Формирование и обрезка шпалерных форм винограда

• формировка
• обрезка

Содержание материала

• Обрезка и формирование виноградных кустов
• Общие правила обрезки
• Время обрезки
• Способы обрезки и нагрузка на куст
• Выбор формы
• Формирование и обрезка веерной формы
• Формирование и обрезка шпалерных форм
• Формирование и обрезка веерной трехрукавной формы
• Обрезка чашевидной формы
• Особенности обрезки виноградников, пострадавших от зимних морозов
• Особенности обрезки виноградных кустов, пострадавших от града

Страница 7 из 11

Шпалерные системы формировок имеют те же преимущества, что и веерные, только они рассчитаны на меньшую нагрузку на куст.

Шпалерная система формирования может быть односторонней и двусторонней. Односторонняя шпалера обычно применяется на почвах бедных, малообеспеченных влагой, и для сортов, обладающих слабой силой роста, но обеспечивающих хорошее плодоношение только при длинной обрезке.
Двусторонняя шпалера применяется на почвах более богатых для сортов средней силы развития и также требующих длинной обрезки.

Рис. 108. Процесс формирования односторонней шпалеры: 1—саженец после посадки, 2— побеги на однолетнем кусте, 3— тот же куст после подрезки, 4— куст в двухлетнем возрасте, о— тот же куст после подрезки, 6—тот же куст после подвязки, 7—куст в трехлетием возрасте при окончательной формировке.
Формирование односторонней шпалеры производится, как показано на рисунке 108.
После посадки окоренившимися саженцами над поверхностью земли оставляются два или три глазка, которые обеспечивают развитие двух-трех побегов.

Рис. 109. Характер подрезки односторонней шпалеры при развитии только одного побега на сучке замещения: 1— подрезка плеча с оставлением одного побега, 2— общий вид куста после подрезки, 3— тот же куст после подвязки, 4— развитие побегов на второй год после подрезки.

Осенью или весной следующего года два наиболее слабых побега удаляются (при наличии трех развившихся побегов), а один оставшийся побег подрезается на высоту будущего штамба. Нижние глазки удаляются, а верхние два или три глазка остаются для образования новых двух или трех побегов. Осенью в следующем году один более слабый побег срезается, а из оставшихся двух верхний побег подрезается на плодоношение с оставлением пяти-шести глазков, а нижний побег режется на сучок замещения, т. е. на два глазка. Дальнейшая обрезка шпалерной формы производится следующим образом: горизонтально уложенная и подвязанная к нижней проволоке лоза, давшая однолетние плодовые побеги, срезается полностью до места расположения сучка замещения. Верхняя лоза, расположенная на сучке замещения, укладывается на плодоношение взамен срезанной. Нижний побег, расположенный на сучке замещения, снова режется на два глазка, т. е. на сучок замещения.

В том случае, когда на сучке замещения развились не две лозы, а одна, горизонтально уложенная лоза с расположенными на ней однолетними побегами срезается не до сучка замещения, а до углового сильного побега. Этот угловой побег укладывается на плодоношение, а лоза, расположенная на сучке замещения, снова режется на сучок замещения (рис. 109).
Если через несколько лет штамб куста сильно повысится, его можно понизить. Для этой цели у основания штамба во время обломки оставляется наиболее сильная лоза. В следующем году при обрезке удаляется также горизонтально уложенная отплодоносившая лоза. На сучке замещения один побег удаляется совершенно, а второй укладывается на плодоношение. Развившийся от основания штамба жировой побег режется на сучок замещения. В следующем году вся высокая часть штамба удаляется: из развившихся на сучке замещения двух побегов верхний режется на плодоношение, а нижний—на сучок замещения (рис. 110). Таким образом достигается понижение штамба.

Рис. 110. Понижение штамба куста: 1—общий вид куста с оставлением жирового побега, 2— обрезка куста, 3— тот же куст после подвязки, 4—общий вид куста после развития побегов и подрезки, 5—тот же куст после окончательной подрезки и подвязки.
При формировании двусторонней шпалеры поступают следующим образом: в первый год после посадки над поверхностью вырастают два побега, а при сильном саженце— три. В том случае, когда имеется три побега, один из них— верхний—удаляется, а два остальных подрезаются на два глазка. В следующем году разовьются четыре побега, из которых оба верхних режутся на плодоношение, а два нижних—на сучки замещения. В дальнейшем обрезка производится так же, как односторонней шпалеры, с той лишь разницей, что обрезается как левая сторона куста, так и правая (рис. 111).
На Южном берегу Крыма и в других районах неукрывного виноградарства процесс формирования в первом и втором году несколько видоизменяется. После посадки саженца, осенью или зимой следующего года, развившиеся побеги срезаются, за исключением одного наиболее сильного. Оставленный побег подрезается на высоту штамба, а нижние глазки удаляются. В верхней части этого побега оставляются три или четыре глазка, на которых развивается соответствующее количество побегов.

Рис. 111. Формирование двусторонней шпалеры: 1—саженец, 2—саженец после развития на нем побегов в первый год после посадки, 3—тот же саженец после подрезки, 4—вид куста в двухлетнем возрасте, 5—тот же куст после подрезки, 6—тот же куст после подвязки, 7— вид куста на третий год после посадки.

В следующем году верхние побеги режутся на плодоношение, а нижние — на сучки замещения. Так создается начальная форма двусторонней шпалеры. На четвертый год при обрезке нагрузка на плодовых побегах увеличивается. К пятому году каждая плодовая плеть режется на 8 или 10 глазков, чем и достигается полная нагрузка. Подрезка плодовой плети больше чем на 10 глазков не рекомендуется, так как в этом случае наблюдается слишком неравномерное развитие побегов. Обычно при чрезмерно длинной, больше чем на 10 глазков, обрезке наиболее сильно развиваются те лозы, которые сидят в узлах от основания побега до изгиба. Побеги, находящиеся на горизонтально расположенной лозе, растут слабее, а по мере приближения к концу побега рост однолетних лоз увеличивается.

Периодическое омоложение или понижение штамба куста проводится так же, как при односторонней шпалере.
При формировании двусторонней шпалеры в укрывной зоне следует уделять особое внимание на образование
низкого штамба. При низком штамбе удобно и легко обеспечивается укрытие кустов на зиму.
Так же, как и при предварительной обрезке веерной формы, предварительная обрезка шпалеры должна производиться с оставлением запасных лоз.

• Назад
• Вперед

• Назад
• Вперед

• Вы здесь:  
• Главная
• Статьи
• org/ListItem»> Книги
• Виноградарство Крыма
• Обрезка и формирование виноградных кустов

Еще почитать:

• От общего — к частностям
• Обрезка и формирование кустов винограда
• Возделывание плодоносящих виноградников
• Уход за виноградником
• Физиологические основы обрезки и формирования виноградного растения

Популярные метки: агротехника, болезни, вредители, вино, дегустация, здоровье, исследования, мороз, формировка, обрезка, зеленые операции, определить, питание, почва, полив, посадка, размножение, прививка, саженцы, продукция, созревание, селекция, сорта, техника и инструмент.

Поиск и метки, Контакты, Форум-виноград, Товары по виноградарству.

© Перепечатка и цитирование — только с активной гиперссылкой на сайт о винограде, в бумажных изданиях — только после согласования.

Формирование кустов винограда. Услуги агрономов.

Формирование кустов винограда

Рекомендуемые формы кустов винограда

В Подмосковье и в средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста винограда. Что такое форма куста или формировка винограда? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов винограда можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок винограда существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста винограда, почему нельзя дать кусту винограда расти самому по себе? Формировка винограда дает возможность:

— Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста винограда. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов винограда сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке винограда можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

— Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

— Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай винограда с хорошими гроздями без старой древесины.

— Упростить уход за кустами винограда и укрывание кустов винограда на зиму.

В общем, при помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздьями, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст винограда дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка винограда делается по инструкциям, а потом – через два – три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов винограда по системе Гюйо. Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка винограда хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста винограда по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

— Первый год после посадки винограда: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3 – 4 глазками.

— Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3 – 4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

— Третий год – весна: нужно сформировать на кусте винограда два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6 – 8, на сучке замещения – 3 – 4.

— Третий год – осень: перед укрыванием на зиму винограда плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

— Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11 – 16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов винограда.Самыми лучшими считаются кордонные формировки винограда.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона), на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

— Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом винограда просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму винограда нелегко гнуть такой штамб.

— Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка винограда. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

— Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов винограда. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

— Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

— Комбинированный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России  горизонтальные одноплечие и двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка винограда: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

— Бесштамбовый веер: рукава винограда начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

— Штамбовый веер:  рукава винограда начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

— Многорукавный куст: на шпалере рукава винограда бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста винограда).

— Короткорукавный веер: 3 – 4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

— Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов винограда мы ни выбрали – кордонную, веерную или их комбинацию, нужно помнить основные моменты, важные для конструирования куста винограда:

— Мы можем создавать и менять форму куста винограда удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

— Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5 – 10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

— Чем больше становиться лоз, тем слабее становиться каждая лоза, то есть куст винограда сам себя душит.

— Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз.

— Нужно помнить о вертикальной полярности: куст винограда естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

— Также важно помнить, что взрослый куст винограда – это куст четырехлетний. Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты винограда нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течении двух лет) и особенно тщательно укрывать виноград на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов винограда (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.
2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.
3. Чем меньше рукавов, тем лучше.
4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.
5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.
6. Надо формировать куст винограда так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.
7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст винограда практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование винограда. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку винограда можно делать короткую – на 3 – 4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5 – 6 глазков на каждый метр шпалеры.
8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст винограда, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.
9. Отлично если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Формирование винограда в средней полосе и севернее. Описание, схемы формировки — Ботаничка

Способов формирования куста винограда достаточно много. Но для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо понимать условия, в которых растет виноградник. Если это «неукрывная» зона – тут можно экспериментировать в любых направлениях, но наиболее выгодной будет формирование на штамбе, позволяющее сформировать мощное растение и получить максимум урожая. В средней полосе, где трудность составляет зимнее вымерзание лозы, формировка куста предполагает возможность укрытия на зимний период, а значит — ориентир должен быть на сохранение головки куста на уровне почвы.

Формирование винограда в средней полосе и севернее

Еще севернее на большой урожай рассчитывать не приходится, однако и для таких районов существуют свои принципы обрезки, позволяющие иметь ягоды с собственного сада. В данной статье будет рассмотрена рукавно-веерная схема формировки виноградного куста, часто применяемая в средней полосе, и кордонная – хорошо показавшая себя в регионах с более суровым климатом.

Рукавно-веерная схема формирования винограда

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозыРано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезаютПо мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис. 5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почкиОсенью снова проводят обрезку лозы на 2 почкиВ осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки.

Это позволяет:

• облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
• помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
• позволяет экономить время на работы весной,
• упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Кордонная схема формирования винограда

Кордонная схема обрезки виноградного куста показывает меньшую урожайность, чем предыдущий вариант формировки. Однако в суровых условиях – это все же возможность получить собственный урожай, запастись растению энергией и благополучно пережить зиму. Данный принцип формировки виноградного куста так же называют короткорукавным.

Кордонная схема формирования винограда

1-й год

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозы. Осенью, при снижении показателей температуры до  -2…-4 ºС с побега снимают остатки листвы, отсекают невызревший кончик и пригибают к земле, укладывая на подложку и укрывая на зиму. (Рис.11)

2-й год

В ранневесенние сроки перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. Из этих почек будут сформированы два рукава. По мере летнего развития их аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью кустик укрывают для зимовки. (Рис.12)

 3-й год

Весной лозы укорачивают на 8-10 почек. (Рис.13) В течение лета из них вырастет лоза плодоношения и побеги будущих рукавов (они расположены в центре куста, ближе к его головке), а также жировики (лозы без гроздей).

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозыПерезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью землиВесной лозы укорачивают на 8-10 почек

В начале июня жирующие побеги удаляют. (Рис.14) Осенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами, на которых они расположены, оставив при этом только две лозы, расположенные ближе всего к головке куста. (Рис.15)

На зиму оставленные две лозы пригибают и укрывают. Рано весной следующего года обрезают на 8-10 почек. Далее схема повторяется.

В начале июня жирующие побеги удаляютОсенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава. (Рис.16)  В таком случае, первый урожай будет получен только на 4-й год, так как формировка займет времени на год больше, однако его количество будет весомее.

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава

Иногда короткорукавную схему формировки применяют и в средней полосе. Однако в таком случае на рукавах оставляют большее количество почек, до 14-15, чтобы не допустить недогрузки куста.

Формирование куста винограда: схема, формы, для начинающих

Содержание

• Значимость формирования виноградного куста
• Схема Гюйо в формировании культуры
• Формирование винограда веером
• Способ московского бесштамбового малого веера
• Виноградное формирование на беседках

К творческой и ответственной деятельности относится формирование виноградного куста. Данный процесс проводят весной и осенью, иногда летом. Необходимо придать лозе нужную и комфортную форму для определенного участка.

Формирование винограда чаще всего проводится весной или осенью

Значимость формирования виноградного куста

Формировка винограда в значительной степени влияет на плодовитость и долговечность виноградного куста .

Планирование урожая на год вперед, будет зависеть от вызревания лозы настоящего года, оставленными на зиму с глазками.Следующей весной, из глазок прорастут отростки, дающие плоды.

Формируя виноградный куст, учитывая местность, вид культуры, технологию прорастания.

Выбранная грамотная схема моделирования винограда влияет на:

• повышение урожая;
• улучшение свойств ягод;
• комфортность ухода.
• правильное формирование куста винограда отличается простотой, пластичностью, обеспечивая восстановление культуры.

Начинается процесс формировки через год-два от посадки и длится 3-6 лет. Все зависит от метода моделирования. Заканчивают данный процесс, когда видна модель виноградного куста и плодовой лозы, что обеспечивает полноценную плодоносность.

Поддерживая форму, в впоследствии, проводят осенние обрезки а, это лучше чем в весенний период. При обрезке, удаляют 70-90% одногодичных ростков, плодоносные пагонцы настоящего года, слабенькие пустые отростки и если необходимо, части старой древесины.

Осенняя обрезка винограда является более предпочтительной

Схема Гюйо в формировании культуры

В холодной местности для укрывных видов винограда, наиболее популярна бесштамбовая формировка. Французский виноградарь Гюйо, около 150 лет назад, разработал выгодную систему виноградной формировки, которую используют, как классическую. Данный метод достаточно простой и эффективный, куст полностью охвачен солнышком. Очень хорош данный способ для начинающих виноградарей.

Как проводится формирование культуры по Гюйо?

1. В первый год выращивается крепкий отросток. Обрезается он осенью, оставив два глазка от земли или над прививкой. (иногда оставляют три глазка в целях страховки).
2. На второй год, из оставленных глазков вырастает два одногодичных пагонца. Осенью их обрезают: один на коротенький отросток (сучок) с 2-3 глазками, второй — длинный (лоза) для гроздьев .
3. Еще через год из глазков сучка опять вырастят сучок и лоза.

К плодоносной лозе нужно подходить с фантазией. Только 6-12 глазков оставляют на молодом кусте (не меньше 4). Когда куст начнет плодоносить, по желанию, координируют нагрузку куста. Изменяя длину стрелок, изменяется величина гроздьев.

Плодоносная лоза подвязывается весной к к нижнему ряду опоры в горизонтальном положении, учитывая вертикальный рост винограда.

На третий год, после горизонтальной подвязки, из плодоносной лозы весной вырастают плодоносные одногодичные пагонцы.

Чтобы пагонцы имели хорошее развитие их, вместе с сучками замещения подвязывают в вертикальном положении.

Осенью, после сборки урожая, проводят обрезку плодоносной лозы вместе плодовыми отростками. Нужно удалить все плооносные отростки до сучка. Тогда останется сучок и две растущие стрелки. В дальнейшем году из них сформируется новенький сучок и молодая лоза.

И так повторяется из года в год.

Для сильнорослых кустов, технических сортов, которые должны выдерживать большую ношу, усиливают плодовое звено Гюйо, утраивая его: сучок замещения оставляется с тремя почками, а лоза плодоношения с двумя стрелками. В итоге, созревает три лозы на сучке замещения: нижняя с целью образования нового сучка, верхние две для плодоносности.

Схема Гюйо подходит для формирования винограда в холодных регионах

Формирование винограда веером

Данный способ, является наиболее популярным в проектировании куста. Этот метод отличается от способа Гюйо тем,что выращивается до 3-5 рукавов, а не 1-2. В веерном моделировании плодовые звенья размещают веерообразно на опоре.

Веерные формирования могут быть:

• большие и маленькие;
• штамбовые и бесштамбовые;
• коротко рукавные и длинно рукавные;
• односторонние и двусторонние;
• одноярусные и двуярусные, когда плодовые пагонцы размещаются в 2-3 яруса.

В холодных климатических условиях, чаще применяется бесштамбовый метод : веер или полувеер (односторонний).

Преимущества такого способа следующие:

• удобство в ухаживании за виноградом;
• удобство в укрывании;
• координирование наличием рукавов и плодовыми звеньями;
• омоложение куста и рукава проводится без сложностей;
• отменные вкусовые свойства ягод, высокая плодоносность.

После посадки куста, в первые два года, виноградные работы схожи с предыдущим методом.

На третий год, весной созидают рукава. Главная цель – на каждом рукаве сформировать две лозы. Уже на третий год куст начинает плодоносить и образовывается минимум четыре побега, достигающие длины одного метра и толщины 6-10 мм. Обрезку пагонцев проводят, устанавливая длину ожидаемых рукавов, которая не меньше 50 см.

Первый раз подвязывание проводят весной к самой нижней проволоке (30-60 см. от поверхности почвы), создавая вид веера.

Весной обрезка пагонцев внутри веера делается короче, внешние отростки- длиннее.

На протяжении периода роста, на каждом рукаве удаляют однолетние отростки. Вверху оставляют 2-3 побега, которые необходимы для образования новых звеньев и удлинения рукавов. Подвязка к шпалере их вертикальная.

В южной местности, до зимнего укрытия обрезают зеленую, не вызревшую лозу, срезают усики. Если лоза хорошо вызрела, верхний отросток обрезается для лучшей урожайности лозы, а расположен чуть ниже на сучок замещения. Какая дистанция будет между ними, осведомлен только куст.

Если грядет холодная зима, оставляют третий побег, как второй сучок замещения, для страховки.

На 4-5 год роста куста, плодовые звенья создают на созревших рукавах. Для стрелки, образующую плоды на 4-6 глазков срезается верхняя лоза, нижняя срезается на 2-3 глазка как сучок замещения.

В последствии, разводят до 6-8 рукавов. Данный метод обеспечивает продолжительный рост рукавов в длину. Куст будет плодоносить долго, если укрытие на зиму делать воздушно-сухими материалами. Для омоложения куста и замены рукавов-долгожителей, в будущем применяют порослевые отростки, или на сучке восстановления сохраняют 2-3 глазка у основания рукава, возле головы куста.

Формирование винограда веером: а) саженец после посадки; б) двухлетний куст и точки обрезки; в) трехлетний куст и точки обрезки; г) четырехлетний куст и точки обрезки; д) готовый куст к осени четвертого года

Способ московского бесштамбового малого веера

Данный способ, является одним из новых, поскольку был разработан членом МОИП Д. М. Токаревым. Великолепно подходит методика для небольших приусадебных участков.

Эта формировка позволяет располагать кусты в ряду ближе, чем через 70 – 100 см., с расстоянием между рядами 1.5-2 метра. Хотя, по правилам, кусты располагают на дистанции два и больше метров. Осеннее укрытие кустов сухим материалом, через который проходит воздух, даст способность рукавам прожить до 10 лет и быстро возобновляться, если необходимо их заменить.

В северных регионах выгодно формировать односторонний веер или полу веер. Такой способ позволяет занимать небольшую площадь, чего нельзя с веерными формами.

Разумнее будет сформировать бесштамбовый веер, когда лоза еще молодая гибка. Когда рукава стают грубее, часто переходят на полу веерное одностороннее формирование. Плодоношения виноградного сорта часто зависит от правильного выбора схемы формирования куста.

Важно начать виноградную формировку собственноручно, иначе понять тяжело. Моделирование виноградных кустов – творческая, но интересная работа. Начиная делать это самостоятельно. Постепенно все получится: виноград подскажет, руки будут ощущать.

Правильно сделанная виноградная обрезка создаст комфортность для опыления соцветий весной, возможность проветриванию кустов.

Формировка куста поэтапно, с первого по пятый год посадки

Виноградное формирование на беседках

Виноградный куст, формирующийся на беседке или в форме аллеи, очень распространен не только в промышленных насаждениях, но и на дачах. Так виноград дает хороший урожай при правильном уходе.

Виноград на беседке, становится защитой от ветра, жгучего солнца. Для данной формировки применяют мощные столовые сорта с крупными ягодами.

Правила формирования куста на беседке такие:

1. Каждый куст занимают выделенную площадь в беседке.
2. Если беседка многоярусная, выводят каждый куст на определенный один ярус, чтобы избежать неравномерности в росте.
3. Обрезка длинная с формированием плодового звена.

Смотрите это видео на YouTube

Обрезка винограда и ягодных культур | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обрезка ягодных культур и винограда

Обрезка малины. Сразу после окончания сбора урожая вырезают отплодоносившие ветви как можно ниже к поверхности почвы и сжигают. После удаления ветвей улучшается освещенность молодых побегов, поэтому затягивать эту работу нельзя. Однолетние побеги прореживают, удаляют слабые, больные и оставляют при ленточном способе размещения от 10 до 15—20 сильных побегов на 1 пог. м. При кустовом способе культуры оставляют 10—15 однолетних побегов в кусте. Одновременно подрезают верхушки оставленных отпрысков для лучшего вызревания и улучшения формирования плодовых почек. В конце августа верхушки подрезают еще раз для подготовки к зиме, а весной подрезку повторяют, удаляя часть ветвей с менее полноценными почками и для усиления отрастания плодовых веточек на побеге. Ремонтантные сорта обрезают иначе. В связи с тем, что второй урожай формируется на концах побегов текущего года, их не подрезают, чтобы не срезать урожайные части ветвей. Старые ветви вырезают летом. Слабые однолетние побеги удаляют, чтобы не загущалась плантация. Продолжительность жизни, плантации малины — до 8—15 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

Обрезка черной смородины. У саженца вырезают слабые ветви, сильные оставляют. Ежегодно из новых ветвей оставляют 3—4 сильных, и к 5-летнему возрасту в кусте имеют 15—20 ветвей разного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносит на приростах прошлого года. После 4— 5 лет приросты начинают ослабевать (менее 15 см), зона плодоношения резко уменьшается, продуктивность кустов падает. Поэтому старые ветви осенью или рано весной, до распускания почек, вырезают, а взамен вырезанных оставляют столько же сильных молодых. Слабые удаляют. Вырезку делают как можно ниже, а срезанные ветви выносят из сада и сжигают. Продолжительность жизни черной смородины — 15—20 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины. После посадки ежегодно оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые удаляют. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит в основном на маленьких плодовых веточках, продуктивность этих культур меньше зависит от ежегодных приростов и они хорошо плодоносят в течение 6—8 лет, поэтому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветви начинают вырезать после 6 лет, удаляют больные, сухие, поникшие к земле ветви. Ежегодно взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов, все слабенькие мелкие молодые побеги удаляют. Лучше обрезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весной. Весной обрезку заканчивают до распускания почек.

Кусты крыжовника, красной и белой смородины сохраняют высокую продуктивность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветви. Плантацию ягодников раскорчевывают и закладывают на новом месте. Удаленные кусты сжигают.

Формирование и обрезка виноградных кустов. Надземная часть виноградного растения должна иметь многолетнюю часть, состоящую из штамба (при укрывной культуре вместо штамба оставляют только головку куста), и многолетние рукава и их разветвления. Только после этого приступают к формированию плодовых звеньев, основой которых служит плодовая лоза (ее называют плодовая стрелка) и сучок замещения.

Наиболее простая и лучшая формировка винограда — веерная четырех-рукавная или многорукавная. Сразу после посадки саженцев винограда его лозы обрезают, оставляя на каждой лозе два глазка. Такую короткую обрезку часто применяют у винограда. Делают это, чтобы получить две сильные лозы. Если оставить их без обрезки, образуется много слабых лоз, в результате формирование и вступление в плодоношение будет задержано.

К осени первого года куст будет иметь две, в лучшем случае четыре лозы. Осенью молодые растения не обрезают, иначе весной трудно будет отыскать кусты. На зиму их укрывают. Весной второго года, примерно в апреле, открывают кусты и каждую лозу опять обрезают очень коротко (оставляют по два глазка). К осени второго года вырастает четыре сильные лозы. Осенью же обрезают каждую из них, оставляя 100—140 см, виноград укрывают. На третий год ставят шпалеру. Из четырех лоз формируют рукава (каждую обрезают, оставляя 50—80 см).

Верхние два глазка на каждом рукаве нужны для формирования плодовых звеньев, остальные почки обламывают. К осени третьего года в кусте на каждом рукаве будет по две лозы, а всего восемь. Их обрезают на 100—120 см и укрывают на зиму. Весной пятого года на каждом рукаве формируется плодовое звено. Для этого верхнюю лозу на каждом рукаве обрезают на плодоношение, то есть длинно, оставляя 6—12 глазков, а нижнюю лозу на замещение — коротко, оставляя 2—3 глазка у основания. К осени пятого года на сучке замещения вырастут две сильные лозы, нижнюю из них обрезают на 2— 3 глазка, верхнюю — на 6—12 глазков. Отплодоносившую лозу вырезают с многолетней частью рукава. Куст формируют из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.

Если куст слабый, то формируют три рукава, а на четвертый-пятый год из числа развившихся на корневом стволе оставляют одну-две лозы, желательно горизонтально расположенные, чтобы было лучше укрывать. Формируют как обычно. Чтобы получить многорукавную формировку, так делают каждый год и доводят число рукавов до 6—8.

На плодородных почвах нагрузка на куст может быть увеличена без формирования новых рукавов. Для этого оставляют на рукавах не одну лозу на плодоношение, а две из числа лоз, обычно развивающиеся на сучке замещения. Таким образом, нагрузка куста может быть увеличена в 1,5—2 раза.

Выведение других формировок определяется биологическими особенностями сортов. Так, для формирования крупных кустов для сильнорослых сортов  выводят на длинных рукавах разветвления, а на последних строят плодовые звенья. Таким образом, на основных рукавах будет построено еще по нескольку рукавов с сучками замещения и плодовыми стрелками.

В дальнейшем кусты обрезают осенью перед укрывкой, реже весной. Неукрывные кусты обрезают весной.

Главная цель обрезки — удалить ненужные, в том числе и отплодоносившие, лозы и оставить лозы, необходимые для высокого урожая и возобновления в кусте. На каждом рукаве осенью оставляют сучок замещения и плодовую стрелку. Выпиливают старые, больные или сломанные рукава. Взамен их оставляют молодые лозы, идущие от основания куста. Остальные побеги, образовавшиеся на старой древесине (они не способны плодоносить), вырезают.

Удаляют отплодоносившую лозу со всеми боковыми побегами и часть рукава у основания. Однако такая четкая схема обрезки не всегда может быть выполнена, так как на сучке замещения вместо двух побегов вырастает один или ни одного. Иногда приходится на сучок замещения срезать побег на от-плодоносившей лозе, при этом удлиняется рукав. Для замены рукава следует оставить хорошо развитый побег, идущий от многолетней части.

Нагрузку на куст подсчитывают, суммируя все глазки на плодовых стрелках. В среднем нагрузка на куст должна составлять 40—60 глазков. Так, у куста, сформированного по четырехрукавной схеме, можно оставить А—5 плодовых стрелок по 10—12 глазков. Если куст жирует, то нагрузка должна быть увеличена.

Иногда оставляют 200 глазков на куст и больше. Делают это, увеличивая число рукавов или плодовых стрелок, или глазков на них.

В летнее время на плантации винограда постоянно проводят зеленые операции.

Обломка побегов. Весной, вскоре после отрастания, все побеги, растущие на головке куста, на рукавах, идущие из земли, удаляют. Когда появляются соцветия, обламывают почти все неплодоносные побеги на плодовых стрелках. Выламывают 1—2 побега у «двойников» и «тройников». На сучке замещения оставляют два хороших побега, остальные удаляют.

После цветения обломку повторяют.

Прищипывание проводят после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке удаляют молодые верхушки на 1—2 см, чтобы приостановить их бурный поступательный рост, который может привести к осыпанию цветков.

Пасынкование. Пасынки на побегах удаляют для уменьшения загущения кустов, лучшего вызревания лоз. Пасынкование проводят спустя 2 недели после цветения и повторяют через 2—3 недели. У слабых, подмерзших кустов пасынки не удаляют, так как дополнительная ассимилирующая работа листьев здесь полезна. Чтобы не повредить плодовые почки, особенно при выломке крупных пасныков, на побегах сучка замещения у основания оставляют 2- 4 междоузлия. Это к тому же улучшает формирование плодовых почек.

Формирование куста. Виноград вашего сада в средней полосе России

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис. 9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.

Третья: значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

При определении сроков обрезки кустов винограда необходимо учитывать:

– климатические условия местности;

– тип почвы и применяемую агротехнику;

– местоположение участка и его ориентацию;

– морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;

– тип формирования кустов;

– возраст кустов винограда и др. факторы.

В средней полосе обрезку кустов можно проводить осенью, с началом периода относительного покоя до наступления устойчивых морозов с температурой ниже –4 ?С и весной, с момента схода снега. Осенью слишком ранняя обрезка (до листопада) ослабляет куст и уменьшает его урожайность. Весной же запаздывание с обрезкой может привести к ослаблению куста за счет значительного истечения пасоки и обезвоживания окончаний лозы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

Виноградари должны правильной обрезкой наносить как можно меньше ран и смягчать их отрицательное воздействие. Для этого необходимо соблюдать основные правила обрезки:

– обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;

– многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;

– во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;

– срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;

– не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Обрезкой придают кусту в течение первых лет после посадки определенную форму, принятую в данной местности, и удерживают в дальнейшем рост виноградной лозы в пределах этой формы.

Однако с учетом наших реальных, иногда и суровых, климатических условий все вышесказанное не относится к первым двум годам роста саженцев. В первые годы еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жизни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно– и двухлетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры –2–4 ?С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые, не вызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их еще 3–4 слоями лапника.

Ранней весной второго года перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки, как показано на рис. 10. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму.

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года

На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка, как показано на рис. 11. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирования рукавов второго порядка, как показано на рис. 12, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежать его загнивания, как показано на рис. 13.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка

1,2 – место обрезки; 3 – пенек

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 14 (для наглядности листья не изображены).

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения) рис. 15. При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре на каждой из сторон куста, как показано на рис. 16 (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами

Что такое сучок замещения и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 17).

Рис. 17. Плодовая пара

Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замещения.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы новой лозы, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина – конец октября), после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 18 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

И еще: обрезая сучок замещения, лучше оставлять 3 почки для подстраховки. Весной, если все почки дадут ростки, один, наиболее слабый, выломать. Если же весной сучок замещения даст всего один побег, тогда его снова обрезают на 2–3 почки, формируя новый сучок замещения.

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с 3-го года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом 3-го года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные рукава будущего урожая.

Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Молодое растение в первые два года формируется аналогично описанному выше способу. Однако весной 3-го года ранневесеннюю обрезку делаем на 8–10 почек в каждом рукаве (рис. 19). Летом из всех почек рукавов вырастает лоза плодоношения текущего урожая (1), лоза будущих рукавов (2) – ближайшие к головке куста и безгроздевые жировики (3), как показано на рис. 20.

Рис. 19. Формирование рукавов кордона

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень)

В начале лета после образования 5–6 листьев лозы (конец мая – начало июня) необходимо удалить все безгроздевые жировики (3), оставив для роста лишь две ближайшие к головке куста лозы будущих рукавов урожая следующего года (2) и плодоносящие ветки лозы (1) (рис. 21). Осенью, так же как и при рукавно-веерной схеме после сбора урожая, отплодоносившие лозы обрезают вместе с рукавами плодоношения, оставляя лишь две вызревшие лозы будущих рукавов, как показано на рис. 22.

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая

Осенью, после листопада и вызревания лозы, эти две ветви будущих рукавов, пригибая к земле, не обрезая, готовят к зимовке (особенно в уральских и северных районах). Это необходимо для того, чтобы сохранить зимой весь накопленный запас энергии куста. Так кусту будет легче перенести суровые зимние месяцы. Обрезку рукавов на 8–10 почек производят ранней весной, сразу после схода снега.

Таким образом, обрезка и формирование виноградного куста по короткорукавной схеме ежегодно повторяется по одинаковой схеме и не требует особых навыков. Главное – понять, что плодоношение этого куста происходит на лозе, вырастающей на рукавах первого порядка, которые ежегодно обновляются.

Достоинства и недостатки каждого из способов формирования, очевидно, нельзя сравнивать между собой, как и нельзя рассматривать с точки зрения их применительно к одному и тому же району. Здесь точна пословица: «Всякому овощу – свое время …и место». Очевидно, что куст винограда, выращенный по однорукавной схеме в Подмосковье, будет явно недогружен и ежегодно будет давать огромное количество пасынков и приствольных жировиков, постепенно истощая весь куст и превращая его в «ежика». А куст, выращенный «рукавно-веерным» способом на Урале будет перегружен. Ни грозди, ни лоза не будут вызревать, что тоже в конечном итоге приведет к постепенной гибели куста. Да и сучки замещения вымерзнут уже в первую же зиму.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка

В более умеренных уральских районах, по сведениям садоводов-любителей, выращивающих здесь виноград, можно формировать куст по короткорукавной схеме, ежегодно оставляя на кусте по четыре рукава первого порядка, как показано на рис. 23. Здесь, правда, придется формировать куст не три, а четыре года. То есть первый урожай будет получен осенью четвертого года. Зато и объем урожая удвоится.

Конечно, короткорукавную схему формирования куста винограда вполне можно использовать и в средней полосе, согласившись с тем, что урожай с этого куста будет, конечно же, намного меньше. Но зато урожай первых гроздей винограда можно будет снять уже на четвертый год. А при посадке «крепкого» саженца – даже и на третий. Здесь, как говорится, дело вкуса. И все-таки формировать куст здесь надо таким образом, чтобы выполнить условия нормирования урожая. Обязательно надо формировать куст с четырьмя рукавами, причем рукава, с учетом применяемой агротехники, могут иметь по 10–12 и даже по 14–15 почек. В этом случае можно будет избежать недогрузки куста, и ежегодно получать гарантированный урожай.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Формирование куста

Формирование куста Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на обрезке лозы для формирования куста. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности осенней по двум причинам. Первая

Формирование куста

Формирование куста Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА Виноградник можно закладывать различным посадочным материалом (вегетирующие саженцы, черенки, отводки или саженцы и школки). Однако даже не смотря на то, что закладывается равноценный посадочный материал, побеги на молодых посадках в

Формирование куста

Формирование куста Обрезка растений малины (рис. 6) предопределяется ее биологическими особенностями — отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее

Формирование куста и уход за ним

Формирование куста и уход за ним Ухаживая за облепихой, не забудьте, что в начале весны, еще до распускания почек, необходимо периодически формировать крону и проводить обрезку.Если саженец имеет хорошо сформированную надземную часть, не нужно проводить обрезку в

Формирование куста и уход за ним

Формирование куста и уход за ним Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста Формировать куст начинают сразу после посадки: верхушки побегов обрезают, оставляя снизу по 3–4 почки. В дальнейшем однолетние приросты на ветках не укорачивают, поскольку плодовые почки закладываются у красной смородины в основном на

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и Московской области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» осенью можно легко уложить на почву,

Формирование куста

Формирование куста Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола

Формирование куста

Формирование куста Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была

Формирование куста дыни

Формирование куста дыни Стебли дыни отрастают длинными плетьми. Этим она похожа на огурцы. Кусты дыни необходимо формировать, т. е. отрывать (прищипывать) верхушки плетей. Без этого кусты будут разрастаться, запутываться, а все питательные вещества растение будет

Строение куста

Строение куста В условиях дикой природы виноград растет как многолетняя лиана. Она может иметь один или несколько многометровых одревесневших стеблей. Эти стебли очень гибкие – они запросто вьются по деревьям или цепляются за скалы. Иногда стебли растения стелятся по

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста 1-й год Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что

Как обрезать лозы

Щелкните для печати в формате PDF

Виноградные лозы являются прекрасным дополнением к ландшафту и бывают разных размеров и уровней силы роста, чтобы удовлетворить практически любые потребности. Из-за их естественной неприхотливости многие лозы нуждаются в надлежащей обрезке, чтобы держать их под контролем и обильно цвести. Вот как вы обрезаете некоторые из наиболее распространенных лоз. Обратите внимание, что чем короче инструкции по обрезке, тем менее суетливо растение будет просто обрезать там, где это необходимо, по мере необходимости.

Клематисы крупноцветковые (группы I, II, III)

Клематис ‘Nellie Moser’, клематис II группы

В большинстве случаев обрезка клематисов не требуется, за исключением удаления мертвых или поврежденных стеблей. Если вам нужно обрезать для контроля размера, следуйте этим рекомендациям:

Группа I: Эти клематисы цветут ранней весной и цветут на более старых побегах, произведенных в предыдущем году. Обрезка не требуется, но если вам нужно контролировать их, обрежьте их как можно скорее после цветения и не позднее конца июля. Не срезайте древесную поросль, если не требуется прореживание. Растения этой группы включают C. alpina, C. macropetala, C. armandii и C. montana.

Группа II: Крупноцветковые гибридные клематисы, которые цветут в конце весны-начале лета на коротких стеблях от прошлого сезона и часто повторно в конце лета на новых побегах. Обрезайте в конце зимы-начале весны, удаляя мертвые и слабые стебли, затем обрезайте оставшиеся стебли до самой верхней пары больших пухлых зеленых почек. Это должна быть довольно легкая обрезка. К растениям этой группы относятся: «Нелли Мозер», «Генри», «Президент», «Красавица из Уокинга» и другие.

Группа III: Растения этой группы цветут на последних 2-3 футах прироста текущего сезона. Некоторые виды начинают цвести в середине июня и продолжают до осени. Чтобы контролировать размер, обрежьте каждый стебель на высоту от 2 до 3 футов в конце зимы. К этой группе растений относятся: C. viticella, C. x jackmanii, C. terniflora, «Royal Velours» и другие.

Все типы: Реставрация Обрезка всех стеблей до 6 дюймов в конце зимы освежит старые, редкие, слишком спутанные или плохо сформированные клематисы. Однако, если ваш клематис из группы I или группы II, он не будет цвести в этом году. Это того стоит, если ваш клематис стал некрасивым. Для группы I и II снова обрежьте на второй год примерно до 3 футов. Это создаст кустистое цветущее растение.

Клематис сладкий осенний (Clematis terniflora)

Сладкий осенний клематис

См. группу II выше. Можно подрезать после ремонта.

Клематис Армана, Вечнозеленый клематис (Clematis armandii)

Клематис вечнозеленый

Необрезанный, он карабкается сквозь кусты и небольшие деревья. Он может нанести ущерб, чрезмерно затеняя своего хозяина. Чтобы контролировать эту агрессивную лиану, резко обрежьте ее после цветения или ранней весной. Можно подрезать после ремонта.

Жасмин Конфедерации

Жасмин Конфедеративный (Trachelospermum jasminoides)

Прищипните кончики, чтобы стимулировать боковой рост, и слегка обрежьте после цветения, если необходимо, чтобы сдержать рост. Лучше всего цветет, если обрезка старой древесины сведена к минимуму.

Каролина Джессамин

Каролина Джессамин (Gelsemium sempervirens)

Старые лозы, у которых верхушка становится тяжелой или редкой, после цветения можно обрезать на несколько футов над уровнем земли. Удаляйте мертвые или сломанные ветки и слегка формируйте растение каждый год после цветения. При использовании в качестве почвопокровного растения скашивайте его каждые несколько лет для поддержания густоты.

Шоколадная лоза или пятилистник (Akebia quinata)

Пятилистник

Шоколадная лоза может убить маленькие деревья или кусты, если оставить их без присмотра, так как ее лозы могут подавить более мелкие растения. Обрезайте ежегодно после цветения поздней весной. Вручную удалите отпрыски и вьющиеся побеги со стен и щелей. Либо оберните их вокруг опоры лозы, либо удалите их, обрезав кусачками в том месте, где они прикрепляются к основной лозе. Удаляйте главный стебель каждые несколько лет, чтобы стимулировать новый рост. Отремонтируйте, обрезав все спутанные приросты до основных стеблей.

Трубчатая лиана (Campsis radicans)

Лиана трубная

Цветет на новых побегах, поэтому ранневесенняя обрезка не повлияет на цветение. Можно сильно обрезать. Лозы должны быть выращены на прочных конструкциях, потому что взрослые растения имеют значительный вес. Реставрация путем обрезки до 12 дюймов

Вечнозеленая жимолость (Lonicera sempervirens)

Вечнозеленая жимолость

Цветет в основном на прошлогодних стеблях, поэтому после цветения их нужно обрезать. Время от времени прореживайте по мере необходимости весной, чтобы контролировать густоту роста.

Жимолость златопламенная (Lonicera x heckrottii)

Жимолость златопламенная

Цветки жимолости Goldflame на новом побеге; обрезайте весной, чтобы цветы развивались по всему растению, а не только на концах. Для более густого вида обрежьте стебли произвольной длины, чтобы они давали новый рост по всей лозе. Летняя обрезка для контроля активного роста не повредит жимолости.

Гортензия плетистая (Hydrangea anomala subspecies petiolaris)

Гортензия плетистая

Лучшее время для обрезки плетистой гортензии — после цветения, но ее можно формировать практически в любое время с конца зимы до середины лета. Независимо от того, когда вы обрезаете плетистую гортензию, обрежьте длинные побеги и те, что растут наружу от стены, чуть выше точки почки или листа.

Глициния

Глициния японская (Wisteria floribunda)

Глициния японская

Винстерия японская требует обрезки два раза в год в конце зимы (март) и в конце лета (август), чтобы стимулировать появление цветочных почек. Начните с определения самых толстых и старых ветвей (древесина первого яруса), которые формируют центральную архитектуру лозы. От них отходят ветки средней толщины (древесина второго яруса). Они, в свою очередь, производят много длинных, гибких стеблей, торчащих наружу (древесина третьего яруса).

Если глицинии слишком много, и слишком много ветвей среднего размера следуют за самой тяжелой древесиной первого яруса и обвивают ее, используйте сучкорезы, чтобы удалить до половины ветвей второго яруса (что также удалит самые молодые ветки, отходящие от эти разделы). Ветви второго яруса имеют тенденцию скручиваться вокруг старой древесины, а некоторые секции могут быть слишком тесно связаны друг с другом, чтобы их можно было удалить, поэтому срезайте как можно ниже и ближе к самой толстой древесине первого яруса. Это поможет контролировать размер и вес лозы и улучшить ее внешний вид в листве.

Зимой обрежьте самые молодые стебли (дерево третьего яруса) примерно до восьми дюймов (20 см) в длину, оставив три или четыре почки. Это побудит виноградную лозу превратить эти пни в цветочные шпоры. Убедитесь, что все короткие (от 6 до 8 дюймов/от 15 до 20 см) цветочные побеги уже присутствуют. (Вы можете не встретить их, если глициния никогда не цвела и это первая обрезка.) Заостренные почки, которые плотно прилегают к дереву, образуют листву; слегка приподнятые, более пухлые бутоны будут цветками. Если присутствуют цветочные побеги с бутонами, они будут цвести, и уменьшенная листва не скроет их. Если нет цветочных почек, ваша работа по обрезке в этом году окупится цветами в следующем году.

Глициния китайская (Wisteria sinensis)

Глициния китайская

Эти лозы цветут на старой древесине. Попробуйте обрезать пару раз в год (в начале лета после цветения и в период покоя зимой), чтобы стимулировать появление бутонов на следующий год. Что касается последней обрезки, Университет штата Северная Каролина советует «обрезать старые приросты до трех-четырех почек в конце зимы». Эти лозы цветут на старой древесине.

Глициния американская (Wisteria frutescens)

Глициния американская ‘Amethyst Falls’

Цветет на побегах текущего сезона. Слегка обрежьте после цветения, чтобы стимулировать второе цветение летом. В конце зимы снова обрежьте, чтобы придать форму и удалить нежелательный рост.

Вайн кросс (Bignonia capreolata)

Кросс лоза ‘Мандарин’

При необходимости обрежьте после цветения. Это прощает любое необходимое формирование. Можно восстановить, сильно обрезав ранней весной.

Роза Леди Бэнкс (Rosabanksiae)

Роза Леди Бэнкс

Леди Бэнкс цветет на старой древесине, поэтому будьте осторожны, чтобы не обрезать старые ветки слишком сильно. При необходимости обрежьте после цветения.

Фото предоставлены
Nelly Moser Clematis от Jolly Janner (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons
Сладкий осенний клематис от audreyjm529 [CC BY 2.0], через Wikimedia Commons
Clematis armandii от Rasbak (собственная работа) [GFDL или CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons
Жасмин Конфедерации от Wouter Hagens (собственная работа) [ Общественное достояние], через Wikimedia Commons
Carolina jessamine от H. Zell (собственная работа) [GFDL или CC BY-SA 3.0], через Wikimedia Commons
Fiveleaf от H. Zell (собственная работа) [GFDL или CC BY-SA 3. 0] , через Wikimedia Commons
Trumpet Creeper от Ciell (собственная работа) [CC BY-SA 1.0], через Wikimedia Commons
Вечнозеленая жимолость Стэна Шебса [GFDL, CC BY-SA 3.0 или CC BY-SA 2.5], через Викисклад work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], через Wikimedia Commons
Японская глициния от KENPEI (фото KENPEI) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY- SA 2.1 jp], через Wikimedia Commons
Chinese Wisteria by Fanghong (собственная работа) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY 2.5], через Wikimedia Commons
American Wisteria от New Garden Landscaping & Nursery
Cross Vine от Stan Shebs [GFDL, CC BY-SA 3.0 или CC BY-SA 2.5], через Wikimedia Commons

ОБРЕЗКА, НАРУЖНАЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАНДШАФТАНовый сад 2 июня 2017 г. ГЛИЦИНИЯ, ЖИМОЛОСТЬ, КЛЕМАТИС, ЖАСМИН, ЖЕССАМИН, КРОСС ЛОЗА, ЛЕДИ БАНКС РОЗА, АКЕБИЯ, БИГНОНИЯ, ТРУМП ЛИЗА, FIVELEAF, SUM17

0 лайков

Все, что вам нужно знать об обрезке деревьев, кустов и виноградной лозы

Обрезать деревья и кусты несложно, но важны правильные инструменты, время и техника. Л. Вудро Росс делится своими пошаговыми советами, которые помогут вам уверенно справиться с этой задачей в холодную погоду.

Обрезка — это прямой и простой способ сохранить ваши многолетние кусты, деревья и виноградные лозы здоровыми и привлекательными, сохраняя при этом красоту вашего ландшафта.

Все начинается с использования правильно обслуживаемых инструментов и методов.

Идеальное время для этого – поздняя осень или начало зимы, так как большинство растений лучше всего переносят обрезку в период покоя.

Некоторые виды выдерживают легкую обрезку в течение вегетационного периода. Хорошим примером являются розы «Нокаут», которые могут стать огромными за один вегетационный период и могут переносить обрезку. Некоторые цветы будут принесены в жертву, но они быстро восстановятся, чтобы цвести в течение оставшейся части сезона. Но большинство из них следует обрезать только в период покоя.

Выбор инструмента для обрезки

Для обрезки требуются базовые инструменты, а для некоторых крупных растений требуется специальное оборудование. Вот список инструментов, которые могут понадобиться для самых разных работ по обрезке:

• Ручные секаторы — рекомендуется использовать ножничный тип, так как тип «наковальня» может привести к повреждению)
• Ножницы для сучкорезов — длинные рукоятки обеспечивают больший рычаг для обрезки крупных веток
• Комбинация сучкорезов-удлинителей и пилы
• Маленькая изогнутая пила для обрезки деревьев
• Лучковая пила
• Цепная пила
• Ножницы для живой изгороди
• Электрические ножницы для живой изгороди
• Лестница

С этим арсеналом инструментов вы будете готовы справиться с большинством работ по обрезке, с которыми вы можете столкнуться.

Более легкие ручные инструменты справятся с более мелкими работами, но для крупной обрезки больших ветвей деревьев может потребоваться использование садовых пил или даже бензопилы. Кроме того, обрезка крупных ветвей деревьев может потребовать использования лестницы.

Методы использования инструментов для обрезки

При использовании секаторов типа «ножницы» всегда срезайте ветки тонким режущим лезвием вблизи основного ствола или ствола дерева или куста. В результате получится чистый и ровный срез.

Если ветка больше 1/2 дюйма в диаметре, может потребоваться использование сучкорезных ножниц. Это могут быть ножницы типа «ножницы» или типа «наковальня». Тип наковальни может раздавить кору, что приведет к более длительному заживлению раны. Сучкорез обычно срезает ветки диаметром до 1/12 дюйма, а пила срезает даже более крупные ветки, но следует соблюдать осторожность с более крупными ветками, чтобы избежать отрыва коры от ствола ниже среза.

безопасность превыше всего!

Всегда помните о любых линиях электропередач в этом районе, и при обрезке деревьев рядом с ними рекомендуется использовать только деревянные или стекловолоконные столбы для обеспечения максимальной безопасности. Кроме того, при резке сверху используйте защитные очки, чтобы избежать травм от падающей пыли и мусора.

Что делать и чего не делать при обрезке крупных веток

При обрезке больших и тяжелых веток сначала следует сделать надрез на нижней стороне ветки, в нескольких дюймах от туловища. Второй надрез должен быть на верхней части ветки, немного дальше от туловища. Это позволит избежать расщепления веток и отслоения коры от ствола дерева.

После того, как конечность удалена, обрубок можно правильно отрезать на одном уровне с туловищем, чтобы облегчить быстрое заживление области.

Основные ветви дерева будут иметь естественную шейку в том месте, где ветвь отходит от ствола. Конечности должны быть обрезаны до воротника.

Не врезаться в ствол дерева. Также не оставляйте заглушку торчащей. Этот пень погибнет, а гниение может повредить ствол дерева.

Советы по обрезке целевых видов

Методы обрезки сильно различаются в зависимости от целевых видов. К розам предъявляются другие требования, в отличие от винограда, но есть несколько основных рекомендаций по обрезке небольших кустов или лиан.

Рекомендуется делать срезы на небольших ветвях под наклоном, примерно на 1/4 дюйма выше почки. Если расстояние превышает указанное, пень погибнет. Если срезать ближе к почке, почка погибнет.

Всегда помните, что при обрезке у почки новый прирост будет расти в том направлении, к которому обращена почка.Это не так важно для некоторых видов, но, например, для персиков это очень важно. обрезая почки наружу, персиковые деревья можно держать открытыми, позволяя солнечному свету проникать для здоровых плодов.0003

Итак, мы переходим к следующему разделу…

обрезка фруктовых деревьев

персиковых деревьев

Персиковые деревья следует обрезать в форме вазы (плоская сверху, открытая в центре). Это позволяет свету попасть в центр дерева. Молодые деревья следует слегка обрезать, чтобы они оставались сильными и сильными. По мере взросления деревья будут терпеть более интенсивную обрезку, но следует поддерживать открытую плоскую вершину.

яблони

Яблони можно срезать методом вазы, когда они молодые, но после этого метод центральной вставки обеспечит более прочную

дерево, которое лучше переносит тяжелые плоды и ненастную погоду.

Метод центрального лидера означает, что доминирующая центральная ветвь будет сохранена, а дерево w ill будет иметь форму пирамиды.

Из-за размера взрослых яблонь многие домовладельцы сажают полукарликовые или карликовые деревья, чтобы они подходили для более ограниченного пространства. Эти деревья могут быть более приспособлены к модифицированной обрезке по центральному лидеру, когда деревья более открыты, чем система центрального лидера, используемая для деревьев стандартного размера.

Кустарники и лианы

Обрезка кустарников и лиан существенно различается в зависимости от особенностей роста растения.

Некоторые виды стоят отдельно, но для других может потребоваться решетка или они должны поддерживаться столбами и проволокой. Во многих книгах по обрезке винограда описана четырехпроводная система, а в других есть другие рекомендации. Я использую трехпроводную систему, но это личное предпочтение.

виноград

Виноград уникален и относится к сортам, требующим поддержки на проволоке.

Одним из методов для винограда является метод шпор (одна проволока).

• В первую зиму лозы следует обрезать до трех глазков, и им не потребуется опора.
• Вторую зиму обрежьте главный стебель у почки, прямо над верхней проволокой. Оставьте боковые ветки с каждой стороны и обрежьте меньшие ветки на боковой спинке до одной почки на шпорец.
• В третью зиму сделать то же самое, только оставить по две почки на шпорец.
• Начиная с четвертой зимы, на самом сильном побеге на каждом шпоре оставляйте по две почки.

Для обрезки винограда с помощью трости требуется несколько проводов (я использую три, некоторые используют четыре).

• Второй зимой срежьте почку чуть выше верхней проволоки. На каждую проволоку оставьте по боковому побегу (с обеих сторон основной лозы). Оставьте по две почки на каждом из побегов.
• На третью зиму оставьте два новых побега на исходном боковом побеге. Оставьте по 10 почек на каждом из новых побегов и по две почки на четырех коротких шпорах исходного бокового побега.
• В четвертую зиму и после этого исходный боковой побег должен быть оставлен с четырьмя новыми побегами, имеющими по 10 почек каждый, и двумя почками на четырех шпорах, оставленных в месте соединения исходного бокового побега и более новых побегов.

Голубика

Голубика требует минимального внимания, и обрезка ограничивается удалением любых отмерших или слишком густых побегов. Побеги старше трех лет могут быть удалены.

Хорошим индикатором необходимости обрезки голубики является размер ягод. Если они стали намного меньше, это указывает на то, что они нуждаются в обрезке или что они не получают надлежащих питательных веществ.

Одним из требований к голубике является то, что в разгар созревания плодов вам может потребоваться установка сетки для защиты урожая от птиц. Это относится к большинству представителей семейства ягодных, поскольку они привлекают птиц, когда они начинают менять цвет.

Последние мысли об обрезке деревьев, кустарников и виноградных лоз на юге

В северной части штата Южная Каролина оптимальным временем для обрезки является конец декабря — начало февраля. Это приятное занятие, так как погода умеренная и по редеющей листве легко понять, куда нужно направить внимание.

С обрезкой лучше не затягивать из-за возможности теплой весны и раннего появления новых побегов.

Обрезка стоит затраченных усилий, так как она защитит ваши деревья, кусты и виноградные лозы от повреждений, вызванных ураганом, и сделает их сильнее. Кроме того, регулярная обрезка делает растения более привлекательными, а фруктовые деревья и виноградные лозы — более урожайными, что улучшает внешний вид и ценность наших домов.

Руководство по обрезке и формированию растений — ПЕНЬ

Обрезка определяется, согласно словарю, как «обрезка (дерева, кустарника или кустарника) путем удаления мертвых или разросшихся ветвей или стеблей, особенно для увеличения плодоносности и роста».

Если вы только начинаете ухаживать за растениями или ухаживаете за комнатными джунглями, обрезка растений — это занятие, которое в тот или иной момент может выполнять каждый. Это хорошо для ваших растений по целому ряду причин: помогает защититься от вредителей и болезней, не позволяет вашим растениям стать слишком редкими и позволяет вашим растениям сохранять форму и размер, подходящие для комнатных помещений. В этом журнальном посте мы расскажем обо всем, что вам нужно знать для успешной обрезки и придания формы вашим растениям, почему это важно, а также о различных методах, которые можно использовать как для виноградных лоз, так и для деревьев, чтобы стимулировать преднамеренный рост.

Основы 

Для успешной обрезки и придания формы вашим комнатным растениям не требуется ничего, кроме пары хороших, чистых садовых ножниц или ножниц и некоторых общих знаний о том, как работают растения.

Обрезка и удаление листьев, стеблей и ветвей — в большинстве случаев — не наносит вреда вашему растению. На самом деле, полезно делать это время от времени. Растения больше всего выиграют от хорошей обрезки весной и летом, которые являются их активным вегетационным периодом. Обрезку можно проводить как на виноградных лозах, так и на деревьях, чтобы стимулировать новый, более полный рост вдоль растений, а также избавиться от любых пожелтевших или мертвых участков. Если вы хотите сохранить определенный размер, стимулировать ветвление или добиться определенного внешнего вида, обрезка — один из лучших способов контролировать рост вашего растения.

Большинство комнатных растений можно обрезать и срезать, однако есть определенные виды, с которыми следует соблюдать осторожность — к ним относится большинство пальм и древовидных папоротников. Мертвые ветки и листья можно удалить, но эти растения никогда не образуют ветвей, поэтому не следует обрезать верхние участки роста, иначе это эффективно убьет растение.

Удаление желтых или коричневых листьев

Обрезка или удаление пожелтевших или мертвых листьев — это простой способ предотвратить заселение растения нежелательными вредителями, которых гниющие или мертвые листья привлекают больше, чем здоровые, и они чаще появляются на борющемся растении.

Удаление пожелтевших или отмерших листьев также является хорошим способом поддержания вашего растения в лучшем виде. Когда лист желтеет, дайте ему полностью пожелтеть, прежде чем отрывать его. Когда лист уходит, он теряет весь свой хлорофилл (молекулы, которые делают лист зеленым), и растение поглощает все оставшиеся питательные вещества из пожелтевшего листа. Лист должен легко отрываться без какого-либо сопротивления. Любые листья, которые стали коричневыми и хрустящими, также можно снять со стебля или ветки, не причинив вреда растению.

Обрезка коричневых краев листьев не повредит растению и поможет сделать растение более привлекательным

Профессиональный совет: попробуйте обрезать таким образом, чтобы он имитировал первоначальную естественную форму листа

Сезонная и ежедневная обрезка

Некоторые работы, связанные с обрезкой и обрезкой комнатных растений, следует выполнять в определенное время года. Лучше всего проводить большую обрезку весной или летом, когда ваши растения получают больше солнечного света и активно растут. В это время лучше всего обрезать большое количество листьев, веток или чего-то еще, что сократит значительную часть вашего растения. Как правило, вы не хотите удалять более 1/4 общей листвы растения. Воздержитесь от какой-либо серьезной обрезки осенью и зимой — ваши растения не будут расти так быстро, и им может потребоваться больше времени, чтобы дать новый рост или восстановиться после слишком сильной обрезки. Однако есть задачи, которые можно легко выполнить в любое время года. Срывая пожелтевшие или коричневые листья, обрезая несколько стеблей или лоз или другие мелкие предметы, все это можно делать ежедневно или по мере необходимости в течение всего года, чтобы ваши растения выглядели здоровыми.

Обрезка деревьев

Как и деревья, живущие на открытом воздухе, комнатные деревья следует время от времени обрезать, чтобы сохранить их форму и рост. Точно так же, если они становятся слишком большими для вашего пространства, хорошей идеей будет придать им форму и обрезать. Обрезка деревьев также является отличным способом их немного проредить. Это не только делает их более привлекательными визуально, но также улучшает поток воздуха между листьями и ветвями, что приводит к более здоровому растению.

Комнатные деревья, такие как фикус и драцена, имеют тенденцию расти вертикально, но можно стимулировать ветвление, обрезав самую верхнюю точку роста. Это заставит ваше растение разветвляться по сторонам от того места, где вы срезали, а не продолжать расти прямо вверх. Разветвляясь от этой идеи, вы можете контролировать, где и как растет ваше растение, что позволяет вам адаптировать рост вашего дерева к вашему внутреннему пространству.

Когда существующая ветвь обрезается, новые ветки вырастают из-под области, где был сделан срез. На этом фото фиговое дерево Fiddle Leaf вырастает из 3 новых ветвей.

Здесь вы можете увидеть место, где была обрезана основная ветвь, и еще две ветви, которые с тех пор выросли и окрепли из-под среза.

Обрезка лиан

Как и деревья, лианы можно регулярно обрезать, чтобы они не становились слишком длинноногими и чтобы они выглядели более полными. Виноградные лозы, такие как Pothos и некоторые разновидности филодендронов, больше всего выигрывают от регулярной обрезки. Помимо удаления мертвых или желтых листьев, можно сделать большинство лоз более густыми и пышными с помощью обрезки. Для этого обрезайте либо непосредственно под листом, либо время от времени отщипывайте новые побеги пальцами, чтобы ваше растение пустило новые плетущиеся стебли от старых — это позволит вашему растению выглядеть компактным и полным, а не иметь редкие одиночные лозы. стелется по сеялке.

Размножение черенками

Вам может быть интересно, что делать с любыми ветвями, лианами или стеблями, которые вы срезали со своих растений. Чтобы сохранить все части вашего растения, вы обычно можете размножить их , посадив их прямо в воду или почву. Большинство ветвей легко укореняются, как и черенки таких растений, как сансевиерия, растения ZZ, хойя и другие. Для таких лиан, как Pothos, Philodendrons и Monsteras, вам нужно срезать непосредственно под узлом или воздушным корнем. Втыкание этой части в воду или почву позволит корням воды или почвы расти и поддерживать черенок, пока он продолжает расти.

Здесь черенок Pothos начинает укореняться в воде.

Надеемся, что со всей этой информацией вы хорошо подготовлены для обрезки и обрезки ваших растений, чтобы они выглядели (и оставались!) здоровыми и счастливыми. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать ниже или приходите к нам в один из наших магазинов!

Автор: Иган Торн
Фото: Мишель Карр

Иган Торн 11 августа 2019 55 Комментарии

0 лайков

Обрезка и формирование лозы звездчатого жасмина к осени

Лучшее время для обрезки звездчатого жасмина, или Tracelospermum jasminoides, — сразу после цветения. У него есть привычка к скручиванию, блуждающему росту, и он хочет ухватиться за все, что может. Иногда вам нужно обрезать его еще один или два раза в течение вегетационного периода, чтобы он не сошёл с ума. Сегодня я говорю об обрезке и формировании лозы Star Jasmine осенью; 19 октября, если быть точным.

Полтора года назад я переехал в свой дом в Тусоне и первый раз обрезал эту лозу в мае. У него не самая лучшая форма, и летом он получает слишком много солнца, но темный, глянцево-зеленый хорошо смотрится на фоне белой стены в дальнем углу моего сада. Я решил не снимать его и посмотреть, что я могу с ним сделать. Мне на самом деле нравится его дикий вид и обилие душистых цветов, которые он дает с марта по апрель.

Обрезка и формирование моей лозы Star Jasmine в октябре:

Я сбежал в Сан-Диего на 3 недели в июне, чтобы переждать жару всего через месяц после обрезки этого растения. Июнь 2017 года был самым жарким за всю историю наблюдений на Юго-Западе. К счастью для меня, я ушел, но многие растения получили тяжелые солнечные ожоги. Звездчатый жасмин, наряду с другими видами, такими как фотиния, нандина, самшит, являются маргинальными здесь, в пустыне, с палящим летним солнцем и жарой. Проще говоря, мой Звездный Жасмин поджарился.

Никогда раньше с растением не случалось ничего подобного, но я верил, что это вернется. Я поливал его несколько раз (он капельный, но я просто хотел дать ему немного силы после жарки) в течение нескольких недель и добавил еще пару дюймов компоста. Не отказывайтесь от растения слишком рано только потому, что листва сожжена или поражена холодом. С корнями может быть все в порядке, что означает, что в конечном итоге он восстановится.

Мой так и сделал, в середине осени нуждался в легкой обрезке. Я думаю об этом как осенняя стрижка, а не полноценная весенняя стрижка. Температура немного остывает до высоких 80/низких 90, и интенсивный этот звездный жасмин уже большую часть дня. Время вступить в бой с Felcos!

Вот как это выглядело до обрезки.

Моими целями при этой обрезке было удалить мертвые, держать под контролем извилистые усики, опустить их ниже уровня крыши и придать им нужную форму. Я не хотел, чтобы он превратился в плотный комок, напоминающий дымоход. Дело о Стар Жасмин; это довольно снисходительно, когда дело доходит до обрезки. Он может расти как живая изгородь, у забора или стены, над беседкой, использоваться как бордюрное растение или почвопокровное растение.

Совет: не обрезайте Star Jasmine слишком сильно и/или слишком поздно в осенний сезон, потому что это испортит цветение следующей весной или летом. И мы все хотим изобилие этих сладко пахнущих звездных цветов!

Как я его обрезал:

Я начал с нижней части, обрезав более длинные, вьющиеся стебли назад на 6-18 дюймов.

Вот средняя часть после обрезки. Я удалил мертвые, обрезал вьющиеся стебли и подрезал кончики более коротких стеблей. Я также избавился от длинных стройных стеблей с листвой всего в несколько дюймов на концах.

То же самое я сделал с верхом. Здесь было больше мертвых, и я сделал немного больше прореживания. Я натренировал пару этих более длинных стеблей через решетку, чтобы они росли вниз, чтобы, надеюсь, начать заполняться в середине. Это трудное место для работы из-за склона небольшого каменного оврага и огромного кактуса коровьего языка рядом с ним. Не самое простое место для обрезки!

Лоза My Star Jasmine после осенней обрезки. Он по-прежнему имеет форму свободной формы, но немного более «прирученный». С этого ракурса кажется, что растение растет над крышей, но на самом деле оно обрезано прямо под ней.

     Совет: очистите секаторы после обрезки звездчатого жасмина. Стебли выделяют белый млечный сок. Он не течет и не течет, как некоторые молочайные, и не такой липкий. У меня никогда не было плохой реакции на это, но просто будьте осторожны, если вы чувствительны к такого рода вещам. На некоторых сайтах звездный жасмин указывается как нетоксичный, а на других — как ядовитый. Никогда не получайте сок на лице.

Я оставлю этот Звездный Жасмин до весны. К тому времени ситуация не должна выйти из-под контроля, потому что погода будет прохладной. После того, как он зацветет, я дам ему еще одну обрезку и, вероятно, сделаю это снова следующей осенью. Есть одна вещь, которая очень верна: когда у вас растет виноградная лоза, нужно ее обрезать!

Счастливого садоводства,

Вам также может понравиться:

Обрезка и размножение каучуконоса

У суккулентов растут длинные стебли: почему это происходит и что делать

Обрезка счастливого бамбука

Как обрезать Каучуковое дерево Air Layer

Как я обрезаю, размножаю и воспитываю свою потрясающую хойю

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать наши правила здесь. Ваша стоимость продуктов не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо, что помогаете нам распространять информацию и делать мир красивее!

Страница не найдена [404] | Расширение сотрудничества UGA

Публикации

4-H Молодежное развитие Встречи округов и клубов, экологическое просвещение, животноводческие программы, проектные достижения, летний лагерь

Животноводство Аквакультура, говядина, пчелы, молочные продукты, лошади, мелкие жвачные, птица и яйца, свиноводство

Окружающая среда и природные ресурсы Инвазивные виды, предотвращение загрязнения, лесное хозяйство, вода и засуха, погода и климат, дикая природа

Деньги, семья и дом Развитие взрослых и семьи, развитие младенцев, детей и подростков, деньги, жилье и домашняя среда

Полевые культуры, производство кормов и газонов Кукуруза, хлопок, фураж, пенька, арахис, мелкие злаки, соевые бобы, табак, газон

Еда и здоровье Сохранение пищевых продуктов, коммерческая и домашняя безопасность пищевых продуктов, пищевая наука и производство, питание и здоровье

Производство фруктов, овощей и декоративных растений Черника, виноград, декоративное садоводство, лук, персики, орехи пекан, мелкие фрукты, овощи

Газон, сад и ландшафт Домашние сады, уход за газонами, декоративные растения, ландшафтный дизайн

Сорняки, болезни и вредители Болезни животных и паразиты, муравьи, термиты, вши и другие вредители, неприятные животные, борьба с вредителями и болезнями растений, сорняки

Актуальные и актуальные темы Последние обновления, инициативы и программы от UGA Extension.

Избранные программы

• 4-H Встречи округов и клубов
• Волонтерская программа Master Gardener Extension
• Образовательная программа по безопасности пестицидов
• Учебная программа школьного сада
• Обучение ServSafe®
• Услуги по тестированию почвы и воды

Классы, семинары и клубные встречи UGA Extension предлагает множество персонализированных услуг как семинары, классы, консультации, сертификаты, лагеря и педагог Ресурсы. Узнайте, что есть у расширения для вас!

Посмотреть все программы и услуги

Окружные офисы

Календарь

Расширение меняет Грузию Совместные программы повышения квалификации Университета Джорджии улучшают жизнь людей и дают результаты.

Наше влияние

Присоединяйтесь к нам

• Работа для агентов и преподавателей
• Дополнительные преподаватели
• Вакансии персонала
• Стажировки
• 4-H Экологические преподаватели
• Волонтеры

О расширении

• Чем мы занимаемся
• Наши программы
• Наша история
• Районы, учреждения и центры
• Справочник персонала
• Лидерство
• Связанные агентства
• Поддержите нас
• Свяжитесь с нами

Неудобная правда об обрезке

 

Привет!

Дон : Ты помнишь свою самую первую работу? Моя самая первая работа посудомойщиком не была такой блестящей. У меня остались и прекрасные, и жестокие воспоминания о нем.

Интересно, если мы посмотрим на Священные Писания в Книге Бытия, самую первую работу, которую мы, как люди, все вместе выполняли, были садовниками. Мы ухаживали за деревьями, наблюдали за животными. Есть что-то в нашей ранней связи в саду с деревьями и вокруг него. Есть что-то в природе того, как растут деревья, что их питает. Что значит выращивать что-то органичным, красивым и здоровым способом? Деревья и дикие, и плодоносящие. И все же есть способ, которым мы должны быть в отношениях с этими дикими и плодотворными вещами.

Первый дом, которым я владел, я жил в Ист-Вэлли, и я был очень взволнован тем, что стал домовладельцем, и во дворе перед домом было ужасное отсутствие ландшафта. Я поговорил со своим другом, который выбрал для меня дерево, положил немного травы и дал мне инструкции. Выкопайте хороший глубокий колодец вокруг этого дерева и поливайте его каждые 7-10 дней.

Когда я начал копать этот колодец, почва была очень твердой и очень утомительной. Поэтому я довольно быстро сдался и решил, что буду поливать его немного чаще. И вот примерно через год он вернулся ко мне домой и посмотрел на дерево. Меня вполне устроило дерево. Он вырос! Он прижился, и он отвел меня к себе, и говорит: Вустер, что ты сделал с этим деревом? И я сказал ему: «Дэн, я хорошо позаботился о дереве. Поливаю пару раз в неделю. Я имею в виду, я действительно обратил внимание на это дерево».

А он говорит: «Ты поливал его два раза в неделю. Почему ты бы так поступил?

А я говорю: «Потому что я забочусь о дереве и хочу, чтобы оно росло».

И он говорит: «Вы заметили, где эти корни? Они все на поверхности, потому что корни идут туда, где вода. Ваш постоянный и неглубокий полив вытянул корни на поверхность. Это дерево, возможно, выросло, но оно не очень хорошо прижилось. Я просил тебя выкопать колодец и полить его так, чтобы вода медленно капала глубже, а корни следовали за ней. Вы как бы оказали медвежью услугу, поместив так много на поверхность, что эти корни не ушли глубже».

Это то же самое понятие, о котором мы говорили в нашей жизни и деятельности; они стали уже. Некоторые из наших обычных занятий держали нас далеко друг от друга. Вещи, которые раньше отнимали у нас много времени, внимания и шли в разных направлениях, действительно были отредактированы.

Давайте поговорим о той поверхностной укорененности, которая заставляет нас быть занятыми и активными — не то чтобы эти вещи сами по себе плохи, но они довольно поверхностны. Они идут в самых разных направлениях.

Я хочу знать… не упустили ли мы что-то из того, что были настолько расширены на поверхности, но, возможно, не так глубоко втянуты в нашу систему? Рене, что ты думаешь об этом?

Рене:  Ну, это заставляет меня думать об этом прошлом году, который у нас был. Это было беспрецедентно. В нашем районе в Аризоне прошел торнадо, и у нас было дерево, которое полностью снесло ветром и бурей. Когда мы проснулись на следующий день, это была такая поразительная картина вырываемого из земли дерева, что я не мог сориентироваться, чтобы понять, что произошло.

Но, очевидно, у дерева не было достаточно глубоких корней, чтобы выдержать бурю. Я думаю, что каждый раз, когда мы попадаем в нашу собственную бурю, мы понимаем, что наши корни не так глубоки, как мы думали.

Есть стих, который мы рассматривали в Иоанна 15:1. Иисус делает это заявление. Он сказал: «Я есмь истинная лоза, а Отец мой — виноградарь. Он отсекает во мне всякую ветвь, не приносящую плода. Но когда всякую ветвь, которая приносит плод, Он обрезает, чтобы она была еще более плодоносной. Я есмь истинная лоза, а Отец Мой — виноградарь».

Я думаю, что это отождествление Иисуса с тем, что он является настоящей лозой, а не фальшивой лозой, не ложной лозой, не похожей на лозу, а настоящим источником лозы, имеет в себе жизнь. Он может вдохнуть эту жизнь в то, что к нему прикреплено. И сказал Иисус: Я та истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь.

Другое слово, которое там используется, говорит о том, что мой Отец — земледельцы. Это означает, что мой Отец — муж виноградной лозы. Он заботится о нем, заботится о нем и любит его таким образом, чтобы развивать его потенциал. Интересно, что из-за этой любви он отсекает все ветки, не приносящие плода. В то время как всякую ветвь, которая приносит плод, он подрезает. Который тоже режет.

Вы спрашиваете себя: «Ну, если ты ветвь, приносящая плод, разве ты не должен получить трофей? Или наклейка или дай пять? Ветку, приносящую плод, все равно обрезают. Где вы поместите это в своей жизни и опыте, Рене?

Рене:  Ну, я думаю, это интересная часть. Меня интересует слово «заботится». Что ветки, о которых он заботится, он подрезает, и наоборот. Так что Он на самом деле заботится о нас. Когда что-то обрезают, мы больше всего думаем о голости этого: что отнимают?

Мне кажется, что сейчас я прекрасно понимаю, что у меня отнимают. Но речь идет о заботе земледельца. Верно? Это забота. Это выращивание. Это осознание направлений, в которых мы можем двигаться с нашими ветвями. Как то, что ты говорил, Дон, что корни уходят слишком далеко, что мы не можем по-настоящему насладиться настоящей лозой. И если мы не наслаждаемся тем, что Бог дал нам, чтобы быть правдой, то есть добродетелью, тогда мы зашли слишком далеко в неверном направлении.

Но если Он подстригает, думаю, больше всего меня беспокоит то, что он заберет или что я не смогу сделать. Мы привыкли к безграничному пространству. Место, где мы думаем, что можем делать все, быть всем, быть всеми людьми во всех местах. Нам также говорят, что мы можем делать все и что это ничего не стоит нам лично.

Это тоже довольно интересно, потому что я думаю об опыте обрезки. Может быть, вас не отрезают, но вас точно сокращают.

Я думаю обо всем лете, которое мы провели в Санта-Барбаре и о поездках за холм, чтобы увидеть винную страну. Плоды висят, и приближается давка, и поэтому те гроздья в винограднике выглядят великолепно. Только этот виноград делает всю презентацию. Это величественно, вдохновляюще и красиво. И я помню, как однажды мы были на мероприятии Young Life, это было зимой. Мы поехали обратно в винную страну, чтобы увидеть, как эти красивые, плодоносные лозы были вырезаны до мертвого столба. Плодотворной летней презентации не было. Вместо этого территория во всей своей красоте и вдохновении исчезла и выглядела такой ограниченной.

Похоже, все умерло. Помню, мы остановились и поговорили с людьми, которые ухаживали за виноградниками. Это навело меня на мысль, что виноградарь из чувства настоящей любви, преданности и возделывания вернулся к своим лозам.

Что мы знаем об обрезке, так это то, что когда вы обрезаете задние ветки, вы фактически стимулируете способность растения или виноградной лозы быть более продуктивным и плодотворным. Когда он расходится во всех направлениях, некоторые из этих ветвей непродуктивны. Оно рассеивается и теряет способность приносить плод, лучший плод. Почему это?

Потому что он настолько разбросан и производит слишком много бутонов, что качество плодов рассеивается. Когда вы что-то срезаете, это культивируется, и рост направляется. Он также пропускает воздух, блокирует любые заражения или болезни, а также формирует структуру, которая может быть наиболее здоровой и плодотворной. Таким образом, Vine Dresser может принести все эти преимущества в долгосрочной перспективе, но процесс обрезки все еще сокращается.

Рене : так что же произойдет, если дикая лоза просто одичает, а вы никогда не подстрижете ее?

Если не обрезать и не культивировать, он ходит везде. Это запутано.

Дон:  если вы оставите лиану нетронутой, она вырастет сама на себя. Он будет посылать побеги повсюду. Форма виноградной лозы и ее способность получать солнечный свет на плоды будут уменьшены. Он также открыт для других заражений животными и насекомыми, которые могут проникнуть под него и нанести ущерб. Общая плодовитость дикой лозы будет продолжать уменьшаться. В основном это будут листья и заросли с очень небольшим количеством плодов, если они не культивируются.

Так что ухаживать за виноградной лозой — настоящее искусство. Есть реальный смысл. В этой обрезке есть реальная цель, связанная с плодоносностью самой лозы.

Я помню, как мы впервые поженились и пошли на винодельню. Мы разговаривали с одним из гидов, и они посадили несколько свежих виноградников, которые должны были стать их винодельческими хозяйствами. У них была общая система полива для их общего урожая винограда, но у них были отдельные поливочные баблеры на каждой из этих виноградных лоз.

Помню, я спросил гида об этих барботерах: «Это для того, чтобы в этом поместье было много воды? Или поэтому у них есть индивидуальный барботер? И он продолжает: «На самом деле виноградарь точно знает, как сохранить эти лозы в надлежащем состоянии».

Я помню, как это застряло у меня в голове, потому что Виноградарь знает, как сделать так, чтобы лозы были в надлежащем состоянии. Он говорит: «Эти лозы жаждут. У них нет тонны воды для поглощения, поэтому более высокое содержание сахара делает этот виноград более сладким. Вы получаете самые сладкие плоды от самых жаждущих лоз.

В первый год брака мы с тобой мучились от жажды, перебирая кучу вещей. Я был жаждущей лозой. Вы были жаждущей лозой. И меня осенило: Бог, должно быть, производит что-то сладкое, потому что он удерживает нас в должной жажде. Это был просто небольшой депозит. Это была просто маленькая благодать. Мы были там, чтобы попробовать и устроить свидание, но я думаю, что в этом есть правда.

Я не думаю, что это ошибка, что Бог называет себя Истинной Лозой, а Своего Отца — Виноделом. Он приглашает нас пребывать на лозе, чтобы наша жизнь имела этот полный плод – чтобы мы имели жизнь в себе и жизнь, которая выходит за пределы нас.

Рене:  если подумать о Виноградаре, Виноделе, Он тот, кто возделывает настоящую виноградную лозу. Он возвращает нас к Истинной Лозе. В нашей жизни я думаю о том, сколько раз мне не нравилось быть обрезанным, но на самом деле это была благодать Божья, которая возвращала нас к тому, что является центральным и необходимым.

Кому мы доверяем? Кому мы верим? На что мы можем положиться? Что мы можем сделать? Мы не Бог. Мы не ответственны.

Я думаю, что в процессе обрезки внутри нас передается множество фундаментальных вещей. Когда мы возвращаемся к Истинной Лозе, к центральному месту надлежащего страдания и жажды, мы обнаруживаем, что на самом деле правда в нашей жизни. Верно?

Дон:  В тот день на винограднике я немного сломался, потому что спрашивал себя, почему я хочу пить? Что обрезают? Я понял, что меня обрезают, потому что Бог не присутствовал во мне каким-либо внимательным образом. Я верил, что Бог не заботится обо мне, или что я не ценен. Тяжесть и вера в то, что я жажду и что меня обрезают из-за какого-то моего недостатка или незаинтересованности в Боге, тяготили меня очень тяжело.

Виноградарь намеренно подрезает нас до самой сердцевины на какое-то будущее. Я думаю, он заставляет нас томиться от жажды, потому что создает в нас что-то сладкое. Это всего лишь небольшая ручка, за которую можно держаться.

Рене:  Мне нравится идея, что нас формирует виноградарь, а не мы. Это не мы совершаем или стремимся стать лучше, но виноградарь в нас возвращается к Истинной Лозе.