Обрезка и формирование молодых плодовых деревьев в саду

Обрезка и формирование молодых плодовых деревьев в саду

Задачи и способы. Основной задачей обрезки молодых плодовых деревьев является формирование – выведение их скелета в форме нужной плодоводу.

В практической литературе по плодоводству до сих пор уделяется чрезмерно много внимания вопросу о «лучшем» типе кроны. Подробно описывается целый ряд типов – мутовчато-ярусный, измененно-лидерный, комбинированный, разрежено-ярусный и т.д. Производственный опыт выявил, однако, что различия между этими типами, заключающиеся преимущественно в деталях размещения по стволу скелетных сучьев первого порядка и технике заложения крон в питомнике, переоценивались. Решающее значение обычно имеет не сам по себе тип кроны, а система и техника формирующей обрезки. Одним из основных требований современного плодоводства стало возможное сокращение непродуктивного периода, предшествующего началу промышленного плодоношения. Поэтому теперь применяют в первые годы минимальные обрезки, неизбежные для приспособления деревьев к намеченному способу выращивания (подвои, размещение и др.). Для этого нужно хорошо знать и разумно использовать естественные особенности и закономерности роста и плодоношения данного сорта. Одной из основных задач при формировании кроны яблони является уменьшение размеров дерева, особенно на сильнорослых подвоях. Дело в том, что природные свойства яблони складывались в условиях леса, то есть недостаточного и одностороннего освещения деревьев. При таком освещении дикие яблони успешно конкурировали с другими деревьями только при условии быстрого роста в высоту с непрерывным переносом кверху листовой поверхности.

Деревья, выросшие в густом лесу, как правило, имеют высокие вытянутые стволы, несущие только на самом верху слаборазвитые сжатые кроны. Вытягивание в высоту и перенос листовой поверхности на периферию кроны у культурных яблонь в чрезмерно густых садах, хотя и ослаблены, но все же проявляются довольно заметно. Высота взрослых деревьев в большинстве садов центральной зоны достигает даже при свободном размещении 6-8 метров, причем толщина листового полога (часть кроны, несущая обрастающие веточки с листьями) обычно не превышает 1,5-2 метров. Следовательно, большая часть общей высоты взрослых деревьев приходится на ствол и оголенные части ветвей. В то же время основными частями дерева, усваивающими пищу и энергию и перерабатывающими их в нужные растению вещества, являются, как мы знаем, листья и всасывающие корешки. Лишенные обрастающих веточек части сучьев и крупные корни служат лишь путями, связывающими рабочие части растений. Чрезмерное удлинение этих путей сопряжено с рядом производственных неудобств. В кроне плодовых деревьев выполняется ряд важных работ (обрезка, борьба с вредителями, съем плодов). Производительность труда и качество работ снижаются при большей высоте деревьев. К тому же придание кронам компактности за счет сокращение протяженности непродуктивной части ветвей обеспечивает возможность размещения на единице площади большего количества деревьев.

При формировании необходимо также обеспечить, чтобы отведенный каждому дереву объем питания был использован с возможной полнотой. В нем требуется разместить большую поверхность здоровых, достаточно освещенных и хорошо работающих плодовых веточек и листьев. Как основные скелетные сучья, так и разветвления всех последующих порядков должны быть размещены в пространстве так, чтобы они взаимно не затенялись и не препятствовали прямому доступу света в глубь кроны. Это необходимо для долговечности и нормальной жизнедеятельности обрастающих веточек, а также для высокого качества урожая (хорошая окрашенность яблок, облегчение борьбы с вредителями и болезнями и т.п.). Скелетные ветви должны быть покрыты обрастающими на возможно большем протяжении в глубь кроны.

Следующей важной задачей формирования яблони является повышение механической прочности крон. Нередко плохо сформированные плодовые деревья в годы больших урожаев под тяжестью плодов повреждаются или разрываются. Поломы, связанные с недостаточной прочностью кроны, являются частой причиной преждевременной гибели деревьев или снижения их урожайности.

Для выведения компактных крон нужно, чтобы основание кроны располагалось близко к поверхности почвы. Раньше в садах кроны яблони формировались со штамбом (штамб-часть ствола от поверхности почвы до первого скелетного сука) высотой 80-100 сантиметров. При меньшей высоте затруднялась механизированная обработка почвы в садах. Современные орудия дают возможность проводить обработки почвы в садах при высоте штамба 45-50 сантиметров. Поэтому теперь яблони с высокими штамбами высаживают только вдоль дорог, в парках и некоторых других местах. В садах же предпочитается высота штамба яблони 50-60 сантиметров на сильно рослых подвоях и 30-40 сантиметров на карликовых. Сам по себе низкий штамб еще не обеспечивает компактности деревьев. На протяжении всего времени формирования у сортов с пирамидальным типом роста необходимо ослаблять тенденцию к вытягиванию в высоту, направляя обрезкой или наклоном концы роста верхних скелетных ветвей не прямо вверх, а в стороны. У сортов же с развесистыми или плакучими кронами (Пепин шафранный, Штрейфлинг, взрослые деревья Кричного и др.) концы скелетных ветвей направляют, наоборот, кверху, путем перевода их на соответствующие ответвления или укорачивания на почки верхних сторон ветвей. Наряду с регулированием направления роста ветвей нужно предупреждать загущение кроны. Хороший доступ света в глубь кроны – непременное условие долговечности обрастающих веточек у оснований скелетных сучьев и предупреждение быстрого их оголения.

Прочность кроны зависит главным образом от степени соподчинения (относительно толщины и силы роста) скелетных осей последовательных порядков (сучьев первого порядка со стволом, сучьев второго порядка с сучьями первого порядка и т.д.). Если ветвь отходит от ствола (или другой скелетной ветви предшествующего порядка) более сильного и быстро утолщающегося, чем она, основание этой ветви охватывается нарастающими тканями ствола (или ветви предшествующего порядка), что обеспечивает прочную связь. При одинаковой толщине скелетных осей различных порядков в месте их соединения не происходит врастания одной ветви в другую, и связь оказывается непрочной.

Прочность соединения ствола с развивающимися на нем сучьями, а сучьев с разветвлениями зависит также от величины угла между ними. Если угол отхождения осей последовательных порядков большой, то каждый год будет увеличиваться протяженность основания ветви, охваченной тканями ствола, или скелетной ветви предшествующего порядка, и прочность связи между ними возрастет. При остром угле отхождения развивающиеся слои древесины не имеют места для свободного роста и взаимно отталкиваются. Зажатая между ними часть коры нередко отмирает. При первой же большой нагрузке такие ветви легко отламываются.

Чтобы получить хорошие результаты при любой системы формирования дерева яблони, необходимо:

1. Надлежащим образом размещать по стволу основные скелетные сучья.
2. Регулировать относительную силу роста центрального проводника и различных ветвей, а также углы отхождения между ними.
3. В нужном направлении направлять концы основных ветвей (выделять их проводники).
4. Не допускать чрезмерного загущения кроны, своевременно подавляя или удаляя сильные побеги, направляющиеся в глубь кроны или участки ее, предназначенные для других скелетных ветвей.

При всех приемах формирования дерева в качестве основных скелетных сучьев выбирают из большого числа развивающихся на стволе всего пять-восемь. Эти основные сучья должны быть прочно связаны со стволом, способными нести высокую нагрузку плодов, хорошо покрытыми скелетными разветвлениями следующих порядков и обрастающими веточками и правильно размещены в кроне.

Выводя основные скелетные сучья кроны, нужно помнить, что долговечность и продуктивность всей кроны в значительной степени зависят от состояния ствола и его связи с отходящими от него скелетными сучьями. По образному определению, ствол плодового дерева является как бы его главной проводящей магистралью, объединяющей все потоки растворов, передвигающихся по дереву из разветвлений корневой системы в разветвления надземной и обратно. Совершенно очевидно, что как бы хороши ни были конечные звенья усвояющей системы дерева – всасывающие корни и листья, его жизнедеятельность не будет полноценной при нарушениях в основной проводящей магистрали. При гибели или серьезном повреждении ствола неизбежна гибель и расположенной на нем кроны дерева полностью или в соответствующей части. Нарушение соподчинения ствола и скелетных ветвей ведет поэтому всегда к неудовлетворительным результатам. При выборе основных скелетных сучьев на двухлетнем и большего возраста дереве нужно хорошо представлять себе, какими должны стать эти сучья в дальнейшем, к 20-30 годам. Нередко же, забывая об этом, их закладывают из смежных почек, слишком близко один к другому.

Расстояние между смежными почками у молодых деревьев яблони обычно не превышает 1-3 сантиметров. Толщина же основных скелетных ветвей первого порядка у взрослого дерева часто бывает 10-15 сантиметров. Поэтому скелетные сучья, выведенные из смежных почек, будут мешать как друг другу, так и той части ствола, которая расположена над ними. Основания таких сучьев почти сливаются в местах срастания со стволом. Между ними не остается достаточно широких полос проводящих тканей для связи выше расположенной части ствола с корневой системой, и эта часть угнетается и даже отмирает, отчего прочность кроны уменьшается. В то же время сосредоточение всей тяжести плодов на нескольких ветвях в одном месте повышает опасность разрыва кроны.

Гораздо лучше размещать основные скелетные сучья по стволу на некотором расстоянии один от другого, чтобы они имели достаточно места для роста в толщину, не мешая друг другу. Шаблонов для определения расстояний между отдельными сучьями быть не должно. Эти расстояния не одинаковые не только для различных деревьев, но даже для одного и того же дерева, колеблются обычно в пределах 10-35 сантиметров.

В первые годы после посадки дерево растет еще слабо, расстояния между сучьями у него небольшие. По мере усиления роста дерева целесообразно увеличивать и расстояния между сучьями.

У сортов с непирамидальным типом роста и хорошим соотношением сучьев и ствола можно закладывать сучья из двух смежных почек, если они расположены не очень близко одна к другой по окружности ствола (лучше всего на его противоположных сторонах).

При выборе основных скелетных сучьев, чтобы полнее использовать естественную силу дерева и возможно меньше резать, в качестве основных сучьев следует выбирать только сильные разветвления, естественно способные к хорошему развитию. Основные сучья должны при этом не затенять друг друга, а все вместе заполнять всю отведенную дереву площадь.

В качестве скелетных сучьев нельзя выбирать ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 45⁰). В этом случае связь их со стволом, как уже отмечалось, будет непрочной. Ветви, растущие горизонтально, а тем более пониклые тоже мало пригодны для этого. Они будут слишком слабо расти.

Формирование кроны плодовых деревьев. Техника. Приемы.

Формирование кроны плодовых деревьев

Техника формирования кроны плодовых деревьев. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны. Наиболее популярна разряженная – ярусная система формирования плодовых деревьев, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая —  через 100 см от них, пятая – через 100см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 60 – 100 см от третьей, а пятая – через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви плодовых деревьев второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см.

Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должно быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь.

Благодаря этому в центр кроны плодового дерева поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза.

Правильно сформированное по разреженно – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодовых деревьев заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодовых деревьев. Крону плодовых деревьев формируют либо обрезкой плодовых деревьев, либо пригибанием ветвей.

Обрезка плодовых деревьев подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию.

Заживление ран при обрезке плодовых деревьев зависит от правильного выполнения срезов.

При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой.

При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны плодовых деревьев, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва в месте отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставленной ветви. Обрезку больших плодовых ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы плодовые ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху.

Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предотвратить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева с помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев на  два – три года.

Дифференциация почек у плодовых деревьев на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мая, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 ⁰, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки привести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образования дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие или ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры плодовых деревьев способствует пробуждению отдельных почек и регулируют рост ветвей.

Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которых необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез.

Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать несколько миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования плодовой ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви.

Надрезы и кольцевания проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца плодового дерева при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца плодового дерева, выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев плодовых деревьев, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы плодовых деревьев, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах плодовых деревьев, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120⁰, а побеги – отходить от ствола по углом около 45 – 50⁰) для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60⁰, которые будут отставать в росте.

Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней.

У плодовых деревьев с пирамидальной короной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы плодовая крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая — начале июня на саженцах плодовых деревьев вырастают новые побеги длиной до 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегах, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки.

Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают.

У саженцев плодовых деревьев со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса.

На однолетних саженцах, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны плодовых деревьев. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, которым является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей плодовых деревьев последующих ярусов обрезают центральный проводник. Четвертую и пятую скелетные ветви у яблони на сильнорослом подвое формируют последовательно через 60 – 70 см от предыдущих. У яблони на карликовом подвое расстояние между скелетными ветками составляет 50 см. Скелетные ветви последующих ярусов закладывают в промежутках ветвей нижних ярусов. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На яблонях, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны плодовых деревьев необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны плодовых деревьев вырезают волчковые побеги, побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50⁰, а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев продолжается пять – шесть лет. За это время на дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением плодового дерева в плодоношение. Это способствует открытию плодовой кроны и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка плодовых деревьев с загущенной кроной. В такие плодовые кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течение двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью плодового дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри плодовой кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должны быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волочковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки плодовых деревьев. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка. При омолаживающей обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между отдельной частью кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладке плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви на трех – четырех летнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки на плодовом дереве обычно вырастает много волочковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки плодовым деревьям требуется усиленный уход (полив плодовых деревьев, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней плодовых культур).

Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Схемы обрезки

В первые 5-7 лет после посадки главной заботой садовода является получение хорошего прироста и формирование кроны дерева. Чтобы деревца хорошо росли, почву в приствольном круге постоянно держат влажной и обогащают питательными веществами путем внесения органических и минеральных подкормок. Формирование крон яблонь, груш, черешни и других плодовых деревьев достигается обрезкой.

Существует несколько систем формирования крон. Сегодня мы поговорим о разреженно-ярусной системе. Этот универсальный способ обрезки подходит для яблонь и груш,  является лучшим способом обрезки для формирования сливы, вишни, алычи, черешни.

Разреженно-ярусные кроны: с четырьма и тремя ветвями в первом ярусе

Основой образования разреженно-ярусной кроны являются ствол дерева и 5 -10 боковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15 -20 см одна от другой.

Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже сформированный первый ярус, то есть 3 — 4 боковых ветви. Дальнейшее формирование кроны проводится садоводом.

Формирование разреженно-ярусной кроны:

В первое лето после посадки прирост у дерева бывает незначительным. Поэтому весной следующего года обрезку не делают. Весной третьего года центральный проводник срезают на высоте 80 — 100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8 — 10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.

Весной следующего (четвертого) года из образовавшихся новых веток оставляют 2- 3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет таким же образом формируют третий ярус из одной —двух веток. На высоте 4 — 4,5 м рост дерева в высоту останавливают срезкой центрального проводника над основанием одиночно расположенной достаточно сильной верхней ветви. На этом крона дерева считается в основном сформированной.

Формирование кроны на четвертый год после посадки:

Приведенный метод формирования кроны не должен вынуждать садовода коренным образом перестраивать рост дерева. Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная данной породе и сорту естественная форма кроны, а также конкретно сложившаяся и сфор­мированная до посадки.

После сформирования кроны начинающее плодоносить дерево ежегодно обрезают: удаляют больные и поврежденные ветви; а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению, прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направ­ленные внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины. Кроны плодовых деревьев бывают пирамидальные, шаровидные, раскидистые и с признаками тех и других форм.

Обрезку и укорачивание одногодичных побегов у деревьев с пирамидальными кронами выполняют так, чтобы расширить окружность кроны, сделать ее как можно раскидистее. Вырезают в первую очередь ветви внутри кроны. Укорачивание побегов делают на наружную почку, то есть оставленная верхняя почка на побеге должна быть расположена с внешней стороны кроны.

У раскидистых крон подрезают или вырезают полностью нижние свисающие к земле ветви, а укорачивание одногодичных побегов делают на внутреннюю почку. Если дерево наклонилось, обрезка с наклонной стороны производится больше. Молодые наклонившиеся деревца можно выровнять ранней весной сразу после оттаивания почвы, пока она влажная, подтягиванием штамба к колу. Цель обрезки взрослого плодоносящего дерева — получить максимальный урожай крупных, хорошо окрашенных плодов.

Если 2-4 летнее дерево вымерзло по уровень снежного покрова, срежте вымерзшую часть до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже среза, но выше прививки, выберите самый сильный побег и сформируйте из него новую крону.

Обрезка вымерзшего молодого дерева:

В первую половину жизни дерева, пока оно имеет ежегодный прирост, обрезка сводится к тому, чтобы удалить больные, поломанные, трущиеся и загущающие крону ветви. Удаляются также волчки — длинны побеги, образующиеся на скелетных ветвях; причиной их возникнове­ния, как правило, является излишняя обрезка.

Во второй период, когда прирост резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожай сокращается, обрезка нужна для того, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток, равномерно прореживая крону. Удаляют в первую очередь больные и плохо плодоносящие ветки.

В период старения дерева концы ветвей начинают усыхать. Следует предпринять омолаживание устаревших частей кроны. Скелетные ветви обрезают на 1 — 1,5 м ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.

Омолаживающая обрезка старого плодового дерева:

Для обрезки деревьев рекомендуется иметь следующие инструменты и оборудование: садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож.

Следует приобрести замазку: садовую, нигроловую, петролатум, садовый вар или другую. Вместо замазок можно пользоваться натуральной олифой, смешанной с сухим суриком или охрой, а также краской, изготовленной на растительных маслах.

Срезы диаметром 1 см делают секатором и обычно не замазывают. Крупные скелетные ветви сначала подпиливают снизу на расстоянии 5 —7 см от места будущего среза, чтобы предупредить задиры коры

По материалам книги «Любительский сад», авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель

Министерство экономики Республики Армения | Home

Департамент сельскохозяйственного консультирования, инноваций и мониторинга Министерства экономики РА с ноября 2019 года организует и осуществляет курсы переподготовки на тему: «Обрезка и формирование плодовых деревьев» для специалистов отделов департамента и хозяйствующих субъектов.

Цель семинаров — ознакомить участников с процессом правильной обрезки плодовых деревьев, что поспособствует повышению их урожайности. Курсы проводятся на открытом  пространстве — в плодовых садах.

В Армавирском марзе 10-го марта был организован очередной семинар, в котором приняли участие начальник департамента сельскохозяйственного консультирования Айк Гевондян, специалисты отдела и фермеры Армавирского марза.

Представляя цель семинара, Айк Гевондян отметил: «Министерство экономики периодически организует в марзах курсы по различным темам. Выбор тем осуществляется как по предложению фермеров, так и на основе предложений других лиц и ученых, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. Целью семинаров является распространение информации об инновационных подходах и более эффективном ведении сельского хозяйства среди широкого круга заинтересованных сторон».

Семинар проводил консультант по садоводству министерства экономики Спартак Захарян. Учитывая выращиваемые в Армении виды плодовых культур, в ходе курса специалист коснулся особенностей обрезки и формирования абрикосовых, яблоневых, персиковых и других плодовых деревьев, а также проблем, возникающих вследствие неправильной обрезки деревьев.

Спартак Захарян отметил, что основная цель садоводства — получение урожая, а не древесины, и поглощаемые из почвы питательные вещества должны полностью служить повышению урожайности. По его словам, работы по обрезке деревьев следует проводить в период отдыха растений.

Эксперт посоветовал после обрезки начать ранние весенние работы по уходу за деревьями во избежание заражения вредителями и грибковыми заболеваниями.

Принять участие в курсах и приобрести навыки грамотного ведения сельского хозяйства могут все желающие.

Способы формирования кроны плодовых деревьев, как правильно

     Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

     Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Краткое содержание

Техника обрезки плодовых деревьев

     Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

     При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

     Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

     Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

     При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

     Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

     Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

     Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

• Плодовые веточки (плодухи) — укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
• Проводник — прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
• Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
• Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

     Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

     Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

     Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

     Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

• Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

• Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

     Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

      Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

     При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

     Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

     На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

     Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

     Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

     Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Рост

     Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

Рост и плодоношение

     Этот период одного из этапа жизни растения, проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

Плодоношение и рост

     Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

     Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

     В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

     У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

     Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

• Нож;
• ножовка;
• сучкорез;
• секатор с упорной пластиной;
• секатор с удлиненными ручками;
• секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

     Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Летняя обрезка плодовых деревьев. Для чего нужна? Основные приёмы. Фото — Ботаничка.ru

Все садоводы хорошо знают, что обрезку плодовых деревьев уместнее и безопаснее проводить именно в весенний период, обычно, это конец февраля и март месяцы, когда нет уже сильных морозов, но и до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, вполне можно проводить и обрезку летнюю, её, чаще всего, проводят по отношению к молодым деревьям, и заключается она в их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах летней обрезки плодовых деревьев.

Летняя обрезка, чаще всего, направлена на формирование молодых деревьев. © parapajaros

Содержание

Для чего нужна летняя обрезка?

Обрезка плодовых деревьев, проводимая летом, может приблизить период плодоношения, сформировать полноценно развитую крону, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Весьма часто летнюю обрезку проводят по отношению к подмерзшим растениям. В случае подмерзания отдельных ветвей отличить их ранней весной от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек, подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то такие побеги нужно будет вырезать на кольцо. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета, тогда же можно их и удалить.

Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем эти самые побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку ножом нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

Следует знать, что у основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие почки, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает.

Удаление почки, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить.

Пасынкование

Данный прием созвучен операциям, проводимым на овощных культурах. По отношению к плодовым культурам сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка зеленых приростов, то есть молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом, проводить её допустимо как на молодых растениях, так и на взрослых.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. В том случае, если побеги растут таким образом, что они непременно будут загущать крону в дальнейшем, то их можно либо выломать целиком, если они идут от главного побега, либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.

Метод прищипки при летней обрезке. © Gardening Helpdesk

Прищипка

Обычно данный прием проводится на молодых побегах, но при этом не удаляются побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять сантиметров, если побег достаточно короткий, и десять сантиметров, если побег довольно длинный.

Такой прием позволит остановить рост побега в длину, и будет стимулировать его созревание и утолщение. В результате побег к осени обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая. Прищипку используют как садоводы-частники, так и крупные фермеры.

Данный прием прост, но он позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Чаще всего побеги, которые подвергаются прищипке, растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны кроны, и этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Прищипку лучше проводить в июле, в том случае, если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.

Выломка побегов

Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению в глубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить данную операцию в июне, то побеги крайне легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, можно использовать и секатор. При удалении таких побегов в июле они могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно замазать садовым варом или садовой краской.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Летом вырезают молодые побеги, которые развиваются по направлению в глубь кроны

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.

Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.

Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.

Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Полуплоская крона

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоская крона яблони

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как обрезать фруктовые деревья — Расти органический

Вы готовы посадить фруктовое дерево, но как выбрать лучшую систему обрезки и дрессировки? У нас есть для вас простые ответы. Калифорнийский университет утверждает, что обрезка и тренировка фруктового дерева улучшат его пятью способами :

• Держите его под рукой
• Выращивать более крупные плоды
• Обеспечение ежегодного урожая
• Впустить свет и воздух в нижние ветви
• Обновите силу дерева

Три самых популярных формы для фруктовых деревьев : Central Leader , Vase (или Open Center) и Modified Central Leader .Определенные виды фруктовых деревьев определенной формы наиболее продуктивны. Некоторые виды фруктовых деревьев можно дрессировать практически любым способом. Мы покажем вам три формы и перечислим деревья, которые лучше всего подходят для этой формы. В нашей серии видео Триша обрезает каждую из этих форм — просто перейдите по ссылкам ниже, чтобы посмотреть подходящее видео.

Для получения полной информации о фруктовых деревьях, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими основанными на исследованиях видео и статьями, которые собраны для вас в Fruit Tree Central .

Центральная система обучения лидеров

На этой диаграмме из Университета штата Миссури показано, как выполнять обрезку в системе центрального лидера с момента посадки до третьего года. Посмотрите наше видео, чтобы увидеть, как Триша подрезает и тренирует фруктовое дерево с Центральным лидером. Центральная выноска — это коническая «рождественская елка», высокая и заостренная. Форма дает максимальную продуктивность благодаря свету и циркуляции воздуха, но становится слишком высокой, чтобы ее можно было использовать в большинстве домашних садов. Домашний садовник может использовать эту систему обучения при работе с карликовым деревом.Удачная форма для: яблони, груши, хурмы и пекана деревьев.

Ваза или обучающая система Open Center

Расширение Университета Миссури иллюстрирует обрезку в системе Vase (или Open Center) от посадки до третьего года. Триша подрезает и тренирует фруктовое дерево в форме вазы в нашем первом видео. Ваза — это самая простая форма для обрезки начинающих садоводов, позволяющая обильно солнечному свету попадать в открытый центр. Недостатки — слабые ветви, которые нуждаются в подпорках при плодоношении, и тяжелая тень, которая может развиваться из-за листьев на верхних ветвях дерева.Традиционная форма для: миндаля, абрикоса, вишни, инжира, нектарина, оливкового, персика, груши, хурмы, сливы и граната.

Модифицированная система обучения Центрального лидера

Modified Central Leader — это компромиссная форма. Вот схема того, как обрезать дерево в соответствии с этой системой обучения в течение первых четырех лет его работы в рамках программы Virginia Cooperative Extension. Посмотрите наше видео, чтобы увидеть, как Триша подрезает и тренирует фруктовые деревья в этом популярном универсальном стиле. Сочетая в себе лучшие черты систем Central Leader и Vase (прочный багажник и центральный свет), Modified Central Leader является выбором по умолчанию.Его легче собирать, чем высокое центральное дерево-лидер, и с более сильными ветвями, чем у открытого дерева, это также лучший выбор для всех фруктовых деревьев на солнечном юго-западе. Хороший выбор для: миндаля, яблока, абрикоса, вишни, инжира, нектарина, оливкового, персика, груши, пекана, хурмы, сливы, плуота, граната и ореха .

Что общего у этих трех систем обучения? Все они требуют острых инструментов для обрезки! Вот наше видео о том, как затачить ваши инструменты этой зимой, и наша статья, в которой объясняется, как не допускать попадания нефти на ваши инструменты и из вашего органического сада. Вам нужно заменить какие-либо инструменты для обрезки? Мы тестируем инструменты для обрезки в наших садах и рекомендуем вам эту избранную группу в различных ценовых диапазонах. В видеоролике «Модифицированный центральный лидер» Триша использует новые обходные секаторы с ручным управлением Corona ComfortGEL 3/4 дюйма и 30-дюймовые байпасные сучкорезы. Для получения дополнительной информации об обрезке см. Буклет Storey Country Wisdom, Обрезка деревьев, кустарников и виноградных лоз . А теперь иди и закажи свои фруктовые деревья, и ты будешь знать, как их обрезать и обучать, когда они подъедут к твоей двери.

Как обрезать фруктовые деревья и увеличить свой домашний сад: Расширение Университета Иллинойса

Один из секретов ежегодного вывоза фруктов из домашнего сада — ежегодная обрезка во время сезона покоя. Эта ранняя весенняя задача может улучшить качество плодов, снизить частоту возникновения болезней и улучшить здоровье деревьев в долгосрочной перспективе, но многие люди нервничают по поводу обрезки или слишком жестко обращаются с машинками для стрижки.

Почему нужно обрезать фруктовые деревья?

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать рост деревьев и фруктов.Придание формы молодым деревьям сохранит их прочность по мере их роста, а удаление лишней растительности дает дополнительный бонус в виде того, что деревья в домашних садах будут меньше и легче в управлении.

Когда обрезать?

Лучшее время для обрезки — это до того, как сок начнет стекать, а листва загораживает обзор, но после худшей зимы. Это называется «обрезкой в ​​неактивном состоянии» и для Центрального Иллинойса может проводиться уже в середине февраля.

Virginia Cooperative Extension

Что мне подрезать?

Легче всего удалить водные ростки.Водяные ростки растут вертикально из горизонтально натянутых ветвей лесов — основных конечностей дерева. Водяные ростки не способствуют производству фруктов и ограничивают солнечный свет и урожай фруктов в пологе. После того, как водяные ростки исчезнут, выполнить дополнительную обрезку и придать форму легче.

Как мне придать форму дереву?

Прежде чем вам понравятся ножницы, взгляните на основные ветви вашего дерева. Возможно, вам придется использовать расширители веток, чтобы аккуратно подтолкнуть старые и новые ветки лесов в правильном направлении.

Распределители ветвей традиционно изготавливаются из твердой проволоки с диагональным срезом на каждом конце или из линейных кусков дерева с гвоздями на каждом конце, причем шляпка гвоздя срезается так же, как проволока. В обоих случаях разная длина соответствует разным размерам веток навеса. На заднем дворе с несколькими деревьями вы можете использовать мягкую веревку или шпагат, чтобы натянуть ветви строительных лесов на место, прежде чем закрепить их в земле под деревом. Веревку можно регулировать по мере необходимости в течение всего вегетационного периода.Если вам нужно сделать новые подмости, используйте очень маленькие распределители, когда новая молодая ветка достигнет 3–5 дюймов в длину.

А как насчет борьбы с насекомыми? Спящие спреи применяются в конце зимы или ранней весной для борьбы с яйцами насекомых и взрослыми насекомыми, зимующими в грубой коре старых деревьев. Спрей задушит яйца и взрослых особей, поэтому тщательное покрытие критически важно для хорошего контроля. Существует множество спящих масляных спреев, и они считаются органическими.

Основные правила, которые можно и нельзя

• Что нужно: использовать острые чистые инструменты; Обрежьте ветку как можно ближе к дереву; Удалите больные или сломанные ветки.
• Нельзя: допускать, чтобы конечности каркаса имели узкую промежность; Оставьте заглушки; Обработайте порезы.

Этот справочник Обрезка домашнего сада от Университета штата Нью-Мексико является отличным справочником для новых и опытных секаторов для различных деревьев — яблони, вишни, груши, сливы и персика.

Ищете больше? В Illinois Extension есть много материалов, исследующих различные темы обрезки:

Обрезка блогов

Вебинары по обрезке

Источник: Иллинойс Ричард Хентчел, преподаватель дополнительного образования

Хотите получать уведомления, когда появляются новые сообщения? Зарегистрируйтесь здесь!

Ноу-хау Узнай больше Университет штата Иллинойс Extension — это первоклассный ресурс для производителей, домашних мастеров и мастеров на все руки.Более века преподаватели-эксперты Illinois Extension делятся университетскими исследованиями в сообществах по всему штату. Получите советы по садоводству, сельскому хозяйству и питанию, которым вы можете доверять, в блоге Know How Know More. Построй свою лучшую жизнь. Доверьтесь расширению, чтобы помочь.

Дуг Гукер — преподаватель местных продовольственных систем и малых ферм в отделении Иллинойского университета в округах ДеВитт, Мейкон и Пиатт. Он повышает прибыльность и устойчивость производителей за счет демонстрации и программирования, ориентированных на использование соответствующих стратегий управления, здоровья почвы, управления питательными веществами, комплексной борьбы с вредителями, покровных культур, пчеловодства, выпаса скота и городского сельского хозяйства.Вы можете связаться с ним по телефону 217.877.6042, [email protected] или подписаться на него в Twitter на @SoilWaterDoug.

Узнайте об общих формах фруктовых деревьев

Любой, кто выращивает фруктовые деревья, должен обрезать их и придавать им форму, чтобы помочь дереву развить хорошую структуру ветвей для плодов. Есть несколько форм фруктовых деревьев, которые вы можете использовать в качестве модели при обрезке, чтобы получить отличный урожай. Однако многим садоводам сложно понять формы фруктовых деревьев и способы их достижения.Если вы хотите узнать о различных формах фруктовых деревьев, читайте дальше. Мы также дадим вам советы по обрезке фруктовых деревьев.

Понимание форм фруктовых деревьев

Вы должны тренировать и обрезать фруктовые деревья каждый год, но откладывать это несложно, особенно если вы не понимаете, как и почему разные формы фруктовых деревьев. Но если вы не будете формировать деревья, они не принесут вам качественных плодов.

Дерево, предоставленное самому себе, вырастет высоким и широким.В конечном итоге его плотный верхний навес затеняет большую часть плодов на его нижних ветвях. По мере взросления деревья плоды будут появляться только на кончиках веток, если вы не подрежете их до формы, подходящей для фруктовых деревьев.

Основная причина для начала обрезки фруктовых деревьев — развитие сильных форм фруктовых деревьев. Правильные формы фруктовых деревьев не только стимулируют плодоношение, но и делают деревья короче, чтобы облегчить сбор урожая.

При соответствующей обрезке создается открытая структура ветвей, через которую проникает солнечный свет.Такое проникновение света необходимо для развития цветочных бутонов и фруктов. Правильная форма также позволяет воздуху проходить через крону дерева, способствуя быстрому высыханию и предотвращению болезней.

Когда вы начнете регулярно обрезать фруктовые деревья, у вас есть шанс обрезать сломанные, поврежденные или больные ветви. Работа над созданием соответствующих форм также делает деревья эстетически приятными.

Различные формы фруктовых деревьев

В статьях о дрессировке деревьев вы найдете множество различных форм фруктовых деревьев.Хотя вы можете выбрать любую подходящую форму, чаще всего встречаются две формы с центральным лидером и формы с открытым центром. Espalier — еще одна широко используемая форма.

Форма центрального руководителя

Центрально-ведущая форма фруктового дерева часто используется для выращивания яблони, груши, ореха пекан и сливы. Он характеризуется одним основным стволом, также называемым лидером.

В форме дерева с центральной выноской вы удаляете все ветви в нижней части ствола, позволяя разветвляться примерно на 3 фута (.9 м) над уровнем почвы. Каждый год вы позволяете развиваться четырем или пяти ветвям, равномерно расположенным в мутовке вокруг дерева. По мере роста дерева верхние мутовки обрезаются короче, чем нижние, чтобы все они получали достаточно света.

Форма открытого лидера

Другая основная форма среди различных форм фруктовых деревьев называется формой с открытым центром или формой вазы. Его используют для персиков, нектаринов и слив.

У плодовых деревьев с открытым центром центральная выноска удаляется обрезкой.Это оставляет дерево без вертикального роста в центре. У фруктового дерева этой формы вместо центрального вожака несколько крупных ветвей выходят из ствола, что пропускает много солнечного света.

Espalier Form

Одна из художественных форм карликовых яблонь или груш — шпалер. Форма шпалера — это плоская двумерная форма дерева на фоне решетки или стены.

У деревьев шпалерной формы прямостоячий ствол и несколько горизонтальных ветвей с каждой стороны.Ветви прикреплены к опоре и позволяют расти во всех направлениях, кроме наружной. Опора защищает ветви деревьев, а также оказывает поддержку.

Fruit Trees — Philadelphia Orchard Project

Обрезка — это регулирование роста и продуктивности растений путем удаления ветвей и манипуляции со почками. Хорошая обрезка может помочь плодовым деревьям стать более устойчивыми к вредителям и болезням, а также дать более крупный, стабильный и качественный урожай. Для улучшения здоровья и получения наиболее распространенных семечковых и косточковых плодов (яблок, груш, персиков, слив, вишен, абрикосов) настоятельно рекомендуется ежегодная обрезка.У большинства необычных фруктов потребность в обрезке менее интенсивная (см. Список в конце этой статьи).

Мастерская по обрезке зимних фруктовых деревьев в историческом доме Грамблторпа в Филадельфии.

ПОЧЕМУ СЛИВ?

1. Удаление мертвой и больной древесины помогает предотвратить заражение и распространение болезней.
2. Обрезка может улучшить как количество, так и качество урожая. Внутренняя часть необрезанных деревьев имеет тенденцию быть слишком тенистой для хорошего выращивания. Они также могут демонстрировать альтернативное плодоношение: большой урожай низкого качества в один год, за которым следует очень небольшой урожай в следующем.
3. Хорошая формовка сочетается с естественной привычкой растения к развитию и развивает прочную первичную структуру, способную выдержать полный вес урожая.
4. Хороший угол наклона ветвей может предотвратить их поломку во время шторма или под тяжестью фруктов, которые могут глубоко врезаться в ствол и подвергнуть опасности все дерево. Узкий угол промежности слабый; при 17 градусах или меньше кора оказывается зажатой между ветвью и стволом, задерживая воду и вызывая гниение. Угол между промежностью от 45 до 60 градусов идеален, потому что кора может полностью развиться.

5. Обрезка максимизирует урожайность и здоровье плодов за счет контроля вегетативного роста. Побеги, водные ростки и вертикальные ветви истощают энергию дерева. Присоски растут из-под соединения прививки и отводят энергию от привитого дерева.
6. Солнечный свет, проникающий внутрь дерева, необходим для формирования цветочных бутонов и созревания плодов.
7. Повышенная циркуляция воздуха в салоне может значительно снизить как развитие грибковых заболеваний, так и популяцию вредителей.

ЗНАЙТЕ СВОЙ ЗАВОД

Как, когда и что обрезать, будет зависеть от того, с каким типом дерева вы работаете. Ознакомьтесь с особенностями роста вашего дерева (пирамидальное, раскидистое, кустистое, вьющееся, сильнорослое), чтобы выбрать стиль обрезки, наиболее соответствующий естественным тенденциям роста растения. Также узнайте о его привычке к плодоношению; непреднамеренная обрезка плодоносящей древесины или специализированных плодовых структур может серьезно повлиять на способность дерева плодоносить.См. Список деревьев в конце этой статьи для получения дополнительной информации о разных типах фруктов.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ:

Поврежденную и больную древесину, побеги и побеги необходимо незамедлительно обрезать независимо от времени года. Во время активного вегетационного периода всегда стерилизуйте инструменты медицинским спиртом или 10% раствором отбеливателя между каждым разрезом. Аэрозольный баллончик — самое простое средство нанесения.

Большую часть ежегодной обрезки следует проводить в период покоя, до того, как почки начнут набухать, и предпочтительно в день, когда температура выше нуля (с конца января по начало марта в Филадельфии).Большинство болезней деревьев зимой неактивны, что снижает распространение инфекции. Однако стерилизация инструментов по-прежнему является хорошей практикой, особенно с деревьями, о которых известно, что они заражены. Обрезки, сделанные зимой, также быстрее заживают с наступлением весеннего вегетационного периода.

Некоторые исключения включают…
Персики следует обрезать во время или после их цветения весной. Яблоки, груши и виноград можно обрезать раньше, начиная с конца декабря. Эспалиерные фруктовые деревья нуждаются в обрезке как в период покоя, так и в период активного сезона, чтобы сохранить свою форму.

СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ

Разбавление : Чтобы позволить большему количеству света и воздуха проникнуть внутрь, срежьте ветви до их исходной точки на родительской ветви. Это настоятельно рекомендуемая техника и наиболее часто используемый тип стрижки.

Опрокидывание / товарная позиция : Противоположность прореживанию в том, что он вызывает большее боковое ветвление. Обрежьте ветку до боковой почки, двигаясь в том направлении, в котором ветка должна расти.Сделайте надрез на ¼ дюйма над бутоном (чтобы учесть отмирание) и под углом, параллельным направлению бутона.

Повреждение порезов — не использовать!

Стрижка : Одна из худших вещей, которые вы можете сделать с фруктовым деревом, — это удалить заданную длину от всего внешнего прироста, при котором срезы случайным образом падают выше и ниже почек. Стрижка приведет к появлению густых кустарников, что хорошо для живой изгороди, но может испортить деревья.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ / ФОРМЫ

Надрез : надрезая сосудистую ткань над или под боковым зачатком, вы можете определить, станет ли бутон побегом или цветком.Надрез должен быть близко к почке, шириной около 1/8 дюйма, но не глубоким (простая царапина — чтобы разрезать флоэму чуть ниже поверхности коры). Он должен доходить до середины стебля. Чтобы произвести побег, сделайте надрез над спящей почкой, перекрывая поток гормонов роста из терминальной почки. Чтобы создать цветок, сделайте надрез под спящей почкой, направив поток углеводов от листа к почке, а не к остальной части дерева.

Раскладывание, изгиб : Для тренировки ветвей под лучшими, более горизонтальными углами можно использовать различные методы.Подвешивание грузов (формованные бетонные вешалки, бутылки с водой и т. Д.), Использование прищепок в конце мая-июня, привязка веток к земле или защитным приспособлениям для мышей или использование коммерческих или самодельных расширителей ветвей для увеличения углов ветвей поможет сделать ветки более прочными и многого другого. плодотворно. Всегда осторожно сгибайте ветки частично в сторону, а не вниз, чтобы не сломаться. Раскидистость и наклон особенно важны для деревьев с вертикальным ростом, включая груши, яблоки, европейские сливы и черешню.

Распределители ветвей можно использовать в коммерческих или домашних условиях для приучения ветвей к более горизонтальным углам.

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Central Leader

Метод центрального лидера предназначен для деревьев с сильным вертикальным (коническим, пирамидальным) ростом (яблоки, груши, европейские сливы). Обычно 3 яруса (мутовки), каждый из которых состоит из 4 ветвей, расположенных на расстоянии 6-9 дюймов друг от друга и равномерно расположенных вокруг ствола.

Уровень 1: 2-3 фута над землей
Уровень 2: 5-6 футов над землей
Уровень 3: 8-9 футов над землей

Модифицированный центральный лидер

Модифицированный центральный лидер альтернативный метод для деревьев с умеренным вертикальным ростом, рекомендуется для черешни, некоторых яблок и груш.Оставляют 5-6 ветвей, равномерно спиралевидных вверх по стволу, на расстоянии 8-12 дюймов друг от друга, но ствол обрезается до основной ветви на 5-8 ‘и обрабатывается как открытый центр с этой точки.

Ваза или Open-Center

Ваза или open-center используются для тройников с раскидистыми вазообразными формами роста (таких как персики, японские сливы и вишни для пирогов). В пределах 2-3 футов над землей оставляют мутовку из 3-5 ветвей; любой основной ствол обрезается до самой верхней ветви.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБРЕЗКИ

Примечание : Как правило, избегайте удаления более 30% живой древесины за один вегетационный период, иначе произойдет прилив вегетативного роста, как у дерева. пытается заменить удаленную древесину.Если по какой-то причине необходимо удалить больший процент, рассмотрите возможность летней обрезки, чтобы минимизировать повторный рост. Персики являются заметным исключением, поскольку ежегодно удаляется до 50% живой древесины.

1. После удаления мертвой и больной древесины начните сгибать и раскладывать. Затем используйте в первую очередь филировочные надрезы, а наклоняющие или верхушечные — только для поощрения бокового ветвления.
2. Не обрезайте плодоножки яблок, груш, абрикосов и слив. На персиках и вишне прорежьте плодоносящую древесину, удалив веточки толщиной менее 4–6 дюймов.
3. Держите центральную часть открытой, удаляя скрещенные, скученные и растущие внутрь ветви. Это увеличивает освещенность салона и улучшает циркуляцию воздуха.
4. Обрезка ветвей для укрепления ветвей путем удаления ветвей с острыми ластовицами (менее 17 градусов между веткой и основным стволом). Поощряйте более широкие углы, тренируя узкие вилы с помощью техники разводки.

Обрезка:

Небольшие ветви. Чтобы удалить ветку шириной менее 1 дюйма, сделайте один надрез сразу за пределами самого внешнего кольца воротника ветки.Начните с поиска воротника ветви, который представляет собой набухшую область сжатых колец ткани коры / дерева у основания ветви. Это точка, в которой структура роста ствола перекрывается с моделью роста ветви, усиливая связь ветви с деревом по мере того, как каждый год добавляется новый рост. Ткань воротниковой ветви — это ткань, которая заживает и закрывает рану, образовавшуюся при удалении ветки. Это также кладезь фенольных соединений, которые предотвращают проникновение грибковых заболеваний в растения, пока рана заживает.

• Используйте высококачественные инструменты и затачивайте их перед каждым сеансом обрезки. Обходные секаторы и ножовки — это основные инструменты, необходимые для молодых деревьев. Для больших деревьев могут потребоваться секатор, пилы или садовые лестницы.
• Делайте точные пропилы. Ни в коем случае не разрезайте воротник ветки. Правильный срез может оставить неприглядный клин дерева, но разрезание воротника ветки снижает способность дерева к заживлению.
• Не оставляйте окурки. Если за пределами воротника ветки остается более 1/8 дюйма древесины, рана требует гораздо больше времени для заживления, потому что заживающая ткань воротника ветки должна вырасти поверх этой лишней древесины.Это увеличивает риск нападения насекомых и болезней.
• Всегда делайте прямой и плоский пропил. Не пытайтесь лепить вырез по контурам воротничка ветки, так как вы можете случайно повредить ткань воротника ветки.

Более крупные отделения. Метод трех срезов лучше всего подходит для обрезки ветвей толщиной более 1 дюйма. Хотя окончательный распил должен быть сделан в том же месте, сразу за воротником ветки, подготовительные пропилы рекомендуются во избежание того, чтобы вес ветки срывал боковую часть ствола и причинял значительный ущерб дереву.Чтобы обрезать более крупные ветки, используйте ножовку, а не секатор.

• Первый надрез следует сделать на нижней стороне ветки, на расстоянии пары дюймов от воротника ветки. Пропили всего от четверти до середины ветки. Это предотвращает разрыв ветки по направлению к стволу при втором срезе.
• Второй надрез должен быть сделан сразу после первого надреза. Пил на всю ветку сверху. Это снимает большую часть веса ветки.
• Сделайте третий и последний надрез сразу за воротником ветки, перпендикулярно гребню коры ветки.

ЗАМЕТКИ ПО ОБРЕЗКЕ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ:

Яблоко (Malus) — предпочтительная форма зависит от сорта, но центральная выноска или модифицированная центральная выноска подходят для большинства. Рекомендуется раздвигать / гнуть ветви. Тонкие плоды на расстоянии 5 дюймов друг от друга.

Абрикос (Prunus armeniaca) — открытый центр или модифицированная центральная выноска. При необходимости разбавьте фрукты на расстоянии 2 дюймов друг от друга.

Вишня сладкая (Prunus avium) — измененный центральный лидер. Направьте выноску для создания боковых ветвей.

Вишня, пирог (Prunus cerasus) — открытый центр или модифицированная центральная выноска.

Инжир (фикус) — На охраняемых участках можно выращивать как открытую форму. Весной удалите вымерзшие ветки. На открытых участках для защиты зимой может потребоваться обертывание или мульчирование.

Орешник / Фундук (Corylus) — открытый центр, с умеренной обрезкой для стимуляции роста.

Зизифус (Zizyphus) — Требуется минимальная обрезка.

Джунберри (Амеланчиер) — Требуется минимальная обрезка.

Мушмула (Mespilus) — Требуется минимальная обрезка.

Шелковица (Morus) — Требуется минимальная обрезка. Может быть сильно урезан, чтобы сохранить меньший размер.

Pawpaw (Asimina) — Требуется минимальная обрезка.

Персик (Prunus persica) — Чернослив во время или сразу после цветения. Удаляйте до 50% каждый год. Форма с открытым центром. Тонкие плоды на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Груша и азиатская груша (Pyrus) — центральный лидер или модифицированный центральный лидер.Рекомендуется раздвигать / гнуть ветви. Тонкие плоды на расстоянии 5 дюймов друг от друга.

Хурма (Диоспирос) — Модифицированный центральный лидер. Укорочите длинные гибкие побеги.

Слива (Prunus) — Форма с открытым центром, за исключением европейских сортов, которые предпочитают центральный лидер. Тонкие, с разницей в 2 дюйма на тяжелонесущие разновидности.

САМОЕ ВАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕКЦИИ

Как и в случае с большинством инструментов, не покупайте самые дешевые из имеющихся! Качественные инструменты работают лучше и служат дольше.

• Ручной секатор с обходным каналом
• Ручная пила
• Обходные сучкорезы
• Точилка для лезвий
• Баллончик со спиртом (для стерилизации)

Когда ваши деревья станут больше, вам, вероятно, также понадобятся:

• Секатор для столбов
• Пила для столба
• Лестница для сада (тренога)
• Пила для лука (для больших ветвей)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ:

http://www.plantamnesty.org/pruning-literature

Lee Reich, The Pruning Book и Grow Fruit Naturally

Carla Emery, The Encyclopedia of Country Living

Michael Phillips, The Holistic Orchard

ПОДДЕРЖКА НАС! Если вы нашли эту статью полезной, информативной или вдохновляющей, рассмотрите возможность пожертвования любого размера, чтобы помочь POP в посадке и поддержке общественных садов в Филадельфии: phillyorchards.орг / пожертвовать.

Обрезка 101 — недалеко от дерева

Обрезка 101

Обрезка — один из важнейших аспектов ухода за фруктовыми деревьями. Если вы какое-то время не подрезали дерево, важно запланировать некоторые из этих мероприятий.

Ваше фруктовое дерево необходимо обрезать каждый год , чтобы оно росло и работало наилучшим образом. Если вы не обрежете плодовое дерево, вы сделаете его уязвимым для болезней и чрезмерного плодоношения, что вредит здоровью дерева и снижает качество плодов.Ты этого не хочешь!

Поначалу это может показаться ошеломляющим — не волнуйтесь — на самом деле это довольно просто. Если вы делаете обрезку впервые, не пугайтесь — хорошая новость в том, что есть место для ошибок, и ваше дерево придет в норму. Помните, лучше готово, чем идеально!

Перед обрезкой сначала нужно:

1. Обрезайте дерево в правильное время года. Если вы хотите стимулировать рост, обрезайте дерево в конце зимы, когда дерево еще спит.Фрукты, которые более подвержены болезням, такие как косточковые и вишня, следует обрезать в конце лета после плодоношения. Если идет дождь — не обрезайте! Подождите, пока у вас будет несколько дней сухой погоды. Дождь может распространять болезни.
2. Найдите подходящие инструменты. Мы рекомендуем сучкорез, ручные ножницы и ручную пилу. Убедитесь, что лезвия острые .
3. Стерилизуйте оборудование — протрите инструменты изопропиловым спиртом, особенно если вы планируете обрезать несколько деревьев.Это предотвратит распространение любых вредителей болезней.

Хорошо, пока все довольно просто, не так ли? Давай займемся этим.

При обрезке вы должны помнить о форме вашего дерева. В молодом возрасте фруктовые деревья приучают расти в определенных формах, которые способствуют оптимальному плодоношению для этого типа дерева. Для фруктовых деревьев обычно используются 3 основные формы:

1. Центральный лидер: Изобразите елку. У него один лидер — ствол — который растет прямо вверх с многослойными ветвями, называемыми каркасами, растущими от лидера в 3 или 4 хорошо расположенных слоя.Верхние слои короче нижних слоев, создавая форму пирамиды.
2. Открытый центр: Форма вазы с 3 или 4 главными конечностями, растущими наружу и вверх. Форма вазы открыта посередине, что означает, что солнечный свет может попадать прямо на ветви, чтобы помочь этому фрукту расти.
3. Модифицированный центральный лидер: Это гибрид, который начинается как центральный лидер, а затем становится открытым центром.

Возможно, вы имеете дело со взрослым деревом, которое полностью заросло.При обрезке помните об исходной форме и постарайтесь сделать надрезы, чтобы она соответствовала исходной форме. Например, если у вас есть разросшееся абрикосовое дерево, вы можете удалить ветви, выросшие посередине, чтобы открыть навес и восстановить форму открытой чаши, чтобы солнечный свет мог проникать сквозь него.

Общие советы по обрезке

9 на старых стеблях Сливы (европейские)

Фрукты	Когда обрезать	Форма	Где растут плоды
Яблоко	Поздняя зима	Древесина центральная вожак
Абрикос	Лето	Открытый центр	Стебли 1-3 лет
Черешня	Шумер	Центральный Лидер	Около основания однолетних стеблей и шпоры
Вишня вишня	Поздняя зима	Открытый центр	Однолетние стебли и шпоры на старых стеблях
Груша	Поздняя зима	Центральная вожка	Долгоживущие шпоры
Лето	Центральная выноска	Шпоры

Шаг 1: Очистите свое дерево

Во-первых, все, что вам нужно сделать, это очистить свое дерево.Ты получил это!

1. Следуйте правилу 3D: удалите мертвые, поврежденные или больные леса.
2. Посмотрите, не идут ли какие-нибудь присоски у основания вашего дерева. Если да, удалите их.
3. Ищите прямые вертикальные побеги от некоторых основных ветвей. Эти идеально вертикальные ветви, называемые «ростками воды», также можно удалить.

Убедитесь, что ваши порезы прилегают к большей конечности, из которой они растут, но избегайте порезов прямо в воротник.

Здорово, вы убрали свое дерево! Следующим шагом будет обрезка.

Существует два основных типа обрезки: прореживание и рубка. Прореживание разреза — это удаление срезанной ветки целиком в месте ее возникновения. Большинство срезов для обрезки — это прореживание.

Обрезка заголовка похожа на обрезку дерева. Эти срезы возвращают часть ветки к здоровой почке, что способствует более интенсивному вегетативному росту. Все разрезы нужно делать под углом 45 градусов, чтобы вода не скапливалась и не способствовала развитию болезней.

Шаг 2: Прореживание

Цель этого шага — позволить свету и воздуху проникать в растительный покров, чтобы воздух циркулировал и уменьшил потенциальные проблемы с вредителями и болезнями. Вы также хотите, чтобы солнечный свет попадал на нижние плодоносящие ветви.

Ваша конечная цель — получить красивые, равномерно расположенные ветки, которые красиво расходятся от центра. Это означает, что вы, по сути, хотите удалить все, что создает беспорядок в вашем красивом дереве.

Здесь вы хотите запомнить правило CAC: Удалите все ветви кластеризации, острого и пересечения.

1. Кластеризация: Если несколько ветвей конкурируют друг с другом, прорежьте все, кроме одной. Вы хотите сохранить самую здоровую ветку с наилучшим «углом между промежностью» (то есть под углом примерно 45-60 градусов).
2. Острые: Острые ветви — это те ветви, которые имеют два острых угла от ствола. Они подвержены тресканию, когда на них наполняется фруктами. Вам нужен боковой рост, на котором будет больше плодов.В идеале вы хотите держать ветви под углом не менее 45-60 градусов.
3. Пересечение: Удалите все ветви, которые пересекаются с другой веткой или растут вниз к центру дерева или земли.

Продолжайте разбавлять до тех пор, пока вокруг каждой ветви не останется свободного пространства от 6 до 12 дюймов. Опять же, не забывайте, что все прореживание должно быть на одном уровне с веткой.

Ух ты, посмотри на себя, профессионал в области обрезки!

Шаг 3: Вернитесь назад

На последнем шаге вам нужно «повернуть назад» дерево — иначе говоря, подрезать самый верхний нарост на дереве (как стрижка).Это гарантирует, что ваши ветки не станут слишком длинными и неуклюжими.

На этом этапе вы собираетесь сократить 20–30% прошлогоднего роста. Вы можете сказать, где начинается прошлогодний рост, по морщинистому кольцу коры на каждом стебле.

Эти разрезы будут сделаны частично на каждой ветке. ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, где вы делаете разрез. Вы хотите обрезать ветку так, чтобы она была на четверть дюйма выше растущей наружу почки. Это гарантирует, что он будет расти наружу, а не внутрь. Сделайте надрез под углом 45 градусов в том же направлении, что и бутон.Почему 45 градусов? Это гарантирует, что вода будет стекать с пореза и не скапливается там, где это может привести к болезням.

На ваших ветвях у вас есть плодовые почки (они дают цветы) и древесные почки (они вызывают рост листвы). Древесные почки у яблок и груш тонкие и заостренные. Почки плода пухлые и короткие, а по мере взросления образуют шпоры (миниатюрный сжатый стебель).

Хорошо, это было много, верно? Ничего страшного!

Вы должны чувствовать себя уверенно:

• Обрезка для полного удаления мертвых, поврежденных и больных конечностей (3D)
• Обрезка для полного удаления конечностей, которые торчат внутрь к центру дерева или пересекаются и теряются о другую ветку (правило CAC)
• Обрезка для полного удаления присоски деревьев и водоросли всякий раз, когда они появляются, а не только тогда, когда дерево находится в спящем состоянии.
• Используйте свои обрезки для обрезки ⅓ новых приростов за период вегетации (а не ⅓ общей ветвления дерева)

Избегайте следующих ошибок при обрезке:

• Не удаляйте более 25% деревьев в год. В противном случае он будет пытаться восстановить повреждение, производя слишком много нового роста. Мертвая и поврежденная древесина не учитывается в 25%.
• Не переборщите со старыми фруктовыми деревьями. Да, наверное, беспорядок. Вам может потребоваться медленная обрезка в течение 1-3 лет. В первый год сосредоточьтесь на 3D. На 2-м году следуйте правилу CAC, чтобы уменьшить скопление и начать формировать дерево, а на 3-м году вы можете сосредоточиться на точной настройке и использовании обрезки заголовков.
• Не «топайте» дерево. Это означает срезание верхушки дерева в попытке уменьшить высоту.Это только вызовет чрезмерный рост присоски.
• Не разрезать ствол веток. «Воротник» — это место, где ветка прикрепляется к стволу дерева. Если разрезать воротник, гниль может распространиться на ствол дерева. Также убедитесь, что вы не режете слишком далеко, так как ткань отмирает и задерживает закрытие раны. Вы хотите, чтобы он прилегал к ветке, не заходя в воротник.
• Старайтесь не повредить кору при резке и не порвать ее. Избегайте тупых инструментов, правильно срезайте большие ветки, чтобы они не рвались под их весом при падении.
• Не рискуйте! Если ваше дерево высокое, для безопасного выполнения работы потребуется помощь сертифицированного лесовода. Вы действительно хотите убедиться, что вы найдете арбориста, который разбирается в обрезке для производства фруктов.

Дополнительные советы по обрезке, относящиеся непосредственно к каждому типу деревьев, см. В нашем Руководстве по созреванию фруктов.

Вот несколько дополнительных ресурсов, которые могут быть полезны:

Когда лучше всего обрезать фруктовые деревья?

Обычные фруктовые деревья в Великобритании — яблони и груши, а также сливы и вишни (декоративные или плодоносящие вишни).Яблони и груши очень похожи, обрезка им требуется с ноября до начала марта.

Обрезку слив можно проводить с ранней весны или летом. Прореживание сливы от мертвой, умирающей и больной древесины будет способствовать производству плодов.

Молодые и зрелые вишни также можно обрезать ранней весной. Спелые вишневые деревья также можно обрезать после того, как они принесут плоды. Молодые деревья можно обрезать, как только появятся почки, это помогает при обучении и формировании вишневого дерева.

Как хирург по деревьям, мы получаем много запросов от клиентов, у которых вышли из-под контроля яблони и груши. Первое, с чего мы начинаем, — это прореживание кроны деревьев. Для этого вам:

• Ищите мертвые, умирающие и больные ветви. Удалив их, вы можете удалить ветки, пересекающие или трущиеся о другие ветки.
• Уменьшите основные ветви до точки роста прошлых лет до почки, обращенной в правильном направлении. Это помогает сохранить форму, помогает развить новые ветви и способствует производству фруктов.Также удалите более крупные ветви, которые растут к центру дерева.
• Оставьте молодые боковые ветви, чтобы они продолжали расти, в следующем году у них разовьются плодовые почки.
• Удалите новые побеги на основном стебле, растущие ниже.

Есть небольшие различия, когда дело доходит до сливы. Есть разные способы выращивания плодоносящего сливового дерева, будь то кустовое дерево, такое как яблоня / груша, или пирамидальная слива, которая по размеру меньше кустовой сливы.Вы также можете прижать сливовое дерево веером к каркасу или стене, или, если вы боретесь за пространство, вы можете тренироваться в качестве кордона.

Самый распространенный сорт — кустовая слива, и, как и у яблони / груши, целью является прореживание и пропускание света в центр кроны. Это можно сделать, следуя приведенным выше инструкциям. Это создаст сливовое дерево с открытым центром, которое должно давать хорошие плоды.

Молодые вишневые деревья требуют таких же действий: прореживание позволяет хорошей циркуляции воздуха и свету проникать в крону дерева, это усиливает цветение и дает хороший урожай фруктов.Не забывайте держать присоски сверху, отрезайте их, так как они забирают полезные питательные вещества только с веток, куда вы хотите, чтобы они уходили.

Взрослые вишневые деревья могут потребовать более сильной обрезки, удаления всех новых или старых вертикальных ветвей. Помните, что вы пытаетесь создать открытый, хорошо сбалансированный купол. Всегда делайте центральную точку и делайте ее максимально эстетичной.

Чтобы сделать хорошие обрезки и сохранить здоровье дерева, ознакомьтесь с моим блогом: Как обрезать яблоню? Там есть раздел о том, как правильно обрезать ветки.

Если вы живете в Шеффилде, Честерфилде или в окрестностях и хотите, чтобы хирургический центр Silver Oak Tree Surgery осмотрел ваше фруктовое дерево, щелкните здесь, чтобы получить контактную информацию.

Фруктовые деревья — отличные кандидаты для обрезки ‘шпалерой’

Espalier design — это древняя практика обрезки, при которой фруктовые деревья, виноградные лозы или цветущие кусты преобразуются в художественные, двухмерные формы. Такая боковая форма упрощает сбор урожая и стрижку, увеличивает количество солнечного света и помогает деревьям вписываться в ограниченные пространства.

«Это отличный способ использовать растущее пространство рядом со стенами и забором, добавляя при этом декоративный интерес», — сказал Гарольд Тейлор, менеджер по ландшафтному дизайну в Longwood Gardens на Кеннетт-сквер, штат Пенсильвания. «Он также используется для эффективного использования садового пространства и в качестве способ создания уличных комнат в пейзаже ».

Для espalier (произносится как ess-PAL-yay) дерево означает приучать его расти ровно на какой-либо опоре — скажем, стене, заборе или проволоке. Подкрепите его стяжками или скобами и обрежьте, чтобы он рос боком, выбрав несколько сильных веток с разных уровней и устраняя почек, летящие вперед или назад.Горизонтальные выжившие в конечном итоге станут плодовыми шпорами дерева.

Полдюжины или более классических архитектурных шпалерных профилей со временем эволюционировали. Примеры включают «Кордон» с его вертикальным стволом и многоярусными горизонтальными ветвями; самоописательный «Веер», ветви которого растут от ствола под углом 45 градусов; «Канделябр», где вертикальные ветви поднимаются из единой невысокой горизонтальной ветви; и «бельгийский» или «английский забор», где шпалерные растения решетчато связаны с отдельно стоящими решетками.Последние часто служат живым забором, заслоняя непривлекательные участки.

«Наберитесь терпения, так как вашему шпалеру понадобится пара вегетационных сезонов, чтобы начать формироваться, и 5-10 лет, пока он не достигнет максимальной формы», — сказал Леонард Перри, почетный профессор садоводства в Университете Вермонта. информационный бюллетень.

Почти любое древесное растение можно шпалить, хотя некоторые из них с крепкими, но гибкими ветвями генетически более подходят для этой техники обучения, чем другие.

«Фруктовые деревья — одни из наиболее широко используемых», — сказал Тейлор в электронном письме.

Сюда входят яблони и груши, а также персики, гранаты, инжир, вишня, сливы, нектарины и абрикосы.

Декоративные растения с длинными гибкими ветвями также являются хорошими кандидатами в шпалер. Подумайте о камелиях, падубе, магнолии, бугенвиллии, плетистых розах и многих других.

Карликовые, полукарликовые сорта и молодые деревья, у которых не развито толстое ветвление, легче обучать, чем сорта стандартного размера с открытым пологом.Молодые деревья также дешевле, в то время как карликовые деревья с меньшей вероятностью перерастут в форму, если их не обрезать каждый год.

Деревья Espalier часто используются в коммерческих садах для повышения урожайности.

«Выращивание фруктовых деревьев в качестве плодовой стены становится обычным явлением в коммерческих садах, потому что для их обрезки и сбора урожая требуется меньше труда», — сказала Рене Моран, специалист по фруктовому выращиванию из Университета штата Мэн. «Однако они не выглядят так, как дерево, выращенное в домашних условиях, поскольку коммерческие производители не тратят много времени на то, чтобы возиться с внешним видом дерева.

«Для садовода-любителя форма шпалерного дерева может быть основной причиной выбора системы обучения», — сказал Моран.

Дрессировка Espalier обычно проводится зимой, когда растения находятся в состоянии покоя.

«Когда человек преодолевает страх совершить ошибку при обрезке, это легко», — сказал Моран. «Очистить обрезки после этого — больше работы, чем сама обрезка».

Для получения дополнительной информации об обучении шпалеру см. Этот информационный бюллетень из Расширения Университета Флориды: https: // edis.ifas.ufl.edu/mg273. Вы можете связаться с Дином Фосдиком по адресу deanfosdicknetscape.net

HomeStyle от 26.01.2019

.

No related posts.