Обрезка смородины и крыжовника
Наибольшее распространение среди ягодных кустарников в нашем климате имеют смородина и крыжовник. Несмотря на их кажущуюся непохожесть, это близкородственные культуры; некоторая путаница возникает при их классификации – оба относятся к семейству крыжовниковых, а роду – смородиновых. Но, несмотря на схожесть во многих вопросах посадки и выращивания за этими растениями, всё же есть некоторые нюансы, касающиеся ухода за ними. В частности, обрезка этих двух культур несколько отличается.
Причины обрезки смородины
Смородиновые кустики могут приносить урожай ежегодно в течение долгого времени, если производится систематическая замена немолодых и отмирающих побегов новыми. Максимальное число ягод смородина приносит на тех побегах, которые появились годом ранее. Число же ягод на более старых побегах с каждым годом уменьшается. Если удастся ежегодно стимулировать куст на появление молодых прикорневых побегов – задачу успешного плодоношения можно считать выполненной.
Для этих целей можно использовать специальные удобрения или гормоны роста растений, однако, есть и более простой метод, не несущий никаких угроз ни растению, ни употребляющему его ягоды в пищу хозяину – обрезка. Помимо обеспечения ветвления куста, обрезка позволяет улучшить его вентиляцию и освещение, что приводит к понижению вероятности болезни растения; за прореженным растением проще ухаживать и осуществлять его полив. Обрезка смородиновых кустов начинается с момента их посадки и будет присутствовать в жизни растения каждый сезон.
Причины обрезки крыжовника
В отличие от смородины, крыжовник является гораздо более приспособленной к жизни культурой. Он более морозоустойчив; легче переносит травмы и пересадки, а также обладает прекрасной способностью размножения своих побегов и ветвей. Ежегодно на кусте крыжовника появляется большое число новых ответвлений и стеблей.
В состав куста крыжовника должно входить не более десятка ветвей. При выращивании этого растения подобное количество ветвей должно быть постоянным и лишние ветви обязательно необходимо удалять. Подобный подход позволяет солнечному свету беспрепятственно доходить до всех ветвей растения. Крыжовник не любит тень, следовательно чрезмерное загущение, даже своими побегами, для него вредно.
Каждый год следует обрезать слишком старые, немощные, неплодоносящие или чрезмерно изогнутые ветви. Слишком разросшиеся или соприкасающиеся друг с другом побеги следует удалять. И, естественно, больные, подмёрзшие и сухие ветви должны удаляться полностью, до здоровой ткани. Инструменты после обработки больных участков следует продезинфицировать, а все обрезки – сжечь.
Можно сделать вывод, что в ситуации со смородиной, делать или не делать её обрезку, определяется скорее желанием хозяина, а в ситуации с крыжовником обрезка необходима в любом случае.
Общее в обрезке смородины и крыжовника
Обрезка побегов как смородины, так и крыжовника, имеет важный нюанс: при ней обязательно следует соблюсти сохранность плодовой почки. Для этого обрезку стебля необходимо проводить на полсантиметра выше почки под углом в 45°. Если срезать стебель на расстоянии меньше, чем полсантиметра, то почка может погибнуть. При расположении среза слишком далеко от почки, сначала засыхает и погибает ветка, а затем погибает и почка.
Важную роль играет, каким же образом будет расти новая ветка из оставшейся почки – внутрь или наружу куста. Правильнее сделать так, чтобы эта новая ветка росла наружу. При этом загущение куста будет небольшим, солнечный свет будет легче проникать в него, а сам куст будет хорошо проветриваться.
Обрезка смородины
Эту процедуру можно делать как в весенний, так и в осенний период. Если дело происходит весной, то, учитывая раннее время распускания почек смородины, важно успеть сделать обрезку до момента начала распускания.
Первая обрезка смородины, как отмечалось ранее, должна быть произведена при её посадке. С этой целью у саженцев укорачиваются все побеги на длину не более 25 см. При этом, на каждом стебле должно остаться не менее 4-5 почек. Если на этих 25 см почек меньше, желательно увеличить их длину до первой попавшейся почки. С другой стороны, считается, что чем меньше прирост у побегов, тем они должны быть больше укорочены. Здесь необходимо искать определенный компромисс, заключающийся в том, что меньшее количество почек приводит к меньшему урожаю в следующем году, но более длинным побегам, и, как следствие, большему количеству почек в последующих. Через год, если соблюдены правила ухода, длина ветвей увеличится до 50-60 см.
В конце сезона необходимо с куста удалить сухие, сломанные, близкие к грунту и больные ветки. Если рост растения за первый сезон был незначительным, осенью можно срезать весь куст до уровня грунта. Иногда рекомендуют хорошие и здоровые побеги укоротить до половины.
Обе этих рекомендации приводят к интенсивному росту весной побегов второго порядка.
На следующий год у куста, в добавок к прошлогодним, появятся несколько новых сильных и толстых побегов (их число, как правило, в 1.5-2 раза меньше, чем число оставленных побегов на зимовку).
Весенняя обработка кустов смородины будет аналогична осенней:
- обрезание больных и плохо перезимовавших стеблей;
- обрезка веток, разросшихся во внутреннее пространства куста;
- удаление ветвей, стелящихся по земле (они также срезаются до уровня грунта).
Сбор урожая смородины также желательно завершить его всесторонним анализом и возможной обрезкой. При ней традиционно удаляются слабые и больные ветви, а также маленькие веточки у основания. Они в любом случае будут без ягод, поскольку находятся в тени, а куст благодаря их удалению будет очищен, избавится от необходимости тратить на их рост свои силы; опять же – он будет лучше проветриваться.
Осенняя обрезка плодоносящего куста смородины оставляет от 12 до 15 побегов различных лет на зимовку.
Первый год своей жизни каждая ветвь смородины растёт очень быстро; в последующие года её рост замедляется и к пятому году она перестаёт расти вовсе.
Это необходимо учитывать в последующие годы при обрезке. Зона плодоношения у побегов находится в их середине; сверху располагаются плодовые почки, снизу – зона ветвления. Наибольшую ценность в качестве источника ягод представляют побеги первого и второго порядков ветвления. Это означает, что обрезка должна оставлять около 4-5 молодых ветвей, идущих в непосредственной близости от корня. Если у куста ветвление хорошее, побеги укорачивают незначительно; у растений с низким ветвлением побеги обрезают до половины, побеги кустов со средним ветвлением – отрезается от трети до четверти длины.
В среднем на пятый год куст приобретает необходимый вид; в среднем у него должны быть:
- 5 ветвей этого года;
- 4 ветви прошлого года;
- от 2 до 6 трёх- и четырёхлетних побегов;
- 1-2 пятилетних.
Возраст побега легко определяется визуально: молодые ветви светлые и лишены характерной кожицы, с возрастом их толщина растёт, а самые старые ветви имеют некое подобие коры.
В любом случае при обрезке смородины нельзя забывать о том, что побеги должны регулярно обновляться – новые должны постепенно заменять все старые при постоянном общем количестве ветвей.
Обрезка крыжовника
Обрезку крыжовника можно делать в любое время года. Если посадка крыжовника осуществляется осенью, то обрезка не нужна. Посадка весной подразумевает укорачивание побегов крыжовника до 40% их длины. При этом, число почек на каждом побеге не должно превышать трёх.
В конце сезона первого года делается осенняя обрезка: с куста удаляются сломанные и слабые ветки; оставшиеся же нужно обрезать так, чтобы на них оставалось не более двух почек. Из них в следующем сезоне вырастают новые побеги.
Корневые побеги (которых оставляют также четыре) укорачиваются на 30%.В отличие от смородины, крыжовник нужно обрезать только первые четыре сезона – за это время куст успевает полностью сформироваться. В последующие годы укорачивание побегов не производится. Дальнейшие работы по сохранению куста в нормальном виде заключаются в профилактическом купировании нездоровых побегов и поддержанию их постоянного количества.
Возраст нормального плодоношения крыжовника приходится, в среднем, на шестой год. В первую очередь, это зависит от его сорта, но немалую роль при этом играют условия выращивания. В этом возрасте растение уже сформировано окончательно. Оно включает в себя до десяти основных ветвей, формирующих его крону и около двух десятков более мелких побегов.
Обрезка взрослого крыжовника после шестого года жизни должна поддерживать его в нормальном состоянии. При этом необходимо удалять ветви с возрастом старше семи-восьми лет, однако, делать это нужно, если на них нет нормального плодоношения.
Определить эти ветви просто – как правило, они самые тёмные и старые, а их форма искривлена.
Формирование взрослого куста крыжовника зависит в первую очередь от его сорта. Есть сорта с большим количеством корневых побегов, их формирование завершается гораздо раньше – примерно на третий год. Если число корневых побегов невелико, получаем те самые 6 лет, о которых было сказано ранее. Объясняется это тем, что наибольшее число ягод формируется на ветвях, возраст которых около четырёх лет. Так же, как и в случае со смородиной, необходимо удалять слабые ветви и ветви, растущие во внутреннюю часть кустарника.
Если куст не требуется размножать, то необходимо удалять ветви, расположенные низко у земли, поскольку они имеют свойство укореняться и давать свои побеги, которые будут усиливать загущение куста. При снижении урожаев у крыжовника удаляют большинство старых ветвей, оставляя только ветви последних трёх лет.
Поскольку у крыжовника, в отличие от смородины, рост новых ветвей происходит очень быстро, то куст, который по каким-то причинам несколько сезонов не обрабатывался, превращается в непроходимые заросли.
Как показывает опыт, три года без обработки приводят к уменьшению урожая крыжовника почти в 5 раз, при том, что само растение чувствует себя превосходно, размножаясь вегетативно. Если необходимо поднять урожайность такого куста, придётся его проредить. Сама процедура производится в два этапа.
На первом этапе крона куста вычищается от слишком старых, сухих и переплетающихся ветвей. Также при этом удаляются все ветви лежащие на земле и пустившие новые корни. На втором этапе формируется новый куст – выбираются около десятка хорошо расположенных молодых сильных ветвей, а остальные срезаются у основания. Проделывать такую процедуру лучше всего весной.
Штамбовая форма выращивания крыжовника
Новое веяние в выращивании этой культуры – штамбование. При таком способе выращивания с помощью специальной обрезки из куста крыжовника формируют дерево. Однако, это, скорее, эстетический приём, нежели экономический – урожай будет невелик, но экстерьер растения будет очень оригинален.
Уже на первом году после высадки от крыжовника оставляют один, самый большой и сильный побег, а остальные обрезают. Рост этого побега всячески стимулируют при помощи обильных поливов, механической обработки почвы и удобрений. На следующий год ранней весной нежно удалить все боковые ветки, оставив так называемый штамб высотой около 70 см. Самые верхние побеги необходимо обрезать, оставляя на них не более четырёх почек. На третий год процедуру обрезания верхних побегов повторяют (снова оставляя не более четырёх почек). К концу третьего года дерево из крыжовника будет сформировано окончательно, а на четвёртый год даст свой первый урожай. Процедура ухода за ним проста – ежегодное удаление корневых побегов и обработка верхней части по вышеуказанному методу.
Обрезка кустов смородины и крыжовника, черной смородины, красной смородины
Обрезка смородины
К обрезке ягодных кустарников, как и обрезке яблонь и груш, нельзя приступать до тех пор, пока нет ясной цели.
Без учета биологических требований смородины, крыжовника, малины к условиям среды и без знания особенностей их роста и плодоношения такую цель и поставить невозможно. Ну как вы, например, определите, какую из 15—20 веток куста должны вырезать, если не будете знать, что молодые ветки предназначены для пополнения его новыми сильными ветками, что у черной смородины наиболее урожайны ветки в возрасте 4—5 лет, а потом они резко снижают способность плодоносить и дают ягоды невысокого качества?
Как можно брать секатор, не уяснив, что в нижней части однолетней (ее еще называют нулевой) ветки размещается зона роста? Из почек, там расположенных, образуются наиболее сильные разветвления. В средней части имеются и ростовые почки, из которых вырастают ветки, и цветочные.
А верхняя часть несет на себе преимущественно цветочные почки. Поскольку в районах с суровыми климатическими условиями за короткий период вегетации нулевые побеги вызреть не успевают из-за затяжной второй волны роста, зимой верхушки их нередко повреждаются морозами.
Ветки же первого, второго, третьего и более высоких порядков, образующиеся на ветвях, растущих непосредственно от корня, тем слабее, чем к более высокому порядку ветвления они относятся. Следовательно, и плодоношение на них все слабее.
Обрезка черной смородины
Черная смородина плодоносит главным образом на однолетней древесине, то есть на приростах, выросших в предшествующем сезоне. Правда, часть урожая сосредоточивается на плодовых веточках, но они недолговечны (не то, что у яблони) и после двух-трех плодоношений обычно отмирают. Поэтому наибольший урожай ягод лучшего качества вы можете ожидать у черной смородины на приростах первого и второго порядков ветвления, пока длина их составляет 30—40 см. Как только длина этих приростов уменьшается, урожай по количеству еще может быть и высоким, но качество ягод резко снизится.
Цветочные почки черной смородины смешанные, из них развиваются и цветки, и вегетативные образования. Чаще всего это побеги замещения в виде плодовых веточек.
И опять-таки: пока ветка молодая (трех-четырехлетняя), побеги замещения сильные, а как состарится, то и они становятся слабенькими, не способными хорошо плодоносить. Особенно быстро плодовые веточки отмирают в условиях затенения, в запущенных кустах.
Понаблюдайте за растениями смородины в вашем саду или на соседних участках, и вы заметите, что у одних сортов нулевых побегов бывает очень много, у других их очень мало, у третьих — среднее количество. И по ветвлению сорта тоже различаются. На ветках одних появляется чрезмерно много разветвлений, у других их умеренное количество, а третьи образуют боковые разветвления скупо. Все эти наблюдения возьмите себе на заметку. Информация пригодится, когда подойдете к кусту уже не с карандашом, а с секатором.
Так какова же цель обрезки? Обрезка черной смородины проводится, во-первых, для формирования куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для предупреждения загущения и нормировки нагрузки урожаем.
Последнее особенно важно для повышения качества ягод, а именно, для увеличения их размера и улучшения вкусовых и технологических (для переработки) качеств.
Итак, обрезать растения надо исходя из их состояния и сортовых особенностей роста и плодоношения. Здесь мы не можем свести все к рецептам, где было бы указано, как поступать в том или ином случае. Это практически невозможно. Однако мы хотим предложить схему примерной обрезки, которую можно положить в основу частных случаев. А затем вы уж сами, сообразуясь с конкретной ситуацией и учитывая состояние растений, постарайтесь найти оптимальное решение. Чтобы не повторять возможные ошибки (от них никто не застрахован), запоминайте или записывайте, что делали с растениями, что ожидали в результате этого и что конкретно получилось. Различие между вашими прогнозами и фактической реакцией на обрезку будет свидетельствовать о том, насколько познали вы свои растения и насколько готовы к самостоятельной работе садовода-практика.
Куст смородины
Вы приобрели саженец.
Хотелось бы, чтобы он был больше. Хорошо было бы посадить целый куст и уже в следующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить доверху ягодой. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик (всего каких-то 2—4 веточки), его придется еще обрезать. Причем сильно. На каждом разветвлении оставьте всего по 2— 4 хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы, то есть растущих от корней, нулевых веток оставьте 3—4, остальные удалите. Не оставляйте ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения и грозящие затенением другим. У оставленных веток срежьте невызревшие верхушки. Если же это растение сорта со слабой способностью к ветвлению, надо стимулировать появление боковых разветвлений, укорачивая нулевые ветки. Степень укорачивания должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способность. При очень плохой укоротите ветки почти наполовину.
Если будете ежегодно таким образом пополнять куст новыми ветками, то через 4 года, в крайнем случае через 5 лет, вы закончите его формирование.
Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Причем при способности сорта сильно ветвиться, достаточно иметь и по две ветки, а если ветвление слабое, количество их можно довести до четырех. Кроме того, чем дальше расположен один куст от другого, тем большим может быть количество одновозрастных веток, соответственно и общее количество. Для страховки на случай поломов и других повреждений оставьте нулевых веток на одну-две больше, чем надо. В дальнейшем положение будете корректировать.
Как в период формирования куста, так и в последующем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки. При соблюдении этого правила обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке надо будет только ежегодно удалять утратившие способность к росту и плодоношению 5—6-летние ветки. Делайте это без колебаний и сомнений. Если вам покажется, что куст очень редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.
В кусте, который долго не обрезали, чрезмерно много старых непродуктивных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и другим не дают развиваться. Внутри кустов образуется такое затененное пространство, что нулевые побеги никак не смогут пробиться к свету. Молодые ветки в таких кустах в основном волчкового происхождения, то есть растут не от корня, а на старой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально. По виду очень сильные, но продуктивность их гораздо ниже, чем нулевых веток, а продолжительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому особо на них полагаться не стоит. Лучше, удаляя все очень старые ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основании формировать, как обычно, новые ветки.
Куст красной смородины
Обрезку сильно загущенных кустов можно растянуть на два года. В первый удалить все ветки старше 5—6 лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Здесь не всегда удастся достигнуть идеального положения, при котором в кусте по 2—4 ветки каждого возраста.
Да это в таком случае не так уж и важно. На первых порах можно довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со временем станет стабильным и качественный состав веток.
При обрезке следите за тем, чтобы не оставались пеньки от вырезанных веток. Срезы делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже. Надо, чтобы основание куста не было слишком загущенным и чтобы там по возможности не было различных растительных остатков. И то и другое — прибежище для вредителей и болезней.
Смородина не любит затенения. На него она реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому обращайте особое внимание на размещение растений на участке, не допускайте взаимного затенения. Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.
Летней обрезки для черной смородины не требуется. Лучше всего обрезать кусты поздней осенью, а ранней весной сделать лишь необходимые дополнения: обрежьте подмерзшие верхушки да случившиеся за зиму поломы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, хотя это и несколько хуже, чем осенью.
Что касается обрезки красной и белой смородины, то здесь имеются некоторые отличия от черной. Они связаны с особенностями роста и плодоношения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается главным образом на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжительность жизни этих плодовых образований 7 — 8 лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и, следовательно, оставлять их в кусте можно на более длительный срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному составу веток, хотя наличие в кусте и старых, и молодых — одно из обязательных условий длительного, постоянного высокого плодоношения.
Загущения кустов допускать нельзя, поэтому ежегодно оставляйте нулевых веток не больше, чем надо для замены стареющих. На оставленных нулевых ветках срежьте только верхнюю невызревшую часть. Для стимулирования их роста удалите часть волчков и вырежьте наиболее старые ветки, даже если они еще и достаточно продуктивны.
Разветвления первого и других, более высоких, порядков не укорачивайте, так как это может послужить причиной снижения урожая.
На коротких ветках (менее 15 см) вырастают слабенькие плодовые образования. Поэтому нельзя допускать ослабления роста. У красной смородины можно обрезать ветки на пере вод на сильное боковое ответ вление, хотя у черной смородины это нежелательно.
Обрезка крыжовника
Обрезка крыжовника также несложна. Растения большинства сортов склонны к образованию большого количества нулевых побегов. Поэтому здесь необходимо более тщательное их прореживание, в первую очередь за счет удаления слабых, неудачно расположенных и загущающих куст. У оставленных нулевых веток обрежьте верхушку, которая, как правило, не вызревает.
Плодоносит крыжовник на сильных приростах, образовавшихся в предшествующем сезоне, и на плодовых веточках. Последние сохраняют способность к плодоношению у сортов с хорошей побеговосстановительной способностью до 2 лет, а с плохой — до 4—5 лет и более.
Из этого и складывается длительность продуктивного периода всей ветки в целом.
При высадке саженца крыжовника все разветвления коротко обрежьте. На слабых оставьте по 2 почки, на сильных — по 4. Очень слабые вырежьте на кольцо, то есть до основания, все равно от них проку не будет. В следующем году из числа появившихся оставьте 3—5 наиболее сильных и удачно расположенных нулевых веток. Все остальные, не сомневаясь, удалите.
У веток обрежьте невызревшие верхушки до здоровой древесины. В дальнейшем таким же образом пополняйте куст новыми ветками. Когда растение полностью сформируете, а в нем должно быть по 3—4 ветки разного возраста, особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо выносит затенение. Вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Поскольку ветки крыжовника быстро прекращают рост, полезно некоторое омолаживание их обрезкой на перевод на сильное ответвление. Вынужденное омолаживание делают и при недостатке нулевых веток.
Дополнительная весенняя обрезка концов веток, пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев), полезна вместе с химическими мерами борьбы с этой весьма вредоносной болезнью.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Выращивание смородины и крыжовника в домашнем саду
Смородина и крыжовник ( Ribes вида) — ягодные кустарники, выращиваемые в Соединенных Штатах с колониальных времен. В домашнем саду обычно выращивают три вида смородины: красную, белую и черную. Крыжовник выращивают два вида: американский и европейский.
Причины для роста | Условия выращивания | Разновидности | Уход | Обрезка
Зачем выращивать смородину и крыжовник?
Растения выносливы, их легко выращивать, а из их плодов получаются превосходные джемы, желе, варенья и пироги. Смородина и крыжовник также являются привлекательными кустарниками, хорошо вписывающимися в домашний ландшафт.
Несмотря на эти качества, сегодня смородина и крыжовник широко не выращиваются. Их непопулярность связана с незнакомостью, предпочтением домашнего садовода другим видам фруктов и проблемами с болезнями. В начале 1900-х годов пузырчатая ржавчина белой сосны ( Cronartium ribicola ) стал серьезной проблемой в США. Для завершения жизненного цикла пузырчатой ржавчины белой сосны требуется как вида Ribes , так и белая сосна. Болезнь наносит небольшой вред смородине и крыжовнику, но часто смертельно опасна для белой сосны. В попытке предотвратить распространение пузырчатой ржавчины белой сосны федеральное правительство в начале двадцатого века запретило посадку и выращивание смородины и крыжовника. Федеральное правительство сняло запрет в 1966. Однако в некоторых штатах по-прежнему запрещены посадка и выращивание черной смородины. (Черная смородина очень восприимчива к пузырчатой ржавчине сосны белой, крыжовник и красная и белая смородина несколько устойчивы.
) Интерес к смородине и крыжовнику в последние годы возрос.
Предпочтительные условия выращивания
Смородина и крыжовник имеют схожие требования к выращиванию. Они предпочитают прохладные, влажные, хорошо дренированные участки. Избегайте плохо дренированных, влажных почв и жарких сухих участков. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, такие как мучнистая роса, выбирайте участки с хорошей циркуляцией воздуха. Смородина и крыжовник хорошо растут на частичном или полном солнце.
Смородина и крыжовник самоплодные. Одно растение будет плодоносить. Три-четыре куста смородины или крыжовника должны давать достаточно плодов для средней семьи.
Садоводы, у которых нет места в домашнем фруктовом саду, могут включить смородину и крыжовник в приусадебный участок. Они могут функционировать как декоративные и плодоносящие кустарники. Смородину и крыжовник можно высаживать одиночно, группами или в виде живых изгородей.
Виды смородины и крыжовника
Домашние садоводы могут выбирать из следующих предложенных сортов.
Красная смородина
Красное озеро было разработано в Университете Миннесоты. Растения производят гроздья крупных красных ягод, обладающих мягким вкусом. «Красное озеро» — выносливый, сильный, прямостоячий кустарник. Многие считают его лучшим сортом красной смородины.
«Уайлдер» возник в Индиане. Растения производят большие гроздья ярко-красных ягод. Ягоды созревают раньше, но немного мельче, чем у Красного озера.
Белая смородина
«Белая империал» дает ягоды от среднего до крупного размера. Плоды белые с розовым румянцем. Отличный вкус. Некоторые считают, что это самая вкусная из всех смородин. Белая смородина широко не продается. Доступность может быть проблемой.
Черная смородина
‘Consort’ был разработан в Оттаве, Канада. Этот сорт, наряду с сортами Crusader и Coronet, устойчив к пузырчатой ржавчине белой сосны. «Консорт» производит гроздья мягких черных ягод со сладким мускусным вкусом. Растения развиваются в кусты высотой от 4 до 6 футов.
Крыжовник
Плоды европейских сортов крупнее и вкуснее, чем у американских. Однако европейские сорта более подвержены заболеваниям. Большинство крыжовников, выращиваемых на приусадебных участках, относятся к американским сортам.
«Pixwell» возник в Северной Дакоте. Ягоды среднего размера, при полном созревании становятся розово-розовыми, имеют мягкий вкус. Качество плодов от удовлетворительного до хорошего. Растения среднерослые, очень продуктивные, обладают некоторой устойчивостью к мучнистой росе.
‘Бедняк’ производит ягоды высокого качества от среднего до крупного размера. При полном созревании они становятся розовато-красными. Многие считают его лучшим американским крыжовником. Растения мощные и продуктивные. «Добро пожаловать» возникло в Университете Миннесоты. Ягоды среднего размера при полном созревании становятся розовато-красными. Вкус у них слегка терпкий. Растения сильнорослые, прямостоячие.
Уход за смородиной и крыжовником
Отличное время для посадки смородины и крыжовника – ранняя весна.
Космические растения на расстоянии от 4 до 5 футов друг от друга и от 6 до 8 футов между рядами. Посадите растения немного глубже, чем они росли в питомнике. Перед посадкой обрежьте побеги на высоте 6-10 дюймов над уровнем земли.
Мульчируйте вокруг смородины и крыжовника для сохранения влаги и борьбы с сорняками. Поместите от 2 до 4 дюймов соломы, скошенной травы, опилок или щепы вокруг каждого растения и ежегодно добавляйте до этой глубины.
Обрезка смородины и крыжовника
Смородину и крыжовник необходимо обрезать, чтобы максимизировать урожайность. Характеристики роста и плодоношения смородины и крыжовника схожи, поэтому методы их обрезки практически одинаковы.
Лучшее время для обрезки смородины и крыжовника – поздняя зима или ранняя весна (с марта по начало апреля), до начала роста. Виды Ribes производят большую часть своих плодов на двух- и трехлетних побегах. Побеги 4 года и старше дают очень мало плодов.
После первого вегетационного периода удалите все, кроме 6-8 сильных, здоровых побегов.
На следующий год оставляют 4-5 однолетних побегов и 3-4 двухлетних побега. После третьего вегетационного периода оставьте по 3-4 побега одно-, двух- и трехлетнего возраста.
Правильно обрезанное укоренившееся растение должно состоять из 9-12 побегов. Обрезка взрослых растений заключается в обрезке всех четырехлетних побегов и прореживании части молодых побегов.
Обрезка смородины, крыжовника и йошты
Меню
Поиск
Поиск
Смородина и крыжовник — плодовые растения, принадлежащие к роду Ribes. Йостаберри – это результат скрещивания двух видов крыжовника (R. uva-crispa и R. divaricatum) и черной смородины (R. nigrum). Белая смородина (и розовая смородина) — это то же самое, что и красная смородина (R. rubrum).
Обрезку проводят, когда куст находится в состоянии покоя, в идеале в конце зимы/начале весны. Некоторые могут обрезать в конце лета, чтобы привести в порядок сильнорослые сорта.
Как всегда, практика приводит к совершенству, и со временем вы узнаете, что работает лучше всего.
Крыжовник и красная смородина плодоносят на коротких шпорцах на 2-3-летней древесине. Черная смородина и йошта плодоносят у основания однолетней древесины и на шпорах двухлетней древесины. Именно по этой причине для крыжовника и красной смородины удаляют 4-летнюю древесину, а для черной смородины и йосты удаляют 3-летнюю древесину.
По цвету легко определить возраст дерева. Старая древесина часто черная/вяло-белая, а самая молодая – коричневая.
Как обычно, четыре D (мертвые, умирающие, больные или поврежденные) должны быть удалены.
Крыжовник и красную смородину можно выращивать как отдельно стоящие кусты (где вы удаляете все отростки и ветки, происходящие от одного стебля), как стул (где вы позволяете нескольким стеблям расти от корней) и как кордон. Черную смородину и йошту можно выращивать только в качестве подстилки, так как они нуждаются в постоянном обновлении.
Отдельностоящая втулка
Используя метод отдельно стоящего куста, вы стремитесь создать форму бокала с ветвями, растущими от центра.
Это позволяет свету и воздуху проникать в куст, снижая заболеваемость и способствуя созреванию. Таким образом удаляются стебли, растущие к центру.
Почки, которые вы обрезаете, должны основываться на высоте и направлении вашей ветки. Ветви, которые растут вверх, обрезают до почки, обращенной наружу, чтобы стимулировать распространение. Раскидистые ветки обрезают до почки, обращенной вверх, чтобы стимулировать вертикальный рост. Вы стремитесь к углу 45 градусов.
Ветки, расположенные слишком близко к земле, следует удалить. Отягощенные плодами ветки еще больше поникнут. (Имейте это в виду при выборе направленных наружу или вверх шишек.)
Вы также захотите удалить ветки, которые пересекаются (или растут слишком близко друг к другу), так как трение может вызвать язву.
Присоски можно удалять летом и лучше выдергивать, чем срезать, забирая узел роста.
Формирующая обрезка
Питомники и женщины укорачивают основные стебли вашего куста, когда он молодой, чтобы стимулировать ветвление.
Это оставит вас с растением с несколькими ветвями, растущими от основного стебля (известного как центральный лидер). Вам нужно будет выбрать 4-5 ветвей, 2-3 растущих в одном направлении и 2-3 в противоположном направлении, а все остальные удалить. Убедитесь, что ветки с каждой стороны не слишком близко друг к другу. Эти ветви известны как ваш основной каркас.
В первый год срежьте каждый первичный каркас так, чтобы почка смотрела вверх.
Во-вторых, от основного каркаса будут отрастать ответвления (вторичный каркас). Обрежьте все ветки и выберите только восходящие/наружные почки, в зависимости от высоты и направления почки.
К третьему году у вас будет красивая форма бокала.
Обрезка при техническом обслуживании
Как только вы создали бокаловидную форму, обрежьте, чтобы сохранить ее.
На зиму удаляйте все низколежащие и отмершие, отмирающие, больные и поврежденные ветки. Обрежьте новый прирост на ветвях наполовину, а новый прирост на боковых побегах — до 1-3 глазков.
Боковые побеги, растущие к центру, можно укоротить до 1 почки, чтобы свет проникал внутрь.
В конце июня укоротите боковые шпоры до пяти листьев от основания.
Табурет
Метод стула имеет некоторое сходство с выращиванием малины, при котором вы позволяете отросткам / стеблям расти, а затем срезаете их, а затем опускаете обратно на землю.
При использовании табуретного метода вам нужно смешать древесину, чтобы обеспечить хороший ежегодный урожай. Так, с красной смородиной и крыжовником оставляют смесь одно-, двух- и трехлетних стеблей, а с ежевикой оставляют только одно- и двухлетние стебли.
Обычно 9-12 стеблей хранятся с красной смородиной и крыжовником и 10-12 с черной смородиной/йостаберри. С сильнорослыми сортами вы можете иметь больше стеблей, растущих в любой момент времени.
Важно не удалять лохов, а прореживать их, отбирая лучшие. И так же, как и с отдельно стоящим кустом, удаляйте все низколежащие, трущиеся и отмершие, отмирающие, больные и поврежденные ветки.