Обрезка косточковых плодовых деревьев — журнал Пропозиція

Обрезка косточковых деревьев весной является трудоемким и ответственным процессом, благодаря которому можно создать прочное дерево, поддержать интенсивный рост побегов и формировать урожай. Без этого плоды высокого качества получить невозможно.

Количество и методы обрезки косточковых деревьев весной зависят от возраста плодового дерева. В один период жизни их можно применять, в другой — нет. Поэтому любой агротехнический метод следует рассматривать в соответствии с возрастным состоянием дерева, а знания о закономерностях развития деревьев помогут правильно сформировать крону.

Уход за деревьями надо начинать сразу после их высадки. В течение первых двух-трех лет обрезки нужно создать прочный скелет. С третьего года до образования первых плодов оно определяет особенности будущего плодоношения. Это критический период, поскольку обрезкой можно ускорить или замедлить начало массового плодоношения. В дальнейшем эта операция регулирует силу роста и производительность дерева и качество плодов. В этот период прореживают крону для улучшения освещения. Когда у дерева начинается отмирание плодовой древесины и снижаться урожайность, то обрезание, и самое сильное укорочение, способствует восстановлению вегетационного роста побегов, на которых обновляется плодовая древесина.

Обрезка косточковых деревьев весной имеет свои особенности в зависимости от породы деревьев. Рассмотрим их подробнее.

Весенняя обрезка косточковых алы­чи и аб­ри­коса

Для этих пород характерен короткий период зимнего развития почек, который обеспечивает получение двух-трех волн роста побегов за период вегетации.

Интенсивные технологии обрезка косточковых деревьев предусматривают трех- или четырехкратные обрезки. Лучше всего это делать зимой или весной (до начала распускания почек), или в июне — начале июля, либо сразу после сбора урожая. Особую роль играют летнее обрезки — удаление лишних побегов и укорочение сильных. Они обеспечивает позднее наступление отдельных фенофаз в процессе распускания почек и роста побегов.

Мо­лодые са­­женцы косочковых обреза­ют ­весной. До начала рас­пу­с­кан­ня почек их укорачивают на высоте 90 см (абрикос) и 70-75 см (алыча). Удаляют все ветви, отходящие от проводника под острым углом. Боковые ветви должны равномерно размещаться вокруг лидера (угол их отхождения от ствола — не менее 45 °). У ветвей, растущих вверх, срез делают над почкой, направленной наружу, а в сильно отклоненных — на внутреннюю.

У алычи и абрикоса на второй-четвертый год после посадки образуются сильные побеги, которые не ветвятся, в том числе и побеги-конкуренты. Поэтому, начиная со второго года, весной периодически прореживают и сильно укорачивают однолетние побеги на 1/2 длины у сильнорослых сортов и на 2/3 — у слаборослых. Конкурента удаляют полностью или рост переводят на него, удаляя проводник.

Обрезка в начале плодоношения поддерживает активный рост дерева и способствует формированию урожая. Если это достигнуто, то обрезка сводится к минимуму — вырезание сломанных, больных и тех, что сгущают крону, веток, волчков, штамбовой поросли. В этот период у сильнорослых сортов продолжается рост, поэтому, кроме прореживания, для получения плодов высокого качества целесообразно укорачивать побеги на 1/3-1/4 длины. У деревьев слаборослых сортов укорачивают на половину длины однолетние побеги, чтобы предотвратить гибель плодовых образований и снижение урожая.

К концу периода плодоношения рост подавляется и почти прекращается. В это время проводят омолаживающее обрезки кроны на пяти-, семилетней древесине с переводом на хорошо развитые боковые ветви, которые также укорачивают на двух-, трехлетние.

Летние обрезки дает результат только при достаточном обеспечении растений влагой и питательными веществами. Если этих условий нет, то его проводить нецелесообразно, поскольку состояние деревьев ухудшится.

Весенняя обрезка косточковых: пер­сик

Одна из особенностей  персика — способность за один вегетационный период образовывать два типа приростов на проводниках скелетных и плодовых ветвей, вследствие чего крона может загущаться. Первые побеги образуются весной из почек, сформированных предыдущего года. Во время вегетации (летом) на этих побегах из пазушных почек вырастают побеги второго поколения (так называемые преждевременные).

Основной промышленной формой кроны для персика является чашевидная. Она наиболее соответствует его требованиям к свету и теплу. Формируется при высоте штамба 50-60 см. Крону закладывают из трех-четырех скелетных ветвей. Проводник после выбора ветвей вырезают.

В первый год после посадки однолетки укорачивают до 50-70 см. С боковых летних побегов или почек выбирают от трех до пяти будущих скелетных ветвей — лучше через две-три почки, или 10-20 см. Избранные побеги косточкового дерева обрезают на две-три почки, а если побеги сильные, то на 1/4-1/3 их длины. Лишние ветви вырезают на кольцо, неодеревяневшие ветви, образовавшиеся на штамбе летом удаляют.

В последующие три года скелетные ветви укорачивают на 1/4-1/3 — оставляют не более 50-55 см их длины. В то же время закладывают ветви второго порядка (от одной до трех в каждой ветке) на расстоянии 30-50 см друг от друга. Первые ветви размещают не ближе 35-45 см от штамба.

В период плодоношения персик больше других культур требует обрезки и лучше реагирует на него. Иначе крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию, а плоды мельчают. Обрезка в этот период способствует сильному приросту и предотвращает периферийное смещению плодоношения. Поэтому на персике ежегодно укорачивают и прореживают ветви.

Степень укорачивание ветвей обусловлена силой прироста и размещением плодовых почек по их длине. В зависимости от силы роста при укорочении оставляют от трех-пяти до 12-15 групп плодовых почек. У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, приближенными к основанию ветвей, укорочение проводят сильнее. При более жидком расположении плодовых почек побеги укорачивают в меньшей степени.

У сортов, которые закладывают плодовые почки в верхней части прироста, ветви не обрезают или укорачивают очень слабо, а те, что отплодоносили, удаляют. Таким образом плодоношение переводят на одну-две нижние ростовые ветви. Лишние ветки и побеги удаляют.

Чтобы предотвратить обнажение ветвей, проводят обрезку косточковых деревьев на замещение — ростовые или смешанные ветви укорачивают, оставляя две вегетативные почки. В следующем году из них образуются два побега: нижний из них снова обрезают на две почки (на замещение), а верхний — укорачивают на 5-12 почек и оставляют для плодоношения. Чем слабее побег, тем меньше оставляют плодовых почек. В следующем году побеги, которые отплодоносили, удаляют, а два нижних — обрезают, как и предыдущие.

У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, которые расположены ближе к основанию ветвей, применяют хозяйственное обрезки. Они простые, продуктивные и способствует получению высоких урожаев. Но в таком случае плодоношение быстро перемещается на периферию кроны, ветки оголяются, плоды мельчают. При такой обрезке удаляют слабые однолетние приросты (менее 20 см), а нормальные побеги (длиной 20-40 см) оставляют на плодоношение. На каждом из них оставляют по три-пять или шесть-восемь плодовых почек (в зависимости от силы роста). На практике обычно хозяйственные сочетают с обрезкой на замещение.

Ветви на замещение оставляют между плодоносящими на расстоянии до 20 см и укорачивают их на две-три почки. В следующем году лучшую ветку обрезают на плодоношение, оставляя шесть-восемь генеративных почек, а слабую — на замещение. Ветви, которые отплодоносили, вырезают у основания.

У старого персика, когда однолетний прирост становится менее 25-30 см, деревья омолаживают на двух-, трехлетнюю древесину. Впоследствии, когда прирост становится еще меньше, омолаживают сильнее — на пяти, шестилетнюю древесину.

У персика из новых отросших веток легко сформировать крону. Сильное омоложение деревьев целесообразно только тогда, когда самая низкая часть привоя поражена камедетечею. При сильной обрезке деревьев не стоит допускать поражения листьев курчавостью, клястероспориозом и другими болезнями. Иначе трудно обеспечить нормальную побегообразовательную способность для восстановления кроны.

В северных районах Украины, где персик часто подмерзает, целесообразно выращивать его в виде куста с тремя-четырьмя ветвями. Кустовая форма легче восстанавливается после подмерзания.

Весення обрезка дерева сли­вы

Без помощи садовника у сливы загущается крона, она формируется с острыми углами отхождения скелетных ветвей от ствола, в результате чего возможно отламывание крупных ветвей. На скелетных ветвях очень часто образуются разветвления, которые также не желательны, так как приводят к их разламыванию. Поэтому формирование кроны должно продолжаться постоянно. Деревья сливы обрезают весной. Лучший период для этого — март — начало апреля (до наступления вегетации).

Известны различные системы формирования кроны. Лучшей для промышленного выращивания считают улучшенную ярусную. Однако садоводы-любители могут формировать деревья в виде косой пальметты, плоскостного веретена, кустовидных крон или других искусственных форм, более декоративных и трудоемких.

При формировании кроны при улучшено-ярусной системе штамб оставляют высотой около 60 см (сливу после высадки срезают на высоте 80-90 см). Если выше штамба есть короткие побеги, то их укорачивают, оставив две-три почки. Так свободно дерево растет в течение первого вегетационного периода. Весной следующего года выбирают четыре лучших побега. Три из них оставляют для закладки ветвей первого яруса, а последний как побег продолжения центрального ствола. Остальные, выросшие в кроне, или вырезают на кольцо, или укорачивают до 25-30 см. Второй и третий ярусы формируют из двух скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым ярусом — 70-90, а между вторым и третьим — 50-60 см.

Первые скелетные ветви второго порядка формируют на скелетных ветвях на расстоянии около 60 см от основания, а последующие — на расстоянии 50-60 см от предыдущего. Побеги, выросшие между оставленными ветвями второго порядка, нужно удалять или укорачивать до 25-30 см.

При формировании кроны постоянно удаляют веточки-конкуренты побегов и центрального проводника. При нормальном росте дерева формовочный процесс завершают на четвертый-пятый год, совпадающий с началом плодоношения дерева. В этот период наблюдается рост урожайности с одновременным продолжением активного роста. В соответствии с этим проводят такие обрезки: если однолетние приросты имеют длину 30-40 см, то их целесообразнее оставить. Когда же они лишние и конкурируют с побегами, удлинены или чрезмерно сгущают крону — удаляют. Если побеги удлиненных скелетных ветвей имеют длину более 60 см, то их следует укоротить до 45-50 см.

В период полного плодоношения обращают внимание на прореживание кроны — вырезают волчки и ветви косточкового дерева, загущающие ее.

Однако если в кроне есть свободное пространство, то некоторые жировые побеги не удаляют, а сгибают или подрезают для направления к свободному пространству. Со временем их превращают в плодовые ветви. Веточки длиной более 35 см, которые сгущают крону, следует удалить или укоротить до 20-25 см. Все остальные ветви, длиной менее 30 см, укорачивать не следует.

Деревья сливы с малым годовалым приростом (менее 20-25 см) нужно омолаживать. Для этого обрезают скелетные и полускелетные ветви, двухлетнюю древесину над боковым разветвлением. В период полного плодоношения резко затухают ростовые процессы и возникает потребность в омоложении деревьев для продления продуктивного возраста. При омолаживающих обрезках скелетные ветви надо укорачивать на двух-, трехлетнюю древесину, а ветви второго порядка — на двухлетнюю.

Если после такого омоложения однолетний прирост в достаточной мере не усиливается, тогда проводят более сильную обрезку — укорачивают скелетные ветви четырех, пятилетней древесине. Одновременно с омоложением следует проредить крону, особенно это касается старых обросших веток. Такое омоложение проводят через четыре-пять лет — своевременная и качественная обрезка старых деревьев повышает их производительность на 25-30% и значительно повышает качество плодов. Важное замечание: омолаживающее обрезки дает высокий эффект, только если перед этим внести в почву повышенные дозы органических и минеральных удобрений.

Че­реш­ня и виш­ня

Обрезка деревьев вишни должна быть систематической с первого года посадки с учетом закономерностей роста, особенностей сорта, возраста и условий произрастания.

Черешня плодоносит только на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры очень высокая степень пробуждения почек весной, а вот способность ветвиться — низкая. Поэтому для нее свойственна ярусная форма кроны. Кроме того, слабое ветвление сопровождает ежегодное сильное отрастание побегов, дерево трудно поддается формированию — вместо срезанных побегов очень быстро отрастают другие, часто еще длиннее. Оставленные без обрезки или неумело обрезаны деревья имеют малопродуктивную, жидкую, обнаженную и слишком высокую крону.

Основной задачей обрезки молодых косточковых деревьев является правильное формирование кроны с удобно расположенными скелетными ветвями, которые прочно срослись со стволом. В первый год высаженные неразветвленные сильные однолетки укорачивают на высоте до 100 см от поверхности почвы, если высота меньше, то срезают только верхушечную почку, чтобы побудить рост боковых ветвей.

На второй-третий год у молодых деревьев сильно укорачивают годовой прирост скелетных ветвей, примерно на 1/3-1/2 длины. Центральный проводник должен быть один. При наличии разветвлений нижние из них укорачивают на 20-30 см от основания, а центральные — выше на шесть почек от них. Крону почти не прореживают. Если есть ветви, расположенные под острым углом к стволу, их нужно удалить полностью.

На четвертый год роста дерева продолжают формировать его крону, но обрезают гораздо меньше — укорачивают только побеги, которые отросли более чем на 50 см. У плодоносящих деревьев на 1/4 укорачивают прирост скелетных ветвей только у сортов, которые слабо ветвятся. Изымают поврежденные ветки и те, что переплетаются. Высоту деревьев удерживают в пределах 4-4,5 м, переводя центральный проводник на боковую ветку. В период полного плодоношения крону черешни прореживают слабо, вырезают только сухие, поврежденные и лишние ветви.

При уменьшении у плодоносящих деревьев длины однолетнего прироста до 15 см скелетные ветви значительно обнажаются, а плоды мельчают и урожайность уменьшается. Поэтому применяют омолаживающие обрезки на двух, трехлетнюю древесину.

Обрезку деревьев вишни проводят рано весной, до распускания почек. На саженцах после посадки оставляют около пяти сильных ветвей, равномерно расположенных по разные стороны кроны и на расстоянии не менее 10 см друг от друга вдоль ствола.

При проведении весенней обрезки молодой вишни придерживаются следующих правил:

— на второй и в последующие годы после посадки формируют крону, не допуская ее чрезмерного загущения (оставляют в кроне около 10-15 веточек)

— если вишня древовидная, то обрезают ветви, которые растут слишком высоко, что создаст компактную крону и в дальнейшем облегчит уход и уборка урожая;

— засохшие и больные ветви удаляют ежегодно.

Есть определенные различия обрезки вишни древовидной и кустовой: первая за ежегодного прироста ветвей может давать богатый урожай. Для того чтобы образованные было удачным, обращают внимание на букетные веточки, ведь именно от них зависит количество плодов. Следует укорачивать только однолетние побеги, чтобы образовывалось как можно больше боковых.

Также, чтобы сформировать зрелое продуктивное дерево, нужно проводить омолаживающее обрезкиу косточковых деревьев. С его помощью переводят плодоношение со старых веток на новые, сильные скелетные, таким образом происходит поэтапная замена. Не страшно, когда после сильной обрезки верхняя часть кроны вишни полностью удалена. Это лучше делать, когда появляются боковые ответвления, на которых и формируется новый урожай (причем размер плодов увеличивается вдвое). Такие обрезки дерева проводят только весной.

О пользе весенней обрезки косточковых деревьев, наверное, знают все, однако не следует пренебрегать этой процедурой и осенью. Осенние обрезки проводят в зависимости от климатической зоны, в период с сентября по ноябрь. Важно не ждать наступления заморозков, поскольку тогда раны на дереве заживают долго и болезненно. Также не стоит обрезать деревья, саженцы которых вы посадили весной того же года — они должны постоять год до осенней обрезки, хотя весенние они должны пройти. Осенью деревья обрезают с санитарной целью (удаляют и уничтожают сухие, больные и пораженные ветви) и формовочной — прореживают крону для достижения оптимальных ее размеров. Осенние обрезки менее трудоемкие, но не менее важные, чем весеннее.

Соблюдение всех указанных выше рекомендаций во время обрезки косточковых деревьев поможет садоводам создать красивый и производительный сад, который порадует своего хозяина отличным качеством плодов и количеством собранного урожая.

О. Га­лич, О. Гри­цай, О. Дя­чук, В. Ла­с­ка­вий, ст. на­уч. сотрудники,

Инсти­тут по­мо­логии им. Л.П. Си­ми­рен­ко НА­АН Ук­раины

 

Информация для цитирования

Обрезка косточ­ко­вых плодовых куль­тур / О. Га­лич, О. Гри­цай, О. Дя­чук, В. Ла­с­ка­вий // Пропозиция. — 2017. — № 2. — С. 164-167

Косточковые. Обрезка и формирование деревьев

Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.

Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена ​​на решение следующих задач:

— Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
— Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.

— Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.

Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.

Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.

Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом — у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.

 

Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.

Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов — секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.

Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март — апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля — начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.

 
ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР

Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.

Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.

Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек

 

Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.

Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.

 Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние — таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.

Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.

Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 — 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет — нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 — 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.

 Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом

 

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.

Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей — обрезают.

Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей — оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.

Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.

  Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер

 

Обрезка старых загущенных деревьев

Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.

Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 — 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.

• < Назад
• Вперёд >

Весенняя обрезка косточковых деревьев | АППЯПМ

Др. Халина Моргась
Институт огородничества в Скерневице

Весенняя обрезка косточковых деревьев

Ранняя весна – период до цветения или после него — оптимальный период для обрезки плодовых деревьев, таких как: черешня (привитая на карликовых подвоях) и персик. Весенняя обрезка, в отличие от летней, повышает жизнеспособность деревьев, побеги становятся толще, а листовая поверхность больше. Сильный рост деревьев оказывает существенное влияние на продуктивность персика, повышая ее. У черешни на карликовых подвоях весенняя обрезка способствует появлению молодых побегов и образованию большей листовой поверхности, что предотвращает образование мелких плодов.

Персик

Персик характеризуется высокой чувствительностью древесины и цветочных почек к низкой температуре. В сред¬нем, каждые несколько лет, цветочные почки и верхуш¬ки однолетних побегов подмерзают, в то время как более старая древесина (основания ветвей и штамб) перемерзают значительно реже. Однако во время бесснежных зим могут подмерзнуть и корни персиковых деревьев. На степень повреждений в этом случае влияют атмосферные условия, а также состояние деревьев в саду.

Механическое прореживание завязей в персиковом саду

Персик, по своей биологии, образует большие кроны с многочисленными побегами. Деревья кустовидную форму и достаточно легко поддаются обрезке.

В зависимости от потребностей, деревья персика можно выращивать в форме пальметты, в виде открытой или естественной (чашеобразной) формы. Но чаще персикам создают кустовидную форму кроны.

Разница в строении пальметтной и открытой кроны существенное, что требует разного подхода к их обрезке. Однако, независимо от формы кроны, основной целью этой процедуры является удаление слабых ветвей и побегов, в первую очередь тех, что усыхают. Такою обрезку называют «санитарной». Она имеет существенное значение для поддержания деревьев в хорошем состоянии, так как ограничивает потенциальные источники заражения грибками и болезнетворными бактериями. Несколько побегов или ветвей не должно расти из одного и того же места, образовывать с основным стволом острые углы, потому что в таких местах часто развиваются раковые наросты. Ветви, растущие под острым углом, следует вырезать «на кольцо», не оставляя пеньков, та как в них может развиваться бактерия Pseudomonas syringae, которая вызывает бактериальный рак косточковых деревьев.

Интенсивный сад персика с кустовидными кронами

После выполнения «санитарной» обрезки, следует начать обрезку агротехническую. Ветви и побеги, которые явно сильнее (толще) растущих рядом с ними, следует удалять. В кроне дерева должны остаться разновозрастные молодые побеги и ветки. Наиболее ценными являются прошлогодние побеги, толщиной с карандаш и длиной 60-80 см, без разветвлений. В случае слишком сильного загущения кроны, лишние побеги следует вырезать. Для открытых крон наиболее распространёнными методами обрезки является вырезка и укорачивание, а для пальметтных крон – укорачивание и чеканка. При выращивании персика наиболее трудными являются первые годы формирования деревьев. В этот период создают необходимую форму кроны и создают крепкую, устойчивую «конструкцию» дерева. В годы полного плодоношения эта «конструкция» должна выдержать ожидаемый садоводами обильный урожай.

Качественные плоды персика образуются на правильно сформированных деревьях

На урожайность персика — так же и у других садовых культур — большое влияние оказывают погодные условия, а также доступ солнечного света ко всем частям кроны. В открытых (чашеобразных) кронах свет свободно поступает к побегам и листьям, так как середина кроны остается «открытой». В то же время, в пальметтных кронах правильное распределение света можно обеспечить путем поддержания строгой ярусности кроны.

Черешня

Плоды черешни употребляются обычно в свежем виде как десертный фрукт. В связи с этим, чтобы производство черешни было выгодным, существенное значение имеет качество плодов. Продать по хорошей цене можно только красивую, сочную, крупную, с зеленой плодоножкой ягоду. Величина ягоды зависит, прежде всего, от сорта. К сортам с плодами малой или средней величины (4-6 г) можно отнести следующие: Бьянка, Бледно-розовая, Мертон Премьер, Риван. Крупные и очень крупные ягоды (7-9 г и более) дают следующие сорта: Биттнера Красная, Бурлат, Кордия, Ла¬пинс, Октавия, Райнер, Регина, Саммит, Сильвия, Техлован и Ванда.

Поздний сорт черешни Кордия

Размер ягод во время сбора во многом зависит от продолжительности времени между цветением и плодоношением. Чем больше времени проходит от начала роста до уборки, тем крупнее будет ягода. Поэтому все мелкоплодные сорта — это ранние сорта, а крупноплодные — поздние сорта. Исходя из этого можно понять, какая большая разница между сортами по длительности периода роста плодов. Например, от цветения до созревания плодов сорта Риван проходит, примерно, 45 дней, а сорта Кордия — 75 дней. Для сравнения, аналогичный период для яблони Джонаголд, составляет не менее 145 дней. Из этого можно сделать вывод, что яблоко, чтобы достаточно вырасти, имеет «в своем распоряжении», по меньшей мере, вдвое больше времени, чем черешня.

К тому же, период роста ягод черешни накладывается на период закладки цветочных почек на будущий год. Во время сбора ягод почки уже сформированы, их можно заметить в пазухах листьев. Иными словами, деревья должны поставлять большое количество питательных элементов в два мощных «центра потребления» — формирующихся почек и плодов. Корневая система черешни поглощает и поставляет в надземные части дерева воду и растворенные в ней питательные минеральные составляющие. Другая группа питательных субстанций (или органических составляющих) образуется в листьях за счет потребления энергии солнечного света.

Цветение интенсивного сада черешни с веретеновидной формировкой

Листья — это главная «фабрика» ассимилятов, место, где происходит основной жизненный процесс зеленых растений — фотосинтез. Величина полной листовой поверхности дерева, т.е. количество, тип и величина листьев сказывается на величине и качестве урожая. У черешни листья образуются, прежде всего, в зоне букетных веточек. В среднем через 25-35 дней после начала вегетации эти листья уже полностью сформированы и до завершения вегетации их количество и площадь поверхности не меняется. Дольше происходит развитие листьев на длинных побегах — в среднем это занимает 60-70 дней.

Рост длинных побегов приостанавливается летом, с момента формирования верхушечной почки. С этого момента не увеличивается ни количество листьев, ни площадь их поверхности. Общая площадь листьев на дереве также уже не меняется, разве что уменьшается вследствие повреждения насекомыми или поражения патогенами. Количество и площадь поверхности отдельных листьев, растущих на длинных побегах, больше, чем растущих на в зоне букетных веточек. Листья длинных побегов проявляют большую фотосинтетическую активность, и в производстве ассимилятов превосходят листья коротких побегов. В связи с этим, уровень питания и качество плодов зависят от того, сколько длинных побегов находится в кроне.

Интенсивный сад черешни на слаборослом подвое Гизела 6

Молодые черешни во внутренней части кроны образуют, прежде всего, длинные побеги. С возрас¬том, количество этих приростов уменьшается в пользу коротких побегов. Дерево вступает в период плодоношения.

Если черешня привита на сильнорослый подвой, вхождение в период плодоношения занимает несколько лет, и, по сравнению с черешней на карликовых подвоях, проходит очень «мягко». Пятнадцатилетние черешни на сильном подвое перестают интенсивно роси, обильно плодоносят, и, несмотря на это, качество ягод постоянно высокое.

Хорошее развитие деревьев черешни после обрезки в предыдущем году

У сортов черешни на карликовых подвоях это происходит по-другому. Отдельные фазы, перед вхождением в полное плодоношение более короткие, а обильное плодоношение часто связано с ухудшением качества плодов, которые становятся мельче. Мелкие плоды терпкие, невкусные, плохо хранятся и их наверняка будет трудно реализовать. Такое положение вещей является следствием сохранения баланса между вегетативным ростом (побеги, листья) и генеративным (цветки, плоды), которое наступает на 4-6 год жизни деревьев черешни, растущей на карликовом подвое. В этот промежуток времени у неправильно сформированных деревьев короткие побеги начинают преобладать над длинными. Уменьшается не только количество длинных побегов, но и их длина.

Сад черешни на подвое Кольт, в кроне деревьев сформировано достаточное количество длинных побегов

Таким образом, в общей листовой поверхности дерева преобладают менее активные листья коротких побегов. Количество ассимилятов, которое производят листья коротких побегов, хватает на завязывание и поддержание жизнедеятельности плодов, но недостаточно для их роста. На дереве просто нет необходимого коли¬чества длинных побегов и образующихся на них больших активно работающих листьев. Образование листьев (их количество и величина) на коротких побегах завершается через 25-35 дней после цветения. Производство ассимилятов стабилизируется на постоянном уровне, и уже не увеличивается. Рост этого производства могут обеспечить только листья, которые развиваются на длинных побегах. Их развитие и высокая фотосинтетическая активность продолжается более длительное время — до 60-70 дней после цветения. Если на дереве будет недостаточное количество длинных побегов, то, прежде всего, пострадает качество плодов.

Длинные побеги появляются в кроне черешни, вследствие обрезки, заключающейся в укорачивании побегов. Прореживание кроны, суть которого состоит в удалении лишних побегов без их укорачивания, не меняет соотношение количества длинных побегов к количеству коротких побегов. Не меняется также соотношение количества листьев на длинных побегах к количеству листьев на коротких побегах.

Высокоурожайный сорт черешни Саммит

В общей площади поверхности листьев дерева, по-прежнему будет преобладать поверхность менее активных листьев коротких побегов. Только укорачивание приростов обеспечит образование длинных побегов и увеличит количество активных, сильно ассимилирующих листьев на дереве.

Если речь идет о черешне на карликовых подвоях, то обрезку следует выполнять одновременно с укорачиванием уже на 4-5 год. Более старые деревья необходимо обрезать весной перед цветением, чтобы повысить их жизнеспособность и стимулировать образование длинных побегов. В противном случае, будет происходить ухудшение качества плодов — они будут все мельче. Даже интенсивная подкормка и полив не исправит этой ситуации.

Обрезать деревья летом | летняя обрезка яблонь и плодовых деревьев

Заказать услугу:

+38 097 795 08 66
+38 066 616 46 59
+38 093 100 46 16

График работы

• с 8.00 до 20.00
• Без выходных
• и праздничных

Способы оплаты

• Наличные
• Карточка Приват Банка
• Безналичные

 

 Правильная обрезка деревьев летом — процедура, необходимая для того, чтобы избавить крону от конкурентных и не приносящих плодов побегов.

Специалисты нашей компании готовы аккуратно, в указанный срок провести необходимое для оптимального роста и хорошей урожайности прореживание ветвей, позволяющее молодым саженцам получить силы для плодоношения, а старым – возродиться уже к следующему сезону.

Летняя обрезка плодовых деревьев обязательно должна производиться высококвалифицированными специалистами, так как при неправильном проведении манипуляций можно нанести существенный вред растению.

Связано это с тем, что в теплое время года в кроне происходит активное сокодвижение и листья, получая полезные элементы, накапливают их. Соответственно, с удалением побегов растение может лишиться веществ, необходимых ему для роста и развития. Именно поэтому важно обратиться к специалистам, которые профессионально выполнят обрезку плодовых деревьев летом, чтобы растения оставались здоровыми, красивыми и способными плодоносить.

Работа в саду летом

Уход за садом в летнее время предполагает прореживание ветвей крон в отдельных случаях. Обычно такая процедура необходима в качестве профилактики, после зимней обрезки. В этом случае, такие действия способствуют правильному развитию крон, росту побегов и повышению урожайности.

Летняя обрезка деревьев по технологии П.Г. Шитта позволяет продлить время зимней спячки побегов. Производится она в начале лета и заключается в укорачивании молодых побегов, которые обросли листвой. Если же формирование производится в неурожайный год, срезаться могут даже ветви потолще. В результате таких манипуляций уже к концу сезона на сучьях будут появляться потенциальные почки, которые будут менее восприимчивыми к первым весенним лучам. Следовательно, цветение фруктовых деревьев начнется несколько позднее, благодаря чему существенно повысится их урожайность.

В некоторых ситуациях обрезка фруктовых деревьев летом применяется для того, чтобы притормозить его рост. К таким действиям прибегают, когда возникает необходимость проредить крону, устранив больные или лишние сучья. Обычно при обрезке удаляются, ветки которые попросту говоря не правильно растут, мешая другим побегам развиваться.

Обрезка косточковых деревьев летом позволяет избежать заражения деревьев камедетечением (гоммозом). Для пород, которые склонны к таким заболеваниям, обработка и прореживание в периоде с июня по август принесет намного больше пользы, чем в любое другое время.

Очень важна летняя обрезка молодых деревьев, ведь от ее проведения будет зависеть рациональное распределение движения сока в кроне. В рамках такой операции важно осуществлять обработку саженцев деревьев следующих пород:

На таких саженцах во время весеннего формирования кроны сложно рассмотреть ветви, пораженные морозами. Выждав время, когда пробудятся почки, можно будет определить состояние всех побегов и удалить ненужные. Обычно при таких манипуляциях срезаются пораженные побеги, за счет чего активируется рост жировых побегов или боковых ответвлений, менее пострадавших во время морозов.

Обрезка сада летом может включать также такие приемы воздействия на молодые ветви, как:

1. Пасынкование – К такому методу обработки прибегают, если нужно проредить ствол и ветви, избавив их от бесполезных побегов. Подобную операцию имеет смыл проводить ранним летом, когда отростки только лишь начинают свое развитие. Их выламывание в рамках процедуры по уходу за плодовым растением позволяет сократить трудозатраты и уберечь дерево от заражения через раны.

2. Панцировка – Актуален такой метод дополнительного формирования кроны в случаях, когда не была проведена своевременная весенняя обрезка. Также применяют панцирование побегов, если те уже успели одревеснеть. Верхушки молодых ветвей не сложно удалить пальцами. Что же касается более крепких ветвей, для их укорачивания потребуется острый нож. При этом, операция поможет задержать восстановление растения, если будет проведена правильно.

Прежде, чем обрезать деревья летом, очень важно знать, какие именно растения могут подвергаться данной процедуре в этом периоде, какие сучья следует удалять.

Для разных пород и разных по возрасту растений существуют свои условия обработки, а также формирования. Так, для молодых деревьев по наступлению летнего сезона полагается профилактическая обрезка и прореживание, способствующее закладке устойчивых к заморозкам почек.

Помимо этого, для регулирования развития и роста побегов может применяться прием, полюбившийся садоводам-аматорам и агрономам-новичкам, — «наклон ветвей». Прибегая к нему, можно улучшить способности к плодоношению и активации новых побегов у молодых деревьев.

Обрезка старых плодовых деревьев в летний период позволяет вернуть их к «жизни» уже к следующему плодородному сезону. Заключается она в омоложении кроны за счет прореживания, которое стимулирует пробуждение и развитие жировиков. Именно эти побеги подвергаются периодическому укорачиванию в течение лета. Молодые жировики, являясь потенциальными плодоносящими ветвями, при правильной обрезке к следующему году станут полноценными, готовыми к плодоношению, ветвями.

Летняя обрезка плодовых

Абрикос

Для этой породы фруктовых летняя обрезка очень важна и эффективна, так как позволяет повысить морозоустойчивость растения и стимулировать рост способных к плодоношению побегов уже к следующему сезону. С помощью такой операции можно добиться лучшего вызревания древесины.

В идеале – манипуляции по формированию дерева должны производиться в начале лета (до середины июня). К моменту обрезки прирост молодых побегов должен превышать 30 см. Их нужно будет укоротить на половину всей длины.

Для более слабых ростков требуется щадящее укорачивание – всего лишь на 1/3 (1/4) длины. Повысит шансы на хорошую урожайность абрикоса предварительное опрыскивание кроны и ветвей стимулятором роста, а также обработка таким составом дерева после обрезки.

Виноград

Если своевременно не уделить должного внимания и уходу за плодовым растением, оно может превратиться в дикорастущий куст, на котором будут расти лишь небольшие грозди, усыпанные мелкими ягодами. Летняя обрезка способствует улучшению размеров и качества ягод винограда.

Проводя операции по срезу стрелок, нужно обязательно следить за оптимальным расположением лозы, чтобы растение могло лучше развиваться в период вегетации и дать максимально возможный и качественный урожай.

Обрезка молодого винограда заключается в регулярных прищипываниях новых побегов в течение всего сезона, а также выламыванию (в июне) ненужных порослей и чеканке молодых отростков (в августе).

Малина

Для омоложения малины также может проводиться удаление старого корневища, которая позволяет выращивать плодовую культуру на одном месте в течение нескольких лет подряд. Категорически запрещается срезать ветви малины в преддверии зимы.

Обрезка малины сводится к тому, что основные побеги укорачиваются до самой земли сразу после сбора ягод. Также подвергаются удалению слабые ветви и пораженные поросли. В результате такого прореживания должно остаться около 12-15шт сильных побегов на 1 м.погонный.

Персик

Особенно актуальным будет проведение летней обрезки для персика, так как весной на нем рано пробуждаются цветочные почки, которые часто гибнут по возвращении заморозков. У кого есть на своем участке такие заморские деревья, опытными садоводами настоятельно рекомендуется проводить дополнительное формирование крон в теплое время года, чтобы избежать потери урожая и гибели растения.

С июня по август полагается 2-3 обрезки. В ходе операций следует удалять так, чтобы одни звенья укорачивались для дальнейшего плодоношения, а другие – для замещения. После обрезки рекомендуется провести омоложение дерева за счет устранения сухих сучьев и укорачивания до минимальной длины слабых побегов.

Слива

Молодые саженцы сливы подвергаются первой обрезке в возрасте 2-4 лет. Целью такого формирования является прореживание ветвей, препятствующих оптимальному освещению кроны. При этом, шпорцы (острые генеративные образования) не следует удалять, чтобы не лишиться части урожая.

Обрезать сливу летом нужно, учитывая сортовые особенности породы. Связано это с индивидуальностью развития кроны – особенностями ветвления, длительностью плодоношения.

Черешня

Уход за деревьями черешни должен осуществляться уже с первого года их жизни. После подрезки ствола во время посадки, плодоносящие ветви нужно обязательно укоротить летом, чтобы они все могли плодоносить. Обрезка должна быть равномерной. Ежегодно в ходе такой процедуры рекомендуется удалять малопродуктивные побеги, позволяя развиваться более молодым сучкам. В начале лета необходимо провести прищепу молодых побегов, а на протяжении остальных двух месяцев можно укорачивать их на 1/3 длины, чтобы уже к началу осени на ветвях было по 2-3 отростка, готовых к плодоношению в следующем сезоне.

Вишня

Летом у вишни обрезаются зеленые ветви только в том случае, если дерево здоровое, хорошо развито и приносит хорошие урожаи. Активное сокодвижение, протекающее в кроне, может быть нарушено в ходе внепланового прореживания и формирования растения.

Решив произвести укорачивание побегов вишни,следует предварительно ознакомиться с подходящими для этого сроками, чтобы не навредить дереву и не лишить себя вкусных ягод.

Смородина

Кусты смородины могут быть подвергнуты обрезке летом лишь в случае их хорошего роста и развития. Для таких растений положено дополнительное формирование в виде укорачивания и удаления лишних ветвей, мешающих освещению куста и полноценному синтезу качественных побегов.

На взрослых растениях (с 4-го года) летом после сбора ягод, можно удалять 1-12 скелетные ветви, чтобы повысить урожайность куста и позволить оставшимся побегам получать полезные элементы во время активного сокодвижения.

Как можно увидеть, обрезка плодоносных деревьев в летнее время – очень ответственный процесс. Осуществляя своевременный уход за садовыми культурами, наши специалисты помогают восстанавливать форму деревьям, чтобы те были более адаптированными к условиям выращивания и могли приносить хороший урожай владельцу. Обладая всей необходимой информацией, мы готовы в наиболее подходящее время и по очень привлекательной цене помочь Вашему саду вновь расцвести с новыми силами.

 

Мы выполняем свою работу по совести и с Любовью!

Обрезка косточковых (сливы, черешни, абрикоса)

8

О косточковых

В этой статье описание методики обрезки косточковых плодовых деревьев, за исключением вишни, которая имеет свою специфику формирования и описана в отдельной статье.

Косточковые породы отличаются от семечковых более ранним вступлением в плодоношение и меньшим сроком жизни. Крону косточковых формируют в основном по разреженно-ярусной системе. Косточковые хорошо реагируют на снижение высоты кроны и омолаживающую обрезку.

Проводится обрезка косточковых во второй половине марта, когда окончательно установится безморозный период, и завершают до начала сокодвижения (начала раскрытия почек).

Обрезка сливы

В период формирования кроны (первые 2 — 3 года) обрезку сливы проводят минимальную. Используют также отгибание ветвей, распорки, оттяжки.
Для сортов со слабым ветвлением приросты длиной более 50 см укорачивают на половину. На 4 — 5 год начинают делать прореживание — ежегодно удаляют 10 — 15% приростов (в большей степени у сортов с хорошим ветвлением). В средней полосе создают крону высотой около 3 метров, в южных районах — 3,5 — 4 метра. У сортов с пирамидальной кроной добиваются ее расширения путем обрезки на наружные разветвления второго порядка. При снижении длины приростов до 15 — 20 см, проводят омолаживающую «чеканку» на 2 — 3 летнюю древесину. Сорта канадской, китайской, уссурийской сливы начинают омолаживать при длине приростов 30 — 40 см.

Обрезка черешни

Черешня отличается сильным ростом побегов и слабой способностью к ветвлению. Ее крона слабо загущается. Ветви черешни располагаются выраженными ярусами. При обрезке черешни требуется регулярное и сильное укорачивание годичных приростов на протяжении всей ее жизни. Крону формируют разреженно-ярусного типа, состоящую из 5 — 8 скелетных ветвей. Для этого приросты до 80 см укорачивают на треть, приросты более 80 см — на половину. Приросты длиной до 20 см не обрезают. Увеличивают углы отхождения ветвей с помощью распорок и оттяжек. Высоту кроны ограничивают 3,5 — 4,5 метрами. Для этого на нужной высоте удаляют центральный проводник, раскрывая центр кроны.

При уменьшении длины приростов до 20 — 30 см, делают омолаживающую чеканку на 2 — 3 летнюю древесину. Прореживание кроны требуется слабое и только у сортов с сильным ветвлением.

Ограничение роста и раскрытие кроны — необходимые мероприятия для всех сортов черешни.

Обрезка абрикоса

Абрикос относительно недавно появился в садах средней полосы России. Эта культура отличается слабым ветвлением, хрупкой древесиной и слабым креплением ветвей к стволу. Абрикос склонен образовывать развилки с острыми углами. В связи с этим, крону абрикоса формируют из ярусов, содержащих не более 2 скелетных ветвей, или без ярусов — одиночными ветвями на расстоянии 30 — 40 см. Количество скелетных ветвей — 5 — 7.

При создании кроны абрикоса следят за углами отхождения и расхождения ветвей (не менее 45º). В связи с недостаточным ветвлением, годичные приросты укорачивают не менее, чем на треть.

Плодоносящие деревья абрикоса требуют омолаживающей обрезки при ослаблении приростов до 30 см и менее. У взрослых деревьев укорачивание годичных приростов на 1/3 — 1/2 длины способствует повышению зимостойкости плодовых почек. Необходимо поддерживать достаточный уровень освещенности центра кроны путем регулярной обрезки центрального проводника. Это способствует продлению продуктивного периода многолетней древесины центра кроны.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья. Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.
Интересные комментарии появятся на сайте. Прошу указывать Ваши контакты в письме.

Особенности обрезки косточковых пород. Услуги агрономов

Особенности обрезки плодовых деревьев косточковых пород

Больше всего ошибок допускается по обрезке вишни и плодовых деревьев других косточковых пород. Хотя обрезка плодовых деревьев в конце мая (в Московской области) – несколько запоздалая операция, но лучше провести ее, чем воздержаться. Начинать надо с кронирования плодовых деревьев. Формировать черешню советуем по разреженно – ярусной системе. Оставляйте в первом ярусе 4 – 5 скелетных ветвей с углами расхождения, во втором – 3, расстояние между ярусами – 90 – 100 см, в последнем ярусе – 1 – 2 ветки плюс центральный проводник. Если хотите иметь компактную крону с равномерным обрастанием плодовой древесиной, то в первые 5 – 6 лет жизни дерева ежегодно все приросты укорачивайте методом обрезки плодовых деревьев на 40 – 50 см, слабоветвящиеся сорта – на 30 см.

Если длина годичных приростов более 20 см, проведите чеканку скелетных и обрастающих ветвей на 2 – 3 – летнюю древесину.

Омолаживающую обрезку плодовых деревьев делайте через 3 – 4 года. Черешня хорошо отреагирует на чеканку ветвей, однако срезы диаметром более 8 см нежелательны, так как они могут вызвать камедетечение, а в дальнейшем – угнетение и подмерзание плодовых деревьев.

Вишня. В последние годы на дачных участках та культура почти не удается, так как морозы губят завязи и вызывают болезни ветвей, а затем и всего дерева. Обратите внимание: есть вишни древовидные (типа Шпанки), которые плодоносят на букетных веточках и приросте прошлого года, а есть вишни кустовидные (Любская, Кистевая) с небольшими кронами и поникшими ветвями, которые плодоносят большей частью на приросте прошлого года. Это их различие и отсюда разная обрезка плодовых деревьев.

Обрезка вишни

 

Именно на этой породе садоводы при обрезке плодовых деревьев делают много ошибок. По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делятся на 2 группы: кустовидные и древовидные.

Кустовидные вишни. Плодовые деревья начинают плодоносить на 2 – 4 – й год. Основная часть урожая размещается на ветках смешанного типа плодоношения (25 – 35 см), и продуктивность, т. е. урожай, зависит от ежегодного образования новых побегов.

К вишням кустовидным относятся Любская и др.

Кустовидные вишни формируют методом обрезки плодовых деревьев из 8 – 10 ветвей. В ярусах скелетные ветви закладывают через 8 – 10 см. В первые годы укорачивают только побеги длинной более 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию кроны плодовых деревьев.

Когда начинается оголение концевых частей взрослых плодовых деревьев кустовидных вишен, необходимо начать сильное сокращение количества их ветвей, даже если приросты не менее 20 – 25 см, обрезая их соответственно силе роста.

Скелетные и полускелетные ветви укорачивайте методом обрезки плодовых деревьев на хорошо развитые боковые ответвления, направленные вверх или на спящие почки 2 – 3 – летней и более древесины. Чтобы не снизить урожайность плодовых деревьев, в один год укорачивайте только скелетные, а на другой – полускелетные ветви, т. е. путем обрезки плодовых деревьев за 2 года можно заставить крону кустовидных вишен вновь нормально плодоносить. Годичные приросты, появившиеся в результате такой обрезки плодовых деревьев, обрезать нельзя.

Обрезку плодовых деревьев вишни можно проводить весной с середины марта и осенью вначале листопада при условии, что дерево не болеет камедетечением.

Древовидные вишни. Их у нас преимущественно формируют методом обрезки плодовых деревьев по разряжено – ярусной системе с 5 – 6 скелетными ветвями. Тип плодоношения у древовидных сортов вишни – смешанный: на однолетних ветвках и букетных веточках.

По мере затухания роста на коротких веточках закладываются преимущественно генеративные почки, а новых букетных веточек становится все меньше. Следовательно, основу устойчивого плодоношения древовидных вишен составляет ежегодный хороший прирост, чему способствует обрезка плодовых деревьев.

У вишен, вступивших в плодоношение, удаляют «на кольцо» или переводят на боковые ответвления ветви, загущающие крону, обрезают сухие, подмерзшие, поврежденные веточки и поломы.

Когда высота достигла 3,5 м, его рост необходимо ограничить снижением высоты центрального проводника и скелетных ветвей путем перевода их на хорошо развитые боковые ответвления.

Плодовые деревья более старшего возраста, когда годичный прирост не превышает 15 см, когда уже оголены основания не только скелетных, но и полускелетных ветвей, необходимо омолаживать методом обрезки плодовых деревьев на 2 – 3 – летнюю древесину, обрезать обвислые ветви.

Это положительно скажется на плодовом дереве, крона станет более компактной, что приведет к повышению урожая и облегчит в дальнейшем уход за плодовыми деревьями.

Когда начинают усыхать концы веток и целые ветки, находящиеся в середине кроны, степень прореживания ветвей увеличивают и проводят омолаживающую обрезку плодовых деревьев на боковые ответвления, расположенные на 5- и даже на 7 – летней древесине.

Как обрезать косточковые плодовые деревья

Как обрезать косточковые плодовые деревья

Вишня

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа. Растения вишни делятся на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни достигают высоты 2-4 м, формируют шаровидную крону с пониклыми ветвями, от корней образуют поросль.

Плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних приростах прошлого года (букетных веточек образуют мало). Такой тип плодоношения приводит к быстрому оголению ветвей. Продолжительность жизни деревьев — 15-20 лет.

Древовидные вишни — это деревья высотой 5 м и более с четко выделенным стволом и скелетными ветвями. Живут до 30 лет. Для них характерен смешанный тип плодоношения — примерно 50% урожая формируется на прошлогодних однолетних побегах, вторая половина — на букетных веточках. Последние представляют собой образования длиной 0,5-1 см с сильно укороченными междоузлиями. На концах закладываются 1-2 ростовые почки, а по бокам — 4-10 цветковых. Они плодоносят в течение 3-4 лет. Затем плодоношение уменьшается, а через 7-8 лет отмирают.

У вишни в пазухах листьев формируется два типа простых почек — вегетативные и генеративные (цветковые). Наряду с одиночными закладываются и группы из двух-трех почек. Условно различают три вида однолетних побегов: ростовые длиной свыше 40-50 см с вегетативными почками; смешанные (20-40 см), несущие оба типа почек, и короткие (до 20 см) с боковыми цветковыми и конечной вегетативной почками.

У деревьев вишни обычно формируют ярусную или разреженно-ярусную форму кроны. Формирование заканчивают на 4-5-й год после посадки. В кроне кустовидных вишен в качестве скелетных оставляют 7-12 ветвей (ярусная крона), у древовидных — 5-6 (разреженно-ярусная). В процессе формирования деревьев следует избегать укорачивания концевых приростов скелетных ветвей, так как это усилит ветвление и приведет к излишнему загущению кроны.

Обрезка молодых деревьев в течение нескольких последующих лет заключается в основном в прореживании кроны. При этом прежде всего удаляют все растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные в пространстве и свисающие ветви и побеги, а также разветвления, образующие опасные развилки.

Рис. 2. Обрезка вишни древовидного типа. С возрастом у растений значительно уменьшается длина годичных приростов, ветви удлиняются и оголяются. Когда длина побегов продолжения скелетных ветвей становится меньше 25-30 см, приступают к омолаживающей обрезке. В зависимости от величины прироста, возраста деревьев и степени оголения все скелетные и большую часть полускелетных ветвей укорачивают на 2-5-летнюю древесину путем перевода их на здоровые, хорошо растущие и удобно расположенные в пространстве боковые ответвления и сильные букетные веточки. Из однолетних побегов укорачивают только сильные побеги волчкового типа, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Осветляют центр кроны, вырезая центральный проводник над сильным боковым разветвлением, расположенным на удобной высоте, принятой для данной формы кроны.

Омолаживающая обрезка усиливает рост всех ответвлений стимулирует прорастание в побеги букетных веточек, слабых неплодоносящих ветвей и спящих почек. В результате такой обрезки уменьшаются размеры кроны, усиливается её устойчивость, возрастает продуктивность растений. Влияние омолаживающей обрезки на деревья положительно сказывается в течение 3-4 последующих лет. По прошествии этого срока её повторяют, а в промежуточные годы ограничиваются только санитарной обрезкой.

При обрезке следует избегать нанесения большого количества крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, так как это может усугубить подмерзание деревьев и привести к сильному камедетечению.

Сливы

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы. Деревья культурных сортов сливы обычно достигают средних размеров (3-4 м) и различаются по форме кроны, которая может быть округлой, раскидистой, пирамидальной и т. Д. В плодоношение вступают на 4-6-й год после посадки. Плодоносят ежегодно и обильно. Продолжительность жизни — 20-35 лет. Деревья сортов, которые произошли от алычи более скороплодны и долговечны. В плодоношение вступают на 2-4-й год после посадки. В молодом возрасте часто формируют пирамидальную крону, которая с возрастом становится раскидистой.

Способность к ветвлению у разных сортов сливы неодинакова. Среди европейских слив встречаются деревья со сравнительно сильным ветвлением, но большинство сортов имеет тонкие, часто свисающие ветви, обрастающие большим количеством коротких веточек, несещих слабые плоды. На свисающих ветвях из спящих почек вырастают сильные вертикальные приросты в порядке естественного омоложения скелетных веток. Сравнительно сильно ветвятся ветки алычи.

Почки на побегах сливы размещаются одиночно или группами по 2-3. Они простые, редко смешанные, когда в одной почке имеются зачатки цветов и листьев. Групповые почки обычно находятся в середине побега, а у основания и верхней части одиночные ростовые (верхушечная — всегда ростовая). Сочетание ростовых и цветковых почек в группе может быть различным: из трех почек крайние цветковые, а центральная ростовая двух почек все цветковые или одна цветковая, а вторая ростовая и т.д.

Плодовая древесина у сливы представлена шпорцами и букетными веточками. Шпорцы живут 3-5 лет, достигая длины от 0,8 до 10 см и заканчиваются ростовой почкой. Боковые почки преимущественно цветковые. Букетные веточки менее долговечны (2-4 года), достигают длины 0,5-3 см. Цветковые почки на них размещены на них очень густо и расположены примерно в одной плоскости. Помимо шпорцев и букетных веточек у сливы в небольшом количестве могут образовываться более длинные плодовые веточки по типу плодовых прутиков.

Алыча

алыча плодоносит на однолетних побегах, шпорцах и букетных веточках. Для этой культуры и производных от нее сортов характерна высокая пробудимость почек, что часто приводит к чрезмерному обрастанию ветвей плодовой древесиной и образованию большого количества волчковых побегов.

Для посадки используют 1-2-летние привитые саженцы сливы и крупноплодной алычи или 2-3-летние корневые отпрыски порослевых слив. У посаженных однолетних саженцев надземную часть весной укорачивают на высоте 70-80 см на почку, расположенную в одной плоскости с вырезанным шипом. При обрезке однолеток с летними побегами укорачивают только проводник, верхний срез которого должен быть на 20-25 см выше верхней боковой ветви. У двулетних саженцев будущие скелетные ветви укорачивают на 1/3-1/2, сохраняя лидирующее положение проводника. Конкурент проводника удаляют или укорачивают на наружную боковую почку со стороны ряда. Обрезку боковых ветвей обычно проводят на наружную почку, а если они занимают положение, близкое к горизонтальному, не обрезают или слабо укорачивают на 1/5-1/4 на внутреннюю почку.

В молодом саду у деревьев сливы формируют мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную, а иногда и свободно растущую плоскостную крону с высотой штамба 30-50 см.

При мутовчато-ярусной формировке крону закладывают из 5-6 основных ветвей, развивающихся из смежных почек. Когда деревья в саду окрепнут, на центральном проводнике на расстоянии 30-50 см от верхней ветви нижнего яруса закладывают 2-3 ветки второго яруса.

Чаще всего сливу формирует по разреженно-ярусной системе. Основу этого типа кроны составляют 2-3 ветви нижнего яруса, развивающиеся из смежных почек. Его можно формировать и из 4-х ветвей, если они выведены через одну или несколько почек и расположены крестообразно. Последующие ветви закладывают одиночными сучьями через 40-50 см. Сформированная крона может иметь 8-10 скелетных ветвей. Через 2-3 года после закладки последней скелетной ветви центральный проводник удаляют переводом на верхнюю скелетную ветку. В итоге высота кроны не должна превышать 3 м.

Для свободно растущей плоскостной кроны характерно формирование скелетных ветвей вдоль ряда, а разрастание их в стороны междурядий ограничивают обрезкой на боковые

ответвления, направленные вдоль ряда, переводя в полускелетные.

Обрезку сливы в различные возрастные периоды проводят весной в соответствии с типом плодоношения, состоянием деревьев, их возрастом, соблюдая при этом общие принципы, свойственные для всех плодовых пород: удаление или укорачивание ветвей, загущающих крону; соподчинение ветвей по силе роста и развития; изменение направления их роста путем обрезки на соответствующую почку или разветвление.

В первые годы после посадки обрезка деревьев должна быть минимальной и направлена на создание прочного остова кроны. В процессе её формирования для исправления угла отхождения скелетных ветвей их подтягивают к стволу шпагатом или отгибают распорками. Конкуренты вырезают на кольцо или укорачивают на боковую почку или разветвление. На 1/5-1/4 укорачивают только те побеги, длина которых превышает 50 см, что способствует обрастанию их плодовой древесиной и короткими побегами. Вырезают или укорачивают больные, трущиеся или растущие под очень острым углом побеги. На расстоянии 30-40 см от ствола по бокам скелетных ветвей через 30-40 см закладывают полускелетные ветви второго порядка, на них (с меньшими расстояниями) — ветви третьего порядка ветвления.

У сортов, несущих основной урожай на однолетних побегах с групповым расположением почек, применяют только слабое или умеренное (на 1/5-1/3 длины) укорачивание побегов, способствующее увеличению размера плодов. Сильное укорачивание нежелательно, так как оно приводит к снижению урожайности деревьев и загущению кроны за счет образования сильных боковых побегов.

У сортов, плодоносящих на шпорцах и букетных веточках, обрезка ветвей по типу укорачивания весьма целесообразна. Она улучшает режим питания плодовой древесины, что приводит к возрастанию её продуктивности и долговечности. У сортов со слабой способностью к ветвлению такая обрезка стимулирует образование боковых приростов. С возрастом деревьев, наряду с укорачиванием, начинают применять, постепенно усиливая, и прореживание плодовых образований. В результате улучшаются освещенность оставшихся плодовых веточек, условия их питания, возрастает продолжительность их жизни и продуктивность.

В период полного плодоношения деревьев, когда длина однолетних побегов достигает 15 см и ниже, проводят легкое и среднее омолаживание ветвей на 2-5-летнюю древесину, сочетая такую обрезку с усиленным питанием растений. Срезы толще 1 см в диаметре замазывают садовым варом или охрой, разведенной на натуральной олифе. Омолаживающую обрезку повторяют через 3-4 года.

На протяжении лета у деревьев периодически удаляют появляющуюся дикую прикорневую поросль, а у корнеот-прысковых сортов — корневые отпрыски. Последние аккуратно раскапывают до места их образования на горизонтальных корнях и вырезают, не оставляя пеньков, после чего ямки засыпают.

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа: слева до обрезки; справа — после обрезки; а — удалены заглушающие ветви; б — растущие внутрь; в — сильно обвисшие; г — изменение направления роста.

Рис. 2. Обрезка вишни древовидного типа: 1 — до обрезки; 2 — после обрезки. Вырезаны ветки: а — загущающие; б — внутрь идущие; в — сильно повисающие.

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы; а — до обрезки; б — после обрезки.

Н.Г. Калинникова.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Как обрезать фруктовые деревья

Есть что-то тревожное в том, когда обрезать или не обрезать фруктовое дерево. Под обрезкой я подразумеваю обрезку, но для всех это серьезная и, возможно, жестокая операция на дереве. Действительно ли необходима операция ?! Возможно, нам лучше оставить это, я имею в виду, что все действительно не так ужасно. Да, обрезка фруктового дерева иногда кажется жизнью или смертью.

Теории о том, когда обрезать фруктовые деревья, разнятся, как ветры ранней весной. Есть столько раз и способов обрезать дерево, что все они кажутся окончательными.Добавьте к этому так много разных сортов деревьев, что, если вы погуглите «когда обрезать плодовое дерево» (как вы, возможно, делаете сейчас), вам будет предложен полный спектр методов почти для всех разновидностей. Ранняя весна, конец зимы, пик лета, середина осени…. Нежная обрезка, резкая стрижка, рост на второй год…. Эдвард Руки-ножницы, Видаль Сассун…

Возможно, это говорит о том, — громче, чем что-либо еще, — что лучше всего обрезать фруктовое дерево тогда, когда дереву это нужно. Это может показаться двусмысленным советом, брошенным среди двусмысленности, но я имею в виду, что плохих времен, которые нужно урезать, действительно мало.Думайте об этом, как о своей собственной стрижке. Вот и наступает момент, когда нужно сходить в парикмахерскую. Несмотря на то, что вы знаете, что пройдет пара недель — может быть, месяц — прежде чем вы освоитесь с новой прической, вы не можете позволить субботнему вечернему свиданию или встрече в середине недели отвлекать вас от необходимого ухода за волосами. Просто подстригай свои чертовы волосы.

На самом деле есть только два случая, когда обрезка не рекомендуется. Первый — когда дерево наполняется плодами. Даже Дональд Трамп согласился бы, что это «действительно плохая сделка».Урезание лишит вас причины, по которой вы выращиваете дерево, так что это очевидное «нет-нет». Второй и столь же очевидный момент, чтобы не обрезать, — это когда дерево идеального размера, формы и густо свежего, пышного роста. Нет смысла играть с совершенством только потому, что вам хочется потренироваться секатором.

Самая основная концепция обрезки заключается в том, что ее обрезка способствует новому росту, и это хорошо, потому что способствует увеличению урожая фруктов.Фруктовые деревья, оставленные на произвол судьбы без обрезки, имеют тенденцию становиться жесткими. Это ограничивает новый рост, что в конечном итоге ограничивает рост плодов. Чтобы двигаться вперед, сначала нужно вернуться назад, и это то, чего можно достичь с помощью сокращения. Он открывает свежий и мощный рост, снова делая старые деревья яркими.

При обрезке убедитесь, что ваши инструменты острые и стерильные. Я знаю, что мы пытаемся избежать аналогии с хирургией, но представьте себе хирурга, оперирующего тупыми и грязными инструментами? Тупой секатор вызовет расщепление веток, что может вызвать множество потенциальных проблем.Чистые срезы с использованием чистых инструментов помогут дереву восстановиться как можно быстрее.

При определении формы вы должны учитывать способность дерева держать хорошие плоды, а также соответствовать пространству, в котором вы его выращиваете. Поэтому, вместо того, чтобы лепить кроликов или фей, форма ваших деревьев должна быть лучше приспособлена для производства. целей. Убедитесь, что у дерева есть от 4 до 5 четко очерченных ветвей, которые обеспечат хороший воздушный поток между листвой и фруктами, как только они появятся.

Прошли времена, когда мы могли позволить нашим деревьям расти самостоятельно. Сейчас мы растем на все меньших и меньших участках, поэтому нашим деревьям также необходимо придавать форму, которая нам подходит. Дело не только в вашем фруктовом дереве, это взаимовыгодные отношения на многих уровнях. Ищете ли вы высокое тонкое дерево или короткое и широкое, именно то место, где вы срежете ветку, определит, вырастет ли растение наружу или в небо.

Во-первых, всегда обрезайте на стыке бутонов.Почка — это то место, откуда будет расти новый рост, поэтому обрезка как можно ближе к бутонам означает отсутствие потерь энергии на непродуктивных частях. Чтобы стимулировать рост растения, срежьте его сразу после того, как почка устремилась ввысь. Точно так же, чтобы стимулировать рост растения ветвью, срезайте его сразу после того, как почка смотрит вбок.

Как уже упоминалось, он должен быть четко очерченным и с хорошей циркуляцией воздуха. Это позволяет вмещать большое количество фруктов (не бремя фруктов), которые созреют без вредителей и болезней.Обычно нам не нужно достаточно апельсинов, чтобы мутная команда выдержала половину сезона. Какие бы апельсины мы ни получали, они должны быть сладкими и сочными, а не кислыми и сухими, поэтому это означает выращивание качественных фруктов, а не столько, сколько вы можете уместить на дереве. При выращивании яблок и косточковых фруктов вам нужно будет прореживать гроздья фруктов, чтобы гарантировать, что оставленные на дереве плоды разовьются должным образом. Часто это может быть разница между кисло-сладкими яблоками. Давать и брать.

Время… когда обрезать фруктовые деревья? Конечно, есть несколько разных мнений по этому поводу, но мы все можем согласиться с тем, что это произошло не сразу после просмотра «Эдварда Руки-ножницы».Скорее, обрезайте после того, как дерево принесет плоды или когда в этом остро нуждается. Обычно это означает один раз в год для листопадных и некоторых вечнозеленых растений, но цитрусовые эти фрукты два раза в год можно использовать с двумя, если вы чувствуете себя в настроении. Лучшее время, если оно есть, — начало зимы, когда большинство фруктовых деревьев находятся в состоянии покоя. Если вам действительно нужно попасть туда и убрать значительную часть листвы, лучше делать это, пока растение спит.

Помните, что большинство лиственных плодовых деревьев развивают плоды на новом росте, поэтому для производства фруктов необходима сезонная обрезка.Если у вас есть дерево, которое все еще растет до полного размера, сократите прошлогодний рост на 25-50% — это означает новые плоды и продолжение роста. Для полноразмерных деревьев сократите большую часть роста прошлого сезона.

Для цитрусовых, страдающих желчными осами, вместо того, чтобы обрезать каждый новый кусочек, который вы попадаете, предпринимайте согласованные усилия каждые несколько лет, чтобы искоренить больные ветви. Цитрусовые могут жить с желчными осами, но со временем они влияют на производство фруктов.Завод, который сокращают каждые несколько лет, будет лучше, чем растение, которое сокращают каждые несколько месяцев.

Дайте деревьям подкормку после их обрезки, чтобы укрепить новые приросты и сохранить хорошее здоровье. Не ожидайте быстрого возрождения, если обрезка происходит сейчас зимой, когда лиственные деревья спят, а большинство других деревьев замедляется из-за более низких температур. Как только теплые весенние лучи попадают в дерево и более высокие температуры ускоряют поток воды по жилкам дерева, неизбежно появляются новые ростки.

Дрессировка и обрезка персика и вишни

Как и все фруктовые деревья, косточковые деревья следует обрезать, чтобы получить прочный, хорошо сбалансированный каркас из ветвей лесов. Нежелательные ветви следует удалять или обрезать заранее, чтобы избежать необходимости делать большие срезы в более поздние годы. Система обрезки, лучше всего подходящая для косточковых деревьев, называется «открытый центр». Обрезка и обучение деревьев этой системе дает дерево в форме вазы.

• Деревья с открытой серединой обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и проникновение света в центр дерева, что является важным фактором в снижении развития коричневой гнили на плодах; и
• Так как косточковые плодовые деревья плодоносят на двухлетней древесине, система обрезки с открытым центром также удерживает плодоносящую поверхность близко к земле, доступной для обрезки и сбора урожая.

Примечание: Черешню обычно обрезают до центральной выноски. Абрикос и сливу можно выращивать как с центральным лидером, так и с открытым центром. Шпоры (спрессованные веточки) сливы, черешни и абрикосов могут плодоносить более одного года.

На посадке

Хлыст или дерево без веток на высоте 20–30 дюймов над линией почвы следует обрезать до высоты 26–30 дюймов после посадки. В противном случае у вашего дерева большие ветви будут расти слишком высоко над землей.

Для деревьев со здоровыми ветками на высоте 18 дюймов над уровнем почвы:

• Выберите три или четыре ветви лесов, начиная с 18 дюймов, по одной в каждой точке компаса;
• Выберите ветви, которые растут под углом от 60 ° до 90 ° от ствола;
• Обрежьте эти ветви каркаса пополам, чтобы получить здоровую почку, обращенную наружу;
• Удалите все ветви, которые находятся менее чем на 18 дюймов над линией почвы;
• Обрежьте дерево прямо над самой верхней выбранной веткой; и
• Летом обрежьте все побеги, которые начинают расти к центру дерева.

Весна после посадки

Косточковые плодовые деревья также очень восприимчивы к болезни, называемой Cytospora язвой. Если обрезать в конце зимы, дерево не сможет защитить обрезанные раны от заражения этим заболеванием. Обрезайте деревья от почек до опадания лепестков весной . Ваша цель — создать дерево в форме вазы без ветвей в центре.

Удалите все сломанные или больные ветви и вырежьте все сильные прямостоячие побеги, которые
могли развиться внутри основных каркасов.

Вторая пружина

Во время второй весны после посадки вы можете начать развивать вторичные или вспомогательные ветви на первичных лесах.
• Из каждой ветви каркаса выберите от двух до трех конечностей, которые развились за предыдущее лето;
• Они должны быть расположены на расстоянии 6-8 дюймов вдоль ветви;
• Они должны находиться на расстоянии 18–24 дюймов от основного ствола;
• Удалите все остальные боковые конечности;
• Голова выбранных боковых конечностей или ответвлений подмостей назад на половину;
• Отвести основные леса на половину; и
• Полностью удалите все большие вертикальные ветви, растущие на первичных лесах, оставляя только умеренно сильнорослые ветви для плодоношения.

Обрезка двухлетнего персикового дерева.На этой диаграмме показано персиковое дерево с корректирующими сокращениями, которые необходимы начиная со второго вегетационного периода и заканчивая четвертым годом. Конечности, свисающие у земли или растущие к центру дерева, удаляются, как в пункте «B». Кроме того, чтобы дерево продолжало расти наружу, а не прямо вверх, самые высокие ветви направляются назад к растущей наружу боковой стороне, в точке «А». (Для наглядности показаны только две такие конечности).

Третий и последующие годы

После тщательной обрезки и дрессировки в течение первых двух лет в сильной обрезке нет необходимости.Легкая корректирующая обрезка должна поддерживать открытый центр.

• Прорежьте и укорачивайте внутренние части конечностей, чтобы предотвратить затемнение центра;
• Обрезайте ежегодно, чтобы дерево оставалось в пределах отведенного ему места и чтобы предотвратить поломку ветвей;
• Удалите чересчур сильнорослые прямостоячие ветви и оставьте умеренно сильнорослые;
• Удалите как короткие, тонкие, так и очень длинные побеги, которые не так продуктивны; и
• Голова задних конечностей для стимулирования развития новой плодоносящей древесины.

Обрезка спелых персиковых деревьев

По мере того, как ваши персиковые деревья начинают сильно расти, вы должны серьезно подрезать их, чтобы стимулировать новый рост. Персики выращиваются на основе прироста прошлого года, а лучшая плодоносящая древесина имеет длину от 12 до 18 дюймов.

Ограничьте высоту и распространение старых зрелых деревьев, удалив большие ветви с верхней стороны лесов, оставляя только маленькие плодоносящие побеги. Верните основные ветви каркаса к растущей снаружи боковой ветви.Удалите или обрежьте поврежденные части более крупных ветвей. Поддерживайте открытый центр, чтобы предотвратить затенение внутренней части дерева.

Что растет: Правила зимней обрезки фруктовых деревьев — Развлечения и жизнь — recordnet.com

Нам повезло, что мы живем в Центральной долине Калифорнии — одном из самых плодородных сельскохозяйственных регионов страны — и поэтому у нас есть возможность выращивать огромное количество фруктовых и орехоплодных деревьев. Косточковые (абрикосы, вишня, нектарины, персики, сливы), семечковые (яблоки, груши, азиатские груши), орехи (миндаль, грецкие орехи, орехи пекан) и другие (инжир, хурма) очень хорошо подходят для нашего климата и почвы. .

Знание того, как и когда обрезать эти типы деревьев, имеет важное значение для их успешного укоренения, их долгосрочного здоровья и их продуктивности.

Тщательная, целенаправленная дрессировка фруктовых деревьев в течение их первых нескольких лет жизни после посадки имеет решающее значение для получения хорошо структурированного, здорового и высокоурожайного дерева в последующие годы. Вообще говоря, фруктовые деревья должны быть обучены иметь несколько основных ветвей, которые выходят низко на стволе для облегчения доступа при обрезке и сборе фруктов под углом 45 градусов для хорошей прочности.Эти основные или «строительные леса» ветви должны образовывать открытую, немноголюдную структуру, чтобы обеспечить надлежащее пребывание на солнце и циркуляцию воздуха внутри дерева. Затененные и / или скученные ветви со временем перестанут плодоносить.

Плодовые деревья можно обучить нескольким формам: вазообразные, центральные, Y или шпалерные. Методы обрезки и время создания этих форм различаются и слишком сложны, чтобы подробно описывать их здесь. Проконсультируйтесь с одним из источников, перечисленных ниже, если у вас есть молодое новое фруктовое дерево и вы хотите знать, как эффективно «воспитывать» его в подростковом и подростковом возрасте.

Зрелые лиственные фруктовые деревья — полностью выросшие деревья, теряющие листья и переходящие в спячку в холодные зимние месяцы — можно обрезать в декабре, январе и не позднее середины февраля, пока их ветви голые. Конец января — лучший месяц для обрезки лиственных плодовых деревьев, так как это уже в период покоя, но до того, как почки начнут набухать. Избегайте обрезки в туманные или дождливые дни или когда деревья влажные, так как влажные условия могут распространять болезнетворные микроорганизмы на только что срезанную древесину.

В зависимости от сорта фруктового дерева, от 20 до 50 процентов прироста предыдущего года должно быть удалено, чтобы способствовать лучшему плодоношению. Обратитесь к ссылкам, указанным ниже, для получения конкретных рекомендаций.

При обрезке обращайте особое внимание на расположение бутонов вдоль ветвей. Все обрезки следует делать не более чем на дюйма от бутона; не оставляйте длинные пеньки веток без бутонов. Также обратите внимание на ориентацию бутонов; они производят рост в том же направлении, в котором они указывают, и лучше всего заканчивать ветку бутоном, обращенным наружу.Новые ветви появляются в месте среза (не ближе к стволу), и чем больше почек срежет конец ветки, тем более сильным будет новый рост.

Некоторые виды наростов следует удалять полностью: мертвую древесину, поврежденные или больные ветви, отростки (маленькие, сильные, слабо прикрепленные побеги, выходящие из корневой линии или ствола), ветви, растущие вниз, или ветви, пересекающие другие. Удаляя ветки целиком, сделайте разрез в месте прикрепления, но сразу за кольцом утолщенной ткани у основания ветки; Сохранение этого «воротничка ветки» поможет сохранить способность дерева к самовосстановлению.Не оставляйте длинные заглушки и позволяйте поверхности среза высохнуть и запечатать естественным образом.

Фруктовые деревья также можно обрезать во время вегетационного периода, пока листья еще остаются на дереве. Однако это следует делать только в ограниченных обстоятельствах, например, для дрессировки молодого дерева или для замедления или корректировки роста слишком сильного или разросшегося старого дерева. Обрезку делайте в конце лета после сбора плодов.

Один принцип, который следует помнить при обрезке активно растущих деревьев, будь то фруктовые или другие, — не удалять более одной трети кроны (верхней, покрытой листвой части дерева) за один раз.При обрезке зрелых листовых фруктовых деревьев лучше всего удалять не более одной десятой общего прироста. В листьях происходит процесс фотосинтеза, и если сразу удалить слишком много листьев, способность дерева производить свою собственную пищу (углеводы) и вашу пищу (фрукты) резко снижается. Это, в свою очередь, приведет к отмиранию значительной части корневой системы дерева, что делает дерево более восприимчивым к подземной грибковой инфекции, внутренней гнили и даже смерти через несколько лет.

Еще одно очень важное предостережение — использовать инструменты для обрезки в хорошем состоянии. Срезание стеблей или веток растений тупыми и грязными секаторами, сучкорезами или обрезными пилами эквивалентно выполнению операции с использованием нестерилизованных хирургических инструментов с грубыми краями. Аккуратные и чистые срезы для обрезки помогают предотвратить чрезмерное повреждение живых тканей дерева, а это, в свою очередь, позволяет дереву залечивать раны и быстро восстанавливаться.

Перед тем, как отправиться в сад для ежегодного ухода за фруктовыми деревьями, возьмите точильный камень и регулярно и часто используйте его при формировании своих ценных деревьев.Удалите грязь и мусор с инструментов для обрезки и протрите их горячей мыльной водой до и после использования, чтобы сохранить их и ваши деревья в хорошем состоянии.

Дезинфекция инструментов для обрезки обычно рекомендуется только при работе с больными деревьями или кустарниками. Это можно сделать, замачивая инструменты не менее чем на одну минуту в растворе из 1 части денатурированного спирта на 9 частей воды или опрыскивая их домашним дезинфицирующим аэрозолем.

Эти рекомендации по зимней обрезке НЕ применимы к цитрусовым деревьям — апельсинам, мандаринам, лимонам, лаймам, грейпфрутам, кумкватам и т. Д.Цитрусовые деревья вечнозеленые (листья сохраняются круглый год) и не нуждаются в регулярной ежегодной обрезке. Если цитрусовые деревья нуждаются в прореживании, делайте это в теплую погоду: весной до цветения деревьев или в конце лета после сбора урожая. Это предотвращает повреждение нежных молодых побегов зимними морозами или холодными ветрами.

Для тех из вас, кто хочет выращивать деревья, которые будут вознаграждать вас здоровой пищей, выращенной в домашних условиях, вот несколько замечательных ресурсов:

• Домашний сад: выращивание собственных лиственных фруктов и ореховых деревьев, Калифорнийский университет, сельское хозяйство и природные ресурсы (UCANR) — Публикация UCANR 3485.Эта книга была написана специально для садоводов и охватывает весь спектр полезных тем, от посадки и ухода за молодыми деревьями до обрезки и сбора плодов со зрелых деревьев.

• Выращивание сада на заднем дворе (http://sjmastergardeners.ucanr.edu/Growing_fruits_in_your_backyard_orchard/), веб-страница главных садоводов округа Сан-Хоакин. На этом сайте есть ссылки на множество информации, в том числе на несколько публикаций об обрезке фруктовых деревьев разного возраста и в разных условиях; календари операций для разных видов плодовых и ореховых деревьев; информация о вредителях и болезнях; руководства по сохранению фруктов; и многое другое.

• Фруктовые деревья: дрессировка и обрезка лиственных деревьев, Публикация UCANR 8057 (http://homeorchard.ucdavis.edu/8057.pdf)

• Curl Peach Leaf Curl, Публикация UCANR 7426 (http://ipm.ucanr.edu) /PDF/PESTNOTES/pnpeachleafcurl.pdf). Это грибковое заболевание вызывает сильное деформирование листьев персиков и нектаринов; В период покоя рекомендуется обработка после обрезки соответствующим противогрибковым спреем.

• Иллюстрированное руководство по обрезке, автор Эдвард Ф. Гиллман. Это исчерпывающее и прекрасно иллюстрированное руководство обо всем, что вы когда-либо хотели знать об обрезке деревьев и кустарников.Широко используемый в качестве учебного пособия по садоводству, он также является бесценным справочником как для домовладельцев, так и для специалистов по ландшафтному дизайну.

• Обрезка зимних фруктовых деревьев 2012 (https://www.youtube.com/watch?v=EpU8W-H5xZ4). Это видео из питомника Дэйва Уилсона, хотя и не одобрено, дает очень хороший визуальный обзор ранней обрезки фруктовых деревьев.

Независимо от того, растет ли у вас только одно фруктовое дерево, вы начинаете сажать домашний сад с множеством разных деревьев или уже несколько укоренившихся деревьев, используйте позднюю осень и начало зимы и эти отличные справочные руководства для подготовки к предстоящим задачам по обрезке, а затем Наслаждайтесь обильным урожаем в 2020 году.

По вопросам, связанным с садоводством, звоните в офис UC Master Gardener по телефону (209) 953-6112 или посетите наш веб-сайт: http://sjmastergardeners.ucanr.edu/.

Как летом чернослив косточковые ⋆ съедобный двор

Сливы, абрикосы, персики, нектарины, миндаль и вишня — это косточковые плоды, которые лучше всего обрезать летом, когда они заканчивают плодоношение. Есть несколько веских причин обрезать их сейчас, а не зимой.

Номер один — профилактика болезней — в это время года на крыльях нет спор серебряных листьев.

Номер 2 — для замедления этого безумного дикого стиля косточковых плодов обрезка теперь вызывает менее активную реакцию, что снижает количество длинноногих водяных побегов в следующем сезоне.

Для начинающих садоводов легче провести летнюю обрезку косточковых плодов, потому что вы можете увидеть истинную густоту кроны, когда все листья будут на ней.

Форма вазы

Мне нравится форма вазы для слив и всего остального — она ​​лучше всего соответствует их тенденциям распространения.

Открытый центр вазы позволяет свету проникать в созревшие фрукты и вдохновлять продуктивную древесину.Это также позволяет воздуху течь для лучшего здоровья.

4 — 6 равномерно расположенных основных ветвей (лесов) выходят из ствола на высоте около 1 м от земли. Этот низкий центр тяжести означает, что с ежегодной обрезкой вы можете держать полностью выросшее дерево до 3–4 метров. Такой компактный косточковый плод начинается с чернослива, который вы делаете при посадке. Если ваша слива или персик — дикий зверь-переросток, медленно, медленно уменьшайте количество в течение 4 или 5 лет. Это будет великолепный персонаж, а не образец учебника.

Вишню и миндаль сложно приручить.Помешайте им постоянно расти, привязывая ветви лесов горизонтально или выращивая их в мешках Evergrow.

5 золотых правил обрезки косточковых плодов

1. Обрезать всегда в засушливый день
2. Перед тем, как начать обрезку, изучите свое дерево, чтобы найти каркас — определите леса. Заметьте, куда должен проникнуть свет, заметьте, где сила угасла и требуется обновление. Если вы новичок в обрезке, рекомендуется пометить конечности для удаления брызгами краски, тряпкой или прищепкой для одежды.Отойдите назад и дважды проверьте свое зрение, прежде чем сесть в него.
3. Не обрезайте более четверти дерева. Сложите обрезки рядом со своим деревом, чтобы вы могли четко видеть, сколько вы сняли.
4. Используйте чистые инструменты. Очистка инструментов с помощью метамфетамина или уксуса между каждым деревом — это основная гигиена, которая предотвращает распространение бактерий с дерева на дерево.
5. Используйте острые инструменты. Острые лезвия прорезают древесину, создавая здоровый срез без рваных краев, за которые могут цепляться бактерии.Они также избавляют вас от напряжения и получения RSI или OOS или любого другого термина, который является последним.

Каждая разновидность растет по-своему, так что используйте это как руководство в тандеме со здравым смыслом / интуицией и своими собственными острыми наблюдениями.

Сделайте прочный каркас

Начните с большой древесины — основные ветки / подмости, сучкорез и подрезная пила под рукой. Разрешите до 6 основных ответвлений для вашей основной рамы. Выбирайте те, которые отходят от ствола примерно на высоте бедра и хорошо разнесены по стволу.Удалите другие ветки.

Укорачивайте более длинные ветви назад до такой же длины, как и более короткие, чтобы создать прочную сбалансированную форму. Не удаляйте более трети каждой ветви.

Необходимо удалить старые, слабые или сломанные ветви. Если есть запасной выстрел, потяните его вниз и направьте в пространство. Если нет, дождитесь хорошего роста в следующем сезоне.

Удалите все наросты в тени под основными ветвями.

Удалите все ростки, ведущие к середине и растущие посередине.Фрукты растут там, где есть свет, если середина загромождена, все фрукты будут расти снаружи. Если направить свет прямо в центр, вы получите плоды на всем протяжении ветвей.

Сделайте фрукты

Обрезайте сильные боковые стороны спины и прорежьте беспорядок

Завершите обрезку плодами, дающими древесину seceteur размера. Это боковые стороны, плодовые побеги, растущие вдоль ветвей. Создайте 20-сантиметровое пространство между каждой боковой стенкой, полностью отрезав (прорежив) боковые стенки, которые стесняют пространство.

Обрежьте боковые стенки длиннее 40 см. Обрезайте сильные сорта до такой же длины, как и более короткие.

Watershoots

Если ваше дерево сильно выросло вертикально, не удаляйте его полностью, иначе вы приведете дерево в неистовство, в результате чего в следующем году у него будет в три раза больше побегов (и не так много фруктов). Лучше удалить часть, а остальные уменьшить. В качестве отправной точки полностью удалите каждый третий вертикальный росток (выберите самые сильные), а остальные сократите до пары бутонов.Если повезет, они перерастут в плодоносящие шпоры.

Привяжите побег к щели

Иногда эти чрезмерно рьяные наросты полезны, чтобы заполнить пробел. Свяжите росток, чтобы он заполнил пространство, и обрежьте его, чтобы сбалансировать остальную часть дерева.

Оцени свой прекрасный чернослив

Сделайте три шага назад и медленно обойдите дерево вокруг, чтобы убедиться, что оно сбалансированной формы, и свет проникает во все уголки и щели.

Измельчите обрезки и, если они здоровы, положите их под дерево, чтобы вернуть углеводы.Работа в порядке.

Прибрежный садовник: правильная обрезка помогает собрать косточковые плоды

Обрезка косточковых и других лиственных плодовых деревьев — одна из самых неправильно понимаемых обязанностей садоводов.

Почти во всех случаях обрезка плодовых деревьев отличается от обрезки декоративных деревьев. Слишком часто я вижу, как фруктовые деревья обрезаны неправильно, либо в неподходящее время года, два сильно или два несильно, либо таким образом, который почти гарантирует отсутствие плодов.

Стоп. Прежде чем обрезать еще одну ветку персика, нектарина, сливы, абрикоса, яблока, хурмы, плуота, миндаля или подобного дерева, потратьте несколько минут, чтобы узнать, как эти деревья растут и как они на самом деле дают свои плоды. Несколько неправильных срезов могут почти уничтожить ваш урожай, но понимание всего нескольких основных потребностей этих деревьев может значительно увеличить как количество, так и качество вашего урожая фруктов. Правильная обрезка приведет к более здоровому дереву, с прочной структурой и восхитительным урожаем фруктов на десятилетия вперед.

Имейте в виду, мы говорим здесь о косточковых и лиственных фруктовых деревьях, подобных упомянутым выше, а не о цитрусовых, авокадо и других субтропических фруктовых деревьях.

После того, как эти косточковые и лиственные фруктовые деревья будут посажены в течение нескольких лет, большинство из них потребуется обрезать дважды в год, с разными целями на каждом сеансе. Летняя обрезка проводится сразу после сбора урожая, и ее цель состоит в том, чтобы управлять размером и структурой деревьев.

Как бы нелогично это ни звучало для начинающего садовода, обрезка лиственного дерева зимой с намерением уменьшить его размер или сохранить компактность бесплодна (каламбур).Эти подрезанные зимой деревья просто разрастаются следующей весной с силой, которая кажется безграничной, быстро сводя на нет все ваши зимние усилия. Длинные, жилистые, слабые стебли устремляются к небу, вырастая на несколько футов всего за два-три месяца, расстраивая растерянных садоводов, которые всего за пару месяцев до этого после полудня зимой рубили деревья.

Хуже того, резкое сокращение урожая фруктовых деревьев зимой практически гарантирует скудный урожай следующим летом. Бессмысленно рубить фруктовые деревья зимой в тщетных попытках уберечь их от слишком больших размеров — не сработает; и это, наверное, самая распространенная ошибка при обрезке.

Удивительно, но управление размером дерева всегда достигается с помощью летней обрезки. Вместо этого цель зимней обрезки с декабря по февраль в Южной Калифорнии — улучшить качество и количество вашего урожая. При правильной зимней обрезке ваши плоды будут крупнее, плодовитее и с меньшим риском инфекционных заболеваний.

Итак, с этими новыми знаниями вы готовы приступить к обрезке зимних фруктовых деревьев. Но как сделать обрезку? Обрезка персиков отличается от обрезки слив; абрикосы, отличные от яблок, горошины, отличные от нектаринов, и т. д .; поэтому обобщить сложно.Не отчаивайтесь; загляните сюда еще раз на следующей неделе, и я попытаюсь объяснить некоторые из 1-2-3 этой работы по зимней обрезке.

А пока продолжим наш урок. Другой период для свободной обрезки лиственных плодов — летом, сразу после сбора всех плодов. Это может быть уже в конце мая для самых ранних деревьев, но не в сентябре для других.

Летняя обрезка служит для ограничения размера дерева и, что особенно важно, не мешает плодоношению.

Если вам интересно, вот почему летняя обрезка — подходящее время для контроля размера этих деревьев: когда фруктовое дерево обрезают летом, это уменьшает потенциальную площадь поверхности деревьев для фотосинтеза и производства продуктов питания, а также дерево после обрезки дает лишь небольшой рост. Кроме того, поскольку лиственные деревья в любом случае начинают большую часть своего роста весной, летняя срезка дает лишь небольшой повторный рост. Наконец, летняя обрезка также снижает количество пищи, которую дерево может хранить в своих корнях и стволе осенью.Это снижает жизнеспособность деревьев следующей весной, поскольку весенний рост является результатом накопленной пищи и энергии.

Вам не нужно беспокоиться о летней обрезке прямо сейчас, мы разберемся с этим примерно через шесть или восемь месяцев. Тем временем мы приближаемся к оптимальному времени для обрезки ваших фруктовых деревьев, чтобы получить более крупные плоды и более крупный урожай. На следующей неделе я дам вам несколько конкретных инструкций по обрезке наших самых распространенных лиственных плодовых деревьев.

Вопросы читателей

Вопрос: Когда сажать клубнику?

Мэриан, Лагуна-Бич

Хотя большинство домашних садоводов сажают клубнику весной, лучшее время для посадки клубники — осень.Вы заметили, что коммерческие клубничные поля, разбросанные по округу, уже посеяли урожай на следующий год? Месяц или два назад было бы идеально, но еще не поздно. Из-за более крупной корневой системы и зимнего холода, который дает посаженная осенью клубника, она дает намного больше плодов, чем посаженная весной. Торопитесь, Мариан, в эти выходные!

Рон Вандерхофф — менеджер питомника Roger’s Gardens, Корона-дель-Мар.

Садовник на заднем дворе — обрезка лиственных плодовых деревьев

Обрезка лиственных плодовых деревьев — 25 января 2017 г.
Джефф Шалау, агент по сельскому хозяйству и природным ресурсам
Расширение кооперативов Университета Аризоны, округ Явапай,

---

Лиственные фруктовые деревья нуждаются в ежегодной обрезке на протяжении всей их продуктивной жизни.Однако описать процесс обрезки письменно сложно. Каждое дерево имеет индивидуальные характеристики, которые практически невозможно обобщить. Кроме того, существует несколько подходов, большинство из которых действительны и зависят от индивидуальных предпочтений. Я сделаю все возможное, чтобы предоставить теоретическую информацию в оставшейся части колонки, а затем приглашаю вас на бесплатные демонстрации обрезки, которые я провожу каждый год. На этих демонстрациях вы можете смотреть и задавать вопросы, когда мы обсуждаем принципы обрезки лиственных плодовых деревьев.

Обрезка имеет решающее значение для поддержания здоровья и продуктивности лиственных плодовых деревьев. Обрезка также создает желаемую структуру для поддержки плодовых культур и может сохранить дерево более управляемого размера. При этом обрезка не должна производиться без уважительных причин. Зимняя обрезка часто приводит к тому, что дерево реагирует энергично, часто даже слишком энергично, когда удаляются большие ветви. И наоборот, летняя обрезка не вызывает столь резкой реакции роста и часто используется для удаления отдельных веток, не инициируя повторного отрастания.

Некоторые садоводы предпочитают деревья, которые приучены к центральному лидеру. Эта стратегия чаще всего используется с яблоками и грушами и требует удаления выбранных ветвей со ствола, оставляя позади стратегически разнесенные боковые ветви (называемые ветвями каркаса). Обрезка с открытым центром удаляет центральную вожку в очень молодом возрасте (желательно сразу после посадки), чтобы развиться дерево, которое распространяется наружу от ствола, позволяя свету проникать и воздуху циркулировать в центре дерева.Открытая обрезка часто используется для косточковых плодов (персиков, нектаринов, слив, абрикосов и вишен). Я также обрезаю свои яблони до открытого центра, что позволяет уменьшить их размер и облегчить сбор урожая.

Все деревья, фруктовые или декоративные, следует обрезать, чтобы удалить пересекающиеся и растущие внутрь ветви. Также следует удалить мертвую и больную древесину. Иногда фруктовые деревья остаются без внимания и требуют обширной обрезки. В этих случаях я рекомендую сначала решить самые важные проблемы, а менее важные вопросы отложить на лето или следующий год.Как правило, вы не должны удалять более четверти или одной трети живого полога в любой конкретный год. Больше, чем это, можно удалить с молодых персиков и нектаринов из-за их быстрого роста и тенденции отмирать, когда ветви слишком густые.

Большинство яблок и груш дают плоды на шпорах: укороченных веточках, на которых растут цветы. Эти шпоры обычно становятся продуктивными в 3 года и могут продолжаться 10 и более лет. Сливы, абрикосы и вишня дают плоды на более короткоживущих шпорах.Персики и нектарины дают плоды преимущественно на древесине прошлых лет. Это очень важно при планировании стратегии обрезки для каждого из этих видов. Как правило, персики и нектарины следует обрезать более агрессивно, чем другие, чтобы получить желаемое количество и качество плодоносящей древесины в следующем году.

Следует свести к минимуму большие обрезки. Эти порезы заживают дольше и часто вызывают рост водяных побегов (сильных вегетативных побегов) в этом районе в течение следующего вегетационного периода.Если вам необходимо сделать большие надрезы, не используйте герметик для обрезки, чтобы закрыть рану. Просто позвольте поверхности среза естественным образом загрубеть. Наконец, используйте только чистые и острые инструменты для обрезки. Замочите сучкорезы и секаторы в медицинском спирте (или растворе антибактериального / противовирусного дезинфицирующего средства) на 5–10 минут между деревьями и особенно после обрезки пораженного материала.

Три года назад я и несколько опытных волонтеров создали на YouTube четыре видеоролика, в которых описываются и демонстрируются принципы и методы обрезки лиственных плодовых деревьев.Также есть короткое видео, в котором обсуждаются инструменты для обрезки, санитария и безопасность. Они доступны в Интернете по адресу: cals.arizona.edu/yavapai/pruning/videos.html.

А теперь я хотел бы пригласить вас принять участие в одной из моих демонстраций по обрезке фруктовых деревьев. Я буду проводить их в Мармадукском саду, 3435 S Silver Rd, Camp Verde (у Salt Mine Rd) 18 февраля с 10 до полудня и в McLandress Orchard, 850 S. Maricopa в долине Чино в субботу 25 февраля с С 10 утра до полудня. Карты и направления этих демонстраций можно найти на веб-сайте кооперативного расширения округа Явапай по адресу: cals.arizona.edu/yavapai/pruning. Я также опубликую уведомление об отмене семинара из-за погоды в моем Twitter-ленте (@jeffschalau — см. Ссылку ниже).

Следите за Backyard Gardener в Twitter, используя ссылку на сайте BYG. Если у вас есть другие вопросы по садоводству, позвоните на горячую линию главного садовника в офисе Camp Verde по телефону 928-554-8992 или напишите нам по электронной почте [email protected], указав свое имя, адрес и номер телефона. Найдите предыдущие колонки Backyard Gardener или оставьте отзыв на веб-сайте Backyard Gardener: http: // cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

Дополнительные ресурсы

Производство фруктов на заднем дворе на высоте от 3500 до 6000 футов (обновлено в 2015 г.)
Расширение сотрудничества Университета Аризоны
extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1162- 2015.pdf

Следуйте за садовником на заднем дворе:
Вернуться на главную страницу садовника на заднем дворе

---

Что происходит, когда вы подрезаете плодовое дерево, приносящее плоды? | Руководства по дому

Когда дерево приносит плоды, ваш инстинкт может подсказывать, что обрезка вредна.Однако в определенных обстоятельствах обрезка во время плодоношения — это правильный выбор. Понимание того, что происходит, когда вы подрезаете плодовое дерево, имеет решающее значение для понимания того, помогаете ли вы своему дереву или вредит ему.

Восстановление после забвения

Фруктовое дерево, которому не уделяли должного внимания, требует обрезки. В противном случае его ветви не будут иметь формы для здорового роста или удобного сбора. Заброшенным деревьям требуется один из трех основных вариантов обрезки: прореживание ветвей, чтобы обеспечить лучший воздушный поток и солнечный свет, обратная обрезка для минимизации высоты и агрессивная обрезка, чтобы удалить все, кроме основных ветвей.Если вы делаете обрезку просто для улучшения циркуляции воздуха, сначала удалите мертвые и больные ветви. Маловероятно, что на этих ветвях будут здоровые плоды, поэтому их не только легко идентифицировать летом, но их удаление также значительно улучшает здоровье дерева с минимальным потенциальным ущербом при удалении во время вегетационного периода. Результатом их удаления является более здоровый воздушный поток и, следовательно, более здоровые фрукты. Если вы хотите уменьшить рост, делайте это в течение трех лет, чтобы избежать чрезмерной обрезки за один сезон.Этот тип обрезки можно делать ранней весной, чтобы свести к минимуму возможные проблемы с обрезанными участками дерева. Агрессивная обрезка может быть сделана, когда дерево плодоносит, но не может быть эффективной для всех видов, если она будет завершена за один сезон. Более зрелые косточковые плоды, такие как персики, нектарины и вишня, могут не давать почек из-за более толстой коры на нижней части дерева. В этом случае замена — лучший вариант, чем обрезка в период вегетации.

Прореживание

Если дерево было запущено или неправильно обрезано в предыдущем сезоне, оно дает больше плодов, чем оно может поддерживать, поэтому вы должны проредить плод, чтобы предотвратить сломанные ветви и поддержать здоровый рост оставшихся плодов.Некоторые виды, например, цитрусовые, инжир и вишня, сбрасывают плоды, чтобы естественным образом прореживать урожай. Для тех фруктовых деревьев, которые этого не делают, таких как хурма, все косточковые и все азиатские груши, прореживают урожай, когда плоды маленькие. Прореживание в этом случае означает удаление излишка плодов, поэтому вы обрезаете только плод и его стебель с ветки. Это не означает обрезать ветви туда, откуда они берут начало, как вы это делаете при тренировке молодого фруктового дерева.

Сроки

Если вы подрезаете фрукты, время имеет решающее значение.Если вы сделаете это слишком поздно, оставшиеся фрукты могут не принести достаточно пользы, так как они останутся маленькими. Если вы проредите слишком рано, косточковые плоды могут расколоть косточки, что помешает прореживанию урожая. Школа сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета предлагает прореживание, когда диаметр плодов меньше дюйма, как правило, с апреля по начало мая. Это сводит к минимуму возможность повреждения конечностей и гарантирует, что оставшиеся фрукты вырастут больше.

Рекомендации

Обрезка плодов на ветке приводит к появлению нескольких потенциально опасных условий.Он удаляет листья, что помогает фруктовому дереву производить урожай, замедляет созревание плодов, а также подвергает дерево потенциальным солнечным ожогам. Побелите только что обнаженные конечности или используйте смесь белой латексной краски и воды в равных частях для защиты от солнечных ожогов. Открытая рана привлекательна для насекомых и грибковых спор, поэтому подрезайте ее в теплую погоду. Обрезайте большие конечности в первые недели апреля, рекомендует Калифорнийский университет. Это время позволяет открытым ранам быстро зажить, что сводит к минимуму вероятность разрушения или гноения ран.Они также рекомендуют не использовать герметики для заделки порезов, сделанных при обрезке. Вместо этого оставьте порезы открытыми на воздухе, чтобы они высохли естественным путем.

Ссылки

Биография писателя

Кэролайн Уильямс начала профессионально писать и редактировать более 20 лет назад. Ее работы появляются на различных сайтах. Заядлый путешественник, пловец и любитель гольфа, Уильямс имеет степень бакалавра искусств английского языка в колледже Миллс и степень магистра делового администрирования в колледже Святой Марии в Калифорнии.