Кладка кирпичной печи для бани своими руками: порядовка, чертежи, фото

Материалы и инструменты для кладки печи

Технология кладки кирпичной печи для бани своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпичной печи для бани, поэтому если вы впервые решили осуществить кладку кирпича, рекомендуем вам выбрать более простой чертеж. От этого эффективность печи для бани не слишком изменится, но за то вероятность успешного создания печи будет более высокой!

Итак, для кладки кирпичной печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

• Шамотный кирпич (для кладки топки)
• Красный огнеупорный кирпич либо природный камень (для кладки печи-каменки и дымохода)
• Глина и крупнозернистый песок (для создания раствора)
• Печное литье (каминная решетка, дверца поддувала и топки, вьюшки, колодцы для чистки дымохода,  чугунная плита, колосник и т.д.)
• Асбестовый шнур
• Бак для нагрева воды
• Оцинкованная проволока
• Стальной уголок
• Гидроизоляционный материал (рубероид)
• Стальная лента

Из выше перечисленных материалов можно сделать простейшую кирпичную печку для бани, но для того что бы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструменты для кладки кирпичной печи своими руками:

• Болгарка с кругом по металлу и  алмазным кругом (для того что бы резать кирпич)
• Электрическая дрель с насадкой-миксером
• Емкость для раствора (лучше всего 10-литровое ведро)
• Мастерок
• Строительный уровень
• Отвес
• Деревянная киянка
• Рулетка и маркер

Это наиболее важные инструменты для кладки печи своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные схемы для кладки кирпичной банной печи:

Схема кладки печи в бане

Второй пример схемы кладки банной печи из кирпича

Ознакомившись со схемами кладки кирпичной печи, а так же последовательностью и особенностями порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки кирпичной печи очень сложно объяснить словами, поэтому предоставляем вашему вниманию процессу кладки кирпичной банной печи на основе так называемых фото-шагов:

Если вы все же недопоняли, как правильно осуществить кладку кирпичной печи своими руками, мы так же предоставляем вашему вниманию следующие видео-уроки:

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

Основные моменты кладки кирпичной печи своими руками

Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками. Напоследок хотелось бы уделить внимание некоторым моментам, связанным с технологией кладки кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Множество печников-новичков допускают простые на первый взгляд ошибки относительно кладки кирпичной печи. Результатом данных ошибок является разрушение печи, задымление всего банного помещения и что самое худшее – возникновение пожара!

Итак, при кладке кирпичной печи для бани своими руками, используйте следующие рекомендации:

1. Под кирпичную печь для бани обязательно создайте фундамент и осуществите его гидроизоляцию с помощью рубероида!
2. В процессе возведения фундамента для всей бани глину с траншеи сохраните, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
3. Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно составлять 2:1 либо 3:1. Что бы определить насколько хороший получился раствора, окуните в него деревянную палку, на ней должно остаться слой глины примерно в 2 мм. Если слой больше – в раствор необходимо добавить песок, если меньше – глину.
4. При закладке печного литья в ряды кирпича, оставляйте полу сантиметровый зазор между кирпичом и литьем, т.к. в процессе накаливания металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
5. В процессе кладке кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи будут либо не доходить до конца ряда, либо выступать на несколько миллиметров. Это вызвано тем, что кирпич плохого качества. Что бы исправить положение отпиливайте выступающие части болгаркой либо делайте швы немного толще.

   Пилим кирпич при необходимости

6. Часто сталкиваются с тем, что размеров колосников превышает размер подготовленного под них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить колосник, используя болгарку с кругом по металлу.
7. Осуществлять кладку кирпичной печи для бани необходимо строго по отвесу и используя строительный уровень.
8. В местах поворотов внутренних каналов дымохода обязательно устанавливайте очистные колодцы, т.к. в этих местах сажа скапливается чаще всего.
9. Следите за тем, что бы при кладке печи кирпичи не соприкасались с печным литьем. Эти места необходимо дополнительно защищать, наматывая на литье асбестовый шнур.
10. Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдержать температуру выше 1600^оС. Для кладки печи-каменки можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850^оС.
11. Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размерами топки и габаритами печи-каменки. Все размеры должны быть выбраны согласно общим стандартам.
12. Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (к примеру, отделка интерьера бани с помощью доски вагонки), их необходимо обработать защитными антисептическими средствами, которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
13. Ну и главное, о чем следует сказать – не решайтесь на кладку кирпичной печи своими руками, если вы совсем не имеете опыта в этом деле. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь будет неправильно построена, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить кладку кирпичной печи для бани своими руками! Надеемся, что из данной статьи вы узнали много нового для себя и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

Как правильно обложить печь в бане кирпичом своими руками + фото

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь.

Металлическая печь, обложенная кирпичом (в парилке)

Прежде чем приступить к изучению инструкции по правильной кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом, быть может именно ваша модель печи не требует этого действия?!

До и после

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит и печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфортная атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом — опасно для здоровья.

Металлическая печь в парилке с кирпичом на 1/2

Преимущества использования металлической печи в бане

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
2. Легкая и простая эксплуатация.
3. Она быстро растапливается.
4. Обладает хорошей тягой.
5. Высокая производительность.
6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Печь в парилке

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Схема движения воздушных масс

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Кирпичная печь

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Металлическая печь без обкладки кирпичом

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Банная печь

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

1. красный керамический кирпич;
2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Шамотный кирпич

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Схема обкладки кирпичом

Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

1. Сплошная облицовка. Такой вариант предполагает быструю отдачу тепла, что в определенной мере снижает производительность печи. Такой вариант выполняется не часто и случит скорее в декоративных целях, когда эффективность печи не играет большой роли.
2. Тепловой экран выглядит в виде небольшого каменного ограждения. Он создает комфорт для людей, находящихся в непосредственной близости от печи и повышает теплоотдачу.
3. Облицовка-конвектор с продухами. Этот вариант является наиболее оптимальным для бани, так позволяет приспособить абсолютно любую металлическую конструкцию. При этом не играет большого значения даже сам объем парилки.

   Продухи в печи

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Пошаговая инструкция по работе + фото

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
• Рубероид.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Кельма.
• Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Стена возле печи должна быть выложена базальтовыми плитами

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Основание под печь

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

Разметка фундамента под печь. Пример

• После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

Схема заливки фундамента под печь

• Вырезаем доски и убираем их в стороны.
• Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
• Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
• Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция рубероидом

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

• После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
• Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
• Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

• После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
• Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
• Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
• Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Оборачиваем печь в полиэтилен

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Вымешиваем раствор для кладки

• Для этого в отдельной металлической емкости размешайте сухую смесь и добавьте воды. Воду добавляйте постепенно, иначе очень сложно будет избавиться от комочков.

  Глиняный раствор кладочный проверяем смесь

• Размешайте строительным миксером или дрелью с насадкой смесь до однородной консистенции.
• Дайте раствору загустеть – 30-40 минут. Если вы не уверены, что за один «заход» сможете одолеть все строительные работы, то не готовьте весь раствор сразу. Делайте ровно столько, сколько вам понадобится для кладки кирпича. Он достаточно быстро становится густым, и с ним будет тяжело работать. Если же у вас по какой-то причине осталось большое количество предыдущего раствора, то разбавить его лучше не водой, а песком с водой.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Накладываем раствор на кирпич

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Замочите кирпич в воде

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Решетчатая кладка

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Печь облицованная кирпичом

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Процесс облицовки печи

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

• Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
• Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
• На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
• Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
• Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
• В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
• Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Первая протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео: как правильно обложить металлическую печь своими руками — мастер класс

Кладка печи для бани своими руками: схема и этапы

Многие мечтают построить настоящую русскую баню в частном доме или на даче. Это не только удовольствие, но и лечебные процедуры. В статье мы ответим на вопрос, как проводится кладка печи для бани из кирпича.

Общий вид печки для бани

Положительный эффект от посещения бани происходит от сочетания очень высокой температуры и влажности. В настоящей бане влажность должна составлять не менее 60–65%. Этого результата добиваются с помощью постоянной подачи горячего пара. Чтобы получить такой эффект, в парной должна находиться надежная и хорошая печка. Сделать эту конструкцию самому обойдется гораздо дешевле.

Достоинства и недостатки кирпичной печи

Каждый, начиная задумываться над строительством печи, стоит перед выбором: какую поставить, металлическую или кирпичную? Для правильного выбора требуется знать все характеристики этой конструкции. К плюсам следует отнести:

• низкую теплопроводность;
• такая печь пожаробезопасна.

Минусы тоже есть:

• сложность кладки;
• трудоемкая работа;
• дороговизна сооружения.

Подготовительные работы

Кладка банной печи начинается с подготовки чертежа, который должен соответствовать нормам пожарной безопасности. Также печь должна отвечать другим требованиям:

• Нагрев воздуха в парилке должен быть не меньше 45-ти градусов.
• Обеспечение достаточного количества пара при поливе камней водой.
• Не должен выделяться газ и дым.
• Экономной.

Когда чертеж готов, можно приступить к подбору материалов. Чтобы это сделать, требуется знать его характеристики: коэффициент расширения при нагревании, огнестойкость, устойчивость к коррозии и прочность. Исходя из этого, можно решить, какой конкретно материал вам подойдет для сооружения задуманной печи.

Глина

Глина является главным материалом при изготовлении печи. Кладка в бане производится с использованием глины. При высокой пластичности глины, в нее стоит добавить песок. Если вязкость мала, удаляют наполнители, «отмучивают».

Внимание: не забывайте, что при размокании объем глины увеличивается. При высыхании — уменьшается. Когда кладка производится в условиях высокой влажности, или при температуре ниже 0*, глина имеет свойство вспучиваться. Такая кладка будет непригодной.

Глиняный раствор не применяется:

• При сооружении оголовков труб дымоходных.
• В конструкции вентиляционных каналов и наружных стен дымохода.
• При изготовлении фундамента для печи.
• При изготовлении дымовых труб коренных.

Глина активно применяется при устройстве гидроизоляции. В этой работе подойдут ее качества, такие как: когда она полностью вбирает в себя воду, тогда больше не способна ее пропускать сквозь себя. Существует три типа глины:

• Огнеупорная глина — свыше 1580*.
• С тугоплавкостью 1350–1580*.
• Глина легкоплавкая, ниже 1350*.

Учтите эти параметры до начала строительства.

Кирпич

В наше время существует множество видов и марок кирпича. Он имеет различную форму, множество цветов и оттенков. Кирпич при изготовлении проходит стадию обжога и здесь существует три вида:

• Красный, хорошо обожженный, имеющий ровные края и стенки, при постукивании по его поверхности раздается «металлический» звук.
• Розовый, недожженный кирпич, при постукивании слышен глухой звук. Используется при кладке менее важных участков печи.
• Темно-коричневого цвета, пережженный кирпич. Используется при изготовлении фундамента.

Общая схема кладки

Схема кладки печи для бани выглядит следующим образом (см. Кирпичная печь для бани своими руками). Здесь мы рассмотрим этапы предстоящей работы.

• Расположение зависит не только от желания, следует еще и выполнить правила пожарной безопасности. Печь не должна быть удалена меньше чем на 30 см от стены бани.

Внимание: Расстояние можно уменьшить путем наклеивания на деревянные конструкции листов асбокартона. Этим вы уменьшите расстояние и не нарушите правила пожарной безопасности.

• В работе применяется только качественный и прочный кирпич. Нельзя использовать пустотелый, силикатный и кирпич щелевой. Они имеют низкое качество нагревания и не прогреют помещения, быстро разрушаются. Если есть хороший старый кирпич, следует провести его очистку и можно использовать.
• После полной подготовки следует сделать глинопесчаный раствор, на котором будет производиться кладка печи для бани.
• Отобрать кирпич одного размера, чтобы швы были одинаковые по высоте.

Внимание: Чтобы определить правильность расположения конструкции, следует на сухую выложить первый ряд кирпича, затем выложить первый ряд дымохода, после этого отвесом проверить соосность размещения углов конструкций (это вам потребуется при изготовлении дымохода). Не пренебрегайте этой деталью. Если вы не сделаете перпендикуляр, возникнут большие сложности в отводе отработанных газов.

Проверка правильности укладки уровнем

• Кирпич перед укладкой следует смочить. На нужное место с помощью кельмы нанести нужный объем раствора. Далее кельмой и руками надо усадить кирпич до полного заполнения швов. Весь лишний раствор убирается.
• В процессе кладки следует периодически проверять углы отвесом или рейкой.
• Очень важен фактор гладкости внутренних стенок. Не забывайте следить, чтобы на внутренних поверхностях не было сколов материала и остатков раствора.
• Не следует затирать внутреннюю поверхность глиной. После высыхания она начинает отслаиваться и этим засоряет дымоход.
• Начинать выкладывать следующий ряд только после полного окончания первого, проверив правильность укладки уровнем.
• Дополнительные элементы печи устанавливаются непосредственно во время кладки.
• Дверцы к печке монтируются при помощи отожженной проволоки, диаметром 3 мм. По краю дверцы делается уплотнение при помощи асбестового шнура. Этим вы избежите коэффициента расширения металлической поверхности.
• Готовую печь требуется просушить при открытых дверях и окнах около 3-х дней.

Следует приготовить инструмент:

Нужный инструмент

1. Уровень.
2. Рулетка.
3. Кельма.
4. Молоток с резиновой насадкой.
5. Болгарка.
6. Молоток для кирпича.
7. Ведра для воды и цемента.

Готовим глиняный раствор

Обкладка банной печи кирпичом производится с использованием глинопесчаного раствора. От правильности его приготовления будет зависеть качество конструкции и эстетический вид. Самое оптимальное соотношение песка и глины 2:1. На каждые две части песка следует положить одну часть глины.

Нужный вид глины

• Стоит все компоненты для приготовления раствора просеять через сито, это делается для извлечения мусора и мелких камушков. Лучше взять мелкий речной песок. Сито должно иметь отверстия до 5-ти мм.
• Полученные компоненты засыпаем в ящик для приготовления раствора. Заливаем водой в соотношении 1:4 от объема сухой смеси и оставляем. Лучше всего делать раствор глины с вечера и дать ей настояться. С утра она будет готова. Печники говорят «смесь раскисает». Это позволит более полно размешать все комки.
• Раствор очень тщательно перемешивается до получения однородной массы (приобретается вид сметаны). Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать миксер для электродрели. Дрель следует использовать не менее 1200Вт.

Начало работ печи для бани, кладка

Когда подготовлен нужный инструмент и готов чертеж, есть в наличии материалы, можно приступать к основной работе.

Фундамент

Фундамент — это основание конструкции. Он должен выдержать вес постройки, не дать трещин и усадки.

• Шнуром отмечаем место под фундамент. Оно должно превышать величину строения порядка 20-ти см.
• Выкапываем яму около 50-ти см и заливаем ее бетоном марки 100. Или засыпаем щебнем и заливаем раствором из речного песка и цемента марки 400, приготовленного в соотношении 2:1. Смесь доводится до жидкого состояния.
• Даем высохнуть. Это длится порядка 3-х дней. Делаем из кирпича в один ряд площадку по периметру фундамента. Это будет основанием для кладки. Следует площадку сделать с особой точностью. Обязательно проверяйте уровнем параллельность оси земли.

Кладка

Для начала работ понадобится два куска рубероида, по размеру приготовленного фундамента.

Вид законченного фундамента и гидроизоляции

Внимание: Следите, чтобы края колосников не упирались в стенки кирпича. Должен быть зазор. При нагревании металл расширится, будет осуществлять давление на стенки. Этого допустить нельзя.

Обмотка дверцы и бака асбестовым шнуром

Внимание: Не укладывайте кирпич 10-го ряда, когда плита лежит. Во время пристукивания кирпича раствор будет выдавливаться на поверхность плиты. Плита в этом случае будет закреплена жестко. Этого нельзя допускать.

• Устанавливаем верх с камнями. Лучше купить готовый и герметично закрепить.

Печи плохо реагируют на перепады температуры. Происходит смещение кладки, в результате чего происходит разрушение. Чтобы не допустить этого, делается каркас из уголка. При монтаже каркаса срок службы печи увеличивается до 10-ти лет.

Отвод отработанных газов

После окончания установки печи следует подумать о дымоходе. Существует два вида каналов, приемлемых для дымоходов в бане. Однооборотная или многооборотная система каналов способствуют беспрепятственному выводу отработанных газов.

• Однооборотная — при которой газ совершает один полный оборот, а также одно опускание, прежде чем полностью выйдет из дымового канала. Опускной канал может быть и один, или состоять нескольких. Для уменьшения сопротивления выхода каналы могут быть расположены параллельно. В этом случае прогрев печи будет проходить равномерно.

Эта система удобна и проста, но подойдет только для печей малых размеров. У большой печи, при однооборотной системе, будет прогреваться лишь верхняя часть.

• Многооборотная — прогревает все части печи, увеличивает сопротивление газов при выходе. Каналы могут располагаться горизонтально или вертикально. Но стенки прогреваются неравномерно, это ведет к растрескиванию кирпичных поверхностей.

Существует и бесканальная система. В ней отсутствуют каналы, но есть одна камера. В такой конструкции сопротивление газов не велико, но есть один очень существенный недостаток — сильный прогрев верхней части конструкции. Газы после прохождения каналов выходят через дымоходную трубу. По ней движутся за счет разной плотности и температуры в верхней и нижней части конструкции. При гладкой поверхности, не имеющей дефектов, тяга усиливается. При монтаже конструкции следует уделить особое внимание качеству кладки, так как даже незначительные дефекты ухудшают тягу. Прогрейте печь первый раз не менее одного часа, не забудьте наполнить бак водой. Камни укладывайте в каменке до верхнего уровня. Помните, лишние не прогреваются до температуры образования нормального образования пара.

Требования пожарной безопасности

Обкладка печи в бане должна проводиться с соблюдением норм пожарной безопасности. Установка печей и монтаж дымоходов производятся согласно СНиП 41-01-2003. Расстояние от конструкции до возгораемых материалов должно составлять:

• По сторонам и назад — 50 см.
• Вперед — 125 см.
• Вверх — 120 см.
• Эти расстояния можно уменьшить в 4 раза. Кладка кирпича должна быть выше, чем верхняя часть печи на 50 см.
• Для безопасности следует применять различные экраны.
• Расстояние от незащищенного потолка до топочной двери должно быть не меньше 125 см.
• Расстояние между потолком и верхней частью печи должно составлять не менее 120 см.
• При монтаже удлиненного топочного канала его следует отделять кирпичной кладкой от возгораемых поверхностей или использовать специальный защитный экран на расстоянии не меньше 26 см.

Монтируя дымоход, учтите возможность свободного допуска к чистке конструкции.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

как обложить железную печь кирпичом? Кирпичная кладка вокруг печки и другие виды отделки металлических и чугунных печей

Обкладка печи в бане имеет свои тонкости и особенности. Такой процесс требует тщательной подготовки и продумывания деталей. Необходимо определиться с материалом, перечнем инструментов и понять, как делается первая протопка сооружения.

Особенности

Большинство владельцев бани на своем участке предпочитают применять уже готовые схемы. Лучшее — это самостоятельное продумывание обкладки печи в бане. Можно использовать железную, чугунную или даже металлическую основу. Идеальное решение — сделать вокруг кирпичную кладку. Дополнительно для парилки применима теплоизоляция или строительство помещения с выносной топкой.

Если печь выложена из кирпича, то она более продолжительное время будет сохранять свое тепло, при этом получится легкий пар. Главный минус заключается в том, что нужно сразу набраться терпения, ведь протапливать придется долго. Иногда такой процесс занимает до 5 часов.

Еще один недостаток кирпичной кладки заключается в том, что она потребует существенных финансовых вложений. Выполнение строительных работ своими руками способно уменьшить сумму, но незначительно.

Печь, изготовленная из металла, если все же захочется сэкономить на строительстве, будет иметь определенные недостатки.

1. Такое сооружение слишком быстро остывает, поскольку столь же быстро нагревается. Это далеко не надежный, но очень бюджетный вариант.
2. При высоких температурных режимах металл способен выделять инфракрасное излучение. Оно вредно для организма. Использование кирпича намного более экологичное решение.

Именно, исходя из высокой ценовой категории, печи из кирпича стали менее популярными, чем их аналоги, что выполнены из металла.

Золотой серединой может стать приобретение металлической печи и в последующем ее обкладка кирпичом.

Перед процессом обкладки печи кирпичом, стоит взвесить все за и против.

1. Это хорошее решение для тех, кто хотел бы сделать парилку атмосферным местом.
2. Кирпич, несмотря на свою высокую стоимость, доступен для большинства. Его легко найти на строительном рынке и в последующем использовать для возведения конструкций.
3. Обкладывать разрешается также печь из металла, что само по себе очень недорого, особенно, если нет возможности, сделать полное возведение из кирпича.

Если проводить работу самостоятельно, то затраты можно свести к минимуму. Но нужно не забывать о том, что для этого требуется предварительный опыт в строительстве.

Чтобы кладка служила максимально долгий промежуток времени, она делается с перевязкой в полкирпича. Шов составляет около 5 миллиметров.

Обратите внимание, в нижних рядах должны оставаться проемы, через них будет проходить холодный воздух. Соответственно в верхних рядах делаются проемы для горячего воздуха.

Если каждый ряд кирпича уже выложен, то он проверяется как по горизонтали, так и по вертикали. Это необходимо с той целью, чтобы в конструкции не возникло перекосов, а также правильно функционировал воздух. К тому же здесь присутствует эстетическая сторона, если хочется создать красоту и уют в помещении.

Какие материалы использовать?

Прежде чем приступить к строительным работам, всегда рекомендуется продумывать план и детально расписывать, где и какие материалы лучше использовать. Например, при отделке может подойти декоративный камень или огнеупорная плитка, в те время как обложить печь стоит кирпичом или талькохлоритом.

Иногда, если конструкция небольшая, то для ее возведения и облицовки можно использовать оставшиеся от предыдущего строительства материалы.

Красный кирпич — это наиболее оптимальное решение. Оно идеально для создания теплового экрана. Также рекомендуется рассмотреть полнотелый камень, но в отличие от цельного камня его свойства по удержанию тепла намного хуже.

Силикатный кирпич в свою очередь отличается своей долговечностью. Его используют также при облицовке жилого дома. Устойчив практически к любым погодным условиям.

Не советуют применять такой материал для обкладки печи из металла.

Известковый материал годится исключительно для тех температурных режимов, которые подходят для функционирования банной печи. Дополнительно следует учитывать повышенную влажность, что может в последующем привести к разрушению материала.

Шамотный камень проявляет устойчивость к разным температурным режимам. Для него не представляют угрозы постоянные перепады температуры, обладает хорошей теплоемкостью. Поскольку внешний вид такого материала оставляет желать лучшего, то стоит сразу продумывать то, как конструкция будет украшена при помощи отделки, например, для этих целей можно взять керамогранит.

В качестве защитного экрана дополнительно принято использовать мрамор и гранит. Они отлично реагируют на перепады температурного режима. Такая отделка всегда достойно выглядит и способна украсить интерьер помещения.

Способы

Существует несколько решений на тему того, как красиво сделать оформление, укладку и изоляцию печи. По виду обкладывания рассматривают два варианта.

1. При обкладывании печи сразу с четырех сторон такая схема будет называться полной обкладкой.
2. Если же одна из сторон будет не задействована, то тогда это частичная выкладка. Основное отличие заключается в управляемости конвекций.

Особенно актуальным такой вопрос становится для тех, кто хочет возвести именно русскую баню. Управляемость конвекций позволяет регулировать пар, он остается либо в самом устройстве, либо заполняет помещение. Так тепло корректируется и контролируется.

Чтобы управлять температурой воздуха и влажностью, чаще всего предусматривается наличие продухи — это своеобразные затычки.

По способам выгораживания печи из железа при помощи кирпича есть определенные варианты.

1. Сплошной кладкой. Коэффициент полезного действия устройства может быть низким, есть препятствия для конвекций. Поэтому редко выбирается в строительных целях.
2. Кладка в разрядку. Решение также не часто применяется в строительной отрасли. Основная причина сводится к тому, что уменьшается эффективность экрана.
3. Продухи с верхней и с нижней стороны. Это самое популярное решение. Конвекция становится более управляемой.

Дополнительно кладка бывает в кирпич, в полкирпича и в четверть кирпича. Самый оптимальный вариант — кладка в полкирпича, поскольку свободно регулируется толщина и устойчивость стенок конструкции.

Если печь была сооружена своими руками, то на первом строительном этапе уже было сэкономлено. Поэтому для второго этапа можно смело нанимать специалиста или выбирать более дорогой и качественный материал.

Какие инструменты необходимы?

Перед началом строительных работ всегда составляется четкий план. В нем указывают материалы и инструменты. Нужны будут рубероид, армирующая сетка, совковая лопата.

Также в процессе строительства используется жаростойкий раствор, что применяется для кладки кирпича, различные доски, бруски и рейки, рулетки, арматура и строительные сетки.

При выкладке железной печи кирпичом обычно используется стандартный строительный кирпич. Рекомендуется обойтись без применения силикатных блоков. Не забывайте о подготовке мастерка и кельмы.

Инструкция

Чтобы правильно облицевать и отделать печь своими руками, рекомендуется иметь при себе уже готовую схему. Прорисовывается и расписывается то, как будет выглядеть установка, что нужно заштукатурить и обшить, как сделать перегородку, арку, щиток и какие есть варианты для печной зоны, будет ли она квадратной или круглой.

Строим фундамент

Для надежности агрегата следует правильно сделать фундамент. Он должен изготавливаться под стены. Для установки следует соблюдать ряд действий.

1. Сначала выбирается место, где будет располагаться конструкция. Ее площадь очерчивается карандашом. Следует учесть то, что рисовать периметр нужно с запасом (примерно плюс 10 сантиметров).
2. Далее бензопилой нужно выпилить место.
3. Вырывается котлован. Приблизительная глубина составляет 40 сантиметров.
4. Потом стоит положить и утрамбовать небольшой слой из песка.
5. Берутся рейки, бруски и доски и делаются опалубки.
6. На следующем этапе нужно выложить раствор.
7. Необходимо немного подождать, пока конструкция засохнет.

На завершающих шагах устанавливается опалубка и делается армирующая решетка. В деревянный короб заливается и перемешивается песок, цемент и щебень.

Фундамент можно считать готовым, останется только подождать до того момента, пока он застынет.

Делаем основание

После того как фундамент был завершен, можно смело переходить к изготовлению основания. Обратите внимание, с каждой из сторон оно должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем будущая печь.

Вот основные этапы, которым рекомендуется следовать во время выполнения строительных работ.

1. Берется красный или шамотный кирпич. При помощи его обкладывается основание.
2. Далее проверяется, насколько ровной получилась конструкция.
3. Выкладывается слой гидроизоляции.
4. Согласно габаритам основания выкладывается лист из металла (обычно его толщина составляет не более 10 миллиметров).

Именно на металлический лист устанавливается сама печь. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы после завершения такого строительного этапа конструкция располагалась ровно.

Готовим раствор

Есть целый ряд растворов для обкладки сооружения. Наиболее часто используемые компоненты — это глина и песок. Дополнительно добавляется цемент.

1. Иногда песок и цемент берутся примерно в одинаковых пропорциях. Только после добавляется песок (около 10% от общей массы).
2. Второй популярный вариант — 70% песка и 30% глины. Вода должна составлять ровно половину от объема глиняной массы. При таком решении цемент не используется.
3. И последний способ заключается в том, чтобы смешать 50 на 50 песок и глину. Добавляется только пищевая соль — около 100 граммов.

Рекомендуется также перед проведением строительных работ глину предварительно замачивать. Можно также перебить ее в сухом виде. Необходимо убедиться в том, что состав стал более пластичным, только после этого стоит смешивать с другими веществами.

Подготовка материалов

Если еще нет видения того, какие строительные материалы потребуются, нужно провести расчет. Его можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде. Нужно сразу определиться с тем, сколько будет использовано каждого из видов материалов, и сколько задействуется инструментов для определенных целей. Лучше, если будут заранее заготовлены чертежи.

В большинстве случаев нужно покупать материал с запасом. Он составляет до 10% от общего объема. Это необходимо в том случае, если в процессе строительства происходит корректировка, делаются ошибки, которые требуют немедленного исправления.

Нужно не забывать о том, что всегда пригодится песок, щебень, глина, сухая смесь, что используется для кирпичной кладки. Также может потребоваться арматура, гвозди, проволока, рейки, доски и саморезы.

Обкладка

По готовности фундамента и основания можно приступать к обкладке. Лучше всего брать полкирпича. Возле кирпичных стенок должно соблюдаться минимальное расстояние, что равняется 4 сантиметрам. Процесс выглядит таким образом:

• сначала кирпичи укладываются в углах, далее выкладываются первые ряды;
• берется мастерок и наносится раствор, если появляется лишняя цементная масса, то ее следует убрать;
• после того как два ряда выложены, их нужно скрепить армирующей проволокой;
• для второго ряда обычно предусматриваются воздушные зазоры, пустое пространство оставляется примерно на полкирпича.

Если следовать правилам, то ряды выкладываются наподобие шахмат. Места сшивки не должны пересекаться между собой.

Первая протопка

Как только строительные работы будут завершены, баню рекомендуется несколько раз протопить в качестве тестирования. При этом необходимо следить за тем, чтобы печь не была полностью забита дровами, поскольку могут возникать дефекты в работе конструкции, что приводит, например, к нарушению техники безопасности.

Наиболее оптимальное время для первой протопки составляет не более часа. Такой промежуток позволяет укрепиться и подсохнуть стенам.

Давать максимальную температуру не рекомендуется. Для теста достаточно провести от 2 до 4 топок. Нужно дополнительно не забывать, что перед началом процесса эксплуатации конструкции следует дать печи несколько дней на то, чтобы высохнуть.

О том, как обложить печь в бане, смотрите в следующем видео.

Правильная кладка печи для бани: виды, фото, советы

Насколько бы простыми не казались металлические банные печи, как бы дешево они не стояли, практически каждый владелец банного помещения стремиться установить исключительно каменную (кирпичную) печь. Главная причина этому – равномерность распространения тепла, которое вырабатывает кирпичное отопительное оборудование.

Конечно же, с правильной кладкой печи для бани связанно немало трудностей и нюансов. Именно поэтому, мы предлагаем вам подробней во всем разобраться.

Какие бывают виды кирпичных печей

Прежде чем приступить к непосредственной кладке печи для бани, необходимо разобраться, какие же бывают  виды кирпичных каменок.

1. Черная. Отметим, что эта печь, которая предназначена непосредственно для топки, не имеет дымохода. По мнению специалистов, именно этот вид банной печи способен обеспечить выработку доброго пара. Однако стоит заметить, что для того чтобы задействовать ее в деле, следует обождать пока прогорит полностью все топливо;
2. Серая. Возведение этого типа отопительного оборудования происходит с обустройством дымохода. Она способна достаточно оперативно прогреться, однако сажа все равно присутствует, при этом, откладываясь на камнях. В процессе эксплуатации серой печи также следует ожидать полного прогорания дров;
3. Белая. Такое оборудование не пачкает помещение сажей. Кстати, для ее прогрева потребуется достаточно большой промежуток времени – около 12 часов. Это обуславливается тем, что камни получают необходимое тепло от металлической плиты;
4. Печка с плитой. Она характеризуется определенными конструктивными отличиями – расположение бака и камней осуществляется на 2-х чугунных плитах, непосредственно от которых и поступает тепло. В свою очередь, бак обкладывается кирпичом, что обеспечивает сохранение высокой температуры воды на протяжении длительного времени. Также, над топкой может обустраиваться бак или каменка. 

Достоинства и недостатки кирпичной печи для бани

Приступая к такому делу, как кладка кирпичной печи для бани, необходимо знать исключительно все особенности и характеристики подобной конструкции:

Так, к достоинствам отнесем:

• Низкий уровень теплопроводности;
• Пожаробезопасность данного оборудования.

Минусы также существуют:

• Сложность в процессе кладки печи для бани;
• Немалая стоимость конструкции.

Безусловно, отдавать предпочтение кирпичной печи для бани стоит, исключительно руководствуясь индивидуальными пожеланиями, поскольку именно вам предстоит ею пользоваться. Окончательное решение будет за вами. Посоветуйтесь с профессиональными специалистами, пригласите мастера для более конструктивного диалога – это позволит принять вам действительно правильное и грамотное решение.

Этап подготовительных работ

1. Выбор кирпича.

Прежде чем приступить к кладке печи для бани, следует подобрать качественный кирпич. В противном случае, могут возникнуть некоторые трудности, которые будут сопряжены с несоответствием размеру определенным стандартам. Более того, швы будут достаточно большими и совершенно разными. 

2. Подготавливаем глину и песок.

Как правило, глину необходимо подготавливать заблаговременно. В данном случае, наиболее оптимальным вариантом станет материал, который добывался на глубине примерно 1 метр. Также, глину следует хорошо очистить от разного рода примесей. После этого, необходимо взять емкость с большой вместительностью и замочить глину на несколько суток. Влажная глина лучше всего поддается обработке, а вот сухая глина обрабатывается значительно хуже – потребуется применение дополнительных инструментов.

Песок также нуждается в предварительной очистке и обработке. Значительно проще осуществить данную процедуру можно посредством просеивания. В особенности следите за тем, чтобы крошка гальки ни в коем случае не попала в узкие песчаные швы.

3. Замес раствора.

Для приготовления качественного раствора глину необходимо хорошо разминать. Опытные мастера прибегают к использованию специального инструмента, который называется весло. Впрочем, его можно заметить на любой другой твердый и удобный для вас предмет.

Как только глина будет размята, в нее следует добавить воду, при этом, с применением перфоратора с миксером, довести полученный раствор до состояния густой сметаны. После этого, в смесь добавляется подготовленный влажный песок. В том случае, если глина слишком жирная, тогда пропорция песка и глины в растворе 2:1.

Проверить готовый раствор необходимо следующим образом: в полученную готовую смесь окуните чистую палочку. Посмотрите, если на ней остается слой (около 2-х мм), в таком случае вы получили хороший раствор. Если же оказалось, что слой меньше, требуется добавить глину, больше – песок.

Важно!  Не рекомендуется заготавливать раствор в больших объемах. За один замес приготовьте примерно 1 ведро раствора. Иначе, по истечению времени его качество будет гораздо хуже, соответственно, кирпич будет укладывать труднее. Более того, непосредственно качество кладки также будет не высоким.

После приготовления раствора, можно приступать к кладке банной печи.

Особенности кладки печи

Как только вы подготовили все необходимые инструменты,  можно начинать этап проведения основных работ.

Фундамент.

Основа сооружения – фундамент под печь, который должен выдерживать массу строения, не давать трещин и усадки.

• С использованием шнура необходимо отметить место под фундаментальную основу. Оно должно быть больше величины строения примерно на 20 см;
• Выкапываем яму глубиной в 50 см и заполняем ее бетоном. Кроме этого, можно засыпать щебнем и залить раствором из речного песка и цемента, который приготавливается с соотношением 2:1. Смесь необходимо довести до жидкого состояния;
• После этого, дайте всему высохнуть (примерно около 3-х дней). Из кирпича делаем в один ряд площадку непосредственно по периметру фундаментального основания. Именно это и будет основанием для кладки банной печи. Площадку необходимо сделать с исключительной точностью, проверить уровнем параллельности оси земли.

Правильная кладка печи для бани

Прежде чем приступить к работам, вам необходимо запастись двумя кусками рубероида, которые будут соответствовать размерам приготовленного фундамента.

Пошаговая инструкция кладки печи для бани из кирпича:

1. Укладываем рубероид. Далее, отделяем первый ряд кладки от фундаментального основания;
2. Поверх гидроизоляционного слоя укладываем один сплошной ряд кирпича. Проверяем параллельность выложенной плоскости с использованием уровня;
3. Асбестоцементным шнуром необходимо обмотать установочную плоскость дверцы для обеспечения подачи воздуха. Далее, устанавливаем на первый ряд;
4. Укладываем 4 ряда непосредственно по всему периметру. Отметим, что приблизительно на этой высоте необходимо перекрывать высоту дверцы; 
5. При условии, если конфигурация кирпича будет мешать перекрытию дверцы, тогда его необходимо подрезать с помощью болгарки. Помните, что зазор между чугуном и материалом должен быть примерно 10 мм;
6. Далее, следует приступить к установке колосников: делается срез в кирпиче – это позволит колоснику лечь на уровне кладки. После этого, улаживаем на вырезанную поверхность раствор и устанавливаем колосники. Хорошо прижимаем кельмой, при этом, добиваясь исключительно ровной поверхности всей укладки. Обратите внимание, если решетка не подходит по габаритам, в таком случае ее необходимо обрезать. Выполнять данную процедуру следует алмазным диском, используя при этом инструмент, предназначенный для резки металла.

Важно! Обязательно следите за тем, чтобы края колосников не упирались в стенки кирпича – должен быть зазор. В процессе нагревания металл будет расширяться, следовательно, осуществлять давление на стенки. Ни в коем случае этого допустить нельзя!

7. Далее, обустраиваем бак для воды и печную дверцу. Предварительно их необходимо обмотать асбестовым шнуром в 2 слоя. Отметим, что обмотку бака необходимо осуществлять непосредственно в местах соприкосновения с кирпичом;
8. Для того чтобы закрепить топочную дверцу, используйте проволоку так же, как и в процессе крепежа первой поддувала. Привязка выполняется по четырем углам. Ее крепление выполняется в порядовку кирпичной кладки;
9. Выполняем кладку 9 ряда отопительного оборудования для бани. Обязательно каждый отработанный ряд должен проверяться уровнем. Не допускайте заваливания;
10. Монтируем плитку. Следует с точностью определить полные габариты плиты, соответствуя параметрам последнего ряда так, чтобы ее края ложились на кирпич примерно 25 мм. Плитка обрезается (в соответствии с размерами) и укладывается;
11. В процессе укладки 10-го ряда каменки для бани выполняем зарезы кирпича, учитывая: в процессе кладки стенка кирпича не должна доставать до плиты примерно на 10 мм. В данном случае, высота зареза выполняется так: толщина плиты+10 мм;
12. На 9 ряду кладки печи для бани, на кирпиче необходимо отметить край плиты (карандашом, маркером). Далее, плита снимается и укладывается раствор. Берем кирпич и обкладываем по заранее отмеченному контуру. Выдавленный раствор убирается с места, на котором должна располагаться плита. Максимально осторожно задвигаем плиту в пространство, которое получилось;
13. Осуществляем кладку кирпича до окончания топочной части;
14. Оборудуем верх камнями для бани. Предпочтительней приобрести уже готовый.

 

Только после того, как вы полностью разберетесь в нюансах правильной кладки печи для бани, вы лично сможете убедиться в том, что данный процесс не сложный. Соблюдая все правила и рекомендации, вы сделаете качественную печь, которой в дальнейшем сможете гордиться.

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Никто не будет спорить, что сердце бани – печь. Именно она создает внутри своеобразный микроклимат: высокую влажность и жар, так что очень важно правильно подобрать этот агрегат. Конечно, идеальный вариант – это банная печь, сооруженная из кирпича по всем законам строительства и теплотехники. Но это сооружение своими руками не поднять, если вы не печник, к тому же затея эта затратная и требует большого времени на строительство.

Поэтому никто уже в собственных банях кирпичные печи не строит. Проще и удобнее купить готовую печку, изготовленную из металла (стальную или чугунную). Главное – правильно подобрать ее по мощности.

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Начнем именно с плюсов и минусов, потому что именно они определяют тему нашей статьи. Итак, в чем же преимуществу металлической печи для бани.

• Она быстро нагревается сама и помещение, в котором расположена.
• Простота монтажного процесса. Под нее нужен прочный фундамент или пол, и правильно подсоединить дымоход.
• Современные металлические печи для бани – это превосходный дизайн, поэтому эти агрегаты легко вписываются в любой банный интерьер.
• Металл можно эксплуатировать десятилетиями, не проводя ремонты.
• По сравнению с кирпичной печью, металлическая в разы дешевле.

Теперь несколько недостатков.

• Быстро снижается температура при отсутствии топлива в камере сгорания.
• Очень сложно поддерживать определенную температуру, особенно это касается дровяных печей.
• То же самое касается влажности.
• Металлические поверхности печи сильно нагреваются, поэтому около агрегата расположена зона жесткого жара. Плюс всегда присутствует вероятность получения ожога при соприкосновении со стенками печки.

Именно последний недостаток становится причиной появления такого вопроса, как можно обложить железную печь в бане кирпичом своими руками? Давайте рассмотрим зачем нужен кирпич, какие функции он на себя берет, и непосредственно сам строительный процесс отделки.

Какие функции выполняет кирпич

Можно сразу пройтись по недостаткам и понять, для чего необходим этот строительный материал в бане около печки.

1. Кирпич является материалом, который аккумулирует в себя тепловую энергию. Он инертный, а значит, долго нагревается и долго остывает. Хотя про нагрев можно сказать, что не много уходит время, чтобы облицованная кирпичом железная печь нагрела парную.
2. С помощью кирпичной рубашки можно выровнять температурный режим внутри парного отделения бани, а также влажность воздуха.
3. По сути, кирпичная кладка – это защита от сильного жара и металлических поверхностей, разогретых до высоких температур.

Насколько сложно обкладывать печь в бане кирпичом? По сути, это обычная кирпичная кладка в полкирпича, с которой можно справиться своими руками, не вызывая мастера печника. Конечно, некоторые нюансы производимых процессов присутствуют, но если их знать, то можно все сделать самостоятельно.

Этапы обкладки кирпичом банной печи

Сам процесс делится на два этапа: подготовка и обкладка.

Этап №1 – подготовительный

Необходимо приготовить инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся:

• Мастерок (кельма) или шпатель.
• Емкость для раствора.
• Отвес и уровень.
• Молоток и расшивка.
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой, чтобы смешивать скрепляющий раствор.
• Порядовка.

Из материалов:

• Сам кирпич.
• Глина и песок для изготовления раствора (лучше приобрести готовую сухую смесь для кладки кирпичей в печах для бани).
• Картон из асбеста толщиною 10 мм.
• Металлический лист и уголок.
• Металлическая сетка с ячейками 10х10 мм.

Внимание! Не обязательно использовать для обкладки печи в бане огнеупорный кирпич. Он дорогой. Простой полнотелый или пустотелый кирпич справятся с возложенными на них функциями.

Но тут встает вопрос, сколько необходимо материала, чтобы обложить металлическую печь? В основном это касается кирпича. Все будет зависеть от размеров обкладываемой печки. Для этого измеряем каждую сторону агрегата и к полученным размерам прибавляет 10 см на зазор между кладкой и печью. То же самое касается высоты. Теперь по данным показателям высчитывается кладочная площадь: высота умножается на ширину. Полученные показатели складываются. Это и есть полная площадь кирпичной кладки.

Теперь ее надо разделить на площадь ложковой стороны блока, то есть, продольного. У стандартного кирпича она равна: 25 см длина умножается на 6,5 см высота, получается 162,5 см² или 0,016 м². Далее необходимо разделить общую площадь кладки на площадь ложка кирпича, результат – количество необходимых кирпичей. К нему обязательно добавляется 5-10% на толщину кладочного раствора и отходы.

Внимание! Цементные растворы в обкладку печей в бане не используют. Под действием высоких температур цементно-песчаная смесь растрескивается.

Что касается подготовки скрепляющего раствора, то технология его приготовления должна выдерживаться точно по инструкции, которая написана на упаковке сухой смеси.

• Во-первых, это касается пропорций воды и самой смеси.
• Во-вторых, смесь засыпается порционно в емкость с водой, а не наоборот. Тщательное перемешивание миксером до получения однородной массы до консистенции сметаны.

Этап №2 – обкладка печи в бане

Начнем с того, что производители сегодня предлагают печи разной конструкции. Нас будет интересовать тоннель в топку. Он может быть стандартный короткий или длинный. Второй вариант обычно предлагается для печей, которые топятся из другого помещения. К примеру, вся печь располагается в парной бани, а дверца от топки в раздевалке. Это удобно с той позиции, что производится разделение парной и топочной, в которой дрова будут находиться в сухом состоянии.

Именно второй вариант с длинным туннелем проще обкладывать кирпичом. Если проводить процесс обкладки короткого варианта, то необходимо будет сооружать дополнительный туннель между кирпичной кладкой и топкой печи. К тому же придется устанавливать металлическую дверцу на стене кладки снаружи. Поэтому, придя в магазин за банной печкой, обратите внимание на длину ее тоннеля. Учитывайте тот факт, что расстояние между агрегатом и кирпичами максимум 10 см, а толщина самого блока – 12 см, сюда еще надо прибавить толщину дверцы, где-то 2-3 см, то получаем, что тоннель печи должен быть минимум 25 см длиной. Хотя нет ничего сложно в процессе обкладки и традиционной печки бани с коротким тоннелем.

Чтобы обложить печь своими руками правильно, нужно начинать этот процесс до установки самого банного агрегата, потому что есть требование, касающееся безопасного расстояния до стены, плюс правильная отделка ее поверхности негорючим материалом. Поэтому рекомендуется стену, около которой будет монтироваться печь для бани, облицевать кирпичом. То есть, процесс начинается с задней стенки.

Но еще раньше придется позаботиться о напольном основании. Металлическая печь – агрегат тяжелый, поэтому или мощное бетонное основание толщиною минимум 10 см, или кирпичное основание на бетонную стяжку толщиною минимум в кирпич, лучше в два. Если пол в бане уже сооружен, и он деревянный, то придется покрыть его металлическим листом, а сверху асбестовым картоном, которые были заранее приготовлены.

Кладка кирпича

Кладочный процесс проводится по всем канонам сооружения кирпичных зданий. Это кладка с перевязью, когда стык двух кирпичей попадает по центру кирпича, расположенного в нижнем или верхнем ряду. Очень важный момент – это кладка нижнего первого ряда. Именно от него будет зависеть качество всей конструкции. Поэтому угол сооружения всегда начинается с цельного блока. Не забываем каждый уложенный кирпич укладывать по уровню. Здесь можно использовать натянутую нить строго по горизонтали, а можно кладку делать по строительному уровню или правилу.

После кладки двух рядов на кирпичи устанавливается металлическая сетка, которая в кладке будет выполнять функции армирующего каркаса. Сетку надо нарезать на полосы шириною не больше ширины кирпича. Укладывают ее на кирпич, после чего наносится раствор, нужно добиться такого расположения армокаркаса, чтобы он оказался внутри кладочного раствора.

Есть еще один момент, который будет влиять на качество теплоотдачи печки, обложенной кирпичом. Во втором или третьем ряду делаются отдушины. Это специальные отверстия, через которые холодный воздух от пола будет проникать внутрь кирпичного сооружения. Точно такие же отдушины необходимо сделать и в предпоследних рядах, чтобы уже нагретый воздух через них поступал в помещение. По сути, вся эта конструкция будет выполнять функции своеобразной вентиляции, которая направлена на эффективную отдачу тепла помещению бани.

Сами отдушины выполняются следующим образом. После укладки цельного кирпича ложковым способом, рядом устанавливается кирпич тычком, то есть торцом. При этом между двумя блоками оставляется зазор 6,5 см (равный ширине кирпича). Следующий ряд полностью закрывает поверху пространство зазора, в итоге получается прямоугольное сквозное отверстие. Таких отдушин на длину обкладки должно быть два или три.

Очистка кирпичной кладки

Понятно, что кладка кирпича – дело грязное, так что стенки нового сооружения будут заляпаны раствором, от которого необходимо избавиться. Для этого нужно дождаться, чтобы он хорошо просох. После чего можно переходить к очистке.

• Для этого вам потребуется дрель со специальной щеточной насадкой. Аккуратно проходитесь ею по кирпичной поверхности. Усилия прилагать не надо.
• Сама металлическая щетка обычно оставляет на кирпичах темные пятна, от которых можно избавиться простым мыльным раствором, которые наносится на стену хозяйственной щеткой. Можно использовать жесткую губку.

Вот так должна выглядеть печь в бане после обкладки ее кирпичом, смотрите фото ниже.

Полезные советы

Есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать кладочный процесс проще.

• Швы между кирпичами заполняются полностью, нельзя оставлять сквозные щели. Толщина шва 5-6 мм.
• Все углы конструкции необходимо проверять отвесом. И это делать надо через каждый второй уложенный ряд. Небольшое отклонение от вертикали может привести к завалу угла, который потянет за собой всю конструкцию.
• То же самое касается горизонтальности уложенных рядов.
• Поднимают сооружение до уровня каменки.
• Перед установкой кирпичи необходимо замочить, это обеспечит максимальное их скрепление с кладочным раствором.
• Затирку швов надо проводить тут же после кладки каждого элемента или ряда.
• Если в качестве скрепляющего раствора будет использована смесь глины и песка, которую решено готовить своими руками, то необходимо глину замочить сроком на трое суток.
• Место установки печи в бане – 30-40 см от стен.

Заключение по теме

Вроде бы несложный этот процесс – обкладка печки. Но требует он внимания и аккуратности. Тот, кто собирается это делать своими руками в первый раз, должен знать, что ничего невозможного нет, но правильно проведенный кладочный процесс – это длительный срок эксплуатации обкладки. Плюс приятные воспоминания от проведенного времени внутри бани, потому что от кирпичей будет исходить равномерное мягкое тепло, которое будет заполнять собой все банное пространство. И, конечно, открытая каменка, как и положено у русской печки.

Кладка печи для бани из кирпича: цены на услуги качественной кладки кирпича вокруг банной печи

Центральным отопительным прибором в загородном доме или бани после котла является печь. Виды печи можно классифицировать в зависимости от многих факторов. В зависимости от этих же факторов выбирают и тип кладки. Кладка печи для бани из кирпича – один из самых удобных и качественных методов, так как в строительных фирмах можно заказать услуги печника, который качественно, профессионально и недорого оборудует вашу баню.

Одним из факторов, влияющих на расценки работы, является длительность горения топлива. Печи могут быть с:

• кратковременной (периодической) топкой
• длительного горения
• непрерывного горения

Цены на кладку печи-каменки для бани могут зависеть от того, качественная или нет отдача тепла у печи. Баня обычно оборудуется печью с кратковременной топкой и высоким уровнем теплоемкости. Кладка кирпичной банной печи также зависит от того, будет ли сауна тонкостенной или толстостенной. Стоимость толстостенной печи будет выше за счет увеличения количества расходных материалов. Какая бы кладка печи-каменки для бани ни была выбрана, нужно помнить, что толщина топливников должна быть не менее половины кирпича. Для того чтобы эти работы были выполнены профессионально и качественно, лучше всего выбрать услуги опытного печника, для которого ни торфяная, ни дровяная печь, ни каменка не станут проблемой.

Кладка банной печи из кирпича может быть выполнена с движением газов по каналам,

• соединенным последовательно
• соединенным параллельно
• идущим горизонтально

Кроме того, есть бесканальные печи и печи с комбинированным выходом газов. Когда строится печь-каменка, кирпич выбирают огнеупорный, и лишь для облицовки или декоративных работ может быть выбран обычный кирпич.

Кладка кирпича вокруг банной печи предполагает обрамление всех частей печи облицовочным либо декоративным кирпичом. Особенно оригинальной она может быть в больших банях, где печь бывает открытого типа. Сауна же чаще будет иметь закрытую печь-каменку.

Баня должна иметь полноценную печь со всеми её составляющими, цены на печь будут зависеть от её качества. В то же время хорошая печь поможет содержать правильный температурный режим в бане, избавит от конденсата. Баня будет хорошо и долго держать жар.

Основными составляющими печи являются:

• топочное пространство, отверстие и дверка
• под
• колосниковая решетка
• свод
• хайло
• поддувало и поддувальное отверстие
• поддувальная дверка

Печь для небольшой бани на загородном участке вполне может обойтись недорого. Здесь также подойдет кирпичная кладка банной печи.

Стоимость услуг кладки печи будет зависеть от опытности и мастерства печника, цены на расходные материалы, их количества, вида необходимой печи, а также типа и размера бани.

Самый удобный способ найти и заказать мастера кладки печей для бань в Москве – онлайн сервис YouDo. Есть большой выбор проверенных мастеров и специалистов.

Строительство сауны из бордовой каменной кладки — Сделай сам

Хотя идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, сегодня заставляет меня съеживаться по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше. И я согласился. Американцы считали, что сауной можно правильно пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях.Сауна, как меня раньше учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду водой. горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась в течение последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было введение дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.

Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, где нет легкого доступа к электрическим проводам или газовым линиям.

Столетия назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем оба стиля имели большую тепловую массу для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. Моя статья в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из земляного дерева») рассказывает о том, как мы построили наш круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой ​​кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.

Преимущества «5-E», которые делают кирпичную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.

Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их поместить на правильную (внутреннюю) сторону изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. За годы и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь примерно на три часа зимой и два часа летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальный размер, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).

Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, возникающее внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.

Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо видел, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.

Фонд для сауны Кордвуд

Кладка из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, не должна соприкасаться с землей. Мне нравится хороший прочный фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень может быть использован для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос из 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне морозного удара (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны в точку понижения, то под опорой или плитой не будет скапливаться вода. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.

Строительство кладки из кордового дерева

За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревен, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревенчатой ​​древесины — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, как сложены дрова.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками за счет торцов бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрицы раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне стены, а другой на внешней стороне стены.

Список лучших пород древесины для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эту древесину следует окорить, отрезать до нужной длины и просушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и плотных твердых пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, а если концы бревен будут слишком сухими, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.

Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в сосуде с открытым верхом, по крайней мере, на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, гашеная или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.

Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в вашей коже, которые заживают вечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание снежным комом. Когда вы подбрасываете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его, не допуская «пролета»! в ваших руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.

Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «присасывающим каналом».

Вы, возможно, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюйма грязевого стыка, 2 1/2 дюйма изоляционного слоя из опилок и еще 21/2 дюйма грязевого стыка, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, что дополнительно уточняется в процессе наведения.

Указание — иногда его называют наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его не следует упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для рубки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но их лучше всего наносить, если утопленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.

Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 дюймов до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Для более подробного обсуждения кладки из бордовой древесины см. Мою «Книгу « Полная книга о строительстве домов из кордной кладки » (Стерлинг, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или мое видео« Основные методы кладки из бордовой древесины ». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для саун из кордовой древесины

Перед началом деревянных работ устанавливается дверная коробка сауны, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окошка имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также устанавливаем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорош. Одна 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в небольшой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)

Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, я всегда делаю свои собственные из соображений экономии.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки поочередно. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и слишком часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или извлекать, чтобы обеспечить доступ воздуха по мере необходимости. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного снижается, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, хранящемуся в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Между прочим, температурная стратификация в топке является причиной того, что скамейки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть деревянной стены с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих пластин служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена ​​на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.

Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна прослужить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымовая труба

Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребовалось бы отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером с мяч для софтбола даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, камень-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, с большой силой.

Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить снаружи печи, что поддерживает чистоту в помещении и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге The Sauna, перечислены как минимум дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.

Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который выполнен из нержавеющей стали внутри и снаружи с одним дюймом неасбестовой изоляции между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы зачастую небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.

План этажа сауны из кордовой древесины

Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.

Я попытался честно и точно рассказать о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Независимо от того. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственно изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупки. К этой цифре добавьте печь и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и от того, какую сделку вы можете заключить с вашей дымовой трубой.Подсказка: некоторые дилеры продают слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.

В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.

Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!

Полную информацию о кладке из брусчатки можно найти в обучающем видео « Основные методы кладки из бордовой древесины» и в книгах Роба, «Полная книга» «Полная книга о строительстве домов из бордовой каменной кладки» и «Сауна». Земляные крыши обсуждаются в «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Роб Рой — директор школы Earthwood Building School, West Chazy, NY.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.

Печь для сауны — Эволюция от груды камней до дизайнерского продукта

23 апреля 2019 г.

История печи для сауны восходит к началу 20 века, когда Фредрик Терхо запатентовал свой метод изготовления печи для сауны из железа. За прошедшее столетие продукт эволюционировал, и в отличие от традиционной бочковой печи современные сауны могут похвастаться дизайнерской печью, например, в форме эльфа.

Сауны — ключевая часть финской идентичности, а сердце любой сауны — ее печь. Первоначально в дымовой сауне накапливающая тепло печь представляла собой не что иное, как груду камней в помещении без дымохода, нагретую открытым пламенем.

До начала 20 века нагревание печи-накопителя занимало много времени, а сама баня по-черному часто заполнялась копотью. Появление каменных дымоходов привело к росту популярности каменных печей-аккумуляторов с дымоходом и паровым люком, который можно было закрыть, чтобы ускорить нагрев и защитить сауну от копоти.

Финны всегда с энтузиазмом относились к разработке печей и практик для саун. В остальном мире этот традиционный финский обычай был встречен с недоумением. Развитие каменки для сауны привело к появлению ряда решений и дизайнов, каждый из которых имеет своих страстных сторонников. Тем не менее, многие предпочитают традиционную баню по-черному и ее черный дым с копотью.

Патентный директор

Kolster Tapio Äkräs рассказывает об истории финских печей для сауны.

Когда и кому был выдан первый патент на печь?

«Первым патентом на печь для сауны был патент Финляндии 4010, выданный в 1910 году на имя Фредрику Терхо на его метод изготовления железных печей.Его изобретением было построить стены каменно-дымового отсека из листового железа.

Терхо сузил верхнюю часть отсека для камня и дыма над топкой в ​​дымоход, закрытый люком и ведущий к каменной трубе, которую можно было закрыть регистрационной пластиной. Это устранило необходимость в большей части тяжелой и сохраняющей тепло кладки, сделав печь легче, быстрее нагревается перед использованием и дешевле в производстве.

В том же году патент Финляндии 4090 был выдан на аналогичную печь в металлическом корпусе, которая была дополнительно оборудована баком для горячей воды.

Эти две конструкции можно считать прародителями промышленных бочковых печей-аккумуляторов. Наибольшей популярностью в начале 20 века пользовались бочковые печи. Его можно найти почти в каждой сауне Финляндии ».

Какие патенты были разработаны в последующие десятилетия?

«Патенты 1910-х и 1920-х годов в основном касались систем горячего водоснабжения, подключенных к печи сауны, что устранило необходимость в отдельных водогрейных котлах.В то время горячую воду нельзя было воспринимать как должное. В патенте № 11378 даже предложена печь для сауны с душем. Несомненно, из него можно было принять горячий душ, хотя в нем был и кран с холодной водой.

Рисунок: Патент FI11378

В 1933 году торговцу Джону Бэкману был предоставлен финский савупатент 15290 на печь для сауны, в которой камни были уложены в отсеке над топкой и кожухом печи, так что дымовые газы контактировали только с металлической нижней стороной резервуара, а не с поверхностью. сами камни.Другими словами, камни нагревали теплом, проводимым через нижнюю поверхность металла. Дымовые газы направлялись через сквозняки прямо в дымоход, что позволяло поливать водой камни даже тогда, когда в топке горел огонь. Бакман изобрел печь постоянного огня. Благодаря своим компактным размерам он подходит и для небольших саун. А так как сажа хранилась в топке, печь было легче содержать в чистоте ».

Когда печь для сауны была впервые защищена правом конструкции?

« Арне Кольстер был патентным поверенным в первой заявке Кольстера на право проектирования архитектора Матти Сууронена на его дизайн печи для сауны в 1971 году.Охрана была предоставлена ​​Финским бюро регистрации патентов и патентов с регистрационным номером 1. Конструкция печи была футуристической и сферической.

В общей сложности с тех пор было зарегистрировано 147 прав на дизайн печей для сауны, 48 из которых все еще действуют ».

Распространялась ли культура сауны за пределами Финляндии?

«Сауна традиционно является финским обычаем для досуга. Продукты, называемые каменками для сауны, были запатентованы и в других странах, но в большинстве остальных стран мира сауной можно присвоить практически любую парную.Например, в сауне за пределами Финляндии может быть паровой котел без нагретых камней, в которые можно поливать воду ».

В финских саунах произошла революция с появлением электрической плиты.
Кто был его изобретателем?

«Известно, что финские сауны имели электрические плиты еще в 1930-х годах, но первая запатентованная электрическая плита описана в финском патенте 24221, выданном Вяйне Саволайнен . Вместо камней в его печи топили железные блоки.

Первая работоспособная электрическая печь с камнями для сауны была предложена в финском патенте 29081, выданном в 1957 году на имя Кари Викстрём .Заявка на патент была подана еще в 1952 году. Электрическая плита произвела революцию в саунах, так как теперь их можно было строить и в квартирах в многоэтажных домах. Печь также была компактной и удобной в использовании. С появлением электрических плит частные сауны в квартирах стали более распространенными с 1960-х годов.

С тех пор было подано множество патентных заявок на электрические плиты, большинство из которых касалось удобства использования печи. Новая эра началась в 80-х годах прошлого века, когда на рынок были выведены изолированные и аккумулирующие тепло электрические плиты.В патенте Финляндии 83157, выданном Helo Oy и представленном Kolster, описана электрическая плита с изолированным отделением для камней с крышкой, в котором камни могут непрерывно нагреваться с малым количеством электроэнергии, при этом крышка остается закрытой. Когда крышка была открыта, печь для сауны была готова к работе без необходимости длительного предварительного нагрева.

С тех пор многочисленные функции, повышающие удобство использования, были запатентованы для аккумулирующих тепло, готовых к использованию электрических печей для сауны ».

Что ждет печь для сауны в будущем?

«Начиная с 2000-х годов, печь для сауны представляет собой технологию и все чаще становится элементом дизайна интерьера саун, наряду со стеклянными стенами и дизайнерскими скамейками для сауны.Колстер участвовал в регистрации печи Saunatonttu («эльф из сауны»), разработанной Ristomatti Ratia , которая внешне не похожа на любую традиционную электрическую плиту. Еще один пример печи для сауны с характерным и защищенным дизайном — печь IKI от Jouni Kerrman с сетчатым кожухом. В этой непрерывной пожарной сауне камни видны внутри сетки и окружают топку и дымоход ».

«Сауна Эльф»

Основной снимок: 1930-е годы, Neittamo Oy, фотограф.Uimahalli Oy, Yrjönkatu 21b, Городской музей Хельсинки.

В ознаменование 145-летнего юбилея Кольстера мы каждый месяц представляем интересное финское изобретение или патент.

Heteka — железная кровать, ставшая бестселлером своего времени
Кто помнит heteka? Довольно много финнов, потому что было произведено два миллиона проданных единиц этого предмета мебели, который превратился в продукт-хит.

Первый патент Колстера был использован в бумажной промышленности.
Использование древесного волокна в качестве сырья для бумаги стало более популярным, когда в 1874 году была принята первая патентная заявка, поданная через Колстера.

Tapio Äkräs
[email protected]
+358 50 5242406

Каменный обогреватель • Вместо

Также известен как каменные печи, качелофены, русские камины, финские камины, шведские печи, изразцовые печи проточные камины, излучающие камины и камины массового хранения.

Зачем нужен каменный обогреватель?

Внутри каменные печи горят сильнее, чем металлические дровяные печи, и их извилистый лабиринт дымоходов (перегородок) согревает окружающую каменную кладку, которая затем выделяет тепло в течение 18–24 часов.Температура внутри некоторых каменных обогревателей может достигать 2000 градусов (против 700 внутри металлической печи), но они остаются комфортными на ощупь на поверхности. При таких высоких внутренних температурах углеводородные газы воспламеняются, оставляя минимальное загрязнение.

Как работает каменный обогреватель

При сжигании древесины около 30% выделяемого тепла обеспечивается твердыми частицами древесины, а 70% тепла содержится в выделяемых газах. Если летучие газы не полностью сгорают, они улетучиваются в виде потерь тепла и загрязняющих выбросов твердых частиц.Зажигание и последующее извлечение тепла из дымовых газов превращает почти каждую унцию древесины в энергию. Медленное горение, низкотемпературное горение с низким содержанием кислорода приводит к образованию смол и углеводородов, быстрое, горячее горение с подачей воздуха сжигает загрязняющие вещества. Добавьте аккумуляторную батарею (кладку), и вы получите очень эффективную, экологически чистую систему отопления. Металлическая печь быстро отдает тепло, таким образом, никогда не позволяя внутренней температуре горения достичь 1100 градусов по Фаренгейту, необходимых для воспламенения всех газов.

Каменный обогреватель использует меньше древесины

Поскольку накопленное тепло медленно излучается из кирпичной кладки, в большинстве случаев необходимо разжигать огонь только один раз в день.В очень холодных условиях вам может понадобиться разжигать два костра в день. За металлическими дровяными печами необходимо следить, чтобы они постоянно колебались от пиковых высоких температур до полного отсутствия тепла, когда огонь погас.

Если вы утопите дымоход в металлической дровяной печи, вы увеличите выбросы загрязняющих веществ, так как дрова сгорают не полностью. Каменный обогреватель всегда сжигает древесину при максимальной температуре, если вы хотите меньше тепла, вы просто используете меньше древесины. В хорошо изолированном доме каменный обогреватель будет использовать на 1/3 (или намного) меньше древесины, чем дом, отапливаемый старинной металлической дровяной печью.Хорошо спроектированный каменный обогреватель может легко превзойти большинство металлических дровяных печей с рейтингом EPA. И, как дровяная печь, каменный обогреватель может выходить через металлический дымоход.

Каменный обогреватель: древняя зеленая технология

Каменная печь использовалась в самых разных формах почти во всех древних северных культурах, от печи Канг возрастом 7200 лет в Китае до Гипокоста в Древнем Риме. В Северной Европе 500-600 лет назад из-за продолжительных холодов местной древесины стало не хватать, и каменные обогреватели стали обычным явлением из-за их эффективности.

За последние сто лет каменный обогреватель заменили грязный уголь, затем масло. Древесина является возобновляемым ресурсом и поглощает CO2 по мере роста. При сжигании выделяется примерно такое же количество окиси углерода, углекислого газа и метана, которое могло бы произойти, если бы древесина разлагалась естественным образом на лесной подстилке. извлекается эффективно и чисто.

Хотя эти эффективные обогреватели были и остаются популярными в России и Северной Европе, в Соединенных Штатах никогда не было дефицита дров, поэтому каменный обогреватель был заменен дровяной металлической печью.Учитывая, что каменные обогреватели эффективны и мало загрязняют окружающую среду, Соединенным Штатам следует присмотреться к ним повнимательнее.

Как имитировать каменный обогреватель

Окружите сердечник обогревателя камнем, кирпичом, штукатуркой или плиткой. Хотя наборы доступны, это не проект для новичков в каменной кладке (см. Раздел ресурсов). А пока, прежде чем построить одну, я просто сложу большие камни вокруг дровяной печи.

36 Удивительные вдохновения для каменного обогревателя

1) Качелофен

Каменный обогреватель — новая печь, основанная на старой конструкции.Качелофен — это дровяная печь, облицованная керамической плиткой, внутри которой выложены каменные каналы, похожие на лабиринт. Извилистый выхлопной газ нагревает окружающую кладку, которая затем медленно излучает тепло. Небольшая дверца без окон позволяет огню разгораться внутри обогревателя очень сильно. Высокая температура и добавление второй камеры сгорания сжигают загрязняющие летучие газы и эффективно превращают их в тепло. Дополнительные примеры см. На сайте biofireinc.com.

2) Качел Плитка

Качелофен облицован методом биофайринка.com. Внутренний огнеупорный кирпич окружен специальной плиткой «качель».

3) Штукатурка и плитка

Утеплитель для лепнины и плитки. Дополнительную информацию можно найти на сайте fliesen-ofen-ritter.at.

4) Старинный обогреватель

Старомодный каменный обогреватель, облицованный лепниной и плиткой. Fliesen + Ofenbau Ritter GmbH, дополнительную информацию можно найти на своем веб-сайте.

5) Каменный обогреватель в деревенском стиле

Этот каменный обогреватель с черной отделкой придает элегантность любой комнате.

6) Под влиянием Азии

Каменный обогреватель с азиатским влиянием. Только особые плитки «качель» могут касаться внутреннего огнеупорного кирпича, все остальные плитки должны располагаться на некотором расстоянии от внутренней кладки, иначе они треснут. Дополнительные изображения можно найти на fliesen-ofen-ritter.at.

7) Обогреватель со штукатуркой

Обогреватель для лепнины и плитки. biofireinc.com Маленькая дверца удерживает тепло внутри, что упрощает достижение высоких температур сгорания.

8) Схема качелофена

Внутри качелофена.Каналы или перегородки эффективно отводят тепло от выхлопных газов.

9) Финский каменный обогреватель

Изразцовый каменный обогреватель в Финляндии. Правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с помощью налоговых льгот. Программа оказалась настолько успешной, что 90% новых домов имеют каменные обогреватели. Другие вдохновляющие фотографии можно найти на contura.eu.

10) Какелугн

Шведская печь или какелугн. В интерьере каменные перегородки, снаружи — изогнутая плитка.Внутри на самом деле много кладки, чтобы впитать тепло. На сайте Contura есть и другие замечательные примеры.

11) Скамья с подогревом

Обогреватель для кирпичной кладки с подогреваемой скамьей в Дании. Утеплитель с толщиной фасада 3-4 дюйма дает умеренную теплопередачу, не слишком быструю, не слишком медленную. Автор Ларс Хельбро. Первоначально можно найти на stenovne.dk

12) Горный обогреватель

Каменный обогреватель может быть отличным способом обогрева хижины или горного дома. Эти обогреватели не только привлекают внимание, но и эффективны.

13) Уютный уголок для чтения

Каменка для кирпичной кладки в Дании от Lars Helbro. Для получения дополнительных идей посетите stenovne.dk.

14) Стена обогрева

Этот каменный обогреватель действует как стена между двумя комнатами в Квебеке, Канада. Автор: maconneriegillesgoyette.

15) Обогреватель из регенерированного кирпича

Обогреватель из регенерированного кирпича, сделанный из регенерированного кирпича, песчано-известкового раствора, сиреневого голубого камня и сердечника обогревателя Heat-Kit. Автор Уильям Дэвенпорт, turtlerockheat.com. Чтобы уменьшить напряжение, каменные обогреватели в Северной Америке обычно строятся с системой двойных стен; огнеупорный сердечник, включающий топку и каналы или перегородки, а также отдельную облицовку из каменной кладки.В противном случае тепло огнеупорного кирпича может привести к растрескиванию фасада, хотя на кирпич меньше всего будет воздействовать.

Циркуляция обогревателя кирпичной кладки

Направление дымовых газов через ряд перегородок нагревает окружающую кладку. Перегородки могут изгибаться во многих направлениях. Некоторые перегородки печки перемещают выхлоп из стороны в сторону, некоторые вверх и вниз, некоторые спереди назад и наоборот. В основании каменки всегда есть источник воздуха, который питает огонь.

Тем не менее, слишком длинные и извитые дымоходы могут ограничивать тягу через систему, поскольку каждое изменение направления создает сопротивление потоку газа и снижает всасывающую тягу дымохода.Эта диаграмма и информация изначально были найдены на сайте «energybible. ru / bio_energy / masonry_stoves.html ».

16) Carsten Homestead

Обогреватель для каменной кладки с обогревателем вокруг обогреваемой скамьи, печью с прямым огнем (со стороны кухни) и хранилищем дров от Carsten Homstead из Массачусетса. Первоначально найдено на homespunworks.com.

17) Rustic Heater

В этой каменной печи в Берлингтоне, штат Вермонт, на кухне установлена ​​печь для выпечки. Масоны: Уильям Давенпорт, Спенсер Блэквелл, Норберт Сенф.На сайте Turtle Rock Heat есть больше информации и идей. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

18) Нагреватель с сердечником

Каменный обогреватель с сердечником из набора тепла. Если масса фасада слишком велика, 5 дюймов или более, масса может замедлить теплообмен. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отводится (излучается). Размер топки также должен соответствовать размеру каменки и жилища.

19) Внутреннее отопление

Неэффективно устанавливать обогреватель на наружную стену.На внешней стене та часть кладки, которая обращена наружу, будет просто нагревать наружный воздух. Этот обогреватель представляет собой внутреннюю стену. Каменный обогреватель Vermont от smithandvansant.

20) Обогреватель из Канады

Дымоход каменного обогревателя может быть керамическим или металлическим. Большие топки снижают эффективность сгорания и производят более высокие выбросы. Если окно оставлено маленьким, тепло будет поглощаться кладкой. Канадский обогреватель от bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.Первоначально можно найти на сайте bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.com

21) Обогреватель из мыльного камня

Плитка из мыльного камня придает модернизированный стиль этому каменному обогревателю.

22) Каменный обогреватель

Кирпичный обогреватель. Нет причин, по которым некоторые обогреватели не могут быть низкими и длинными. На противоположной стороне каменки находится дровяная плита. Больше изображений можно найти на stenovne.dk. Первоначально можно найти на stenovne.dk

23) Централизованное расположение

Каменные обогреватели лучше всего размещать в центре дома.Кухонная сторона каменки облицована кирпичом. Обогреватель Массачусетса, Стив Бушвей, ultimateridgehook. Ядро от heatkit.

24) Сланцевый обогреватель

Местный сланец покрывает этот каменный обогреватель в Вермонте Уильямом Дэвенпортом. Каменка имеет дверцы с обеих сторон. Более подробная информация представлена ​​на сайте Turtle Rock Heat. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

25) Бетонный обогреватель

Каменный обогреватель, который простирается в комнату с другой стороны стены. Бетонные плиты по индивидуальному заказу, сталь, верх ящика из черного ореха, голубой камень, сиреневый голубой камень.Первоначально их можно найти по адресу turtlerockheat.com/charlotte.html

26) Обогреватели Tulikivi

Обогреватели из мыльного камня бывают самых разных форм и размеров. Мыльный камень по своим тепловым свойствам превосходит любой другой камень, кирпич или лепнину. Эти обогреватели Tulikivi находятся в выставочном зале virginiaradiant. Фотографии собираемого Туликиви: mha-net.org

27) Обогреватель с окном

Каменный обогреватель с большими прозрачными окнами. Большая топка снижает эффективность сгорания и производит более высокие выбросы.Прозрачные обогреватели также увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, понижают температуру сгорания и производят более высокие выбросы. Посетите brunner.de для получения дополнительной информации.

28) Ванная комната с подогревом

Каменный обогреватель в ванной от Peacedesign. Если расстояние от сердцевины до поверхности печи очень велико (5 дюймов или более) или сложное (много слоев), тепло будет излучаться очень медленно. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отдается (излучается).Массивный обогреватель также будет намного медленнее реагировать на изменения температуры.

29) Обогреватель мозаики

Обогреватель лепнины и мозаики. Ядро от Heat-kit. Более подробная информация доступна на mha-net.org.

30) Утеплитель в Нью-Йорке

Плитка серого цвета имеет чистый вид, что делает ее идеальным вариантом для современного стиля.

31) Дровяная печь

Дровяная печь снизу, кафель Качелофен сверху. Эта печь будет передавать вам быстрое и прямое тепло, проходящее через металл, и более медленное, лучистое тепло от верхних перегородок, облицованных плиткой.Однако из-за того, что металл так быстро отдает тепло, эта печь может не достичь внутренней температуры, необходимой для сжигания всех углеводородов. Другие деревянные печи можно найти на сайте ofenhaus-hoppe.de. Первоначально найдено по адресу ofenhaus-hoppe.de/kachel%C3%B6fen.html

32) Каменный обогреватель для двухэтажного дома

В двухэтажном доме это одно из лучших мест для каменного обогревателя. Полная галерея этого обогревателя доступна на erdwerk-keramik.at.

33) Miodula Hotel

Каменный обогреватель в отеле Via Miodula, Польша.Вы можете найти больше изображений на сайте villamiodula.pl.

34) Французская печь

Каменная печь во Франции от poele-cuisiniere.fr. Помните, что если нет пламени, половина древесины тратится как дым…

35) Обогреватель с глиняной штукатуркой

Этот каменный обогреватель облицован той же глиняной штукатуркой, что и стены основного этажа. На скамейке с подогревом, покрытой песчаником, в зимние дни можно согреться. Автор: Gimme Shelter Construction. Больше фотографий и описаний можно найти на gimmeshelteronline.com.

36) Утеплитель для тротуарной плитки

Каменный утеплитель из тротуарной плитки. Но этот обогреватель, скорее всего, не будет передавать код в США. Подробнее об этом обогревателе можно узнать на envisioneer.net.

Как работает противоточный нагреватель

Схема противоточного нагревателя

По мере того, как огонь горит, воздух втягивается через воздухозаборник первичного воздуха (b), проходит вверх через решетку в полу топки (c) и питается горящий лес. Благодаря конструкции топки и ее наклонному потолку тепло, излучаемое от огня, отражается от стен топки обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 градусов по Цельсию.предпосылка для вторичного воспламенения.

Воздух из забора вторичного воздуха ( d ), расположенный в загрузочных дверях, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкое горло в потолке топки ( e ) и попадают во вторичную камеру сгорания ( f ) . Из-за наклонного потолка пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.

Пройдя через горловину, они расширяются, переворачиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температуру около 900 градусов Цельсия (2200 градусов по Фаренгейту).Горячие газы проходят через верхнюю часть боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обеим сторонам каменки. ( g ) Горячий воздух, вытягиваемый вытяжкой из дымохода, течет по дымоходам, передавая свое тепло. к стенкам дымохода перед входом в дымоход у основания каменки ( г ). Via: pyromasse.ca

Обратите внимание на рисунки справа: каналы (перегородки) могут изгибаться вверх и вниз, из стороны в сторону или в обоих направлениях. Изначально графика пришла с сайта www.бостон. ru / realestate / news / article / 2009/01/11 / masonry_heaters ».

Марк Твен о каменной печи (Кахелофен)

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены. Необразованному незнакомцу это ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это.

В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя попасть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, потому что нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. В половине восьмого холодным утром тендер приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь.Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли Америка это? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы половину своего времени обжариваете, а другую половину замораживаете. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан ». — Из Europe and Elsewhere , опубликовано посмертно в 1923 году.

Как построить каменный обогреватель

Ресурсы каменного обогревателя

Каменный обогреватель: двери

Качелофен Планы

Сертифицированный каменный обогреватель

Модульные / отдельно стоящие каменные обогреватели

Винтажные каменные каменки

старинные каменные печи

старинные каменные печи

.com

Обогреватели из каменной кладки

Горение гранул в каменной печи на дровах. heatkit.com

Вставки для каменных нагревателей

Лучшие книги по каменным нагревателям

Каменные нагреватели: проектирование, строительство и жизнь с кусочком солнца, Кен Матес

Книга каменных печей: заново открывая старый способ утепления Дэвид Лайл

STOVEMASTER — Галерея каменных обогревателей

Обогреватель Ленни. Торонто, Онтарио.	Обогреватель Давида.	Нижний нагреватель Alex , Caledon, ON	Heater at the Hop Hill Stables Durham, ON	обогреватель Джанет и Гордон Нью-Гамбург, ON
Обогреватель Шелли и Энди Дамаск, ON	Обогреватель Влада и Эльвины Торонто, ON	Двухступенчатый обогреватель Кауфмана Toronto, ON	Обогреватель Майка Барри, Онтарио	Steamul Sauna Club обогреватель Richmond Hill, ON
Каменка для паровой сауны Richmond Hill, ON	Нагреватель Weaver	Обогреватель Greenfield	Обогреватель Байрона. Стоуни-Крик, ОН.	Обогреватель Нэнси Dundas, ON
Мастерская в Праге	Установка ядра «Heat-Kit» в King City, ON	Обогреватель Анастасии Ричмонд Хилл, ОН.	Паровая сауна каменка. «Русская баня» Банный клуб	Вся деревня Обогреватель. Каледон, Онтарио
Нагреватель Хиггинса , Muskoka, ON	Martin Heater, Riverstone Retreat, Дарем, ON	Нагреватель Джо, Торонто, ON	Обогреватель Марины, Графтон	Обогреватель Parkin, Priceville, ON
Обогреватель Daina & Bruce’s , Bellwood, ON	Обогреватель Treat’s, Picton, Prince Edward’s County, ON	Нагреватель Ричардсона, Grafton, ON	Обогреватель Пола и Люси, Каледон, Онтарио.	Обогреватель Келли и Стива, Оуэн Саунд, ON
Sergei & Sveta’s Heater, Bowser, Vancouver Island, BC	Sergei & Sveta’s Russian Steam Sauna Heater, Bowser, Ванкувер Island, BC	Обогреватель Славы	Обогреватель Пола и Сандры , Haliburton, ON	Eugene’s Heater, Skerryvore, Parry Sound area, ON
Toby and Robin’s Heater, Caledon, ON	Камин Алекса Порт Северн, ON	Многоярусные обогреватели Джона и Мартины.Нижний нагреватель Caledon, ON	Хитер Ральфа и Стефани Chelsea, QC	Многоярусные обогреватели Джона и Мартины. Верхний нагреватель Caledon, ON
Утеплитель Сергея, Саттон, ПО	Alex and Candy’s Heater Buckhorn, ON	Jeff’s Heater Port Colborne, ON	Двухэтажный обогреватель Джеймса , Aylmer, ON	Русские печи для паровых саун, Банный клуб Steamul West , г. Миссиссауга, Онтарио
Обогреватель Алекса	Alex’s Upper Heater , Caledon, ON	Curtis’s Heater , Muskoka, ON	Ralf and Bonnie’s Heater , Skerryvore, ON	Wendy and Mike’s Heater , Caledon, ON
Dianna and Rob’s Heater , Gravenhurst, ON	Terry’s Heater , Oro-Medonte, ON	Обогреватель Лизы и Горда , Woodstock, ON	Электрокаменка для русской сауны с электроприводом	Обогреватель Дона и Марты , Каледон, Онтарио
Jeff’s Stacked Heaters , Horning Mills, ON	Joe and Sherry’s Heater , Toronto, ON	Ken’s Heater , Scugog, ON	Margaret’s Heater , Kimberley, ON	Dan’s Heater , Toronto, ON
Двухэтажный обогреватель Венди и Теда , Пейсли, ON	Greg and Natasha’s Heater , Horseshoe Valley, ON	Fogo Inn Heater , Joe Batt’s Arm, Fogo Island, Ньюфаундленд	Утеплитель Сергея и Ольги , Blue Mountain, ON	Двухэтажный обогреватель Alex , Buckhorn, ON
Двухэтажный обогреватель Николая , Parry Sound, ON	Costa’s Heater , Smithville, ON	Обогреватель Виталия и Елены , Haliburton, ON

Ракетная печь для бани прогресс (форум дровяных печей в перми)

Потрясающий проект.
И спасибо всем за культурные анекдоты об истории сауны.

Я собираюсь ответить «два цента» на некоторые из ваших вопросов, даже если я могу прийти слишком поздно:

— Расстояние от стены: Если это деревянная стена, я надеюсь, что «бочка» эквивалент находится в изолированном асбестом углу. Боюсь, перечитывая ваши записи, что вы приставляете «бочку» к неизолированной стене, а топливопровод в углу.
Скорее всего, вам понадобится тепловой экран.
(Теплозащитный экран: приобретите термостойкую панель — даже немного металлолома поможет, хотя что-то вроде огнеупора, керамической плитки или цементной плиты лучше — несколько болтов и несколько 1-дюймовых прокладок, вырезанных из какого-либо типа трубы. Болт установите панель на стену с помощью распорок для обеспечения зазора в 1 дюйм для потока воздуха между панелью и стеной по всему периметру, но особенно сверху и снизу.)

— Расстояние от потолка: проблема. Я понимаю вашу точку зрения насчет тилта и многих больших людей в небольшом пространстве.Возможно, даже стоит установить блок и снасть, чтобы вы могли повесить элемент ствола на место, пока вы фиксируете уплотнение на стояке тепла. Или предварительно сложите их друг в друга, затем переместитесь в готовое пространство и попросите двух парней поддержать их обоих, затем закрепите внутренний на свежем герметичном растворе, а затем снимите внешний на место.
Я надеюсь, что высота отделки оставляет достаточно места до потолка: каменные обогреватели допускают не менее 18 дюймов, а дровяные печи — нечто большее.Может также понадобиться потолочный теплозащитный экран.

— Рад, что вы решили утеплить под топку.

— Как удерживать камни:
— У меня возникло бы искушение положить камни прямо на саму металлическую бочку. Это самая горячая часть системы и место, где охлаждение полезно для создания тяги в системе. А в саунах, которые я посещал, вы хотите, чтобы камни были достаточно горячими, чтобы они начали «гшшш» и выдыхали пар, когда вы их намочите. Выхлоп очень теплый, но я никогда не слышал, чтобы во время чистки выхлопных газов что-то «швыряло», даже когда мы открываем их, когда система активно горит.
— Вы можете добавить декоративный металлический ободок из трубы того же типа или использовать толстую железную проволоку, чтобы сделать привлекательную клетку. Я сам люблю спирали и кельтские узлы, если у вас есть время. Или используйте свои недавно разработанные навыки кладки, чтобы уложить сухой слой кирпича без раствора, чтобы удерживать камни на месте.

— Очистка кирпичей:
Цементный раствор — это головная боль. Вместо раствора легче сломать кирпич. Если бы это был известковый или глиняный раствор, он бы вас не беспокоил, так как вы можете просто стереть кирпичи вместе, как ластик, зацепить края раствора и отслоить его.
Иногда мы используем сами кирпичи, чтобы сбить раствор, а куски просто оставляем для заполнения. Еще лучше — набор кирпичей (как широкое холодное долото), по которым можно постучать молотком. Во всяком случае, проще для рук, чем ударный молоток. Положите кирпичи на что-нибудь твердое, но не хрупкое, например, на асфальт или небольшой кусок фанеры, чтобы получить хороший удар с меньшим шансом разбить кирпич.
Отшлифование последних кусочков может быть более эффективным, чем скалывание, и вы можете делать это любым достаточно твердым плоским предметом… как кирпич например.

— Кладка кирпича — дело сложное.
Я все еще учусь, и мне трудно поделиться устно. Лучше всего понаблюдать за работой опытного каменщика в течение примерно 30 минут, затем попробовать в течение двух часов, а затем снова понаблюдать за ним.
То, что я могу передать устно:
— Используя глиняный раствор, убедитесь, что кирпичи влажные или влажные, чтобы раствор прилипал. Похоже, у вас все в порядке, или ваш раствор достаточно влажный, и в любом случае он отлично прилипает.
— Не пытайтесь нанести ровный слой раствора, как на старые кирпичи.Вместо этого сделайте красивый гребень из раствора, затем прижмите кирпичи друг к другу, чтобы раствор расплющивался между ними и не образовывались пузырьки воздуха. Вы можете расстелить гребень раствора там, где вы собираетесь разместить кирпич, или «намазать маслом» каждый кирпич, когда вы его кладете. Затем стучите кирпичом вниз, пока он не станет заподлицо и выровнен. Вы можете сделать то же самое одновременно с боковыми стыками, намазав маслом сторону кирпича небольшим боковым клином, а затем постучав по нему перед тем, как постучать по нему.
— Не нажимайте слишком далеко; проложите весь курс с некоторым пространством для маневра, а затем выровняйте его.
— Также обратите внимание, как угловые стыки в вашем коридоре ожогового туннеля образуют спираль, как солнечное колесо или свастику?
Это хороший трюк, поэтому вы можете делать внутренние углы без беговых соединений, меняя спираль по часовой стрелке или против часовой стрелки. Когда у вас есть прямая линия вдоль одной стороны коробки, как на нижнем слое красных кирпичей, вам нужно будет разрезать кирпичи половинной длины, или вам очень повезет, и на следующем этапе вы получите ровные размеры. Вам не нужны бегущие соединения (места, где края двух кирпичей выстраиваются вертикально), потому что они, как правило, легче разваливаются, как и в случае с Lego.

— Для стояка тепла мы обычно кладем кольцевой гребень раствора на кирпичи, затем опускаем на него стояк, выравниваем и плотно устанавливаем на место.
— Убедитесь, что зазор между стояком тепла и плоской поверхностью ствола правильный (около 2–2,5 дюйма) даже с разницей в высоте строительного раствора и кирпича их поддерживающих слоев. При необходимости используйте более толстый раствор или битый кирпич, чтобы компенсировать частичную разницу в высоте.

Каменная дровяная печь

В каменной печи партия бревен среднего размера сгорит быстро, в течение 1-2 часов, а тепло сохраняется в большой каменной массе весом 4 тонны и более.Поленья горят быстро и чисто, не создавая креозота. После нагрева печь будет излучать лучистое тепло в комнату в течение длительного времени, не высушивая воздух в помещении. Поверхность печи будет оставаться теплой при температуре около шестидесяти градусов по Цельсию.

Когда температура за пределами опускается ниже -10 ° C, печь лучше всего топить ежедневно. Часа достаточно. Трудно быстро отапливать холодный дом, если не разбираешься в хитрости. После того, как первая партия поленьев сгорела (занимает полчаса), закройте заслонку дымохода и откройте все остальные дверцы печи (дверца топки, дверца чистки и т. Д.) Примерно на полтора часа.Вырабатываемое тепло эквивалентно включению электрического нагревателя мощностью 2 кВт на 8 часов. По истечении 90 минут загрузите вторую партию дров, чтобы довести печь до температуры.

Экономика . Если ваш дом отапливается дровяной печью, одного грузовика бревен хватит на три года. Один киловатт тепла, производимого дровами, в 10 раз дешевле электричества. Один кг дров выделяет около 5 кВт тепла, и даже если 20% этого тепла уйдет в дымоход, 4 кВт обогреют дом.Средняя теплопотеря дома зимой составляет 0,1 кВт на м2 в час. Основываясь на этих расчетах, каменная печь полностью окупается за 5 лет по сравнению с затратами на электрическую систему отопления.

Расчет теплопередачи — это наша отправная точка для любого проекта отопления с использованием дровяной печи. Печь должна быть способна полностью обогревать дом, даже когда температура опускается ниже нуля. Принимая во внимание качество материалов, толщину и площадь стен и потолка, количество и общую площадь окон и дверей, а также высоту потолков, мы рассчитываем постоянные потери тепла в вашем доме.Чем больше разница между температурой внутри и снаружи, тем больше будут потери тепла. После того, как мы установим комфортную температуру, которую вы предпочитаете иметь в своем доме, и сезонные изменения температуры за стенами, мы сможем рассчитать тепловую мощность, которую ваша каменная печь также потребуется для создания достаточного запаса для колебаний погодной температуры. Вес, масса и площадь вашей каменной печи будут зависеть от требуемой тепловой мощности, а также от выбранного вами дизайна каменки, русской или голландской.

Печка любит тебя. Вот почему в доме так уютно.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность является одним из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах между поколениями, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — разместить печь на негорючем огнеупорном основании.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно щелчком для вентиляции.
DO — золу выбрасывать в закрытый металлический контейнер вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕ — мусор сжигать в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь специально одобрена для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту.Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, то его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

• Горизонтальная секция неизолированной трубы печи не должна быть более трех четвертей длины секции дымохода выше точки соединения трубы и дымохода.
Стандарты
• Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью-обогревателем и любой поверхностью стены или потолка из горючего материала . Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

• Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
• Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
• Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено в перечне печи.
• Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

• заглушка камина, или
• заглушка самого дымохода между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26	менее 6
24	от 6 до 10
22	10 до (не включая) 16
16	16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание. .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт.