Формирование и обрезка кроны груши. Услуги агрономов.

Формирование кроны груши

Техника формирования кроны груши. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны груши. Наиболее популярна разреженно – ярусная система формирования кроны, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая – через 100 см от них, пятая – через 100 см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 25 – 30 см от них, четвертая – через 60 – 100 см от третьей, а пятая —  через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должны быть длиной 1 – 1,5 м.

С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разряжено – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого плодового дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодового дерева груши заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодового дерева груши. Крону груши формируют либо обрезкой, либо пригибанием ветвей.

Обрезка груши подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке груши зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой. При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны груши, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек.

При вырезке многолетних ветвей груши срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва вместе отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставлено ветви. Обрезку больших ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху. Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предохранить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева. С помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев груши на два – три года. Дифференциация почек у плодовых деревьев груши на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мае, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60⁰, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки перевести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образование дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие и ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры способствует пробуждению отдельных почек и регулирует рост ветвей. Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которой необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез. Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать нескольких миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви. Надрезы и кольцевание проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца груши при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев груши, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах груши, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120

0, а побеги отходить от ствола под углом около 45 – 50⁰). Для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60⁰, которые будут отставать в росте. Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев груши с пирамидальной кроной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая – начале июня на саженцах груши вырастают новые побеги длиной 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегов, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают. У саженцев груши со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах груши, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны груши. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, который является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей последующих ярусов обрезают центральный проводник. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На грушах, сорта которых отличаются  плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны груши необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны груши вырезают волчковые побеги,  растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования.

Обрезкой груши злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50⁰, а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны груши. Формирование кроны груши продолжается пять – шесть лет. За это время на плодовом дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением дерева в плодоношение. Это способствует открытию кроны груши и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные  и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка деревьев груши с загущенной кроной. В такие кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течении двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны груши в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должна быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волчковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки груши. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка груши. При такой обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между надземной части кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладки плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви обрезают на трех – четырехлетнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки груши на дереве обычно вырастает много волчковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки груши, деревьям требуется усиленный уход (полив груши, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней).

Как правильно обрезать грушу осенью: секреты опытных садоводов

Все виды и сорта груш нуждаются в обрезке. Если правильно и вовремя это делать, груша будет радовать большим урожаем вкусных плодов.

legion-media

Опытные садоводы советуют проводить санитарную и прореживающую обрезку груши осенью, поскольку при отсутствии листвы проще оценить, в каком состоянии находится дерево.

Содержание статьи

Плюсы осенней обрезки

Обрезку груш обычно проводят весной и осенью. Весной это делают очень рано, до пробуждения почек и начала сокодвижения. Поскольку это сделать не всегда получается, то лучше не вредить дереву, а проводить обрезку осенью – после того, как дерево сбросит листья.

В этот период дерево готовится к зиме, и сокодвижение в его тканях замедляется, от того оно легче перенесёт процедуру. Однако стоит учитывать – если сорт груши плохо переносит морозы, обрезку лучше отложить до весны.

Как часто нужно проводить обрезку

Для формирования кроны и ограничения высоты дерева подрезать ветви нужно регулярно. В первый год у молодого саженца боковые ветки укорачивают весной и только до первой почки, осенняя обрезка ему противопоказана. У 2-3-летних растений обрезку делают два раза в год – весной и осенью. У взрослых деревьев раз в год — весной или осенью.

Когда проводить обрезку осенью

Обрезку груши лучше проводить за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. Подсказка — если дерево сбросило листья, то можно сразу приступать к процедуре. Важно выбрать сухой день, среднесуточная температура должна быть не ниже +8°C.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

• В средней полосе России, включая Подмосковье, осеннюю обрезку груш проводят с 15 сентября до 15 октября;
• В Сибире и на Урале – с 1 до 30 сентября;
• В Ленинградской области — с 10 сентября до 10 октября;
• На Юге – с 15 октября до 15 ноября.

Важно! Если внезапно и рано наступила зима, обрезку груши осенью лучше не проводить.

Что понадобится для обрезки груши

Для процедуры приготовьте садовую лестницу, перчатки, острый секатор и садовую пилу или нож. Все инструменты продезинфицируйте крепким раствором марганцовки или спиртовым раствором.

Важно! Инструменты следует обеззараживать после каждого дерева, чтобы не допустить переноса инфекции с одного растения на другое.

Для обработки мест срезов приготовьте антисептическое средство для скорейшего заживления, а также садовый вар.

Как обрезать грушу

Существуют 2 основных способа обрезки груши:

• Укорачивание ветвей путём отсечения макушечной части побегов (срез на почку). Цель – изменение направления роста ветки. На годовалом побеге находят почку, смотрящую вверх, и над ней срезают макушку под углом 45 градусов.
• Прореживание (срез на кольцо). Цель – формирование кроны. Оставляют только скелетные ветви, остальные отсекают у основания.

Поэтапная обрезка груши:

1. Удалите сухие и больные ветви.
2. Срежьте молодую прикорневую поросль. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания.
3. Обрежьте мощные жирующие побеги (волчки), растущие вертикально, максимально близко к точке роста на основной ветке. Появляются эти побеги чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил.
4. Проредите крону. Удалите ветви, растущие слишком близко друг к другу, ветви, которые смотрят вниз и внутрь кроны, ветви, которые перекрещиваются.
5. Укоротите молодые побеги на 1/3.
6. У старых деревьев вырежьте 3 самые крупные ветви внутри кроны до 2–3 почек, оставляя сучок замещения для образования нового сильного побега. Делайте так каждый год для омолаживания дерева.

Уход за грушей после обрезки

Срезы продезинфицируйте раствором марганцовки, 5%-м раствором железного или 3%-м раствором медного купороса. Большие срезы замажьте садовым варом.  

Уберите опавшую листву и обрезанные ветви. Груши хорошо полейте. Стволы покройте специальной водостойкой краской (побелкой) для защиты от ярких солнечных лучей и перепадов температур.

youtube

Нажми и смотри

Обрезаете грушу осенью или весной?

Читайте наш канал о даче, саде и огороде в Viber или Telegram!

Уход за фруктовыми деревьями в Колорадо

Вы пытаетесь выяснить, что происходит с вашим фруктовым деревом? Уход за фруктовыми деревьями может быть сложным. Если у вас есть фруктовое дерево, которое не цвело в этом году, есть вероятность, что оно стало жертвой мороза или болезни дерева. Это также может сводиться к общему уходу за деревом, особенно к обрезке фруктовых деревьев.

Грибковые заболевания фруктовых деревьев

Похолодание ниже нуля, например, метель, может ослабить и повредить сосудистую систему дерева. Это позволяет болезням деревьев проникать в деревья и вызывать отмирание, медленное прогрессирующее отмирание ветвей и листьев деревьев. Некоторые деревья умирают в течение года или двух, но некоторые деревья также выживают и возвращаются к полной силе.

После шока от снегопада язвы и галлы могут поражать фруктовые деревья. Болезни, такие как Cytospora, Leucostoma и грибковые патогены Valsa, вызывают язвы на плодах, которые по своей природе являются грибковыми инфекциями и проявляют контрольные признаки, когда кора и ветки начинают выделять липкие остатки.

Бактерии на фруктовых деревьях

Другой основной причиной гибели плодовых деревьев являются бактериальные инфекции. Некоторые язвы от бактериальных патогенов поражают косточковые плоды, такие как сливы и персики. Как только болезнь поражает дерево, ее может быть очень трудно удалить, сохраняя при этом дерево. Консультация сертифицированного лесовода для разработки плана должна быть вашим первым шагом. Вы можете ограничить болезнь, обрезав зараженные ветки до здоровых зон роста или применив план химической обработки.

Правильный уход за фруктовыми деревьями

Не обрезайте фруктовые деревья самостоятельно! Одна из наиболее распространенных ошибок, которую совершают домовладельцы, — это обрезка фруктовых деревьев, когда плоды и листья еще присутствуют, или неправильный срез, который приводит к плохому закрытию раны. Это создает дополнительные отверстия в сосудистой системе дерева, через которые проникают смертельные болезни. Слишком много красивых плодовых деревьев становятся жертвами фитофтороза и других болезней из-за несвоевременной обрезки.

Обрезка фруктовых деревьев летом удаляет важные листья, которые помогают собирать богатый витаминами солнечный свет для роста. Это также замедляет процесс созревания плодов и подвергает их потенциальному повреждению солнечными лучами. Выполнение этой задачи до того, как оно уйдет в спячку на зиму, также говорит дереву: «Начинай расти!» прямо перед наступлением зимы. Это все равно, что давить на газ перед красным светом: это опасно!

Многие фруктовые деревья должны находиться в состоянии покоя, прежде чем вы начнете ухаживать за ними. Если какие-либо плоды или листья все еще висят вокруг, скорее всего, обрезать их еще рано. Лучше подождать, пока у нас не будет несколько дней минусовой погоды. Впоследствии это заставляет ваши деревья впадать в спячку и защищает их от нежелательного всплеска роста перед зимой.

Лучшее время для оценки вашего дерева — с конца лета до начала осени. Это дает вашему арбористу возможность оценить здоровье вашего дерева до того, как оно перейдет в состояние покоя, а затем составить план зимней обрезки. Большая часть обрезки фруктовых деревьев должна быть завершена в ноябре до начала марта. Ознакомьтесь с этим руководством о том, как сохранить ваши яблони здоровыми и счастливыми круглый год.

Груши очень похожи на яблони в уходе за деревьями. Вегетационные периоды близки друг к другу и обеспечивают хорошее дополнение к опылению для местных пчел, чтобы стимулировать рост фруктов.

Косточковые деревья: обрезка вишневых, персиковых, сливовых и абрикосовых деревьев

Косточковые плодовые деревья, которые относятся к косточке или косточке внутри плода, представляют собой вишневые деревья, персиковые деревья, сливовые деревья и абрикосовые деревья. Такой же подход к обрезке яблонь применим и к обрезке косточковых деревьев. В районе Денвера не так много персиковых деревьев из-за поздних заморозков, которые мы часто наблюдаем весной. Тем не менее, хорошее сочетание фруктовых деревьев на вашем участке со здоровыми цветами поможет перекрестному опылению ваших цветов для лучшего роста. Поэтому обрезка фруктовых деревьев после того, как они ушли в спячку на зиму, имеет решающее значение. Вы можете обрезать только одно дерево, но это может повлиять на множество других деревьев в вашем дворе или в вашем районе, если вы обрежете их не вовремя.

В районе Черри-Крик (теперь вы знаете, почему он называется Черри-Крик!) и по всему Старому городу Литтлтона есть много вишневых деревьев, которые нужно подрезать. Обрезка фруктовых деревьев в Южном Денвере, особенно косточковых, является одной из наших самых популярных зимних услуг.

Подводя итог, можно сказать, что обрезка фруктовых деревьев — это искусство, и она может принести пользу сертифицированному лесоводу. Свяжитесь с нашей командой в Fielding Tree Care, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Руководство по обрезке фруктовых деревьев

Эта запись была опубликована в разделе Как вырастить 20 сентября 2022 г. автором Leaf, Root & Fruit

---

Почему мы обрезаем фруктовые деревья?

Причины, по которым мы часто выбираем обрезку фруктовых деревьев:

• Чтобы деревья были меньше, чтобы можно было сетку
• Чтобы деревья были меньше, чтобы собирать фрукты
• Потому что мы думаем, что они нуждаются в обрезке, чтобы увеличить урожай т!)
• Потому что нам сказали, что нам нужно обрезать фруктовые деревья другими в отрасли
• Для поддержания формы или эстетики, которая нам нравится
• Для прореживания мертвой древесины
• Для улучшения воздушного потока (для предотвращения грибковых заболеваний, таких как курчавость листьев)
• Для укрепления дерева

Большинство этих проблем можно решить, используя карликовые подвои. Используя карликовые подвои, мы устраняем необходимость обрезки плодовых деревьев. Сокращение обрезки фруктовых деревьев должно привести к более здоровым деревьям с большей продолжительностью жизни.

«Меньше значит больше» при обрезке

Если предоставить их самим себе, большинство фруктовых деревьев будут расти сотни, если не тысячи продуктивных лет. Им не нужна обрезка, чтобы плодоносить, и они вполне счастливо выживут без вмешательства человека.

Проблема с обрезкой дерева заключается в том, что при этом повреждается часть его устойчивости. Кора снаружи дерева существует для защиты слоя камбия и мертвой сердцевины дерева. Как только грибки проникают сквозь кору дерева, они могут приступить к работе, медленно разрушая и поедая сердцевину. В конце концов, эти грибы проникают в ствол дерева и медленно разрушают его.

Обрезая дерево, вы позволяете грибкам (и другим болезням) вторгаться в беззащитную часть дерева. Это сокращает продолжительность жизни дерева с сотен или тысяч лет до десятилетий (или меньше).

Чем больше надрезы вы делаете на дереве (например, большие ветки), тем быстрее грибы могут проникнуть в дерево и заселить его, и зачастую тем быстрее будет его увядание.

Более восприимчивые деревья, такие как абрикосы и вишни, быстрее увянут из-за обрезки, чем, скажем, сливы, но все они рано или поздно увянут.

Использование низкорослых подвоев снижает потребность в обрезке и, следовательно, снижает риск заражения.

Профилактика болезней плодовых деревьев

Существует множество вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний, которые могут поражать плодовые деревья. Некоторые из них могут оказать пагубное воздействие на ваши фруктовые деревья и привести к их гибели. Один из самых простых способов передачи этих болезней между деревьями — несоблюдение гигиены при обрезке или обрезка в неподходящее время года.

Правильная обрезка поможет вашим деревьям дольше оставаться сильными и здоровыми. Это включает в себя предотвращение перекрестного заражения между деревьями. Постарайтесь завести привычку стерилизовать свои инструменты между деревьями (и особенно между садами). Обрезайте деревья в нужное время года. Держите их как можно более свободными от стресса с помощью соответствующего полива и удобрения. В этом также может помочь посадка деревьев в правильном месте!

Абрикосовое дерево с признаками гуммоза и отмирания. Скорее всего, это результат обрезки в неподходящее время года.

Своевременность обрезки во избежание болезней

Своевременность обрезки плодовых деревьев имеет жизненно важное значение для предотвращения занесения болезней. Особенно это касается вишни и абрикосов.

Фруктовые деревья лучше всего обрезать, когда они активно растут. Это позволяет им быстрее заживлять раны. Избегайте обрезки восприимчивых деревьев (например, абрикоса или вишни) в холодные или влажные дни и никогда, когда велика вероятность дождя.

Все лиственные деревья проходят годовой цикл. Они выходят из состояния покоя весной, когда сок вытекает из ствола и ветвей к растущим верхушкам и дает новый рост. Дерево продолжает расти в течение лета до осени. Осенью поток сока меняется на противоположный и втягивается обратно в дерево.

Если обрезать дерево осенью, обратный поток сока затянет все болезнетворные микроорганизмы, занесенные при срезе, в ствол. Это поможет распространению болезней. Никогда не обрезайте фруктовые деревья в это время. Если листья начали менять цвет, лучше не обрезать восприимчивые деревья. Более устойчивые деревья, такие как сливы, яблони и груши, менее проблематичны для обрезки осенью, хотя лучше подождать до зимы.

С точки зрения профилактики заболеваний, лучшее время для обрезки абрикоса или вишни – это период активного роста весной или летом. Я бы не стал подрезать абрикосы и вишни осенью или зимой.

Стерилизация инструментов

Стерилизация инструментов невероятно важна для предотвращения заражения. Смесь 70 % метилового спирта и 30 % воды является отличным стерилизующим средством. Другие выступают за использование растворов на основе отбеливателя.

Возьмите за привычку стерилизовать все свои инструменты между деревьями, особенно если вы используете их в других садах. Если в вашем саду есть зараженные деревья, всегда обрезайте их в последнюю очередь и подумайте о стерилизации инструментов между зараженными и незараженными участками.

Герметизация ран

Исторически сложилось так, что садовая индустрия выступала за герметизацию крупных ран деревьев смолой или другими герметиками. Эта практика в настоящее время широко прекращена, что позволяет ранам иметь доступ к хорошему потоку воздуха и заживать самостоятельно. Использование герметика потенциально запечатывает патогены в дереве и может усугубить любые проблемы.

Инструменты и оборудование для обрезки фруктовых деревьев

Хороший набор инструментов для обрезки фруктовых деревьев прослужит вам всю жизнь. Получите оборудование самого высокого качества, которое может позволить ваш садоводческий бюджет. Компания Leaf, Root & Fruit за эти годы потратила небольшое состояние на оборудование для обрезки. Дешевые инструменты, приобретенные в вашем местном хозяйственном магазине, прослужат в нашем бизнесе около 4 недель, прежде чем сломаются. Мы получаем несколько лет из более дорогого оборудования. Более дорогое оборудование имеет гораздо более прочные стальные лезвия. Это гарантирует, что он лучше держит свой край. Дешевые секаторы нуждаются в заточке каждые 5 минут. Мы обнаружили, что пара секаторов Felco хорошего качества нуждается в заточке лишь раз в несколько дней постоянного использования.

Итак, какие инструменты нужны для обрезки фруктового дерева? Ответ не очень! Вот несколько предметов снаряжения, которые есть в нашем комплекте, чтобы вы могли их рассмотреть. Хотя вы действительно можете обойтись всего несколькими инструментами для обрезки:

Секаторы

Мы рекомендуем секаторы Felco. Это почти единственная марка секаторов, которыми пользуются профессионалы. Причина в том, что они остаются острыми в течение длительного времени, требуют минимального ухода, и вы можете заказать любую деталь в качестве замены. У них есть целый ряд моделей, подходящих для большой руки, маленькой руки, левой руки и правой руки! Конечно, пара дешевых секаторов также справится с этой задачей, если вам нужно обрезать только одно или два небольших дерева.

Секатор хорошего качества прослужит вам всю жизнь

Мы также рекомендуем приобрести кожаный чехол для секатора. Они отлично подходят для того, чтобы носить их на поясе, а не проделывать дыру в заднем кармане. На протяжении многих лет мы пробовали несколько разных вариантов кобуры, и кожаная кобура Felco — единственная, которая служит дольше недели, прежде чем сломается (у меня моя уже более 4 лет, и она до сих пор используется ежедневно).

Мы избегаем секаторов с храповым механизмом, так как они недостаточно долговечны для нашей работы. Тем не менее, они могут стать отличным дополнением к набору инструментов садовника.

Используйте секатор, чтобы разрезать более мелкие палочки толщиной с палец.

Сучкорезы большего размера

Сучкорезы большего размера отлично подходят для обрезки более толстых веток. Их большая досягаемость также означает, что вы можете добраться до большего количества «удаленных ветвей». У нас есть несколько различных марок сучкорезов. Razorback, Felco и Barnel оказались надежными (и поставляют запасные части)

Толщина веток, которые вы можете срезать (режущая способность) сучкорезами, очень сильно зависит от модели и плотности древесины, которую вы разрезаете (мертвая древесина резать труднее, чем молодую зеленую древесину). Более крупные модели могут срезать ветки толщиной до 70 мм. Стандартный сучкорез лучше всего подходит для веток толщиной от 40 до 50 мм.

Доступно множество вариантов сучкорезов

Ручные пилы и обрезные пилы

Иногда вам нужно разрезать ветки больше, чем, скажем, 50 мм. Вот где ручная пила может быть действительно полезной. Существует множество различных видов пил.

Лучковые пилы могут быть дешевым вариантом, хотя их очень трудно втиснуть в узкие промежутки между некоторыми ветвями. Лучший вариант – пила для обрезки. Нам очень нравятся складные садовые пилы Felco. Они идеально помещаются в наш карман, их можно вытащить и использовать одной рукой, что отлично, если вы работаете на лестнице, и может избавить вас от многих хлопот при подъеме и спуске.

Если вам нужно выполнить большую обрезку, я рекомендую бензопилу или сабельную пилу, чтобы сократить вашу рабочую нагрузку.

Лестницы

Большие деревья могут потребовать подъема лестницы для обрезки. Всегда следите за тем, чтобы ваши лестницы были в хорошем рабочем состоянии. Установите их в устойчивом месте и попросите кого-нибудь подержать лестницу для вас. Быть безопасным!

Мы стараемся избегать использования лестниц, используя вместо них телескопический секатор (или еще лучше сажать карликовые фруктовые деревья, чтобы они не вырастали слишком высокими!)

Телескопические секаторы

Мы стараемся избегать использования лестниц в Leaf, Root & Fruit. Альтернативой использованию лестницы является набор телескопических секаторов. Там есть все виды моделей. Многие из них полагаются на веревку, за которую тянут механизм. Мы нашли фантастический телескопический секатор, который работает очень хорошо и оснащен механизмом, который захватывает обрезанную ветку, чтобы ее можно было поднять на уровень земли. Это удобная функция для сбора фруктов высоко на дереве. Телескопические секаторы, как правило, подходят только для обрезки небольших ветвей размером с палец.

К некоторым телескопическим секаторам можно присоединить обрезную пилу, чтобы расширить их режущие возможности. В противном случае можно приобрести отдельные телескопические пилы

Избегайте необходимости подниматься по лестнице с некоторыми телескопическими секаторами для фруктовых деревьев. Некоторые модели также идеально подходят для сбора фруктов!

Бензопила или сабельная пила

Если вам нужно спилить много крупных веток, бензопила может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов. Помните о безопасном использовании бензопилы. Мы обнаружили, что сабельная пила может быть более полезной, чем цепная пила. У него тонкое лезвие, чтобы проникнуть в труднодоступные места, оно не такое шумное, с ним безопаснее обращаться, а лезвия не нужно затачивать так часто, как цепь бензопилы. Для сабельных пил доступны специальные обрезные лезвия.

Бензопилы — быстрый способ разделать фруктовые деревья. Убедитесь, что вы отступаете после каждого разреза и должным образом оцениваете, где должны быть следующие разрезы. Для сабельных пил доступны обрезные лезвия. Они представляют собой гораздо более тихую альтернативу бензопиле.

Распорки

Распорки — это удобный способ придать ветвям форму, более подходящую для выращивания фруктов. Они могут раздвигать углы ветвей до более продуктивного угла. Существуют коммерческие варианты или их достаточно легко сделать дома из обрезков древесины.

Альтернативой траверсам являются веревки и либо грузы, либо веревки и колышки для палатки.

Бутыль со спреем для стерилизации

В рамках правил гигиены при обрезке важно иметь что-то для стерилизации инструментов. Мы перешли от баночек, в которые вы опускаете инструмент, к аэрозольным распылителям. Это помогает уменьшить перекрестное загрязнение, предотвращает разбрызгивание и разбитие стеклянных банок и намного удобнее для персонала.

Наш стерилизующий спрей состоит из 70% воды и 30% денатурата. Убедитесь, что вы правильно маркируете бутылку, чтобы избежать путаницы или инцидентов.

Точилка

Очень важно иметь острые режущие инструменты. Это гарантирует, что ваши обрезки будут чище и требуют меньше усилий, чем тупое лезвие. Доступно множество вариантов заточки. У нас нет предпочтений, если он достаточно мал, чтобы попасть в челюсти вашего секатора.

Где резать?

По мере того, как ветви увеличиваются в размерах, они начинают формировать воротник в месте соединения с родительской ветвью. При выполнении филировочного реза. Старайтесь срезать как можно ближе к воротнику ветки (не повреждая сам воротник). Это позволяет дереву быстрее залечить рану.

При обрезке жатки ищите спящую почку в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветвь росла (часто это почка, обращенная наружу). Срежьте чуть выше этой спящей почки. Оставление пенька за пределами спящей почки приведет к отмиранию пенька и создаст потенциальную точку проникновения болезни.

Сделайте верхний срез непосредственно над спящей почкой. Оставленный за почкой пенек создает точку проникновения болезни. Сделайте прореживающий срез по пунктирной красной линии. Это сохраняет воротник неповрежденным и способствует более быстрому заживлению раны.

Удаление больших конечностей

Большие конечности лучше удалять поэтапно. Попытка удалить большую ветку одним разрезом может привести к повреждению дерева или разрыву коры. Это снизит способность дерева залечивать раны и защищаться от болезней.

Удалите более крупные ветки как минимум на 30–40 см выше того места, где вы хотите сделать окончательный разрез. Это снимет нагрузку с конечности и облегчит обработку разреза. Будьте особенно внимательны при окончательной обрезке. Поддерживайте вес последней детали, которую нужно удалить (может потребоваться второй человек, чтобы держать ее, пока вы будете резать деталь)

При выполнении больших разрезов, например, с помощью пилой или бензопилой, рекомендуется сначала частично прорезать нижнюю часть конечности. Это предотвратит разрыв коры при падении ветки.

Зимняя и летняя обрезка

Важно отметить, что фруктовое дерево можно обрезать в большинстве случаев в году (старайтесь избегать осени) и даже несколько раз в год. Мы рекомендуем проводить летнюю обрезку вскоре после того, как плоды были сняты с дерева.

Сильная обрезка зимой может привести к многочисленным сильным побегам. Этот вегетативный рост будет происходить за счет плодов.

Обрезка дерева в период покоя зимой приводит к обильному росту на верхушке дерева, часто в виде водяных побегов. Весь этот вегетативный рост происходит за счет плодов. Когда вы обрезаете дерево зимой, вместо того, чтобы способствовать росту плодов, вы просто способствуете росту большего количества листьев, которые нужно обрезать следующей зимой. Какая трата времени и усилий!

Зимняя обрезка рекомендуется только для недавно посаженных деревьев до тех пор, пока дерево не достигнет желаемой высоты и формы. В идеале укоренившиеся фруктовые деревья обрезают в конце лета.

См. наш отдельный пост в блоге о том, когда обрезать различные фруктовые деревья.

Различные фруктовые деревья и разные виды плодовой древесины

Многие путаницы в отношении фруктовых деревьев возникают из-за того, что разные деревья производят плоды на разных частях растения. Существует три основных типа плодовых деревьев.

Абрикосы, персики, нектарины и сливы японские

Эти деревья плодоносят исключительно на свежих побегах. То есть дерево цветет и плодоносит только на ветвях, которые выросли прошлым летом. Эти типы деревьев чаще всего страдают от неправильной обрезки. Часто садовники, которые не знают, что делать, просто удаляют весь прошлогодний рост и возвращают дереву форму и древесину, которые были 12 месяцев назад. При этом они удаляют всю плодоносящую древесину и в следующем году не получают плодов.

Нектарины и персики плодоносят на древесине, выросшей в предыдущем сезоне.

Шпороносцы

Деревья, противоположные персикам и нектаринам, имеют шпорцы. Яблоки и груши — классические примеры шпороносцев.

Плодовые побеги выглядят как медленно растущие, старые и корявые на вид деревья. У яблонь каждая шпора дает около 5 цветков на шпору и плодоносит до 10 лет (это 50 яблок на шпоре за всю жизнь дерева!). Мы определенно хотим поощрять формирование шпор. Мы также хотим избежать обрезки или повреждения их.

Шпоры, как правило, образуются на медленно растущей древесине, а не на сильнорослых побегах (еще одна причина избегать зимней обрезки!).

Шпороносные деревья, такие как груши и яблони, плодоносят на старой, медленно растущей древесине.

В отличие от персиков и нектаринов, вы обычно можете безопасно удалить все приросты текущего года, не слишком влияя на урожайность. Шпороносные деревья очень прощают обрезку. Однако имейте в виду, что некоторые сорта яблок на самом деле являются носителями чаевых (или их комбинацией), и с ними нужно обращаться по-разному.

Наконечники

На кончиках плодов образуются цветочные почки на верхушках растущих побегов. Примеры включают цитрусовые, хурму, фейхоа, несколько сортов яблок, инжир, оливки, гранат, мушмулу и айву.

Обрезка плодовых деревьев очень проста. Обрезка кончиков (в нужное время года) способствует разветвлению. Больше веток = больше советов = больше цветов = больше фруктов!

Ножницы для живой изгороди — отличный инструмент для обрезки плодовых деревьев с верхушками. Такие деревья производят большую часть своих плодов на внешней части кроны, а внутри кроны образуется очень мало плодов. Поэтому, как только дерево достигает размера более 2-3 метров, что-либо большее не приводит к существенному увеличению урожайности плодов. Это потому, что внутренняя часть навеса может стать пустой тратой места. Особенно это касается цитрусовых.

Оптимальный размер для плодовых деревьев, таких как цитрусовые,

 Хорошей формой для обрезки цитрусовых является форма груши, как показано на изображении выше.

Как спланировать и реализовать стратегию обрезки

Хорошая идея — отойти от дерева и представить себе, каким вы хотите, чтобы ваше дерево выглядело после того, как оно будет иметь установленную структуру. Некоторые из фигур деревьев, перечисленных ниже, могут вдохновить вас. Это дает вам общую стратегию обрезки на ближайшие годы. Хорошо, если один и тот же человек реализует эту стратегию из года в год. Старые устоявшиеся деревья могут уже иметь желаемую структуру, и все, что вам нужно сделать, это поддерживать ее.

Начните с обрезки «трех D»: мертвых, больных и поврежденных ветвей. Затем отойдите назад и посмотрите, что осталось от дерева. Повторно оцените, нужно ли обрезать дерево, и если да, то каким образом, чтобы получить желаемую структуру дерева.

Начните обрезку других ветвей и конечностей в соответствии с вашей стратегией обрезки. Отступайте после каждого серьезного сокращения и анализируйте, что вы делаете

Не поддавайтесь искушению увлечься — придерживайтесь первоначального плана! По возможности старайтесь обрезать менее 30% укоренившегося дерева во время любого сеанса обрезки. Дополнительные действия могут привести к чрезмерному росту листвы (и водяных побегов) в ближайшие месяцы.

Формы фруктовых деревьев

Существует множество различных форм, в которые вы можете обрезать свои деревья. Вы можете встретить такие вариации, как «центральный лидер», «открытая ваза» и множество различных типов шпалер. У меня нет особых предпочтений ни к тому, ни к другому. Все они имеют свои плюсы и минусы, и лучший выбор должен определить человек, выращивающий дерево. Во многих случаях выбор в основном сводится к эстетике. Тем не менее, мне нравится подрезать деревья в форме «закрытой кроны» 9.0003

Закрытая крона в форме фруктового дерева

Солнечный свет в Мельбурне гораздо более резкий, чем, скажем, в Средиземноморье. Таким образом, открытые фрукты часто могут получить солнечные ожоги в наше суровое лето. Наличие равномерного доступа солнечного света (например, в форме открытой вазы) также означает, что все плоды созревают одновременно. Это отлично подходит для коммерческих садов, где сборщика фруктов можно попросить снять каждый плод с дерева, зная, что он созрел. Тем не менее, в саду на заднем дворе мы хотим увеличить урожай за счет того, что некоторые плоды на дереве созревают раньше, а те, которые могут быть более затененными, созревают позже.

Таким образом, дерево с закрытой кроной может быть более подходящим для садов на заднем дворе. Чтобы создать эту форму, мы обычно начинаем с обрезки до формы открытой вазы. Затем, когда дерево достигает нужной высоты, мы позволяем некоторым ветвям направиться внутрь и создаем закрытый навес.

Как только плоды на внешней стороне кроны созреют, можно приступать к летней обрезке, чтобы позволить свету проникнуть в затененные плоды для созревания.

Шпалеры для фруктовых деревьев

«Шпальники» относятся к специальным методам установки плодовых деревьев на шпалеры. Шпалеры экономят место и являются прекрасными произведениями искусства. Существует множество стилей и дизайнов шпалер, которые можно пристроить к стене, зданию, существующему забору или проволоке. Шпатель также можно использовать в качестве ширмы в саду, для оформления комнат или для скрытия неприглядных участков. Шпалеры могут использовать пространство вдоль проезда, которое было бы слишком мало для полного дерева. Они вызывают интерес в любое время года: потрясающая форма зимой, цветы весной, плоды летом и осенняя листва.

 

Дополнительную информацию о том, как устанавливать и обслуживать шпалеры из фруктовых деревьев, см. в нашем отдельном руководстве.

Хотите узнать больше?

В нашей отрасли есть шутка:

» Вокруг фруктового дерева может стоять пять человек и восемь разных мнений о том, как его обрезать! “

Ничто не сравнится с тем, чтобы кто-то стоял перед деревом и объяснял плодоносящие почки, формы деревьев и роль апикальных меристем, чтобы обрести уверенность в искусстве обрезки фруктовых деревьев. Когда мы помогаем людям обрезать фруктовые деревья, вместо «что» или «как» мы сосредотачиваемся на «почему».