Когда обрезать деревья в саду? Календарь обрезки на 2019 год | Садовый рай 🌱

Рекомендуемые сроки обрезки деревьев и кустарников могут значительно варьироваться, в зависимости от требований отдельных видов растений. Поэтому для наших читателей мы подготовили календарь обрезки деревьев и кустарников, который значительно облегчает выбор правильного срока обрезки. Разберемся когда нужно обрезать деревья и кустарники, чтобы растения быстро восстанавливались после обрезки, были здоровыми и давали богатый урожай!

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев и выбрать подходящий срок обрезки деревьев и кустарников вовсе не такие простые вопросы. Рекомендуемые сроки когда можно обрезать деревья в саду различаются в зависимости от вида растения и условий.

Можно ли обрезать деревья зимой?

Однозначно можно и порой даже нужно. Так, например, можно подвергать зимней обрезке плодовых деревьев морозостойкие деревья и кустарники такие как, яблони, груши, крыжовник и смородину. Февраль-март, когда пройдет риск наступления больших морозов, в сухой день или вечер с положительной температурой. Так же это время подходит для обрезки орехов, айвы, ирги остролистной.

Фруктовые деревья и кустарники обрезают в разное время

Фруктовые деревья и кустарники обрезают в разное время

Когда можно обрезать плодовые деревья весной?

С обрезкой более чувствительных деревьев, таких как персики или нектарин, лучше подождать до начала весны. Оптимальное время весенней обрезки этих плодовых деревьев — апрель. В свою очередь, черешни и вишни, из-за их склонности к болезням, обрезают летом, после сбора урожая плодов (с середины июля до августа).

Для некоторых растений рекомендуется несколько видов обрезки, в разное время. Так, например, основная обрезка яблони, задачей которой является формирование кроны дерева, выполняется в конце зимы. Однако, кроме этого летом нужно удалять нежные молодые побеги, растущие вверх.

Формирование кроны дерева

Формирование кроны дерева

Некоторые виды садовых растений требуют внимательного подхода к обрезке. Так, например, сорта слив, которые поздно плодоносят лучше всего обрезать в начале весны (март-начало апреля). А сливы раннего срока созревания плодов, обрезать лучше в конце лета, после сбора урожая ягод (конец августа или сентябрь).

Также обрезают малину, в зависимости от того, является ли она традиционной, или же многократно приносящей плоды (ремонтантной). Малину традиционную (летнюю) обрезают после сбора урожая, что обычно приходится на август. А малину осеннюю также можно обрезать после сбора урожая, что, однако, приходится уже на осень (конец октября или ноябрь).

Много мифов царит вокруг обрезания винограда.

Лучше всего подрезать его в конце зимы, помните о том, что он может замерзнуть. Лучше отложить обрезку винограда до весны. Ранней обрезкой мы подвергаем растение утечке сока, которая называется «плач».

Дополнительная комплементарная обрезка лозы выполняется летом, корректируя рост молодых, еще мягких побегов, а некоторые отсекаются осенью. Цель последней обрезки является сокращение побегов, чтобы было легче их защитить на зиму. Эта обрезка делается перед весенней, вовремя нее требуется укоротить побеги, срезанные осенью. Так вырезают их мерзлые концы.

Обрезка плодовых деревьев зимой проводится, в период без листьев

Обрезка плодовых деревьев зимой проводится, в период без листьев

Немного сомнений вызывает также обрезка грецкого ореха. Традиционно деревья грецкого ореха обрезать нужно с середины февраля до марта. Однако в этот период из ран после обрезки могут вытекать большое количество соков, что затрудняет заживление и повышает риск развития болезней. Именно поэтому все чаще рекомендуется более поздний срок обрезки грецкого ореха на рубеже мая и июня.

Этот второй срок, однако, также не лишен недостатков, так как грецкий орех в нашем климате лучше подрезать в конце зимы. Выполнив первый пробный срез одной ветви, можно проверить, не капает ли сок. Если удастся попасть на день, когда не текут соки, можно приступить к обрезки всего дерева.

Когда лучше обрезать плодовые деревья? — Правила обрезки

Независимо от рекомендованного срока обрезки данного растения, для работы необходимо выбрать дни ясные и сухие, желательно безветренные. Так как влага и ветер, проще всего разносят болезнетворные патогены.

В случае зимних обрезок, обратите также внимание на то, чтобы процедуры не проводились в холодные дни или когда в ближайшие дни ожидаются большие перепады температуры, потому что свежесрезанные ветви легко травмируются. Помните, раны после обрезки нужно смазывать садовым варом, желательно с добавлением фунгицида.

Прежде чем вы возьмете в руки пилу или секатор, стоит подробно ознакомиться с тем как правильно обрезать фруктовые деревья.

Когда можно обрезать плодовые деревья — календарь

Чтобы облегчить выбор правильного срока на отсечение, мы подготовили календарь обрезки деревьев и кустарников, разбитый на отдельные виды растений. Помните, что календарь содержит только основные сведения. 

Эту и другие интересные статьи вы также можете прочесть у нас в блоге — здесь.

Благодарю за внимание и ЖЕЛАЮ ВАМ ХОРОШИХ УРОЖАЕВ!!!

Поставьте, пожалуйста лайк ▶👍 и пишите в комментариях 💬 свое мнение, об обрезке деревьев и кустарников ДЛЯ НАС ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО 🍀🍀🍀

В преддверии садово-огородного сезона необходимо быть подготовленным, поэтому…

Подписывайтесь на наш канал «Садовый рай 🌱»,

и ВЫ ПОЛУЧИТЕ МНОЖЕСТВО СОВЕТОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ из мира садоводства и огородничества!!!

А чтобы не потерять нас из виду, поделитесь заметкой в социальных сетях 😉🌍💥 ⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

Весенняя обрезка плодовых деревьев: начнем с вишни | Сад | Дача

Об этом нам расскажет ведущий научный сотрудник ВСТИСП, специалист по косточковым культурам, кандидат с. -х. наук Галина Упадышева.

Для косточковых культур ежегодная обрезка очень важна – без нее невозможно поддерживать хороший рост и регулярное плодоношение. Но, прежде чем к ней приступить, нужно обеспечить дереву хороший уход, удобрение и полив. Обрезать можно только здоровые, активно растущие растения, у больных и истощенных обрезка может приблизить усыхание и гибель.

Все по порядку

Если зима была не слишком суровой, т. е. температура воздуха не опускалась надолго ниже тридцатиградусной отметки, то обрезку косточковых растений можно начинать рано весной, когда еще лежит снег, но минует опасность ночных морозов ниже –15 °С. В средней полосе России это календарно совпадает со 2й половиной марта. Работать лучше в оттепель или в маломорозную (до –5 °С) ясную погоду. Если в назначенный день идет дождь или снег, обрезку лучше перенести, поскольку осадки осложняют процесс, а крупные раны потом хуже зарастают. После аномально холодных зим, когда косточковые культуры сильно подмерзают, обрезку не проводят совсем или проводят после начала сокодвижения, когда можно оценить степень повреждения деревьев.

Вначале проводят обрезку плодоносящих деревьев, потому что цветковые почки у всех косточковых культур пробуждаются раньше, чем вегетативные. Потом приступают к более молодым растениям. Обрезку можно продолжать до сильного набухания почек, а с появлением зеленого конуса ее на всех культурах прекращают. Запаздывание с обрезкой приводит к излишней потере запасных питательных веществ, направленных в этот момент к верхушкам прошлогодних приростов, а следовательно, к ослаблению растений. Особенно это важно для дерева в первые годы роста в саду, поэтому формирующую обрезку нужно стараться закончить пораньше до набухания почек, а позже избегать укорачивания приростов.

Если по каким-то причинам не удалось обрезать деревья ранней весной, то в исключительных случаях можно вернуться к этой операции в конце мая – начале июня и провести так называемую щадящую раннелетнюю обрезку. На вишне и абрикосе в последнее время к ней возвращаются все чаще в связи с необходимостью проведения оперативной вырезки пораженных монилиозом и усыхающих ветвей.

 

Обрезка без риска

При срезе веток на центральном проводнике и особенно штамбе нельзя оставлять пеньки и даже пенечки, это мешает заживлению ран. К тому же пеньки начинают усыхать, а это дополнительный источник инфекции.

При переходе от обрезки старых деревьев к молодым и от одного дерева к другому очень важно обеззараживать режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом, чтобы избежать возможного переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины.

Чрезвычайно важно все срезы диаметром более 1 см на косточковых деревьях зачистить острым ножом и замазать садовым варом. Лучше это сделать сразу же или хотя бы в тот же день. Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его следует толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жаркую погоду и хорошо держался в течение длительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него желательно добавлять немного фунгицида.

Принципы и правила

Особенности проведения обрезки для той или иной культуры связаны, в первую очередь, с особенностями плодоношения. Большинство сортов вишни, рекомендованных для выращивания в средней полосе, плодоносят на приросте прошлого года и относятся к кустовидному типу (Любская, Владимирская, Молодежная и др.). У деревьев этих сортов, как правило, на низком штамбе формируют округлую естественную улучшенную крону из 6–7 скелетных ветвей.

У сильнорослых сортов со временем ограничивают высоту деревьев до 2,5–3 м. При хорошем приросте (около 30–40 см) у них проводят только прореживание, вырезая трущиеся и загущающие ветви на кольцо. При снижении приростов до 15–20 см и оголении ветвей их укорачивают над первым боковым ответвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда приросты не ветвятся 2–3 года, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений.

У древовидных вишен и черешни деревья формируют с разреженно-ярусной кроной из 5–6 скелетных ветвей. Они плодоносят на букетных веточках, поэтому наряду с прореживающей обрезкой у них проводят и укорачивание однолетних ветвей для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веток.

У сливы особо тщательно нужно подходить к выбору скелетных и полускелетных ветвей, избегая острых углов отхождения и развилок. Сильные жирующие побеги в верхней части кроны лучше не укорачивать, а переводить на нижнее боковое ответвление. Последовательным переводом можно в течение нескольких лет увеличить угол отхождения ветвей. На сильнорослых сортах черешни, алычи гибридной и абрикоса желательно в конце июня – начале июля проводить «зеленую» обрезку – пинцировку сильных приростов.

А я делаю так

Фото: AиФ на Даче

Прежде я проводила обрезку косточковых (слива, вишня, черешня) ранней весной до начала распускания почек. Но не всегда это шло деревьям на пользу: иногда возникали проблемы, связанные с камедетечением.

Мои знакомые садоводы тоже жаловались на аналогичную проблему. Я задалась вопросом: насколько рискованна обрезка именно в этот период? И как можно точно определить весной тот непродолжительный промежуток времени, когда «хирургия» не нанесет урон дереву?

И теперь я беру в руки секатор или садовую пилу лишь после окончания цветения. Камедетечение не беспокоит. В запасе есть много времени – до самого конца лета. Главное, чтобы деревья успели полностью окрепнуть к зиме. При обрезке обязательно оставляю небольшие пенечки. У тонких веток они напоминают короткие шипы. Этот совет я вычитала у Мичурина. Срезы обрабатываю не варом (он плохо мажется или отслаивается), а зеленкой. При такой обрезке проблем с камедетечением больше не возникает.

Алла Анашина, Московская обл.

Комментарии специалистов

Кандидат с.-х. наук Галина Упадышева:

– Проблема камедетечения у косточковых культур – обычно результат повреждения скелетной части кроны: на месте морозобоин, солнечных ожогов и механических повреждений штамба.

Для предупреждения камедетечения нужно тщательно обрабатывать раны на стволе и штамбе, зачищать острым ножом и сразу же замазывать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.

Фитопатолог Сергей Блок:

– Садовый вар не мажется при пониженных температурах рано весной, его надо разогревать, и отслаивается пузырем, если он наносится на сырой срез и по холоду. Зеленка – удачная находка, она дезинфицирует, но не защищает крупные срезы (10 см и более) от растрескивания древесины.

Обрезка деревьев летом: когда нужно обрезать деревья

30 июля 2021

Традиционно обрезку плодовых деревьев и кустарников садоводы проводят весной и осенью. Это время – наиболее подходящее для формирования кроны, поскольку связано с началом или концом вегетации. Однако в некоторых случаях возможна обрезка сада летом. Когда нужно обрезать деревья?

Для чего необходима летняя обрезка

Если весеннее формирование деревьев носит преимущественно санитарную направленность (удаление пострадавших от морозов или снега побегов), то во время осенней обрезки садоводы удаляют лишние ветви, наросшие в течение сезона. Часто их бывает очень много, что говорит о нерациональном использовании питания деревьями. Плодовые деревья хорошо переносят летнюю обрезку.

В летнее время можно обрезать любую плодово-ягодную культуру – яблоню, сливу, персик, алычу, грушу и т.д. вне зависимости от их возраста.

Обрезка плодовых деревьев летом позволяет решить ряд задач:

• Прореживание кроны. Избыток облиствленных побегов, направленных к центру кроны, приводит к уменьшению ее проветриваемости и освещенности. В результате деревья чаще страдают грибковыми и бактериальными болезнями, подвергаются нападению вредителей.
• Формирование и поддержание кроны. Обрезка деревьев летом позволяет скорректировать форму кроны без особых усилий: молодые приросты хорошо выделяются на фоне старых, вызревших ветвей.
• Удаление сухих и больных ветвей. На пике вегетации особо выделяются сухие, лишенные листьев побеги, а также листовые пластины с дефектами. Если целая ветвь имеет признаки опасных заболеваний, то ее лучше удалить, чем подвергать опасности соседние побеги и культуры.
• Стимулирование и ускорение плодоношения. С помощью обрезки можно перераспределить питательные вещества с наращивания ненужных побегов на образование плодов. В результате улучшается и качество урожая. Плоды становятся более крупными, вкусными и ароматными.

Летняя обрезка деревьев позволяет упростить осеннее формирование кроны. Перед наступлением зимы останется лишь подправить крону. После обрезки летом деревья успевают запасти больше питательных веществ, лучше переносят зимы.

Сроки летней обрезки

Сроки обрезки летом зависят от погодных условий, возраста деревьев, активности роста и ряда других факторов. Можно проводить корректировку кроны один раз за лето либо осуществлять ее каждый месяц.

Начинают летнюю обрезку плодовых деревьев в июне. Уже в первый месяц лета культуры нуждаются в удалении мешающих побегов. В этот период растения наиболее уязвимы: они затрачивают огромное количество питательных элементов на формирование завязей и их рост.

Молодые побеги отнимают часть питания на себя, в результате дереву приходится сбрасывать часть завязей, что негативно сказывается на урожайности.

Обрезка деревьев в июле направлена на корректировку кроны и удаление выросших волчковых побегов и поросли. Они не принесут урожая в следующем году, а значит, лишь ослабляют садовые культуры.

Обрезка деревьев в августе способствует улучшению вкуса плодов и их размера. К концу лета деревья перестают наращивать зеленую массу, пускают все силы на формирование урожая и вызревание побегов текущего года.

Правильно проводить обрезку в сухой, ясный день, чтобы срезы быстрее затянулись и не стали источником заражения всего дерева опасными болезнями.

Хиты продаж в магазине

Способы летней обрезки

Летом ненужные побеги можно удалять вручную, секатор понадобится в редких случаях. Молодые ветви легко поддаются обрезке, ран на деревьях не остается.

Летом применяют особые способы обрезки:

1. Прищипка. Самый простой прием, суть которого состоит в ручном прищипывании верхушки молодого роста, когда на нем образуется 3-5 листьев. В результате всего через пару недель пробуждаются боковые замещающие почки. Прищипка позволяет придать кроне густоту. Замещающие побеги успевают хорошо вызреть к зиме.
2. Пинцировка. Чтобы предотвратить рост ненужных побегов и стимулировать их плодоношение проводят пинцировку. На первом этапе подрезают молодую ветвь, оставляя на ней до 5 листьев. Появившиеся замещающие побеги вновь прищипывают при появлении 3 листа.
3. Выломка. Летом лишние молодые побеги не обязательно срезать секатором – их можно аккуратно выломать от основания. Рана от такого повреждения затянется быстро, ее не нужно обрабатывать варом. Метод особенно хорош на косточковых культурах, но при необходимости применим и к семечковым.
4. Надлом. Этот прием предназначен для корректировки направления роста ветви. Горизонтальные побеги лучше освещаются солнцем, на них образуется больший урожай. Чтобы молодая ветвь из вертикальной превратилась в горизонтальную, необходимо слегка надавить на нее и зафиксировать в нужном положении.
5. Подрезка. Ненужные побеги можно не выламывать, а подрезать особым образом для закладывания цветочной почки. Для этого выбранный молодой побег укорачивают до 2 листьев, дожидаются роста боковых ветвей и вновь подрезают до второго листа.

Для каждого растения применяют нужные способы, чтобы увеличить густоту кроны, заполнив пустоты в ней, или напротив, улучшить ее проветривание и стимулировать будущее плодоношение.

Летняя обрезка – простой способ корректировки кроны. Делать ее нужно по правилам и вовремя, чтобы получить максимальный эффект. К осени такие растения будут выглядеть ухоженно и аккуратно, порадуют вкусными, крупными плодами, легко перенесут даже суровые зимы.

 

Пользуются спросом после прочтения

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Оглавление

Когда делать обрезку плодовых деревьев осенью

Виды обрезки плодовых деревьев

Правила обрезки деревьев

Обрезка деревьев осенью

 —  Осенняя обрезка яблони

 —  Обрезка груши осенью

 —   Обрезка сливы

 —  Когда и как обрезать вишню

 —  Обрезка абрикоса, персика, черешни осенью

Осень — важный период в подготовке сада к зиме и к получению обильного урожая в будущем сезоне. В это время проводится обрезка садовых деревьев. Такая обработка нужна для правильного формирования кроны и для санитарной очистки от больных, поломанных и засохших ветвей и побегов.

Эта обработка рекомендуется деревьям любого возраста.  Прореживание и грамотное укорачивание ветвей улучшает состояние растений и впоследствии не дает возможности скапливаться большим массам снега на ветвях, предотвращает изломы.

Но не стоит увлекаться и вырезать лишнее, так как можно удалить те побеги, на которых заложен урожай будущего года. Некоторые породы деревьев вообще нельзя обрезать ежегодно, например, груши и вишни. Деревья от этого иногда болеют, а урожай существенно снижается. А вот для старого сада процедура обрезки деревьев осенью обязательна. Это его омолаживает и способствует сохранению объема урожая.

Растение, правильно и вовремя обрезанное:

• лучше освещается солнцем;
• активнее проветривается;
• реже болеет;
• дает красивые и крупные плоды;
• раньше начинает плодоносить;
• выглядит аккуратно и ухоженно;
• долго плодоносит.

Не каждый дачник знает о правильных сроках обрезки. Они варьируются в зависимости от региона произрастания, от конкретных погодных условий текущего года.

Когда делать обрезку плодовых деревьев осенью

Сроки, в которые обрезают деревья осенью, зависят от климата того места, где находится сад. Главное в этом процессе — успеть завершить работы до первых ночных заморозков. В северных регионах обработку переносят на весну. Наступающие после обрезки морозы, иссушают древесину, так как кора в местах срезов вымерзает.

В южной части страны с мягкими зимами деревья обрезают, когда листва пожелтела и почти вся осыпалась. Это происходит примерно с последней декады сентября до середины октября. В этот период сокодвижение замедляется, растения легче переносят стресс. Если сделать это позже, то есть риск, что растение погибнет, ведь плодовые деревья особенно негативно реагируют на такие ситуации.

Преимущества осенней обрезки:

• растения успевают «прийти в себя» после травм до наступления морозов, а весной сразу начинают активный рост;
• плодовые деревья легче переносят холода, так как прореженная крона не накапливает массы снега, нет риска изломов;
• при обрезке практически нет возможности инфицирования растений грибковыми микроорганизмами, так как в это время грибки уже находятся в спящем состоянии;
• у дачника осенью меньше работ, чем весной и летом.

Все работы выполняются при сухой погоде с помощью острых и чистых инструментов.

Виды обрезки плодовых деревьев

Садоводы практикуют несколько видов обрезки. Каждая из них решает свои задачи, проводится в разное время.

Санитарная

Такие работы проводят и весной, и осенью. Подлежат удалению все больные, сломанные, засохшие ветки. Особо внимательно выявляют ветви с галлами (утолщениями), в которых устроились на зимовку личинки галлицы — вредителя плодовых и ягодных растений. Ветку срезают полностью и сжигают. Санитарной обрезке подвергают все без исключения кустарники и деревья.

Прореживающая

У этого вида работ несколько задач. Во-первых, при удалении лишних побегов дерево чувствует себя легче. При этом плоды на нем лучше освещаются и проветриваются, что делает их красивее и крупнее. Загущенная крона дает благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Опрыскивание препаратами при этом весьма затруднительно.

Прореживание кроны благотворно сказывается на зимовке. Большое количество ветвей задерживает снег, иногда образуя в кроне целые сугробы. Мороз делает побеги хрупкими, они теряют эластичность. При этом веточки не гнутся, а ломаются. Так можно лишиться большей части возможного урожая. Поэтому особенно важно при осенней обрезке деревьев удалять все волчки (вертикальные побеги) и побеги, растущие внутрь кроны.

Омолаживающая

Такая обрезка освобождает дерево от старых веток. Это позволяет расти и развиваться молодым побегам, что увеличивает урожайность и омолаживает растение.

Формирующая

Этот вид обрезки выполняется с раннего возраста молодого саженца, она подразумевает грамотное формирование кроны дерева или кустарника. Главное в этой работе — стимулировать к росту и плодоношению наиболее мощные побеги. Одновременно укорачивают или совсем удаляют те веточки, которые растут неправильно.

От подобного формирования все части растения получают равные условия питания и освещения. Такое положение дел увеличивает способность дерева бороться с вредителями и болезнями, оно успешно зимует, дает в следующем году качественный и обильный урожай.

Правила обрезки деревьев

Для правильного развития растения и получения достойного урожая плодов дереву необходимо оптимальное количество солнечного света. Если крона загущена, то солнце туда не проникает. При этом ветви перестают плодоносить, на них поселяются патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители. Постепенно такие ветки отмирают.

Эксперты садовых дел считают, что если сквозь крону после правильного формирования пролетает воробей, это значит, что работа проведена грамотно, достаточное освещение гарантировано. Для этого необходима правильная обрезка плодовых деревьев осенью.

Правила обрезки:

• к каждому дереву необходим индивидуальный подход, так как общих канонов не существует;
• обрезка проводится регулярно, в соответствии с требованиями сорта. Чтобы поддержать правильную форму, обрезают деревья почти каждый год;
• санитарную обрезку выполняют в первую очередь. Иногда этого бывает достаточно;
• ветку режут  на кольцо или на наружную почку. Нельзя резать, где придется. Срез закрывают садовым варом или краской на основе олифы;
• за весь вегетационный сезон можно удалить не более четверти веток. В противном случае растение значительно ослабнет и может погибнуть;
• лучший вариант — удалить одну большую ветвь, чем множество мелких побегов. В этом случае рана будет всего одна, и она быстрее затянется;
• нельзя удалить две большие, рядом расположенные, ветки. В такой ситуации одну вырезают на кольцо, а вторую делают короче. Полностью ее убирают только через год или два;
• инструмент обязательно дезинфицируют. В идеале — после каждого реза.

Это общие для всех правила, но также важно знать, какие именно ветви удалить придется обязательно:

• больные, сухие, сломанные. На них поселяются грибы-паразиты, древоточцы и короеды. Хуже всего, если там живет трутовик;
• наиболее слабую из тех, что растут в одном направлении;
• те, которые опасны для человека или его имущества;
• побеги, растущие ниже места прививки, а также всю корневую поросль;
• ветки, направленные под тупым углом от ствола;
• образующие острый угол со стволом. Это возможный участок разлома. Чем острее угол, тем большая площадь разлома получится;
• ослабленные, волчковые, направленные внутрь кроны;
• переплетающиеся или трущиеся. Постоянное трение провоцирует множество мелких повреждений. Помимо этого, такие ветви мешают друг другу расти и правильно развиваться.

Приемы правильной обрезки деревьев

Существует всего 2 приема правильной обрезки деревьев.

Укорачивание

Бывает сильное укорачивание, когда оставляют всего треть длины ветви. Из этого места в дальнейшем вырастут несколько мощных побегов, которые будут расти под острым углом друг к другу. Такое подрезание стимулирует рост дерева. Если делают слабую подрезку, то вырезают треть длины. На этом месте сформируется несколько новых побегов.

Но всегда нужно помнить об особенностях сорта. Некоторые имеют тенденцию к активному ветвлению. Их лучше не укорачивать. Но есть сорта, у которых почки плохо пробуждаются, а ветвится только верхняя часть. В этом случае укорачивание может простимулировать новое ветвление. В итоге получится компактная крона. Следует осторожно подрезать молодые деревца, так как если обрезать слишком сильно, то они потратят много сил на восстановление. Плодоношение в этом случае задерживается.

Удаление ветвей

При этом крона становится более воздушной, выглядит, как ажурный узор. Это происходит в результате удаления некоторого количества ветвей. После этого солнечный свет беспрепятственно проникает ко всем частям растения, что активизирует формирование генеративных почек.

Удаление веток должно происходить обдуманно. Между корневой системой и кроной существует баланс. Если слишком много вырезать ветвей, то дерево «захочет» восстановить нарушенное равновесие. Появится множество новых побегов, среди которых будет больше волчков, а они не формируют плодовые почки. Не рекомендуется сильно прореживать крону сразу, лучше это сделать за 2-3 сезона.

Обрезка деревьев осенью

Осенью формирующую обрезку можно выполнять не на всех деревьях. Культуры со слабой зимостойкостью лучше обрабатывать ранней весной.

Осенняя обрезка яблони

Процедуру начинают сразу после опадания листвы. В ходе работы вырезают травмированные и засохшие ветви, удаляют ослабленные и растущие близко друг к другу. У молодого деревца все выросшие за год ветви нужно укоротить на ¼. После этого в последующие 2-3 года можно удалять только сухие и сломанные побеги.

У пяти- или шестилетних яблонь мощные и длинные ветки укорачивают на 1/3.   При сильно загущенной кроне обрезку ведут, делая ветви короче наполовину. Если дереву исполнилось 8-10 лет, то обрезка ведется в 3 этапа. В первый год вырезают третью часть старых веток, в следующем году — еще 1/3, на третий год — последнюю треть старых ветвей.

У колоновидной яблони при удалении лишних побегов начинают активно расти оставшиеся ветви. Когда ветка обрезана больше чем наполовину, из оставшихся почек вырастут новые мощные побеги. Если укоротить ветку меньше чем наполовину, то она выдаст на следующий год 6-8 веточек среднего размера. При обрезке колоновидных яблонь никогда не трогают центральный ствол. Слишком разросшиеся боковые ветки вырезают на кольцо.

Обрезка груши осенью

Грушу не советуют обрезать каждый год. При плюсовой температуре проводят санитарную осеннюю обрезку. Если уже пришли морозы, то работы откладываются на весну. У груши плохо заживают раны, оставшиеся от удаления ветвей, а на морозе ветки промерзают и погибают. Поэтому обрезка груши должна проводиться не позднее сентября.

Удобнее собирать урожай, если у груши форма кроны пирамидальная. Этот фактор учитывают при формирующей обрезке дерева. Делать это начинают в первый год жизни саженца. Сразу определяют скелетные ветви для правильного и симметричного развития кроны в дальнейшем. Если саженец однолетний, то его обрезают на высоте 40-60 см над уровнем почвы. Двулетнее деревце обычно уже имеет 6-8 боковых веточек. Из них выбирают 3-4 на роль скелетных, обрезают на одном уровне. При этом центральный проводник укорачивают, делая срез на 20 см выше скелетных ветвей.

Более взрослые деревья подвергают, в основном, санитарной обрезке: прореживают крону, удаляют больные и сухие ветви, а также те, что повредились в период плодоношения. Если дерево вытягивается слишком сильно в высоту, укорачивают верхушку, на треть обрезают однолетние побеги. Такая процедура укрепляет дерево, активизирует ветвление и дает стимул усиленному развитию почек. Но при работе внимательно следят за тем, чтобы не нарушить пирамидальную форму кроны.

После окончания работы на срезы сухих веток сразу наносят садовый вар.

Для омоложения старой груши сначала укорачивают ее верхушку. Но если ежегодно проводилась правильная обрезка, то можно сразу приступить к прореживанию — удалить неплодоносящие, сухие, старые ветви, вырезать побеги, которые растут параллельно стволу или под острым углом к нему. Все остальные побеги укорачивают на ¼ длины. Срезы обрабатывают краской на олифе или садовым варом.

Обрезка сливы

Слива — прихотливое растение, требующее ухода круглогодично. Обрезают ее тоже часто в разное время. Правильная обрезка плодовых деревьев осенью у сливы подразумевает не только подготовку к зиме, но и увеличение ее урожайности в будущем году.

После завершения вегетации и сбрасывания листьев дерево готовится ко сну. В это время с него удаляют поломанные и поврежденные вредителями и болезнями ветви. Если верхушка подросла выше 2,5 м, ее укорачивают. После этого обрезают побеги, которые слишком быстро растут. Вырезают побеги-конкуренты, которые весной активно пойдут в рост, будут загущать крону, не давая солнечным лучам освещать все части растения.

Молодые деревца обрезают аккуратно, по бокам и сверху не больше, чем на 1/3. Вырезают те побеги и ветки, которые растут внутрь кроны. Старые ветви лучше удалить весной. Но если есть такая необходимость, то вырезают те скелетные ветви, которые не плодоносили в этом году. Обрезают сухостойные ветки и те, которые инфицированы грибками и повреждены вредителями. Срезы необходимо обработать, а обрезки сжечь. Осенью старые деревья сливы не обрезают, так как у них плохо заживают раны, течет камедь, морозы могут их погубить. Лучше их обрезать весной.

Когда и как обрезать вишню

Обрезка вишни обычно бывает санитарного характера — удаление поврежденных, сухих и больных ветвей. Омоложение и формирование кроны лучше выполнять в весенний период. Осеннюю обрезку вишни начинают в сентябре, а лучше, в октябре, если сад находится в южном регионе. Как и с других деревьев, с вишни должна сначала опасть листва.

Однолетние молодые деревца не трогают, а у старших экземпляров вырезают лишние ветки. Выбирают 5-6 самых сильных, оставляя между ними расстояние не менее 15 см.

Обрезка абрикоса, персика, черешни осенью

Для этих теплолюбивых культур осенью возможна лишь санитарная обрезка. У черешни после формирующих осенних работ замедляется рост. Поэтому такую процедуру проводят весной. В атмосфере наступающего тепла растения легче перенесут стресс.

У абрикоса, персика и черешни перед приходом холодов вырезают травмированные, больные и сухие ветви. Так деревья приготовятся к зиме.

В итоге можно сказать, что основное в осенней обрезке деревьев — санитарные работы у всех видов, прореживание и подрезание у некоторых. Правильную крону дает грамотное укорачивание ветвей, оно также задает ветвям нужный вектор роста. В зависимости от возраста и состояния дерева используют сильное, среднее и слабое прореживание. Это способствует концентрации жизненных сил дерева на плодоносящих ветвях, устраняет все лишнее и готовит растение к зимовке.

Как правильно обрезать деревья — обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка сада — процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая.

Как правильно обрезать деревья – таким вопросом задаются многие дачники и садоводы с приходом весны.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений и их красоту, а у плодовых культур повышает их продуктивность и улучшает качество урожая.

Обрезка сада — процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева. Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных заболеваниях, сломах вследствие естественных процессов.

Как правильно обрезать деревья

Считается, что самое лучшее время для обрезки деревьев — это поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост. Но к этой процедуре следует подходить осторожно, ведь если перестараться — дерево может ослабнуть или даже погибнуть, а также плохо или вообще не плодоносить.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки: Омолаживающая — отодвигает старение, и продлевает жизнь. Формирующая — моделирует внешний вид кроны. Регулирующая — регулирует плодоношение. Восстановительная — приводит части растения в тонус. Санитарная — оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза. Поддерживающая — освежает и награждает новыми силами.

Читайте такжеКраски китайской весны показали с высоты птичьего полета (видео)

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада — ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже -5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.

Так, инструменты, которые используются для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Санитарная обрезка плодовых деревьев

Чтобы в новом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры порадовали отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. 

Обрезка плодовых деревьев — это залог стабильных урожаев. Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев — укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей. Укорачивание используют при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см), и крона при этом получается редкая. Укорачивание однолетних приростов вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. В этом случае укорачивают лидер (центральный побег) и боковые приросты на одну треть, чтобы вызвать боковое ветвление и быстрее сформировать крону. Полностью («на кольцо») вырезают ветвь, идущую под острым углом.

У плодоносящих деревьев чаще всего бывает загущение кроны, которую нужно прореживать. При вступлении в плодоношение (в возрасте 5-6 лет) удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь. Это делают для ограничения роста вверх. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью (на кольцо) или частично (на боковое ответвление или перевод). Удаление части многолетней ветви способствует усилению роста рядом расположенных ветвей. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка улучшает освещенность внутри кроны, способствует равномерному распределению плодов по кроне.

Читайте такжеАвстралия планирует посадить миллиард деревьев в борьбе с изменением климата

При пирамидальной кроне (как у многих сортов груши) ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случае желательно отрастающие ветви направить вниз. Поэтому вырезают ветви, отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. Наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, идущие вниз, и оставляя те, что отходят вверх.

Старые плодоносящие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, «открывают центр» — вырезают верхнюю часть ствола, срезая над ближайшей сильной ветвью на высоте 3-3,5 cм. Затем прореживают всю крону — вырезают старые, неудобно расположенные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Если плодовое дерево имеет сильно загущенную крону, то обрезку его нужно растянуть на 2-3 года, иначе отрастёт множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов), которые придётся удалять. Избегайте нанесения близко прилегающих ран, так как они плохо зарастают. Крупные раны после обрезки замажьте садовым варом. Следует помнить, что обрезка ослабляет дерево. Поэтому его нужно поддержать хорошим уходом — внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

Цветущая яблоня / фото УНИАН

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

Весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони, и схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные. Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Цветение груши / фото УНИАН

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Как выполняется обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев проводится с целью омоложения, роста новых веток, повышения урожайности и качества плодов. В результате обрезки плодовых деревьев происходит небольшой дисбаланс между корневой системой иназемной частью дерева — корни начинают с избытком поставлять питательные вещества, которые вызывают рост новых плодов и ветвей.

Виды обрезки

• Прореживающая обрезка плодовых деревьев. При прореживающей обрезке обрезают ветки-дублеры, ветки, затеняющие другие, растущие внизивнутрь кроны. В результате такой обрезки крона становится более прозрачной, кора дерева быстрее просыхает после дождя и не поражается мхом.

• Оздоровительная обрезка плодовых деревьев. При такой обрезке удаляют больные, вымерзшие, пораженные паршой и гнилью ветки. Во время такой обрезки нужно удалять и часть здоровой ветки, во избежание распространения болезни по дереву. Ветки после такой обрезки нужно как можно быстрее сжечь.

• Укорачивающая обрезка плодовых деревьев. Укорачивающую обрезку проводят с целью формирования кроны и ограничения чрезмерного роста ветокдля стимулирования ветвления основных побегов, на которых ниже места среза образуются новые почки. Укорачивающую обрезку в основном производят на молодых плодовых деревьях. Молодые деревья обрезают и в тех случаях, когда их кроны повреждены морозом.

• Послепосадочная обрезка плодовых деревьев. Обрезка дерева после посадки проводится для восстановления баланса между корневой частью (поврежденной при посадке) и наземной. Это дает корням время прижиться в земле.

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев — процесс творческий, но все же необходимо знать основные правила:

1. Обрезку плодовых деревьев лучше всего производить в самом начале весны — когда дерево еще спит, и не началось сокодвижение. Допускается осенняя обрезка деревьев после листопада, но здесь создается опасность повреждения тканей незаживших срезов зимними морозами.
2. Ветки следует срезать около почек или других веток, чтобы развивающиеся из них побеги продолжали линейный рост ветвей. При укорачивающей обрезке очень важно срезать ветку так, чтобы последняя почка заканчивалась на месте обрезки. Если оставить кусочек ветки длинным, без почки, то она все равно засохнет.
3. Обрезать ветки желательно над почками, расположенными на внешней стороне кроны, т.к. почки, расположенные на внутренней стороне, образуют побеги, которые будут загущать крону. Правильно выполненный срез ветки имеет наклонную плоскость, при этом верхняя часть среза совпадает с верхушкой оставленной почки.
4. Обрезка деревьев, как важная хирургическая операция, должна проводиться специальным инструментом. Крупные раны нужно зачистить острым ножом. После такой зачистки раны шириной более двух сантиметров закрашивают белилами или другой масляной краской, при этом не нужно наносить краску на края раны.
5. При обрезке не следует оставлять «пеньков», потому что раны на них не зарастают и служат рассадником многих болезней.
6. Правильно сформированная крона дерева должна иметь пирамидальную форму.Ведущее место в кроне занимает ствол, затем идут сучья и ветки. Боковые ответвления должны подчиняться главным осям, быть тоньше по диаметру.

Использование срезанных веток

Некоторыесадоводы отправляют срезанные ветки на компост, но лучше всего ихсжечь. Тогда выполучите прекрасное удобрение — древеснуюзолу, ее основой является калий, которыйнеобходим многим растениям.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

         

          Каждый уважающий себя садовод не мыслит своего сада без яблони, сливы, груши. Даже новичок в садоводстве понимает, насколько важно правильно подобрать сорта для посадки. Шушенский госсортоучасток не раз публиковал описание сортов, введенных в Госреестр по югу Красноярского края, т. е. проверенных и наиболее хорошо растущих и плодоносящих в нашей зоне. Не менее важно правильно сформировать и обрезать дерево, чтобы растения наиболее полно использовали влагу, свет, быстрее вступали в плодоношение, долго служили вам, не страдали от разломов и раздиров.

          Существует много различных типов формирования кроны. Но для нашей зоны, где климатические условия достаточно суровы, наиболее зимостойкой и долговечной все же является крона, формирующаяся естественным образом, присущим данному сорту – кустовидная, для полукультурок и ранеток возможен и многоствольный куст, что подтверждается многолетними наблюдениями за посадками сортоучастка. Нет, это отнюдь не означает возможности сидеть сложа ручки, особенно в первые годы жизни дерева, когда и формируются основные, скелетные ветви кроны. Ваше активное участие (укорачивание, удаление или отгибание ветвей с острыми углами отхождения и тд) потребуется обязательно.

          Для крупноплодных яблонь можно рекомендовать стланцевую и стланцево-кустовидную формы, хотя районированные сорта хорошо растут и обычным деревом. Но при более суровых условиях или в случае посадки слабозимостойкого, но очень желаемого сорта надежнее будет сформировать стланец.

            Есть несколько разновидностей: красноярский стланец, минусинский стланец, бахчевой стланец и стланцево – кустовидная форма.

Красноярский стланец: после посадки стволик на высоте 15-20 см сгибается (и закрепляется) в одну сторону, а ближайшая(-ие) к сгибу веточка – в другую. Получается два «плеча», при возможности  3 – 4. Если саженец неразветвленный (как большинство однолеток), в год посадки формируют одно плечо, в следующие 2-3 года плечи добавляют до 3-5. Все плечи укорачивают на 1/3. В июле выросшие на плечах 1-2 самых сильных побегов также пригибают к земле и закрепляют, формируя их как скелетные, при этом следят, чтобы ветви располагались свободно и не мешали друг другу. Остальные побеги укорачивают до 3-4 почек и переводят в обрастающие. За два-четыре года основной костяк кроны будет сформирован. Далее вашей задачей будет не допускать вертикального роста побегов и излишнего загущения, и лучше не дожидаться пока побеги вырастут и потребуется обрезка секатором. В течение лета, пока побеги молодые, нужно выщипывать либо прищипывать ненужное, удобно расположенные – подвязкой направлять в нужную сторону. До начала плодоношения, пока идет активный рост, уход потребуется тщательный. Высота этого стланца составит 20–50 см.

Минусинский стланец. Деревце сажают под наклоном 45^о в южную сторону. Ветви укорачивают на 1/3, чтобы лучше ветвились. В июле всю крону пригибают к земле и закрепляют (используют дуги или деревянные рамки), ветви направляют в одну сторону, следят, чтобы они распределились равномерно и не мешали друг другу, за этим же следят и в последующие годы. Убирают либо направляют подвязкой в нужную сторону побеги, стремящиеся расти вертикально. Высота этого стланца должна быть не более 1,5 м.  На зиму для лучшего укрытия снегом ветви можно дополнительно пригнуть к земле.

Бахчевой стланец отличается от минусинского только высотой. Ветви у него формируют почти прижатыми к земле, на высоте всего 10-20 см.

         Если растение первые 3-4 года формировать по типу красноярского  стланца, а затем дать ветвям свободно расти, получится стланцево-кустовидная форма кроны. Именно в этой форме около 30 лет росли у нас сорта  Папировка, Белый налив, Боровинка, Грушовка, Мелба, Тамбовское, Осенняя радость (Мичуринск), Северный синап, Жигулевское и др (все сорта с зимостойкостью высокой или выше средней). Зимующая под снегом стланцевая часть кроны не повреждалась даже при очень суровых зимах, что позволяло восстановить деревья в случае сильных подмерзаний вертикальной части. Однако для сортов европейской селекции, зачастую слабозимостойких в наших условиях, этот способ не подойдет, вертикальная часть кроны, расположенная над уровнем снега, будет ежегодно вымерзать.

           Существуют и природные стланцы: естественностелющиеся супер карликовые яблони селекции Южно-Уральского НИИСК(Челябинск). Испытывались 5 сортов таких яблонь: Чудное, Соколовское, Ковровое, Подснежник, Приземленное. В Государственный реестр (районированный сортимент) по зоне вошел только один сорт – Чудное. Однако Чудное отнюдь не стланец, даже не карлик, это просто дерево с очень сдержанной силой роста, высотой не более 2,5-2,7м. Соколовское было забраковано в связи с низким качеством плодов. По строению кроны это было низкорослое, до 1,5м, полустланцевое деревце, примерно так же повел себя и Подснежник с крупными плодами неплохого вкуса. Сорта Ковровое и Приземленное действительно оказались естественными стланцами. И тут возникла очень большая проблема: расположенные у земли ветви стланцев буквально притягивают к себе грызунов: мышей и зайцев. Несмотря на все защитные меры – отаптывание, разбрасывание приманок, опилок с креалином – повреждения были очень сильными. Опыт пришлось забраковать, сорта были высажены заново, однако и в новых посадках деревья не столько растут, сколько постоянно восстанавливаются после повреждений. Конечно, в домашних условиях можно обеспечить более надежную защиту, но вот эту опасность повреждения грызунами при выращивании стланца надо обязательно учитывать.

          Кустовидная – это одна из естественных, природных форм кроны. Так выращиваются на нашем ГСУ полукультурка, груша, в последнее время и сорта крупноплодных яблонь. У таких деревьев высота штамба не превышает 10-30 см. На стволе оставляют 5 – 7 равномерно и удобно расположенных скелетных ветвей. Центральный проводник сохраняется или удаляется над верхней хорошо развитой скелетной ветвью. Низкий штамб, низко расположенные основания скелетных ветвей зимой укрыты снегом и не повреждаются, что дает возможность при сильном подмерзании восстановить дерево. Однако для степной зоны, где снега зимой практически не бывает, такой способ неактуален, неразветвленный штамб высотой 50-70 см проще защитить от зимних повреждений и грызунов обвязкой.

рис. 1

 

рис. 1Б

рис. 1А

          Конечно, при  формировании и уходе за деревом не обойтись без обрезки. Что в первую очередь нужно учитывать при обрезке?  Конечно, сроки: лучшее время для обрезки в нашей зоне – 2-3 декады апреля, когда сойдет снег и прекратятся  морозы. Торопиться не стоит – в наших условиях велик риск повреждения коры и камбия на срезе вернувшимися холодами. Но и затягивать не нужно, обрезка должна быть закончена до распускания почек. При более поздней обрезке почки и молодые листики травмируются, замедляется закладка плодовых почек для будущего года. Исключение – обрезка после подмерзания, после очень суровых зим, здесь как раз лучше немного подождать, чтобы хорошо было видно пострадавшие части дерева, которые нужно удалить. Но также затягивать не нужно, поскольку обрезка стимулирует ростовые процессы, дерево просто может не успеть подготовиться к перезимовке.

          Также важно при обрезке учитывать особенности сорта. Обратите внимание: весной на приростах прошлого года почки прорастают по-разному у разных сортов, различно и количество образующихся побегов. По этому признаку плодовые разделены на три  условные группы (рис. 5)

рис. 5

           Рис 5/5. На прошлогоднем побеге проросли (образовали коротенькие побеги или розетку листьев) все или почти все почки, а вот новых побегов образовалось мало, 1-3 – это сорта с высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (это отнюдь не означает, что сами побеги будут слабые и короткие). Сюда относятся некоторые сорта груши (Веселинка, Вековая), Антоновка обыкновенная, Боровинка, Подарок садоводам, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное и др. Крона у этих сортов редкая или средней густоты, плоды образуются в основном  на кольчатках, обычно эти сорта сами хорошо формируют себе крону и не нуждаются в прореживании. Для этих сортов в молодом возрасте необходимо регулярное несильное укорачивание для усиления ветвления, своевременное удаление побегов, отходящих под острым углом (рис. 7).

РИС. 7

          Рис 5/6. Почек проросло около 1/3, побегов образовалось мало и в основном на верхушке ветви – это сорта с низкой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Сюда входят, например, сорта груши Каратаевская, Декабринка, яблони Апорт Алма-Атинский, Горный синап и др. Уже в молодом возрасте у них наблюдается оголение ветвей из-за слабой способности ветвиться, преобладают острые углы отхождения ветвей, что приводит к разломам и раздирам. Дерево сильно разрастается вширь. Для таких сортов в молодом возрасте необходимо сильное укорачивание с переводом вверх, чтобы сохранить более компактную крону и усилить обрастание. Для них потребуется более сильное омолаживающее укорачивание и в плодоносящем возрасте.

         Рис 5/7. Почки проросли все или половина, побегов много – это сорта с высокой пробудимостью почек и высокой или средней побегообразовательной  способностью. К этой группе относятся многие наши сорта яблони: Осенняя радость, Пепин шафранный, Мелба, Соковое-3, Зимний шафран, Смугляночка, груши – Красуля, Лель, Повислая и др. С ранних лет они склонны к загущению кроны. Этим сортам с молодого возраста необходимо прореживание и своевременное удаление побегов, отходящих под острым углом. Укорачиванием увлекаться не стоит, т.к. это вызовет еще более сильный рост побегов и большее загущение, оно должно быть умеренным и слабым, а в пору, когда деревце вступает в пору плодоношения, на 2 – 4 года лучше от укорачивания воздержаться.

          Итак, мы видим два основных приёма обрезки: прореживание и укорачивание.  

         При прореживании удаляют целиком отдельные побеги или ветви. Этот прием улучшает освещённость внутри кроны, повышается долговечность плодовых веточек, качество и размер плодов. Применяют его при санитарной обрезке для удаления сухих, сломанных ветвей, на молодых и плодоносящих деревьях для удаления слишком загущающих крону ветвей, удаления ветвей с острыми углами отхождения, если их невозможно выправить,для удаления конкурентов (побег, выросший ниже центрального, лидирующего, но грозящий опередить его в развитии, обычно конкуренты отходят от стволика под очень острым углом). рис. 6 

РИС. 6

Если мелкие ветви и побеги легко убрать с помощью секатора, то для более крупных ветвей понадобится пилка. При вырезке крупных ветвей необходимо выбрать верное направление среза (рис.2.).

рис. 2

рис. 2А

РИС. 8

Если в месте соединения ветви со стволом виден кольцевой наплыв, срез проводят по его границе, немножко ближе к стволу прихватывая сверху. Сложнее, если наплыва нет. Наклон пилки в этом случае не должен быть ни слишком сильным (большая, слабозаживающая рана), ни слишком слабым (срез почти под прямым углом приводит к образованию пенька). Ветвь, отходящую от ствола под тупым углом, вырезают сверху. Ветви отходящие под острым углом, выпиливают снизу. Чтобы у крупных ветвей при отпиливании под тяжестью собственного веса не случился отдир коры или разрыв древесины, удаление проводят в три этапа (рис. 2А). Можно применить для толстых ветвей удаление с оставлением защитного звена, когда ветвь спиливают не до конца, а оставляют пенёк 30 – 40 см. Пенёк обязательно!!! удаляют на будущий год, за это время основная ветвь станет толще и рана будет для нее менее болезненной. Кроме этого случая, никаких пеньков, даже сантиметровых, после обрезки оставаться не должно. Пенек никогда не зарастет сам собой, это будет постоянная рана, ворота для заболеваний и вредителей (рис. 8).

          Укорачивание – удаление части побега или ветви (рис.3).

рис. 3

При этом оставшаяся часть получает больше воды и питания, на старые ветви это действует омолаживающе, у молодых деревьев это стимулирует образование большего количества побегов. При помощи укорачивания изменяют направление ветвей, т.е. переводят на боковое или вертикальное ответвление, удаляют центральный проводник для снижения кроны и т.п. Угол наклона пилки определяют так же, как при прореживании. Укорачивание бывает слабое (до 1/3 побега), среднее (до 1/2 побега), сильное (до 3/4 побега), на возрастных деревьях омолаживающее (срезают 2, 3, 4, 5 – летнюю древесину). Чем старше дерево, тем сильнее должно быть укорачивание. Для молодых деревьев укорачивающая обрезка должна быть минимальной, только самое необходимое или если сорт нуждается в ней по своим особенностям. Сильная обрезка молодого дерева не способствует, а оттягивает вступление в плодоношение.

          Рассмотрим три основных вида обрезки, в большинстве случаев они и применяются все в сочетании друг с другом.

санитарная – удаляют сломанные, подмерзшие, сухие ветви;

формирующая – сюда относится укорачивание побегов для стимуляции ветвления, прореживание (осветление) кроны, удаление трущихся друг об друга ветвей, неудобно расположенных, отходящих под острым углом ветвей и др.;

омолаживающая – на плодоносящих растениях при ослаблении роста – укорачивают ствол и ветви на древесину старше двух лет, можно снизить высоту дерева, обрезав центральную ветвь на хорошо развитую боковую. Эта обрезка способствует ограничению размеров деревьев, усилению роста побегов, обновлению плодовых ветвей.

          Наиболее благоприятна для деревьев регулярная ежегодная обрезка. Куда хуже раз в пять лет решить обрезать всё и вся. Большая площадь ран ослабляет дерево, оно долго болеет, хуже переносит зиму, крона сильно загущается волчками.

          Обрезка, хоть она и необходима, конечно же травмирует дерево. На молодых деревьях вполне можно обойтись без пилки и секатора (рис. 4), что гораздо более полезно для дерева – «зеленой» обрезкой.

рис. 4

Укорачивание частично заменяют прищипкой – у побегов, сильный рост которых вам не нужен, сощипывают макушку с 2 – 3 листочками (ориентировочно конец июня-июль). При возобновлении роста приём повторяют над 2 – 3 листом нового прироста.

          В течение лета следят и за количеством побегов. Выломка лишних ещё не одревесневших молодых побегов в начале их роста (10–12 см) вполне заменит прореживание. Так можно регулировать количество и расположение будущих ветвей на молодых растениях, а также после омолаживания число волчков, которые обычно отрастают вблизи крупных ран в большом количестве.

          Кербовка – также несложный приём, ослабляющий или усиливающий рост ветви (почки). Острым  ножом (есть специальные садовые ножи) делают прямой или полукруглый надрез, захватывая немного древесины, над  или под почкой (ветвью).

          С помощью проволоки, шпагата, колышков и других подручных материалов можно без укорачивания поменять направление роста ветви, усилить или ослабить рост. Можно таким образом и увеличить угол отхождения ветви от ствола, здесь нужно внимательно смотреть, т.к. при слишком острых углах велика вероятность отлома. В таком случае безопаснее будет удалить ветку (побег) целиком, дабы потом не плакать возле разодранного ствола и отломанной ветви с урожаем. А еще лучше в течение лета следить и своевременно выламывать вот такие неудобные молоденькие побеги.

          Рана для дерева, как и для любого живого существа, болезненна и служит воротами для инфекции. Открытая, она иссушает побег (ветвь), так как через неё испаряется вода. Поэтому все срезы, даже самые маленькие, необходимо  тщательно обрабатывать и замазывать сразу после обрезки. Для дерева обрезка схожа с хирургической операцией. Поэтому всегда нужно следить, чтобы инструменты были чисты, исправны и хорошо заточены, а при выполнении срезов быть максимально аккуратным, не допускать лишних повреждений коры. (рис. 9)

РИС. 9

После применения пилки рана бывает шероховатой, с рваными краями. Поэтому необходимо зачищать поверхность таких ран садовым ножом до гладкости. Замазывать раны лучше садовым варом, сейчас в магазинах есть выбор, можно масляной краской.

            Обобщив все сведения, можно коротко описать обрезку и формирование дерева в наших условиях от посадки до старости.

          Приобретенный саженец обрезают сразу после посадки. При своевременной посадке, хороших погодных условиях, развитой корневой системе саженца побеги укорачивают на одну треть. Если при хорошей корневой системе саженец развит слабо, маленький, его можно не обрезать. При запоздалой посадке (почки уже распустились), слабеньких корнях, подсохшем саженце (а у нас многие частные предприниматели и организации торгуют саженцами из прикопов или хранилищ, и подсохшие саженцы совсем не редкость) обрезать нужно сильнее – до половины, а иногда в тяжелых случаях и две трети побегов саженца. Это улучшит приживаемость. Летом выламывают зеленые побеги, которые растут в нежелательном направлении, прищипывают слишком сильно растущие побеги. Это улучшит их подготовленность к зиме.

          В первые 4-5 лет жизни деревцо формируют, чтобы создать прочную, удобную для вас и дерева крону, и лучше пользоваться методами «зеленой» обрезки. Тогда объём обрезки и нанесенных ран будет минимальным, не ослабит дерево и оно раньше заплодоносит. В большинстве случаев крона складывается естественно, садоводу нужно только вовремя поправить побеги. В первую очередь обеспечивают преимущество в росте центральному проводнику, при необходимости подвязывают вертикально. Конкурент выламывают (или вырезают). В качестве скелетных выбирают наиболее сильные ветви с неострым углом отхождения. Но и ветви с очень тупым углом отхождения не подходят для скелетных, так как они медленно растут и свисают. Ветвь с тупым углом, если она подходит по расположению, можно подтянуть, придав ей более вертикальное положение, и укоротить, тогда её рост усилится. Все ветви стараются соподчинить друг другу (скелетные короче центрального проводника, полускелетные короче скелетных). Если у вашего деревца все же выросло ветвей больше, чем это необходимо для построения кроны, не спешите их удалять, попробуйте замедлить рост этих ветвей сильным укорачиванием или отгибанием в горизонтальное положение. После того, как деревце наберет силу и окрепнет, те из них, которые сильно загущают крону, можно удалить.

Разберем небольшой пример.(рис. 10, 11)

РИС. 10

1.  Центральный проводник, лидер. В прошлом году сильно пострадал от тли, пока заметили, поэтому и не развился так, как должен был. Оставлен без обрезки, летом, по мере появления новых побегов, самый сильный будет оставлен в качестве лидера, а «рогатулька» убрана. Побег слева укорочен несколько ниже лидера, его можно было и удалить, чтобы не составлял конкуренцию, но у него удобное направление, поэтому он оставлен и далее будет отогнут и закреплен в более горизонтальном положении.

2.   Скелетная ветвь. Чрезмерно развилась и стремится опередить основной ствол в развитии. Нужно было еще в прошлом году ограничить ее рост регулярной прищипкой побегов. Теперь придется перевести ее на боковой, более горизонтально расположенный побег. Укорачивать придется сообразно уровню центрального проводника: оставленный боковой побег должен быть на 10-15 см ниже него, а остальные побеги на этой ветке  короче бокового.

3.   Три боковых побега справа расположены почти в одной плоскости и в дальнейшем могут затенять и мешать друг другу. Побег, помеченный стрелочкой, еще и близко расположен по стволу к побегу слева. Лучше, если расстояние между ветвями по стволу около 10-15 см. Но рану на стволе делать не хочется. Обрезан коротко, на 3-4 почки, можно было еще чуть покороче, и летом прищипкой будем стремиться превратить его в обрастающую (плодовую) веточку.

4.  Три нижние ветки, слева две со стрелочкой и справа одна без стрелочки, самая нижняя.  Очень слабо разветвлены, голые. Ветки слева идут слишком полого. Сейчас обрезаны только для того, чтобы удобнее было сделать фото. В апреле все три будут укорочены на 1/3 длины, а обе ветки слева — приподняты и закреплены в более вертикальном положении, что простимулирует ветвление.

РИС. 11

          Регулярно следят и за состоянием плодоносящих деревьев. В первую очередь – санитарная обрезка (удаляют сухие, сломанные, явно пораженные каким-либо заболеванием ветви). Удаляют лишние, загущающие крону волчки, если таковые имеются. Свисающие ветви укорачивают на ответвление, идущее вверх. Прореживают, если это необходимо. Вырезают мелкие загущающие крону ветви, а в более старом возрасте и более крупные (полускелетные) для лучшего освещения кроны.

          Постепенно, с нарастанием плодоношения, рост дерева ослабевает, приросты становятся маленькими (2 – 15 см), мелкие плодовые веточки усыхают. Значит, необходимо омолаживание. Разные сорта приходят к этому этапу в разном возрасте, нужно ориентироваться на состояние дерева. Как обычно проводят санитарную обрезку. Затем проводят (не в один год, лучше разбить на 2-3 года) укорачивание всех скелетных и полускелетных ветвей, с переводом на молодое ответвление, идущее вверх.  Омолаживают и плодовые веточки. Эффекта от омолаживающей обрезки хватает на 3-4 года, затем её повторяют. С каждым последующим омолаживанием срезают более старую древесину: если первый раз укорачивали на 2 – 3 летнюю древесину, затем 3-4, 4-5 и т. д. После этой операции обычно летом в большом количестве появляются волчки (сильные ростовые побеги из спящих почек на стволе и скелетных ветвях). Из всех волчков оставляют самые удачно расположенные и сильные для формирования из них в будущем новых ветвей, остальные необходимо сразу выламывать летом по мере их появления.

         Зона у нас с достаточно суровыми климатическими условиями и деревья иногда подмерзают. При подмерзании даже сильном, если дерево представляет для вас ценность, его можно восстановить. Спешить с обрезкой в этом случае не надо, лучше отложить её до мая – начала июня. Тогда будет уже ясно, какие ветви пострадали, а какие смогли восстановиться. Целиком погибшие ветви вырезают до основания. Остальные укорачивают до  первого здорового сильного ответвления. С появившимися волчками поступают, как при омолаживании. При хорошем уходе (полив, подкормки) ваше дерево за 3-5 лет восстановится и по-прежнему будет радовать вас урожаем.

              Грушу обрезают и формируют так же, как яблоню, но практически всем сортам груши необходима более ранняя омолаживающая обрезка. Теми же принципами руководствуются и при обрезке косточковых (слива, абрикос). Учитывайте, что для наших растущих в Сибири сортов сливы китайской естественной, природной формой кроны является именно кустовидная, даже многоствольный куст.

          Конечно, для приобретения навыков обрезки и формировки потребуется время и опыт, ничего не получается сразу. Кому-то все это покажется слишком сложным, а у кого-то возникнут новые вопросы. Заинтересованные и влюбленные в своё дело садоводы наверняка найдут и дополнительные материалы. Для начинающих любителей пусть наша статья послужит ориентиром. Хотелось бы также посоветовать садоводам, если есть такая возможность, пригласить специалиста и посмотреть и поучиться на живом примере, что гораздо более действенно (и для растения безопасно). Ведь мы для ремонта машины и бытовой техники обращаемся именно к специалистам, а для живых растений – экономим.

 

 

21.03.2017г.

Матюхина О.В., агроном Шушенского ГСУ

Иванова Е.В., агроном Шушенского ГСУ

Февраль Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев

Новости за февраль 2006 года

Февраль — лучшее время для обрезки большинства фруктовых деревьев в Луизиане. Самая холодная часть зимы обычно уже позади, и деревья скоро вырастут и смогут залечивать раны, полученные после обрезки.

Садовод из LSU AgCenter доктор Джон Пайзнер говорит, что обрезка фруктовых деревьев может быть полезной по нескольким причинам. Улучшает здоровье деревьев, удаляя мертвые, поврежденные или больные ветки. Это облегчает сбор урожая за счет формирования и уменьшения высоты дерева.Это увеличивает производство цветов на деревьях, таких как персики, которые цветут на новых побегах. Он улучшает качество плодов, позволяя проникать большему количеству света, что улучшает цвет плодов, а также прореживает урожай плодов, что улучшает их размер и содержание сахара.

Основными инструментами для обрезки являются сучкорезы, ручные секаторы и пилы для обрезки. Сучкорезные ножницы могут резать древесину диаметром от ¼ дюйма до 1 ½ дюйма. Длинные ручки позволяют обрезать конечности на расстоянии до 8 футов. Они также позволяют использовать дополнительные рычаги при резке больших конечностей.Часто другое оборудование не требуется. Однако обрезная пила необходима для веток, слишком больших для сучкорезных ножниц.

Ручные секаторы очень полезны для небольших растений или когда необходимо срезать много мелких ветвей диаметром менее ½ дюйма. Короткие рукоятки обеспечивают больший контроль при обрезке деталей.

Первым шагом в обрезке является удаление всех мертвых, сломанных или больных ветвей. Ветки следует обрезать до вилки или почки. Как правило, гребень или область морщинистой древесины вокруг основания ветки.Это называется ветвью воротника.

Ошейник способен залечивать близлежащие раны, и его нельзя разрезать. Конечность должна быть отрезана сразу за воротником. Тогда шейка ветки быстро зарастет над поверхностью среза. Не оставляйте огрызок торчащим из воротника. Воротник не сможет расти над поверхностью среза, и пень часто отмирает. Иногда это приводит к образованию дупла в дереве.

Затем удалите ветки, растущие к центру дерева. Эти ветви часто пересекают другие конечности и вызывают растирание.Эти ветки также препятствуют проникновению света и циркуляции воздуха, что уменьшает окраску плодов и способствует развитию болезней. Конечности одинакового размера, образующие острую букву V, будут иметь тенденцию к расщеплению. Одна из конечностей должна быть удалена до того, как конечности станут очень большими.

Рост ветвей можно направить путем обрезки до почки или побега, которые указывают в направлении желаемого роста. Эта процедура позволяет придать дереву форму или заполнить пробелы в структуре дерева.

Пизнер говорит, что для разных видов фруктов используются разные методы обрезки.Фруктовые деревья, такие как персик, нектарин и японская слива, дают плоды на однолетней древесине. Поскольку обрезка стимулирует рост, это лучший способ обеспечить ежегодный запас этой важной плодовой древесины. Японские сливы также дают плоды на шпорах, и их не следует обрезать так сильно, как персики.

Персики, нектарины и японские сливы обычно обрезают до формы с тремя ветвями и открытым центром, а иногда и до четырех ветвей японской сливы. Этот метод позволяет солнечному свету проникать в дерево и позволяет плодам приобретать правильный цвет.Верхние побеги можно наклонять, чтобы деревья оставались достаточно низкими, чтобы можно было собирать плоды без помощи лестниц. Неспособность контролировать высоту дерева приведет к тому, что нижние ветви будут затенены, а плодоносящая древесина окажется слишком высокой для сбора урожая без лестниц.

Яблони и груши дают плоды на коротких побегах, которые сохраняются от 10 до 15 лет. Чрезмерная обрезка удалит плодовые шпоры и уменьшит размер урожая. Это также приведет к чрезмерному производству древесины, не производящей шпоры, что непродуктивно.Яблоки и груши обычно приучаются к центральному лидеру или модифицированной системе центрального лидера. Обрезка в основном состоит из прореживания толстых участков и удаления слабой или поврежденной древесины. Чрезмерная обрезка может сделать деревья склонными к бактериальному ожогу.

Пизнер отмечает, что инжир дает плоды на древесине текущего сезона, хотя некоторые сорта дают ранний урожай на побегах предыдущего сезона. Инжир не нуждается в сильной обрезке, чтобы получить плодоносящую древесину. Обрезка состоит в основном из удаления внутреннего роста, когда это необходимо, чтобы дерево оставалось открытым.Мертвая, больная или поврежденная древесина вместе с побегами и водяными побегами должна быть удалена.

Садовод говорит, что цитрусовые деревья практически не требуют обрезки, за исключением удаления сломанных или поврежденных ветвей. Поврежденные заморозками цитрусовые нельзя обрезать до июня. В это время можно правильно оценить тяжесть повреждений.

Более подробную информацию об обрезке фруктовых деревьев можно найти в публикации LSU AgCenter 1884 «Домашний сад Луизианы», доступной в Интернете по адресу http://www.lsuagcenter.com/ru/коммуникации/
публикации/Публикации+Каталог/Газон+и+Сад/Фрукты/

Чтобы ознакомиться с темами, связанными с садоводством, щелкните веб-сайт LSU AgCenter, www.lsuagcenter.com .

###

В Интернете: LSU AgCenter: http://www.lsuagcenter.com/
В Интернете: www.louisianalawnandgarden.org

Источник: Джон Пизнер (318) 644-5865 или [email protected]

Обрезка фруктовых деревьев | Натурхиллс.ком

Есть много причин для обрезки фруктовых деревьев в саду. Обрезка фруктовых деревьев стимулирует рост, ограничивая количество почек, которые должно вырасти на дереве. Направление роста, энергии и питательных веществ в плодоносящие ветки.

Обрезка деревьев может улучшить структуру, а прореживание плодов приведет к лучшему качеству и более крупным плодам. Не говоря уже о том, чтобы ваши деревья выглядели привлекательно!

Обрезка фруктовых деревьев может показаться карликовой и может также использоваться для контроля размера дерева, что является бонусом, когда у вас небольшой участок и недостаточно места для дерева стандартного размера.

Обрезку плодовых деревьев почти всегда следует проводить зимой или в период покоя. Это когда все листья опали, и структуру легче идентифицировать, чтобы вы могли видеть, что делаете.

Обрезку плодовых деревьев следует проводить ежегодно, начиная с конца зимы или после цветения. Есть два этапа обрезки, которые происходят в течение жизни фруктового дерева, чтобы оно плодоносило в течение длительного времени.

Обучение

Двумя наиболее распространенными направлениями обрезки плодовых деревьев являются центральный лидер и открытый центр. Форма, которая будет работать лучше всего, зависит от типа выращиваемого фруктового дерева. После того, как эта структура установлена, обрезку для технического обслуживания легко выполнять ежегодно.

Состоит из: 

• Обрезка некоторых ветвей для сохранения желаемой формы.
• Прореживание плодов, чтобы освободить место для более крупных и здоровых плодов.
• Удаление нижних ветвей вдоль нижнего ствола, а также любых отростков, идущих от корней.Это толкает всю энергию корня в макушку.
• Обрезка кроны дерева используется для прореживания некоторых более слабых, менее продуктивных ветвей и для укорачивания любых ветвей для облегчения сбора урожая или ухода.

Поздней зимой рекомендуется обрезать фруктовые деревья, когда они находятся в состоянии покоя. В этом определенно есть метод, но это не ракетостроение!

Тип дерева и внешний вид, который вы хотите получить, в конечном итоге определят, какой из этих стилей обрезки выбрать. Два основных типа стилей обрезки:

Обрезка центральной выноски:

Сильный центральный лидер — это то, что придает большинству деревьев их высоту и культовую форму рождественской елки. Удаление конкурирующих лидеров и обрезка водяных побегов, а также перекрещивание ветвей сохранят форму вашего дерева.

Лучше всего подходит для яблонь, груш, вишен и некоторых слив, срезка лидера на молодом дереве стимулирует новый боковой рост и ветви, предотвращая превращение молодой плети в высокий, тонкий одиночный стебель без ветвления.Тем не менее, срезание главного лидера на старом дереве сделает ваше дерево карликовым или остановит рост.

Обрезка с открытым центром:

Обрезка для открытия центра кроны, также называемая формой вазы, позволяет солнцу и воздуху циркулировать в центре этой кроны, так как это способствует производству плодов в течение вегетационного периода.

В рамках системы управления более тяжелыми фруктами, такими как нектарины, персики, яблоки и другие плодовые деревья, это может позволить дереву удерживать вес фруктов. Это также облегчает сбор урожая и, конечно же, как упоминалось выше, обеспечивает больше солнечного света и циркуляцию воздуха, что, возможно, снижает восприимчивость к болезням.

Зрелость

Ежегодная обрезка и уход за фруктовым деревом после его взросления включает в себя прореживание плодов и обеспечение прямого доступа солнечного света ко всем ветвям и листьям в течение большей части дня. Как зимняя, так и ранневесенняя обрезка требуют определенных видов обрезки.

При обрезке фруктовых и цветущих деревьев в большинстве случаев наслаждайтесь весенними цветами, а когда цветение завершено, это самое безопасное время года для обрезки, не удаляя плоды этого года.

Фруктовые деревья формируют свои цветочные почки и плоды на «плодовых шпорах», поэтому обязательно удаляйте их только тогда, когда их слишком много в грозди, когда они повреждены или больны. Обрезка поздней весной или летом включает:

1. Прореживание кроны вашего дерева поддерживает циркуляцию воздуха и позволяет солнечному свету проникать внутрь, чтобы устранить грибок и другие проблемы изнутри.
2. Удаление мелких, деформированных или избыточных плодов, перераспределение всей энергии всего на несколько плодов на ветке для получения более крупных и здоровых урожаев, а не большого количества очень крошечных плодов.
3. Уменьшение ветвления, когда слишком много побегов выходит из одного узла, уменьшает поломку и фокусирует рост на одной ветви, которую вы оставляете позади.
4. Отростки, растущие у основания, можно удалить в любое время, потому что они и рост воды истощают энергию и силу вашего дерева.

В конце зимы, прежде чем вы увидите новый весенний рост, самое подходящее время для обрезки по следующим причинам:

1. Если есть большие ветки, которые необходимо удалить, вы можете обрезать их в конце зимы, когда они находятся в состоянии покоя.
2. Удалите все ветки, растущие между установленным каркасом, которые будут загромождать интерьер.
3. В конце зимы также можно проводить поддерживающую обрезку для удаления больных, мертвых или поврежденных ветвей.
4. Кроме того, удаление старой древесины, называемое омолаживающей обрезкой, стимулирует новый, активизированный рост.
5. Период покоя также является лучшим временем для удаления водяных побегов или водяных побегов, образующихся идеально прямых ветвей.
6. Скрещивание ветвей или трение ветвей приведет к травме или заболеванию, поэтому обязательно удалите их и наклоните все оставшиеся почки наружу.
7. Удалите ветки, которые растут слишком близко или собирают влагу или лишний мусор и листья.
8. Ветки, которые торчат неправильно (более 90 градусов) и могут порваться при слишком большом весе, также должны быть удалены.

Обрезка сама себя

1. Всегда начинайте с чистых, острых и продезинфицированных секаторов. Таким образом вы уменьшите разрывы и травмы дерева (и, возможно, себя) и распространение грибка и болезней от дерева к дереву.Окуните ножницы в спирт, чтобы продезинфицировать их.
2. Обрежьте ветки под углом 45 градусов прямо над почкой, которая не обращена внутрь кроны дерева.
3. Убедитесь, что вы срезаете вровень с большей ветвью, не срезая дальше «воротника» ветки. Таким образом, вы не повреждаете дерево и не создаете зону, где болезни или насекомые могут проскользнуть под кору.
4. Удаляйте упавшие ветки и любые обрезанные ветки, чтобы предотвратить передачу болезней или вызвать вредных насекомых.То же самое касается опавших листьев, которые могут таить в себе проблемы.
5. При уменьшении длины любой ветки не обрезайте более 1/3 длины этой ветки.

Обрезка, если ее делать правильно и регулярно, даст вам самое красивое, самое здоровое дерево, лучший и самый большой урожай и долговечность ваших инвестиций!

Так что точите садовые ножницы и вперед!

Зима — хорошее время для обрезки фруктовых деревьев в северной части штата Ютахо

 

Важно ежегодно обрезать фруктовые деревья, чтобы получить хороший урожай фруктов.Зима в северной части штата Юта — хорошее время для обрезки, потому что листья опали, что дает свободный доступ ко всей структуре дерева и позволяет увидеть любые повреждения или болезни. Некоторые арбористы предпочитают проводить обрезку ближе к весне; однако, как только температура начинает повышаться и деревья оживают, обрезка может нанести ущерб. Вот несколько практических советов по уходу за фруктовыми деревьями зимой.

 

Зачем обрезать фруктовые деревья?

Большинству фруктовых деревьев требуется ежегодная агрессивная обрезка для стимулирования производства фруктов.Рост новой древесины необходим для развития плодов, а новая древесина вырастет только тогда, когда старая древесина будет удалена. Плоды растут на годичной древесине, поэтому ветки, срезанные в этом году, дадут урожай в следующем году, а ветки, срезанные в прошлом году, принесут урожай этого года. Важно отметить, что этот подход подходит только для таких деревьев, как персик, слива и яблоня. Цитрусовые деревья требуют альтернативного подхода.

 

Как обрезать деревья в Юте

Большинство арбористов предлагают подход к обрезке с открытым центром.Представьте свое дерево в виде широкой неглубокой чаши (например, спутниковой антенны). Это обеспечивает достаточное количество солнечного света, но при этом позволяет дереву затеняться, что также необходимо для здорового развития плодов. Стремитесь к четырем основным ветвям, отходящим от ствола, по одной в каждом направлении, из которых вырастут более мелкие ветки. Обрежьте более мелкие ветки так, чтобы все они находились на расстоянии примерно шести дюймов друг от друга, оставляя достаточно места для роста плодов. Сохраните те ветви, которые растут под углом от 45 до 90 градусов от ствола или основной ветви, и обрежьте те, которые этого не делают.Удалите все ветви, которые пересекаются друг с другом.

 

Слово об опавших листьях

Эксперты начали обсуждать преимущества сгребания и удаления опавших листьев. Национальный фонд дикой природы недавно запустил кампанию под названием «Оставьте листья дикой природе». Теория состоит в том, что толстый слой опавших листьев может обеспечить естественную зимнюю среду обитания для диких животных и даже стимулировать зимовку куколок бабочек.