Как обрезать карликовую яблоню осенью
Содержимое
- 1 Необходимость обрезки
- 2 Основные термины
- 3 Правила обрезки
- 4 Инструмент
- 5 Виды обрезки
- 6 Общая схема процедуры
- 7 Особенности обрезки молодых деревьев
- 8 Последующие обрезки
Все чаще можно видеть чудесные сады из низкорослых яблонь, густо усеянных аппетитными плодами. Они занимают небольшую площадь, а уход за ними не представляет большой сложности. Надо просто знать, когда осуществлять полив и подкормку и как обрезать карликовую яблоню осенью.
Карликовые яблони формируют крону, схожую со структурой ветвления обычной, однако им необходима регулярная обрезка. Без нее карликовые деревья не будут давать высоких урожаев. Сократится и срок их плодоношения.
Необходимость обрезки
Регулярная обрезка карликовых яблонь необходима для правильного баланса между корневой системой и кроной. Без нее дерево со временем совсем перестанет плодоносить, так как корневая система не сможет обеспечить питанием разросшееся дерево. Однако сильно обрезать яблоню тоже не следует – в этом случае корни недополучат питательные вещества от листвы.
Обрезка освобождает плодовое дерево от старых, больных или поврежденных ветвей. А также позволяет избежать загущения кроны.
С помощью обрезки формируется структура скелетных веток, обеспечивающая достаточную разреженность кроны. Поэтому садоводы придают ей большое значение. Варианты формирования кроны различаются расстоянием, которое сохраняется между скелетными ветвями.
В первый же год после высаживания саженцев карликовой яблони обрезка должна обеспечить ее приживаемость на новом месте. В дальнейшем она помогает сохранять высокую урожайность, настраивает на последующее развитие и плодоношение дерева.
Иногда целью обрезки служит омоложение карликовой яблони. Для старых или больных деревьев этот способ применяется для их спасения.
Основные термины
Для понимания процесса обрезки карликовых яблонь начинающий садовод должен ознакомиться с существующей терминологией:
- побег, выросший в течение года, называется однолетним;
- ветки, растущие от ствола, считаются ветвями первого порядка, растущие от них побеги – ветками второго порядка;
- в качестве лидера выступает побег, являющийся продолжением ствола;
- веточки, проросшие в течение лета – прирост;
- плодоносящие ветви, на которых формируется урожай, называют обрастающими;
- рядом с приростом центрального побега может вырасти боковой, он получил название конкурента;
- из цветочных почек образуются цветки, а из ростовых – развиваются побеги.
Правила обрезки
Существует несколько основных правил осенней обрезки карликовых яблонь:
- ее нужно проводить после окончания листопада, когда дерево уже находится в состоянии покоя – в этот период оно легче справится со стрессом, связанным с обрезкой побегов;
- обрезку следует провести до наступления морозов, чтобы все срезы успели зажить, иначе они подмерзнут, и дерево ослабнет;
- зимняя обрезка недопустима, ведь дерево находится в спячке и не способно заживить срезы;
- уже в первые два года нужно отрегулировать расположение скелетных ветвей таким образом, чтобы более мощные ветви находились ниже, чем слабые – этот прием способствует более равномерному развитию ветвей;
- рекомендуется вначале обрезать крупные ветви, чтобы увидеть, насколько изменилась загущенность кроны – это правило предохраняет карликовую яблоню от лишней обрезки;
- после обрезки не должно остаться пеньков, так как они провоцируют дальнейшее загнивание и образование дупла на стволе.
Инструмент
Для того чтобы проведенная работа по обрезке яблонь осенью была качественной, нужно приготовить набор инструментов с наточенными лезвиями. Их надо подбирать в зависимости от толщины и расположения веток:
- секатор с длинными ручками применяется при удалении толстых или находящихся в труднодоступном месте ветвей;
- для некоторых побегов удобнее пользоваться садовым ножом, имеющим искривленное лезвие;
- особая осторожность требуется при обращении с садовыми пилами, у которых лезвия заточены с обеих сторон;
- небольшие побеги иногда легче удалить пилой с искривленным лезвием;
- тоненькие побеги легко обрезаются садовыми ножницами;
- все срезы должны быть гладкими и чистыми, если они получатся неровными и лохматыми, то заживление потребует больше времени, в течение которого могут завестись грибки;
- если ветка обрезается с помощью пилы, предварительно надо сделать подпил, иначе ветка может обломаться;
- неровные срезы нужно зачистить ножом до гладкости.
Важно! Инструмент должен быть обязательно обеззаражен, после работы его нужно очистить и смазать.
Виды обрезки
Для молодых карликовых деревьев проводят слабую обрезку, укрепляющую ветки. Их укорачивают на четвертую часть годового прироста. От среза весной прорастут новые побеги, формирующие нужную крону.
При средней обрезке ветки яблони удаляют на треть, что также способствует образованию новых побегов. Одновременно формируется правильная крона. Этот вид обрезки подходит как 5-7-летним, так и старым деревьям.
Сильную обрезку карликовых яблонь используют, когда приостанавливается рост и развитие дерева, снижается плодоношение. При сильной обрезке частично удаляются плодоносящие ветки, для того чтобы обеспечить достаточную разреженность кроны и доступ воздуха и солнечного света к яблокам. Ветки подрезаются наполовину.
Общая схема процедуры
Осенняя обрезка карликовой яблони включает следующие манипуляции:
- первыми удаляются толстые ветви, потрескавшиеся под весом яблок или получившие другие повреждения — они зимой все равно замерзнут;
- на следующем этапе обрезка должна коснуться многочисленных побегов, загущающих крону – из них можно оставить только самые крепкие;
- среди однолетнего прироста бывает много побегов, растущих под неправильным углом – их лучше сразу удалить, так как они легко сломаются от порыва ветра или при налипании снега;
- срезы необходимо сразу обеззараживать – можно смазать садовым варом;
- его нужно наносить тонким слоем, иначе он подсохнет и отпадет, оголив рану;
- садовым варом следует обработать и другие поврежденные участки штамба;
- обрезки веток нужно собрать и сразу сжечь – их нельзя оставлять под деревом, чтобы не привлечь вредителей.
Особенности обрезки молодых деревьев
Первая обрезка карликовой яблони после высаживания имеет важное значение для стимулирования дальнейшего плодоношения. Ее нужно осуществлять сразу после высаживания саженца, ранней весной, когда еще не проснулись почки. Для снятия стресса, полученного после пересадки, и скорейшего укоренения, саженцу требуется больше питания. Обрезка как раз стимулирует ее на быстрое развитие и предохраняет от затрачивания сил на рост лишних побегов.
В первый год главный побег карликовой яблони укорачивают до высоты 0,3-0,5 м. На следующий год, когда прорастут боковые побеги, обрезка производится в зависимости от выбранной формы кроны. Для более пышной кроны надо оставить веточки, которые направлены наружу, а верхние почки следует удалить.
Важно! Срез центрального побега на почку делается в противоположную сторону от прививки.
Если планируется сформировать ярусную крону, то на второй год верхний боковой побег обрезается до 0,3 м от его основания, а остальные до его уровня. После обрезки центральный побег яблони должен быть выше других на 0,3 м. Остается 4 самых крепких боковых побега.
Если предполагается формировать безъярусную крону, то самый большой боковой побег нужно подрезать на 0,2-0,25 м от основания, а на центральном можно прорастить еще два основных побега с расстоянием между ними до 0,3 м.
Основные скелетные ветки должны расти друг от друга не ближе, чем на расстоянии 0,5 м. Их нужно формировать таким образом, чтобы скелетные ветки не имели одинаковых направлений, не мешали друг другу, а росли в свободной зоне.
У карликовых яблонь на второй год прирост центрального побега при любом виде кроны укорачивается на треть, а новые скелетные ветки – наполовину.
На следующий год прирост скелетных ветвей обрезают, оставляя от 35 до 45 см от начала прироста в зависимости от способности побега к ветвлению. Такая обрезка сохраняется в течение нескольких лет. Начиная с третьего года надо также прореживать крону и укорачивать длину прошлогодних побегов до 25 см.
Последующие обрезки
Когда сформируется плодоносящая крона, карликовые яблони еще будут давать однолетние побеги, способствующие увеличению урожайности. Для них обрезка заключается в прореживании кроны:
- удалении растущих внутрь нее побегов, а также тех, которые растут вверх или вниз;
- обрезке переплетающихся веточек;
- устранении сломанных или слабых ветвей;
- убираются и ростки, появляющиеся на боковых побегах.
Если однолетний прирост снизился в объеме или стал короче, проводят омолаживающую обрезку. Она оказывает сильное стимулирующее воздействие на продуктивность карликовой яблони и проводится не чаще, чем через 6-7 лет. При омолаживающей обрезке скелетные ветви укорачиваются до 2-5-летней древесины. Дополнительно проводится и прореживание кроны.
Одномоментная сильная обрезка ослабит яблоню, поэтому она проводится в течение нескольких лет. Иногда для увеличения урожайности связывают вертикальные ветки, чтобы изменить их ориентацию на горизонтальную, на которой завязывается больше плодов.
Причиной снижения плодоношения карликовой яблони может стать и зарастание приствольного круга сорняками. В этом случае нужно очистить участок от сорняков, организовать полив дерева и укоротить однолетние приросты.
Опытные садоводы советуют вести дневник наблюдений и заносить в него все изменения в развитии карликовой яблони. Регулярные наблюдения помогут приобрести необходимый опыт в уходе за садом.
Обрезка – не очень сложная, но важная процедура в уходе за карликовыми яблонями. Если выполнять ее правильно, ежегодный обильный урожай вкусных плодов обеспечен.
Обрезка карликовых яблонь — Журнал «Совхозик»
Зачем нужна осенняя обрезка яблонь
Период вегетации у плодовых деревьев требует особого внимания и тщательной подготовки, начинать которую следует заблаговременно. Осенняя обрезка входит в число обязательных мероприятий при уходе за яблонями. Все хотят собирать богатый урожай, но не каждый знает, как правильно проводить обрезку деревьев и для чего это нужно.
Значимость мероприятия
Значение обрезки как таковой трудно переоценить. Тем более в отношении яблони. Это дерево очень любит свет, а потому лишние ветки не только препятствуют нормальной циркуляции воздуха внутри кроны, но и не позволяют ей полноценно насыщаться солнечным светом. К тому же процедура обрезки омолаживает яблоню и улучшает её внешний вид, а заодно стимулирует развитие и процветание. Благодаря этой процедуре растение меньше подвержено атаке вредителей.
Почему именно осенняя обрезка? Ведь можно подрезать яблоню весной и даже летом. Весной удаляют подмёрзшие за время холодов веточки, формируют крону, повышая тем самым урожайность дерева. Летняя касается только верхней части кроны и носит прорежающий характер для обеспечения хорошей освещаемости плодов. Зимой деревья не тревожат обрезкой, проводя её только в южных районах. А вот осенью её проводить очень даже целесообразно. Делается это в то время, когда все листья с дерева уже опали, то есть глубокой осенью(в определённых районах можно уже в сентябре).
При осенней подрезке удаляют старые, гнилые, подпорченные и повреждённые ветви — таким образом обеспечивается хорошая подготовка к приближающейся зиме.
Данное мероприятие положительно сказывается на качестве зимовки яблонь: они намного легче переживают холодное время года и весной принимаются расти с удвоенной энергией. Правда, некоторые садоводы отмечают, обрезка осенью может ослабить дерево, это приведёт к тому, что после зимы оно не проснётся. Но это относится, скорее, к частным случаям.
Особенность осенней обрезки заключается в том, что мы подготавливаем дерево к периоду покоя и отдыха. К примеру, такие распространённые повреждения, как поломки или трещины на ветках, возникшие под действием тяжести от плодов, устраняют именно в это время года. Если этого не сделать, такая ветка зимой просто замёрзнет, что существенно снизит устойчивость яблони к холоду.
Обрезке подвергают и слабые ветви, которые несут только лишнюю нагрузку
Перед наступлением зимы удаляют все слабые и сухие ветви, оставляя только самые крепкие, способный спокойно пережить холода. Именно они в следующем сезоне станут основой для дальнейшего роста и развития.
Удаляются также все неправильно растущие ветки, которые под весом выпавшего снега могут сломаться. Их сжигают, а срезы обрабатывают септиками.
Технологии
Прежде всего, обрезка классифицируется в зависимости от степени её интенсивности. Так, различают слабую, среднюю и сильную. Отдельным видом обрезки считается удаление сухих веток.
Слабая обрезка подходит для молодых деревьев, у которых срезают выросшие за год побеги. В следующем году вместо них вырастут новые, которые станут основой для красивой кроны. Это, конечно, в случае надлежащего ухода за ней.
Обрезка молодых деревьев позволит сформировать стелющуюся крону.
Деревья в возрасте от пяти до семи лет подвергают средней обрезке, тем самым увеличивая количество плодоносящих. Касается это зрелых ветвей, их срезают на треть.
При сильной обрезке укорачивание происходит наполовину от всей длины. Делается это для разрежения пространства между ветвями. Благодаря этому плоды лучше вызревают.
В качестве замазки спилов чаще всего используют садовый вар или масляные краски
Удаление засохших веток имеет одну особенность — такие ветки спиливаются не под основание, а только до первой почки. Получившийся пенёк с помощью мелкозубой пилы подпиливают в сторону верхушки яблони и покрывают заживляющим раствором. Если эта процедура проводится в сырую погоду, её необходимо повторить.
Если пренебречь правилом и спилить сухую ветку до основания, то запущенный сучок, оставшийся после её спиливания, выпадет, и на его месте образуется дупло, что отрицательно скажется на дереве.
Стоит учитывать, что обрезка молодых и старых яблонь существенно различается. Рассмотрим эти отличия подробнее.
Обрезка молодой яблони
Наилучшим временем обрезки молодой яблони является весна — ещё до того, как почки распустятся. Но если вы по каким-то причинам не смогли выполнить её в эти сроки, можно провести и поздней осенью после полного опадания листьев. В этом случае мероприятие будет санитарно-профилактическим.
Обрезка яблонь на первый, второй, третий и четвёртый годы их жизни
Чаще всего прибегают к формированию разреженно-ярусной кроны. На деревце срезают все ветви, кроме 4–6 скелетных, расстояние между которыми должно быть в пределах 30–40 сантиметров.
Формирование средне-штамбовой кроны — ещё один вариант обрезки. Все ветви, находящиеся ниже 80 или 110 см от уровня земли, обрезают. Оставшиеся верхние и послужат основой формирующейся кроны.
После подобных манипуляций в течение двух-трёх лет саженец не обрезают.
Но это не означает, что за ним не надо следить — сломанные ветви следует удалять своевременно.
Для старых деревьев
Обрезка старой яблони называется омолаживающей. Она улучшает плодоношение и позволяет вам удобней обустроить пространство сада. Новые ветки будут формироваться гораздо быстрее, а само дерево получит дополнительную защиту от болезней.
Обрезать старую яблоню можно только в случае полной целостности её ствола и наличия множества прочных скелетных ветвей.
Поздняя осень для такой обрезки — лучшее время. Сначала удаляют старые и засохшие ветви, а также те, что растут внутрь кроны и мешают новым.
Без категоричных мер здесь не обойтись: отпиливайте большие неплодоносящие ветви и ни минуты не сожалейте об этом. Пользы это принесёт намного больше, нежели вы избавитесь от множества молодых плодоносящих побегов.
Схема омолаживающей обрезки старой яблони
Можно удалить и несколько скелетных ветвей, которые растут неправильно и мешают собрать урожай, а также препятствуют росту других веток. Если яблоне около 20 лет, можно спилить ствол на высоте 3–3,5 м, раскрыв таким образом крону. Высота спила зависит от сорта дерева.
Карликовые и колоновидные яблони
Отдельного упоминания достойны карликовые и колоновидные яблони, набирающие в последнее время особую популярность среди садоводов-любителей. Карликовые любят за их компактность и хорошую урожайность, которой, однако, не будет без надлежащего ухода, в том числе и без грамотной обрезки. Лучше всего проводит это мероприятие именно осенью. Это помогает создать баланс биологического уровня между кроной и корнями дерева.
При обрезке кроны необходимо правильно регулировать длину сильных побегов.

Схема обрезки карликовых яблонь
Алгоритм осенней обрезки карликовой яблони выглядит следующим образом:
- сначала убираются повреждённые крупные ветви;
- прореживают крону;
- убирают конкурентные и слабые ветки;
- убираются ветки, растущие под прямым углом. Так как они часто ломаются под тяжестью плодов и мешают расти другим;
- места обрезки замазываются садовым варом. Вместо него можно использовать масляную краску;
- убранные ветви сжигают, чтобы избежать распространения болезней и вредителей.
Старую яблоню в возрасте около 20 лет можно обрезать на высоте трёх метров.
Что касается колоновидных яблонь, то вокруг них растут кольчатки, а боковых побегов мало, поэтому в обрезке такие яблони почти не нуждаются.
Советы новичкам
Инструменты для обрезки должны быть хорошо заточены. Иначе можно оставить на дереве большие срезы и срубы, которые будут долго затягиваться.
Используйте только качественный хорошо заточенный инструмент для грамотной обрезки
Если вместо садового вара в качестве замазки вы предпочитаете краску, помните, подойдут только масляные, все остальные сожгут кору яблони.
В качестве дезинфицирующего средства часто используют смесь извести и медного купороса из расчёта 10:1.
Обрабатывать сразу можно только ствол у старой яблони, в случае с молодыми деревьями следует подождать сутки. Срезы на яблонях нуждаются в замазке в обязательном порядке.
Молодые ветви только что посаженной яблони необходимо обрезать сразу же, поскольку неразвитая корневая система будет не в состоянии снабжать их достаточным на данный моментко количеством жидкости.
После посадочной обрезки можно не беспокоить дерево в течение 3–5 лет. Обычно за это время дерево сформировывается и готово к первому плодоношению. Исключение касается только сухих и повреждённых, а также слишком сильно отросших ветвей. Последние нужно просто укоротить.
Видео: Как обрезать яблоню осенью
Обязательно ориентируйтесь на местность, в которой выращиваете яблоню. Подбирать следует именно те сорта, которые лучше других приспособлены к данным условиям. Держите инструментарий в исправном состоянии и чистоте и своевременно удаляйте засохшие и повреждённые ветки, тогда яблоня не только будет защищена от холодов и болезней, но и принесёт больший урожай.
Источник: http://maja-dacha.ru/zachem-nuzhna-osennyaya-obrezka-yablon/
Обрезка карликовых яблонь, видео
По своим биологическим особенностям плодовые деревья на карликовых подвоях имеют ряд существенных отличий от сильнорослых. Они значительно меньше по размеру, раньше начинают плодоносить, раньше отмирают.
Карликовые деревья более требовательны к условиям произрастания, чем сильнорослые. Вместе с тем, при правильном уходе за почвой и надземной частью их, они отличаются более регулярной урожайностью, чем сильнорослые деревья одинаковых с ними сортов.
Для лучшего проявления всех своих положительных качеств карликовые деревья в большей степени, чем сильнорослые, нуждаются в правильной обрезке и формировании кроны.
Опыты и наблюдения показывают, что без правильной обрезки и формирования, нельзя создать высокоурожайных и долговечных карликовых насаждений.
Формирование карликовых плодовых деревьев начинается в питомнике и продолжается в саду. Основная задача его — создать крепкий скелет дерева и хорошо осветленную крону. В практике применяется несколько способов формирования крон: низкоштамбовая ярусная, низкоштамбовая разреженно-ярусная и низкоштамбовая безъярусная. Основное отличие их — в способе размещения основных скелетных ветвей на стволе.
При формировании ярусной кроны ветви располагаются ярусно и развиваются из смежных почек, расположенных на расстоянии 2—4 сантиметров одна от другой, в зависимости от особенности сорта.
Карликовые яблони-посадка,обрезка и уход.
При формировании разреженно-ярусной кроны ветви располагаются через одну почку, а при безъярусной более редко, на расстоянии 6—18 сантиметров одна от другой.
Обрезка карликовых деревьев начинается со времени их посадки в сад. В год посадки ее задача — обеспечить успешную приживаемость деревьев, восстановить равновесие между надземной частью и поврежденной при выкопке подземной и урегулировать силу роста скелетных ветвей кроны.
При регулировании силы роста необходимо стремиться, чтобы нижерасположенные основные ветви кроны были сильнее развиты, чем расположенные над ними. Это достигается соответствующей обрезкой их.
Опыт и практика показывают, что наиболее успешно отрегулировать силу роста отдельных ветвей и ствола можно в молодом возрасте карликового плодового дерева — в питомнике и в первые два года в саду. Если вовремя не удалось этого сделать, то у взрослого дерева исправить ошибку уже почти невозможно.
В первый год после посадки молодые карликовые деревья с ярусной и разреженно-ярусной кроной обрезают так.
Яблони двухлетки, сформированные по ярусному (1) и безъярусному (2) способу.
При более или менее одинаковой силе развития всех боковых ветвей самую верхнюю из них обрезают приблизительно на 25—30 сантиметров от ее основания; все остальные — примерно до уровня ее среза. Если же самая верхняя боковая ветвь кроны значительно сильнее остальных, и догоняет в развитии центральную, ее укорачивают еще сильнее, на 20—25 сантиметров от основания. Центральная ветвь должна быть выше остальных на 20—25 сантиметров.
В ярусной кроне оставляют не больше четырех боковых ветвей, остальные вырезают на кольцо. В первую очередь удаляют слаборазвитые и свисающие вниз, а также отходящие от ствола под острым углом и оставляют крепкие, наиболее удачно расположенные.
В безъярусной кроне самую верхнюю боковую ветвь обрезают на 20—25 сантиметров от ее основания.
У деревьев с безъярусной кроной уже в первый год после посадки на центральном проводнике можно заложить еще
1—2 основных ветви (всего их должно быть 7—8). Размещают их на расстоянии 20—30 сантиметров друг от друга. У деревьев с ярусной и разреженно-ярусной формами кроны новые скелетные ветви закладывают не в первый, а во второй год, так как там надо сформировать не отдельные сучья, а группу ветвей, второй ярус.
Наблюдения показали, что последующие скелетные ветви на стволе, при указанных формах кроны лучше закладывать не ярусом, а разреженно, через 3—5 почек одна от другой. При таком размещении достигается лучшее освещение кроны. Нижняя ветвь второго яруса должна располагаться от верхней ветви первого яруса не ближе, чем в 50—55 сантиметрах.
Новые ветви размещают не ближе 45—50 сантиметров от ствола и друг от друга. Впоследствии так же размещают скелетные ветви третьего порядка на ветвях второго. Когда из почек прищипнутых побегов развиваются новые — длиной в 5—7 сантиметров, их снова прищипывают над вторым листом у основания. Особенно необходимо это делать у зимних сортов, так как у них побеги заканчивают рост позднее, чем у летних.
Новые скелетные ветви закладывают в свободных местах кроны так, чтобы они не располагались непосредственно над нижними, то есть не имели бы одних с ними направлений. Все остальные побеги, развившиеся на стволе, прищипывают так же, как и на основных ветвях кроны, с целью превратить их в плодовые.
Наши исследования показали, что превратить ростовые побеги в плодовые веточки путем прищипки проще, чем путем обрезки. Прищипке не ослабляет роста молодых карликовых деревьев и лучше подготавливает их к плодоношению.
Кроме этого, на второй год после посадки у молодых карликовых деревьев, независимо от способа формирования, побеги продолжения центральной и двух нижних ветвей укорачивают на 1/3 длины прироста, побеги продолжения двух верхних боковых ветвей, а также ветви второго порядка и вновь заложенные скелетные ветви — на 1/2
На каждой из обрезанных ветвей начинают развиваться по нескольку побегов. Те из них, которые слабы и неудачно расположены, прищипывают. Оставляют только центральный побег ветви (побег продолжения) и те из боковых, из которых будут формироваться ветви второго порядка.
На третий год после посадки побеги продолжения скелетных ветвей у карликовых деревьев сортов с хорошей способностью к ветвлению, при сильном приросте укорачивают на 40—45 сантиметров, а у сортов со слабой способностью к ветвлению — на 35—40 сантиметров от основания (а иногда и больше). При более слабом приросте (у первой группы сортов не больше 40—45 сантиметров, а у второй группы — 35—40 сантиметров) их не укорачивают или укорачивают только на 2-3 почки, с целью усилить ветвление для лучшего формирования кроны. То же самое делают и в дальнейшем, до окончания формирования кроны, то есть, еще 6—9 лет. Начиная с третьего года надо уже систематически прореживать крону, тогда как в первые два года после посадки прореживание кроны у карликовых деревьев состоит в укорачивании прищипнутых однолетних побегов, которые переплетаются или же проникают в область других, затеняя крону. Укорачивают также и прошлогодние побеги, почему-либо не прищипнутые. После укорачивания они должны иметь в длину 20—25 сантиметров.
После окончания формирования карликовые деревья при хорошем уходе способны давать еще достаточный прирост однолетних побегов — 30—40 сантиметров до полного плодоношения и около 20— при его наступлении. Это обеспечивает дальнейшее увеличение урожая.
У плодоносящих деревьев, имеющих достаточный однолетний прирост, основным способом обрезки является ежегодное прореживание кроны — вырезка поломанных, густо расположенных и растущих в середину кроны ветвей и веточек, и укорачивание переплетающихся.
Если прирост однолетних побегов слабый, 15—18 сантиметров или меньше, то, кроме прореживания кроны, с целью усиления роста, производят омолаживающую обрезку всех скелетных и полускелетных ветвей: у деревьев, еще не вступивших в период полного плодоношения, на 2—3-летнюю, а у деревьев старшего возраста — на 3—5-летнюю древесину.
Укорачивают их острым секатором над хорошо развитыми плодушками, оставляя шипик в 0,5 сантиметра длиной. Плодушки, над которыми укорачиваются скелетные ВЗТЕИ, должны быть расположены на одном из сильных прошлогодних приростов, не менее 25—30 сантиметров длиной.
Омолаживающая обрезка является сильнодействующим средством и ее можно проводить один раз в 5—6 лет.
Правильная обрезка продлевает продуктивный период жизни карликовых деревьев.
Как правильно обрезать яблони карлики?
В последнее время, практически во всем мире, все кто занимается выращиванием плодов, отдают предпочтение карликовым деревьям. И яблоня в этом случае не исключение. Карликовые сады обдают немалыми преимуществами перед сильнорастущими обычными плодовыми деревьями. Ведь все знают, что за небольшими деревьями намного легче ухаживать, проще проводить обрезку, да и собрать урожай не составит труда. Статья ознакомит вас с этапами и принципами обрезки низкорослых яблонь.
Особенности обрезки карликовых яблонь
Низкорослые яблони так же нуждаются в обрезке, как и обычные. Крону необходимо обрезать, чтобы создать так называемый биологический баланс.
Судите сами, ведь в процессе пересадки корневая система саженца уменьшается и крона, естественно, начинает недополучать из грунта необходимые питательные вещества. Поэтому следует удалить часть лиственного покрова, чтобы оставшиеся ветки и листья питались в полном объеме. Но если значительно уменьшить крону, корни в этом случае будут недополучать питательные элементы от листвы и, в конечном счете, отомрут. Поэтому так важно правильно обрезать крону.
Проводить обрезку необходимо по всем правилам. Допустив ошибку, ее порой уже невозможно исправить в будущем. Некоторые садоводы не приветствуют обрезание кроны. Однако это в корне не правильно. Ведь при помощи него можно управлять таким важным природным действием, как плодоношение.
Удаляем почки
Изначально вы должны ориентироваться на количество почек и порядок их пробуждения в весенний период. Знатоки садового дела знают, что сразу на большинстве яблоневых начинают распускаться верхние почки. Именно они впоследствии и дадут вам активный прирост, который называется побегом продолжения. Есть у яблони и конкурентный побег. Он расположен рядом с верхней почкой и может перегнать верхушечные почки.
Почки, располагающиеся в конце побега, дадут молодые ростки, а те, что располагаются в середине, будут развиваться намного позже, и ждать от них большого количества отростков не стоит. Удалив верхние почки, вы вызовете развитие средних, и только тогда они способны дать прочные побеги.
Перед тем, как обрезать карликовые яблони, необходимо разобраться с особенностями почек. Во время обрезки следует оставить именно те, которые способны воздействовать на рост и сформировать крону.
Формируем крону
Желательно, чтобы обрезка проводилась осенью или весной, пока молодые отростки еще не стали активно расти. Необходимо учитывать сорт и особенности развития саженцев. Ведь от этого будет зависеть, на какой — внешней или внутренней, почке вы будете осуществлять обрезку. Если ваша цель — увеличить крону, тогда желательно молодые веточки направить на наружную сторону. Тем самым вы добьетесь того, что растение вырастет компактным, а его ветки не будут обвисать.
Помните, ветви любого дерева развиваются неравномерно. Среди них есть и слабые, и сильные. Именно последние могут мешать правильному развитию и росту маленьких, более хрупких веток, что может способствовать их гибели. Старайтесь регулировать рост веток так, чтобы крепкие ветки располагались ниже, чем слабые. Достигается это с помощью определенной обрезки.
Обрезка карликовых яблонь: пошаговая инструкция
Если у молодых карликовых яблонь регулировать рост и формирование ветвей как можно раньше, то вы добьетесь необходимого результата. Если вы упустили возможность и не позаботились о подобном формировании кроны на этапе формирования, позже исправить это будет уже невозможно.
Во время нарастания плодов обрезка должна быть сильней. Ведь ветки довольно быстро и сильно перегружаются под действием плодов. А это в конечном результате отрицательно скажется как на качестве фруктов, так и на стабильности плодоношения. Чтобы этого избежать, старайтесь сразу омолаживать те веточки, которые обрастают.
Обрезка на подвое
Обрезка яблонь на карликовом подвое осуществляется только после формировании кроны. После посадки саженцу необходимо пару лет, чтобы развились и укрепились скелетные сучья, а так же главный лидерный побег. За это время крона приобретает много разветвлений, которые ей абсолютно не нужны. Обычно вырезают молодые побеги с наступлением весны. А до этого момента дереву предстоит на их рост расходовать немало питательных веществ. Если не успели весной, то можно заняться побегами и летом – это также будет способствовать успешной закладке новых образований. И как результат – богатый урожай.
Помните, что цели обрезки всегда будет зависеть от возраста вашей низкорослой любимицы. У молодых деревьев основная цель — формирование компактной и сильной кроны, способной достойно выдержать богатый урожай. С возрастом благодаря обрезке мы поддерживаем небольшой рост дерева, а также повышаем размер и качество фруктов.
Пинцировка побегов
Пинцировка (прищипывание) считается одним из важных элементов обрезки в летний период. Заключается она в удалении неодревесневших молодых ростков. Лучше эту процедуру проводить летом. Обычно эту манипуляцию проводят руками, отщипывая часть отростка (отсюда и второе название), но иногда пользуются секатором, если удалить необходимо большую, основную часть побега. Прищепляют молодые ростки лишь тогда, когда просыпаются почки вблизи с лидерной веткой, или когда появляется нежелательный побег, который будет способствовать неправильному формированию кроны вашей любимицы. Пинцировка новообразующихся отростков в летний период позволит избежать вам вырезки на кольцо с наступлением следующего зимнего периода. И лишь когда росток одревеснеет в нижней части, можно избавиться от него с помощью секатора.
Проведя летом пинцировку, вы поможете дереву сохранить питательные вещества и направить их на рост листвы, увеличение и развитие пазушных почек. Каждое прищипывание проводят в несколько этапов. Лучшим вариантом будет 2-3 раза в течение 7-10 дней. Ведь рост побегов существенно отличается: чем ближе к штамбу (стволу) – тем слабее и наоборот.
Если к первому прищипыванию вы приступили с наступлением июня, то следующее необходимо проводить в первых числах июля. Если понадобится и третья пинцировка, то проводить ее придется уже в августе, но тут есть свой риск. Молодые отростки могут не успеть созреть и зимние холода их уничтожат.
Если правильно проводить прищипывание, то можно снизить буйный и активный рост развивающихся молодых веточек. В результате этого произойдет укрепление маленьких и слабых порослей. Вовремя проведенная пинцировка существенно влияет на рост и развитие дерева. Помните, прищипывение проводят, пока побег не перестал расти. В том случае если отросток сформировался в полноценную верхушечную почку, перед вами уже веточка и пинцировку к ней применять не допускается.
Прореживание плодов
Как известно, у низкорослой яблони завязывается большое количество плодов. А это отрицательно сказывается на самочувствии дерева, ведь, расходуя запасы питательных веществ на поддержание плодов, оно сильно истощается. Да и качество самих плодов также страдает: окрас яблока будет плохой, недостаточный, что уж говорить о размере. Чтобы этого избежать проводят спасительное прореживание завязей. После этой процедуры оставляют лишь столько плодов, сколько дерево сможет обеспечить достойным питанием. Такие плоды будут иметь отменные характеристики. И В конечном результате можно получить хороший урожай довольно качественных и крупных фруктов. Да и прирост ветвей из-за перераспределения питания будет ежегодно только увеличиваться. Комплексное и рациональное применение прореживания с удобрением и квалифицированной обрезкой будут способствовать здоровому состоянию карликовой яблони, результатом которого станет дополнительный ежегодный прирост.
Проводить прореживание лучше после июньского опадания лишних завязей. Как только это произойдет, знайте — пришло время приступить к прореживанию. Для начала встряхните каждую ветку, чтобы те завязи, которые слабо держатся, опали самостоятельно. В процессе прореживания также избавляются от больных, деформированных или маленьких плодов. Оставляют только здоровые и лучшие экземпляры.
Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как и для чего необходима правильная обрезка. Ограничивая рост кроны, вы даете возможность дереву сконцентрировать свои силы на плодах, и результаты не заставят себя ждать. Ваш яблоневый подвой будет щедро плодоносить и радовать вас.
Обрезка карликовых яблонь (Видео)
В этом видео вы узнаете об особенностях обрезки яблонь-карликов
Это интересно:
©2012-2018, пользовательское соглашение :: контакты
Источник: http://fermerslife.ru/obrezka-karlikovyh-jablon-video/
А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут
Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.
Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.
Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.
Как правильно обрезать яблоню?
Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.
Виды обрезки
Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.
Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки
По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.
- Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
- При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
- При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
- Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.
Основные приемы
Обрезка на кольцо
Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.
В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.
Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.
Обрезка на почку
При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.
Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.
Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.
Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.
Пример правильной обрезки на почку.
Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).
Сроки работ
Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.
В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.
Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.
Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.
Схема обрезки яблони для новичков
Как правильно обрезать ветки яблони весной?
Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону.
- Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
- Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
- Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
- Старые деревья можно омолодить;
- Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.
Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.
Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.
Как производить обрезку яблонь летом?
Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.
- Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
- Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
- В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
- Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
- Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.
Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.
Как делать обрезку яблонь осенью?
Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:
- Удаляются ветки, сломанные ветром;
- Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
- После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
- Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
- Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
- Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
- Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
- Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.
Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.
Как правильно опилить яблони разных возрастов?
Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.
Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам
Однолетней яблони
У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.
В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.
Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.
Двухлетней яблони
Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.
Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.
Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.
Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.
В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.
До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.
Взрослой яблони
Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:
- Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
- Вырезается часть волчков;
- На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
- Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
- Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;
Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.
Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.
Как подрезать яблоню карликового сорта?
На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.
На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.
Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.
Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.
Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта
Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.
Повреждение верхушки ствола
Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.
Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.
Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.
Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?
Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.
Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:
- Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
- На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
- Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.
Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.
Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.
Как обрезать яблоню: видео правильной методики
Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:
А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:
Уход за яблоней после обрезки
После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.
После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.
Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.
Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.
Схема обрезки яблонь.
Как обрезать яблоню по годам.
Как подрезать яблоню осенью.
Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.
Вместо заключения
Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.
Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.
Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.
Источник: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/obrezka/kak-pravilno.html
схема и описание, инструкция для начинающих в картинках пошагово, фото, видео
Карликовые яблони только набирают популярность. Владельцы приусадебных хозяйств, заинтересованные в сборе хорошего урожая, открывают для себя новые сорта. Европа, а вслед за ней и Россия «распробовали» небольшие плодовые деревья. В уходе за ними есть свои нюансы, и один из них — обязательная обрезка карликовой яблони, осенью 2021 года ее также стоит не забыть сделать.
Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Яндекс.Дзен
Содержание
- Для чего нужно обрезать карликовую яблоню
- Сроки проведения обрезки карликовой яблони
- Особенности обрезки
- Какие инструменты нужны для работы
- Как правильно обрезать карликовую яблоню осенью 2021 года
- Обрезка карликовой яблони по возрастам
Для чего нужно обрезать карликовую яблоню
Основная необходимость регулярной обрезки в том, что корневая система такого дерева невелика. У нее нет длинного, уходящего далеко вниз центрального стержня корневища. Даже развитая, она занимает немного места.
На заметку!
Если ветви будут разрастаться бесконтрольно, крона станет слишком большой, корням будет трудно обеспечить ее питательными веществами. Поэтому может ухудшиться вызревание плодов.
Каждая ветка, листок и яблоко требуют свою порцию микроэлементов. Для успешного соблюдения баланса между ростом корней и кроной проводят обрезку. Это помогает правильному формированию дерева, его развитию и урожайности.
Для поддержания яблони в здоровом состоянии осенью нужно убрать заболевшие или травмированные ветки, чтобы бактерии не распространялись дальше. Могут встречаться следы гниения, подраненные места, вредители. Все это приведет к гибели дерева, если в нужное время не устранить причины будущих болезней. Предотвратить массовое поражение помогает своевременное удаление пострадавших побегов. При этом можно успешно избавиться сразу от вредителей и гнили, микроорганизмов.
Читайте также
Как правильно обрезать грушу осень 2021 года
Обрезка груши — неотъемлемая часть ухода за ней. Процедура позволяет получить здоровое и сильное дерево. Обрезка придает кроне правильную форму, улучшает плодоношение, увеличивает продолжительность…
Если дерево старое, то подстрижка помогает его омолодить. Избавляясь от старых веток, яблоня вместо них пускает новые. Для их интенсивного роста нужны ресурсы. Они и освобождаются, когда пропадает необходимость снабжать старые, ненужные дереву ветви, которые, кстати, тянут немало микроэлементов из корневой системы.
Аккуратно оформленные кроны придают красивый ухоженный облик не только деревьям, но и всему садовому участку. Вовремя удаленные лишние ветки открывают доступ солнечным лучам для оставшихся. Это стимулирует правильный рост яблок, увеличивает их сочность, улучшает вызревание, вкус и внешний вид.
Сроки проведения обрезки карликовой яблони
Благоприятное время для обрезания выбирают, ориентируясь на погоду. Важно дождаться, когда все листья будут сброшены естественным путем. Не нужно и запаздывать. Дереву нужен запас времени, чтоб успеть залечить места среза.
На заметку!
Учитывается, что осенью это происходит намного медленнее, чем летом. Нужно все успеть сделать до первых заморозков.
Необходимо поймать момент до того, как дерево уйдет в зимний сон, но когда уже завершилось активное сокодвижение. Опытные садоводы определяют срок примерно в 14 дней, которые потребуются дереву, чтобы залечить места срезов и спилов. Температура воздуха нужна не меньше 5 °С. Погода должна стоять сухая, желательно солнечная. В зависимости от климата это может быть сентябрь, а в отдельных районах октябрь.
Особенности обрезки
Для сохранения здоровья и при этом нормального плодоношения дерева максимальная высота взрослой яблони определяется в 2–2,5 м. Длина веток — около 0,5 м. Обрезать их короче положенного не нужно, даже вредно. Крона не будет получать нужного питания, дерево сильно пострадает.
Читайте также
Когда и как обрезать черноплодную рябину осенью 2021 года
Обрезка черноплодной рябины осенью 2021 года поможет получить хороший урожай в 2022 году. Она ежегодно дает множественные побеги-приросты. Если их слишком много, созревающим плодам не хватит света и…
Какие инструменты нужны для работы
Инструменты, использующиеся в саду, должны быть остро заточены, хорошо очищены. Что понадобится для работы:
- секатор;
- ножовка;
- сучкорез или садовый нож;
- стремянка;
- вар, материал для перевязи.
На заметку!
Ни в коем случае не должно быть ржавчины на режущей кромке.
Как правильно обрезать карликовую яблоню осенью 2021 года
Для успешной обрезки нужно проявить внимательность, аккуратность и хорошо подготовиться. Правильно выбранный момент для обрезания не навредит дереву, даст ему время на заживление, убережет от загнивания. Учитывая особенности климата, время для удаления ненужных веток для южных районов выбирается в конце сентября, а северных — в середине октября. Знающие яблоневоды умеют определять этот благоприятный период по погоде, состоянию растения, другим стоит советоваться с профессионалами.
Очень важно иметь остро заточенный инструмент из хорошего металла (он не должен быть слишком мягким). Такой секатор откусит ветку одним движением, не нанося лишних повреждений, расколов.
Формируя крону, следует придерживаться схемы обрезки, внимательно осматривая дерево, обращая внимание на все повреждения. Удаляются ветки:
- крупные неплодоносящие;
- старые или сломанные;
- кривые и выглядящие слабыми, слишком тонкими;
- с потертостями, содранной корой, перепутанные между собой;
- лишние;
- с пеньками.
Все срезанное обязательно сжигают. Для предотвращения распространения гнили, нежелательных микроорганизмов и вредителей хранить на участке или вблизи него обрезь не рекомендуется.
По окончании работ нужно проверить, есть ли неровные срезы и спилы. Если да, то их нужно залечить. Садовый вар потребуется для обработки мест спилов. Все повреждения и царапины на дереве можно обработать и масляной краской.
На заметку!
Натуральная олифа также часто применятся для заделки срезов.
Обрезка карликовой яблони по возрастам
Санитарная обработка дерева проводится каждый год, это обязательная процедура. Она необходима не только для придания аккуратности саду, но и для здоровья плодовых культур и хорошего урожая. Проводится обрезка по возрастам. Их важно учитывать, чтобы не нарушить правильный рост корневой системы, ствола и кроны дерева.
Правила обрезания ветвей по возрасту:
- При посадке саженцы немного срезают сверху, чтобы боковые побеги пошли в активный рост. Их должно остаться не более двух-трех.
- Однолетние яблони оберегают от лишнего вытягивания вверх. Их длина должна быть не более 50 см. Удаляют слишком низкие, близкие к земле побеги. В это время формируются основные крупные ветви. Их может быть до пяти штук.
- Двухлетние саженцы подрезают сверху примерно на две ладони, укорачивая центральный стебель. В обязательном порядке удаляют побеги, растущие вниз. Нужно укоротить и боковые ветки, оставив три-четыре листика.
- Трехлетним подрезают боковые побеги на две-три ладони. Убирают верхушку ствола, если он вытягивается слишком высоко. Все молодые веточки укорачивают на три листа, как и двухлетним.
- Взрослое растение стригут каждый год. Длина боковых веток не должна превышать полуметра, а высота всей яблони быть не более 2–2,5 м.
Вертикальным может быть только центральный ствол, остальные ответвления и раздвоения удаляются. Крона не может быть слишком густой (ее прореживают).
Есть несколько форм крон, которые можно формировать. А именно:
- форма веретена;
- пирамидальная;
- ярусно-разреженная;
- веерная пальметта;
- в виде чаши;
- плоский шпиндель.
На заметку!
Карликовые и полукарликовые яблони славятся высокой урожайностью, если за ними своевременно ухаживать.
При правильном уходе небольшие аккуратные яблоньки будут радовать обильным урожаем и красивым видом цветущего сада. Даже чуть более дорогая стоимость саженцев не станет преградой для начинающих садоводов. При соблюдении схем и описаний обрезки в картинках пошагово или в видео уход не покажется сложным.
Обрезка новых деревьев / RHS Gardening
- Консультации
- Поиск советов
- Руководство для начинающих
- В этом месяце
- Grow Your Speen
- Wellbeing
Young Apple и Pear Trees нуждается в хорошей форме. сбалансированная система филиалов. Обрезка не сложна, и если вы потратите время на ее правильное выполнение в первые годы, это приведет к меньшему количеству проблем в дальнейшем.
Сохранить в альбом
Зимняя обрезка молодой яблони
Краткие факты
Подходящие для Один и двухлетний яблочный и грушевый к
- Подходит для…
- Покупка яблонь и груш
- Когда обрезать
- Как обрезать молодые яблони и груши
- Проблемы
Подходит для…
Этот метод обрезки подходит для одно- и двухлетних яблонь и груш, которые необходимо приучить к традиционной форме свободностоящего куста. Правильная формирующая обрезка молодых деревьев позволяет получить привлекательный экземпляр со сбалансированной системой ветвей, за которым легко ухаживать и который имеет долгую и продуктивную жизнь.
Эту форму обрезки также можно использовать для формирования полуштамбовых и штамбовых яблонь, при этом крона просто развивается на более высоком чистом стволе – около 1,2–1,5 м (4–5 футов) для полуштамбовых и 1,8–2,1 м ( 6-7 футов) для стандарта — чем обычное кустарниковое дерево. Требуются сильнорослые подвои; ММ111 или М25. Хотя в основном они встречаются в садах в виде взрослых деревьев, такие формы деревьев могут понадобиться для заполнения пробелов в старых садах или для образцов деревьев в новых садах.
Информацию об ограниченных формах обучения см. на наших страницах о кордонах, переходах и шпалерах.
Покупка яблони и груши
При покупке новой яблони или груши всегда выбирайте растения с хорошей корневой системой и крепкими стеблями или покупайте по почте в авторитетном питомнике.
Однолетние деревья называются «девичьими» и продаются как оперенные, так и неоперенные.
- Девы пернатые – это деревья, у которых от главного ствола развились боковые побеги. Это экономит год формирующей обрезки. Купите один с хорошо сбалансированной системой ответвлений в форме бокала. Эти деревья могут быть дороже непернатых девушек
- Девы бесперые (девичья плеть) – деревья без боковых побегов, образующие всего один ствол.
Они часто дешевле, чем пернатые девушки, и почти так же удовлетворительны. Некоторые сорта не дают пернатых девиц
Когда проводить обрезку
Обрезку следует проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, между листопадом и распусканием почек (обычно с ноября по начало марта).
Как обрезать молодые яблони и груши
При обрезке всегда используйте острый секатор, чтобы сделать надрезы чуть выше и под наклоном от почки.
Пернатая девица
Первый год
- Обрежьте центральный стебель чуть выше сильного сильного побега с широким углом, примерно в 75 см (2½ фута) от земли, следя за тем, чтобы снизу было три-четыре равномерно расположенных побега. Если для яблони на очень карликовых деревьях, таких как M27, требуется карликовый куст, обрежьте его до сильного побега на высоте 60 см (2 фута)
- Укоротите эти ветки наполовину или две трети, срезая чуть выше обращенной наружу почки
- Удалите все оставшиеся нижние ветки
Неоперенная девица
Первый год
- Обрезать до почки на высоте 75 см над землей, с тремя или четырьмя здоровыми почками внизу.
Обрезка сортов яблони на очень карликовых подвоях, таких как М27, до 60 см (2 фута)
- Такая обрезка будет стимулировать образование сильных сильных побегов, из которых можно будет выбрать главные ветви
Второй год
- В результате первоначальная обрезка дерева часто дает очень сильный самый верхний побег. Если самый верхний побег слишком вертикальный и доминантный, удалите его полностью, срезая его над боковой ветвью с более широким углом 9.0004
- Выберите от трех до пяти лучших побегов, чтобы сформировать основной каркас ветвей, и удалите все остальные. Укоротите выбранные побеги наполовину, срезая чуть выше обращенной наружу почки, чтобы способствовать формированию бокаловидной структуры ветвей. Если побег слишком горизонтальный, обрежьте почку вверх
- Удалите оставшиеся нижние ветки
На следующий год (второй год для оперенных и третий год для неоперенных девиц)
- Укоротите прошлогодний прирост на основных стеблях /ветви (первичные ветви) на одну треть, обрезая чуть выше здоровой почки, обращенной наружу, оставляя восемь-десять ветвей для формирования постоянного каркаса
- Оставьте боковые ветви, отходящие от основных стеблей, необрезанными.
- Удаляйте боковые ветви только в том случае, если они расположены неправильно, пересекаются или растут к центру дерева. Слегка проредить при скученности
- Удалять все сильно вертикальные побеги, развившиеся на верхушке дерева
В последующие годы после зимней обрезки укоренившихся яблонь и груш. Если вы новичок в обрезке или не чувствуете себя очень уверенно, вы можете вместо этого попробовать наше простое руководство по обрезке.
Плодоношение
- Не позволяйте молодому дереву плодоносить в первый год. Удаляйте любые плоды, как только они видны.
- На второй год, если дерево приживается и хорошо растет, вы можете позволить развиться одному или двум плодам; это может быть полезно, чтобы проверить, есть ли у вас ожидаемый сорт, так как иногда случаются ошибки
Проблемы
С обрезкой связано несколько проблем. Тем не менее проблемы, с которыми вы можете столкнуться, включают язву яблони, увядание цветов, коричневую гниль и повреждение морозом.
Молодые фруктовые деревья могут плохо приживаться и повреждаться кроликами.
Save to My scrapbook
Join now
Gardeners’ calendar
Find out what to do this month with our gardeners’ calendar
Advice from the RHS
You may also like
Вам также может понравиться
предыдущая
следующая
Мой сад
Ваш бесплатный тренер по садоводству RHS
Следите за своими растениями с помощью напоминаний и советов по уходу — все, что поможет вам успешно расти
Присоединяйтесь
Королевское садоводческое общество — ведущая садоводческая благотворительная организация Великобритании. Мы стремимся обогатить жизнь каждого с помощью растений и сделать Великобританию более зеленым и красивым местом.
Формирование и обрезка домашнего сада
Основы
Зачем дрессировать фруктовые деревья?
- Тренировка развивает прочную структуру дерева, которая может выдерживать тяжелые культуры без поломки ветвей.
- Обучение помогает вырастить молодое дерево в раннем возрасте.
Зачем обрезать фруктовые и ореховые деревья?
- Обрезка уменьшает общий размер дерева.
- Обрезка заставляет деревья раньше опрыскивать и собирать урожай
- Обрезка молодых деревьев может повысить прочность конструкции и вызвать ветвление.
- Обрезка взрослых деревьев может увеличить их продуктивность и улучшить качество плодов.
- Обрезка уменьшает потребность в подпирании фруктовых ветвей.
Рисунок 1. Общие термины, используемые при обрезке и воспитании плодовых деревьев.
Основная терминология
- Воротник ветви — Приподнятая ткань у основания каждой ветви. Он содержит специализированные клетки, которые запечатывают раны после обрезки от грибков гниения древесины.
- Промежностный угол — Угол между туловищем и конечностью. Самый сильный угол промежности составляет от 45 до 60 градусов.
- Корона — Основание ствола, где дерево соприкасается с почвой.
- Рубка (или срез головы) — Обрезка, при которой удаляется только часть ветки.
- Боковая ветвь — Боковой отросток другой ветки, обычно под более горизонтальным углом.
- Лидер — Самая верхняя часть конечности лесов. В обученном центральном лидере дереве в центре дерева остается только один лидер. Обученные деревья с несколькими лидерами обычно имеют от трех до пяти лидеров на дерево.
- Ветка леса — Большая ветка, образующая каркас дерева.
- Побег— Длина прироста ветки за один сезон. Шрамы от чешуи почек (кольцо небольших гребней) на ветке отмечают начало сезона роста.
- Шпора— Короткий побег, дающий плоды.
- Обрубок — Короткая часть ветки, оставшаяся после обрезки. Избегайте оставлять заглушки.
- Присоска — Годовалый побег, растущий от корня.
- Терминал — Конец любой стрельбы.
- Прореживание — Обрезка, при которой вся ветвь удаляется из ее исходной точки.
- Вертикальная ветвь— Ветка, растущая вертикально.
- Водяной росток — Годовалый побег, растущий внутри дерева.
Сохраните ошейник и не пользуйтесь повязками для ран.
Обрежьте так, чтобы не оставить пенька (рис. 2), а также чтобы не сделать рану больше, чем нужно (как это происходит при «обрезке заподлицо»). Срежьте сразу за воротником ветки (поднятая ткань у основания каждой ветки). Его специализированные клетки запечатывают раны после обрезки от грибков гниения древесины.
Нет четких доказательств того, что повязки на раны уменьшают гниение древесины при обрезке ран. Ранняя подготовка дерева поможет вам избежать больших ран от обрезки в нижней части дерева, которые могут заразиться.
Общие правила обучения
- Начать обучение во время посева.
- Удаляйте нежелательные побеги летом, когда они еще маленькие.
- Больше тренируйтесь на позиционировании конечностей, чем на подрезке.
- Постоянно следуйте программе обучения, так часто, как это необходимо, чтобы завершить надлежащее обучение как можно скорее.
Активно ухаживайте за своими фруктовыми деревьями
Лучший способ для домовладельцев контролировать высоту фруктового дерева — посадить карликовый подвой, хорошо обрезать или использовать систему шпалер. Низкая высота дерева облегчает сбор урожая и борьбу с вредителями. Как домовладелец, вы, возможно, унаследовали фруктовые деревья на своей территории от предыдущих владельцев. Вы можете либо управлять ими, либо заменить их сортом, подвоем или системой обучения, которая контролирует общую высоту дерева. Система решетчатых стоек — это популярный способ держать фруктовые деревья на управляемой высоте (см. «Обучение шпалере»).
Рис. 2. Всегда сохраняйте воротничок ветки, приподнятую ткань у основания каждой ветки. Воротник ветки содержит специализированные клетки, которые позволяют дереву закрывать раны от обрезки и предотвращают повреждение сердцевины ветки гнилью. Сделайте обрезку под равным и противоположным углом от гребня коры ветки.
Оставленные без присмотра фруктовые деревья могут стать местами заражения серьезными насекомыми и болезнетворными вредителями. Заброшенные деревья могут затруднить для коммерческих производителей в регионе борьбу с основными вредителями. Если вы используете заброшенное фруктовое дерево в основном для тени, возможно, вам следует заменить его неплодоносящим тенистым деревом.
Общие правила обрезки
- Обрезайте все фруктовые и ореховые деревья во время посадки, чтобы сбалансировать верхушки с корнями. Вам потребуется гораздо меньше обрезки при посадке, если вы планируете часто орошать молодое дерево во время его посадки.
- Очень легкая обрезка молодых деревьев.
- Обрезайте взрослые деревья сильнее, особенно если они показали небольшой рост.
- Обрежьте верхнюю часть дерева сильнее, чем нижнюю.
- Обрезайте, когда вся опасность от осенних или ранних зимних заморозков миновала, но до полного цветения весной. Деревья черешни можно обрезать в августе, когда опасность заражения бактериями меньше.
- У взрослого дерева прореживайте больше побегов, которые растут ближе к концу хорошо обрезанной ветки. Это увеличивает размер и качество плодов на оставшихся побегах (рис. 3).
- Чтобы уменьшить высоту слишком высокого дерева, обрежьте сучья в верхней части дерева до боковой ветки желаемой высоты (рис. 4). Оставьте воротник ветки, но не оставляйте пеньки. Пни не заживают и могут стать отправной точкой для грибков гниения древесины.
- Прореживание и возврат (рисунок 11)
- Прореживание приводит к появлению длинных гибких ветвей, которые сгибаются при загрузке фруктами. Направление назад заставляет конечности разветвляться в стороны и напрягаться. Легкая колонизация стимулирует ветвление при обучении молодых деревьев.
- Сгибание почти вертикальных ветвей на 45–60 градусов от вертикали, чтобы стимулировать плодоношение на более ранних этапах жизни дерева. Согните конечности под нужным углом и зафиксируйте их на месте, используя грузы, связывая их шпагатом или используя распорки с насечками в промежности ветки. Держите согнутую ветвь в нужном положении в течение одного вегетационного периода, чтобы ветвь затвердела и оставалась под этим углом. Старайтесь согнуть, но не сломать ветку. Чем толще и прямее конечность, тем больше пользы она получает от сгибания. Сгибание помогает сохранить дерево небольшим и управляемым, направляя ресурсы дерева на плоды, а не на рост побегов.
Рисунок 3. На этой хорошо обрезанной ветке проредите больше побегов ближе к концу (серые).
Рис. 4. Это дерево слишком высокое. Чтобы уменьшить его высоту, вырежьте целые конечности вверху (серые).
Рис. 11. Прореживание (слева) и отведение назад или «обрубание» (справа).
Системы дрессировки деревьев
Открытый центр дрессировки (рис. 5).
Выберите три-четыре побега, чтобы в первую зиму образовать главные опорные ветви. Удалите другие побеги, которые могут образовывать конкурирующие ветви. Или подрежьте их, удалив от одной четверти до одной трети их длины, если они длинные и не разветвленные.
Когда вы удаляете большие ветки, сначала срежьте часть ветки с нижней стороны, а затем сделайте верхний срез. Не оставляйте заглушки.
Чтобы дерево оставалось небольшим, обрезайте его умеренно каждый год и не вносите много удобрений, навоза или компоста.
Рисунок 5. Требуется четыре зимы, чтобы приучить деревья к открытому центру (серым цветом обозначены удаленные или кочанные побеги).
- A: В первую зиму выберите три-четыре побега, чтобы образовать главные опорные ветви. Удалите или сильно ударьте головой всех остальных. Ветки лесов должны располагаться на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга на стволе для прочной структуры дерева.
- B: Вторая зима, выбери еще одну или две.
- C: К третьей зиме выбор лесов должен быть завершен.
- D: Четвертая зима показывает хороший открытый центр. Достаточно четырех основных конечностей лески, равномерно распределенных по туловищу; пятая конечность толпится.
Рисунок 6. Требуется четыре зимы, чтобы приучить деревья к центральному лидеру (серым цветом отмечены удаленные или кочанные побеги).
- A: В первую зиму после посадки выберите высокорослый побег на дереве. Отрежьте верхушку, чтобы стимулировать ветвление, если она 2 фута в длину или больше. Головка всех остальных сильнорослых побегов тяжелее.
- B, C и D: Повторите процесс следующие три зимы, чтобы ни одна боковая ветвь не стала достаточно сильной, чтобы конкурировать с центральным лидером.
Центр обучения руководителей (рис. 6).
Если при посадке у питомника мало ветвей или совсем нет ветвей, привяжите его на высоте от 24 до 30 дюймов над землей. Чтобы приучить деревья к центральному лидеру, после посадки выберите сильный побег ближе к центру дерева.
Весной или в начале лета удалите побеги рядом с лидером, которые будут конкурировать с ним (из-за их вертикального вида и силы роста) (рис. 7). В период покоя лидера обрывают на одну треть, а конкурирующие побеги подвязывают или удаляют.
Ежегодно расставляйте слишком прямые конечности (рис. 8). Повторите этот процесс в следующие два сезона, чтобы ни одна боковая ветвь не стала достаточно сильной, чтобы конкурировать с центральным лидером.
Некоторые карликовые сорта яблонь (такие как Либерти, показанная на рис. 6) от природы имеют широкоугольные ветки и не нуждаются в колоте или разбрасывании, если они поддерживаются. Delicious, Newton и другие разновидности с узкими промежностями или вертикальными конечностями — или и тем, и другим — требуют распространения. Центральные лидеры неподдерживаемых деревьев нуждаются в ежегодной вырубке для развития коротких и толстых ветвей.
Рис. 7. Самая высокая часть конечности лесов называется лидером. Проредите его до вертикального бокового побега. Направьте этот побег и удалите все вертикальные побеги, которые могут конкурировать. Чтобы избежать разрастания верхушки дерева, повторяйте этот процесс ежегодно.
Рисунок 8. Пока дерево молодое, разведите ветви, образующие очень узкие углы с основным стволом. Если этим ветвям позволить вырасти до продуктивного возраста, не расправляясь, они обычно отрываются от ствола, часто раскалывая все дерево.
Модифицированная система обучения центрального лидера
В модифицированной системе обучения центрального лидера выполняются те же шаги, что и для обучения центрального лидера (рис. 6). Центральный лидер делает углы боковых ветвей от ствола более широкими, что увеличивает прочность промежности и помогает стимулировать раннее плодоношение. После того, как вы выбрали и установили основные ветви лесов (рис. 1), центральный поводок больше не нужен. Вы можете удалить центральный лидер на третьем или четвертом году роста. Теперь вы будете обучать дерево системе с несколькими лидерами.
Тренировка шпалер
Тренировка шпалер развивает деревья только в двух измерениях. В домашнем саду вы можете использовать его для экономии места и повышения эстетической привлекательности ваших фруктовых деревьев. Это также создает форму дерева, которую легче собирать, обрезать и тщательно опрыскивать от вредителей.
Вы можете выращивать карликовые яблони на столбе и проволочной решетке в живой изгороди. Столбы могут простираться от 6 до 10 футов над землей.
Лучше всего использовать обработанные столбы, но также могут подойти прочные необработанные столбы из кедра 4 x 4. Прикрепите концевые стойки к другой стойке, вбитой на несколько футов в нетронутую почву под противоположным углом.
Используйте оцинкованную проволоку калибра 12 или больше. Самый нижний провод должен находиться на высоте около 4 футов над землей, а более высокие провода должны располагаться с интервалом в 2 фута. Привяжите основной ствол к этим проводам, используя петлю, достаточно большую, чтобы ствол мог расти без опоясывания. Если вы прикрепите ствол к проволоке шпалеры с помощью 5/8-дюймовых скоб, он привьется к проволоке, а не опояшется.
Если вы используете отдельные столбы на каждом дереве, убедитесь, что они возвышаются не менее чем на 6 футов над землей, и вбейте или погрузите их не менее чем на 2 фута в землю. Деревянные колышки должны быть не менее 2 дюймов в диаметре.
При обучении дерева выберите почки, чтобы сформировать ветви на нужной высоте, и срежьте дерево прямо над ними. По мере того, как эти почки растут — и до того, как они произведут достаточное количество древесины, чтобы стать жесткими — прикрепите выросшие из них побеги к тренировочной проволоке или палочкам с помощью липкой ленты или другого подходящего материала (рис. 9).
Пальметта — это особая модель тренировки шпалер. Сначала обработайте самые нижние ветки, наклонив их под углом примерно 30 градусов в начале. Расширьте это до 45–50 градусов, когда они будут такой длины, как вы хотите (рис. 10).
Направляйте центральный лидер чуть выше того места, где вам нужны ветви, и развивайте одну или две пары более высоких ветвей, делая их короче и немного более раскидистыми, чем нижняя пара. Лучше всего иметь не менее 18 дюймов по вертикали между ветвями.
Рис. 9. Шпатель тренировочная
Рис. 10. Пальметта тренировочная
Плодоношение
На рис. 12 показаны различия в плодоношении персика и яблони. Персики цветут только на однолетней древесине; яблони обычно цветут на шпорах или побегах из 2-летней древесины. На рис. 13 показаны плодовые побеги взрослой яблони, на которых плодоносят плоды. Вишни, сливы, груши и яблоки плодоносят на шпорцах.
Шпоры требуют хорошего освещения, чтобы плодоносить. Прореживание, открывающее дерево для проникновения света, помогает сохранить плодоносные побеги по всей кроне дерева.
Рисунок 12. Однолетняя древесина – это древесина, выросшая прошлым летом: персик (слева), яблоня (справа)/.
Рисунок 13. Плодовые шпоры на взрослой яблоне приносят плоды.
Инструмент для обрезки
Ножницы для обрезки с длинной ручкой (рис. 14, в центре) являются наиболее полезным инструментом почти для всех работ по обрезке.
Ручные ножницы (рис. 14, внизу) полезны для обрезки молодых деревьев.
Если вам нужно сделать большие пропилы, используйте обрезную пилу (рис. 14, вверху слева).
Если вам необходимо использовать лестницу, используйте только прочную стремянку. Прочно установите его на землю, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Рисунок 14. Садовая пила (вверху слева), садовые ножницы с длинной ручкой (в центре), ручные ножницы (внизу).
Применение основы — фруктовые деревья
Яблоня
Полностью карликовые деревья
Вы должны полностью поддерживать карликовые деревья, иначе они согнутся до земли под тяжестью своих плодов. Вы можете использовать отдельные колья для каждого дерева или построить систему поддержки шпалер (см. «Обучение шпалере»).
Формирование полностью карликовых яблонь к центральному лидеру, поддерживаемому столбом или шпалерой (рис. 6), может привести к получению высокопродуктивных деревьев высотой от 6 до 10 футов. Эта система помогает избежать кустовидных деревьев высотой всего 4 или 5 футов, которые согнуты под тяжестью плодов.
Весной после посадки, когда длина побегов составляет от 3 до 4 дюймов, выберите самый верхний сильный побег и удалите рядом с ним другие побеги. Вернитесь несколько раз летом и удалите или подвяжите любые побеги, которые могут конкурировать с ведущими побегами из-за их вертикального вида и силы. Возглавьте ведущую стрельбу на треть в неактивном сезоне.
Держите от трех до пяти ветвей на высоте от 18 до 30 дюймов над землей, чтобы сформировать базовый набор постоянных ветвей. Если они вертикальные, свяжите или утяжелите их почти до горизонтального положения. Расположите верхние конечности ниже горизонтали, чтобы уменьшить их силу по сравнению с постоянным базовым набором.
Полукарликовые деревья
Вы можете обучить полукарликовое дерево центральному лидеру или развить его как дерево с несколькими лидерами, в зависимости от силы дерева. Тренировка центрального лидера лучше всего подходит для слаборастущих сортов на бедной почве. Тренируйте сильные сорта с несколькими ведущими ветвями (три или четыре ведущие ветви) (при обучении центральным лидерам они могут стать слишком высокими). Когда они достигнут длины от 4 до 6 дюймов, расправьте эти побеги с помощью зубочисток в виде коктейлей или пружинных прищепок, помещенных в промежности ветвей. На ветреном участке поддерживайте дерево крепким колом в течение первых 10 лет.
В последующие годы разведите или привяжите свинцовые ветки примерно на 30 градусов от вертикали. Отягощайте боковые ветки, которые отходят от них, или расправьте их горизонтально, чтобы стимулировать раннюю продуктивность. Когда дерево начинает плодоносить, ветки могут потребовать подпорки или подвязки, чтобы предотвратить поломку.
Деревья шпорцевого типа
Этот тип яблони образует на молодом приросте много маленьких шпор, а не обычные длинные побеги и листовые почки (рис. 15). Вот так оно и получило свое название. Поскольку эти деревья плодоносят в молодом возрасте и меньше стандартных сортов того же сорта, они идеально подходят для выращивания в домашних садах.
На каждой шпоре находится соцветие. Листья расположены близко друг к другу, ветки встречаются реже, дерево растет медленно.
Шпорцевые деревья доступны как на сильнорослых, так и на низкорослых подвоях. Если вы выращиваете их на сильнорослых подвоях, им может не потребоваться искусственная поддержка, пока они не будут запущены в производство.
Поскольку они редко разветвляются, оставьте больше ветвей у шпорцевого дерева, чем у дерева стандартного роста. Чтобы приучить их к центральному поводку, разместите нижние конечности на поводке на расстоянии нескольких дюймов друг от друга по вертикали и уменьшите их количество до четырех или пяти (рис. 6).
Рисунок 15. На этом центральном лидере 2-летнего шпорцевого сорта яблони Delicious обратите внимание на множество коротких шпор с соцветиями. Требуется обширное прореживание плодов, чтобы позволить этому дереву вырасти и созреть оставшиеся плоды.
Рисунок 16б. На этом увеличенном изображении показано, как слегка приподнятая сторона всей основной ветви и конечная часть боковых ветвей поддерживают хороший баланс между ростом побегов и плодоношением. Обрезка состоит из множества мелких прореживающих надрезов.
Рисунок 16а. Эта старая яблоня с корнями из саженца поддерживается на высоте около 12 футов за счет вытягивания ветвей горизонтально, а не вертикально.
Штамбовые деревья (полноразмерные деревья на подвоях сеянцев)
Плодовые деревья на подвоях сеянцев слишком сильнорослы, поэтому они не так подходят для домашних садов, как деревья на подвоях, контролирующих рост. Если вы решите использовать саженец, обрежьте только что посаженные деревья на 24–30 дюймов от земли. Обучите их модифицированной системе центрального лидера.
Лучше всего иметь только четыре основных конечности лесов, равномерно распределенных по туловищу и вертикально на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Разверните основные конечности лесов всего на несколько градусов выше горизонтали. Убедитесь, что все второстепенные ветви также имеют постепенный восходящий вид (рис. 5).
Ветви зрелой некарликовой яблони могут достигать более 40 футов в диаметре и достигать высоты 30 или 40 футов.
Регулярно обрезайте и подвязывайте вертикальные ветки наверху, чтобы поддерживать высоту от 12 до 15 футов.
Обрежьте нижние ветки, чтобы они были наиболее сильными и продуктивными на дереве (рис. 16).
Для этого укоротите, утончите и согните верхние конечности. Удалите подступенки (они растут прямо вверх) и вешалки (они растут прямо вниз) с постоянных ветвей, чтобы открыть вертикальное пространство примерно в 3 фута между нижними ветвями и теми, что выше, чтобы мог проникать свет.
Груша
Первоначальные исследования показывают перспективность выращивания груш на шпалере, но большинство коммерческих груш на Тихоокеанском Северо-Западе выращивают с использованием центральной воронки или модифицированной системы обучения центральной воронке. Если вы чувствуете себя предприимчивым, вы можете попробовать выращивать решетчатые груши. Следующие рекомендации описывают стандартный способ дрессировки грушевых деревьев.
Голова груши высотой около 24 дюймов при посадке. Если верхушка разветвлена, оставьте три-четыре ветки лидерами. Выберите этих лидеров в начале первого лета и распространите их. Делайте небольшую обрезку или не делайте никакой обрезки, кроме как для головы и ежегодно рассаживайте лидеры, пока дерево не начнет плодоносить.
Боковые ветки не срезать. Заголовок будет поддерживать их вертикальное положение. Разложите или утяжелите все сильные побеги, кроме ведущих побегов.
Открывайте лестничные пролеты между ветвями лесов взрослых деревьев и регулярно уменьшайте высоту деревьев до уровня, до которого вы можете дотянуться с лестницы. Укоротите или удалите верхние конечности, чтобы они не затеняли нижние конечности. Проредите ветки взрослых деревьев и сделайте самую сильную обрезку в верхней части.
Удалите длинные побеги в центре и наверху, но оставьте несколько коротких побегов и большую часть шпор. Удалите горизонтальные ветки в верхней части, чтобы они не давали отростков.
Оживите медленно растущие шпоры, обрезав их примерно на половину длины или удалив их и заменив новыми побегами. На сортах Anjou и Comice обрежьте большую часть побегов и некоторые побеги, чтобы увеличить размер плодов.
Черешня
При посадке саженцы насаживайте на желаемую высоту для опорных ветвей. Приучите деревья черешни к системе с открытым центром (рис. 5) с тремя-пятью опорными ветвями. Молодые деревья черешни часто имеют вертикальные ветви от 6 до 8 футов без ветвления. Вы должны возглавить их, чтобы вызвать формирование боковых ветвей.
Обрезка летом для уменьшения повторного роста сильнорослых деревьев. Если молодое дерево растет очень быстро, срежьте фут или более нового прироста после того, как за лето отрастет примерно 3 фута. Это вызовет ветвление. Вы можете ускорить производство, привязав или утяжелив конечности к горизонтали.
Чтобы стимулировать ветвление на деревьях, не обрезанных летом, приподнимите каждый побег зимой примерно на 2 фута.
Через 5-6 лет прекратите колошение и проредите скученные ветки.
Бактериальный рак, распространенное заболевание вишневых деревьев, часто вызывает склеивание и мертвые зоны или «язвы» на ветках. Если он заражает крону или ствол, он может убить дерево. Если липкая мертвая зона окружает большую часть конечности, вы должны отрезать конечность.
Бактериальная инфекция может проникнуть через ранки. Чтобы избежать этого, обрезайте в августе. Обычно вы можете избежать гибели от бактериального рака, прививая или прививая сорт примерно на фут на ветки подвоя.
Взрослые деревья требуют небольшой обрезки, за исключением необходимой для уменьшения высоты дерева. Если птицы едят много фруктов, вы можете завязать дерево сеткой.
Вишня
Древесина вишни довольно ломкая, поэтому уделяйте особое внимание развитию широкоугольных ветвей у молодых деревьев. Либо выберите широкоугольные побеги, чтобы сформировать ветви, либо разведите побеги, чтобы расширить углы. Вишнёвому дереву достаточно трёх основных опорных ветвей. Модифицированная центральная направляющая система помогает формировать широкоугольные конечности каркаса без необходимости их раздвигать.
В первое и второе лето удаляйте лишние побеги, чтобы все новые побеги находились на ветвях постоянных лесов. У взрослых деревьев требуется лишь периодическое прореживание лишних ветвей, чтобы сохранить хороший баланс света и плодоносности по всему дереву.
Персик
При посадке срежьте персиковые деревья на высоте от 12 до 20 дюймов над землей. Приучите деревья к открытому центру или системе типа вазы (рис. 5). Развивайте не более трех-четырех основных опорных конечностей. Выберите побеги с самыми широкими углами в местах прикрепления к стволу и не все на одной высоте. Ветви персика со слабыми промежностями расщепляются чаще, чем ветки многих других фруктовых деревьев.
Удалите ветки лесов, которые могут конкурировать с тремя или четырьмя изначально выбранными. Сделайте это весной второго года и, при необходимости, снова на третий год. Направляйте ветви каркаса в первый и второй периоды покоя, чтобы вызвать ветвление, пока не будет от 6 до 8 вторичных ветвей каркаса и от 12 до 16 третичных ветвей.
Персиковые деревья плодоносят только на 1-летних побегах (рис. 12).
Каждый год обрезайте достаточно, чтобы стимулировать рост новых побегов для урожая следующего года. Персиковые деревья легко ветвятся, поэтому у них будет слишком много слабых побегов, если вы не обрежете их должным образом. Прореживают побеги, оставляя умеренно рослые. Удалите все слабые или очень сильные побеги.
Сильнее всего обрезать верхнюю часть и ближе к концам основных ветвей. Обрежьте верхние ветки до боковых побегов, чтобы сделать их более жесткими и уменьшить высоту дерева. Персиковые деревья плодоносят более стабильно и имеют более крупные плоды, если их сильно обрезать. Обычно каждый год удаляется до 50 процентов прироста предыдущего сезона.
Чернослив и сливы
Подготовьте черносливы и сливы к системе с открытым центром (рис. 5) с тремя или четырьмя основными опорными ветвями. Обрезайте очень легко в течение первых 5 лет.
Головка только тех ветвей, которые будут постоянными эшафотами, удалите эшафотные ветки, которые могут конкурировать с тремя или четырьмя изначально выбранными, и больше ничего не делайте. Утяжеление или сгибание конечностей стимулирует раннюю продуктивность.
Верхушку взрослых деревьев следует прореживать каждые несколько лет и удалять отмершие ветки по мере их появления. Большинство слив и чернослива каждый год обильно цветут, поэтому вам нужно только обрезать достаточно, чтобы контролировать высоту и распространение, поддерживать деревья достаточно сильными и предотвращать поломку ветвей.
Японские сорта (такие как Shiro, Redheart и Burbank) имеют много длинных тонких побегов, поэтому колошение для них гораздо важнее, чем для большинства европейских сортов.
Абрикос
Деревья абрикоса в питомнике обычно дают много ветвей. Выберите некоторые из них в качестве опорных ветвей во время посадки. Обрежьте эти ветки на несколько дюймов и удалите другие ветки. Через год после посадки обрежьте длинные побеги, чтобы стимулировать ветвление. Тренируйте дерево так же, как и персики.
Обрезка плодоносящих абрикосов в основном заключается в прореживании лишней древесины и обрезке длинных побегов. Через 3-4 года после появления бокового побега его удаляют, а на его месте пускают новый побег.
Инжир
Инжир можно выращивать в многоствольной или одноствольной форме. Если вы живете в регионе с сильными морозами, рассмотрите возможность выращивания многоствольной формы, чтобы вы могли проредить стволы, которые пострадали от мороза. В других регионах подходит одноствольная форма с тремя-пятью ветвями-лесками.
Зрелое фиговое дерево может достигать размера дерева грецкого ореха. Обязательно обрежьте верхушку для хорошего проникновения света в крону. Инжир дает плоды на побегах текущего сезона, поэтому полезно подрезать ветки, чтобы стимулировать рост побегов.
Хурма
Существует два вида деревьев хурмы: американская и азиатская. Дерево азиатской хурмы в зрелом возрасте меньше, чем американское, и требует меньше ухода, чтобы сдержать его высоту. Для хурмы подходит система множественных лесов с тремя-пятью основными ветвями лесов.
Обрезка старого заброшенного фруктового дерева
Дерево, которое не обрезали несколько лет, имеет густые заросли прямостоячих побегов на верхушке и множество слабых висячих (направленных вниз) побегов ниже (рис. 17). Лучше всего постепенно возвращать дереву форму в течение нескольких лет, а не пытаться сделать всю работу сразу.
После того, как вы определили основные ветви лесов, отпилите все лишние большие ветви. Вырежьте ниши для лестниц, чтобы разместить лестницу в центре дерева. Поднимитесь по лестнице в центре дерева так высоко, как вы собираетесь сорвать, и обрежьте основные ветви лесов до высоты, до которой сможете дотянуться.
Удалите конечности, которые пересекаются или свисают с другими конечностями. Проредите большую часть прямостоячих побегов, оставив несколько более мелких. Обрежьте слабые, свисающие конечности. Постепенно оживляйте ответвления, сокращая одни и удаляя другие. Держите центр дерева достаточно свободным от ветвей, чтобы свет мог проникать внутрь.
Не стрелять в голову. Удалите их полностью или позвольте им плодоносить и полагайтесь на вес плодов, чтобы сбить их. Проредите побеги на внутренней стороне вертикальных ветвей, чтобы плоды вытягивали их наружу.
Рис. 17. У плохо обрезанного дерева верхние ветви затеняют нижние, а на верхушке появляется густая заросль отпрысков. Обрежьте опущенную конечную часть на более вертикальную ветвь (стрелки). Удалите несколько присосок, срезая близко к конечности; На других проредите боковые побеги, чтобы они сгибались под тяжестью плодов.
Применение основы — ореховые деревья
Грецкий орех
Срежьте только что посаженное ореховое дерево на высоте 4 или 5 футов над землей. Если вы не сделаете этот разрез, дерево не будет сильно расти в течение нескольких сезонов. Самые нижние ветви орехового дерева имеют привычку свисать, поэтому они должны начинаться довольно высоко на стволе.
Выберите от трех до пяти основных опорных ветвей в первый и второй вегетационный период и в это время удалите лишние ветви. Используйте модифицированную систему центрального лидера, чтобы помочь сформировать широкоугольные опорные конечности.
После того, как ветки леса разовьются, дальнейшая обрезка не требуется. Обрезка не вредит деревьям грецкого ореха, но они настолько велики, что трудно обрезать верхушку (там, где обрезка принесла бы наибольшую пользу). Обрезка оживит большинство старых, слабых деревьев грецкого ореха.
Фундук
В природе фундук растет кустом, но вы можете заставить его расти одним стволом, ежегодно удаляя побеги, растущие на уровне земли. Тренируйте дерево с помощью трех или четырех опор, как при обучении персиков (стр. 10).
Чтобы быть максимально продуктивным, дерево фундука должно ежегодно давать от 6 до 8 дюймов новых верхушечных побегов на побегах на уровне плеча. Частая обрезка помогает поддерживать этот рост.
Обрезайте деревья фундука, как персики, но менее сильно. Древесина фундука особенно восприимчива к деревогниющим грибам, поэтому важно делать надрезы на шейке веток с ветвями или стволом.
Каштан
Методы обрезки грецких орехов подходят и для каштанов. Привяжите недавно посаженное дерево на высоте около 4 футов от земли и выберите от трех до пяти веток после первого сезона роста. Используйте модифицированную систему центрального лидера, чтобы помочь сформировать широкоугольные опорные конечности. Если ветки каркаса не дали бокового роста на первых 3 футах, направьте каркас, чтобы стимулировать боковое ветвление.
У взрослых деревьев подрежьте верхушку, чтобы обеспечить хорошее проникновение света по всей кроне. Полностью зрелые каштаны вырастают до 40 футов в высоту.
Безопасно используйте пестициды!
- Носите защитную одежду и защитные приспособления в соответствии с рекомендациями на этикетке. Принимайте ванну или душ после каждого использования.
- Прочтите этикетку пестицида, даже если вы использовали пестицид раньше. Внимательно следуйте инструкциям на этикетке (и любым другим указаниям, которые у вас есть).
- Будьте осторожны при применении пестицидов. Знайте свою юридическую ответственность в качестве производителя пестицидов. Вы можете нести ответственность за травмы или ущерб в результате использования пестицидов.
Эта информация предоставляется только в образовательных целях. Если вам нужна юридическая [или налоговая] консультация, обратитесь к квалифицированному юридическому [или налоговому] консультанту.
Продукты и услуги под торговыми марками упоминаются только в качестве иллюстраций. Это не означает, что Служба распространения знаний Университета штата Орегон либо одобряет эти продукты и услуги, либо намеревается дискриминировать продукты и услуги, которые не упомянуты.
Обрезка яблони | Фермерский центр и питомник Cloud Mountain
Загрузите файл в формате pdf об обрезке яблок в форму центрального лидера
Если вы впервые сажаете фруктовые деревья, возможно, вам стоит просмотреть страницу «Учимся выращивать фруктовые деревья» .
Зачем обрезать и дрессировать яблони?
- Для придания формы и баланса вашему дереву
- Чтобы открыть дерево для света и циркуляции воздуха
- Для улучшения качества фруктов
- Для контроля силы
Поставьте на кол все свои фруктовые деревья. Используйте столбы высотой не менее 5–6 футов в готовом виде. Мы живем в ветреном месте; кол должен использоваться не только для удержания дерева, но, что более важно, его можно использовать для удержания плода. Сорта, которые мы продаем, часто начинают плодоносить на втором году жизни деревьев. Вам может посчастливиться получить 10-15 фунтов фруктов на второй год, но если ваше дерево не поставлено на кол, оно, вероятно, будет уничтожено весом плодов еще до того, как ветер успеет.
Используйте свой кол в качестве учебного пособия. Привяжите ствол дерева к столбу чуть ниже первых ветвей. Привяжите поводок к столбу через каждые 18″-2′. Для всех обвязок деревьев мы рекомендуем использовать растяжимый материал, который не будет врезаться в дерево по мере его роста.
Эластичная стяжка — это коммерческий садовый продукт, предназначенный для этой цели, который можно приобрести в питомнике.
Обрезка – Общие правила:
Обрезка – необходимое условие успеха. Плодовые деревья разводились в течение многих десятилетий, чтобы дать молодую древесину. У яблонь наиболее продуктивная древесина 2-5-летнего возраста. Обрезка не только формирует дерево, но также определяет качество и количество плодов.
Древесина первого и второго года жизни на ветке яблони
Используйте обучение в своей программе обрезки для достижения наилучших результатов.
- Если вы обрежете однолетнюю древесину, вы задержите плодоношение этой ветки
- Если вы обрежете однолетнюю древесину, в результате получится больше однолетней древесины.
- Если ваша цель – выращивание фруктов, не обрезайте однолетнюю древесину после посадки
- На необрезанном однолетнем дереве на втором году жизни образуется много цветочных почек
- Обрезанная или кочанная однолетняя древесина почти не развивает цветочные почки на второй год жизни.
Важно дать однолетней древесине вырасти в двухлетнюю древесину. Означает ли это, что молодая ветвь, которую, по вашему мнению, следует укоротить, станет слишком длинной? В некоторых случаях да. На вторую зиму можно обрезать ветку до нужной длины. Убедитесь, что когда вы обрезаете, вы режете двухлетнюю древесину. Обрезка снижает потенциал плодоношения вашего дерева, удаляя древесину с дерева, но необходима для успешного плодоношения.
- Расстояние между ветвями (размещение ветвей) на карликовых и полукарликовых деревьях (важность размещения ветвей обсуждается ниже)
- Нижний набор веток должен быть на высоте 26–36 дюймов над землей.
- Самая нижняя группа ответвлений должна иметь мин. 24″ и 36″ до второго набора ответвлений. Все остальные наборы ветвей нуждаются только в 2 футах между ними.
- Расстояние между ветвями (размещение ветвей) на мини-карликовых деревьях
- Нижние ветви должны начинаться с 24″. Расстояние между всеми остальными наборами ветвей должно быть около 12–16 дюймов.
Контроль силы роста ветвей
Сила роста ветвей показывает, насколько сильно растет ветвь. Три основных фактора контролируют силу ветвей и формирование цветочных бутонов: расположение ветвей, угол ветвей и диаметр. Эти три вещи взаимодействуют, чтобы сбалансировать и уравновесить рост внутри дерева.
- Размещение ветвей (высота) в дереве . Чем ниже ветвь на дереве, тем слабее ветвь. Верхушка дерева всегда будет самой сильной растущей частью дерева
- Угол ответвления. Чем выше ветвь, тем сильнее она будет расти. Если вы возьмете мощную ветку и потянете ее вниз в горизонтальное положение, вы почти полностью остановите рост этой ветки. Для этого мы используем разлагаемую ультрафиолетом тренировочную ленту для деревьев, которую можно приобрести в CMFC. И наоборот, если вам нужно, чтобы ветка росла более энергично, потяните ее в более вертикальное положение на год.
- Штангенциркуль (толщина ветви) . При сравнении двух ветвей на дереве, если ветви имеют одинаковую высоту и растут под одним и тем же углом, более толстая ветвь будет более сильной.
Вот почему важно поддерживать старые ветки в нижней части дерева.
Вы можете контролировать силу ветвей, манипулируя этими тремя факторами.
- Угол ветвления — самый простой способ управления силой ветвления. Подтягивая вертикальные ветки ближе к горизонтали, вы можете уменьшить силу роста. Поэкспериментируйте с углом ветвей, чтобы контролировать силу плодовых деревьев. Идеальный угол ветвей для образования плодовых почек должен составлять от 60 до 90 градусов (90° по горизонтали).
- Помните, что штангенциркуль играет ключевую роль в уравнении прочности . Думайте о толщине ветки как о ширине дороги. Чем шире дорога, тем больше автомобилей вы можете получить по дороге, или, в данном случае, энергии (роста) через ветку. В центральном лидерном дереве идеальной формы самые нижние ветви будут самыми толстыми, а самые верхние ветви будут обрезаны и обучены, чтобы уменьшить энергичный рост и стимулировать короткие, менее сильные, продуктивные ветви.
Обрежьте дерево при посадке (при посадке с открытым корнем)
Зачем? У плодовых деревьев с голыми корнями в процессе выкапывания отрезано большинство крошечных питающих корней. Если листовую поверхность не уменьшить путем обрезки в период покоя, дерево испытает недостаток влаги, когда дерево начнет распускать листья. Дереву может потребоваться от 6 до 10 недель, чтобы восстановить питающие корни. Если вы не подрежете свое дерево, то поверхность листа перегрузит способность дерева вытягивать воду из корней.
Спящая центральная яблоня-лидер, обученная до тонкой веретеновидной формы. Самые большие ветви суппорта расположены низко на дереве и почти горизонтальны. Ветви тем меньше в диаметре, чем выше они находятся на дереве. Колышка используется как для поддержки дерева, поддержки груза плодов, так и в качестве тренировочного инструмента для ветвей.
Центральная лидерная форма
Это одна из самых простых форм для дрессировки карликовых и мини-карликовых яблонь. Форма центрального лидерного дерева похожа по форме на рождественскую елку. Нижние ветки торчат дальше от ствола, чем верхние. Перечисленные ниже предложения применимы непосредственно к этой древовидной форме, однако концепции могут быть использованы с любой системой обрезки-обучения.
- Выберите от 3 до 5 ветвей, которые расходятся от ствола и равномерно расположены вокруг дерева. Эти ветки должны быть как можно ближе к одинаковой толщине у основания. (Помните, что чем больше диаметр ветки, тем быстрее она будет расти.) Ветви, растущие горизонтально, как правило, более урожайны, чем вертикальные ветки. Затем обрежьте все эти ветки до 18–24 дюймов; если ветки такой же длины или немного короче, обрезка не требуется.
- Обрезка лидера при посадке- Сначала вы должны выбрать один вертикальный побег, чтобы стать лидером. Это не обязательно должна быть самая прямая или самая сильная съемка; на самом деле мы склонны выбирать побег, ближайший к диаметру боковых ветвей.
Обрежьте все остальные вертикальные побеги. Затем обрежьте будущий лидер на 8–10 дюймов выше самой высокой ветки на дереве.
Обрезка центральной ветки дерева: от 2-го года
На ветке сделайте обрезку, оставив боковой побег однолетней древесины, и оставьте этот боковой побег необрезанным. Это означает, что боковая съемка не может быть слишком длинной; 4″-15″ идеально. На старых деревьях этот разрез предпочтительнее использовать для управления лидером.
Если ведущий побег достаточно длинный и его необходимо привязать, лучше всего согнуть его примерно под углом 45 градусов и привязать к столбу. Если его не обрезать и тренировать под таким углом, побег даст много плодовых почек и много коротких, слабых, продуктивных ветвей. Это позволит верхушке дерева плодоносить на год раньше. Лучший способ уменьшить силу роста верхушки фруктового дерева — дать много плодов на верхушке.
Тонкая шпиндельная система, сгибающая и тренирующая лидера.
Форма дерева с открытым центром
Яблоко с открытым центром и 5 верхушками, вид сверху.
Мы можем применить те же принципы обрезки к деревьям с открытым центром. Эта система обучения часто используется для полукарликовых и полустандартных деревьев, где центральное лидерное дерево становится слишком высоким для управления. Яблоки с открытым центром имеют несколько лидеров, распределяющих энергию деревьев. Яблоко с открытым центром должно иметь 3-5 равномерно расположенных воронок. Каждый лидер должен быть одинаковым по силе. Если один лидер будет слишком энергичным, дерево станет неуравновешенным. Энергичный лидер может быть вытянут немного ниже, чтобы уменьшить силу, или менее энергичный лидер может быть вытянут более вертикально, чтобы увеличить силу.
Обрежьте при посадке, выбрав 3-5 равномерно расположенных ветвей (если у дерева есть ветви) для формирования лидеров. Если вы сажаете плети без ветвей, обрежьте дерево чуть выше того места, где вы хотите сформировать лидеры. Ветки в идеале должны располагаться под углом 45-60° (90° по горизонтали). Если лидеры более плоские, чем это, вес плода, скорее всего, сломает их.
Как и в случае с деревьями-лидерами, необходимо удалять большие калиперные ветви, которые развиваются высоко в кроне дерева с открытым центром. У каждого лидера должны быть толстые ветки внизу, а более тонкие ветки наверху. Ветви и шпоры прореживают, чтобы все плодовые почки оставались открытыми для света. Применяются принципы угла ветвления, диаметра и размещения, наблюдаемые при обучении деревьев центральных выносок, но вы работаете с несколькими выносками, а не с одной.
У этого дерева хорошая плодовая древесина. Лидеры будут обрезаны на 2-3-летнюю древесину, чтобы они были одинаковой высоты, чтобы сделать их более жесткими, чтобы их плоды не сломали их. Основные ветки должны быть расположены под углом 45-60 градусов, иначе плоды в конечном итоге потянут их.
При работе с деревьями с открытым центром необходимо соблюдать еще один аспект; все лидеры должны быть близки к одному росту. Если один лидер станет слишком высоким, чем другие лидеры, он получит верхушечное доминирование и вырастет из равновесия.