Мульчирование малины: как, когда и чем?

О достоинствах мульчирования малины известно всем – это и замедление роста сорняков, и сохранение влаги в почве, и защита корней от промерзания или засухи, и подкормка, и улучшение аэрации и структуры почвы. Но вопросы все равно остаются. Главные – чем лучше мульчировать малину и когда мульчировать малину. С ними сейчас и разберемся.

В мульчировании малины есть свои подводные камни – неправильно подобранная мульча может затормозить рост побегов весной, замедлить прогревание почвы, нанести ожоги корням или стеблю растения, или же просто будет нерационально расходоваться. Поэтому перед тем, как мульчировать малину, хорошенько подумайте, какой материал в роли мульчи подойдет лучше всего конкретно в вашем случае (регион, сезон, сорт малины и т.д.)

Мульчирование малины: цели и задачи

— тормозится уход влаги из земли

— создается оптимальный температурный режим почвы

— угнетается рост сорных растений

— обогащается почвы

— малина защищается от болезней, выветривания и вредителей

— малинник выглядит ухоженным и радует глаз.

Мульчирование малины. Чем мульчировать малину?

Предлагаем рассмотреть самые популярные материалы для мульчирования почвы, в том числе – малинника. И не забывайте – как бы ни был хорошо расписан навоз, компост или солома, лучший материал для мульчирования малины – тот, который есть у вас в достаточном количестве. Отталкивайтесь от своих возможностей, иначе быстро разочаруетесь, если растение сразу же не отблагодарит вас полными закромами. Как вариант – комбинировать доступные и малодоступные компоненты (компост и солома, сено и навоз и т.д.)

Мульчирование малины навозом

Лучше всего проводить мульчирование малины перепревшим или полуперепревшим навозом. Свежий тоже можно брать, но следить, чтобы он не соприкасался непосредственно с корнями и стеблями растений, иначе возможны ожоги. Вообще навоз для малины – это отличный способ не только замульчировать, но и подкормить почву. Идеальное время для его применения – весной, после того, как вы подкормили малинник комплексным минеральным удобрением, а побеги замещения выросли до 25-30 см.

Если «украсить» малину навозом ранней весной, он – довольно тяжелый и плотный, будет препятствовать прогреванию почвы, из-за чего все фазы вегетации отодвинутся, и малина может не успеть созреть до холодов, а ремонтантная и вовсе уйдет зеленой в зиму.

Примерно та же ситуация возникает, когда навоз как мульча для малины вносится осенью. Конечно, мульчировать малинник на зиму необходимо, но навоз, а тем более коровяк или куриный помет, — не самый хороший вариант. За зиму он уплотнится, спрессуется, возможно – возьмется корочкой, к тому же – потеряет значительную часть азота. Весной он будет сдерживать прорастание новых побегов – и чисто механически, и в результате медленного прогревания почвы. Теоретически можно ранней весной прорыхлить или граблями убрать навоз от корней малины. Но весной, пожалуй, у вас есть чем заняться на огороде кроме возни с прошлогодней мульчей. Поэтому

навоз для малины как мульча вносится в конце весны или начале лета, после внесения минеральных подкормок, толщиной в 5-10 см.

Как вариант – вносить сильно разложившийся, сыпучий навоз осенью. Он меньше слеживается, зато хорошо защищает от роста сорняков ранней весной.

Но даже весной или летом не стоит переусердствовать со столь жирной подкормкой, как навоз. При ее постоянном изобилии у молодой поросли развивается поверхностная корневая система. Помимо того, что корни вырастают «ленивыми» и неспособными добывать пищу самостоятельно, из почвы, в холодные зимы они очень легко вымерзают, в жару – усыхают, а сам малинник может начать жировать.

Мульчирование малины компостом

Отличный вариант для мульчирования малины и осенью, и летом. Образно выражаясь, это – облегченная форма навоза в качестве мульчи. Внесенный осенью, за зиму он не спрессуется так сильно, как навоз, и начнет «работать» уже ранней весной. Но компост – вещество, богатое азотом, поэтому слой его должен быть небольшим, в районе 5 см. Весной вносится так же, как и навоз – после минеральных удобрений.

Мульчирование малины торфом

Торфяная мульча, особенно в сочетании с соломой или компостом, — неплохой способ укрытия малины на зиму. Но для этой цели лучше подойдет не низинный, а верховой торф – он более рыхлый. Торф как мульча для малины весной и летом – тоже хороший вариант.

Мульчирование малины опилками

Сколько бы ни говорили о закислении почвы и вынесении азота, опилки для мульчирования малины были и остаются самым популярным материалом. Под зиму его не рекомендуют вносить по простой причине (не обязательной, но весьма вероятной): во время зимних оттепелей опилки впитывают воду талого снега, а в результате последующих заморозков весной вы получите мощный опилко-ледяной монолит, который хоть топором руби. Особенно «приятно» это обстоятельство для владельцев сортов малины с крупными шипами. Почва прогреется поздно, и рост растения задержится. Можно спасти ситуацию, укрыв посадки агроволокном для ускорения прогревания, но лучше использовать

опилки для малины в качестве весенней мульчи – после внесения минеральных удобрений.

Относительно того, что тирса и опилки закисляют почву. Во-первых, малина не против слегка подкисленных почв. Во-вторых, закисляет почву, преимущественно, тирса хвойных пород. Ее действительно лучше использовать после компостирования. Так, тирсу пересыпают доломитовой мукой либо пеплом, проливают раствором карбамида (на 10 л – 5 ст.л.), накрывают пленкой и через год получают шикарную мульчу как раз для малины или ежевики. Если у вас нет времени на компостирование опилок, хотя бы пролейте мульчу настоем пепла из расчета 2 литровых банки на 10 л воды. Это и кислотность снизит, и подкормит растение. Но если вы регулярно используете для мульчирования малины тирсу, время от времени контролируйте кислотность и, при необходимости, проводите стандартные процедуры по раскислению.

Свежие опилки действительно выносят азот – он необходим микроорганизмам, которые трудятся над разложением мертвой древесины. Но речь не идет о колоссальных дозах азота. Просто во время весенней подкормки малины дайте немного больше азотных удобрений, чем обычно. А лучше – используйте компостированные опилки.

Мульчирование малины соломой и сеном

Сено как мульча используется вообще нечасто – оно быстро преет, содержит семена сорняков, и серьезной защиты ни от зимних морозов, ни от летней жары не предоставляет. Немного лучше обстоят дела с соломой. Предпочтительно мульчировать малину соломой в комбинации с чем-то более существенным – коровяком, перегноем, торфом (солома – сверху). Но материал этот доступный, разлагаясь, улучшает почвенную структуру, дает какую-никакую защиту от сорняков и природных воздействий. Для получения сколько-нибудь заметного эффекта солому укладывают толстым слоем – хотя бы 10 см. Солома быстро слеживается, поэтому время от времени ее подкладывают в малинник.

Мульчирование малины хвойными иголками

Хороший вариант и для весеннего, и для подзимнего мульчирования малины, поскольку хвойный опад медленно разлагается, обладает низкой теплопроводностью. Следовательно, спасает и от чрезмерного прогревания, и от вымерзания. Хвоя может немного подкислить почву – время от времени контролируйте этот показатель.

Мульчирование малины шелухой

У шелухи, как и хвои, низкая теплопроводность, поэтому она неплохо защищает от перегревов и промерзаний. Но это легкий материал, и на первых порах, пока не слежится, будет сдуваться малейшими порывами ветра. В этом плане предпочтительней использовать шелуху подсолнечника слоем примерно в 5 см.

Пленка для мульчирования

Специфика пленки в том, что этот материал можно применять возле малинника, но непосредственно под куст его неудобно укладывать. Тем не менее, весной, чтобы ускорить прогревание почвы и сдержать рост сорняков, мульчирующую пленку можно натянуть вдоль грядки и зафиксировать чем-то тяжелым (как это делают с клубникой). В качестве летней мульчи пленка не сгодится – грунт под ней сильной прогреется, и вы получите обратный эффект. Под зиму толку от пленки тоже будет мало. Разве что речь идет о только что высаженной малине, и вы боитесь, что до холодов она не успеет укорениться.

Мульчирование малины: еще несколько советов

— осенью, перед тем, как замульчировать малину, проведите так называемую осеннюю влагозарядку малины: щедро пролейте малинник водой из расчета 40-50 литров на «квадрат». Это насытит почву влагой, а влажная почва промерзает куда медленней, чем сухая.

— растительные остатки для мульчирования малины осенью, в том числе листовой опад, — неудачный, хотя и легкодоступный выбор. Такой мульчей вы не создадите серьезного барьера для морозов, зато дадите убежище спорам и личинкам всех огородных вредителей и бактерий. Другое дело – закомпостированный листовой опад.

— обычную скошенную траву тоже можно брать для укрытия почвы. Главное – чтобы она была без созревших семян и не мокрая, иначе быстро начнет гнить. Лучше всего просушить траву несколько часов перед использованием в малиннике, после чего уложить слоем 4-6 см.

— картон, газеты также подойдут в роли хоть и не первоклассной, но мульчи. В летнюю жару они сохранят корни от высыхания, а весной сдержать побеги сорных растений.

Таким образом, грамотное мульчирование малины поможет защитить почву от выветривания, вымерзания и перегрева, даст дополнительное питание растению, сдержит рост бурьянов. Элементарный прием – зато результат великолепный. Будьте умными садоводами, и сад вам щедро отплатит!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

особенности, как правильно и чем проводить процедуру

Добавить в избранное

Одним из условий высокой урожайности малиновых кустов является качество грунта. Комплексный уход за ним включает своевременные подкормки, ощелачивание, увлажнение, рыхление и прополку сорняков. Чтобы целый сезон не стоять с сапкой в ягоднике, опытные садоводы рекомендуют весной замульчировать прополотую влажную землю. Какая мульча предпочтительна для малины, когда и как её правильно настилать, узнайте из статьи.

ПоказатьСкрыть

Что такое мульчирование

Мульчированием называют один из агротехнических приёмов, при котором с целью защиты почвы от пересыхания и повышения её плодородных свойств предусматривается поверхностное покрытие сада или грядок природными, а также искусственными измельчёнными материалами.

В качестве мульчи можно использовать однородные вещества, их смеси. Часто во многих приусадебных хозяйствах мульчирование осуществляют с помощью древесных опилок, соломы, сухой травы, верхового торфа, хвойных иголок, старой коры деревьев, полиэтиленовой плёнки и картона

.

Знаете ли вы? Малина лидирует среди других ягод по количеству составляющего железа. Ежедневное потребление этих плодов способствует улучшению цвета кожи. Наркологи говорят о способностях растения избавлять от похмельного синдрома.

В весенне-летний период укрывной материал защищает грунт от перегрева и испарения влаги, а также препятствует росту сорных растений. Это, в свою очередь, позволяет полноценно развиваться корневой системе, что способствует интенсивному наращиванию биомассы и формированию завязи.

Засыпать мульчей стволы и побеги любой культуры обязательно нужно в первый год после посадки и полива. В такой земле дольше будет удерживаться влага, за счёт чего лучше впитаются корнями внесённые удобрения.

Если своевременно мульчировать плантацию, существенно сократится необходимость в её поливе, рыхлении и прополке. К тому же органические вещества со временем в процессе разложения трансформируются в удобрение, что хорошо сказывается на количестве и качестве ягод

В замульчированном ягоднике не растут сорняки. А это значит, что малиновые кустарники не конкурируют с другой ненужной растительностью за питательные вещества в почве. Для этого достаточно насыпать укрывной слой толщиной до 6 см.

В осенне-зимний период мульча обеспечивает водный баланс субстрата и бережёт его от промерзания, вымывания и выветривания. Тогда актуально покрывать ягодник торфом, свежим перегноем или компостом (важно, чтобы в нём не было семян сорняков). Весной эти материалы послужат отличным удобрением для малиновых кустов.

Важно! При уходе за почвой в ягоднике, орудуйте инвентарём осторожно, чтобы не повредить поверхностные корневые отростки малины.

Можно ли мульчировать малину

Некоторые садоводы скептически относятся к рекомендациям мульчирования малиновых плантаций. Свою позицию мотивируют тем, что сорные растения не могут интенсивно развиваться в высоких зарослях ягодных кустов. Однако эксперты не поддерживают этого мнения и акцентируют внимание на зависимости урожая от гигиены грунта.

Видео: Мульчирование малины для повышения урожая

Для того чтобы малина была сочной и сладкой, ей необходимо достаточное количество влаги, тепла и питательных веществ (бора, меди, цинка, молибдена, марганца, кобальта, магния, железа, серы, калия, фосфора).

• Для малины мульча является залогом высокой урожайности. В пользу этого свидетельствуют такие её преимущества:
• улучшение роста растений;
• отсутствие сорной растительности, которая опивает культуру;
• долгое сохранение почвенной влаги и рыхлости;
• препятствие перегрева поверхностных слоёв грунта и, соответственно, корней;
• защита от промерзания в холодное время года;
• стимуляция образования большего количества придаточных корневых отростков;
• препятствие эрозии грунта.

Важно соблюдать рекомендованные сроки и учитывать особенности мульчирования ягодных культур. Дело в том что в результате неправильных действий малина может перепревать или промерзать. Также слишком близкое расположение укрывного материала к росткам провоцирует их поражение грибковыми болезнями, поэтому опытные хозяева советуют отступать от стволов и побегов садово-огородных культур до 5 см.

Знаете ли вы? Первый малиновый ягодник в Киевской Руси был заложен шестым сыном великого князя Киевского Владимира Мономаха — Юрием Долгоруким.

Сроки и особенности

Мульчировать малиновую посадку можно весной и осенью. От этого зависят плодоносные качества культуры и урожайность. Для саженцев, которые не достигли двухлетнего возраста, вносить мульчу рекомендуется каждое полугодие.

Весеннего мульчирования

Насыпанный с осени материал за зиму трансформируется в удобрение и к весне полностью исчезает, поэтому для удержания влаги и предотвращения развития сорняков в малиннике важно обновить защитный слой. Когда это делать, зависит от климатических особенностей конкретного региона и начала вегетационного периода культуры.

До того как покрыть ягодник мульчей, нужно успеть:

• внести под кусты минеральные удобрения;
• прополоть и взрыхлить участок;
• обильно полить малину.

Важно, чтобы побеги кустарников вытянулись вверх хотя бы до 35 см, если их высота ниже, укрывной слой погубит молодые ростки. Это, в свою очередь, негативно скажется на здоровье растения и его плодоношении

В одних регионах растения вытягиваются до нужной высоты к середине апреле, а в других, особенно при затяжных холодных вёснах, мульчирование в малиннике актуально ближе к июню.

При выборе материала для весеннего мульчирования важным фактором является потребность растений в питательных веществах. То есть в начальных фазах вегетации росткам необходим азот, поэтому в этот период рекомендуется укрывать грунт свежескошенной травой (без семян), сеном, смесью из соломы и перепревшего навоза.

Важно! Для того чтобы контролировать корневую поросль малинного ягодника, специалисты советуют оградить его периметр старыми шиферными листами, рубероидом, железом. Материал нужно закопать в землю, захватив от поверхности земли полуметровый слой.

Слой весенней мульчи не должен превышать 8 см. Её раскладывают по периметру малинника, делая отступы от стеблей растений. В жаркий сезон целесообразно использовать рваный картон и газетную бумагу. Этот материал выстилают в 4 слоя, а сверху присыпают грунтом. Холодной весной до середины июня необходимо мульчировать палисадник соломой.

Крайне нежелательно весной покрывать грунт свежескошенной сорной травой и перепревшей листвой.

Осеннего мульчирования

Осенью малинник укрывают до начала первых заморозков. К этому времени нужно успеть убрать с него опавшую листву, глубоко взрыхлить землю и внести стимулирующие морозостойкость культуры удобрения. Затем на грунт высыпают мульчу, расстилая её ровным слоем толщиной не менее 11 см.

В холодный период целесообразно использовать древесные опилки, солому, компост, торф, хвою. Учитывайте, что последний вариант в чистом виде способствует окислению почвы, что крайне нежелательно для малины. Её активный рост и плодоношение возможны при 5,7– 6,5 обозначениях pH, поэтому, используя материал из хвойных культур, смешивайте его, например, с древесными опилками либо верховым торфом. Некоторые хозяева советуют подсыпать к древесной мульче аммиачную селитру (в пропорции 3:1).

Важно! Для ощелачивания почвы в саду рекомендуется раз в 3–4 года вносить на каждый квадратный метр от 150 до 300 г известной пушёнки или доломитовой муки.

Ещё одной особенностью осеннего способа мульчирования малины является повторный её полив поверх настила мульчи. Чтобы растение хорошо перезимовало и весной нарастило крепкие толстые побеги, кусты обильно увлажняют до и после процедуры.

По мнению опытных садовников, осеннее мульчирование намного полезней весеннего. Оно не только предотвращает развитие сорных растений и координирует водный баланс субстрата, а в первую очередь стимулирует высокую урожайность, а также бережёт корни от суровых холодов.

Дело в том что при правильно выполненной работе за несколько лет каждый настил мульчи превращается в плодородный грунт, в составе которого преобладает гумус

Чем и как правильно проводить процедуру

Знать, какие материалы больше подходят малине в тот или иной сезон, недостаточно для грамотного проведения процедуры. Выбрав определённый вид мульчирования, важно учитывать побочные явления каждой мульчи и рекомендованные дозировки.

Опилками

Материал пользуется популярностью в приусадебных и промышленных хозяйствах. При его использовании на протяжении 2–3 лет земля обогащается перегноем. Предпочтительна мелкая стружка, которая способствует образованию воздушной подушки, медленнее перепревает и долго служит.

Процесс мульчирования древесными опилками отличается от традиционных методик, поскольку не предусматривает укрывания всей территории ягодника. Мульчу насыпают кучками высотой до 11–12 см прямо на основание кустов.

Соломой

Этот материал также не разносят по всему участку. Эффективно обкладывать соломенное укрытие вокруг каждого растения, отступая от ростков 6–7 см. Высота настила холодной весной должна соответствовать 5–6 см, а осенью — 11 см.

Важно! Проблемы и болезни в малиннике начинаются, когда на участке преобладает кислая среда, в изобилии развиваются сорняки, отсутствуют регулярные подкормки либо сильно залита водой земля.

Хвойной корой

Такая мульча показана для щелочных грунтов, поскольку они неблагоприятны для малины. Окисляют их именно с помощью хвойной мульчи. Помимо агротехнического значения, кора обладает и эстетическими характеристиками. Ею полностью покрывают грунт в ягоднике, насыпая слой толщиною 7–9 см.

На грунтах с pH, превышающим значение 6,5 ед., хвоя крайне нежелательна

Компостом

Компостный материал используют для малины редко лишь в тех случаях, когда его нечем заменить. Дело в том, что такое укрытие в больших количествах может спровоцировать, перегрев ростков весной и погубить их. А в зимний период компостная мульча опасна из-за высокого содержания азота, который стимулирует рост стеблей. В результате преждевременного развития они могут не перезимовать, поэтому рекомендуется уменьшить традиционные дозы мульчи, насыпав слой до 5 см толщиной. Заполнять нужно весь малинник.

Торфом

Ценится в садоводстве не только как укрывной материал для зимовки растений, а и как удобрение. Его выгода заключается в отличной теплоотдаче и возможности использования после неожиданного ноябрьского снегопада. Многие садовники в таких случаях поверх упавшего снега насыпают слой верхового торфа толщиной до 7 см.

Кроме того, торфяная мульча поможет растению выжить в условиях тяжёлых глинистых и суглинистых грунтов. Тогда толщину рекомендованного слоя можно увеличить до 10 см

Мульчирование — важное агротехническое мероприятие в саду. Правильные и своевременные действия не только защитят малину от засухи, холода, а и повысят её урожайность.

Ягода малина. Мульчирование почвы опилками или пленки для малины

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам. Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище и вы тотчас же заметите молодые кустики малины.

Что малина любит?

Солнце, хорошее освещение целый день (хотя и может смириться с полутенью), богатую перегноем почву с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

Чего малина не любит?

Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать. Мульчирование почвы — это покрытие почвы слоем перепревших опилок высотой не менее 8–10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчирования опилками допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Например, сделать мульчирование пленкой. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15 –20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые воды близко к поверхности или участок подтопляется водой, то следует сначала насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около метра и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

Когда и как сажать малину?

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Рекомендуется выбирать под посадку малины солнечное место. Почву улучшают внесением перепревшего компоста (1–2 ведра под растение). Раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. Есть разные способы выращивания малины. Часто ее сажают большой куртиной, располагая растения по схеме 50?50 см равномерно по всей площади, при этом заглубляют стебли в почву на 3–4 см. Если посадить малину глубже, стебель может загнить, а если выше, то возникает опасность вымерзания посадок зимой. Посадкой все и кончается, поскольку дальше малину бросают на произвол судьбы. Она растет сама по себе, как в лесу. Подкормок не делают, старые стебли не вырезают, листья не убирают. Лишь поливают из шланга по почве в сухую погоду. Подземная часть малины живет около 12 лет, поэтому куртину придется переносить на другое место.

Однако чаще малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты малины на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – одного метра. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу по два растения малины вместе. Перед посадкой корни малины надо обязательно опустить в воду на два часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания. В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, пропитать почву водой так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. При посадке в траншею ее полностью засыпают почвой после посадки кустиков на холмики, расположенные в траншее в восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины. Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20–25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со своей плантации, то ее тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживается и не появятся сосущие корешки.

Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, надо иметь в малиннике сорта разного срока созревания.

В дальнейшем оставляют не больше 4 молодых побегов в кусте в дополнение к 4 прошлогодним стеблям. Если оставлять в начале лета больше 4 молодых побегов, кусты сильно загущаются, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности, а следовательно, к снижению урожайности, а с другой стороны – к распространению грибных заболеваний.

Если вы растите малину рядами, то обязательно потребуется подвязка стеблей, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к земле, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают две-три горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на колах, вбитых в землю на расстоянии 2–3 м друг от друга. Если сделать две такие ограды на расстоянии 40 см друг от друга с двух сторон от посадок, то малину можно к шпалерам не подвязывать. Если ограда только одна, то придется стебли подвязать к каждой из горизонтальных шпалер. Ограждения можно раздвинуть на ширину примерно 50–60 см. К одной стороне подвязать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а для появившейся молодой поросли останется достаточно места. Ее не будут затенять плодоносящие ветки. По мере роста молодые побеги следует подвязывать к шпалерам второй ограды. Таким образом, вы разделите прошлогодние и молодые побеги. Это существенно облегчает уход за растениями. Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 см шифер и ограничить посадки с двух сторон, либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок. Но можно поступить иначе – оставить вдоль посадок малины дернину шириной около 40 см с каждой стороны, по которой постоянно ходить, утаптывая траву. Малина не любит плотной почвы и не будет распространять свои корни на утоптанное место. Если все-таки поросль появляется в неположенном месте, ее следует удалять, подрезав острой лопатой и вырвав с корнями. Срезать поросль малины секатором бесполезно, так как она будет расти еще гуще.

Малину можно рассаживать одиночными кустами по всему участку на солнечных местах. Но тогда перед посадкой по центру будущего куста вбивают отрезок водопроводной трубы, длиной примерно два метра, заглубляя его в землю на 40–50 см. Если посадить два куста – с двух сторон от трубы, – то будете подвязывать их по мере роста к этой опоре, слегка стянув веревкой в пучок все стебли. Постоянно следите за тем, чтобы корни не расползались по сторонам.

Существует и такой способ выращивания малины, при котором в одном ряду малина плодоносит, а всю молодую поросль вырывают, а в другом ряду, наоборот, растет только молодая поросль для плодоношения в будущем году, а все плодоносящие побеги вырезаны. На следующий год плодоносящий ряд и ряд с молодой порослью поменяются местами. Но в стесненных условиях маленького участка применять такой способ неэкономично с точки зрения использования посадочной площади.

Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины. Нельзя сажать малину рядом с земляникой, и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины после томатов и картофеля. При любом способе посадки малину не следует держать на одном месте больше 8–10 лет. Она практически перестает плодоносить. И не только потому, что устарела корневая система или накопилось большое количество болезней и вредителей. Дело в том, что корни всех растений выделяют токсины с целью подавления роста корней других, соседствующих с ними растений. Но при длительном выращивании одного и того же растения на одном и том же месте этих токсинов накапливается слишком много и они начинают угнетать «собственное» растение. У каждого растения есть свой отрезок времени, за который происходит этот процесс. Так, при выращивании на одном и том же месте салата уже в третьем поколении начинает сказываться влияние собственных токсинов. У пионов процесс растягивается лет на 15, а у малины он наступает примерно через 8–9 лет. Даже при омоложении куста растения остаются угнетенными, поскольку требуется не только обновление самого растения, но и смена почвы. Об этом не надо забывать, когда вы омолаживаете сильной обрезкой кустарники. Обязательно надо обкопать кусты со всех сторон траншеями, вынуть из них почву и заменить ее свежей.

Как ухаживать за малиной?

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если вы ее связали или уложили на почву осенью. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям. Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания возвратных весенних заморозков (для Северо-Запада – в начале июня). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий помет (1:10) или птичий помет, разведенный водой (1:20). Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевина, аммиачная селитра, но лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать три столовые ложки и развести их в десяти литрах воды. Но перед подкормкой сначала хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 литру подкормки. Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что в отличие от всех других азотных подкормок, она не закисляет почву, а малина, как вы помните, не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2–3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломитовой муки на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1–2 стакана золы по влажной почве. Но, главное, весной и в начале лета малину надо постоянно поливать (не менее 2–3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием, добавляя микроэлементы. Для этого можно взять по столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 чайные ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 литрах воды и после поливки внести раствор удобрений по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий – галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение неморозостойкое, но многие сорта могут зимовать безо всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду при температуре не ниже шести градусов тепла и очень осторожно, поскольку можно легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю. В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) – перепревший навоз или компост. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее трех ведер под куст). При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Если у вас нет удобрений, извести, навоза, то используйте вместо навоза настой сорняков, это-то каждый может сделать, и золу вместо минеральных удобрений.

Я сразу при посадке малины вношу столовую ложку комплексного удобрения AVA и больше ничем ее не подкармливаю в течение трех лет. А после трех лет заделываю в почву вокруг каждого куста еще по столовой ложке этого удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками, сажаю новые кусты на «Аквадон» или гидрогель (по два стакана геля под куст). Это дает мне возможность в течение двух лет поливать малину через неделю в сухую погоду при условии, что посадки замульчированы. Поскольку малина любит азот и постоянно влажную почву, то обильно поливаю ее в начале июня настоем сорняков, хорошо разбавленных водой (1:10). После этого сразу заливаю почву под малиной гущей из-под настоя сорняков или навозной жижей, когда есть навоз, слоем не менее 3–5 см. Это дает мне возможность больше ее вообще не поливать и избавляет от борьбы с сорняками.

Как формировать малину?

В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги (обычно они красного цвета), следует оставить 4 самых сильных, а остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить все побеги, у которых поникают и привядают верхушки, поскольку в них личинка малинной мухи. Когда молодые побеги достигнут метровой высоты, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. К концу лета боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, и вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое и растянутый на все лето период плодоношения. Нельзя запаздывать со всеми этими прищипками, потому что иначе плодоношение на боковых побегах начнется позднее, чем следует, и ягоды не успеют созреть до осенних заморозков, а это, согласитесь, обидно.

Какие у малины вредители и чем она болеет?

Часть вредителей малины одновременно является и вредителями земляники, поэтому и меры борьбы с ними те же самые. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и «собственные» вредители – малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того, есть еще стеблевая галлица, зато нет нематоды. С малинной мухой проще всего бороться во время ее лёта, который совпадает с цветением вишни. В этот момент можно опрыскать посадки малины карбофосом еще до ее цветения. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов – «Фитовермом» или «Агравертином», поскольку из земли уже вышли полезные насекомые. Если вы прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите в печке. Оставлять вырванную поросль на компосте нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в период цветения вишни вы опрыскаете малину биопрепаратом, то он на три недели сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей. Значит следующее опрыскивание можно делать в начале июня. Малинный жук откладывает личинку, как и долгоносик, в бутон цветка. Самый простой способ борьбы – это стряхивание жука по утрам, когда он малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием его на подстилку. Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым мелким малинным червячкам, промышляющим в ягодах) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками. Тогда все червяки в ягодах попадут в ваши руки. После чистки ягод от плодоножек залейте малину подсоленной водой (1 столовая ложка на 1 литр). Червяки всплывут на поверхность и останется только слить их вместе с водой, а ягоды промыть еще раз холодной водой и сразу использовать.

Мокрые ягоды малины не хранятся совсем. Ягоды, снятые вместе с плодоножками, можно перевозить и хранить в холодильнике не более суток. Если вы привыкли снимать ягоды без плодоножек, то подстелите на дно корзинки бумагу, чтобы выпавшие из ягод червяки не падали на почву сквозь просветы между прутьями. Либо собирайте ягоды в тазик. А дальше с ягодами поступаем так же, как только что было рассказано. Ягоды, снятые без плодоножек, сильно мнутся, поэтому их перевозка затруднительна. Собирать малину следует в неглубокую тару, чтобы не измять ягоды. Малины без червей практически не бывает.

Из болезней малины самая распространенная – серая гниль, которая особенно досаждает во влажные годы. В загущенных посадках она может нанести значительный урон урожаю. В последние годы на Северо-Западе стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины, которая сначала проявляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибных болезней отлично помогает «Фитоспорин», которым можно опрыскивать растения в любое время в период вегетации, или ранневесеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая.

В последние годы создан новый препарат – «Циркон», который отлично справляется со всеми грибными, бактериальными и даже вирусными заболеваниями растений, в том числе и с пурпуровой пятнистостью малины. Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), то сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Побег нельзя оставлять, поскольку на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, которые разносятся повсюду, в том числе попадают и на стебли молодой малины этого года. Надо в срочном порядке опрыскать препаратом «Циркон» все стебли малины – как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие. После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно повторно опрыскайте «Цирконом». Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, т. е. в самый разгар плодоношения.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаика сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев малины. Ведьмина метла внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет. Курчавость выражается в сморщенности листьев малины, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сразу, не мешкая, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

Какие сорта малины можно рекомендовать садоводам-любителям?

Из современных сортов следует выбирать наиболее зимостойкие и устойчивые к основным грибным заболеваниям, с крупными ягодами. Из сортов с красными ягодами наиболее перспективны Бальзам, Брянская, Иллюзия, Крендо, Скромница, Спутница, Малаховка, Метеор, Патриция, Рубиновая, Солнышко, Маросейка, Мираж, Пересвет, Гусар. Очень крупные ягоды до 6–8 г у сортов Падишах, Таганка, Айнсберри. Есть сорта с еще более крупными ягодами Краса России и Каприз богов. Из сортов с желтой окраской ягод перспективны сорта Беглянка, Желтая Спирина (почти не поражается долгоносиком), Желтая ананасовая Вигорова, Желтый гигант (к сожалению не зимостоек и требует укрытия на зиму), Сластена желтая. Следует сказать, что желтая малина возделывается точно так же, как и красная. Из сортов с черным окрасов ягод наиболее известны сорта Кумберленд и Бристоль. Перспективными являются сорта Нью-Логан и Эрли Кумберленд. Черная (американская) малина отличается от красной не только окраской ягод. Во-первых, у нее мощная, уходящая вглубь корневая система, поэтому она довольно устойчива к засухе. Ее можно поливать гораздо реже, нежели красную. Во-вторых, она не образует корневых отпрысков. В-третьих, она не полегает, кусты у нее прямостоячие, поэтому черная малина не нуждается в опорах. Однако она менее зимостойкая, поэтому на зиму побеги следует пригибать к земле и укрывать лапником. Молодые кусты следует правильно формировать, тогда образуется мощный куст, дающий обильный ежегодный урожай. Для этого в начале вегетации следует удалить все поломанные, сухие, больные, слабые побеги, вырезая их до основания. Как только однолетние побеги отрастут до 50 см, у них следует укоротить концы на 10 см, тогда к сентябрю сформируются длинные побеги. Следующей весной самые слабые из этих побегов вырезают до основания, а сильные укорачивают, оставляя всего 4–5 почек. В это же лето образуется компактный мощный куст.

В последние годы начали широко распространяться сорта новой селекции, получившие название «рашбуш». Сорта этой селекции дважды плодоносят на одних и тех же побегах. В конце лета на молодых побегах текущего года и еще раз на них же летом следующего года, то есть они являются ремонтантными сортами малины. Одним из первых сортов этого направления был выведенный еще Мичуриным сорт Прогресс. Сейчас таких сортов довольно много, это сорта Сентябрьская, Фоллголл, Корблюер, Журавлик, Херитедж, Бабье лето. Скажу сразу, в условиях Северо-Запада эти сорта мало перспективны из-за ранних осенних заморозков. Ягоды не успевают не только созреть, но и нормально отцвести. Концы побегов вымерзают, весной их приходится отрезать, а потому летнее плодоношение просто мизерное.

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года, (то есть однолетних малин). После плодоношения малину просто скашивают и все. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, однолетняя малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней. Здесь обязательно надо сказать слова благодарности замечательному брянскому селекционеру малины, создавшему почти все перечисленные выше сорта, а также однолетние сорта малины Геракл, Августин, Надежная, Элегантная, Абрикосовая (желтая), академику Ивану Васильевичу Казакову.

Галина Кизима

Журнал: «Дела садовые» № 5 (12) МАЙ 2007

Похожие статьи:

плюсы и минусы мульчирования опилками для почвы. Можно ли мульчировать ими малину и чеснок? Можно ли использовать свежие опилки?

Мульчирование – одна из важных агротехнических процедур, позволяющая уменьшить влагопотери грунта и в целом улучшить состояние почвы. Для осуществления данного приема, заключающегося в покрытии поверхности каким-либо материалом, большинство садоводов выбирает опилки.

Плюсы и минусы

Мульчирование опилками имеет как ряд преимуществ, так и несколько весомых недостатков. К плюсам можно отнести следующие нюансы:

• данный метод является одним из наиболее бюджетных и доступных;
• опилки улучшают воздухопроницаемость грунта, но в то же время сохраняют тепло в почве, что крайне актуально при низких температурах;
• мульчирование, особенно проведенное остатками хвойных пород, препятствует разрастанию сорняков, предотвращает развитие многочисленных грибковых заболеваний и даже защищает от ряда вредителей;
• полезны опилки и тем, что, разлагаясь, становятся питательными органическими удобрениями;
• под мульчей активно размножаются микроорганизмы, повышающие концентрацию гумуса и иных полезных веществ, что, в свою очередь, приходит к формированию плодородного слоя;
• укрытие на поверхности дает возможность уменьшить частоту или же объем орошений, а также вообще исключить рыхления, так как на постоянно увлажненной почве корка не образуется – в результате возникает экономия как времени, так и воды;
• во время дождя слой мульчи может защитить сами растения от загрязнений.

Данный способ также удерживает влагу в грунте, сохраняет плоды от контакта с почвой и способствует развитию полезной микрофлоры. Именно мульча, таким образом, предотвращает гниение клубники, тыквы, кабачков и других плодов. В какой-то степени покрытие даже делает участок визуально более привлекательным. Тем не менее, ряд недостатков у мульчирования опилками имеется. Свежие фрагменты увеличивают кислотность почвы, что негативно сказывается на состоянии обитающих на ней растений.

Используя хвойные опилки, можно помешать развитию полезной микрофлоры. Кроме того, такой материал разлагается на протяжении длительного времени, и весь этот период забирает из почвы азот.

Для чего используется?

Мульчировать почву можно и нужно для того, чтобы уменьшить потери влаги, сохранить от перегрева или похолодания корни растения, а также создать довольно эффективную защиту от сорняков и вредителей. Необходимо понимать, что растения, выращиваемые на открытом грунте, получают все необходимые элементы при помощи корней, а значит, их надлежащее состояние должно поддерживаться всеми возможными способами. Если в грунте не будет содержаться необходимого количества влаги, то растению будет очень сложно извлекать питательные вещества, а применение мульчи позволит сохранять землю увлажненной.

Мульчирование дает возможность понизить нагрев грунта, а также защитить поверхность от ветряных потоков. Перегнивая, натуральные опилки перемешиваются с грунтом и меняют его структуру, делая более рыхлым, а значит, улучшая воздухообмен и водообмен. В летнее время мульча становится защитой от солнца, что, в свою очередь, сохраняет корни от перегрева. Зимой мульча становится важным теплоизолятором. Используемые частицы препятствуют движению насекомых, а также противодействуют прорастанию сорняков. Мульча из опилок подходит для любых культур. К примеру, малину можно мульчировать, чтобы защитить кустарники от вымерзания, рассыпая опилки в околоствольный круг. Огурцам и томатам такое покрытие позволит не пасть жертвой вредителей. Мульчирование лука и чеснока препятствует испарению влаги, приводящему к появлению трещин на поверхности земли. Хвойный материал подходит и для розы, обеспечивая растению качественную зимовку. После того как кусты засыпаются опилками, они накрываются специальной пленкой и присыпаются грунтом.

Аналогично на зиму укрывается виноград. Дополнительно опилки можно засыпать в лунки перед началом посадки саженцев. Мульчировать опилками рекомендуется грядки с помидорами, а также хвойные деревья и кустарники, к примеру, тую и можжевельник. Если говорить о последних, то использование данного покрывного материала позволяет избавиться от пересадки экземпляров на протяжение нескольких лет.

Разместив мульчу на грядках с капустой, можно значительно сократить частоту орошений.

Какой опил применяется?

В качестве мульчи для разных растений в огороде принято использовать опилки разных видов деревьев. Хвойные опилки обладают способностью увеличивать кислотность грунта, поэтому применять их следует только для тех культур, которые способны развиваться в слабокислой среде. Речь в данном случае, идет о картофеле, помидорах, моркови, тыкве и зелени. Капусте и свекле хвоя не подойдет, так как данные культуры предпочитают слабощелочную среду. Мульчирование сосновыми опилками больше подходит для защиты растений от грибков и вредителей

Опилки березы и плодовых деревьев в виде мульчи разрешены к использованию без каких-либо ограничений. Дубовые опилки и опил грецкого ореха использовать категорически не рекомендуется, так как в их состав входят элементы, замедляющие развитие растений. Необходимо добавить, что применение свежих опилок, так же как и хвойных, подходит только для тех растений, которые хорошо себя чувствуют в слабокислой среде. Во всех случаях лучше применять опилки среднего размера, так как крупные долго гниют и образуют излишне рыхлый слой, а мелкие слеживаются, покрываясь коркой.

Приготовление мульчи

Чтобы собственноручно приготовить мульчу, необходимо сперва правильно подобрать материал, сочетая опилки с другим полезным сырьем. Так как наиболее эффективно проявляют себя перепревшие фрагменты среднего размера, стружку также необходимо подготовить, к примеру, пропустить через компостную яму. В этом случае слой опилок покрывается слоем навоза и компоста, слоем золы и пищевыми отходами, после чего пропитывается мочевиной так, чтобы на 100 килограммов стружки пришелся 1 килограмм препарата. Отсутствие навоза исправляется путем полива кучи настоем куриного помета или скошенных трав. Приблизительно через полгода полезный субстрат может уже быть готов.

Другой способ подготовки опилочной мульчи требует высокой влажности и температуры, превышающей 15 градусов. В древесную массу добавляется перегной, а также известь, зола либо доломитовая мука. Последние три компонента сбалансируют окисляющие свойства свежих опилок. Масса, обогащенная пометом или навозом, будет перегнивать на протяжение 6 месяцев, а ускорить этот срок до 3-4 месяцев получится, если в смесь также добавить препарат, ускоряющий размножение бактерий. Еще один способ подготовки опилок требует рассыпать несколько ведер на пленку, следом содержимое каждой емкости покрыть 70-80 граммами кальциевой селитры. Полив все теплой водой и накрыв полиэтиленовой пленкой, необходимо дожидаться изменения оттенка опилок на коричневый.

Легко и просто подержать стружку в течение 7 дней залитой раствором мочевины, приготовленным по инструкции. Если накрыть емкость пленкой, то стружка сможет качественно пропитаться, в результате чего начнется процесс разложения. Уже через неделю опилки обретут коричневый оттенок, и их можно будет выкладывать под растения. При использовании не перепревшего материала его также можно покрасить при помощи раствора марганцовки и перемешать с размолотыми ветками, обработанными аналогичным образом. Также к свежим опилкам дополнительно вносятся известь и азотные удобрения. Смешивать подготовленные опилки для создания мульчи можно с вырванными или скошенными сорными травами, сеном, соломой, а также хвоей.

Использование опилок

Применение мульчи в разное время года, то есть весной и осенью, обладает своей спецификой.

Для деревьев и кустарников

По весне мульчировать стружкой рекомендуется только что высаженные однолетники, к примеру, пасленовые, баклажаны или перец. Такой же обработке подвергаются и культуры, высаживаемые в виде рассады. Многолетники посыпать опилками можно, только когда почва достаточно прогреется. Предварительно с земли убирается старая мульча, выложенная перед зимовкой, а земля подвергается перекопке. Применение мульчи для корнеплодов – картофеля, репы и чеснока – производится только после прореживания, когда высота кустарников составит минимум 5 сантиметров. Сам же слой мульчи лучше сделать от 3 до 4 сантиметров.

Важно упомянуть, что клубника, цветущие кустарники и деревья должны быть замульчированы перед тем, как начнется раскрытие. Слой опилок в этом случае составляет от 3 до 7 сантиметров.

Успеть внести покрывной материал необходимо до второй половины июня.

В теплице

Мульчировать тепличные посадки можно либо непосредственно после посадки, либо сразу после нее – в любом случае весной. Для удобства три ведра древесных опилок смешиваются с тремя ведрами перегноя, после чего разводятся 10 литрами воды. Соединив компоненты, им необходимо будет дать настояться около пары часов, а затем уже внести в почву. Слой мульчи в теплицах должен составлять от 5 до 7 сантиметров. Для огурцов и помидоров обязательно следует брать хвойные стружки, снижающие вероятность заболеваний и повреждений от насекомых.

Для грядок зимой

Перед зимовкой всю посадочную территорию можно мульчировать с использованием опилок двумя способами: сухим и мокрым. При выборе сухого метода поверх стружки необходимо расположить пленку, защищающую от осадков, а также утеплитель – лапник, листву или рубероид. Мокрый метод позволяет применять опилки без дополнительных укрытий, но он не подходит розам, винограду и клематису, способным сгнить без доступа воздуха.

Важно помнить, что иногда мульчирование не срабатывает из-за того, что используются свежие стружки, приводящие к повышению кислотности земли. Кроме того, отсутствие предварительного внесения азотистых удобрений приводит к таким же последствиям. Стружку следует использовать подходящего размера – среднего, а крупную выбирать только перед зимовкой или для оформления приствольных кругов деревьев и кустарников.

Если вносить мульчу на непрогретую почву, результат ее использования окажется неудовлетворительным.

О том, как правильно использовать опилки на огороде, смотрите в следующем видео.

Время мульчировать малину — осенью, весной или когда лучше

Для мульчирующего слоя используют органику — перепревший и свежий навоз (первый лучше, второй желательно вносить весной так, чтобы слой не касался корневой системы и побега — возможны ожоги), торф. Также используется солома, перепревшие опилки, шелуха подсолнечника, риса, гречки, скошенная трава, хвоя.

Казалось, все предельно ясно. Но есть вопрос главный: когда мульчировать малину — осенью или весной, и чем отличается время проведения мероприятия.

Мульчирование малины — нюансы и тонкости

Мульча несет несколько функций: сохранение влажности грунта — сухой быстрее промерзает, несмотря на подзимый полив. Утепление корневой системы и побегов текущего года — в северных регионах, регионах с малоснежными зимами и оттепелями это критически важно. Удобрение — осеннее мульчирование малины перегноем даст хороший старт для роста молодых побегов летних сортов, плодоношения двухгодичной. Для ремонтантных сортов — это дополнительный толчок для роста побегов текущего года. Кроме того, при посадке рекомендуется вносить слой органики и соломы как осенью, так и весной.

Мульчируем малину осенью

Задерживает ли мульча рост побегов весной — в утверждении есть доля истины. Малина не любит холодных почв. Толстый слой свежего навоза с осени уплотняется, затрудняет прогревание грунта. Это сдвигает сроки плодоношения — особенно критичным станет для жителей Средней полосы, северо-восточных регионов России, Украины, Белоруссии. На юге сроки проблемы прогрева может не наблюдаться — нет сильных заморозков, более активное весеннее солнце. Но факт сдерживания роста молодых побегов имеет место — сдерживания чисто механического: плотный тяжелый слой буквально не дает им пробиться.
Для ремонтантных сортов, оставленных для одного плодоношения, этот момент особо важен — ягода может уйти в зиму.

Что касается проблемы слишком близкого к поверхности залегания корней, по опыту многих садоводов и фермеров, и эта проблема имеет место. При мульчировании малины толстым слоем навоза осенью, отработанными грибными блоками поверхностные корни крапивки могут залегать слишком высоко.
С одной стороны, это хорошо — облегчен доступ к влаге и питательным веществам, вносимым с подкормками. С другой — это не есть естественное расположение, а все что не естественно — опасно. Так, при нагрузке урожаем годичные побеги ремонтантных сортов гнутся, что становится причиной повереждения корневой системы, расположенной у самой поверхности. Это касается и годичных летнего плодоношения — без подвязки любой сильный ветер, дождь опасен: мотает из стороны в стороны каждым порывом, мало устойчив в избыточно влажном грунте во время сильных дождей.

Но главное — промерзание и засуха: в центральных регионах России, Украины, на северо-западе это чревато вымерзанием зимой и пересыханием летом. Именно на это важно обратить внимание при мульчировании малины органикой с осени.

Выхода два: при использовании органики вносить перепревший навоз (сыпец), не уплотняющийся и более легкий, причем слоем не более 10 см, либо выкладывать весной, после внесения весенних минеральных подкормок.
Третий совет — ранней весной либо сгребать в междурядья — операция трудоемкая, и на больших участках не целесообразная, либо накрывать посадки агроволокном для быстрого прогрева грунта, для ускорения роста молодой поросли.

В остальном же, мульчирующий слой в прикорневой зоне и в междурядьях удерживает влагу, способствует аэрации почвы, предохраняет от пересыхания, уплотнения, растрескивания. Органическая — перегной, навоз и перегнившая растительная — достаточно мощный источник питания — это и азот, и минеральный комплекс. Создает оптимальный микроклимат для развития полезных бактерий, микроорганизмов. Зимой — это защита от промерзания почвы, летом — от засухи и засилия сорняков.

Мульчируем малину весной

Внося органику (навоз, перегной), мы вносим главным образом азот. Не только азот, еще и богатый минеральный комплекс — но доминирует азотная составляющая. К весне он частично вымывается — к чему потери? Поэтому дело иметь с перегноем, навозом лучше весной.

На фото — мульчирование малины весной, побеги текущего года достигли необходимой высоты

Когда мульчировать малину весной, в какое время лучше — начиная с момента, когда побеги замещения достигнут 30-35 см, будут внесены ранней весной первые минеральные подкормки. Альтернативный вариант для холодных областей с достаточной влажностью — в середине июня: и почва достаточно прогреется, и будут проведены прикорневые подкормки, которым слой будет мешать.

У многих на все не хватает времени — весенних работ слишком много. Да и посаженные растения лучше на зиму и подкормить, и утеплить. Выход один: не делать слишком толстый слой, не использовать свежий коровяк, птичий помет — они тяжелее, берутся коркой, уплотняются. По весне проводяят легкое поверхностное рыхление, проводят ювелирно — чтобы не задатеть готовящуюся пробиваться крапивку.

Как вариант для жителей северных регионов — обрезка ремонтантов ранней весной, в середине марта, до начала сокодвижения. Выгода очевидна: отплодоносившие стебли удерживают снег, слежавшаяся мульча не тормозит развитие весной. Раскладывают после появления побегов замещения и достижения ими высоты от 25-3- см. Это подсказывает горький опыт тех, у кого свежий навоз либо тормозил рост, либо попросту нанес ожоги саженцам осенью — в результате тонкие-звонкие растеньица и значительные выпады.

О материалах: солома, опилки иди хвоя

Споры о материалах многочисленны и бесконечны. Что лучше — солома, опилки, хвоя или шелуха подсолнечника, риса, гречки, проса? Критерии выбора — уплотняемость, скорость гниения, теплопроводность. А еще — себестоимость. Так, солома быстро преет, сено — еще быстрее, почему используется крайне редко. Но способность соломы отталкивать свет, в качестве компоста улучшать структуру и состав почвы делает ее популярной. Сосновый опад, хвоя перегнивают медленно, но имеют низкую теплопроводность, хороши для утепления зимой и предохранения от засухи летом. Другой вопрос — хвойные иголки не лучший материал под ногами при проведении любых агроприемов.

Используют комбинированную мульчу: слой перегноя, затем слой соломы. Или напротив: слой чернозема, коровяк, опад либо солома — вариантов много.

Что касается листьев, вариант имеет право на жизнь для сохранения тепла зимой. Легкий слой не уплотнит почву, не задержит рост прикорневой поросли. Однако о серьезных тепло- и влагозадерживающих свойствах его говорить сложно — слой должен быть достаточно толстым. Кроме того, листовой опад быстро перегнивает, и в зимний период будет служить больше укрытием для вредителей, чем серьезным укрытием от мороза. Это своего рода компост — полезный для улучшения свойств почвы, повышающий содержанию гумуса, аэрирующий, но не самый лучший.

Важно: листья, опад должен быть свободным от грибковых болезней, вредителей.

Шелуха подсолнечника в сравнении с рисовой, шелухой проса и гречки очень слабо уплотняется, и будет оптимальным выбором. Она тяжнлее — меньше поднимается ветром на первых порах, достаточно плотная — защищает от перегрева и холода.

Что касается опилок, только ленивый не читал об их способности выносить азот. Действительно, при раложении целлюлозы — т.е. опилок, работающие на ним микроорганизмы поглощают много азота. Можно вносит дополнительные его дозы — без фанатизма, иначе растения будут жировать, буйная зеленая масса и пара ягодок, уровень нитратов — зашкаливать. А можно вносить и перепревшие — более подробно в данном материале о требованиям к почвам под малину.

Что касается возможного закисления хвойным опадом, свежими опилками — вопрос спорный. Культура хорошо себя чувствует на подкисленных почвах, и повышение незначительное не повредит. При периодическом внесении хвои нужен контроль кислотности, а свежие опилки не рекомендуются — вынос азота гарантирован.

Таким образом, на вопрос — когда лучше мульчировать малину, осенью или весной — на него можно дать два ответа. Лучше всего весной, по достижению корневой поросли 25-30 см и после внесения минерального комплекса, в начале лета. Это справедливо для холодных районов, с поздним теплом — иначе все фазы вегетации могут быть сдвинутыми. Это касается и юга, при весенней обрезке — что само собой разумеется. Осенью — в малоснежных областях мульча будет хорошим утеплением для свежепосаженных саженцев на зиму, поддержит влажность почвы, предотвратит глубокое промерзание грунта. Если для вас не особо важны несколько сдвинувшиеся сроки, и вы помните совет о небольшом слое перегноя, не более 10 см соломы — это будет одним из ключевых агроприемов, направленных на повышение урожая сладкой ягоды. Доброго урожая!

Похожие материалы

Можно ли мульчирование малины свежими опилками. Самые эффективные варианты мульчирования малины — инструкция для начинающих садоводов

Бытует мнение, что мульча угнетает рост молодых побегов весной, становится причиной расположения поверхностных корней слишком близко от поверхности. Так ли это – мульчирование малины и все, что с ним связано: чем и, главное когда – осенью или весной. Оптимальный выбор материала, целесообразность внесения органики и прочие тонкости дел малиновых.

Для мульчирующего слоя используют органику – перепревший и свежий навоз (первый лучше, второй желательно вносить весной так, чтобы слой не касался корневой системы и побега – возможны ожоги), торф. Также используется солома, перепревшие опилки, шелуха подсолнечника, риса, гречки, скошенная трава, хвоя.

Казалось, все предельно ясно. Но есть вопрос главный: когда мульчировать малину – осенью или весной, и чем отличается время проведения мероприятия.

Мульчирование малины – нюансы и тонкости

Мульча несет несколько функций: сохранение влажности грунта – сухой быстрее промерзает, несмотря на подзимый полив. Утепление корневой системы и побегов текущего года – в северных регионах, регионах с малоснежными зимами и оттепелями это критически важно. Удобрение – осеннее мульчирование малины перегноем даст хороший старт для роста молодых побегов летних сортов, плодоношения двухгодичной. Для ремонтантных сортов – это дополнительный толчок для роста побегов текущего года. Кроме того, при посадке рекомендуется вносить слой органики и соломы как осенью, так и весной.

Мульчируем малину осенью

Задерживает ли мульча рост побегов весной – в утверждении есть доля истины. Малина не любит холодных почв. Толстый слой свежего навоза с осени уплотняется, затрудняет прогревание грунта. Это сдвигает сроки плодоношения – особенно критичным станет для жителей Средней полосы, северо-восточных регионов России, Украины, Белоруссии. На юге сроки проблемы прогрева может не наблюдаться – нет сильных заморозков, более активное весеннее солнце. Но факт сдерживания роста молодых побегов имеет место – сдерживания чисто механического: плотный тяжелый слой буквально не дает им пробиться.
Для ремонтантных сортов, оставленных для одного плодоношения, этот момент особо важен – ягода может уйти в зиму.

Что касается проблемы слишком близкого к поверхности залегания корней, по опыту многих садоводов и фермеров, и эта проблема имеет место. При мульчировании малины толстым слоем навоза осенью, отработанными грибными блоками поверхностные корни крапивки могут залегать слишком высоко.
С одной стороны, это хорошо – облегчен доступ к влаге и питательным веществам, вносимым с подкормками. С другой – это не есть естественное расположение, а все что не естественно – опасно. Так, при нагрузке урожаем годичные побеги ремонтантных сортов гнутся, что становится причиной повереждения корневой системы, расположенной у самой поверхности. Это касается и годичных летнего плодоношения – без подвязки любой сильный ветер, дождь опасен: мотает из стороны в стороны каждым порывом, мало устойчив в избыточно влажном грунте во время сильных дождей.

Но главное – промерзание и засуха: в центральных регионах России, Украины, на северо-западе это чревато вымерзанием зимой и пересыханием летом. Именно на это важно обратить внимание при мульчировании малины органикой с осени.

Выхода два: при использовании органики вносить перепревший навоз (сыпец), не уплотняющийся и более легкий, причем слоем не более 10 см, либо выкладывать весной, после внесения весенних минеральных подкормок.
Третий совет – ранней весной либо сгребать в междурядья – операция трудоемкая, и на больших участках не целесообразная, либо накрывать посадки агроволокном для быстрого прогрева грунта, для ускорения роста молодой поросли.

В остальном же, мульчирующий слой в прикорневой зоне и в междурядьях удерживает влагу, способствует аэрации почвы, предохраняет от пересыхания, уплотнения, растрескивания. Органическая – перегной, навоз и перегнившая растительная – достаточно мощный источник питания – это и азот, и минеральный комплекс. Создает оптимальный микроклимат для развития полезных бактерий, микроорганизмов. Зимой – это защита от промерзания почвы, летом – от засухи и засилия сорняков.

Мульчируем малину весной

Внося органику (навоз, перегной), мы вносим главным образом азот. Не только азот, еще и богатый минеральный комплекс – но доминирует азотная составляющая. К весне он частично вымывается – к чему потери? Поэтому дело иметь с перегноем, навозом лучше весной.

На фото – мульчирование малины весной, побеги текущего года достигли необходимой высоты

Когда мульчировать малину весной, в какое время лучше – начиная с момента, когда побеги замещения достигнут 30-35 см, будут внесены ранней весной первые минеральные подкормки. Альтернативный вариант для холодных областей с достаточной влажностью – в середине июня: и почва достаточно прогреется, и будут проведены прикорневые подкормки, которым слой будет мешать.

У многих на все не хватает времени – весенних работ слишком много. Да и посаженные растения лучше на зиму и подкормить, и утеплить. Выход один: не делать слишком толстый слой, не использовать свежий коровяк, птичий помет – они тяжелее, берутся коркой, уплотняются. По весне проводяят легкое поверхностное рыхление, проводят ювелирно – чтобы не задатеть готовящуюся пробиваться крапивку.

Как вариант для жителей северных регионов – обрезка ремонтантов ранней весной, в середине марта, до начала сокодвижения. Выгода очевидна: отплодоносившие стебли удерживают снег, слежавшаяся мульча не тормозит развитие весной. Раскладывают после появления побегов замещения и достижения ими высоты от 25-3- см. Это подсказывает горький опыт тех, у кого свежий навоз либо тормозил рост, либо попросту нанес ожоги саженцам осенью – в результате тонкие-звонкие растеньица и значительные выпады.

О материалах: солома, опилки иди хвоя

Споры о материалах многочисленны и бесконечны. Что лучше – солома, опилки, хвоя или шелуха подсолнечника, риса, гречки, проса? Критерии выбора – уплотняемость, скорость гниения, теплопроводность. А еще – себестоимость. Так, солома быстро преет, сено – еще быстрее, почему используется крайне редко. Но способность соломы отталкивать свет, в качестве компоста улучшать структуру и состав почвы делает ее популярной. Сосновый опад, хвоя перегнивают медленно, но имеют низкую теплопроводность, хороши для утепления зимой и предохранения от засухи летом. Другой вопрос – хвойные иголки не лучший материал под ногами при проведении любых агроприемов.

Используют комбинированную мульчу: слой перегноя, затем слой соломы. Или напротив: слой чернозема, коровяк, опад либо солома – вариантов много.

Что касается листьев, вариант имеет право на жизнь для сохранения тепла зимой. Легкий слой не уплотнит почву, не задержит рост прикорневой поросли. Однако о серьезных тепло- и влагозадерживающих свойствах его говорить сложно – слой должен быть достаточно толстым. Кроме того, листовой опад быстро перегнивает, и в зимний период будет служить больше укрытием для вредителей, чем серьезным укрытием от мороза. Это своего рода компост – полезный для улучшения свойств почвы, повышающий содержанию гумуса, аэрирующий, но не самый лучший.

Важно: листья, опад должен быть свободным от грибковых болезней, вредителей.

Шелуха подсолнечника в сравнении с рисовой, шелухой проса и гречки очень слабо уплотняется, и будет оптимальным выбором. Она тяжнлее – меньше поднимается ветром на первых порах, достаточно плотная – защищает от перегрева и холода.

Что касается возможного закисления хвойным опадом, свежими опилками – вопрос спорный. Культура хорошо себя чувствует на подкисленных почвах, и повышение незначительное не повредит. При периодическом внесении хвои нужен контроль кислотности, а свежие опилки не рекомендуются – вынос азота гарантирован.

Таким образом, на вопрос – когда лучше мульчировать малину, осенью или весной – на него можно дать два ответа. Лучше всего весной, по достижению корневой поросли 25-30 см и после внесения минерального комплекса, в начале лета. Это справедливо для холодных районов, с поздним теплом – иначе все фазы вегетации могут быть сдвинутыми. Это касается и юга, при весенней обрезке – что само собой разумеется. Осенью – в малоснежных областях мульча будет хорошим утеплением для свежепосаженных саженцев на зиму, поддержит влажность почвы, предотвратит глубокое промерзание грунта. Если для вас не особо важны несколько сдвинувшиеся сроки, и вы помните совет о небольшом слое перегноя, не более 10 см соломы – это будет одним из ключевых агроприемов, направленных на повышение урожая сладкой ягоды. Доброго урожая!

Хвойный опад — это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, и многие дачники не очень стремятся его использовать, хотя применение в саду и на огороде такой органики довольно обширно.. Хвою можно набрать в еловом, но предпочтительнее, сосновом лесу. Любая хвоя сильно повышает кислотность (понижает PH) почвы. Покров из иголок оберегает почвенный слой от пересыхания, а фитонциды в их составе – от грибковых заболеваний, а также всевозможных вредителей Неплохой эффект даёт хвойная мульча при выращивании земляники, клубники, других многолетников. Ягоды в этом случае не касаются земли, что предотвращает их загнивание либо поражение слизнями. Окультуривание хвоей приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников – неплохая профилактика корневых болезней.
Однако большинство окультуренных цветов не переносят избыток кислотности, поэтому используя хвою, не забывайте о коррекции кислотного состава. Лишь некоторые цветы приспособлены к кислым субстратам. Например: лютиковые, фиалки, люпин, ландыши, лилии, виола болотная. Из декоративных кустарников – гортензия, калина, азалия, вереск, рододендрон.
Неплохие результаты получаются, если использовать витаминный настой. Он хорош как натуральное удобрение, оказывая благоприятнее воздействие на домашние цветы, рассаду, тепличные, и огородные растения, особенно на первых этапах их развития. Настой хвои, кроме набора витаминов и микроэлементов, необходимых для развития рассады, содержит достаточное количество фитонцидов, работающих как великолепное бактерицидное и дезинфицирующее средство. Оно практически снимает проблемы с корневыми грибковыми заболеваниями.
Для приготовления препарата сгодится любая закрывающаяся ёмкость. Сырьём служат порубленные веточки сосны либо ели с зелёными иголками. Ими засыпают ёмкость примерно на треть, (пропорция 1–1,5 кг хвои на ведро) после чего заливают крутым кипятком, затем, прикрыв одеялом, оставляют настаиваться 5–7 дней. Применяя полученную жидкость как удобрение, её необходимо разбавлять тремя частями воды.
Полученный настой в неразбавленном виде работает как инсектицид при опрыскивании поражённой растительности из пульверизатора. В отличие от других инсектицидов, препарат экологически безопасен, не вызывает ожогов листвы, хорошо работает против яблоневой плодожорки, а также огнёвки, довольно часто поражающих, кроме яблонь, ещё крыжовник и смородину.
Помогает обработка настоем против тли, блошек и других мелких насекомых. Есть сведения о его успешном применении в борьбе против малинно-земляничного долгоносика, а в некоторых районах даже колорадского жука.
Мульчирование хвоей употребляется при выращивании многих растениях, которые не боятся закисленного грунта. Используют для этих целей не зеленые сосновые иголки, а коричневые, давно опавшие.
Мульча из хвои позволяет выращиватьхорошие урожаи. Её принцип состоит в том, что питание растениям обеспечивают прикорневые микробы и грибная микориза. Микробы и грибы не живут в пахотном слое, только в перепревающих растительных остатках. То есть, покрыв грядки с малиной хвойным опадом или любой органической мульчей, создают условия благоприятного симбиоза между растением, грибами и микробами. Этот симбиоз является живым биопрепаратом, который усиливает распад органики и улучшает питание растений. Корни малины выделяют вещества, необходимые для жизнедеятельности микориза, а грибы обогащают почву питательными веществами. Мульча сосновая представляет собой естественную среду обитания микоризы. При этом вес ягоды увеличился с 4-6 гр до 10-12 гр. Плодоношение ремонтантной малины вместо августа начинается с середины и июля.

Какие задачи может решить применение мульчи
1. Сохранить влагу в почве
2. Сдерживать рост сорняков.
3. Сгладить скачки температуры. Под слоем мульчи земля ощутимо дольше промерзает, а летом меньше перегревается, что важно для некоторых культур, например, клематисов.
Клубника. Можно мульчировать еловым опадом. Клубника его любит. Но в небольших количествах, и старым, уже жёлтым, который полежал, а то действительно сильно закислит почву, и не сосновый, а именно еловый.
Преимущества мульчирования земляники
Чистые сухие ягоды меньше инфицируются патогенными грибками и бактериями.
Некоторые виды мульчи отпугивают вредителей.
Почва сохраняет рыхлое увлажнённое состояние, сокращается число поливов, исчезает необходимость рыхлений.
Почва и корневая система не страдают от перепада температур, не перегреваются под солнцем.
Плодородный гумусный слой не вымывается поливной и дождевой водой, не выветривается.
Повышается активность полезной почвенной флоры, дождевых червей, естественным образом поддерживается плодородие почвы.
Подавляется рост сорных трав, исчезает необходимость прополок, сокращаются трудозатраты на выращивание земляники.
По наблюдениям многих садоводов, урожайность земляники на замульчированной почве на 40-50% выше, чем на открытой.
Хвойную мульчу не очень любят слизни и улитки. Конечно, то что хвоя вас от них защитит полностью — это миф! Но их численность на ней действительно сокращается.
то можете использовать мульчу из хвои под растениями, которым нравится чуть кислая реакция почвы, например, под черной и красной смородиной (рН 5,5-6,5), клубникой (рН 5,5-6,5), голубикой (рН 3,5-4,5), рододендронами (рН 4-4,5) или даже под томатами (рН 5,5-6,5).
В качестве мульчи лучше всего использовать сосновую хвою, еловая обладает слишком высокой кислотностью, поэтому для этих целей ее лучше не брать. Сосновая же хвоя, хоть и несколько увеличивает кислотность почвы, подходит для мульчирования многих растений.
Особенно понравится такое укрытие луку, сосновые иголки не только помогут сохранить влагу в почве, но еще защитят растения от грибковых болезней и некоторых вредителей, да и сорнякам будет тяжело пробиться сквозь такую хвойную подушку.
Очень хорошо засыпать хвоей грядки с садовой земляникой, ягодки не будут соприкасаться с землей, что убережет их от гниения и слизней. Хвоей можно прикрывать приствольные круги фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Мульчирование весьма эффективная, популярная агрономическая обработка, благодаря, которой, как овощные, так и остальные растения на участке получают ощутимую пользу. Почва, которая не имеет укрытия, ничем не задернована, подвержена быстрому высыханию. На поверхности почвы образуется плотная корка, которая не пропускает кислород к корням растения. Абсолютно все культуры, в том числе малина с трудом выживают в таких условиях. Садовая малина превосходно реагирует на мульчирование прикорневой зоны.

Мульчирование садовой малины весной и осенью

Корни растений углублены примерно на 15 см, в период жары они легко пересыхают, в зимний период есть риск вымерзания. Мульча сохраняет комфортные условия, оптимальный гидротермический режим для растения. Сохраняется благоприятный микроклимат для корней культур.

Материал для мульчирования не дает образовываться корке на почве в период дождей, либо обильного полива. Мульчирование способствует развитию благоприятной микрофлоры в почве. В итоге корни не испытывают кислородного голодания.

Если применять толстый слой органики для мульчирования, то это существенно сокращает летние поливы (от 2-4 раз). Произведя весной посадку, проводят укрытие органическими веществами на 7 сантиметров. На протяжении весенне — летнего сезона прослойка из органики преобразуется в перегной высшего сорта.

В начале осени (сентябре) между рядами растений рассыпают удобрения (калийно — фосфорные). Их рекомендуется немного вмешать в верхний слой грунта. Далее производят укрытие почвы толстым слоем растительной органики (до 10 сантиметров).

Главное, чтобы мульча распределялась на расстояние не менее полуметра вокруг куста. Данное утепление в зимние месяцы будет надежно сохранять корни от вымерзания, с наступлением весны растение будет обеспечено полноценной подкормкой.

При возможности мульчирования слоем в 20 сантиметров нет необходимости обрабатывать почву. Не нужно рыхлить, перекапывать грунт под малиной, таким образом, корневая система не травмируется, это говорит о бедующем хорошем урожае, который не будет снижаться вследствие травмы корней.

В апреле в малиннике производят подкормку и опять тщательно вносят мульчу из органического субстрата. Так ежегодное проведение мульчирования, создает плодородный слой почвы, который содержит нейтральный гумус. При соблюдении правил растение не дает множества ненужной поросли, предупреждается появление сорняков, полив сводится к минимуму. Процедуры по уходу существенно сокращаются.

Наиболее эффективный материал для мульчирования малины

Самыми лучшими материалами для мульчирования малинника является – сено, солома, компост, торф, перегной, листва. Некоторые проводят двойное мульчирование, что благотворно сказывается на растениях. Сначала разбрасывают сено либо другой мульчирующий материал толщиной слоя 10 сантиметров.

Под такой подушкой почва будет рыхлая, аэрируемая. Можно побеги после весенней обрезки разрезать на части и бросать под кусты. Кора, опилки, хвоя, кукурузные либо подсолнечные стебли, так же могут служить хороним материалом.

В таком случае увеличивают дозу азотного удобрения в два раза. Такую мульчу лучше не использовать осенью, во избежание привлечения мышей. Необходимо контролировать, чтобы с мульчей не вносились семена сорняков.

Опилки являются не желательным материалом, если есть возможность заменить его на другой, это следует сделать, так, как им свойственно слеживание, образуется плотная коркаобразная прослойка, которая нарушает воздухо и влаго обмен.

Если растению больше двух лет его можно мульчировать жидким навозом. Эту обработку следует проводить после наступления первых морозцев. Можно разбрасывать свежий навоз уже по снегу. Считается, что для малины не бывает много органических удобрений.

Но это не совсем правильно при переизбытке азота в грунте, могут бурно расти побеги, что сокращает урожайность. Вместо органических удобрений можно применять темную пленку из полиэтилена.

Агроволокно раскладывается, в нем проделывают отверстия (крестообразные), в которые сажают саженцы. Пленка черного цвета будет притягивать лучи солнца, грунт быстрее греется, что приблизит на некоторое время созревание плодов.

Мульча для малины из скошенных трав, также может стать эффективной, ввиду того, что при перегнивании, она сохранит грунт влажным и теплым. Затем трава превратиться в удобрения для растений.

В одном случае применение мульчи противопоказано, если участок имеет высокую влажность, и если нет дренажной системы для отведения излишков влаги.

Садоводы согласятся, что малину обязательно надо мульчировать. Ведь большая часть ее корней находится на глубине всего 20 — 30 см. Этот слой земли легко пересыхает летом и быстро промерзает зимой. Мульча поможет поддерживать оптимальную температуру в почве, предохранить ее от пересыхания и уменьшить испарение влаги. Грунт медленнее нагревается, дольше остывает, поэтому и амплитуда колебаний его температуры меньше. Все это улучшает развитие корневой системы малины, продлевая период ее роста и развития.
Плюс ко всему мульча помогает не только защитить растения от сорняков, но и существенно сократить количество химобработок. Благодаря чему можно получать экологически чистый урожай. При механической же прополке возрастает риск повреждения корневой системы, особенно в прикустовой полосе.

Первое мульчирование проводят сразу после посадки, затем ежегодно повторяют. Особенно отзывчива малина на мульчирование в первые два–три года. Мульчирующие материалы обычно используют после обработки почвы в рядах малины, распределяя полосой 70 — 80 см.

Если мульчировать почву ежегодно, то постепенно образуется мощный плодородный слой. Кроме того, благодаря этому приему малина образует меньше побегов, а соответственно борьба с порослью становится легче. Раз меньше загущенность, то не повышается влажность воздуха у основания куста и растение лучше освещается. А чем больше света, тем оно меньше вытягивается.

Оптимальный слой мульчи — 5 — 10 см. Меньший как надо не изолирует почву, а больший может спровоцировать появление грибковых болезней и гнилей во время зимних оттепелей или выпревание весной. Что, конечно же, ослабит растения и скажется на урожайности. Перед мульчированием (особенно осенью) почву надо хорошенько пролить: растения не должны уходить на зимовку с высушенной корневой системой.

Для мульчирования лучше всего использовать органический материал. Это могут быть торф, перегной, соломистый навоз, опилки, солома, измельченная кора. У каждого из укрытий — свои плюсы и минусы. Так какой же вариант предпочтительнее? Этот вопрос я адресовала научному сотруднику отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства» Ольге Емельяновой. На протяжении ряда лет она как раз изучала эффективность мульчирования ремонтантной малины сорта «Бабье лето» различными материалами.

В эксперименте первый ряд замульчировали льнокострой высотой 10 см и шириной 80 см, второй — перепревшими опилками хвойных пород таким же слоем. Третий укрыли спанбондом СУФ–60, который разрезали на полосы шириной 35 см, уложили с обеих сторон ряда и закрепили к земле металлическими скобами. Четвертый ряд — как контрольный — ничем не укрывали.

Дальнейший уход за растениями был одинаковым. Единственное различие — подкормки. Под кусты, замульчированные опилками, необходимо вносить в 1,5 — 2 раза больше азотных удобрений. Все дело в том, что микроорганизмы, разлагающие древесину, сами активно поглощают почвенный азот, создавая конкуренцию корням. Поэтому норма внесения аммиачной селитры увеличивается до 40 г/кв. м.

Ольга Владимировна озвучила результаты эксперимента:

Из однодольных (злаковых) сорняков на малиннике чаще всего встречались мятлик луговой, мятлик обыкновенный, просо куриное и костер ржаной, а из двудольных (широколистных) — галинзога мелкоцветковая, лебеда раскидистая, конский щавель, ясколка полевая, пастушья сумка, марь белая, фиалка полевая и ромашка непахучая. Больше всего злаковых сорняков было в контрольной группе — 30 шт./п.м. В варианте с использованием опилок их было в 2 раза меньше. А там, где использовались льнокостра и спанбонд, их вообще не было. Двудольные же сорняки были во всех вариантах, но в ряду, укрытом льнокострой, их было на 56,6% меньше, чем в контрольном. В случае со спанбондом они были только в прикустовой полосе ряда.

Мульча создает механическую преграду и не пропускает свет, необходимый для появления всходов сорняков. Использование мульчирующих материалов в целом снизило засоренность малинника на 31,6 — 73,7%, повысило урожайность, что связано в первую очередь с увеличением как количества плодоносящих побегов, так и ягод на них. Лучший результат был на ряду, замульчированном льнокострой: ягоды на 26% крупнее по сравнению с контрольным, а урожайность — на 30% выше.

Строение корневой системы малины имеет свои особенности, из-за которых она часто замерзает с приходом первых морозов и во время весеннего похолодания. Мульчирование малины – садоводческий прием, который позволяет защитить корневище, улучшить водный и воздушный режим.

Мульчирование малины.

Корни малины ранимы и подвержены воздействию внешней среды, т. к. находятся на глубине 20-30 см от поверхности. Мульчирование необходимо, чтобы получить в результате вкусный урожай ягод. Эта процедура ускоряет рост, уменьшает количество дочерних отростков, снижает повышенную влажность в основании куста. Весной утепление рекомендуется проводить, когда побеги замещения вырастут до 30-35 см и будут внесены первые дозы минеральных удобрений. Для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью такие мероприятия можно проводить в середине июня.

Мульчирование можно делать с помощью таких органических и неорганических материалов:

• солома и сено;
• опилки;
• навоз;
• компост;
• торф.

Сено в качестве мульчи используется редко, т. к. оно преет, в нем есть семена сорной травы, материал слабо защищает от сильных морозов и летней жары. Предпочтительнее использовать солому, т. к. материал доступен, при разложении улучшает структуру грунта. Рекомендуется к соломе добавлять перегной или торф в качестве нижних слоев. Чтобы достичь эффекта, соломенная прослойка должна быть толщиной минимум 10 см.

Опилки – популярное средство для мульчирования малиновых кустов, и использовать его рекомендуется только весной. Древесные стружки в период таяния снега напитываются влагой, после весенних заморозков смерзаются и превращаются в ледяную корку. Из-за этого почва плохо прогревается, рост растения замедляется. Хвойные опилки повышают кислотность грунта, поэтому их рекомендуется укладывать на землю после добавления компостирующих компонентов. Для этого тирсу смешивают с доломитовой мукой или пеплом, поливают карбамидным раствором (на 5 л – 2-3 ст. л.) и плотно закрывают. Через год получается мульча для обработки ежевики и малины.

Уход за малиной. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©сайт

Для защиты корней коровяком лучше использовать перепревший или полуперепревший материал. Можно использовать и свежий, но нельзя допускать его контакта с корнями и ветвями куста во избежание ожогов. Не рекомендуется применение ранней весной и осенью, т. к. материал плотный, препятствует прогреванию грунта, сдерживает рост, зимой прессуется в плотную корку и теряет запасы азота. Оптимальное время мульчирования – конец весны или начало лета, после добавления удобрений. Слой навоза должен быть 5-10 см.

Компост – оптимальный вариант для утепления в весенне-осенний период. Внесенный осенью компост не затвердевает так, как навозный слой, и начинает выполнять свои функции уже с наступлением весны. Это вещество богато азотом, поэтому наносить его следует слоем не более 6 см. Весной укладывается в такое же время, как и навоз.

Эффективный способ утеплить малину на зимний период – подготовить мульчу из торфа, соломы или компоста. Рекомендуется использовать верховой торф, т. к. его структура более рыхлая. Укрывать малину торфом можно осенью, летом и весной.

Мульчирование малины — 115 фото и видео особого ухода за малиновыми кустами

Малина, как и любая другая садово-огородная культура, требует внесения органических и неорганических удобрений, мульчирования почвы. Садоводы удобряют кустарник и мульчируют землю обычно два раза в год: весной и осенью. В результате повышается урожайность растения, малина дает больше урожая.

Содержимое статьи

Для чего необходимо мульчирование малины

Малина имеет корни длиной не более 20 см. Из-за такой небольшой длины они часто замерзают в холодное время года, а весной, летом могут погибнуть от недостатка влаги. Внесение мульчи позволяет предотвратить эти проблемы.

Внесенные удобрения через определенное время начинают перерабатываться микроорганизмами и выделять в почву и корневую систему вещества, необходимые для нормального роста кустарника.

Предотвращается появление сухой корки, мешающей поступлению воды к корням.

Мульча не дает расти сорнякам.

Кроме того, правильно подобранный мульчирующий материал позволяет поливать растение реже, и внешне малинник становится более красивым, ухоженным.

Чем мульчировать малину зависит от возможностей садоводов и огородников. У кого-то на участке имеется определенное количество перегноя, тогда целесообразно удобрять им, другие могут позволить себе купить другие материалы для мульчи.

Выбор материала для мульчирования почвы

Навоз вносят в качестве мульчи весной, обогащая почвенный слой полезными веществами. Слой должен быть не более 5-10 см, если больше, то навоз не даст прогреться почве, если меньше, никакого эффекта не последует.

Навоз должен быть перепревшим, чтобы он не образовывал корку на поверхности почвы.  Если вносить свежий навоз, то он может обжечь корни.

Торф удерживает влагу, можно применять весной и осенью. Не дает развиваться вредным микроорганизмам. Слой 5-7 см.

Мульчирование малины опилками лучше производить весной, после подкормки минеральными удобрениями. Вносят слоем 10-12 см. Через 2-3 года опилки превратятся в хороший перегной. Они удерживают влагу, можно не так часто поливать малину и не дают прорастать сорнякам.

Если внести опилки осенью, то весной они будут впитывать воду и при заморозках смесь воды и опилок замерзнет, почва не сможет быстро прогреться.

Солому используют обычно совместно с перегноем или торфом. В результате взаимодействия улучшается структура почвы. Защищает малину от серой гнили. Слой должен быть не меньше 10 см.

Сено не рекомендуется использовать, так в нем могут содержаться семена сорняков.

Весной можно замульчировать малинник шелухой подсолнечника. Она легкая, но в то же время сильно не разлетается от порывов ветра. Позволяет не допускать перегрева или переохлаждения почвы. Толщина слоя в среднем должна составлять 5 см. Кроме подсолнуха можно использовать шелуху гречихи.

Осенью присыпают корни перепревшей листвой, тогда малина не замерзнет во время зимовки.

Хвойные иголки медленно перегнивают, не дают слоям почвы перегреваться, но в процессе гниения могут приводить к окислению земли, поэтому вносят не большое количество иголок.

Ветки, которые остаются после обрезки растения тоже можно вносить в качестве мульчи, но они должны как минимум год перегнивать в компостной яме. Затем их раскладывают слоем толщиной 8-10 см.

Кроме органических материалов можно использовать неорганические.

Для предотвращения роста сорняков используется картон или листы газеты, после укладки их нужно присыпать землей или закрепить металлическими скобами.

Черная пленка из полиэтилена в зимнее время позволяет малине пережить морозы.

Материал «Спанбел» применяют летом, чтобы почва не перегревалась, также «Спанбел» не дает развиваться сорнякам. Разрезают на полоски шириной 30-40 см и укладывают по обе стороны от малинника.

Советы, хитрости

Осенью, перед мульчированием почву можно хорошо полить, в результате будет достаточно влаги, и она будет меньше промерзать.

Можно использовать скошенную траву, перед мульчированием её лучше просушить.

Если используют опилки, необходимо добавлять удобрения, содержащие азот, так как опилки при гниении использую большое количество азота.

Весной убирают прошлогоднюю мульчу, производят рыхление почвы и в достаточном количестве поливают.

Ежегодное мульчирование в результате приведет к тому, что земля будет рыхлой, богатой полезными веществами, достаточно увлажненной.

Для улучшения процессов гниения можно внести под мульчирующий материал дождевых червей.

Мульча для малины позволяет сохранить почву и корни растения от морозов, жары, улучшает состав почвенного слоя, не дает прорастать сорным растениям. Важно не переусердствовать, иначе растение может замедлить свой рост или вовсе погибнуть. К мульчированию нужно подходить грамотно, тогда малина будет хорошо расти, и радовать садоводов богатым урожаем.

Фото мульчирования малины

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, раскажите друзьям:     Спасибо за лайк;)  

Задайте вопрос форум → Опилки малины для мульчи?

Я думаю, что дефицит азота может сильно повлиять на растения, только если опилки смешаны с почвой . Если они смешаны вместе, микробы, поедающие опилки, могут украсть азот из почвы, с которой они смешаны.

Если опилки кладут только НА СОВЕРШЕНСТВО почвы в качестве мульчи, я думаю, что единственное место, где может возникнуть дефицит азота, — это несколько верхних миллиметров почвы — граница раздела между опилками с недостатком азота и углеродом. голодная почва.Я не думаю, что микробы могут простираться в тысячи раз дальше своего собственного размера, чтобы украсть азот из почвы на расстоянии дюйма.

Что бы вы сказали, Рик Р.? Есть ли дефицит азота при подкормке мульчи, немного, много или что-то в этом роде? Я полагаю, мы согласны с тем, что опилки, смешанные с почвой, вызывают больший дефицит азота (например, в огромном количестве), чем если бы они были наслоены сверху.

Думаю, кому-то нужно провести исследование, чтобы убедиться, что грибы с длинным мицелием или гифами не могут переваривать целлюлозу на одном конце гиф и крадут азот другим концом, а затем переносят энергетические соединения вниз и азот вверх.Я считаю, что такой активный внутренний транспорт очень «дорог» для грибка, поэтому его не так уж и много.

Но я много раз читал, что древесная щепа вызывает дефицит азота, только если смешивается с почвой (и сам видел, как это происходило). Подкормка большого количества древесной щепы не вызывает дефицита азота. По крайней мере, я читал в нескольких местах.

Если при подкормке пилой ПЫЛЬ будет разлагаться очень быстро (например, при опудрении гашеной известью или при опудрении каким-либо источником азота), органические соединения могут вымыться вниз под дождем.Если достаточное количество из них попадет в почву, которая уже страдает от недостатка азота, это может иметь достаточно большое значение, чтобы ее можно было обнаружить.

Мой общий подход состоит в том, чтобы отделать щепками, а не опилками, чтобы воздух и дождевая вода беспрепятственно стекали вниз. Кроме того, я могу легко сгребать мульчу из древесных щепок, когда мне нужно. И мало сорняков укоренится в быстро дренирующихся щепках.

Но любой сорняк хотел бы пустить корни в опилках, ЕСЛИ он сможет добраться до любого N своими корнями, прежде чем он умрет от голода.

стр.S. Это может помочь избежать дефицита азота в верхних слоях почвы, если вы добавите в почву азотное удобрение и смешаете его, ПЕРЕД добавлением опилок сверху. Если вы добавите N поверх подкормки , то подкормка, вероятно, уловит и удержит много N и ускорит рост всего, что разрушает опилки.

Опилки — мой раб — Природная тропа

Мой отец, Руперт Стивенс (1896–1976), первоначально написал эту статью под названием «Опилки — мой раб». Впервые он был опубликован в The B.С. Фармер весной 1951 года и вызвал такой широкий интерес, что привело к распродаже этого выпуска. B.C. Фармер снова включил статью в более поздний выпуск; он также был перепечатан в ведущем украинском журнале в Виннипеге.

На моем острове Ванкувер опилки Berry Farm — это опилки Slave, которые используются в качестве мульчи, освобождая меня от сотен тяжелых часов работы каждый год. Кроме того, покрытые золотым ковром из опилок, покрывающим большую часть моих полей, находятся многие миллионы извивающихся дождевых червей, которые работают на меня круглый год, наслаждаясь раем для дождевых червей, защищенным от экстремальной жары, засухи и мороза.Подробнее о работе дождевого червя позже.

Каждый год я вижу, как мои коллеги-фермеры, выращивающие фрукты и овощи, все больше и больше полагаются на более крупные и лучшие машины, чтобы бороться со стоимостью и нехваткой надежного сельскохозяйственного труда. С моей точки зрения на опилки, эти фермеры используют дорогостоящие машины, газ и масло, чтобы разорвать и уничтожить клетчатку и перегной, самую живую кровь их почвы. Фолкнер в «Безумии пахаря» призвал фермеров выбросить плуги. После 13 лет работы с опилками я бы посоветовал выбросить все ваши орудия, особенно любимца Фолкнера, дисковую борону.Пожалуйста, имейте в виду, что я имею в виду только один вид сельского хозяйства и садоводства — выращивание фруктов, овощей и цветов в больших или малых масштабах. Домашние садовники на побережье добиваются прекрасных результатов с мульчей из опилок, и по всей Канаде и США разбросано множество груд опилок, которые требуют их использования.

Современное суперкультивирование причиняет астрономические потери невидимым обитателям почвы. Я имею в виду многочисленные полезные типы почвенных бактерий и грибков, которые абсолютно необходимы для здорового роста растений и для здоровья людей или животных, которые их едят.Это правда, что в качестве новизны или экстренной меры растения можно выращивать в чистом стерильном песке или воде, в которую был добавлен химический раствор. Пусть другой человек ест продукты, выращенные в этом деле — не моя семья или покупатели, которые покупают мои продукты, — а вернемся к опилкам.

Чтобы объяснить, как я постепенно дошел до того, что мои единственные машины — это пара обтекаемых тач и старый грузовик, мне придется рассказать вам краткую историю моей сельскохозяйственной деятельности за последние два десятилетия или около того.С 1926 года я управлял ягодной овощной фермой площадью 89 акров в красивой долине недалеко от Дункана на острове Ванкувер, «Ферма горной долины». Успех был, мягко говоря, безразличен. Цены были ужасно низкими, и я следовал обычным методам, вспахивая каждую весну и осень. Когда в подростковом возрасте я получил быстрый удар в нужном месте, и мне сказали, что мульчу пыли нужно сохранить, что бы ни случилось! Так что я добросовестно прочесывала свои ягодные ряды все лето, и пыльная мульча сохранялась! В порядке самообороны скажу, что то, как мой культиватор отламывается и вытаскивает лучшие из волокнистых питающих корней, когда я шел по прямой и узкой тропе между моими ягодами, действительно немного беспокоил меня, но все же — этот удар был быстрым и быстрым. Конечно! Здесь мы подошли к началу пути, который в конечном итоге привел меня к использованию опилок.Начало тропы из опилок было каменистым! Я унаследовал семейную ферму, мое наследие было красивым, но каменистым. Насколько каменистый? Что ж, если бы у меня была долларовая банкнота за каждый камень, который я собирал на тех полях с детства, я был бы на правой стороне линии рассвета …

Примерно в 36-м году я довольно устал смотреть на камни, которые культиватор продолжал подбрасывать на землю вместе с ягодными корнями, дождевыми червями и т. Д., Поэтому я решил попробовать покрыть некоторые из них мульчей. Я начал с малины.Первой мульчей, которую я использовал, были болотное сено и солома. Ах, как красиво смотрелись те ягодные ряды на зиму. Ни камней, ни пыли, ни грязи. Они прекрасно выглядели до весны, когда семена травы в сене и зерно, вылетевшее из молотилки, начали прорастать. К маю ряды достигли пояса с роскошным росом травы и зерна (сорняки для ягодника). Мне пришлось нанять небольшую армию девочек, чтобы вырывать эти сорняки вручную, потому что я был полон решимости не нарушать мульчу, но даже учитывая деньги, которые я потратил на выдергивание сорняков, я был впереди всех: урожай малины был потрясающе, было собрано десять тонн с акра, даже после того, как некоторые из них были потеряны из-за влажной погоды.С тех пор я был убежденным мульчером, но на мои грядки с ягодами больше не попадала солома или сено.

Следующей осенью для мульчи я наткнулся на папоротник папоротника, который можно было использовать для срезания. Большую часть зимы при открытой погоде мы собирали папоротника. Это была тяжелая работа, но она окупилась. К 39 году каждый урожай на ферме был покрыт постоянной мульчей. Эти культуры включали малину, бойзеновую ягоду и около акра фруктовых садов. Как сборщики клубники любили стоять на коленях на мягком пружинящем папоротнике — пока им не довелось преклонить колени на очень большом или остром камне, закопанном под мульчей!

К тому времени я использовал опилки в небольших количествах и очень робко.Даже на эти маленькие эксперименты с ужасом смотрели соседи и друзья. Единодушное мнение заключалось в том, что опилки были ядом для почвы; также он принес с собой совок, проволочников, уховерток и т. д. К настоящему времени я достиг того возраста, когда я время от времени прислушивался к маленьким советам, поэтому я действовал осторожно. Была реальная причина всеобщего недоверия к опилкам, потому что растения, выращенные в почве, в которую были примешаны опилки, обычно выглядят так, как будто они отравлены, листья желтеют и выглядят облезлыми. На самом деле их не травят, а голодают.Наука обнаружила путем исследований и экспериментов, что если опилки, солома или другое древесное растительное вещество вступает в тесный контакт с почвой, полезные бактерии питаются ею, сильно увеличиваются и, наконец, разрушают опилки или другой материал до такой степени, что растения могут питаться им. К сожалению, эта древесная диета не полностью удовлетворяет наших маленьких друзей, поэтому они потребляют более вкусный (я надеюсь) и питательный азот, пока в почве не остается ни одного этого жизненно важного элемента, способствующего выращиванию листьев, для использования культурой.Это только временная ситуация, поскольку после гибели бактерий растения могут питаться их содержащими азот остатками; но на все это нужно время, и с испорченным урожаем и падением выплаты по ипотеке, лучше жить настоящим.

Когда опилки кладут на землю в качестве мульчи, бактерии сильно стимулируются с последующим истощением азота. Это можно преодолеть с помощью дополнительной дозы азота (как в курином помете).Когда опилки смешиваются с почвой, требуется такое огромное количество азота, что этот процесс будет абсолютно непрактичным в масштабах поля. Также он нарушает структуру легких почв и пропускает в них слишком много воздуха. В качестве примера истощения азота у меня было два красивых ряда малины высотой 6 футов после сильной укладки. Эти ряды были мульчированы опилками и обильно подкармливались птичьим пометом (который особенно богат азотом). Я позволил лесу молодых тростников вырасти между рядами, чтобы продать их в питомник.Когда в марте подошло время копания, я проинструктировал человека, который должен был собирать их, вытащить их, а не копать, что было обычным методом, так как я не хотел смешивать слишком много земли с поверхностями опилок. Я совершил роковую ошибку, не сказав ему причину, по которой я хотел, чтобы их вытащили, а не выкопали. Он начал их вытаскивать, несколько сломал на уровне земли и, будучи инициативным умным канадцем, взял лопату и выкопал растения. Я обнаружил свою ошибку еще до того, как он стартовал во втором ряду.К июню ряд, вырытый и в котором земля и опилки были красиво перемешаны в тесном контакте, фактически умирал от голода. Урожай пропал, а на соседних рядах ягоды были почти такими же крупными, как ягоды логана.

Как я уже упоминал, сбор папоротника был очень крупным мероприятием. Мы также занялись другой мульчей, сосновыми иглами, лесной плесенью, кленовыми листьями и даже измельченной бумагой. Мы использовали много тонн старого картона, чтобы задушить испорченные участки сорняков.Все эти материалы давали хорошие результаты, но с приближением войны рабочая сила становилась слишком дорогой и дефицитной. Угроза пожара была постоянной проблемой, мы лежали без сна по ночам, гадая, что случится с фермой Mountain Valley, если какой-нибудь неосторожный курильщик бросит тлеющий окурок в нашу сухую мульчу. На каждом поле стояли бочки с водой и ведра, но если бы ночью возник пожар, мы были бы полностью уничтожены. Опилки, конечно, будут гореть, но очень медленно, если положить их на поверхность почвы, и внезапное возгорание почти невозможно.

Точно так же, как вид моих каменистых полей, износ мотыг и навесных орудий побудили меня начать мульчировать, так изнурительное беспокойство по поводу опасности возгорания папоротника и других мульчировало заставило нас широко использовать опилки. . На меня повлияли и затраты. Сбор и распространение папоротника обходились в 200 долларов в год на акр; листья и хвоя стоят еще дороже. Хотя наши посевы продавались по цене от одной до двух тысяч долларов за акр, цена на мульчу была слишком высокой, так как нужно было компенсировать множество других затрат.

Опилки были ответом. С тех пор ОПИЛА БЫЛА МОЕМ РАБОМ, она спасала меня от вспашки, боронования, возделывания, прополки. Благодаря ему все мои ягоды были чистыми, без пыли и песка. Почва под ним всегда была влажной и прохладной, никогда не утрамбовывалась колесами, подошвами плуга и т. Д. И не запекалась солнцем. Мои дождевые черви в Утопии, которую я создал для них, работали день и ночь, чтобы улучшить мою почву, роясь в ней, переваривая и разбрасывая гумус. Я не мог проиграть, потому что, когда они умерли, у меня все еще оставались их останки, чтобы обеспечить мои растения богатой растительной пищей.Опилки украшали мои поля осенью, зимой и ранней весной. Вместо обычных унылых серых зимних пейзажей у меня теперь было богатое лоскутное одеяло цветов, варьирующееся от золотисто-оранжевого до насыщенного коричневого. Это меня здорово подбодрило. У меня никогда раньше не было рабыни, кроме жены, но это не продвинуло меня далеко вперед, потому что я тоже был ее преданным рабом, так что это был новый опыт.

… К 1947 году все ягодные и овощные культуры имели постоянный ковер из опилок.

Примерно в это же время мы почувствовали, что хотели бы начать все с нуля в новом неосвоенном районе и использовать опыт, полученный на горьком опыте, для создания идеальной фермы Dream Berry Farm с большим придорожным рынком для автомобилей.

Mountain Valley Farm была выставлена ​​на продажу, и не без слез, потому что это была красивая ферма, и многие из нас участвовали в ее создании. Затем мы начали поиск места нашей мечты. Это было найдено на шоссе на остров в Голдстриме, в 10 милях от Виктории. Движение транспорта было интенсивным, но пейзаж был диким и нетронутым. Вся земля была покрыта густым лесом. После многих финансовых и физических проблем мы продали Mountain Valley и переехали в наспех построенный бревенчатый домик недалеко от нашего участка на шоссе.Мы были полны решимости использовать наш новый метод с самого начала, поэтому, обнаружив, что вспашка не нужна, мы не стали пахать. Земля была расчищена, выровнена с помощью бульдозера, а затем сильно залита удобрением, чтобы обеспечить необходимые почвенные бактерии, которых обычно не хватает на расчищенной земле. На этом земля была засажена. Чтобы сэкономить время, саженцы клубники вдавливали в землю каблуками, а затем покрывали двумя или тремя дюймами опилок. После того, как посадка была завершена, не было видно никаких листьев, только чистое пространство из опилок, но мы чувствовали, что это сработает — и это сработало; но ох! Эти тревожные недели ожидания новых листьев, чтобы прорваться вперед.Эта первая посадка была клубники вечноплодного сорта. Посаженные в марте, они начали плодоносить в июле того же года, и мы все еще собирали большие сочные ягоды, когда в начале ноября нас оборвал сильный мороз.

Несмотря на то, что мы начали свою деятельность только весной 49-го, тем летом и осенью наш придорожный стенд был забит продуктами, выращенными на опилках. Даже малина принесла хороший урожай в первый год посадки. В течение 50-х годов результаты были настолько хорошими, что мы чувствовали, что наши мечты действительно сбываются.

Нам никогда не приходило в голову, когда мы находили Ягодный рай Голдстрим, но это место является естественной витриной для демонстрации культуры опилок. Он поднимается от шоссе на трех естественных плато, каждое из которых хорошо видно прохожим. Каждый летний день собирает потоки ищущих посетителей, кого-то впечатлила культура опилок, кому-то просто любопытно увидеть, как повсюду валяются и разбросаны опилки. Многие из этих посетителей забывают, что у нас есть ягоды на продажу, к большому удовольствию моей жены, когда они проходят мимо ее витрины с ягодами, сосредоточенной на опилках и ничего больше! Некоторые из них являются энтузиастами дождевых червей, которые зарываются в опилки в поисках червей.Всегда есть несколько чистокровных органических культурологов Симона, ищущих признаки ужасных химических удобрений! Очень многие хотят получить информацию, которую трудно раздать, во время 14-часовой ежедневной суеты ягодного сезона, но мы делаем все, что в наших силах, и наслаждаемся ею.

С точки зрения продаж, наше нынешнее местоположение — это все, что мы могли бы пожелать, но почва намного беднее, чем в Горной долине, и там еще больше камней и гравия, которые можно покрыть опилками … Я просто не стал бы заниматься эта сухая тяжелая почва, если бы не опилки.

В течение 49-го года, когда мы работали в Goldstream, многие посетители приходили сюда с совершенно другой целью. Доброжелательные, но серьезные и зловещие, они пришли предупредить об ужасных вещах, которые опилки сделают с моей почвой. В основном они уходили успокоенными, когда я рассказывал о своих прошлых переживаниях, но некоторые ушли, бормоча.

Все наши овощи для домашнего потребления выращиваются на опилках. Морковь, свеклу, салат, шпинат и т. Д. Высевают тонкими слоями на голую землю (разбрызгивают, чтобы избежать прореживания) на грядках шириной 30 дюймов, и поверх них рассыпают от половины до одного дюйма опилок.Горох, фасоль и т. Д. Могут выдерживать больше опилок поверх семян.

По мере того, как люди начинают использовать опилки, горы опилок, засоряющие до нашей эры. может скоро исчезнуть. Кстати, с хорошими результатами я использовал следующие варианты опилок: пихта, кедр, болиголов, бальзам, ольха и клен. Я предпочитаю грубую пихту Дугласа, но подойдет и любая другая. Краткое изложение преимуществ и недостатков опилок следует:

Недостатки

• Как практичный фермер, 25 лет зарабатывающий на жизнь из земли, я не вижу особого места культуре опилок в крупномасштабных фермерских хозяйствах.Это может быть даже непрактично для выращивания картофеля, потому что трудно избежать смешивания почвы с опилками при уборке урожая. Мы преодолеваем это на наших небольших предприятиях, просто вытаскивая их из опилок вручную или деревянной лопастью. Если посадить его на голую землю и засыпать 6-дюймовым слоем опилок, урожай картофеля сформируется на поверхности почвы. А какой чудесный чистый картофель получается!
• На холодной, плохо дренированной почве нет места культивированию опилок, так как мульча усугубит эти неблагоприятные условия.
• У опилок есть тенденция давать урожай позже, чем при выращивании при культивации, поэтому мы используем эту тенденцию в наших интересах, чтобы продлить сезон сбора урожая.
• Опилки не являются кормом для растений или удобрением, хотя они содержат следы элементов, необходимых растениям, и через несколько лет они будут производить ценный гумус и дать дождевым червям возможность работать, улучшая тем самым текстуру и тон почвы. С опилками необходимо использовать больше азота; мы предпочитаем органические удобрения, такие как навоз, водоросли и т. д.… Не ждите, что опилки задушат пырей, чертополох и т. д.Перед началом работы очистите почву от многолетних сорняков. Не используйте его для теплолюбивых растений, таких как кукуруза, перец и т. Д., Если не желаете поздний урожай.

Преимущества

• Работу можно разложить на год. Опилки можно применять в слабое время года. При использовании традиционных методов в мае и июне наблюдается беспокойный период рыхления и культивации, а постоянная мульча позволяет избежать этого.
• Без мотыги. Хорошие мотыги, по-видимому, больше не рождаются, но можно легко пройти через грядки корзинами и вырвать сорняки, прежде чем они засеют.
• Все ягоды и продукты чистые, на них не попадает песок или грязь, сборщики могут удобно стоять на коленях.
• При орошении затраты на воду снижаются минимум на 50%, испарение с почвы почти нулевое. При поливе дождевателями вода впитывается сразу, без образования луж. Поверхность почвы больше не похожа на цемент, как это бывает, когда солнце выходит после сильного дождя. Больше не нужно уплотнять почву тяжелыми орудиями.
• Свобода от вредителей и болезней.Многие авторитеты утверждают, что перемешивание почвы нарушает природный баланс и способствует появлению вредителей и болезней. Я не утверждаю, что это так, но мой опрыскиватель ржавеет, не использованный, и никаких болезней не видно. У многих других производителей был подобный опыт в этом отношении. В моем теперешнем месте почва очень теплая и мрачная, идеальное место для июньского жука, который опустошает многие подобные места на нашем острове. Поля вокруг меня кишат этими ужасными вредителями, которые фактически убивают стоящие растения.Я потерял всего два завода за два года. Июньский жук любит жару и сухую почву, а моя почва под опилками слишком прохладная и влажная для них.
• Всякий рост является здоровым, потому что он непрерывен, не сдерживается периодами засухи, а затем, в свою очередь, стимулируется влажными периодами. Я думаю, что это очень важный момент для здоровья растений, так как непрерывный устойчивый рост означает правильное созревание осенью, что позволяет избежать повреждений зимой.

Обычные семена сорняков в почве полностью удерживаются от прорастания 3–4 дюймами опилок.Текстура почвы улучшается с каждым годом. Участок в Горной долине, который непрерывно мульчировали в течение 3 лет, для садовника представлял собой красивую губчатую массу из черного перегноя и волокна, пронизанную туннелями дождевых червей и почти движущуюся вместе с червями. Чем больше популяция червей в вашей почве, тем ближе вы к здоровым растениям и к здоровым людям, которые будут есть продукты этих растений. Дождевые черви постепенно зарывают и переваривают разложившиеся опилки, а их глубокие валы и туннели позволяют корням растений проникать в подпочву, где можно получить много мелких минералов.Эти второстепенные элементы очень часто поддерживают баланс здоровья растений и человека.

Многие ведущие производители переходят на опилки. Знаменитые сады Палмер-Луковиц в Черри-Пойнт используют его в полной мере. Херб Уоррен, бдительный суперинтендант прекрасных парков Виктории, использует его среди кустарников и многолетних растений. Джордж Таунсенд из озера Соменос, на протяжении всей жизни опытный садовод, проводил эксперименты с опилками и не копал около десяти лет. Этот энтузиаст, которому сейчас за 70, радостно выбросил лопату и вилку для копания.Этим летом Ньюман в своем домашнем саду в Дункане заставлял посетителей пробивать дорогу к его двери, чтобы увидеть его цветущий сад и т. Д.

По дороге в Викторию за десять миль я впервые вижу десятки садоводов, использующих опилки. Некоторые из их методов заставляют меня содрогаться, но потом я заставил содрогнуться и в свое время многих людей, так кто я такой, чтобы говорить? В любом случае мой культиватор может ржаветь в сарае, а мотыга может висеть на стене, если у меня есть опилки для моего раба.

Лучшая мульча для малины — Garden Gear Shop

Малина — одно из лучших растений для выращивания в домашнем саду.Лучше всего малина требует минимального ухода, и ее можно сажать в большинстве климатических и почвенных условий. Однако применение лучшей мульчи для малины будет иметь дополнительное преимущество в виде контроля потери влаги и подавления сорняков, что, в свою очередь, обеспечит хороший урожай малины.

Лучшая мульча для малины

Лучшая мульча для малины

OLDCASTLE LAWN & GARDEN 123456 Зеленая мульча для большого пальца, 2 куб.ft, Black

OLDCASTLE Green Thumb Mulch (Купить в Интернете) — лучшая мульча для малины, посаженной вдоль дорожек или в декоративном саду. Этот мешок черной мульчи объемом 2 кубических фута покроет площадь в 25 квадратных футов с 1-дюймовый слой мульчи.

Эту декоративную черную мульчу можно приобрести в Интернете и доставить к вашему порогу с бесплатной доставкой. Или вы можете заказать его онлайн и забрать в местном отделении HomeDepot.

EZ-Straw Just Straw Clean Processed Straw — универсальный — малый тюк (1 кубический фут) (полная упаковка)

EZ-Straw Just Straw Clean Processed Straw (купить в Интернете) — лучшая мульча для малины, если вы хотите подавить яровые сорняки.Эта мульча из соломы лучше блокирует свет, чем мульча из дерева, а также изолирует почву, что помогает прогревать почву весной.

EZ-Straw также будет выделять питательные вещества в почву в течение всего сезона, поскольку она начинает быстро разлагаться.

В целом, EZ-Straw является хорошей мульчей для малины в начале сезона, если вы хотите дать незрелым побегам малины время, чтобы вытеснить любые быстрорастущие сорняки.

США Сосновая Солома Премиум — Мульча Сосновых Иголок

Мульча Сосна Премиум США (Купить в Интернете) — лучшая мульча для малины, если вам нужно снизить pH почвы.Этот тюк мульчи из сосновой иглы покроет площадь до 80 квадратных футов.

Мульча из сосновых игл — хороший выбор, если вы живете в местности с очень щелочной почвой, поскольку хвоя сосны выделяет естественные кислоты при разложении.

Хвоя сосны также является одним из лучших изоляторов почвы, что делает ее отличным выбором для людей, живущих в холодном климате, поскольку она помогает защитить корневую систему малины от сильного замораживания.

Scotts Nature Scapes Color Enhanced Mulch Classic Black, 2 у.е.ft. Bag

Scotts Nature Scapes Color Enhanced Mulch (Купить в Интернете) — это высококачественная декоративная мульча для малины. Каждый мешок Scotts Nature Scapes объемом 2 кубических фута покрывает от 8 до 12 квадратных футов на глубине от 2 до 3 дюймов.

Эта мульча имеет стойкий цвет, который не выгорает на солнце и не смывается под дождем. Это также прочная мульча, которая очень медленно биоразлагается, поэтому ее прослужат годы, прежде чем ее нужно будет заменить.

Мульча из коры сосны Эйс 2 куб.футов 12 кв. футов

Мульча из сосновой коры Ace (Купить в Интернете) — лучшая натуральная мульча для малины. Эта необработанная сосновая мульча поставляется в мешке объемом 2 кубических фута, который может покрыть площадь до 12 квадратных футов.

Эта мульча также очень доступна по цене, и ее можно доставить к вашему порогу, или вы даже можете пойти и получить ее с помощью Free Curbside Pickup в местном магазине Ace Hardware Store

25 у.е. ярд Мульча для детской площадки Kids Karpet Bulk

Мульча Bulk Wood (Купить в Интернете) — лучшая мульча для малины, если вы планируете посадить большой участок малины.Эта массовая мульча для детской площадки доступна в HomeDepot в больших объемах от 5 до 25 кубических ярдов.

Загрузка мульчи в 5 кубических ярдов покроет 1000 квадратных футов с 2-дюймовым слоем мульчи, а 25 кубических ярдов могут покрыть площадь в 3600 квадратных футов.

Соломинка для посева с устройством для повышения клейкости

Солома для посева с устройством для повышения клейкости (купить в Интернете) — лучшая мульча для малины, посаженной в ветреных районах, где много весенних сорняков. Эта соломенная мульча обладает теми же свойствами подавления сорняков, что и обычная соломенная мульча, но она обработана средством для повышения клейкости, поэтому ее не унесет ветром.

Эту улучшенную мульчу из соломы можно приобрести в HomeDepot, и вы можете заказать ее онлайн и забрать в местном магазине, или вы можете доставить ее в любую точку США с бесплатной доставкой

Пластиковая мульча для малины

Красная мульча — Сад — Пластиковая пленка — 4 фута. X 25 футов. 1,0 мил с тиснением с помощью раствора производителя

Пластиковая пленка для красной мульчи (покупка в Интернете) — один из лучших способов уменьшить потерю влаги и бороться с сорняками.

Пластиковая мульча — отличный способ ускорить вегетационный период, поскольку она помогает быстро оттаять и согреть почву ранней весной. Он также в значительной степени защищен от сорняков и очень эффективен для поддержания влажности почвы даже в засушливых районах.

Сделайте свою собственную мульчу для малины

Landworks Leaf Mulcher Shredder Electric Green and Waste Management Heavy Duty 120V AC 11 ″ Режущее лезвие.Режущая способность 5 дюймов

Мульчер для листьев Landworks (Купить в Интернете) — лучший мульчер для превращения небольших веток и опавших листьев в мульчу для малины. Этот электрический мульчер оснащен мощным двигателем 15 А, который может измельчать небольшие 0,5-дюймовые ветки, скошенную траву или листья в тонкую мульчу, которую можно использовать для различных растений, включая малину.

Sun Joe CJ603E, 15 ампер, диаметр резки 1,7 дюйма, электрический бесшумный измельчитель древесины / измельчитель

измельчитель / измельчитель древесины Sun Joe (купить в Интернете) — это мощный мульчер, который превратит ваш садовый мусор в бесплатный Мульчируйте для малины.Этот универсальный мульчер может измельчать ветки диаметром 1,73 дюйма, а также измельчать листья.

Wood Chipper Sun Joe также может легко обработать любые мертвые стебли малины, которые вы обрезаете со своих растений в конце сезона. Это значительно упрощает удаление веток, или вы даже можете использовать мульчу из тростника малины для других растений в вашем саду.

Какую мульчу вы используете для малины?

Тип мульчи, которую вы можете использовать для малины, будет зависеть от ряда факторов, включая доступность, климат, сорняки и состояние почвы.

В следующих разделах мы более подробно рассмотрим преимущества и недостатки различных типов мульчи для малины

Типы мульчи для малины

Древесина

Древесина одна из самых популярных вариантов мульчи для малины. Преимущество древесной мульчи заключается в том, что она легко доступна в большинстве хозяйственных магазинов и садовых центров. Он также эффективно помогает поддерживать влажность почвы и неплохо справляется с сорняками.

Измельченная древесина также очень долговечна, она тяжелая , поэтому не унесет сильным ветром.

Мульча из твердой древесины имеет некоторые недостатки, которые необходимо учитывать.

Сорняки все еще могут расти в древесной мульче, так как не так эффективно блокирует свет , и сорняки могут легко протолкнуться сквозь щели между древесной щепой.

Древесная щепа также может вызывать истощение запасов азота , если они смешиваются с почвой и начинают разлагаться.

Листья

Листья — хороший бесплатный источник мульчи для малины. Вы можете использовать листья, чтобы мульчировать участок малины поздней осенью, чтобы защитить растения зимой. Весной листья начнут быстро разлагаться, и малина быстро получит необходимый запас питательных веществ.

Подробнее: Преимущества и недостатки использования листьев в качестве мульчи

Трава

Срезанные травы можно использовать в качестве мульчи в течение всего вегетационного периода.Также можно использовать скошенную траву, чтобы добавить немного плодородия вашему грядке малины, поскольку она быстро расщепит и выделит азот.

Срезанные травы также можно использовать для защиты от света и подавления сорняков, но при использовании скошенной травы в качестве мульчи необходимо соблюдать осторожность, поскольку они могут содержать семена сорняков.

Солома

Солома является хорошей мульчей для малины, если вы хотите заблокировать попадание света в почву, чтобы подавить сорняки.Вы также можете использовать солому в качестве покрытия для защиты растений малины от сильных морозов зимой. Соломенная мульча также выделяет питательные вещества в почву по мере разложения, что делает ее отличной альтернативой срезанной траве или листьям.

Иглы сосны

Иглы сосны можно использовать в качестве бесплатного источника мульчи, если вы живете в районе с большим количеством сосен. Они более долговечны, чем солома, обрезки травы и листья, поскольку содержат масла, устойчивые к гниению .Они также выделяют кислоты в почву при биоразложении, что делает их излюбленным выбором для людей, которые хотят выращивать любящие кислоты растения в почве с высоким pH.

Пластик

Пластиковая мульча обычно используется коммерческими производителями малины, поскольку она очень доступна и не питает насекомых и болезней. Листы пластиковой мульчи также очень эффективны для контроля влажности почвы и подавления сорняков.

Кроме того, в ходе научных исследований даже было доказано, что красная пластиковая мульча увеличивает скорость роста и урожайность большинства растений.Это достигается за счет увеличения фотосинтетической активности в их хлоропластах за счет отражения красного света обратно на листья растений.

Преимущества мульчи для малины

Некоторые из преимуществ мульчирования малины включают удержание влаги , борьбу с сорняками, защиту от мороза и повышение плодородия почвы . Мульча также помогает уменьшить эрозию почвы и поддерживает здоровую экосистему полезных бактерий, насекомых и грибов.

Зимняя мульча Малина

В холодном климате кроны малины следует покрывать толстым слоем мульчи, чтобы защитить корни от сильного замораживания. Вам нужно будет покрыть малину слоем мульчи или морозного покрова толщиной не менее 4 дюймов.

Для мульчирования малины зимой рекомендуется использовать солому, сосновые иглы или листья, поскольку эти типы мульчи действуют как одеяло и задерживают больше воздушных карманов, чем древесная щепа.

Подходят ли опилки для малины?

Чтобы не повредить корни малины, не культивируйте ее глубже, чем на 2–3 дюйма. Мульча помогает бороться с сорняками и сохранять влажность. Возможные материалы для мульчирования: солома, измельченные кукурузные початки, измельченные стебли кукурузы, опилки, древесная щепа, обрезки газонов и измельченные листья.

Какая мульча лучше всего подходит для малины?

Малина покрывается слоем мульчи толщиной 2–3 дюйма. Хорошая мульча для использования в домашнем саду включает листьев, обрезки газонов и древесную стружку или стружку , потому что они обычно не содержат семян сорняков.

Любит ли малина древесную мульчу? У малины неглубокие корни, поэтому они плохо борются за воду и питательные вещества, если присутствуют сорняки. Слой мульчи от 3 до 6 дюймов поможет сохранить влажность почвы и подавит рост сорняков. Крупные опилки, щепа или кора — хорошие материалы для мульчирования . … Мульчирование насаждений малины сопряжено с риском.

Какое удобрение лучше всего для малины?

Удобрение для растений малины должно быть богатым азотом, хотя часто предпочтительнее сбалансированный тип.Например, лучшим удобрением для кустов малины является удобрение 10-10-10 или фактический азот из расчета от 4 до 5 фунтов (1,8–2,3 кг) на 100 футов (30,4 м) ряда.

Что хорошо растет в опилках?

Опилки кислые, что делает их хорошим выбором для мульчи для кислолюбивых растений, таких как рододендроны и черника .

Что нельзя сажать рядом с малиной?

Малину нельзя сажать вместе с пасленовыми , такими как баклажаны, картофель или помидоры , поскольку они особенно подвержены фитофторозу и вертициллезному увяданию.Избегайте сажать малину рядом с аналогичными культурами, такими как бойзеновая ягода, ежевика или крыжовник, чтобы предотвратить передачу почвенных грибковых заболеваний.

Стоит ли поливать малину навозом?

Слабые и находящиеся в стрессовом состоянии растения более восприимчивы к тростниковому ожогу, поэтому убедитесь, что малину хорошо поливают и замульчируйте хорошо перепревшим навозом вокруг основания , чтобы предотвратить высыхание. При посадке убедитесь, что стебли расположены на большом расстоянии друг от друга и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Следует ли мульчировать черную малину?

При посадке смешивайте компост или навоз и добавляйте его каждую весну в качестве ботвы для почвы.Посадите черную малину в ряд на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. … См. «Дрессировка и обрезка черной малины» для получения более подробной информации. Хорошо замульчируйте их осенью , чтобы предотвратить повреждение зимой.

Подходит ли скошенная трава для малины?

Выращивайте малину с небольшой помощью скошенной травы. Срезанная трава является ценным дополнением к саду и никогда не должна покидать территорию. … Малине полезна мульча из свежих скошенных растений размером 2,5 см (1 дюйм) , применяемая дважды в год — при первой стрижке газона весной и примерно 1 июля.

Подходит ли Miracle Gro для малины?

Отличный способ обеспечить рост и максимальную продуктивность кустов малины — совместное использование почвы Miracle-Gro® и корма для растений для создания питательной среды для выращивания. … Начинайте удобрять укоренившиеся кусты малины весной после их обрезки.

Подходит ли кофейная гуща для малины?

Малина любит азот , и UCG может его предложить. К весне, когда малина действительно будет нуждаться в азоте, кофе начнет разлагаться и обеспечивать питательными веществами именно там, где они нужны, и тогда, когда они нужны.… Однако в них все еще очень много азота.

Что произойдет, если не обрезать малину?

Сосущая природа растений малины означает, что если их не обрезать, они становятся очень перегруженными , дают маленькие плоды и вырастают отведенное для них место. Кроме того, плодоносящие стебли с каждым годом постепенно ослабевают и со временем отмирают.

Опилки хороши для чего-нибудь?

При стратегическом разбросе в вашем саду или на лесном участке опилки могут создать естественный путь, а также уменьшить эрозию почвы и предотвратить появление сорняков .Более того, домовладельцы могут использовать опилки для увеличения тяги на заснеженных тротуарах зимой.

Могут ли опилки самовоспламеняться?

Пожарные сообщили, что опилки , будучи очень мелкими, могут сохранять тепло и самовоспламеняться и воспламеняться .

Сколько времени нужно для разложения опилок?

Для полного разложения опилок может потребоваться от месяцев до лет, в зависимости от того, с чем они смешаны в компостной куче. Фактически, отношение углерода к азоту (C к N или C: N) в опилках может составлять 200: 1 или даже до 500: 1!

Можно ли мульчировать клубнику опилками? — Записная книжка западного побережья

В прошлом году я посадил грядку клубники, на которой было много сорняков, и обнаружил, что большую часть лета собираю сорняки вместо клубники.

Итак, в этом году я пробую что-то другое, основанное на нескольких требованиях:

• Хотел уберечь клубнику от грязи
• Позаботьтесь о сорняках
• Сохраняет влагу в
• Не дать бегунам пустить корни (но я не думаю, что это вообще возможно)

Мульча казалась ответом, но какая мульча.

Вернемся к Google, и оказалось, что солома была вершиной тотемного столба. Я согласен, что это замечательный вариант, и я использовал его раньше на моих приподнятых грядках, но вместе с ним началось выращивание овса, которого я не хотел.

Кажется, у вас просто не получается получить чистую солому без семян, поэтому я снова вернулся к выщипыванию сорняков. Это все еще вариант, но я ищу что-нибудь получше.

А листья? Во-первых, позвольте мне сказать, что я действительно рад, что не стал использовать листья. Я замульчировал чернику кленовыми листьями, и теперь у меня повсюду вырастают молодые клены. Вернемся к прополке.

Побеги клена прорастают сквозь листья вокруг черники после того, как я замульчировал их.

Не было похоже, что листья будут хорошим вариантом для мульчирования клубники, поэтому я поискал снова.

Я оглядел двор, чтобы увидеть, что можно было использовать в качестве мульчи, и кроме листьев были опилки.

Опилки, потому что у нас есть пилорама Wood-Mizer для резки пиломатериалов и балок, и мы всегда ищем применение производимым опилкам.

Что было действительно интересно в поиске этого вопроса, так это то, что я нашел статью о мульчировании опилками, написанную в 1952 году, и человек, который писал об этом методе, жил примерно в 20 милях от меня.

Поговорим о местных знаниях прямо у меня на заднем дворе.

Статья называлась «Опилки — мой раб», и это интересная статья на эту тему.

Его статья ответила на один из моих актуальных вопросов. Как не дать опилкам вытягивать весь азот из почвы. Я написал пост о том, что щепа в моем магазине купила почву, и о том, как пострадали мои растения, вы можете прочитать здесь.

Вот отрывок из статьи «Опилки — мой раб», в которой объясняется, что произошло, когда почва смешалась с опилками.

В качестве примера истощения запасов азота у меня было два красивых ряда малины высотой 6 футов после сильной укладки. Эти ряды были мульчированы опилками и обильно подкармливались птичьим пометом (который особенно богат азотом).

Я позволил лесу молодых тростников вырасти между рядами, чтобы продать их в питомник. Когда в марте подошло время копания, я проинструктировал человека, который должен был собирать их, вытащить их, а не копать, что было обычным методом, так как я не хотел смешивать слишком много земли с поверхностями опилок.

Я совершил роковую ошибку, не сказав ему причину, по которой я хотел, чтобы их вытащили, а не выкопали. Он начал их вытаскивать, несколько сломал на уровне земли и, будучи инициативным умным канадцем, взял лопату и выкопал растения.

Я обнаружил свою ошибку еще до того, как стартовал во втором ряду. К июню ряд, вырытый и в котором земля и опилки были красиво перемешаны в тесном контакте, фактически умирал от голода.Урожай пропал, а на соседних рядах ягоды были почти такими же крупными, как ягоды логана.

Значит, его можно использовать как мульчу, только не смешивайте с почвой, иначе будет дефицит азота. Я был в ударе.

Но, конечно, я не мог оставить это там. Я подумал, что, возможно, есть способ поставить барьер между почвой и опилками, чтобы опилки начали разрушаться, прежде чем они когда-либо попадут в почву.

Подумал о ландшафтной ткани, но тогда опилки никогда не добавляли в почву разлагающихся питательных веществ, поэтому я исключил это.

Потом… Я увидел видео о садовнике, который создавал новые участки сада, на которых не было выкапывания, просто кладя газету на сорняки и траву, а затем кладя на них мульчу. Газета действовала как барьер от сорняков, и я подумал, что, может быть, она может стать для меня барьером от азота.

Я знал, что укрытие сада полезно, потому что в другие годы я на самом деле клал картон на свои приподнятые грядки, полностью закрывая их. Весной большая часть картона разлагается, а то, что осталось, просто вынимается и помещается в компост.

Но почва внизу богатая, черная и полная червей, и растениям это нравится.

Взяв идею, я воплотил ее в жизнь на своей клубнике. Извините … Я закончил их, прежде чем подумал о том, чтобы сфотографировать процесс, но я сделал некоторые, когда использовал ту же идею для своих трав, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

Первое, что я сделал, это прополнил грядки и подрезал все, что нужно было подрезать. Например, снять присоски с клубники и разделить травы на более удобные для обработки размеры.

Травяной сад в марте готов к мульчированию. Разделители служат для предотвращения разрастания трав.

Вместо газет у меня была пачка упаковочной бумаги. Я сложил четыре листа вместе, а затем сложил их пополам или на три в зависимости от стороны ряда, который я пытался заполнить.

Я использовал как минимум 4 листа бумаги для мульчирования, чтобы в сложенном виде получилось 8 слоев бумаги, сложенных пополам. Подсветка веревки внизу предназначена для того, чтобы саженцы не замерзли.

Затем я налил воды в тачку, замочил сложенные листы и начал раскладывать их в саду.

Намочите бумагу в воде перед тем, как положить ее на землю

Это все равно что собрать пазл, когда вы пытаетесь покрыть как можно больше почвы влажной бумагой и просто оставить место вокруг растения.

Вырежьте, сложите и оберните бумагу вокруг растений.

Как только это будет сделано, я просто беру опилки и высыпаю их сверху на глубину 3-5 дюймов.

После того, как бумага уложена, нанесите опилки

То же самое и с остальной частью кровати.

Я надеюсь на три вещи

• Нет сорняков
• Меньше полива
• Клубника чистая

Я только что прочитал статью, в которой объясняется, что если у вас есть растения с длинными корнями, древесная стружка будет извлекать азот только из верхней части почвы, но под корнями все равно будет много, чтобы использовать для роста. Все говорят: «Не смешивайте почву и щепу или опилки вместе.

Я буду сообщать вам, как продвигается эксперимент в течение года. Держу пальцы скрещенными!

ОБНОВЛЕНИЕ:

Эксперимент прошел успешно, и вы можете ознакомиться с его результатами здесь.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕРНИКИ — Kenburn Orchards

Черника приносит в осенний сад уникальное сочетание вкусных летних фруктов и поразительной декоративной красоты. Их относительно легко выращивать в домашнем саду, и при минимальном уходе они будут процветать в течение многих десятилетий и ежегодно приносить обильные плоды.Черника считается многолетним урожаем, так как для достижения зрелости требуется от 8 до 12 лет. При правильном уходе они могут прожить от 20 до 40 лет.

Все сорта являются самооплодотворяющими, но дадут лучшие урожаи, если будет посажено более одного сорта. Выбирайте сорта, наиболее зимостойкие для вашего района.

Планируйте вперед

Начните на год вперед с уничтожения сорняков и подкисления почвы. Черника предпочитает почвы с pH около 4.5. Несколько фунтов серы необходимо на 1000 квадратных футов, чтобы понизить pH на единицу. Заранее проверьте почву и начните ее подкислять за год до посадки черники. Мы сажаем чернику в смесь торфяного мха и добавляем элементарную серу, чтобы снизить pH. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой, недалеко от места, где есть доступ к поливу. Важно, чтобы корневая зона оставалась влажной на протяжении всего вегетационного периода.

Посадка черники

Саженцы голубики можно купить в контейнерах или с корневыми комками, обычно возрастом 2-3 года.Старые и большие заводы будут производить быстрее, но они дороже. Приобретайте растения в надежном питомнике, чтобы гарантировать отсутствие вирусов. Избегайте выращивания растений в крупных магазинах, которые могут не адаптироваться к вашей местности. Мы окунаем корневые комки в Agrigel (можно приобрести в Nourse Farms) — полимер, который притягивает и удерживает воду, столь необходимую для выращивания молодых растений.

Мульча для черники

Черника имеет плотные неглубокие корни, и лучше всего покрыть корни мульчей толщиной 2–4 дюйма, чтобы сохранить влагу, предотвратить появление сорняков и накапливать органические вещества.Мы используем чистую древесную щепу, но мульча из коры, кислотный компост, сосновые иглы или обрезки травы — все это хорошо. Чистые опилки имеют тенденцию быть слишком плотными и матироваться, предотвращая проникновение воды. Не используйте кору, опилки или мульчу в мешках с кедра или красного дерева, которые содержат дубильные вещества, которые могут нанести вред молодым растениям.

Уход за черникой

Хорошая идея — дать чернике хорошо прижиться, прежде чем дать ей возможность плодоносить. Обычно мы удаляем большую часть цветков в первые год или два.Начиная с третьего или четвертого года, начните обрезку черники, чтобы избежать чрезмерного плодоношения, что приведет к появлению мелких плодов или плохому росту. Ежегодная агрессивная обрезка стимулирует развитие более здоровых и сильных растений, а также способствует росту и производству ягод. Как и в случае со многими многолетними кустарниками, ежегодно удаляйте от 1/3 до ½ древесины со своих растений. Помните, что черника плодоносит на древесине второго года жизни.

Удобрение черники

После укоренения черника любит кислые удобрения, такие как рододендрон или азалия.Удобряем один раз ранней весной и снова поздней весной. Никогда не удобряйте после 1 июля, так как это приведет к появлению новых побегов, которые не закроются до зимы. Тщательно полейте после внесения удобрений. Кровяная мука и хлопковая мука хорошо работают в качестве органических удобрений. Избегайте использования навоза, так как он может повредить растения.

Сетка защитит чернику от птиц. Малиновки, кедровые свиристели, кошачьи птицы и голубые сойки любят чернику, точно знают, когда они готовы собирать, и могут агрессивно съесть все ваши ягоды за несколько дней.

Наслаждайтесь своим обильным урожаем долгие годы!

Отличным источником растений черники является Nourse Farms

.

Зимние мульчи для овощных садов

Как и вы, я вкладываю много времени и усилий в создание плодородной почвы для моих домашних овощей. Когда осень сменяется зимой, мои усилия сосредотачиваются на том, чтобы удерживать то, что у меня есть, что означает, что всю открытую почву покрывают мульчей на зиму. Органическая мульча смягчает почву от уплотнения и эрозии, вызванных обильными зимними дождями, одновременно сохраняя запасы питательных веществ в почве.Кроме того, зимняя мульча может повысить устойчивость к холоду многолетних овощей, трав и фруктов, помогая обеспечить их возвращение весной.

Осенью наиболее широко доступная органическая мульча включает листья, компост, хвою, древесную стружку, опилки и вечнозеленые ветки. Какую мульчу и где использовать? Одним из преимуществ использования GrowVeg Garden Planner является то, что теперь вы можете решить, где вы будете сажать основные культуры в следующем году, и адаптировать зимнее мульчирование к потребностям будущих жителей грядки.Например:

• Виноградные культуры, такие как тыква и тыква, можно сеять или пересаживать на участок, подготовленный предыдущей осенью и замульчированный листьями на протяжении зимы. Поскольку вы хотите, чтобы листья сохранялись до следующего вегетационного периода, нет необходимости их измельчать, хотя грубое измельчение косилкой помогает предотвратить развевание листьев. Исследования показали, что мульча из листьев приводит к более крупным и качественным тыквам с радикальным сокращением проблем с сорняками.
• Помидоры и мульча из древесной стружки не похоже на вероятное партнерство, но по мере того, как все больше садоводов используют мульчу из древесной стружки (которую часто можно получить бесплатно от бригад по обрезке деревьев), продолжают поступать сообщения о славе сада, покрытого древесной стружкой кровати.Когда щепки разлагаются на поверхности, они содержат огромное количество грибов, которые обогащают почву вместе с разложившейся древесной щепой. Лучше всего то, что постоянная мульча из древесной щепы обеспечивает плохую среду обитания для слизней и мелких грызунов по сравнению с большинством других материалов.
• Клубника хорошо себя чувствует при умеренной мульче из хвои или соломы поздней осенью, после того, как она перестала расти, и при добавлении большего количества мульчи весной. Опилки также являются прекрасной зимней мульчей для клубники, а также черники, малины и других мелких фруктов.

Многослойная мульча

Грядки, на которых я планирую выращивать брокколи, шпинат и другие тяжелые кормушки, получают лучшую зимнюю мульчу из всех — четыре или пять слоев любых органических материалов, которые у меня есть под рукой — листья, гнилые опилки, садовые отходы и т. Д. глубиной около 6 дюймов (15 см). Затем я накрываю смоченную мульчу куском мешковины или старым садовым одеялом, чтобы создать комфортный компост — лоскутное одеяло из биоразлагаемых материалов, которое весной можно перевернуть или сгребать.

Слои мульчи покрыты, чтобы их не унесло ветром

Люди в общественном саду Interbay Patch Community Garden в Сиэтле, штат Вашингтон, поднимают такую ​​многослойную зимнюю мульчу еще выше с помощью мульчи Interbay, при которой грядки укладываются мульчей толщиной до 18 дюймов (35 см). глубокий, а затем покрытый мешковиной из-под кофе. Крышки, которые блокируют свет, являются особенным помощником при разложении, потому что они создают хорошие условия для микроорганизмов, которым для размножения нужна темнота.

Структурная защита

Садоводы, выращивающие многолетние цветы, знакомы с практикой помещения ветвей, срезанных из можжевельника и других вечнозеленых растений, поверх спящих растений, что защищает кроны ото льда и суровых зимних ветров.Я считаю, что вечнозеленые ветки одинаково эффективны, когда их кладут на умеренно выносливые травы, такие как розмарин и петрушка. Вечнозеленые ветки также могут помочь выкармливать зимостойкие овощи, такие как шпинат, в течение зимы, потому что они укрывают растения, но при этом пропускают фильтрованный свет.

В домашних огородах туннели, покрытые покрытием рядков, пластиком или тканью (например, покрытия окон благотворительного магазина), сохраняют почву в безопасности в течение зимы, как и мульча. В туннелях почва обычно остается теплой и сухой по сравнению с окружающей почвой.Хотя это и не совсем мульчирование, туннели из ткани или покрытия рядков, прикрепленные к проволочным аркам, — это зимняя обработка, которую стоит рассмотреть для грядок, которые вы планируете использовать для своих первых весенних посадок.

Тоннели могут обеспечить хорошую защиту от снега

Особенно в небольших садах, не забывайте, что вырванные растения, сложенные на поверхности сада, могут быть самым простым способом мульчировать грядки зимой. Пока вы не перенесете груды мусора в большую компостную кучу ранней весной, каждая небольшая насыпь разлагающегося материала будет служить оазисом для дождевых червей и других создателей почвы.Маленькие кучки садового мусора также являются отличной средой обитания для полевых сверчков, которые очень любят семена сорняков.

В прошлом году у нас была необычно снежная зима, и снег может удвоить положительный эффект любой мульчи, поддерживая стабильную температуру на поверхности. Но снежный покров — всегда сомнительное предложение по сравнению с зимним мульчированием — самым надежным способом сохранить драгоценную садовую почву в период с настоящего момента до весны.

No related posts.