Обрезка и формирование виноградных кустов

Страница 1 из 11

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРЕЗКИ
Дикий виноград, произрастая тысячелетиями в лесном сообществе, приспособился к этим условиям существования. Наиболее ярко эта приспособленность проявляется в сильном росте однолетних побегов, в медленном утолщении гибкого высокого ствола, в превращении части соцветий в приспособительный орган—усики—для удержания ствола и побегов в вертикальном положении и др.
Эти биологические особенности виноградного растения явились следствием его стремления пользоваться прямым солнечным светом.
Для дикого винограда весьма характерно неравномерное развитие побегов в зависимости от их места положения на прошлогодних побегах. Чем выше располагается однолетний побег, тем сильнее он растет, а побеги, расположенные ближе к основанию, отличаются слабым ростом и плодоношением, а иногда и полным отсутствием плодоношения.
В силу своеобразных условий лесного сообщества у дикого винограда выработалось свойство расходовать большое количество питательных веществ на построение ежегодно возникающих побегов, листьев, усиков и корней и относительно мало на образование плодовых органов (зачаточных соцветий в почках, соцветий-гроздей).

По произведенным нами подсчетам, расход органических веществ на построение отдельных органов у дикого винограда составляет:
на построение побегов и усиков—850 г;
на построение листьев—564 г;
на ежегодное построение корней—74 г;
на построение гроздей—211 г.
Таким образом, на построение побегов, листьев, усиков и корней затрачивается в среднем 1888 г, в то время как на построение плодовых органов расходуется только 211 г, что составляет 14%.
Совершенно иное соотношение в использовании питательных веществ на построение отдельных органов наблюдается у культурных сортов винограда. Так, по нашим исследованиям, расход органических веществ на построение отдельных органов у сорта Шасля белый составляет: на построение побегов и усиков—365 г; на построение листьев—346 г; на построение корней—24 г; на построение гроздей—257 г.
Как показывают данные, на построение побегов, усиков, листьев и корней всего расходуется 735 г, а на построение гроздей—257 г, или 35%, вместо 14% у дикого винограда.
Полученные нами данные по другим сортам, выращиваемым в различных условиях, показывают, что расход органических веществ на построение отдельных органов виноградного растения будет изменяться в зависимости от сорта и условий культуры, но общая закономерность повышенного расхода питательных веществ на построение органов плодоношения сохраняется.
Это положение является вполне понятным, так как значительная часть дикого винограда, в силу неравномерности развития побегов, совсем не плодоносит и, кроме того, грозди характеризуются рыхлым сложением, мелкими ягодами и небольшим их количеством.
Почему же культурные сорта винограда более урожайны, имеют более крупные и сочные ягоды с большим содержанием сахара? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем два примера, известных многим виноградарям-практикам.
Если на хорошо плодоносящем винограднике при выполнении всего комплекса агромероприятий оставить несколько кустов без обрезки, то уже в первом году будет наблюдаться значительное измельчение ягод. На второй год их размер и число будут еще меньшими, а через несколько лет куст примет одичалый вид.
В крымских лесах такие одичалые формы встречаются часто. Они по существу мало отличаются от дикого винограда, характеризуются мелкими ягодами, небольшими по размеру гроздями, большой кислотностью и незначительным содержанием сахара.
Если от таких кустов заготовить черенки, высадить их и обеспечить хороший уход и особенно правильную и своевременную обрезку, то такие черенки снова дадут кусты с нормальным для культурных сортов плодоношением.
Отсюда мы можем сделать вывод, что высокая урожайность и хорошее качество винограда достигаются благодаря следующим мероприятиям:

1. Длительному отбору постоянно возникающих в природе под влиянием изменившихся условий питания новых, более крупноплодных форм.
2. Искусственному процессу создания новых форм методом гибридизации, воспитанием гибридных сеянцев в лучших условиях среды для развития хозяйственно ценных признаков с последующим отбором лучших форм.
3. Созданию более благоприятных условий для роста и развития культивируемых сортов, путем подбора лучших почв, обработки этих почв и внесения удобрений, орошения и пр.
4. Сознательному воздействию человека на растение путем применения обрезки, создания соответствующих формировок кустам, применения обломки, прищипывания, подвязки, пасынкования, чеканки и других приемов.

В общем комплексе агромероприятий особое значение приобретают обрезка и формирование виноградных кустов.
При правильном установлении формы и обрезки достигается:

1. Регулирование силы роста побегов и плодоношения в соответствии с общей мощностью развития кустов в определенных условиях среды.
2. Обеспечение относительно одинаковой силы роста всем оставленным на кусте (после обрезки) побегам.
3. Создание благоприятных условий для формирования плодовых органов в почках, ежегодно развивающихся на однолетних побегах.
4. Создание благоприятных условий для активной работы листьев, где вырабатываются органические вещества с последующим распределением их по всем органам виноградного растения.
5. Создание наиболее благоприятных условий для лучшего и более быстрого созревания плодов и вызревания древесины.
6. Создание таких форм, которые наряду с обеспечением высоких урожаев и качества продукции одновременно были бы удобны для ухода за ними при максимальном использовании наиболее совершенных машин и орудий.

При создании определенной формы кустов необходимо учитывать почвенные и климатические условия и особенности сорта. Практически установлено, что на почвах богатых и обеспеченных влагой формировки кустам следует давать мощные, с сильным штамбом и многолетними ветвями. Чем более благоприятные созданы условия для роста и развития винограда, тем сильнее проявляется рост всех органов и тем выше будет плодоношение.
На характер создаваемых формировок и особенно на высоту штамба куста большое влияние оказывают зимняя температура и весенние заморозки. Так, например, в степных и некоторых предгорных районах, где зимняя температура нередко- снижается до 20 градусов и ниже, культура винограда возможна при обязательной защите кустов на зиму землей.

В целях более удобного выполнения работ по укрытию землей, при минимальных затратах труда и средств, приходится создавать такие формы, которые соответствовали бы этим требованиям.
В тех районах неукрывного виноградарства, где часто повторяются весенние заморозки, создаются высокоствольные формы.
При установлении соответствующих форм кустов приходится считаться и с биологическими особенностями сорта. Так, например, установлено, что многие сорта обеспечивают нормальное плодоношение при создании мощных многолетних ветвей при длинной или средней обрезке и пр.
Кроме того, при установлении системы формировок необходимо считаться с удобствами механизированной обработки почвы и требованиями, предъявляемыми к качеству винограда (содержание сахара и кислот к моменту его сбора). Обрезкой и формированием виноградных кустов разрешается задача воспитания примерно одинаковых по силе развития плодовых побегов. Сгибание лоз и обрезка нарушают сильное проявление полярности (стремление расти вверх), свойственное дикому винограду. При создании определенных форм и применении обрезки на кустах воспитывается меньшее количество лоз, по сравнению с диким виноградом, но зато почти все побеги являются плодоносящими и обеспечивают нормальную закладку плодовых почек для получения урожая в следующем году.
Только при ежегодном воспитании достаточно сильных лоз обеспечивается нормальное плодоношение. На побегах слабо развитых плодоношение в текущем году может быть даже обильным, но в следующем году на таких слаборазвитых побегах получить нормальный урожай нельзя, так как в почках не формируются зачаточные плодовые органы.
Практикой установлено, что хорошее плодоношение обеспечивается на тех однолетних побегах, которые располагаются на двухлетних (прошлогодних) лозах.
Наиболее продуктивными являются лозы, имеющие среднюю толщину, характерную для данного сорта. Побеги переразвитые (жирующие) плодоносят плохо, а иногда и совсем не плодоносят. Воспитание побегов средней толщины достигается правильным установлением нагрузки на куст. Как правило, при перегрузке кустов наблюдается уменьшение силы роста побегов, а при недогрузке, наоборот, побеги становятся переразвитыми (жирующими).
При формировании и обрезке виноградных кустов необходимо учитывать, что наибольшей продуктивностью характеризуются те побеги, которые сидят на хорошо развитой прошлогодней лозе и толстой многолетней ветви. Поэтому при создании форм кустов всеми агротехническими способами необходимо стремиться к созданию сильного штамба и многолетних ветвей.
Большое значение оказывает на урожай правильное распределение побегов и листьев в пространстве, что также в значительной степени определяется формой куста и системой обрезки.
Необходимо твердо помнить, что чем больше будет листьев на кусте и чем лучше они будут расположены в пространстве, тем больше будет ими вырабатываться органических веществ, тем выше будет урожайность. Кусты сильно загущенные, даже при большом количестве листьев, резко снижают урожай и дают низкое качество ягод.
При формировании и подрезке необходимо стремиться как можно полнее использовать почвенные и климатические условия. Показателем полного использования природных условий является число воспитываемых на единицу площади плодовых побегов. Чем больше будет выращиваться на каждом гектаре плодовых побегов нормального (среднего) размера, тем выше будет урожай. Количество плодовых побегов, оставляемых после подрезки на гектар, будет зависеть главным образом от условий питания.
Учет опыта Героев Социалистического Труда показывает, что при воспитании на одном гектаре 40—50 тысяч побегов обеспечивается средний урожай в 100—120 ц.
При увеличении числа побегов до 100—120 тысяч на гектар урожайность увеличивается до 180—200 ц.
Число оставленных плодовых побегов при определенной урожайности зависит от коэффициента плодоношения соответствующего сорта. Чем выше коэффициент плодоношения, тем при меньшем числе плодовых побегов будет получен заданный по весу урожай.
Для того, чтобы обеспечить получение планируемого урожая, необходимо знать свойства сорта и условия среды. Многие ошибочно предполагают, что оставляемая при обрезке нагрузка на куст соответствует числу развивающихся плодовых побегов. Однако практически оставляемая нагрузка на куст почти никогда не соответствует числу плодовых побегов. Учет числа развившихся побегов показывает, что всегда наблюдается известный процент неразвивающихся почек, а часть даже развившихся почек превращается в бесплодные побеги.
Число неразвивающихся почек и бесплодных побегов зависит от биологических особенностей сорта, условий культуры винограда и длины обрезки.
Так, например, в степной части Крыма, где виноградники на зиму закрываются, количество неразвивающихся почек, в зависимости от сорта, колеблется от 15 до 30%. В предгорной части Крыма, где виноградники также на зиму закрываются, наблюдается пониженный процент неразвивающихся почек—от 10 до 20%. На южном побережье Крыма число неразвивающихся глазков составляет от 5 до 10% в зависимости от сорта.
Кроме неразвивающихся почек, наблюдается известный процент бесплодных побегов. Так, например, число бесплодных побегов в условиях степных и предгорных районов в среднем составляет 10—15% от нагрузки на куст, а в условиях южного побережья—от 5 до 10%.
Количество неразвившихся почек и бесплодных побегов изменяется и от длины подрезки оставляемых на плодоношение побегов. Сорта, обеспечивающие развитие плодовых побегов из первых 2—3 почек от основания побега, при короткой подрезке уменьшают число бесплодных побегов, а при длинной—увеличивают. Некоторые сорта, наоборот, при длинной обрезке уменьшают число неразвивающихся побегов и увеличивают при короткой обрезке. Эта группа сортов характеризуется слабым развитием зачаточных плодовых органов в почках, расположенных в первых двухтрех узлах от основания побегов.
Таким образом, если учесть по сортам и районам неразвивающиеся почки и бесплодные побеги, то фактическая нагрузка на кустах будет значительно ниже той, которая планируется при обрезке. Для того, чтобы получить необходимое количество плодовых побегов, при установлении нагрузки на куст, следует увеличивать норму оставляемых почек на число неразвивающихся почек и бесплодных побегов. При установлении нагрузки на куст следует производить дополнительную нагрузку по сортам и районам, исходя из приведенных в таблице показателей неразвивающихся и бесплодных побегов.
Эти примерные показатели дополнительной нагрузки на куст при создании лучших условий для роста и развития виноградных кустов могут понизиться и, наоборот, при ухудшении условий—повыситься.
На формирование и обрезку винограда оказывает большое влияние степень продуктивности побегов в зависимости от места их положения на плодовой плети. Как показали исследования, различные сорта обладают неодинаковой способностью обеспечивать плодоношение побегов в зависимости от места их положения по длине лозы, оставленной на плодоношение.

№ п/п	Наименование сортов	Южное побережье	Предгорные районы	Степные районы
		в процентах
1	Алиготе. ………………..	5-10	10-20	20-30
2	Каберне …………………	10-15	20-25	30-35
3	Кокур белый……………..	5-10	15-20	25-30
4	Мускат белый……………..	5—10	15-20	25-35
5	Мюскадель……………….	5-10	15-20	25-30
6	Мадлен Анжевин	5-10	15-20	25-30
7	Мурведр…………………	5-10	15-20	20-25
8	Пино-Фран……………….	—	20-25	30-35
9	Рислинг . ………………..	10-15	20-25	30-35
10	Саперави ………………..	5—10	15-20	25-30
11	Семильон ………………..	5-10	20-25	35-40
12	Сильванер ……………….	5-10	20-25	30-35
13	0нсо……………………	5-10	15-25	25-35
14	Чауш…………………..	5-10	15-20	20-25
15	Шабаш………………….	10-15	20-25	25-35
16	Шасля…………………..	5-10	15-20	30-35
17	Шардоне. ………………..	5-10	15-20	25-30

Как известно, урожай текущего года закладывается в почках на однолетних побегах, развившихся в предыдущем году. В каждом узле развивается почка, причем условия их развития могут быть неодинаковыми. Первые почки от основания у молодого побега развиваются раньше, а почки, расположенные ближе к верхушке побегов, чаще развиваются на 1—2 месяца позже. Первые заметные признаки начала образования зачаточных органов будущего побега с листьями, соцветиями и усиками обнаруживаются в начале мая. Процесс полного развития плодовой почки завершается в конце августа. Постепенный процесс развития плодовой почки показан на рис. 101.
Однако не все почки, расположенные в различных узлах по длине побега, развиваются одинаково. Как показали исследования, у большинства сортов винограда первые две- три почки от основания побега чаще бывают недоразвитыми.

Рис. 101. Постепенный процесс развития плодовых почек за время с 21 мая по 18 июля (по исследованиям В. Рубиной).
Такие недоразвитые почки часто не имеют зачаточных соцветий, что обусловливается недостаточным притоком питательных веществ в период их формирования. Если взять однолетний побег и на нем произвести разрез почек в продольном направлении, начиная с первого узла и до конца вызревшей лозы, то можно наблюдать различную степень развития зачаточных органов будущих побегов и соцветий (рис. 102).
У большинства сортов, как правило, наблюдается слабое развитие зачаточных соцветий у первых двух-трех почек от основания побегов, а затем постепенно, по мере удаления их от основания, соцветия развиваются лучше. Более полная дифференциация зачаточных органов в почке наблюдается от 4—5 до 10—15 узла. У почек, расположенных ближе к верхушке побега, снова наблюдается постепенное снижение развития зачаточных плодовых органов (соцветий). Уменьшение дифференциации тканей у почек, расположенных ближе к верхушке побегов, также связано с меньшим обеспечением их питательными веществами в связи с более коротким сроком от времени их появления до завершения периода вегетации.
Следует отметить, что одни и те же сорта, культивируемые в различных условиях, имеют различную продуктивность побегов.

Рис. 102. Характер развития плодовых почек в зависимости от места их положения в узлах по длине побега от 1 до 12 узлов
(по исследованиям В. Рубиной).
Так, например, в условиях южного побережья Крыма почти все сорта винограда имеют более продуктивные побеги, расположенные в первых двух-трех узлах от основания прошлогоднего побега. В степных и предгорных районах побеги, расположенные в тех же узлах, являются менее продуктивными, что связано с худшими условиями развития и формирования плодовых органов в почках, расположенных в нижних узлах побегов.
Произведенный учет продуктивности побегов по основным районам виноградарства Крыма дает нам следующие показатели по сорту Шасля белый:

Районы	Продуктивность побегов по узлам									в граммах
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Южное побережье . …	72	84	96	102	109	112	114	119	121	114	107	98
Предгорные районы . . .	62	74	91	112	124	132	146	141	138	142	132	138
Степные районы	68	76	85	99	118	129	138	147	152	157	149	151

Из этих данных видно, что в условиях южного побережья Крыма побеги, расположенные в первых трех узлах от основания, характеризуются более повышенной продуктивностью, чем такие же побеги в других двух районах.
Изменение степени продуктивности побегов в зависимости от места их положения на двухлетней лозе в большей степени зависит от сорта винограда. Так, в одинаковых условиях культуры, при одинаковой нагрузке на куст и длине обрезки, продуктивность побегов, в зависимости от места их положения, характеризуется следующими данными:

Из приведенных выше данных можно установить, что такие сорта, как Алиготе, Мускат белый, Мюскадель, Рислинг, Шабаш и др., характеризуются высокой продуктивностью побегов, расположенных даже в первых трех узлах от основания двухлетнего побега, в то время как другие сорта имеют ограниченное плодоношение.
Этими причинами и объясняется возможность получения почти нормальных урожаев у перечисленных выше сортов, даже при короткой или средней длине обрезки, но при правильно установленной нагрузке.

Наоборот, сорта Каберне, Кокур белый, Пино-Фран, Сенсо, Чауш, Шасля, Шардоне и др. обеспечивают высокий урожай только при длинной обрезке, так как первые 2—3 почки от основания двухлетней лозы дают побеги малоурожайные. Однако не следует думать, что продуктивность побегов в зависимости от места их положения является величиной постоянной.
Как показывают исследования, при уменьшении длины обрезки и сохранении на кустах той же нагрузки продуктивность побегов, расположенных ближе к основанию прошлогодней лозы, увеличивается. Особенно повышается весовой коэффициент плодоношения этих побегов при уменьшении длины обрезки и нагрузки на куст. Влияние длины обрезки при сохранении одинаковой нагрузки на изменение продуктивности побегов, в зависимости от места их положения, видно из следующих данных по сорту Шасля белый:

Длина обрезки		Продуктивность побегов в граммах № узлов плодовых побегов									Урожай с куста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вариант I
а) Плеть	58	67	88	99	114	122	137	141	139	134	1099
б) Сучок	89	96									185 1284
Вариант II
а) Стрелка	67	74	92	113	126	—	—		—	—	472
б) Стрелка	69	77	94	118	121	____	—	____	—	—	479
в) Сучок	91	93									184 1135
Вариант III
а) Рожок	75	82	112								269
б) Рожок	71	84	109								264
в) Рожок	77	88	111								276
г) Рожок	82	91	107								280 1089

Из приведенных выше данных можно установить, что при длинной обрезке продуктивность побегов постепенно перемещается от основания к концу подрезанного побега. При короткой обрезке продуктивность побегов, расположенных ближе к основанию прошлогодней лозы, повышается, но урожайность все же остается меньшей. Так, например, при пересчете на гектар урожай при длинной обрезке составляет 77 ц, при средней обрезке на 5 глазков—68 ц, а при обрезке на 3 глазка—65 ц.
Таким образом, при одинаковой нагрузке на куст (12 глазков) сорт Шасля белый в условиях Алуштинского района обеспечил при длинной обрезке повышение урожая на 12 ц, по сравнению с короткой обрезкой, что обусловлено большей продуктивностью тех побегов, которые возникают из почек, расположенных в 5—10 узлах от основания прошлогодней лозы. Поэтому для повышения урожайности большинства сортов, которые характеризуются пониженной продуктивностью первых двух-трех почек от основания побега, длинная обрезка является обязательным агротехническим приемом. Сорта, которые дают высокий урожай и на побегах, выросших из почек, расположенных в первых двух-трех узлах от основания прошлогодней лозы, могут подрезаться на среднюю длину. В обоих случаях важно сохранять требуемую нагрузку на куст в соответствии с общей силой его развития.
Подводя итоги вышеприведенным фактам, относящимся к теоретическим основам обрезки и формирования, можно сделать следующие выводы:

1. Обрезка и формирование виноградных кустов являются мощным средством воздействия на виноградное растение в сочетании с другими агротехническими приемами, направленными на повышение урожайности и улучшение качества получаемого винограда.
2. Обрезкой и формированием кустов достигается усиление и равномерность роста побегов на кустах.
3. Сильный и равномерный ежегодный рост побегов обеспечивает высокое плодоношение и качество продукции.
4. Правильно установленной формой и проводимой ежегодно обрезкой, наряду с другими приемами (обломкой, пасынкованием, чеканкой, прищипыванием и пр.), достигается равномерное освещение побегов, листьев и ягод, хорошее проветривание, что приводит к более энергичному образованию в листьях органических веществ, сильному росту побегов, образованию крупных гроздей и ягод и высокому их качеству.
5. При установлении нагрузки на куст необходимо учитывать общую силу его развития и. в конкретных условиях среды—особенности сорта. Чем сильнее развиваются сорт и кусты в данных условиях, тем большей должна быть нагрузка, и наоборот.
6. При установлении длины обрезки необходимо знать степень повышения продуктивности побегов в зависимости от места их положения на прошлогодней (двухлетней) лозе.
7. При установлении нагрузки на куст необходимо учитывать процент неразвивающихся почек и бесплодных побегов для данного сорта и условий и соответственно этим показателям увеличивать нагрузку.
8. В целях обеспечения высоких урожаев во всех случаях следует стремиться к созданию более сильных кустов, с хорошо развитым штамбом и многолетними ветвями.
9. Принятая формировка кустов должна обеспечивать равномерное распределение побегов в пространстве, одинаковую силу развития плодовых побегов, распределение гроздей на одинаковой высоте от поверхности почвы, удобное выполнение механизированных и ручных работ и отвечать условиям среды (не подвергаться вымерзанию, ожогам, гниению ягод и пр. ).
10. Правильно установленная нагрузка на куст должна обеспечить получение высоких урожаев винограда при одновременном умеренном ежегодном росте и полном вызревании побегов и формировании плодовых почек.
11. По мере улучшения условий роста и развития винограда за счет совершенствования комплекса применяемых агромероприятий нагрузка на куст должна соответственно увеличиваться.
12. Расчет нормы нагрузки на куст или единицу площади в соответствии с планируемой урожайностью может производиться по формуле:

Н — нагрузка в почках на куст
М— планируемая урожайность
Ч — число кустов на гектар
К — коэффициент плодоношения.
Так, например, если с гектара планируется получить 200 ц, а число кустов на гектаре определяется в 3000 при весовом коэффициенте плодоношения сорта 200 г, то мы будем иметь:

т. е. нагрузка должна составлять в среднем 33 почки на каждый куст.

Формирование куста. Виноград вашего сада в средней полосе России

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис. 9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.

Третья: значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

При определении сроков обрезки кустов винограда необходимо учитывать:

– климатические условия местности;

– тип почвы и применяемую агротехнику;

– местоположение участка и его ориентацию;

– морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;

– тип формирования кустов;

– возраст кустов винограда и др. факторы.

В средней полосе обрезку кустов можно проводить осенью, с началом периода относительного покоя до наступления устойчивых морозов с температурой ниже –4 ?С и весной, с момента схода снега. Осенью слишком ранняя обрезка (до листопада) ослабляет куст и уменьшает его урожайность. Весной же запаздывание с обрезкой может привести к ослаблению куста за счет значительного истечения пасоки и обезвоживания окончаний лозы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

Виноградари должны правильной обрезкой наносить как можно меньше ран и смягчать их отрицательное воздействие. Для этого необходимо соблюдать основные правила обрезки:

– обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;

– многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;

– во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;

– срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;

– не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Обрезкой придают кусту в течение первых лет после посадки определенную форму, принятую в данной местности, и удерживают в дальнейшем рост виноградной лозы в пределах этой формы.

Однако с учетом наших реальных, иногда и суровых, климатических условий все вышесказанное не относится к первым двум годам роста саженцев. В первые годы еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жизни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно– и двухлетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры –2–4 ?С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые, не вызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их еще 3–4 слоями лапника.

Ранней весной второго года перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки, как показано на рис. 10. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму.

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года

На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка, как показано на рис. 11. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирования рукавов второго порядка, как показано на рис. 12, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежать его загнивания, как показано на рис. 13.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка

1,2 – место обрезки; 3 – пенек

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 14 (для наглядности листья не изображены).

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения) рис. 15. При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре на каждой из сторон куста, как показано на рис. 16 (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами

Что такое сучок замещения и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 17).

Рис. 17. Плодовая пара

Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замещения.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы новой лозы, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина – конец октября), после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 18 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

И еще: обрезая сучок замещения, лучше оставлять 3 почки для подстраховки. Весной, если все почки дадут ростки, один, наиболее слабый, выломать. Если же весной сучок замещения даст всего один побег, тогда его снова обрезают на 2–3 почки, формируя новый сучок замещения.

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с 3-го года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом 3-го года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные рукава будущего урожая.

Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Молодое растение в первые два года формируется аналогично описанному выше способу. Однако весной 3-го года ранневесеннюю обрезку делаем на 8–10 почек в каждом рукаве (рис. 19). Летом из всех почек рукавов вырастает лоза плодоношения текущего урожая (1), лоза будущих рукавов (2) – ближайшие к головке куста и безгроздевые жировики (3), как показано на рис. 20.

Рис. 19. Формирование рукавов кордона

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень)

В начале лета после образования 5–6 листьев лозы (конец мая – начало июня) необходимо удалить все безгроздевые жировики (3), оставив для роста лишь две ближайшие к головке куста лозы будущих рукавов урожая следующего года (2) и плодоносящие ветки лозы (1) (рис. 21). Осенью, так же как и при рукавно-веерной схеме после сбора урожая, отплодоносившие лозы обрезают вместе с рукавами плодоношения, оставляя лишь две вызревшие лозы будущих рукавов, как показано на рис. 22.

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая

Осенью, после листопада и вызревания лозы, эти две ветви будущих рукавов, пригибая к земле, не обрезая, готовят к зимовке (особенно в уральских и северных районах). Это необходимо для того, чтобы сохранить зимой весь накопленный запас энергии куста. Так кусту будет легче перенести суровые зимние месяцы. Обрезку рукавов на 8–10 почек производят ранней весной, сразу после схода снега.

Таким образом, обрезка и формирование виноградного куста по короткорукавной схеме ежегодно повторяется по одинаковой схеме и не требует особых навыков. Главное – понять, что плодоношение этого куста происходит на лозе, вырастающей на рукавах первого порядка, которые ежегодно обновляются.

Достоинства и недостатки каждого из способов формирования, очевидно, нельзя сравнивать между собой, как и нельзя рассматривать с точки зрения их применительно к одному и тому же району. Здесь точна пословица: «Всякому овощу – свое время …и место». Очевидно, что куст винограда, выращенный по однорукавной схеме в Подмосковье, будет явно недогружен и ежегодно будет давать огромное количество пасынков и приствольных жировиков, постепенно истощая весь куст и превращая его в «ежика». А куст, выращенный «рукавно-веерным» способом на Урале будет перегружен. Ни грозди, ни лоза не будут вызревать, что тоже в конечном итоге приведет к постепенной гибели куста. Да и сучки замещения вымерзнут уже в первую же зиму.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка

В более умеренных уральских районах, по сведениям садоводов-любителей, выращивающих здесь виноград, можно формировать куст по короткорукавной схеме, ежегодно оставляя на кусте по четыре рукава первого порядка, как показано на рис. 23. Здесь, правда, придется формировать куст не три, а четыре года. То есть первый урожай будет получен осенью четвертого года. Зато и объем урожая удвоится.

Конечно, короткорукавную схему формирования куста винограда вполне можно использовать и в средней полосе, согласившись с тем, что урожай с этого куста будет, конечно же, намного меньше. Но зато урожай первых гроздей винограда можно будет снять уже на четвертый год. А при посадке «крепкого» саженца – даже и на третий. Здесь, как говорится, дело вкуса. И все-таки формировать куст здесь надо таким образом, чтобы выполнить условия нормирования урожая. Обязательно надо формировать куст с четырьмя рукавами, причем рукава, с учетом применяемой агротехники, могут иметь по 10–12 и даже по 14–15 почек. В этом случае можно будет избежать недогрузки куста, и ежегодно получать гарантированный урожай.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Четырех-рукавное формирование и обрезка винограда

Сегодня существует множество способов обрезки виноградного куста и каждый из них заслуживает право на существование, исходя из региона, климата и сорта, к которому он применяется. Одним из таких является безштамбовое формирование и обрезка винограда веером, в четыре рукава. Это универсальная технология, которая может быть использована как для укрывных виноградников, так и для кустов, высаженных на открытой местности.

Формировка от первого до пятого года

Для того чтобы полностью достичь поставленных целей, начинать формировку куста следует еще с первого года его развития. Рассмотрим пошагово как выглядит техника обрезки винограда веером в четыре рукава на практике.

Первый год

Основной нашей задачей на первый год, как виноградаря, является правильная формировка одной сильной лозы или побега. В целом, растение свободно развивается до самой осени. Контролируем рост и развитие только центрального ствола. Осенью или последующей весной, обрезаем этот побег-лозу, оставим лишь две нижних глазка-почки.

Второй год

Оставленные ранее нами две почки-глазка, в дальнейшем разовьются за полный период вегетации, в два рослых сильных побега. Осенью их необходимо обрезать по такому же принципу, как и в первый год – на две почки снизу.

Третий год

К весне у нас уже четыре почки-глазка, по две на каждом из побегов. Из них в дальнейшем разовьется лоза, и к осени на нашем кусте винограда образуется уже четыре лозы. Из них к концу лета, началу осени будет четыре побега, которые и станут основой для рукавов.

Четвертый год

Формируем из побегов четыре рукава, обрезав и оставив каждый длинной 30-40 см. Верхняя почка- глазок оставляется на плодовую стрелку-звено, а нижняя станет сучком замещения. Все нижние глазки, близлежащие к штамбу, удаляем. Из тех почек, что были оставлены, прорастут побеги, а на них уже грозди, в последствии ставшие урожаем.

Пятый год

у нас подрастает куст, который полностью уже сформирован по веерному принципу. Верхние лозы подрезаем на так называемую плодовую стрелку. В зависимости от винограда и его сорта, оставим 7-12 почек-глазков. Нижний побег- это сучек замещения из двух почек-глазков. Нашим плодовым звеном и будет плодовая лоза плюс сучек замещения.

В следующем году проделываем те же действия, оставляя нижние лозы-побеги на сучки-замещения, и один верхний- на плодовую стрелу. По тому же принципу формируем и в последующие года.

Обрезка и формировка винограда веерным способом в четыре рукава подойдет прежде всего для тех, кто хочет получить качественный столовый виноград с возможностью укрытия на зиму. Его используют во всех регионах средней полосы, и многие опытные специалисты рекомендуют его начинающим и любителям, которые выращивают небольшое количество кустов на своих участках.

Похожие статьи

Обрезка винограда весной и правильное формирование куста

Чтобы увеличить количество урожая винограда, в весеннюю пору его необходимо обязательно обрезать. Это нужно не только для высокой урожайности, но и для улучшения вкусовых качеств гроздей. Помимо этого, ускоряется созревание винограда и упрощается уход за плодоносящими кустами. Начинать обрезку следует в начале марта, когда температура воздуха достигнет показателя + 5 градусов.

Содержание:

Основные особенности обрезки

Прежде всего, на каждом сучке нужно оставлять по четыре почки. Это так называемая подстраховка на зиму. На плодовой стрелке оставляется около двенадцати почек для того, чтобы из них получались крупные соцветия. В процессе обрезки нужно следить за тем, чтобы все срезы находились на внутренней стороне побегов куста. Таким образом, изнутри куст будет быстрее зарастать. Чтобы не затруднить сокодвижение виноградных ветвей, срезы должны быть гладкими. В данном случае, обрезка винограда помогает правильно формировать куст.

Главным преимуществом весенней обрезки винограда является то, что за зимний период места срезов опробковываются и в начале вегетационного периода виноград «не плачет».

Также обрезанные кусты легче накрывать на зимовку. Данный агротехнический прием способствует лучшему росту и плодоношению винограда. Если не провести обрезку, на кусте появится лишнее количество побегов, которые будут загущать куст и закрывать соцветия, не давая им опылится. В результате неполноценного питания куста, будут завязываться мелкие ягоды с рыхлыми кистями. Чаще всего, весной обрезаются только молодые виноградные кусты.

Как правильно обрезать виноград весной

В процессе удаления однолетних побегов, обрезка должна происходить у самого основания, без образования пеньков. Срезы на побегах должны быть гладкими и ровными. Это обеспечивает быстрое и легкое заживление ран, а отсутствие пеньков предотвращает появление жировых побегов. Для подрезки виноградных кустов используется хорошо отточенный секатор, упор которого нужно расположить к удаляемой части побега.

Все срезы и раны следует оставлять на внутренней стороне лозы. Это обусловлено тем, что внутренние срезы всегда быстрее зарастают. Также при обрезке нужно следить за тем, чтобы близко расположенные друг к другу раны не сливались. В основном, нужно подрезать только хорошо развитые и плодоносные ветви, иначе урожай может быть не высоким. Но и не стоит использовать и слишком толстые переразвитые побеги, толщина которых превышает 12мм.

Чем толще будут побеги, тем длиннее их нужно обрезать. А тонкие побеги подрезаются на небольшую длину. При обрезке сучков замещения нужно выбирать только те, на которых первый глазок находится с внешней стороны. Плодоносную лозу следует обрезать на 10-11 глазков, что позволит хорошо развиваться крайней почке. Чтобы не допустить гибели нижней почки плодоносной лозы, срез нужно делать над диафрагмой ветви.

Как правильно формировать молодой куст

При обустройстве виноградников, используются такие материалы: вегетирующие саженцы, черенки, отводки, саженцы из школки. Главная задача при выращивании винограда, это получение сильных побегов, толщина которых должна быть не менее 6мм. Формировать виноградный куст нужно через год после его посадки. При формировке следует придерживаться неокторых правил. При создании штамбов и рукавов кордона, нужно использовать самую зрелую лозу.

Видео о том, как сформировать куст винограда и как его обрезать:

При формировании низких штамбов, прежде всего устанавливается необходимая высота. По такому же принципу создаются и плечи кордонов. Если куст формируется на протяжении нескольких лет, то при ежегодной обрезке его следует поднимать на определенную высоту для того, чтобы раны от срезов постоянно находились на одном и том же уровне. Таким образом обеспечивается полноценное передвижение всех питательных веществ.

Виды формировки виноградного куста

Штамбовое выравнивание. Используется в основном для не укрывных сортов винограда. При наступлении первой весны после посадки, виноградный кустарник нужно срезать на один или два глазка, устраняя при этом все побеги. На протяжении всего лета, желательно подрастить два массивных побега. На вторую весну сохраняется всего лишь один, но полноценно сформированный побег, который нужно укоротить еще на два глазка.

Именно из этого побега будет создаваться штамб, а второй побег будет использован в качестве резервного, при отмирании основного побега. С наступлением третей весны, штамб-побег укорачивается на определенный уровень (зависит от желания). Остальные побеги следует вырезать, оставляя только два верхних, из которых и будут образовываться рукава.

На четвертый год, в весеннюю пору укорачиваются верхние рукава, исходя из характеристики определенного сорта. Также на протяжении всего лета, наращиваются массивные побеги, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 20см. На пятую весну следует срезать все создавшиеся за прошлое лето побеги. При этом следует оставить два глазка, на которых нужно сформировать несколько плодовых звеньев. При наступлении шестой весны нужно сформировать плодовые звенья, обрезая при этом нижний побег на несколько глазков.

Бесштамбовое формирование. Используется при выращивании укрывных сортов винограда. Посаженный весной саженец не обрезается. Все подросшие на нем побеги пригибаются к земле и укрываются на всю зиму. При наступлении весны, все побеги нужно обрезать. Для полноценной формировки виноградного куста, такие действия необходимо проводить на протяжении трех лет.

Обрезка винограда на плодоношение

При подрезке на плодоносность, необходимо обрезать плодовую лозу аж до самого сучка замещения. В дальнейшем, вместо старой лозы, на этом сучке вырастет две новых. Лозу, которая находится ближе к рукаву, нужно обрезать на две почки. В свою очередь вторая лоза должна быть обрезана длинно. На протяжении всего лета, на сучке будет расти новое плодовое кольцо.

Проводя обрезку на плодоносность всегда нужно помнить то, что всегда подрезается только нижняя лоза, которая считается сучком замещения. Даже если на сучке вырастет не два, а три или даже четыре побега, из них позже выберутся два самых крепких, которые в будущем смогут порадовать своим отличным урожаем.

Правила формирования молодого виноградного куста весной (видео инструкция)

Виноград – любимая ягода большей половины человечества. А если еще вспомнить вкуснейший сок и уникальное изобретение- вино и все его производные, то получится, что мало какая садовая культура сравнится с виноградом. Выращивание его – дело хлопотное и мелочей в нем не бывает. Зато, один раз попробовав самостоятельно вырастить красивую, ароматную и вкусную гроздь, садоводы становятся увлеченными виноградарями и, несмотря на все хлопоты и трудности, будут вновь и вновь сажать виноградные лозы. Один из самых важных факторов – правильное формирование куста винограда весной. И начинающие виноградари часто спрашивают, как обрезать куст, чтобы его было удобно обслуживать и получать хороший урожай.

[contents h3 h4]

Немного теории

Мы предоставляем прикладные советы, как производить формирование виноградного куста для ежегодного гарантированного и кондиционного урожая. И начнем с такого важного вопроса: укрывать виноград на зиму или не укрывать? У жителей южных регионов такая проблема не стоит – там виноград выращивают не только на шпалерах, но и на высоких опорах-арках без зимнего укрытия. В таком случае формирование кустов винограда осуществляется по иному принципу – сначала формируется штамб на нужную высоту (от 1,5 до 2,5 м), а потом уже боковые плодоносящие побеги равномерно распределяют по горизонтальной плоскости.

Но, в условиях центральных районов, а тем более, северных регионов России, выращивать столовые сорта без укрытия – большой риск остаться не только без очередного урожая, но и без молодого виноградника вообще. Хотя большинство современных сортов продавцы позиционируют как морозостойкие, сильно надеяться на это не надо. Очень кратковременное понижение ночных температур до -25С могут выдержать только сорта с повышенной морозостойкостью, а большинство даже при -10 в течение 2-3 дней вымерзают и не столько от самого мороза, сколько от того, что почки под наледью и снегом просто задыхаются. Поэтому, многие садоводы, умудренные своим неудачным опытом, с первого года после посадки выполняют такое формирование виноградного куста, чтобы осенью его можно было укрыть, если зима ожидается суровая. А многие – делают это независимо от прогнозов, и они всегда с урожаем.

Существует также полуукрывная система выращивания виноградного куста для сортов с высокой морозостойкостью.

Виды формировки кустов винограда

Основным условием обрезки при укрывной системе выращивания является получение гибких наклонных рукавов, которые можно пригнуть, правильная осенняя обрезка и подчищение побегов весной. Для таких целей куст лучше всего выращивать в ряду, который называется горизонтальный кордон, или же применять стандартную промышленную шпалеру. После обрезки осенью остаются плодоносящие рукава с побегами плодоношения и замещениями (теми, которые дадут урожай через год) в количестве глазков около 65 штук. Кордон или шпалеру кустов такого размера укрыть несложно, а весной поднять – этого вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Формировка винограда на шпалере

Это самая удобная форма для применения на приусадебных и дачных участках. На шпалерах наиболее эффективна бесштамбовая веерно-рукавная формировка виноградного куста. Начинается она с правильной посадки молодого виноградного саженца весной – чтобы верхний глазок был расположен ниже уровня почвы на 7-10 см. Такая посадка исключает проявления штамба и значительно упрощает уход за кустом. Основные правила формировки такие.

• Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг. Это будет гарантией того, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение всего светового дня. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости, и поэтому куст хорошо проветривается.
• Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.
• Расстояние между рядами – не меньше 2 м. На опыте замечено, что на однополосной шпалере урожай с куста на 30-40% ниже.
• На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега. Как правило, летом вырастает больше побегов, но все лишние надо удалять, как только они достигнут 5-8 см. Оставлять надо здоровые и растущие в стороны от шпалерной проволоки.
• Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.

А что делать, если на первый год вырастет всего 2 или 3 побега и то не очень крепкие? Тогда надо поступить так: обрезать осенью все побеги с таким расчетом, чтобы на всем кусте осталось 5-6 самых крупных почек. Вот из них через год надо вырастить 4 нужных крепких побега виноградного куста.

На второй год весной эти 4 обрезанных побега надо веерообразно привязать к нижней проволоке шпалеры – они станут рукавами будущего куста. На них надо за лето вырастить по 2 побега из верхних глазков. Делается это так: когда весной почки набухнут, надо все обломать, а оставить по 2 верхних. При этом, чтобы один оставленный нижний глазок смотрел в сторону от центра куста с внешней стороны рукава. Уже на второй год может появиться первый урожай, но если вы хотите получить сильное растение, то на куст можно оставить не больше 2 гроздей на противоположных рукавах.

Осенью на второй год обрезка такая: нижний побег укорачивают на 2-3 почки – это будет побег замещения. Следующую за ним ветку надо обрезать 7-10 почек, это будет «стрелка» – побег плодоношения.

На третий год весной каждый оставленный рукав подвязывают к своей проволоке наклонно, а плодовые стрелки к той же проволоке горизонтально. Правильное положение плодовых побегов – залог хорошего урожая и вызревания лозы. На третий год с куста уже можно получить 5-7 кг полноценного урожая. В дальнейшем обрезка и формирование виноградного куста осуществляется в аналогичном порядке.

Формировка кордона

Вдоль стены дома, у забора или беседки двухплоскостную шпалеру сделать затруднительно, поэтому там применяется кордон – одноплоскостной горизонтальный способ выращивания. Особенность выращивания винограда в том, что создается многолетний мощный рукав, по которому через каждые 30 см располагаются плодовые звенья. Так как кордон позволяет наращивать старую древесину, то урожайность таких кустов выше на 20-25%. При этом, так как положение рукава наклонное – его после осенней обрезки лозы можно пригнуть и укрыть.

Формируется кордон таким образом: в год посадки выращивается один длинный побег и осенью обрезается на всю хорошо вызревшую древесину. Весной этот побег подвязывают в наклонном положении к нижней проволоке. Когда почки начнут развиваться – крайнюю (та, что у проволоки) оставляют, а остальные обламывают. Все глазки, что выше проволоки, прореживают, оставляя самые крепкие на верхней части рукава, на расстоянии 30-35 см друг от друга. То есть, побеги должны расти вертикально. Последний крайний побег располагают горизонтально – он продолжит кордон.

На второй год все выросшие побеги обрезают на 2-3 почки, а крайнюю горизонтальную – оставляют столько, каким должен быть рукав по длине. За сезон из каждой обрезанной ветки вырастают два побега и осенью надо поступить так: нижние подрезать на 2-3 почки – для выращивания побегов замещения, а верхние для формирования плодоносящих стрелок обрезают на 5-6 почек. Кордон возобновляется только в рабочей части.

На следующий год кордон поднимают, и эти стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке для получения урожая, а побеги замещения выращивают наклонно-вертикально.

Другие способы

Одна из самых интересных и очень оригинальных систем – формирование виноградных кустов по Мозеру. Разработанный известным виноградарем Ленцом Мозером тип обрезки значительно уменьшает трудоемкость выращивания винограда. Главные принципы его системы следующие:

• Подбор сортов, морозостойкость которых выше -20 С. Автор наиболее подходящими назвал Жемчуг Саба, Мускат Оттонель, Рислинг.
• Наши садоводы добавили Галбена Ноу, Викторию, Кешу 1, Тимур, все Восторги, Памяти Негруля, Песню, ЗОС-1, Русбол, Элегант.
• Шпалеры должны быть размещены на южных, юго-восточных и юго-западных склонах.
• Междурядья – 3-3,5 м.
• Все рабочие части куста формируются на штамбе высотой 1,2-1,3 м.
• Подвязываются только плодоносящие побеги в конечной стадии формирования гроздей (чтобы ветер не трепал их, и не деформировалась лоза), остальные свободно свисают.

В результате лозы вырастают короче, междоузлия короткие, виноград более плотный и вкусный, хотя труда потрачено в десятки раз меньше. Но, есть и недостатки – в наших широтах лоза может плохо вызреть, а куст иметь неряшливую форму. На следующий год могут возникнуть проблемы с обрезкой, когда неясно, где побеги замещения, а какие должны плодоносить.

Процесс формирования виноградного куста. Способы формирования виноградного куста

Всеми любимый виноград – это лиана, многолетняя древесная культура. В природе там, где есть опора, виноградный куст образует множество плетей, обрастает кроной с большим количеством листвы. Человек выращивает эту культуру ради сладких, сочных и ароматных ягод.

Виноград выращивают кустом, подвязывая побеги к шпалере. Избранную систему формирования поддерживают, ежегодно обрезая ненужные ветви. Если куст не формировать, то питательные вещества пойдут на рост побегов. В результате часть соцветий отомрет, а из остальных разовьются неполноценные грозди. Вместе с тем обрезка и формирование виноградного куста связаны с нанесением ему ран, которые зачастую плохо заживают. Поэтому эту процедуру надо проводить грамотно, не нанося большого вреда растению.

Выбираем саженец

Начинающему садоводу необходимо знать, что саженцы винограда имеют определенные стандарты: длина от пятки до верхней части побега должна составлять не менее пятидесяти сантиметров; цвет — светло-коричневый; обязательно наличие четырех-пяти вызревших глазков; длина самого саженца (без побега) — пятнадцать — двадцать сантиметров, а диаметр — не менее пяти миллиметров. Кроме того, он не должен быть подсушенным или поврежденным, недопустимы некротические пятна и наросты. Корней должно быть как минимум три, а располагаться они должны с разных сторон.

Выбираем нужную форму

Она должна отвечать ряду требований:

• соответствовать местным климатическим условиям и особенностям выбранного сорта винограда;
• обеспечивать высокие урожаи;
• предохранять кустарник и урожай от температурных колебаний;
• обеспечивать возможность регулярно омолаживать, обрезать кусты.

Все формы делят на шесть типов:

• чашевидные;
• головчатые;
• веерные;
• одно-и двусторонние;
• полувеерные;
• кордонные.

Выбор формы зависит от места, где куст развивается, и от его сорта.

Необходимые тонкости

Виноград не любит соседства с тополем, грецким орехом и другими породами, имеющими мощную и развитую корневую систему. Зато прекрасно уживается с кустами смородины и крыжовника, а также с земляникой. Специалисты советуют сеять под кусты винограда петрушку, которая оберегает его от поражения филоксерой.

Начинаем формировать куст: год первый

Для хорошего роста виноградного куста первый после посадки год особенно важен. Главная задача садовода — за лето вырастить один мощный и сильный побег. После того как распустятся почки и на них появятся молодые побеги, можно начинать формирование виноградного куста. Первый год — это время, когда следует все молодые отростки, идущие от корня, вырезать или выламывать. При этом выделяйте единственный, наиболее сильный. Позднее он превратится в многолетний побег (рукав), который будет легче укрыть на зиму после осенней обрезки. Основание его станет головой куста, от нее будут расходиться рукава, из которых, собственно, и будет формироваться куст.

Побегу понадобится шпалера. Для начала подойдет колышек, к которому надо привязать отросточек. Периодически на расстоянии 1 метр от земли по всей длине молодой лозы обрезайте пасынков, оставляя на них 1-2 листика.

Виды формировки

Чтобы повысить урожайность куста, ему следует придать такую форму, чтобы все питательные вещества поступали равномерно ко всем веткам растения. Способы формирования виноградного куста существуют разные. К примеру, для укрывного винограда разработана четырехрукавная веерная система. При ней не только повышается урожайность, но и сохраняется постоянный баланс корневой системы и листового аппарата. Куст приобретает жизнестойкость. Кроме того, ускоряется процесс созревания ягод. Согласитесь, это очень важно.

Формирование виноградного куста по веерной схеме проводится быстро. Такую форму легко поддерживать, но имеются серьезные недостатки. Самый существенный из них – неоправданно большие трудовые затраты при подготовке и укрытии винограда на зиму. Чаще используют бесштамбовую веерную формировку, для укрытия частичного, без снятия лозы со шпалеры с высоким окучиванием.

Каждый садовод может сам решить, как проводить формирование виноградного куста, исходя из условий собственного участка. Форма зависит еще и от того, какой сорт вы выращиваете – укрывной, не укрывной или полуукрывной.

Кордонная формировка

В последние годы этот метод стал особенно распространен. Основная его особенность — наличие одного или двух рукавов, которые, как правило, располагаются горизонтально, вертикально и даже наклонно. На них находятся плодовые звенья. Для высокоурожайных сортов рекомендуется проводить именно такое формирование виноградного куста. Горизонтальный кордон создается по следующей схеме.

В первый год у саженца выращивается один, максимум два молодых побега. На второй год из них формируется один или два растущих по разные стороны кордона. Их длина напрямую зависит от роста побегов. Чем они длиннее, тем длиннее из них можно сформировать кордоны. После того как на ветках распустятся почки и очень быстро начнут развиваться побеги, их следует проредить, оставив лишь вегетирующие (через тридцать – сорок сантиметров друг от друга). Осенью молодые ростки обрезают, оставляя не более трех глазков.

На этом, однако, формирование виноградного куста не заканчивается. В третий и последующие годы на оставленных сучках появляются молодые плодовые звенья, которые состоят из укороченных сучков замещения и плодовых стрелок. Формирование виноградного куста кордонным методом производится на вертикальной шпалере. Вначале ее можно заменить деревянным колышком.

Ускоренное формирование виноградного куста

Виноградный куст отличается от других плодовых растений быстрым началом плодоношения. Зачастую уже через год он дает первый урожай. Эту особенность можно использовать для еще более раннего плодоношения. Чтобы применить этот метод, вам потребуется сильный саженец в школке, который затем высаживается на постоянное место.

Итак, нам необходимо вырастить от двух до четырех побегов. В конце мая их толщина должна быть не менее семи миллиметров. В начале июня оставляют эти побеги, а поросль вырезают. К этому моменту молодые веточки уже имеют пять-семь листов. После проведения чеканки побеги подвязывают в наклонном положении, разведя их в стороны и закрепив на шпалере. Через неделю на них появляются пасынковые отростки. Оставить следует два верхних. Их подвязывают вертикально. Остальные пасынки вырезают. Основная задача этого метода – вырастить как можно больше сильных лоз в первый год. Виноград необходимо регулярно и обильно поливать, подкармливать минеральными удобрениями.

На следующий год, в зависимости от силы молодого куста, оставляют нужное количнство побегов (чтобы его не перегрузить). То же самое можно сказать и о первом урожае. Оставьте одну-две грозди «на пробу». И все.

Формирование виноградного куста весной

Опытные виноградари обрезку и формирование молодых виноградных кустов проводят только весной. В последующие годы эту работу желательно выполнять осенью, перед укрытием растения.

С наступлением первого тепла виноград начинает бурно расти и развиваться. Довольно часто просыпаются дремлющие резервные почки, вырастают новые побеги, которые совершенно не нужны – они лишь загущают куст. Появляются пасынки, которые следует удалять после того, как на них появится первый лист. Лозы значительно удлиняются. Сроки их созревания увеличиваются, поэтому требуется прищипка и чеканка молодых отростков.

Подвязка побегов

Из лозы, привязанной в прошлом году в горизонтальном положении, весной появляются побеги. Их следует подвязать к шпалере вертикально. Постепенно побеги становятся лозами.

Нагрузка куста

На молодых лозах появляются соцветия. В зависимости от сорта, их количество может быть различным. Для молодого куста опасными являются те, что имеют повышенную урожайность. Все свои силы он отдает на созревание ягод, поэтому сильно ослабевает, в результате не успевают вызреть почки и лозы. Поэтому на следующий год урожай будет слабым, а куст будет плохо развиваться. Сколько соцветий оставить на кусте? Точного ответа и совета вам никто заочно не даст. Такие знания приходят с опытом. Главное — придерживаться золотого правила: молодые кусты урожаем не загружать. Всему свое время.

Чеканка лоз

Эта процедура тоже проводится весной. Секатором удалите верхнюю часть лозы до хорошо развитых листьев, где диаметр лозы близок к диаметру основной ее части.

Виноград любят в нашей стране и взрослые, и дети. Чтобы получать большой урожай этих ароматных ягод, научитесь правильно ухаживать за молодыми кустами.

Как формировать виноградный куст — когда следует это делать, необходимые инструменты, основные способы

Виноград  — прекрасная садовая культура, которую выращивают в южных широтах. Некоторые умелые садоводы собирают урожай винограда даже в средней полосе нашей страны.

Но всем виноградарям, которые занимаются выращиванием этой замечательной ягоды, необходимо знать правила формирования красивого и здорового куста. Как правильно формировать виноградный куст расскажем в статье.

Когда следует начать формировать виноградный куст?

Формирование куста следует производить в течение первых трех лет жизни винограда, пока его ветви еще молодые и пластичные, способные успешно приспосабливаться к новым условиям.

Выращивание винограда в саду

Что касается времени года, то подрезку проводят весной. Тогда кустарник полностью восстановился во время зимы и полон новых сил для периода интенсивного роста.

Но это относится только к молодым кустам или же неукрывным сортам. А укрывные виды обрезают два раза за год: весной и осенью.

Поэтому для того чтобы правильно сформировать куст, необходимо точно знать сорт своего винограда и особенности его роста и развития.

Что необходимо для формирования виноградного куста?

Каждому садоводу, который выращивает виноград, необходимо иметь следующие инструменты и приспособления:

Шпалера. Она нужна, для того чтобы создать необходимую опору. Существуют несколько способов формирования куста, и каждый из них предполагает использование шпалеры определенного вида:

Одноплоскостная.  Такая шпалера представляет собой несколько столбов, стоящих в ряд, и натянутую между ними в несколько рядов проволоку. Эта конструкция проста в изготовлении, благодаря ей растение получает достаточно солнечного света, не испытывает нехватки места для роста новых побегов.

Двухплоскостная. Эта шпалера позволяет винограду развиваться в двух плоскостях, которые могут быть по-разному ориентированы по отношению друг к другу: параллельно, V-образно, то есть под расходящимся углом или же Y-образно: нижняя часть представляет собой одну плоскость, которая переходит в две расходящиеся.

Привязка винограда

Острый секатор. Лезвия правильного секатора должны быть изготовлены из стали. Высокоуглеродистая сталь обладает хорошими режущими свойствами, но неустойчива к ржавчине, в отличие от нержавеющей.

Ручка секатора может быть изготовлена из дерева, пластика или металла. Также необходимы специальные накладки, благодаря которым инструмент удобно держать в руках: он не скользит и не повреждает руку виноградаря.

Следует обратить внимание на то, что во время обрезки режущее лезвие должно быть обращено к ветке, с которой срезается побег.

Выбрав правильный инструмент и изготовив шпалеру для куста, можно приступать к рассадке и формированию новых растений, которые совсем скоро порадуют виноградаря хорошим урожаем.

Способы формирования виноградного куста

Ниже будут рассмотрены три наиболее популярных метода формирования виноградника, благодаря которым можно получить здоровый куст, а впоследствии прекрасный урожай.

Высокоштамбовый способ. В течение первого года выращивают здоровый молодой куст с сильными крепкими корнями. Для этого ему обеспечивают регулярный полив и подкармливание.

Около каждого куста ставят столбики высотой 1.5 м и с их помощью подвязывают саженцы. Также выбирают самый сильный побег, на котором нужно постоянно удалять пасынки.

В конце этого периода необходимо установить шпалеру с двумя рядами проволоки. Весной второго года главный побег подрезают и оставляют на нем только две почки – это будущие плечи кордона.

Когда из них формируются хорошие побеги, их привязывают к первому ряду проволоки. Следующие двулетние побеги, которые сформировались из плеч кордона, привязывают ко второму ряду.

Уход за виноградом

Веерный способ. Цель первого года – вырастить два крепких побега. Затем, весной второго года, производят обрезку, оставляя лишь по три почки на них.

Новые развившиеся побеги привязывают к проволоке, направив в противоположные стороны.

Следует отметить, что для такого метода подходит двухплоскостная шпалера. Третьей весной из лучших побегов формируются четыре рукава, два из которых направляются в одну сторону, остальные – в другую.

Впоследствии верхние побеги подрезают, оставляя 7-9 почек. Нижние обычно также обрезают до 3-х глазков.

Кордонный способ. Для этого метода требуется одноплоскостная шпалера. Первый год посвящен выращиванию одного крепкого побега. Через год  его подрезают, оставляя около полутора метров, и привязывают к шпалере.

Нижние побеги срезают, а средние мощные оставляют, периодически подрезая до 2-3 глазков. Через год они становятся основой для плодовых звеньев.

Правильно выбирать способ формирования растения необходимо исходя из климата, наличия нужной шпалеры и возможности обеспечить благоприятные условия для роста винограда.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Рассмотрим подробнее как формировать виноградный куст кордонным способом, а также основные правила обрезки. В течение первого сезона нужно вырастить плечо. Важно, чтоб такой побег был здоровым и сильным. В осеннее время нужно оставить этот побег не тронутым и укрыть для зимовки.

Обрезать в зиму этот побег не стоит. Подобное действие ослабит растение. Дело в том, что по такой ветви будут во всех последующих сезонах распределяться питательные вещества. Поскольку плечо будет использоваться в течении длительно времени, важно придерживаться описанного правила и отказаться от осенней обрезки этого участка.

На второй год нужно выделить 3 рукава. Они должны располагаться на расстоянии 70-90 см один от другого и выходить из верхней почки, что находиться на плече. Можно считать первой почкой ту, что расположена в месте фиксации плеча к нижнему ярусу шпалеры. На рукаве станут образовываться плодоносящие веточки. В осенние дни их нужно будет срезать.

Осенью второго года нужно уложить лозы на плечо, укоротив на 70-80 см. Они должны помещаться в промежутке до следующей лозы. Так формируются рукава.

Уже на третий сезон можно ожидать плодоношения. Хотя грозди могут появляться и в предыдущем году, лучше оставлять ягодки только на одном из побегов, чтоб не перегружать куст. В течение третьего сезона веточки на плече, кроме основных рукавов удаляют. В осенние деньки укорачивают основные рукава, а также оставляют на каждом по одной плодовой лозе, расположенной под срезом.

Таким образом, сформированный виноградный куст третьего сезона будет иметь плечо, три второгодних рукава на нем и по одной укороченной плодовой лозе третьего года не каждом рукаве.

Согласно основным правилам формирования, нельзя проводить обрезку плеча с обеих сторон. Это называется зарезание. Дело в том, что с нижней стороны описанной ветви текут питательные вещества, что в дальнейшем подпитывают кисти. С верхней части развивается лоза.

Чтоб подобного зарезания не случилось рукава стоит выращивать из верхних нечетных почек. Нижние же четные стоит удалять.

Побеги, что начали формироваться до первого яруса шпалеры стоит убирать. Дело не только в том, что согласно отзывам, лучше начинать формировать виноградный куст выше. Такие побеги загущают растение, мешают нормальной вентиляции. Они могут спровоцировать заболевание или поспособствовать появлению вредителей.

Первый ярус шпалеры лучше располагать на уровне 50-60 см над почвой. Можно делать шпалеру под небольшим наклоном. Тогда гораздо легче будет уложить кусты на почву в осенний период, когда идет укутывание на зиму.

Если есть жаление сформировать мощный и крупный куст в два направления, рекомендуем вырастить второй на следующий сезон после первого. Для этого подойдет волчковый или порослевый побег.

Преимущества

Осуществлять формирование куста необходимо, так как оно обеспечивает ряд преимуществ:

• Куст получает достаточно солнечного света и тепла, обеспечивается оптимальное проветривание, поэтому уменьшается риск поражения грибком.
• Повышение урожайности.
• Упрощение ежедневного ухода.

Обрезка куста вышеперечисленными способами не представляет большой сложности для садовода и обеспечивает здоровый рост и развитие винограда, в отличие от приземной формировки.

Как формировать виноградный куст — отзывы виноградарей

Практически все современные виноградари проводят формирование своих кустарников и остаются очень довольными результатом.

Выращивание винограда в весенний период

Андрей, Бахчисарай: «Давно выращиваю виноград в больших количествах. Новые кустарники проходят формирование веерным способом. Мне нравится этот метод, потому что благодаря ему растение получает много места для активного роста, достаточно света. Если я наблюдаю усиленных рост новых побегов, то могу легко сформировать дополнительные рукава, что невероятно удобно. Каждый год снимаю хороший урожай.»

Алина, Краснодар: «Всегда мечтала выращивать виноград прямо на своем приусадебном участке. Но всегда казалось, что это невероятно сложно. И тогда я решила сама изготовить шпалеру и сформировать виноградный куст кордонным способом. Оказалось, что это легко, особенно для начинающего виноградаря. Кустарник выглядит очень красиво и приносит хороший урожай. За ним просто ухаживать, и он устойчив даже к заморозкам.»

Евгений, Алушта: «Пробовал много различных способов формирования виноградника, но больше всего нравится высокоштамбовый. Благодаря ему значительно облегчается ежедневный уход за кустом, подкормка. Также отмечаю повышение урожайности. Рекомендую именно данный метод.»

Таким образом, отзывы виноградарей говорят сами за себя: формировка кустарников – действительно очень эффективный способ сделать виноградник красивым, здоровым и приносящим богатый урожай.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании винограда.

Вырастить хороший куст винограда просто. Если правильно выбрать нужный метод, приобрести качественные инструменты и грамотно произвести обрезку и формировку молодого куста, можно получить обильный урожай.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Виноград

Как обрезать и дрессировать растущие лозы

Виноградные лозы могут придать привлекательный внешний вид вашему участку. Взбираясь по решеткам, стенам или заборам, они обеспечивают дополнительную зелень и создают интригующую атмосферу для вашего сада, патио или участка. Но как вы можете обеспечить их здоровый рост? Как вы можете направить их, чтобы они росли там, где вы хотите? Используйте следующее руководство по стрижке и дрессировке из нашего питомника в Фарго, Северная Дакота, в качестве основного источника информации. С помощью нескольких простых приемов вы быстро получите привлекательные, хорошо обученные лозы:

1. Соберите необходимые инструменты: Для направления виноградной лозы вам понадобится виноградная лоза, деревянный кол, цветочная проволока, садовые ножницы и шпалера, беседка или арка.Для небольших шпалер выбирайте медленнорастущие лианы. Выбирайте быстрорастущие лозы для высоких шпалер. Вы также можете решить направить свою лиану вдоль забора, и в этом случае вы будете использовать его вместо одной из других конструкций.

2. Посадите свою лозу: Чтобы начать вьющийся рост вашей лозы, найдите самый длинный и крепкий побег лозы. Выберите тот, который находится над привоем (точка пересечения двух побегов виноградной лозы). Пересадите виноградную лозу у подножия своей конструкции или переместите структуру на виноградную лозу.Затем закрепите деревянный кол в земле рядом с побегом виноградной лозы, между побегом и конструкцией. Ставка должна составлять примерно ¾ длины побега виноградной лозы. После того, как вы вставите его в землю, он должен составлять примерно половину длины лозы.

3. Закрепите свою лиану: Начните с основания конструкции и обвяжите секции лозы к столбу по направлению вверх. Используйте флористическую проволоку, чтобы прикрепить лозу к столбу. Оберните оставшуюся часть лозы проволокой и оберните эту проволоку вокруг шпалеры.Теперь он готов начать восхождение на структуру.

4. Отпустите свою лиану: Со временем лиана начнет прикрепляться к конструкции. В конце концов, провод больше не понадобится. Как только он прикрепится, снимите цветочную проволоку. Обычно на это уходит от двух до четырех лет.

5. Обрезка лозы: Чтобы продолжать придавать форму лозе, обрезайте ее каждый год ранней весной, до того, как она начнет цвести. Без этой обрезки ваша лоза может быстро начать беспорядочно расти или разрастаться.Это может привести к запутанному беспорядку, обрушившимся решеткам, сломанным заборам и затемненным окнам и дверям. Обрезка также позволяет свету и воздуху правильно достигать растения для здорового роста.

6. Ухаживайте за своей лозой: Правильная обрезка лозы включает в себя больше, чем просто подрезание побегов. Обрезка должна включать в себя тщательный уход, чтобы получить здоровую лиану. Удалите мертвые, поврежденные или непродуктивные стебли. Удалите чересчур спутанные стебли. Также удаляйте стебли, отрастающие от опорной конструкции.Продолжайте направлять его рост и ограничивайте его тем, что полезно для отведенного пространства.

Вам нужна дополнительная помощь с ландшафтом в Фарго, Северная Дакота? Опытный персонал S & S Landscaping Co. Inc. предлагает обширные знания, чтобы помочь вам со всеми вашими потребностями в ландшафтном дизайне. От виноградных лоз до цветов, деревьев и многого другого — вы найдете все необходимое для создания уютного оазиса на открытом воздухе. Посетите наш питомник в Фарго, Северная Дакота сегодня или свяжитесь с нами по телефону, чтобы узнать больше!

Все, что вам нужно знать об обрезке деревьев, кустов и виноградной лозы

Обрезка деревьев и кустов несложна, но важны правильные инструменты, время и техника.Л. Вудро Росс делится своими пошаговыми советами, которые помогут вам уверенно справиться с этой задачей в холодную погоду.

Обрезка — это прямой и простой способ сохранить ваши многолетние кусты, деревья и виноградные лозы здоровыми и привлекательными, сохраняя при этом красоту вашего ландшафта.

Все начинается с использования правильно обслуживаемых инструментов и методов.

Идеальное время для этого – поздняя осень или начало зимы, так как большинство растений лучше всего переносят обрезку в период покоя.

Некоторые виды допускают легкую обрезку в течение вегетационного периода. Хорошим примером являются розы «Нокаут», которые могут стать огромными за один вегетационный период и могут переносить обрезку. Некоторые цветы будут принесены в жертву, но они быстро восстановятся, чтобы цвести в течение оставшейся части сезона. Но большинство из них следует обрезать только в период покоя.

Выбор инструмента для обрезки

Для обрезки требуются некоторые основные инструменты, а для некоторых более крупных растений требуется специальное оборудование. Вот список инструментов, которые могут понадобиться для широкого круга проектов обрезки:

• Ручные садовые ножницы — рекомендуется использовать «ножницы», так как тип «наковальня» может привести к повреждению)
• Ножницы для сучкорезов — длинные рукоятки обеспечивают больший рычаг для обрезки крупных веток
• Комбинация сучкорезов и пил
• Маленькая изогнутая пила для обрезки деревьев
• Лучковая пила
• Цепная пила
• Ножницы для живой изгороди
• Электрические ножницы для живой изгороди
• Лестница

С этим арсеналом инструментов вы будете готовы справиться с большинством работ по обрезке, с которыми вы можете столкнуться.

Более легкие ручные инструменты справятся с небольшими работами, но для крупной обрезки больших ветвей деревьев может потребоваться использование секационных пил или даже бензопилы. Кроме того, обрезка крупных ветвей деревьев может потребовать использования лестницы.

Методы использования инструментов для обрезки

При использовании секаторов типа «ножницы» всегда срезайте ветки тонким режущим лезвием вблизи основного ствола или ствола дерева или куста. В результате получится чистый и ровный срез.

Если ветка больше 1/2 дюйма в диаметре, может потребоваться использование сучкорезов.Это может быть тип «ножницы» или тип «наковальня». Тип ножниц обычно обеспечивает более чистый срез, так как тип с наковальней может раздавить кору, вызывая рану, заживление которой займет больше времени.

При обрезке приподнятых веток не слишком большого диаметра можно использовать удлинительную пилу или сучкорез, либо их комбинацию. Сучкорез обычно срезает ветки диаметром до 1/12 дюйма, а пила срезает даже более крупные ветки, но следует соблюдать осторожность с более крупными ветками, чтобы избежать отрыва коры от ствола ниже среза.

безопасность превыше всего!

Всегда помните о любых линиях электропередач в этом районе, и при обрезке рядом с ними рекомендуется использовать только деревянные или стекловолоконные столбы для обеспечения максимальной безопасности. Кроме того, при резке сверху используйте защитные очки, чтобы избежать травм от падающей пыли и мусора.

Что делать и чего не делать при обрезке больших конечностей

При разделке больших и тяжелых веток сначала следует сделать разрез на нижней стороне ветки, в нескольких дюймах от туловища. Второй надрез должен быть на верхней части ветки, немного дальше от туловища.Это позволит избежать расщепления веток и отслоения коры от ствола дерева.

После того, как конечность удалена, обрубок можно правильно обрезать на одном уровне с туловищем, чтобы облегчить быстрое заживление области.

Основные ветви дерева будут иметь естественную шейку в том месте, где ветвь отходит от ствола. Конечности должны быть обрезаны до воротника.

Не врезаться в ствол дерева. Также не оставляйте заглушку торчащей. Этот пень погибнет, а гниение может повредить ствол дерева.

Советы по обрезке целевых видов

Методы обрезки широко варьируются в зависимости от целевых видов. К розам предъявляются другие требования, в отличие от винограда, но есть несколько основных рекомендаций по обрезке небольших кустов или лиан.

Рекомендуется делать срезы на небольших ветвях под наклоном, примерно на 1/4 дюйма выше почки. Если расстояние превышает указанное, пень погибнет. Если срезать ближе к почке, почка погибнет.

Всегда помните, что при обрезке почки новый рост будет расти в том направлении, к которому обращена почка.Для некоторых видов это не так важно, но в случае с персиками, например, очень важно. Обрезая почки наружу, персиковые деревья можно держать открытыми, позволяя солнечному свету проникать для здоровых плодов.

Что подводит нас к следующему разделу…

обрезка фруктовых деревьев

ПЕРСИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Персиковые деревья должны быть обрезаны в форме вазы (плоская сверху, открытая в центре). Это позволяет свету попасть в центр дерева. Молодые деревья следует слегка обрезать, чтобы они оставались сильными и сильными. По мере взросления деревья будут терпеть более интенсивную обрезку, но следует поддерживать открытую плоскую вершину.

яблони

Яблони можно срезать методом вазы, когда они молодые, но после этого метод центральной вставки обеспечит более прочную

дерево, которое лучше переносит тяжелые плоды и ненастную погоду.

Метод центрального лидера означает, что доминирующая центральная ветвь будет сохранена, а дерево w ill будет иметь форму пирамиды.

Из-за размера взрослых яблонь многие домовладельцы сажают полукарликовые или карликовые деревья, чтобы они подходили для более ограниченного пространства. Эти деревья могут быть более приспособлены к модифицированной обрезке по центральному лидеру, когда деревья более открыты, чем система центрального лидера, используемая для деревьев стандартного размера.

Кустарники и лианы

Обрезка кустарников и лиан существенно различается в зависимости от особенностей выращивания растения.

Некоторые виды стоят отдельно, но для других может потребоваться решетка или они должны поддерживаться столбами и проволокой.Во многих книгах по обрезке винограда описана четырехпроводная система, а в других есть другие рекомендации. Я использую трехпроводную систему, но это личное предпочтение.

виноград

Виноград

уникален и относится к сортам, требующим поддержки на проволоке.

Одним из методов для винограда является метод шпор (одна проволока).

• В первую зиму лозы следует обрезать до трех почек, и им не потребуется опора.
• Вторую зиму обрежьте главный стебель у почки, прямо над верхней проволокой.Оставьте боковые ветки с каждой стороны и обрежьте меньшие ветки на боковой спинке до одной почки на шпорец.
• В третью зиму сделать то же самое, только оставить две почки на шпоре.
• Начиная с четвертой зимы, оставляйте по две почки на самом сильном побеге на каждом шпоре.

Для обрезки винограда с помощью трости требуется несколько проводов (я использую три, некоторые используют четыре).

• Во вторую зиму срежьте почку чуть выше верхней проволоки.На каждую проволоку оставьте по боковому побегу (с обеих сторон основной лозы). Оставьте по две почки на каждом из побегов.
• На третью зиму оставьте два новых побега на исходном боковом побеге. Оставьте по 10 почек на каждом из новых побегов и по две почки на четырех коротких шпорах исходного бокового побега.
• В четвертую зиму и после этого исходный боковой побег должен быть оставлен с четырьмя новыми побегами, имеющими по 10 почек каждый, и двумя почками на четырех шпорах, оставленных в месте соединения исходного бокового побега и более новых побегов.

Черника

Голубика требует минимального внимания, а обрезка ограничивается удалением любых мертвых или чрезмерно густых побегов. Побеги старше трех лет могут быть удалены.

Хорошим индикатором необходимости обрезки голубики является размер ягод. Если они стали намного меньше, это указывает на то, что они нуждаются в обрезке или не получают надлежащих питательных веществ.

Одним из требований к голубике является то, что в разгар созревания плодов вам может потребоваться установка сетки для защиты урожая от птиц.Это относится к большинству представителей семейства ягодных, поскольку они привлекают птиц, когда они начинают менять цвет.

последние мысли по обрезке деревьев, кустарников и виноградников на юге

В нашем регионе северной части штата Южная Каролина оптимальным временем для обрезки является конец декабря – начало февраля. Это приятное занятие, так как погода умеренная и по редеющей листве легко понять, куда нужно направить внимание.

С обрезкой лучше не затягивать из-за возможности теплой весны и раннего появления нового прироста.

Обрезка стоит затраченных усилий, так как она защитит ваши деревья, кустарники и виноградные лозы от урагана, сделав их сильнее. Кроме того, регулярная обрезка делает растения более привлекательными, а фруктовые деревья и виноградные лозы — более урожайными, что улучшает внешний вид и ценность наших домов.

Обрезка трубчатых лоз — как и когда обрезать трубчатые лозы

Жесткие и красивые, деревянистые трубчатые лозы ( Campsis radicans ) поднимаются до 13 футов (4 м), взбираясь по шпалерам или стенам с помощью своих воздушных корней.Этот уроженец Северной Америки производит ярко-оранжевые цветы длиной 3 дюйма (7,5 см) в форме труб. Обрезка трубчатых лоз имеет решающее значение для создания прочной основы для растения. Читайте дальше, чтобы узнать, как обрезать трубную лозу.

Как обрезать трубчатую лозу

Трубчатой ​​лозе требуется два-три года, чтобы сформировать крепкий каркас из ветвей. Для этого вам нужно начать обрезку трубчатых лоз через год после их посадки.

Поскольку трубчатая лоза цветет в середине лета на побегах текущего года, сильная осенняя обрезка не ограничит цветение лозы следующим летом.На самом деле, обрезка трубчатых лоз стимулирует растения давать больше цветов каждое лето.

Растение плодовитое, дает несколько прикорневых побегов. Задача садовника — уменьшить это число, чтобы начать строить долгосрочную основу для цветущих побегов.

Этот процесс требует обрезки трубчатой ​​лозы еще осенью. Следующей весной пришло время выбрать самые лучшие и самые сильные побеги виноградной лозы и обрезать остальные. Эта процедура обрезки подходит для недавно посаженных трубчатых лоз, а также для зрелых трубчатых лоз, которые нуждаются в обновлении.

Когда обрезать трубные лозы

Ваша первая задача — закалить свое сердце, чтобы осенью срезать виноградные лозы. Когда вы обрезаете растения трубчатой ​​лозы, вы можете обрезать их на уровне земли или оставить до 8 дюймов (20,5 см) лозы.

Этот тип обрезки лозы способствует активному развитию прикорневых побегов весной. Когда начинается новый рост, вы выбираете несколько самых сильных побегов и привязываете их к опорной решетке. Остальные должны быть срезаны до основания.

После того, как каркас из нескольких сильных побегов распространится по шпалере или отведенному пространству – процесс, который может занять несколько вегетационных сезонов – обрезка трубчатой ​​лозы становится ежегодным делом. Весной, когда опасность заморозков миновала, вы обрезаете все боковые побеги на расстоянии трех почек от основной лозы.

Зимняя обрезка лозы от младенчества до четвертого года – городской виноградарь

В этом посте я расскажу о зимней обрезке лоз с первого по четвертый год.Для этой цели я решил проиллюстрировать зимнюю обрезку виноградной лозы, предназначенной для использования в качестве шпалеры у стены. Я также дам несколько советов о том, как восстановить зрелые лозы, которые некоторое время оставались без присмотра и поэтому больше не плодоносят, а если и плодоносят, то плод не вызревает.

Виноградные лозы выращивают на самых разных несущих конструкциях. В моем последнем посте я показал фотографии зрелой лозы до и после обрезки, прикрепленной к шпалере, которая обычно используется на винограднике.В этом посте я сначала рассмотрю, как виноградные лозы можно выращивать в качестве шпалер на вертикальных стенах. В городской местности или в небольшом саду стена, выходящая на юг или запад, часто будет лучшим местом для посадки и выращивания виноградной лозы. Он защищен от северного и восточного ветра; если она кирпичная или каменная, то сама стена днем ​​нагревается и повышает как дневную, так и ночную температуру; а сама стена представляет собой удобную поверхность, к которой можно прикрепить решетку. Пока корни виноградной лозы могут распространяться от первоначального места, где она была посажена, и обеспечивать воду и питательные вещества, необходимые для ее устойчивого роста, виноградную лозу можно тренировать так высоко и широко, как стена, а виноградарь устойчиво стоять на лестнице. позволит.Просто взгляните на древнюю виноградную лозу в теплице в Хэмптон-Корт на окраине Лондона, чтобы увидеть, насколько массивной и продуктивной может быть одна-единственная виноградная лоза!

ШПОНКА ЛОЗА

На иллюстрации в верхней части этой страницы показан ежегодный рост, а затем обрезка виноградной лозы в течение трех лет. В течение первого года виноградарь позволяет лозе свободно расти. Но в конце первого года жизни он очень сильно обрезает его, оставляя только два или три узла, из которых набухнут почки и следующей весной превратятся в побеги.

Обрезка на втором году жизни

Таким образом, летом второго года из подрезанной лозы на нашем рисунке вырастают три отдельные ветви или побеги — два побега, растущие из отростка с двумя узлами с левой стороны, и один от отростка с одним узлом с правой стороны. Теперь у производителя есть выбор в середине сезона – обрезать виноградную лозу или оставить ее в покое. Он/она может либо просто прикрепить эти три побега к шпалере и позволить им свободно расти до конца сезона, либо он/она может подрезать две более слабые и/или плохо расположенные побеги прямо назад, чтобы направить максимальное пропитание к одной оставшейся, самой сильной и лучше всего расположенной трости.Эта единственная трость вырастет очень сильной. Однако на нашей иллюстрации выше вы можете видеть, что виноградная лоза может свободно расти и полностью не обрезаться в течение второго сезона. Садовод решил, что виноградная лоза в целом выиграет, если ее оставить в покое, и ей разрешено нести максимальное количество листьев. Таким образом, растение сохраняет в своих корнях максимальное количество питательных веществ , которые листья производят посредством фотосинтеза, что увеличивает его способность к мощному росту в следующем году.

Затем, зимой второго года лозы, виноградарь отступает и внимательно смотрит на лозу, на ее общую форму и отдельные части. Он/она смотрит, как развивалась лоза, и как лучше всего обрезать лозу для следующего сезона, когда она снова вырвется вперед и займет новое, более отдаленное пространство над поверхностью стены.

Если все три трости длинные и крепкие , можно решить обрезать каждую из них до их спелой древесины, равномерно разложить их, скажем, в форме трезубца, и приколоть к шпалере.Или, возможно, две самые крепкие из трех ветвей могут быть выбраны для формирования каркаса лозы на следующий год. В этом случае самая слабая и неудачно расположенная трость будет обрезана близко к ее основанию, оставив на ней только один узел (в качестве страховки от возможного повреждения двух других трости позже), в то время как две самые сильные трости будут обрезаны до их созревшего состояния. дерева и  разложена, скажем в форме V, и приколота к шпалере. На приведенном выше рисунке видно, что садовод на самом деле решил оставить только одну трость, обрезать ее и прикрепить вертикально к шпалере.

Оставлять только созревшую древесину

Только созревшая древесина будет давать здоровый рост в следующем сезоне. Древесина считается созревшей, когда она затвердевает и приобретает бронзовый или коричневый цвет. Также она будет не меньше толщины карандаша по его созревшей длине. Участки тростника, которые остаются зелеными в конце вегетационного периода, непригодны, и обрезку всегда проводят глубоко в области созревшей древесины.

Принесение в жертву винограда второго года жизни для долговременной жизнеспособности

Несколько гроздей винограда появятся на лозе на втором году ее жизни.Садовод должен выщипывать все эти грозди, кроме одной или двух, в младенчестве, чтобы сосредоточить энергию лозы на создании прочного каркаса для роста и сильной корневой системы. Двухлетние лозы, которым разрешено давать полный урожай винограда (от 4 до 8 гроздей на одном-двух метрах трости), истощают себя и не восстанавливают нормальную скорость роста в течение нескольких лет после этого.

Обрезка на третьем году жизни

Весной на третьем году жизни почки набухают с разных сторон вверх по вертикальному побегу (или побегам), а затем превращаются в побеги и быстро растут от рамы.Эти побеги утолщаются в трости. Вторичные побеги — боковые — появляются в промежутках между стеблем и черешками листьев. К середине лета трехлетняя лоза покроет значительную площадь стены. Постоянно удлиняющиеся побеги придется несколько раз привязывать к шпалере по мере их роста наружу.

В самом начале вегетационного периода на кончиках растущих побегов появляются зачаточные гроздья винограда. Обычно они появляются сразу после второго листа.Фермер сможет очень рано узнать потенциальный размер своего возможного урожая. Однако до начала сбора урожая может произойти что угодно, что приведет к сокращению или даже полному уничтожению урожая. Уход и уговоры о возможном урожае — это отдельная дискуссия, которая больше связана с летней обрезкой, а не с зимней. Так что это будет рассмотрено позже в новом посте.

Даже не углубляясь в тему летней обрезки, давайте сразу перейдем к концу третьего года роста виноградной лозы и рассмотрим зимнюю обрезку, которую нужно провести тогда.Поскольку мы прижимаем нашу лиану к стене с горизонтально прикрепленными к ней проводами, мы можем придать лозе форму каркаса с горизонтально направленными побегами, выходящими с обеих сторон исходной основной трости или ствола. Эти горизонтальные трости сложены через равные промежутки вверх по стволу. Эта шпалерная дрессировка виноградной лозы равномерно распределяет все точки роста побегов по всей вертикальной плоскости, а это означает, что каждая гроздь винограда не теснится другими и имеет достаточно места, чтобы набухнуть и повернуться лицом к солнцу и принять ветерок. вокруг него.Кроме того, шпалеры, направленные по всей своей поверхности на равном расстоянии везде от самой стены, равномерно прогревают виноградную лозу по ее длине и ширине.

Примечание: виноградная лоза шпалер на южной стене почти всегда будет иметь микроклимат лучше, чем виноградная лоза, растущая на расстоянии десяти метров на открытом пространстве. Единственным недостатком привитых к стене лоз по сравнению с полевыми являются возможная нехватка питательных веществ и пространства для роста в земле для их корневых систем, а также более плохая циркуляция воздуха вокруг них.Однако обе эти потенциальные проблемы могут быть устранены.

Таким образом, в конце третьего года виноградарь снова отходит в сторону и внимательно смотрит на виноградную лозу, пытаясь понять, как она развивалась за сезон, затем он/она выбирает самые сильные и лучше всего расположенные побеги, растущие из ствола ( или стволы), обрезав их до спелой древесины и привязав каждую из этих выбранных ветвей к шпалере в более или менее горизонтальном положении. Это завершает формирование виноградной лозы для ее роста в последующие годы.

Как показано на иллюстрации выше, производитель решил не делать эти горизонтально расположенные трости очень длинными. Нет простого ответа на вопрос: какой длины они должны быть? Только опыт с собственной лозой скажет вам, сколько плодов она может принести. Поэтому при обрезке в конце третьего года лучше ошибиться с консервативной стороны и оставить в общей сложности, скажем, от 16 до 24 узлов/точек роста НА ВСЕМ ОБРЕЗАННОМ РАМКЕ. Тогда виноградная лоза покажет вам в свой четвертый сезон, есть ли у нее ресурсы (корневая система, листовая масса, освещенность, минералы и т. д.).), чтобы плодоносить на всех этих точках роста. Если это так, вы можете немного продвинуться вперед и еще больше расширить его структуру в конце четвертого года. Или наоборот, вам, возможно, придется подождать и оставить раму как есть еще на один сезон.

Если в первые три года вы создали хорошо сбалансированную и правильно расположенную раму, обрезка шпалерной лозы с четвертого года и далее довольно проста. Во-первых, вы можете расширить ветви – или кордоны – шпалеры дальше наружу, как только увидите, что виноградная лоза способна расширяться. Все, что вам нужно сделать, это сохранить часть нового побега, выросшего из последнего узла/почки вдоль кордона в текущем сезоне, и привязать его горизонтально, чтобы он стал продолжением самого кордона.

Во-вторых, вы будете обрезать растущие кончики вдоль каждого кордона. Вместо того, чтобы каждый год укладывать новые горизонтальные побеги от основного ствола (это называется обрезкой побегов, подробнее об этом методе позже), вы можете просто сохранить существующие кордоны и обрезать их на каждой из точек роста вдоль их длины.На фотографиях ниже показан этот метод, который называется обрезкой шпор.

Кордон перед обрезкой

Кордон обрезанный до двух и трех почковидных шпор. Побеги, направленные вниз, были срезаны, чтобы предотвратить новый рост на них в следующем сезоне.

 Просто обрежьте каждый побег, выросший в последний вегетационный период, до одного, двух или трех узлов/почек. Это шпоры для роста в следующем году. Предпочтительно делать шпоры из стеблей, обращенных вверх или хотя бы вбок, а те, которые смотрят вниз, полностью срезать. Таким образом, в конце вегетационного периода вы обрежете не менее 90% новой древесины сезона, оставив только столько узлов на отрогах новой древесины, сколько необходимо для начала роста в следующем сезоне.

СТАРЫЕ ЛОЗЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ ВОССТАНОВЛЕНИИ

Я гулял по улицам Северного Лондона и заметил большие и густые лианы, перекидывающиеся через стены и заборы. Они остаются без присмотра в течение длительного периода времени, иногда в течение многих лет. Весной по всей поверхности кроны появляются новые побеги, за которыми быстро следуют зародышевые гроздья винограда.Под этой россыпью ярко-зеленой листвы остается непроходимое плотное сплетение стволов, ветвей, длинных хвостиков и опавших листьев. К концу июня некоторые из этих лоз начинают поражать мучнистая роса, а набухшие грозди винограда становятся серыми и перестают расти. Серая мучнистая роса распространяется на листья. Другие такие неухоженные лозы, похоже, не поражены плесенью, и они доводят свой виноград до созревания, хотя и небольшими гроздьями. На других лозах, кажется, никогда не бывает много плодов, если они вообще есть.Возможно, они не предназначены для того, чтобы приносить плоды. Или, что более вероятно, эти лозы отдают всю свою энергию, поддерживая массу дерева и листьев, и у них ничего не остается для плодов. Что подтверждает поговорку о том, что легко вырастить большую виноградную лозу, но трудно вырастить на ней виноград.

Если у вас есть виноградная лоза, описанная выше, и она плохо плодоносит или регулярно поражается милдью в период вегетации, иногда можно вернуть ей здоровье и продуктивность. Ниже я представил упрощенную иллюстрацию такой дикой лозы как до, так и после восстановительной обрезки.Эту иллюстрацию можно рассматривать как горизонтально или вертикально раскидистую виноградную лозу. Правила, которые следует применять при обрезке, просты:

1. Прежде чем что-либо обрезать, отойдите и внимательно осмотрите виноградную лозу, ее общую форму и ее части. Возможно, вам придется отодвинуть часть спутанной древесины, чтобы увидеть ее основной каркас.

2. Отметьте каркас самых старых стволов, которые вы хотите сохранить (привяжите к каждому из них яркую ленту), убедившись, что они распределены или могут быть распределены по доступной поверхности, чтобы дать каждую точку роста вдоль каждого ствола. достаточное окружающее пространство.Затем полностью вырежьте стволы самой старой древесины, которую вы не хотите оставлять, и удалите их. Внимательно осмотрите каждый ствол, прежде чем отрезать его!

3. Проходя вдоль каждого ствола рамы снизу вверх, выберите на примерно равных расстояниях вдоль него новую трость или боковую ветвь, на которой стоит новая трость. Эта трость должна быть как можно ближе к точке, где боковая ветвь вырастает из самого ствола. Теперь обрежьте эту трость на шпору из одной, двух или трех почек и срежьте всю остальную ненужную древесину – боковые ветви и побеги – вокруг обрезанной трости, которую вы решили оставить.

4. Иногда вы обнаружите, что новый тростник вырос прямо из старого основного ствола в предыдущем сезоне — по его цвету, текстуре и отсутствию коры вы можете сказать, что это новейшее поколение древесины на лозе. По возможности используйте эту трость, чтобы сделать шпору для роста в следующем году.

5. При необходимости отремонтируйте конструкцию, поддерживающую виноградную лозу. Иногда это лучше сделать до большой обрезки, иногда после.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Обрезка виноградников – Виноградники семьи Бингхэм

У нас была хорошая холодная зима здесь, на Высоких Равнинах Техаса, чтобы виноградные лозы проспали и уничтожили вредных насекомых. Но сейчас весна! Время обрезки виноградников.

Вот один из наших виноградников в феврале прошлого года. Спать далеко.

Сейчас, в апреле, некоторые сорта, такие как Вионье, только начинают пускать почки, и это именно то, что мы хотим, чтобы они выглядели так, потому что мы действительно не хотим, чтобы лозы полностью распускались до конца апреля.В апреле может быть больше морозов. Надеюсь, в мае не будет морозов, как в прошлом году. Но мы можем подготовиться к морозной погоде, которую мы обычно ожидаем на Высоких Равнинах в апреле, отложив обрезку и тем самым задержав распускание почек.

Однако весенние прикосновения обнадеживают. Но весь процесс обрезки требует усилий и труда и немало помощников.

Поначалу лозы выглядят довольно всклокоченными.

Мы пропускаем механический секатор через ряды, чтобы сделать основную грубую обрезку, прежде чем рабочие приступят к тонкой настройке обрезки; Вы можете увидеть больше этого процесса здесь. Затем лозы обрезают, используя метод обрезки шпор, как показано на этих лозах.

Возможно, на этой фотографии лучше видна Т-образная форма шпоры.

В этом году мы обрезаем часть наших лоз методом тростниковой обрезки. Мы пробуем это на всех наших лозах Vermentino и на двух третях наших лоз Viognier.Для этого метода рабочие проходят через ряды, делая два основных разреза, чтобы избавиться от старых кордонов, а затем выбирают от двух до четырех новых стеблей, чтобы позже привязать их, а остальные удаляют.

Эти лозы были обрезаны в прошлом году, но в этом году их обрезают тростником. Рабочие старались аккуратно положить срезанные лозы в центр ряда. Обычно при любом типе обрезки лозы обрезаются, загромождая основание лозы. Чтобы очистить это, мы посылаем трактор через ряды, чтобы подмести старые лозы в середину ряда, а затем измельчаем их цепами, чтобы нарезать.

Здесь вы можете видеть большие желтые подметальные машины впереди и красный цеповой измельчитель сзади трактора. Вы также можете увидеть, как мой четырнадцатилетний сын водит трактор и убирает поля.

Мы обрезаем наши различные сорта примерно в порядке, обратном тому, в котором мы думаем, что они дадут почки естественным образом. Это означает, что ранний бутон Вионье обрезают в последнюю очередь. Но мы должны закончить даже Вионье к концу этой недели или около того.

Вот виноградная лоза, которая была уменьшена до двух отростков, которые изогнуты, а затем подвязаны методом обрезки банок.

Проводится много работы, но весенние прикосновения обнадеживают нас, что это будет отличный год для техасского винограда.

Благословения,

Бетти

Контроль роста виноградной лозы | ХГТВ

Если вы их любите, не отпускайте их на свободу.

Придерживайтесь золотого правила вертикального озеленения: никогда не позволяйте виноградной лозе расти за пределами вашей лестницы.

Виноградные лозы в целом имеют плохую репутацию из-за бездельников-родителей, которые позволяют своим растениям дико расти, поглощая дома и деревья и угрожая захватить соседский двор.

Непрерывная обрезка является ключом к тому, чтобы держать безудержных производителей в узде. К ним относятся глициния, жимолость и ипомея, которые могут дать поразительный рост за один сезон. Держать этих плохих парней в пределах досягаемости вашей лестницы означает, что вы будете подстригать их ежемесячно.

Цивилизованные лозы с великолепными цветами и скромными темпами роста больше заслуживают места в небольших дворах. Эти растения отлично решают проблемы вертикального озеленения в узких боковых дворах. Они идеально подходят для крепления на больших голых стенах, чтобы превратить здания в лиственные произведения искусства. Прикрепите их к дверным проемам, воротам, ступенькам крыльца и окнам, чтобы придать действительно красивый вид загородному саду.

Все говорят о популярных, хорошо известных лианах, таких как клематисы и жасмин.Тем не менее, менее известные собратья одинаково красивы, предлагая некоторые действительно полезные качества, которые делают их адаптируемыми, беззаботными и очень легкими в выращивании.

Из низменностей Восточного побережья произрастает каролинский жасмин ( Gelsemium sempervirens ), зона 7. Это одна из немногих лиан, которая дает действительно яркие, чисто-желтые цветы. Двухдюймовые цветы имеют форму трубы, покрывая все растение золотом на несколько недель весной. В остальное время года эта лиана производит действительно выдающуюся, блестящую вечнозеленую или полулиственную листву.Что-то в характере ее роста заставляет эту лиану плести аккуратную изумрудную оболочку поверх звеньев цепи и плетеных проволочных изгородей. После покрытия нет необходимости подрезать для придания формы.

Прелесть этого юго-восточного уроженца в том, что он сохраняет устойчивость дикого растения. Устойчивый к вредителям и устойчивый к засухе, жаре и влажности, этот хамелеон может маскировать берега и заборы, перелезать через беседки и арки. Для участков с серьезными проблемами с дренажем используйте его родственник, болотный жасмин ( Gelsemium rankinii ).

Лавандовая трубчатая лоза может быть одной из самых изысканных лиан для жилых ландшафтов в более теплых регионах. Родом из Аргентины, Clytostoma callistegioides устойчива к Зоне 10, но отмирает и вновь вырастает зимой в Зоне 9. Большие трубчатые цветки имеют длину четыре дюйма, с полосами бледно-лилового и фиолетового цвета. Весной во время цветения лиана на несколько недель окрашивается в цвет, но иногда может давать цветки и в оставшуюся часть вегетационного периода.

Что делает эту лозу такой привлекательной, так это ее скромный размер и кружевной вид. Листва реже, чем у жасминовых, что делает ее популярным предметом для шпалер из паутины с невидимыми якорями на цветных оштукатуренных стенах. Его сильное цветение сделало его фаворитом для драпировки верхушек стен и заборов для виртуального пурпурного водопада, льющегося спереди. Из-за умеренного роста эта лиана медленнее приживается, но как только она чувствует себя как дома, обрезка или особый уход практически не требуются.

Рассматривайте эти лианы из теплых регионов как благопристойную альтернативу более привередливым клематисам или мандевиллам и более контролируемые, чем более крупные трубчатые лианы, жимолость или пассифлору.

Используйте их изменчивую внешность при тщательной тренировке. Спиральная проволока из нержавеющей стали вверх по колонне и прикрепите к ней виноградную лозу. Расправьте его веером на стене или проденьте полозья через деревянную или железную решетку стены.Решите проблемы некрасивых проволочных ограждений одним махом. Нет ничего лучше виноградной лозы, чтобы привлечь внимание к неоднозначным записям.

Какими бы хорошими ни казались эти трубачие лозы, им, как детям, нужна постоянная жесткая любовь. При первых намеках на неприятности вылезайте по той лестнице. Если это не сработает, пригрозите им садовыми ножницами, как только они переступят порог.

Советы по обрезке растений Pothos

Epipremnum aureum (широко известный как pothos) является одним из самых популярных комнатных растений.

Pin

По внешнему виду похож на Philodendron , и их часто путают.

Pothos:

• За ними легко ухаживать
• Сталкиваются с минимальными проблемами с болезнями и вредителями
• Нетребовательны к почве и воде.

Все виды Pothos лучше всего растут в зонах устойчивости USDA с 10 по 11. Тем не менее, их чаще выращивают в помещении из-за их способности адаптироваться к разной степени освещенности, даже к флуоресцентному освещению, за что они получили прозвище «дьявольский плющ».”

Доступны десятки видов и сортов потоса. Некоторые из наиболее распространенных включают:

Как обрезать Pothos?

Как правило, потос не требует особого ухода, чтобы выглядеть великолепно. Но есть несколько раз, когда вы хотите обрезать свое растение. Эти причины включают:

• Формирование
• Регулирование роста
• Ревитализация
• Борьба с вредителями и болезнями
• Обрезка лозы для размножения

Лучшее время для обрезки — во время вегетационного периода, чтобы новые побеги могли появиться быстро.

• Используйте стерильные инструменты и надевайте перчатки, чтобы избежать возможного раздражения кожи.
• Сделайте надрезы под листовыми узлами (где начинаются корни) при планировании размножения.
• Утилизируйте все больные черенки, чтобы избежать дальнейшего заражения.

Методы обрезки комнатного растения Pothos

Хотя процедура та же самая, причины обрезки и обрезки могут нуждаться в незначительных изменениях.

Правильный уход начинается с обрезки для придания формы

Как и многие другие растения, потос можно обрезать для компактного роста, чтобы он стал гуще и крепче.

Это особенно полезно, потому что растения могут стать длинноногими и слишком длинными.

Обрезка для размера

Pothos в дикой природе может достигать 50 футов в длину, но домашние растения намного короче. Но,

, «ветви» все еще могут быть довольно длинными и даже могут стать длинноногими, если их не обрезать.

Обрезать висячий потос полезно, если вы беспокоитесь, что домашнее животное может добраться до него, так как растение токсично при проглатывании.

Обрезка для оживления

После того, как ваш потос пожил в качестве комнатного растения в течение нескольких лет, он может стать длинноногим или на нем может появиться много оголенных участков.

Можно обрезать задние стебли потоса на расстоянии около 2 дюймов от почвы. Эта резкая обрезка позволяет растению отрастать, как если бы оно снова было молодым растением.

Размножение Pothos

Черенки — лучший способ выращивания растений Pothos. Отрегулируйте свои методы обрезки, чтобы вырастить несколько хороших черенков, пока вы это делаете, совсем несложно. Посадите стебли Pothos в воду или горшечную почву.

Связанный: Как размножать Pothos

Метод обрезки

Независимо от того, почему вы планируете обрезать Pothos, шаги просты и корректируются по ходу дела.

• Простерилизуйте садовые ножницы или острые ножницы и наденьте защитные перчатки, чтобы избежать возможного раздражения кожи.

• Некоторым нравится переносить потос в тенистое место для обрезки. Это гарантирует, что домашние животные не будут соблазнены при обрезке зелени. Это также предотвращает «кровотечение» любого сока на мебель или ткани.

• Решите, насколько вам нужно обрезать. Для размножения и возрождения нужны более конкретные длины. Формирование или укорачивание – вопрос личных предпочтений.

• Возьмите стебли и осмотрите их во время обрезки. Удалите все больные стебли или стебли, которые потеряли большую часть или все свои листья.
  
• В случае больных стеблей – Немедленно утилизируйте их. Избегайте контакта ножниц со здоровыми лозами, пока вы не стерилизуете их снова.
  
• По мере того, как вы переходите к здоровым стеблям, стерилизуйте ножницы (при необходимости) и решите, насколько глубоко вы хотите обрезать стебли.

• Когда вы найдете пятно, отмерьте примерно 1/4 дюйма над ближайшим листом и сделайте надрез.Обратите внимание, что черенки, используемые для размножения, должны иметь не менее четырех здоровых листьев.

• Повторяйте процесс для каждого ствола, пока не будете удовлетворены.

• После того, как раны высохнут, поместите растение обратно в его обычный непрямой свет.

Обрезка потоса для борьбы с болезнями или заражением

Независимо от того, была ли ваша первоначальная идея заключаться в том, чтобы избавиться от инфекции или заражения, или вы заметили их, когда обрезали потос по другим причинам, вам следует попрактиковаться в дополнительной осторожности при удалении пораженные части.

В случае заражения насекомыми. Перед началом обрезки рассмотрите возможность очистки или опрыскивания растения:

• Раствором медицинского спирта
• Маслом нима
• Инсектицидным мылом

Обязательно опрыскивайте нижнюю сторону листьев и любые закоулки. Следите за возможными беглецами.

При обрезке старайтесь отделять слабые стебли от здоровых. Обрежьте стебли достаточно далеко, чтобы удалить все следы инфекции.