаты на промежуточном этапе исследования.

А в апреле исследователи из Оксфордского университета объявили, что новая вакцина против малярии, содержащая адъювант Novavax Matrix-M, оказалась высокоэффективной в испытании с участием 450 детей в Буркина-Фасо.

Густаво Круз, исследователь из Чилийского университета, который работал с San Martin над индустриализацией производства перьев, сказал, что в целом он доверяет производителям перцев управление спросом и предложением. Его больше беспокоят другие угрозы — особенно засуха и пожар.

«Деревья в конце концов отрастают снова, — сказал он, — но наступает время, когда они перестают расти.”

Подписаться NBC Latino на Facebook , Twitter 40 40 и 40.

Вот как добавить карту вакцины в Apple Wallet на iPhone — NBC Chicago

С новым обновлением программного обеспечения Apple создала способ доступа к карте вакцинации COVID-19 с вашего телефона.

Операционная система iOS 15.1 от Apple позволяет пользователям добавлять «проверяемую» информацию о вакцинации от COVID в приложение Wallet, что упрощает предоставление доказательства вакцинации по сравнению с наличием физической карты.