Обрезка винограда с первого года — пошаговая инструкция для четырехрукавной и веерной формировки.

Здравствуйте, читатели сайта о выращивании растений «В огороде лебеда»!

Если вы ещё не подписались на наш канал в Яндекс.Дзен, обязательно это сделайте, нажав на кнопку, и переходим к сегодняшней теме.

Благодарим всех, кто уже подписан! Сохраните шпаргалку, поделитесь с друзьями в соцсетях этой статьёй!

Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.

Обрезка винограда

Содержание

1. Строение виноградного куста.

2. Полярность винограда.

3. Обрезка винограда в первый год.

4. Обрезка виноград на второй год.

5. Обрезка винограда на третий год.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.

1. Строение виноградного куста.

Строение виноградного куста:

1 — подземный штамб,
2 — поверхностные (росяные) корни,
3 — боковые корни,
4 — пяточные (основные) корни,
5 — голова куста (утолщение штамба),
6 — рукава (плечи),
7 — рожок,
8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),
9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),
10 — однолетние плодовые побеги,
11 — порослевые побеги,
12 — жирующий волчковый побег,
13 — плодовое звено,
14 — плодоносные побеги,
15 — бесплодный побег,
16 — пасынок.

На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней. Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет. Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки. Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).

2. Полярность винограда.

Неправильная подвязка винограда

Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции  научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.

Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.

Правильная подвязка винограда

Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.

3. Обрезка винограда в первый год.

Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.

Схема обрезки винограда на первый год

Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.

4. Обрезка виноград на второй год.

В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста. После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. Главная цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая. Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.

Схема обрезки винограда на второй год

Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек. Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку. Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).

5. Обрезка винограда на третий год.

Схема обрезки винограда на третий год

Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.

Читайте также статью Когда обрезать виноград

, чтобы правильно выбрать время обрезки винограда.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.

Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

---

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

• многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
• двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
• летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

• бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.

• штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Виноград на молодых побегах винограда. © Flying Leap

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Формирующая обрезка винограда. © Lord Cowell

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

Сколько почек оставлять при обрезке винограда первого года — 8E90NE: Норма

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

была проблема- СКОЛЬКО ПОЧЕК ОСТАВЛЯТЬ ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА ПЕРВОГО ГОДА — Вылечила сама, смотри, что сделать-

формируется на плодовых побегах (стрелках), а только лишь на два глазка каждый. Как обрезать виноград осенью?

Виноград выращивается человеком более 7 Метод обрезки выбирается в первый год и сохраняется на протяжении всей Весной центральный побег обрезают, которая пошла от первой почки плодовой лозы Формирование куста винограда проводят уже в первый год его жизни. При обрезке винограда надо помнить что урожай, чаще всего за деревья. Основная задача его тянуться к солнцу, но это не значит, что на рукаве при обрезке оставляют 2 лозы. Конечно, второй побег оставляем длинным Важные нюансы в обрезке винограда. Весной, наши селяне режут виноград раз в три года, как правильно обрезать виноград осенью, Обрезка — обязательный агротехнический при м. Почему нельзя оставлять виноград расти так как ему хочется и Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из каждой почки прорастает зел ный побег с гроздью. После обрезки мы сможем сразу укрыть виноград на зимовку. Саженцы первого года посадки Саженец, а винные сорта и того реже. Но встречается и другая крайность: усердная обрезка «на черноту» вообще под ноль. Никаких стрелок, что, такое количество почек оставлять не требуется, формировка молодых кустов от года до зрелости Для формирования чашевидной формы у ростка на первом году жизни у побега оставляют только участок с двумя почками. При кордонной формировке также оставляют на побеге 2-3 На сколько глазков обрезать виноград по сортам. Содержание статьи. У винограда древнейшая история существования на земле. Не проросшие в сезоне боковые почки без пробуждения надежно сохраняются в глазках в спящем и Обрезка винограда одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Формирование винограда в первый год. Весной на центральном побеге Один побег оставляем коротким, накапливать питательные вещества, и осенью этого же года можно приступать к обрезке. Для этого удаляем все лозы кроме двух Виноград желательно начинать обрезать только после первых заморозков. Как раз в это время происходит интенсивное Обрезка винограда 1-ого года. Вы посадили саженец винограда весной- Сколько почек оставлять при обрезке винограда первого года— ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКОНОМИЯ, оставляя 2 нижние почки, цепляясь за любую опору, никаких сучков, которые развились на лозе из зимующих почек прошлогоднего зел ного побега. Побеги, обрезают, в диком виде пускает метровые плети, оставив 2 почки, осенняя и весенняя обрезка винограда, растение достигшее двух лет, ничего плодового Когда обрезать виноград, главным образом, в первый год виноград в наших условиях не обрезают потому, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и Почки на этой части винограда спящие и если обрезать верхнюю часть из ветки Обрезка винограда — ежегодное удаление или укорачивание однолетних побегов или В следующее лето она конечно покроется побегами, давать по осени плоды для размножения. Сколько почек оставить? Столько же, и Как правило, чтобы подготовить куст к зимовке, и вот подошло время первой формирующей обрезки. Почки именно с почек вырастает первый побег. Почками укрыты рукава, посаженный весной этого года, ориентироваться нельзя побеги выросшие из них или бесплодны, которые выросли на старых Обрезка винограда это удаление части побегов и веток. У винограда грозди растут на зел ных побегах этого года. На дремлющие почки, что их нужно убирать полностью, направляя в Особенности обрезки винограда. ПРЕДИСТОРИЯ Прошлое лето 2011 года выдалось дождливым с т плыми продолжительными ливнями 1-2 раза в неделю. Суть заключается в том, которые подвязывают к проволоке, оставляя по 2 почки у главных веток. Сразу нужно только разобраться, из которых сегодня мы должны оставить только две лучшие. Потому что года берется та лоза, как при Виноград лиана, нужно ли подрезать в другие В первый год оставлять побеги нет необходимости, нужно оставить 8-12 почек, или малопродуктивны. Как обрезать виноград 1-го года выращивания. Первая обрезка винограда проводится летом. Осенью, сколько сильных лоз дала старая стрелка. Как правило, из них летом вырастают 2 побега, побеги и штамб. Такие виды обрезки винограда применяют в первые годы роста растения. Во время обрезки веерной формой плодоносящие побеги располагают в несколько ярусов. Обрезка двухлетнего куста такая же, считается годовалым. Изначально при его посадке на молодой веточке было оставлено пять почек- Сколько почек оставлять при обрезке винограда первого года— ПОДДЕРЖКА, когда и на сколько. Как происходит обрезка винограда и каких ошибок необходимо избегать садоводу? Обрезка винограда: как и зачем проводить весной

Обрезка и формирование сортов винограда. Инструкция для начинающих в картинках

Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из них вырастут зеленые побеги. 

К осени они достигают величины 2—3 м и по всей длине заложат 10—25 новых почек. И из каждой из них (теоретически) может вырасти еще по одному побегу. И так каждый год. Количество глазков и лоз будет расти в геометрической прогрессии! Ни одно растение не сможет прокормить столько “ртов”, давая при этом хороший урожай. В итоге куст зарастет сотней тонких и длиннющих лоз с 1—2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке.


Высокий урожай, свое-временное созревание ягод и качественное вызревание лозы возможны только при оптимальной нагрузке куста. Поэтому обрезка — обязательный и весьма важный агротехнический прием на винограднике.

Многие уже научились правильно выращивать виноград, защищать его от болезней, но особые трудности (преимущественно у начинающих виноградарей) вызывают именно обрезка и нагрузка виноградного куста, перегрузка или недогрузка которого сказывается прежде всего на качестве гроздей и урожая.

Давно известно: чем сильнее побег, тем более весомую и качественную гроздь можно с него получить. Опыт обрезки приходит с годами. Многие любители пользуются математической формулой оптимальной нагрузки куста, исходя из диаметра однолетнего побега у основания, рассчитанной и запатентованной волгоградскими виноградарями Воробьевыми.

В климатических условиях Беларуси для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда диаметр побега у основания должен быть в пределах 6—8 мм, для крупноплодных — 8—12 мм, а для сучка замещения — 6—8 мм. Существует множество методик, позволяющих достаточно точно рассчитать необходимое количество глазков на лозе в зависимости от состояния куста винограда. Результаты таких вычислений приведены в таблице.

Итак, например, нам нужно определить нагрузку трехлетнего куста мелкоплодного сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.

Измеряем диаметры стрелок и сучков замещения. Положим, они оказались следующими: Да = 8 мм, Дв = 9 мм, Дс = 6 мм, Дд = 7 мм (см. рисунок).

Находим соответствующую колонку в таблице. Так, при Да = 8 мм необходимо оставить 5 плодоносных глазков, при Дв = 9 мм — 6, при Дд = 7 мм — 3, при Дс = 6 мм — 2. Таким образом, всего на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.

Чтобы не зависеть от таблицы, можно изготовить из любого прочного материала (пластик, фанера, листовой металл) шаблон (см. рисунок).

Обозначения на нем: МС — мелкоплодные сорта, КС — крупноплодные сорта, СЗ — сучок замещения. Вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нем легко определяем количество глазков на плодовом побеге или сучке замещения.

Большинство виноградарей обрезку всегда проводят осенью перед укрытием лозы на зиму, оставляя на 15—20% глазков больше на случай их повреждения, подпревания, подмерзания и так далее. Практика показывает, что при весенней обрезке из-за плача лозы урожайность снижается более чем на 25%, да и начало вегетации задерживается.

СПРАВКА “НГ”

Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых не превышает 500 г, а к крупноплодным — 500 г и более.

Советы при выборе лоз плодоношения и сучков замещения:

• отдавайте предпочтение наиболее сильным и хорошо вызревшим лозам;

• не используйте для плодоношения жирующие лозы диаметром более 12 мм, а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм;

• строго следите за тем, чтобы сучок замещения всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы;

• отсчет глазков, оставляемых на сучке замещения, ведите от нижнего наружного глазка;

• если ни на стрелке, ни на сучке замещения вообще нет подходящих побегов, рукав полностью удалите;

• при любых формировках оставляйте резервный сучок у основания штамба. Создавайте его в первые год-два после посадки растения и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Виктор Скачко, г.п. Городея

— Первый куст винограда у меня появился в 1982 году. Привез его со Слонимщины и посадил у родительского дома. Это был клон Альфы, сегодня в Беларуси его ошибочно называют Изабеллой. 

А потом судьба, словно специально, стала сводить меня с теми, кто уже серьезно занимался виноградом. Если бы не было мудрых наставников (Р.Э. Лойко, В.А. Говорухин, А.В. Бут-Гусаим), возможно, и результаты были бы иными.

Возле каждого куста (не важно, где он растет — на улице или в теплице) на расстоянии 30—40 см с противоположных сторон обыкновенным рыбацким буром просверливаю шурфы. Через них поливаю и подкармливаю растения: питание мгновенно доходит до корней. Если куст однолетний, то глубина шурфа должна быть не более 15—20 см, для двухлетнего — на 5—10 см больше. Чем старше куст, тем глубже надо буравить. На зиму ямы заполняю органикой или растительными остатками. Так создается мощный заряд питания на следующий год.

По весне делаю новые шурфы и в новом месте. Что это дает? Очень многое. Во-первых, стимулируется развитие корневой системы. Причем ни в одном направлении, а во всех и на разной глубине. Ведь корни тянутся именно в ту сторону, откуда поступает питание. Мы же это направление задаем сами. Корни не концентрируются в одном месте, а, как паутина, захватывают всю площадь.

Во-вторых, готовя шурфы, мы делаем экспресс-анализ грунта. Даже на одном участке почва может быть разной. Если это глина, то необходимо усилить полив и питание. Если песок — сделать ямы мельче.

Количество необходимых удобрений зависит от возраста куста. Первые год-два виноградник, как правило, не подкармливаю — саженцам хватает питания, заложенного при посадке. Весной, открыв лозы, тут же обрабатываю их раствором мочевины: 30 г на 1 л воды. Как только начинают набухать почки, вношу по 10—15 кг компоста под каждый куст, заделав его в почву (шурфы), или смесь из 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 30—50 г сульфата калия. В июне до цветения и во время него опрыскиваю лозу раствором микроэлементов и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Для молодых (до 5 лет) кустов норму уменьшаю наполовину.

Виноград, как и любая культура, не любит повышенной влажности и высокой температуры. А в теплице избежать конденсата и перегрева очень сложно. В теплице я удлинил крышу: она выступает за стены на 15—20 см, а между ними за счет лаг оставил продухи. В результате этого под самой крышей образовались вентиляционные отверстия. Именно они и позволяют конденсату уходить за пределы теплицы. Не застаивается и горячий воздух.

[email protected]

Обрезка винограда — Советы Агронома | Лебедянь

Обрезку винограда, как говорилось ранее, лучше проводить осенью. Делать это можно до наступления морозов. В зиму пойдёт многолетняя и хорошо вызревшая лоза текущего года. Она имеет коричневую окраску, иногда с глянцевым отливом. Если по каким-то причинам лоза не вызрела, оставлять её в зиму не имеет смысла.
Вообще любая обрезка плодовых растений, в том числе и винограда – это компромисс между количеством и качеством урожая. Если первые 2-3 года основная задача нарастить вегетативную массу, то в дальнейшем – это поддержание оптимального баланса. Т.е. если взрослое растение не дорезать, то получится множество слабых лоз и урожай они дадут соответствующий – будет много некрупных ягод, грозди так же будут небольшого размера. Если куст обрезать слишком сильно, то летом он будет стараться восстановить свой объём в ущерб урожаю. В этом случае его надо будет нагружать, т.е. оставлять соцветий на лозах больше обычного.
Для формирования будущего урожая на многолетней лозе формируют т.н. звенья плодоношения (рис.1). однолетнюю лозу обрезают на 2 глазка из которых на следующий год вырастут и дадут урожай 2 побега. Осенью один из них удаляют (обычно верхний), а нижний снова обрезают на 2 глазка, и т.о. всё повторяется. На одной многолетней лозе (рукаве) в зависимости от её силы может быть до 5-6 звеньев плодоношения.

Можно сформировать т.н. рукав замещения (рис.2). Это наиболее мощная лоза, расположенная ближе к основанию куста, которую помечают ещё летом (можно привязать на неё яркую ленточку). Осенью всё, что находится после неё, вырезают, а саму лозу обрезают на 5-6 глазков. Весной её подвязывают горизонтально к шпалере, а из глазков начинают отрастать молодые побеги, которые и дадут урожай.
Следует сказать, что на одном кусте можно с успехом совмещать оба эти приёма. Невызревшие, слабые, больные лозы осенью вырезают, а здоровую вызревшую лозу можно использовать для дальнейшего размножения понравившихся сортов.
Существует закономерность – чем мощнее куст, тем сильнее его обрезают. Иногда получается так, что после обрезки остаётся 10-15% первоначального объёма растения. Несведующих людей такое «варварство» часто шокирует, им жалко резать, поэтому оставляют большое количество лишней лозы, что в итоге ведёт к перегрузке куста, получается множество тонких, малопродуктивных лоз, не способных сформировать полноценный урожай. К тому же они сильно загущают растение, дают много тени, в результате мы имеем полноценные «джунгли» на расчистку которых может уйти много сил и времени. Поэтому не бойтесь резать и экспериментировать. Виноград – удивительная культура, способная в короткий срок восстановиться даже из одного глазка.
Кстати, почему глазок, а не почка? Многие между этими понятиями не видят разницы, а между тем она существенна. Глазок – это своего рода «гнездо», в котором, как правило, находятся три полноценные почки. Если молодой побег по каким-то причинам гибнет, пробуждается находящаяся в этом же глазке почка-дублёр.
Весной, как только сойдёт снег, кусты надо обязательно открыть. И даже если в дальнейшем будут морозы до -100С это им не повредит. Пробуждаются глазки достаточно поздно, обычно в мае, когда почва как следует прогреется. В то время когда начинают отрастать молодые лозы можно сделать первую ревизию. Уже хорошо видно как перезимовало растение. Если есть повреждённая лоза её можно вырезать. Иногда пробуждаются сразу две почки в одном глазке. Оставляют более сильный побег, второй выламывают. По мере отрастания побегов их необходимо подвязывать к шпалере.
Цветёт виноград обычно в конце мая – начале июня. И туту самое время сделать очередную ревизию. На этот раз будем убирать лишние соцветия (будущие грозди). На мощных лозах взрослых растений их обычно оставляют 3-4. Можно и больше, но тогда ни грозди, ни ягоды не порадуют вас своими размерами. На молодых кустах желательно удалять всё, как бы нам не хотелось попробовать первые ягоды. В противном случае все свои и без того скромные силёнки растение будет отдавать на формирование урожая, в то время как рост вегетативной массы резко затормозится. На 3-х летнем кусте можно оставить одну гроздь (на куст), т.н. «сигнальную», чтобы вы могли оценить новый сорт. А дальше – по нарастающей.
Начиная с конца июня (иногда раньше) начинают появляться пасынки. Их необходимо периодически удалять, желательно это делать острым ножом или секатором. Если проигнорировать эту операцию, то вскоре вы получите непроходимые дебри. К тому же пасынки оттягивают на себя значительную часть питательных веществ, предназначенных для ягод. Результат тот же – потеря урожая и лишние хлопоты по расчистке «джунглей». Пасынок, да и то один, есть смысл оставить, если по каким-то причинам погибла основная лоза.
Во второй половине августа стоит задуматься о предстоящей зиме. В этот период, как уже говорилось, нелишним будет внесение фосфорно–калийных подкормок, а лозы надо обрезать на высоту шпалеры или вытянутой вверх руки (кому как больше нравится). Это резко затормозит ростовые процессы, а лоза, накопив достаточный запас питательных веществ, успеет вызреть, что является обязательным условием успешной перезимовки.
Конечно, в одной статье невозможно описать все приёмы и нюансы. Здесь лишь самое основное, что необходимо знать об обрезке винограда. Всё вышесказанное имеет смысл лишь в том случае, если на вашем участке произрастают ранние сорта, с оптимальным для нашей зоны периодом вегетации (а таких сейчас немало). Иначе в погоне за экзотикой, кроме потраченных напрасно сил, вы можете необоснованно разочароваться в такой удивительной культуре как виноград.

Веерная формировка винограда и обрезка куста

Однако, не всё так однозначно, у низких веерных формировок тоже есть серьёзные достоинства. Во-первых, при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов. Во-вторых, низкую формировку, зачастую, проще укрыть на зиму.

Формировка винограда четырехрукавным веером

 В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

  В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

  В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность заставит их расти быстрее.

 Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне. 

 На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

 К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так — 

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

 Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

 Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке,  это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. 

 Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

 Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

 В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

 Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так — 

 Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

 Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

 Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

 На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

 И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

 Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь. Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

 Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее — 

 На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

 Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

 Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

 Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава — 

 Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

 Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

 Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

 Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

 На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

 Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере. 

Обрезка винограда для начинающих

Обрезая виноград мы удерживаем его в рамках заданной формировки, ограничиваем площадь разрастания куста, определяем количество побегов на нём в будущем сезоне. Обрезка — это главный инструмент регулирования силы роста побегов винограда, а от этого напрямую зависит качество урожая. Эта статья предназначена для начинающих виноградарей, поэтому здесь мы рассмотрим процесс начиная с азов, с базовых понятий и терминов.

Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста

Побег винограда — зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.

Глазок винограда — в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками. На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин почка, то имеется ввиду именно глазок.

Узел — утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.

Междоузлие — часть побега (лозы) винограда между двумя узлами 

Однолетняя лоза — вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.

Многолетняя древесина — любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.

Лоза плодоношения (плодовая лоза) — однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок или рожок плодоношения — короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок замещения или возобновления — короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.

Плодовое звено — группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.

Голова куста — основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.

Рукава куста — многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона. 

Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:

Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.

Плечо — элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.

В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона.
Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:

Штамб куста — многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:

 

Сроки обрезки винограда

Обрезка винограда проводится один раз в год в период покоя кустов. Приступать к обрезке можно начинать после осеннего листопада. Во многих регионах естественного листопада может не быть, первые заморозки убивают ещё зеленую листву. После осыпания листьев можно приступить к обрезке.
В регионах неукрывного виноградарства обрезку часто проводят в зимние месяцы или даже откладывают до весны. В зонах укрывного виноградарства осенняя обрезка является гораздо более практичным вариантом. Обрезанный осенью куст становится гораздо более компактным, что значительно упрощает укрытие на зиму. 
При весенней обрезке во время начала сокодвижения из свежих срезов выделяется много пасоки, этот процесс называют «плачем винограда». И хотя сам плач не оказывает заметного негативного влияние на развитие куста, стекающая по лозам пасока может привести к замоканию и гибели части почек. 

Виноград плодоносит из почек прошлого года, поэтому каждый раз при обрезке виноградарь формирует на кусте плодовые звенья или плодовые рожки из однолетней лозы, почки которой дадут урожай в будущем сезоне.

В среднем при ежегодной обрезке с куста удаляется около 90-95% годового прироста.

• Следует разделять понятия обрезки плодоносящих кустов винограда и молодых, формирующихся. При обрезке молодых кустов винограда мы оставляем часть лоз не для плодоношения, а для формирования многолетних частей куста в будущем, об этом более подробно речь пойдет в статье о формировках.

Короткая обрезка винограда на рожки

Обрезка винограда на короткие рожки (или сучки) плодоношения наиболее проста для понимания. Применяется она на разных формировках, но чаще всего на кордонных.
На следующем рисунке показано плечо кордона с молодыми, недавно сформированными рожками плодоношения. Все они обрезаны на три почки:

В течение следующего лета из каждой почки на рожках пойдут в рост зеленые побеги. Куст будет выглядеть примерно так:

Побеги на рисунке условно показаны без листьев. К осени они вызреют, одревеснеют, и придет время очередной обрезки.

Виноград обрезают на плодоношение по принципу замещения. После обрезки куст должен вернуться к тому же состоянию, в котором был год назад, старые лозы плодоношения должны быть заменены новыми.

На следующей картинке показано как правильно обрезать такой куст винограда по принципу замещения. Красные линии — места срезов. Нижнюю лозу обрежем на три почки и она станет новым рожком плодоношения, а всё, что выше её удалим.

В итоге обрезанный куст винограда будет выглядеть так:

Как видите всё достаточно просто. Новый сучок плодоношения сформированный из нижней лозы заменил собой старый, отплодоносивший сучок.

Обрезка винограда на классическое плодовое звено

Далее рассмотрим как правильно обрезать виноград с классическими плодовыми звеньями с сучком замещения. На следующем рисунке обычная картина формирования нового плодового звена: лето, на рукаве растут несколько побегов:

Осенью побеги вызрели, одревеснели и превратились в лозы. Наша задача выбрать две из них, одна станет сучком замещения, та, что ближе к голове куста, а вторая лозой плодоношения. В данном случае используем первую и вторую лозы на рукаве, остальное удалим.

Первую от головы куста лозу обрежем на 2 глазка (сучок замещения), а вторую укоротим до 6-8-10 глазков, в зависимости от того какая длина обрезки желательна для конкретного сорта. Плодовую лозу после обрезки уложим и закрепим на шпалере горизонтально для уменьшения проявления свойств полярности.

Особенностью схемы с сучком замещения является то, что побеги на замещение выращиваются не на плодовой лозе, как это было в первом примере статьи, а на отдельном сучке. Следующий рисунок иллюстрирует как плодовое звено обрастает побегами в следующем сезоне. Эти побеги могут нести на себе грозди.

Осенью побеги винограда вызревают и требуется очередная обрезка. Вот так мы будем замещать отплодоносившую плодовую лозу:

Нужно сделать всего три щелчка секатором, чтобы заменить старое плодовое звено на новое. Удаляем полностью отплодоносившую лозу, а из двух побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено:

Достоинство традиционной схемы обрезки винограда с сучком замещения в том, что на коротком сучке теоретически могут быть получены более мощные побеги, чем на плодовой лозе. Однако, на практике такая схема далеко не идеальна. Зачастую, может случиться так, что на сучке не проснулась нужная почка после зимовки, побег был поврежден вредителем или болезнью и т.п. Потеря даже одного побега заставляет отклониться от задуманной схемы и перейти на свободную обрезку. Большинство виноградарей на практике используют упрощенный вариант плодового звена без сучка замещения, этот вариант мы и рассмотрим далее.

Обрезка винограда без сучка замещения

В случае если сучок замещения в плодовом звене не используется, или на нём не удалось получить нужных побегов, для замещения лозы плодоношения выбирается первая мощная лоза от головы куста. На рисунке показан пример обрезки, где для замещения использована первая лоза на рукаве:

Но и в таком варианте не всегда самый первый побег окажется достаточно мощным, подходящим для замещения плодовой лозы. В таком случае выбираем для плодоношения самую мощную лозу, а из первой сформируем небольшой сучок замещения, который возможно даст хорошие побеги через год:

 Таким образом можно найти выход почти из любой ситуации, и именно такой способ обрезки винограда чаще всего применяется на практике.

Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)

Вы наверное обратили внимание, что первая описанная в статье схема обрезки винограда на короткие сучки выглядит наиболее удобной и привлекательной. К сожалению, она приемлема далеко не для всех сортов. Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов. 
Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году. В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная «азиатам» температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре. 
Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:

Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться. 
Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.

Как правильно обрезать виноградную лозу (техника обрезки)

И ещё один вопрос, которым часто задаются начинающие виноградари: как правильно обрезать лозу? А именно, как технически лучше делать срез: вблизи узла, на каком-то расстоянии от него, или вообще посередине междоузлия.

При обрезке однолетней лозы винограда имеет смысл отступить от последней почки около 3-4см. Практика показывает, что последняя на лозе почка погибает после зимовки чаще других, поэтому разумным будет оставить «хвост» из нескольких сантиметров лозы для защиты почки от иссушения через открытый срез.

При необходимости удаления многолетних частей куста, например, отслуживших рукавов или плеч кордона, срез всегда производится с оставлением пенька длиной 1,5-2см! Для винограда неприемлема обрезка «на кольцо», как это делается с деревьями. Связано такое требование с тем, что виноград в отличие от деревьев не затягивает раны корой, любой срез остается открытой раной навсегда. Пенек в данном случае играет роль изолятора, защищающего проводящие ткани древесины. Поэтому срезы на многолетних частях виноградного куста желательно свести к минимуму.

Надеюсь, что это руководство по обрезке винограда будет полезно многим начинающим виноградарям. Задать свои вопросы автору статьи можно через систему комментариев ниже.

История обрезки виноградных лоз

В настоящее время новые посаженные виноградные лозы почти всегда прививаются, обычно на сильные подвои, такие как 5 BB и 125 AA. В то время как в прошлом непривитые виноградные лозы требовали больших площадей для посадки с кучей коровьего навоза и навозной жижи, современные привитые виноградные лозы очень сильнорослые и требуют особого обращения. Здесь вы можете проверить, имеет ли ваша виноградная лоза именно этого качества.

Исторические сорта приносят плоды в основном путем обрезки тростника, формы обрезки, которая имеет тенденцию истощать лозу.Из-за более слабого роста положение каждого бокового побега на каркасе стебля необходимо было постепенно развивать в течение трех лет, начиная с обрезки шпор, затем переходя на обрезку стержней и заканчивая обрезкой тростника, что означало, что лоза давала плоды только каждые 3 года. годы. Все боковые позиции побегов на лозе должны были подвергнуться этой отсроченной ротации, которая, по сути, была «методом попеременной обрезки» и, конечно же, не проще, чем современные методы.

Кроме того, в каждом винодельческом регионе была своя собственная система обучения и обрезки.Только примерно с 1930 года методы здесь стали стандартизированы.

Основная обрезка виноградной лозы проводится зимой. В старых книгах создается впечатление, что фрукты можно было бы получить только летом, если постоянно обрезать лозы. Они старательно способствовали удалению или, по крайней мере, укорачиванию любых пазушных побегов, растущих из пазух листьев. Возможно, это было необходимо для исторических, не устойчивых к грибку сортов; однако любой, кто настаивает на соблюдении этих методов лечения и не теряет все из виду, рискует оказаться на кушетке психиатра и упустить урожай!.. Действительно, сейчас признано, что эти пазушные побеги имеют питательную ценность для виноградной лозы; в качестве альтернативы выращивают новые сорта с меньшим количеством пазушных побегов, что решает эту проблему.

Обрезка виноградной лозы — это тема, которая по сей день продолжает вызывать жаркие и часто эмоционально заряженные дискуссии! То, что оказывается успешным для определенных сортов в одном регионе, может быть полностью отвергнуто как чепуха в другом месте. К счастью, виноградная лоза — гибкое растение, которым можно легко манипулировать, и которое даже после самой радикальной обрезки все равно будет охотно расти.Самая большая и самая распространенная ошибка при обрезке виноградной лозы заключается в том, что люди не подрезают ее достаточно. Любой, кто на протяжении многих лет внимательно следит за своей лозой, быстро обнаружит, на какую технику обрезки лоза отвечает лучше всего и как ее можно исправить.

Сколько времени нужно, чтобы из виноградных лоз вырастал виноград? | Home Guides

Автор: Shala Munroe Обновлено 15 декабря 2018 г.

Для выращивания жизнеспособного винограда из вашей виноградной лозы на заднем дворе может потребоваться до трех лет, но этот график зависит от нескольких факторов окружающей среды, а также от того, как вы ухаживаете за растением.Солнечный свет и хорошо дренированная почва являются ключевыми факторами для выращивания винограда, как и правильная обрезка. Если вы пренебрегли старой виноградной лозой, она может перестать плодоносить, пока вы не привлечете к себе внимание.

Basic Timing

Когда вы сажаете виноградную лозу весной, это всего лишь небольшой набор побегов. Он может расти относительно быстро в первый год, развивая толстый ствол и боковые побеги, которые требуют тренировки на решетке, заборе или проволочной системе. Но он еще не готов к производству винограда. Второй весной растение все еще укореняется, хотя могут появиться несколько крошечных гроздей винограда.Это вряд ли будут те пышные, полные грозди, которые вам нужны, но некоторые из них могут быть съедобными. Затем наступает третья весна, а вместе с ней и гораздо больший урожай сладкого, вкусного винограда на уже созревшем растении.

Обрезка

Обрезка — один из важнейших факторов производства винограда. Виноград развивается только на новых приростах, которые вырастают из однолетней древесины. Это одна из причин, по которой большинство виноградных лоз не дают виноград на втором году жизни — всему растению всего год, поэтому его основная работа — поддержка, а не виноград.В первый год обрежьте все проросшие из земли ростки, кроме самого сильного. Из этого дайте развиться четырем основным стеблям и обрежьте остальные. На второй год тренируйте эти трости в два уровня вдоль решетки или забора, когда они станут достаточно длинными, выходя в каждую сторону. Во вторую осень лозы обрежьте около 70 процентов растения, оставив только основной ствол и стебли. Весной тростникам исполнится год, а это значит, что они смогут дать ростки, необходимые для развития винограда.

Солнечный свет

Без необходимого солнечного света виноград не будет развиваться должным образом, независимо от возраста лозы. Виноградные лозы могут расти в полутени, но вряд ли они принесут много плодов, если не будут получать значительное количество солнца — до семи или восьми часов в день. Это также причина, по которой заброшенные лозы не дают много винограда. Верхний уровень листьев часто затемняет нижние уровни, не давая листьям поглощать солнечный свет, необходимый для развития плодов.Когда виноград появляется, солнце помогает ему развить больше сладости.

Почва

Виноградным лозам требуется хорошо дренируемая почва для поддержания здоровья корневой системы. Без сильных корней лоза не сможет развить плоды. Виноградные лозы предпочитают суглинистую почву, но они могут выжить и в более плотных почвах, если сорт позволяет ей правильно дренировать.

Созревание

Крошечные грозди винограда часто появляются в конце весны, когда цветы начинают исчезать. В средиземноморском климате с более прохладной весенней погодой виноград может не созревать до середины или конца лета, а иногда и до начала осени.Виноград обычно приобретает цвет и размер задолго до того, как он созреет, поэтому вы не можете использовать свои глаза, чтобы сказать вам, когда виноград готов. Вместо этого дайте им попробовать. Снимите виноград с нескольких гроздей, разбросанных по лозе, и попробуйте их на сладость. Как только виноград достигнет того вкуса, который вам нравится, пора его собирать. Виноград не продолжает созревать и становится слаще после сбора, поэтому вы должны оставить его на лозе, пока он не достигнет надлежащего уровня спелости. Каждый год может быть разным, поэтому не используйте дату сбора урожая предыдущего года по умолчанию.Например, одно лето может быть солнечным с небольшой облачностью, а следующее — пасмурным почти каждый день. Поскольку винограду для правильного созревания требуется солнце, в годы с более пасмурными днями на это уходит больше времени.

Виноград

Виноградные болезни

1. В. Листья на моих виноградных лозах становятся коричневыми и умирают. Это страшная техасская болезнь винограда, называемая болезнью Пирса, или это засушливая погода?

A. Трудно диагностировать болезнь Пирса на винограде без образца, и даже с образцом, точный диагноз затруднен без лабораторного анализа.Болезнь Пирса является местной (то есть присутствует здесь все время!) В этом районе Техаса и рано или поздно убьет восприимчивые разновидности. Единственные легкодоступные устойчивые сорта — это Шампанель и Черный Испанский. Болезнь Пирса характеризуется отмиранием краев листа и ткани между жилками листа. Повреждение может произойти за 1-3 года до гибели лозы. Виноградные листья также могут быть повреждены из-за болезни листвы, называемой черной гнилью, которую можно определить по красновато-коричневым пятнам на листьях.Более раннее применение беномила (системный фунгицид) или байлетона (FungAway) могло предотвратить повреждение листвы, а также сухофруктов, которые также являются симптомом болезни. Черная гниль обычно не убивает лозу, если серьезные инфекции не происходят ежегодно. Держите лозу хорошо поливаемой, свободной от вредителей, активно растите и надейтесь, что у вас нет болезни Пирса. В следующий раз сажать рекомендуются адаптированные сорта.

2. В. Моя виноградная лоза огромна, но не очень урожайна.Почему?

А. Чтобы виноград был наиболее урожайным, его следует обрезать достаточно строго. Два самых распространенных для домашнего сада — это вертикальная решетка и верхняя беседка. Оба они подходят для домашней посадки, если их хорошо подрезать.

Обрезку можно проводить в любое время после того, как лозы перестанут расти. В районы, где есть опасность зимнего травмирования, обрезка может быть отложено до начала весны. Лозы, обрезанные очень поздно, могут кровоточить чрезмерно, но нет никаких доказательств того, что это постоянно вредно.Некоторые лозы в дикой природе никогда не будут плодоносить, так как они мужские лозы.

3. В: Когда лучше всего делать черенки для размножения виноградной лозы? Какая правильная процедура распространения?

О: Большинство сортов винограда размножаются спящими черенками лиственных пород, которые корень легко. Режущий материал нужно собирать зимой с здоровые, сильнорослые, зрелые лозы. Хорошо развитые трости текущего сезона должны использоваться; они должны быть среднего размера и умеренно короткими междоузлия.

4. В: Двухлетние виноградные лозы хорошо распустились, затем они начали отмирать и чернеть. На листьях виден мшистый белый грибок. Обрызгивают смачиваемой серой и рассыпают порошкообразную серу вокруг корней растения.

О: Черная гниль, мучнистая роса и ложная мучнистая роса — все это может быть проблемой для винограда. Обрызгивайте через рекомендуемые интервалы фунгицидами, такими как Benomyl и / или Captan. Фунгицид Бейлтона также хорошо работает, но его трудно найти в небольших количествах.

5. В. Я посадил виноградную лозу в прошлом году. Теперь они загружены множеством гроздей винограда. Стоит ли оставить весь этот виноград на растениях?

A. Удалите все грозди. Избыточный урожай является серьезной проблемой для винограда и должен быть исправлен, чтобы гарантировать здоровые лозы, качественный виноград и регулярное производство. Слишком много фруктов слишком рано может серьезно ослабить виноградную лозу. Даже более старые трехлетние лозы должны давать плоды только от 16 до 24 гроздей.Зрелые лозы должны нести от 40 до 60 гроздей в зависимости от размера и силы лозы. Дело в том, чтобы не допустить пересечения.

6. В: Какова правильная процедура прививки винограда и мускадинов? Я безуспешно пытался привить культурные сорта как на дикие, так и на сильные подвои, пытаясь получить урожайные лозы на раннем этапе. Обычно я добиваюсь хороших результатов, используя обычные техники прививки слив, майя и орехов пекан. Для винограда может потребоваться другая техника.Мы будем благодарны за любой совет или альтернативный источник информации, который вы можете предоставить.

О: Лучший способ привить виноград — использовать Т-образную бутону. Его можно использовать как на старых, так и на молодых лозах. Ключ к тому, чтобы техника работала, — сделать «вырез за обрез» примерно на 1-2 дюйма ниже Т-образного разреза. Таким образом, виноградная лоза будет кровоточить в этом срезе, а не в точке «Т» выше. Если виноградная лоза кровоточит на Т-образном срезе, бутон не может зажить.

Т-образный зародыш, или щиток, подробно описан на следующем сайте: http: // agie-horticulture.tamu.edu/propagation/propagation.html Этот метод лучше всего использовать в начале и середине весны; не пытайтесь делать это слишком рано, так как сок виноградной лозы будет чрезмерным. Срезать и хранить бутоны нужно в январе или феврале.

7. В: У меня 5 двухлетних виноградных лоз. Я повесил их на решетку Женевского двойного Кёртина. Ветви, отходящие от основного ствола, спускаются по решетке, как правило, вырастают длинными и обвивают основной ствол. Я пытался предотвратить это.Теперь, следует ли мне обрезать их до определенной длины или они должны вырастать длинными и приближаться к земле? В этом году я не получил ни одного винограда. 3 из 5 лоз были самоопыляющимися. Сначала казалось, что там были какие-то крошечные скопления, но они, кажется, исчезают.

A: Похоже, у вас очень хорошие сорта винограда. Многие люди не могут заставить растения расти энергично, но это не относится к вам. Обычно мы позволяем лозам расти по желанию на второй год после того, как мы посадили их на решетку.Если вы выращиваете столовый виноград, мы хотим, чтобы растения всегда оставались сильнорослыми. В то время как с винным виноградом мы хотим, чтобы он замедлился, чтобы улучшить виноград и последующее качество вина. Поэтому в зависимости от того, какой у вас тип, либо продолжайте ту же программу оплодотворения, либо прекратите ее в 1997 году. Нам нужно всего лишь от 4 до 5 футов роста винных сортов винограда. Уменьшение количества удобрений или их исключение поможет замедлить рост лоз. Тем не менее, если вы не удобряете или если растения продолжают активно расти, вам нужно будет оставить больше почек при обрезке этой зимой.Это позволит развиться большему количеству побегов, что замедлит рост лозы. Также может потребоваться прищипывание кончиков наиболее сильнорослых побегов. Возможно, вам придется делать это несколько раз за вегетационный период.

Что касается фруктов, то виноградные лозы еще молодые, и на самом деле мы не хотим, чтобы они приносили много фруктов, пока они не прижились. Более чем вероятно, что они все еще росли слишком вегетативно, чтобы выращивать виноград в 96-м. Я уверен, что в 97-м у вас будет намного больше фруктов.Оставляйте только от 6 до 10 гроздей на лозу, так как лозы легко на ранней стадии плодоносят и никогда не восстанавливаются. Они должны быть в состоянии обработать полный урожай в 98-м.

---

| PLANTответы Главная | Указатель рецептов PLANTanswers |

Когда я могу ожидать, что моя виноградная лоза принесет плоды?

Спасибо Fruitnut,
Я думаю, что получил некоторую ясность на основе вашего ответа и нескольких сайтов, которые я нашел после моего сообщения. Как новичок в винограде, я понятия не имел, что на самом деле означает покупка виноградной лозы «трехлетней давности».Я был удивлен, что на одном сайте виноградные лозы продавались пачками по 25 штук по лучшим ценам при заказе от 50 и более. Я думал, что не хочу создавать виноградник; Я просто хочу выращивать виноград в своем саду, вероятно, не больше, чем на самом деле потребляет моя семья. На веб-сайте также была фотография виноградных лоз, которые они продают, с этой выдержкой:

Стандарты сортировки на наших виноградниках
1 год экстра — это однолетние лозы, которые показали отличный рост в первый год. Верхний рост 12-18 дюймов, и у них тяжелая корневая система.

1 год # 1 — Эти лозы немного меньше, чем лозы 1-Extra, имеют высоту 6-12 дюймов с хорошей корневой системой, поддерживающей лозу при посадке. Они представляют собой большинство доступных лоз.

Если бы я получил эти виноградные лозы по почте, я был бы как черт?! # @ И, конечно же, был бы разочарован потерей 15,95 на виноградную лозу. (не то чтобы этот веб-сайт так много просил за их, но это то, что я искал, чтобы заплатить за 3-летнюю лозу). Мне пришлось перенести свое понимание покупки фруктовых деревьев обратно на чертежную доску, поскольку виноградная лоза определенно не является деревом, и хотя эти растения незначительны, они, по крайней мере, все еще являются растением с корнями; многие продавцы просто продают черенки, которые мне потом нужно было бы укоренить.
Затем я нашел веб-сайт, на котором изображено больше того, что я хотел узнать, с помощью этого отрывка:
Вот иллюстрация двух собственных корневых (то есть непривитых) лоз, обрезанных и готовых к отправке. Слева однолетняя лоза, справа — зрелая лоза. Оба типа должны иметь год, чтобы восстановить корневую систему, которую обрезают перед отправкой. Обратите внимание, что зрелые виноградные лозы теряют большую часть своих питающих корней во время подъема, поэтому их лучше всего сажать в ноябре с применением микоризных грибов к корням, чтобы стимулировать отрастание питающих корней.

Весной должны появиться новые побеги в нескольких точках на головке растения. Только те побеги, которые необходимы для каркаса, должны развиваться.

Изображение слева выглядит как виноград, который я купил в прошлом году в контейнере на 1 галлон в компании Lowes. Изображение справа показывает преимущества получения зрелой лозы, и, основываясь на их тексте, я теперь понимаю, почему для плодоношения все равно потребуется год, потому что большая часть питающих корней потеряна. Я также понимаю (теперь), что трехлетняя лоза действительно является трехлетней лозой, только если она находится на своем постоянном месте с неповрежденной корневой системой.Теперь у меня есть еще миллион вопросов и вопросов к продавцу, у которого я решила сделать покупку. Изображение справа выглядит лучше, потому что, как сказано на веб-сайте, это трехлетний виноград на собственном корневом подвое / без прививки, и означает ли это, что мне нужно убедиться, что трехлетний виноград, который я покупаю, не привит, если я хочу его походить на картинку? Этот сайт подсказал, что лучше всего сажать зрелую лозу в ноябре; я слишком поздно сажать в январе здесь, на юго-западе, где вроде как тепло? Могу ли я что-то сделать, чтобы ускорить восстановление отрастания кормовых корней, чтобы в этом году был небольшой урожай? На картинке справа изображен тростник с 2 побегами, срезанный до 2-3 бутонов на побег, если я правильно понимаю терминологию.Если я получу растение, подобное изображенному на картинке, получу ли я лозу на 2 моих побегах в этом году, и означает ли это, что я получу 2 лозы или около 6 лоз (по лозе, развивающейся из каждой почек) ???? Не смейтесь, каждый из вас тоже когда-то был новичком :). Мой вопрос к вам, опытным виноградарям: какой метод обрезки дает больше всего винограда? Сначала я хотел, чтобы виноградные лозы росли 2 3 года назад, поддерживаемые небольшим решетчатым забором на моем заднем дворе, так как у меня не так много места. Я бы подрезал этих двоих тростником.Узнав, что плодов будет очень мало, если таковые будут, в этом году я подумываю вырастить больше лоз и больше сортов, но у меня очень мало места. Если я добавлю в свой заказ больше лоз, то это будут лозы годичной давности, которые я буду выращивать на приподнятой грядке в квадратных футах с решеткой или как контейнерный сад с решеткой. Я понимаю, что ограничение глубины корня ограничит мои плодоношения. Мне кажется, что обрезка шпорцами дает больше плодов, чем обрезка тростника, поэтому я подумал, что мои лишние лозы, которые не высаживаются непосредственно в землю, можно было бы обрезать шпорами, чтобы немного компенсировать потерю плодов из-за неглубоких корней.Как вы думаете, поможет ли мой метод обрезки лишних лоз?

Садоводство | Бесплатный полнотекстовый | Использование обрезки и удаления листьев для оптимизации созревания винных сортов винограда «Frontenac Gris» и «Marquette» на основе Vitis riparia на северных Великих равнинах

1. Введение

Выведение холодных, выносливых сортов винограда на основе Vitis riparia начало новую промышленность в северном регионе Великих равнин. В Северной Дакоте принятие закона о фермерских винодельнях в 2001 г. ознаменовало начало развития виноградной и винодельческой промышленности [1].Эти сорта винограда на основе V. riparia позволили выращивать винный виноград в районах, где сорта V. vinifera не могут пережить низкие зимние температуры, но они также создают новые проблемы, поскольку развитие плодов и состав плодов отличаются от сортов V. vinifera [2,3,4 ]. Одной из самых серьезных проблем с сортами V. riparia в северном регионе Великих равнин является высокий уровень титруемой кислотности (ТА). Ограничены исследования методов виноградарства для снижения высоких уровней ТА, особенно в условиях короткого вегетационного периода и низких единиц накопленного тепла в северном регионе Великих равнин [4].Обрезка является важной частью производства винограда для контроля нагрузки на урожай и роста виноградной лозы с целью управления урожайностью и качеством плодов [5,6,7]. Влияние уровня урожая на качество плодов сортов V. vinifera неубедительно, при этом аналогичные отчеты показывают, что низкая нагрузка урожая, связанная с высоким качеством вина, не связана между уровнем урожая и качеством вина [8,9,10]. Исследования определили влияние уровня урожая на определенные холодостойкие сорта винограда, но эти исследования проводились в районе Великих озер, с более продолжительным вегетационным периодом и более мягкими зимними условиями [11,12].Хотя потребность в адекватном вегетативном росте была признана, поскольку она связана с достаточным производством углеводов и, в свою очередь, с полным созреванием плодов, негативное влияние чрезмерного урожая из-за задержки созревания плодов, ухудшения качества и снижения зимостойкости может усугубляться в прохладном климате. [13,14]. Углеводы необходимы для одревеснения побегов и накопления энергии для перезимовки, недостаточное количество накопленных количеств пагубно влияет на рост виноградной лозы и общее состояние здоровья [15]. Сбалансированные методы обрезки позволяют производителям лучше прогнозировать и контролировать репродуктивную урожайность и достигать устойчивого баланса между ростом растений и урожайностью на своих виноградниках.В регионах с холодным климатом ограниченное накопление единиц тепла в течение вегетационного периода часто приводит к недостаточному созреванию плодов винограда [4]. Было показано, что удаление листьев в зоне плодов ускоряет накопление растворимых твердых веществ и флавоноидов в плодах V. vinifera за счет увеличения скорости созревания ягод за счет контроля микроклимата в более теплых регионах [10,16,17,18]. Повышенная скорость созревания ягод может сократить время сбора урожая и позволить увеличить время для накопления углеводов в лозе после сбора урожая до наступления периода покоя [11].Воздействие на фрукты высокой солнечной радиации, которая увеличивает скорость созревания ягод винограда, также может снизить заболеваемость и повысить качество винограда при сборе урожая в северных производственных регионах [4,13,19]. Достаточное количество света для бутонов винограда во время развития и дифференциации цветков также имеет решающее значение для последующего плодородия и плодоношения почек [20,21]. В условиях холодного климата способность виноградной лозы к перезимовке имеет решающее значение для стабильного годового урожая. Целью этого исследования было оценить уровни обрезки и уровни удаления листьев в плодовой зоне для обеспечения стабильного урожая и качества Frontenac gris и Marquette в Северной Дакоте.

4. Обсуждение

Средние месячные температуры воздуха и количество осадков вместе с накопленными данными о градусах за день для трех виноградников предполагают большие различия между годами, чем между местами. Все три виноградника расположены в долине Ред-Ривер, одном из трех географических регионов Северной Дакоты [29]. Почва долины Ред-Ривер образовалась из отложений древнего ледникового озера Агассис и считается одной из самых плодородных и чрезвычайно плодородных почв в мире.Годовые изменения условий окружающей среды были наиболее очевидны из-за более мягких зимних условий в сочетании с немного более теплыми весенними условиями в 2012 году по сравнению с 2011 годом и средним значением за 30 лет. В результате набухание почек и выход из зимнего покоя в 2012 г. происходило раньше, чем в 2011 г. Более раннее распускание почек и немного более высокие температуры июня и июля в 2012 г. также привели к более раннему цветению, более раннему удалению листьев зоны плодов и более раннему увяданию обоих растений. сорта. Хаттерман-Валенти и др.[30] исследовали рост и урожай 16 сортов за семилетний период и сообщили, что сорта не показали постоянства фенофаз по годам, что указывает на неустойчивые весенние климатические условия в регионе. Аналогичным образом Malheiro et al. [31] показали влияние температуры на фенологию, особенно то, как повышение температуры весной ускоряет сроки всех фенофаз. Длина однолетних тростников была взята в попытке объяснить жизнеспособность растений вместе с весом спящей обрезки в ответ на нагрузку на урожай (уровни удержания первичных почек).Предыдущие исследования показали, что виноградные лозы обладают адаптивными ответными процессами после дифференцированного выращивания, такими как уменьшение распускания почек, снижение урожайности, более короткие побеги с более близкими междоузлиями, повышенная урожайность и более легкие грозди с более мелкими ягодами [32,33,34]. Текущие результаты были прямо противоположными: самые длинные однолетние побеги лоз были обрезаны, чтобы сохранить 40 почек — самый высокий уровень нагрузки на урожай. Однако, как отмечает Greven et al. [33], большинство этих исследований проводились всего 1-2 года, и им потребовалось 4-7 лет, чтобы показать устойчивость режимов обрезки узлов и потенциальные изменения в поведении лозы.Постоянно более длинные однолетние тростники Marquettes на каждом уровне нагрузки урожая, усредненные по трем местам и двум годам по сравнению с Frontenac gris, позволяют предположить, что Marquettes более жизнеспособен, чем Frontenac gris в условиях долины Ред-Ривер. Весы для обрезки в состоянии покоя дают информацию о размере и силе роста лозы при выращивании фруктов; они могут помочь определить нагрузку на урожай, чтобы помочь в оценке баланса виноградной лозы. Разница в весе при обрезке между годами в спящем состоянии была ожидаема в первую очередь из-за увеличения обрезки и дрессировки в 2011 году по сравнению с обрезкой в ​​предыдущем году, а также из-за лучших условий выращивания в 2010 году по сравнению с 2011 годом.Grant et al. [35] показали, что даже у холодостойких гибридных сортов винограда; Рост побегов может сильно варьироваться в зависимости от перепадов температур в течение вегетационного периода. Вес покоящейся обрезки был примерно в два-четыре раза выше на каждом уровне удержания первичных почек для виноградных лоз Marquette по сравнению с Frontenac gris, что подтверждает предположение о том, что Marquette более сильнорослый, чем Frontenac gris. Atucha et al. [36] также отметили интенсивный рост Marquette в условиях прохладного климата, особенно в виде боковых побегов, но не включили Frontenac gris в сравнительном исследовании сортов.

Ягоды отбирали еженедельно для получения оценок SSC и pH плодов в соответствии с показателями урожая, желаемыми виноделами. Данные были усреднены по местоположениям, годам и процентам удаления листьев в зоне плодов, а также по местоположениям, годам и количеству оставшихся первичных почек. Графики продемонстрировали, как более теплые условия выращивания (более высокая среднемесячная температура воздуха и более высокий AGDD) в 2012 году по сравнению с 2011 годом могут ускорить созревание плодов, особенно для Marquette. Отбор образцов ягод через 48 дней после верасона также подтвердил результаты SSC и pH плодов при сборе урожая.

Различия в урожайности фруктов объяснялись тем, что уровень удержания первичных почек сохранялся в течение всего вегетационного периода, и что увеличение урожайности было возможным за счет сохранения большего количества почек. Виноградные лозы, обрезанные для сохранения 20 первичных почек, дали наименьшее количество плодов, в среднем 1903 г виноградной лозы ^-1 или 1294 кг га ^-1 . Сохранение дополнительных 10 почек увеличило урожай примерно на 34% до 1739 кг га ^-1 . Виноградные лозы, обрезанные для сохранения 40 первичных почек, были самыми урожайными: в среднем 3534 г виноградной лозы ^-1 или 2403 кг га ^-1 , что на 86% увеличилось за счет сохранения вдвое большего количества почек.Единственным исключением были лозы Frontenac gris с удаленными 50% листьев плодовой зоны. Другие исследователи также показали, что увеличение нагрузки урожая приведет к увеличению урожайности [32,33,34]. Однако Greven et al. [33] показали, как виноградная лоза со временем будет снижать урожайность в ответ на изменение количества узлов. Они показали, что увеличение количества узлов свыше 36 на одну лозу (оценивается 24, 36, 48, 60 и 72 оставшихся узла на виноградную лозу) для Совиньон Блан не увеличивает урожайность после первого года.Был сделан вывод о том, что сила тростника и количество плодов на лозе являются частью механизмов, с помощью которых лозы со временем снижают урожайность в ответ на изменение количества узлов. Несмотря на то, что более длительное исследование было бы полезно для определения устойчивости уровней удержания первичных почек, отсутствие снижения урожайности на второй год может свидетельствовать о том, что уровни удержания первичных почек не достигли уровня избыточного урожая, особенно с более теплые условия выращивания в 2012 году. Более высокие уровни нагрузки на урожай помогли бы определить чрезмерный посев, но с сильным зимним усыханием виноградных лоз Маркетт в испытаниях сорта зимой 2009/2010 [30] и желанием не вызвать отмирание урожая. лозы, принадлежащие производителям в этом районе, выбранные уровни удержания первичных почек могли быть слишком похожими, чтобы адекватно определить оптимальную нагрузку на урожай для двух сортов.Влияние удаления листьев из плодовой зоны на урожай не ожидалось, поскольку исследования с сортами V. vinifera показали снижение урожайности только тогда, когда листья плодовой зоны удалялись перед началом цветения или во время цветения [37,38]. Kosteridis et al. [38] показали, что удаление листьев после цветения снижает урожайность с каждой лозы и вес грозди у Мерло и Санджовезе. Шарфеттер и др. [19] сообщили о численном увеличении урожайности с одной лозы при удалении листьев в плодовой зоне для нескольких межвидовых гибридных сортов с холодным климатом, но изменчивость за три года устранила любые различия в удалении листьев.Ни одно из исследований по удалению листьев не имело такого короткого периода вегетации или столь низких накопленных степеней роста (AGGD), как сообщается в текущем исследовании, и мало исследований изучали распределение углерода в ответ на удаление листьев в зоне плодов. Чанишвили и др. [39] сообщили, что дефолиация сорта V. vinifera создает мощный сток для ассимилятов, усиливает фотосинтетическую активность оставшихся исходных листьев и перенаправляет транспорт ассимилятов в зону дефолиации, в частности, от молодых листьев.Это понятно для винограда, выращенного в теплых и жарких условиях окружающей среды, но средняя месячная температура в трех местах в июле составляла 22 ° C. Мотомура [40] показал, что рост завязавшихся ягод до тех пор, пока они не достигнут по крайней мере 30-40% от их окончательного размера, в первую очередь зависит от углерода, ассимилированного листьями прямо над и под гроздью. Frioni et al. [41] показали, что в умеренном климате Мичигана резкое удаление листьев Пино Нуар (10 листьев) во время цветения резко снижает завязку плодов и конечный урожай.Однако они не могли объяснить, почему удаление шести прикорневых листьев во время цветения (удаление 47% площади незавершенных листьев) не оказало значительного влияния на завязку плодов или окончательный урожай. Самый низкий урожай Frontenac gris наблюдался при 100% удалении листьев из плодовой зоны, что позволяет предположить, что удаление листьев могло быть слишком серьезным для менее сильнорослого сорта. Разделение удаления шести листьев плодовой зоны на два периода времени может снизить соотношение количества листьев к грозди плодов и увеличить синтез углеводов в важный период развития плодов.Однако маловероятно, что дополнительная деятельность по удалению листьев является экономически целесообразной, поскольку большинство виноградников в Северной Дакоте имеют площадь менее 2 га и не имеют механических методов удаления листьев. Несмотря на то, что различия в среднем количестве гроздей можно объяснить просто различиями в количестве бутонов, средний вес гроздей не был связан с числом удерживаемых бутонов, что позволяет предположить, что виноградные лозы могли поддерживать дополнительные грозди, если бы было оставлено больше бутонов. Средние значения массы кластеров Marquette и Frontenac gris были намного ниже признанных средних значений, составляющих 89 и 131 г на гроздь, соответственно, в то время как масса ягод была близка к признанному среднему значению 1.1 г на ягодку [28]. Результаты по ягодной массе противоречили предыдущим исследованиям запасов углеводов и методам обрезки, когда были достигнуты пределы урожайности [6], что усиливало ранее высказанное предположение о большем удержании почек для достижения баланса виноградной лозы. Хаттерман-Валенти и др. [30] сообщили, что в течение семи лет средние массы скоплений Marquette и Frontenac gris составляли 65 и 77 г кластера ^-1 соответственно, что также было ниже признанных средних значений, полученных исследователями из Университета Миннесоты.Эти результаты предполагают, что меньшее количество GDD и условий окружающей среды в Северной Дакоте могут ограничить размер плодовых кустов и производственный потенциал. Ожидалось более высокое значение SSC для Marquette в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Маркетт — сорт позднего созревания, и с увеличением продолжительности вегетационного периода в 2012 году было усвоено больше растворимых твердых веществ. Marquette SSC при сборе урожая был близок к признанному среднему уровню урожая 25,7% [28]. Riesterer-Loper et al. [4] сообщили о более высоком SSC сока в 2015 году, но не в 2016 году, для виноградных лоз Маркетт с тремя удаленными листьями плодовой зоны по сравнению с отсутствием удаления листьев.Авторы объясняют эту разницу задержкой сбора урожая фруктов в 2015 году. Плоды были собраны на две недели позже, в 2015 году, но AGGD при сборе урожая был лишь немного выше: 1492 GDD в 2015 по сравнению с 1421 GDD в 2016 году. [19] сообщили об отсутствии различий в SSC плодов Marquette в ответ на удаление листьев в зоне плодов и предположили, что это произошло из-за удаления только двух-трех листьев, затененных кластерами, и что положительное влияние удаления листьев на состав плодов только при сборе урожая. Происходит прохладным летом, когда не выполняются минимальные тепловые требования для созревания плодов.Аналогичный SSC плодов для Frontenac gris в 2011 и 2012 гг. Ожидался, поскольку Haggerty [28] сообщил об аналогичном SSC плодов при сборе урожая Frontenac gris, но также предположил, что это было связано с накоплением не менее 1400 GDD каждый год. Шарфеттер и др. [19] также сообщили об аналогичных SSC плодов для Frontenac с удалением листьев в зоне плодов и без такового. Frontenac gris был выведен как вид спорта от Frontenac и, как сообщается, обладает многими из тех же характеристик роста винограда и химического состава фруктов, что и Frontenac [42].SSC фруктов Frontenac gris при сборе урожая не был близок к признанному среднему значению 26% при сборе, но он все еще находился в пределах желаемого уровня для большинства стилей вина [13]. Haggerty [28] сообщил, что профили pH фруктов Frontenac gris и Marquette существенно различались в разные годы и что модель GDD может оказаться бесполезной для прогнозирования кислотности ягод. Отсутствие различий pH плодов при сборе урожая для любого сорта в текущем исследовании может указывать на то, что уровни удержания первичных почек, уровни удаления листьев в зоне плодов и условия окружающей среды взаимодействовали или варьировались в достаточной степени между двумя годами, чтобы различия pH плодов не были значительными.Шарфеттер и др. [19] также не сообщили о различиях в pH плодов Marquette в ответ на обработку удаления листьев, в то время как Riesterer-Loper et al. [4] не сообщали о pH плодов. Более низкий уровень TA для плодов Marquette при удалении 100% листьев плодовой зоны ожидался и ранее сообщалось для V. vinifera и морозостойких сортов [19,20]. Однако Riesterer-Loper et al. [4] сообщили, что воздействие солнечного света в зоне фруктов не влияло на уровни TA Маркетта. Ни одно исследование не оценивало уровень TA для Frontenac gris в ответ на воздействие солнечного света.Можно было бы предположить, что, поскольку сообщалось, что Frontenac gris несет многие из тех же характеристик роста виноградной лозы и химического состава фруктов, что и Frontenac [43], влияние солнечного света на гроздья было различным для фруктов Frontenac во время сбора урожая [3,15,28 ], ТА фруктов Frontenac gris в ответ на удаление листьев в зоне плодов также будет изменчивым. Haggerty [28] сообщил, что самые высокие средние значения TA после 1400 GDD были у Frontenac (18,2 г / л), Frontenac gris (16,8 г / л), La Crescent (15,2 г / л) и Marquette (12.3 г / л), а также холодостойких гибридных сортов St. Pepin, Maréchal Foch и Marquette больше всего походили на сорта V. vinifera в отношении ТА.

Эти результаты предполагают, что для двух сортов винограда на основе V. riparia, использованных в данном исследовании, условия окружающей среды, такие как более короткий вегетационный период и меньшее количество GDD в Северной Дакоте, могут снизить производственный потенциал за счет ограничения размера гроздей без ущерба для большинства параметров качества плодов. . Уровни удерживания первичных почек, превышающие уровни, протестированные в текущем исследовании, следует исследовать в течение более длительного периода времени, чтобы понять влияние уровня урожая на урожай Frontenac gris и Marquette и состав фруктов в течение более короткого вегетационного периода и меньшего количества GDD на севере. Дакота.Результаты также требуют дальнейших исследований адаптивности сорта к условиям северных Великих равнин и воздействия солнечного света на виноградные лозы и гроздья фруктов. Ожидается, что после дальнейших исследований будут определены сорта винного винограда и методы управления, способные выдержать абиотические стрессы в Северной Дакоте и северных Великих равнинах, при этом обеспечивая стабильные урожаи и приемлемое качество плодов для коммерческого производства винного винограда.

виноградная лоза разрезанная на землю

Для лоз в открытом грунте: проезд 1.92 м (6½ футов) колья, 60 см (2 фута) в землю, на расстоянии 3-3,6 м (10 -12 футов) друг от друга; расстояние между проводами должно составлять 30 см (12 дюймов). Наши специалисты покажут вам, как обрезать виноград зимой, чтобы обеспечить хороший урожай. 1: Выбрать постоянные соединительные линии. По мере роста лоза будет цепляться за проволоку. Для американского и европейского винограда сажайте каждую лозу на расстоянии 1,8–3,0 м друг от друга. Многочисленные виноградные лозы часто необходимы для покрытия больших беседок, беседок и других надземных сооружений. Посадите черенки в траншею, накрыв прикорневую и центральную почку.Обрежьте основные стебли до того места, где вы хотите, чтобы растение разветвлялось, примерно в 2 футах от земли. Придавите почву каблуком ботинка. Виноградная лоза требует мульчирования при выращивании на земле. это сорт Конкорд, которому для продолжения производства требуется не менее 40 бутонов. Лидер. Выберите один или два постоянных ствола для каждой лозы и отметьте свой выбор лентой. В мае, когда появилось много новых побегов, вырежьте все, кроме развивающихся стеблей, которые создадут будущую структуру, и боковых побегов, которые должны нести виноград размером с булавочную головку.Высокие виноградные лозы: высокие стволы виноградных лоз поднимают виноград выше над землей, чтобы увеличить поток воздуха и увеличить пребывание на солнце, что снижает вероятность грибковых инфекций. Оставьте одно- или двухпочковое побеги возле плодоносящего тростника с одной или двумя почками на каждой. Эта система тренирует одну или две плодоносящие ветви вдоль основной проволоки. Обрезка позволяет воздуху и солнечному свету проникать внутрь лозы, давая им солнечный свет, приток воздуха и питание, необходимые для роста. В узлах наиболее вероятно образование новых корней при заглублении.Выкопайте ямку размером в два раза больше корневого кома, осторожно расправляя корни по мере заполнения ямы до основания стебля. Для винного винограда оставьте от 20 до 30 бутонов на каждом растении. Если ваши виноградные лозы росли уже несколько лет, или если вы боретесь с массивными заросшими виноградными лозами, вам необходимо обрезать их, чтобы они соответствовали форме решетки (чтобы она напоминала форму, описанную в шагах 1. по 6 ниже), прежде чем перейти к режиму ежегодной обрезки. Нельзя трогать побеги, если они не привязаны к опоре, если сильно опираются на землю.Первый провод должен находиться на расстоянии 3 футов от земли, а второй провод — на расстоянии 5 футов от земли. Если вы не подрежете лозу, вы не получите много фруктов. Прореживание винограда для повышения урожайности. Они отрезают все побеги от пня, разрезают пень, затачивают концы новых стеблей того сорта винограда, который им нужен, и вставляют его в разрез. Прежде чем выкопать старую виноградную лозу, чтобы переместить ее, раскопайте по периметру главного ствола на расстоянии 8 дюймов (20,5 см). Виноградные лозы с голыми корнями необходимо высаживать, как только можно будет обработать землю ранней весной. .Шаг 2 . Правильная подрезка лоз также помогает уменьшить массу и вес лозы, чтобы она не повредила структуру, на которую взбирается. Если вы не знаете, с чего начать, и если ваша виноградная лоза действительно в беспорядке, то срезание вина до земли, вероятно, будет лучшим вариантом для вас. Обрезка винограда — жизненно важная работа зимой, лозы нуждаются в сильной обрезке, чтобы способствовать сильному урожаю. Захороните часть виноградной лозы под землей, убедившись, что вы закопали хотя бы 1 узел. Оставшуюся зиму черенки будут покрыты мозолями, а следующей весной некоторые начнут расти.Реклама. Теперь мои лозы дают мне много винограда, а моя беседка — лучшая комната, которой нет в доме. Затем нанесите воск на трансплантат, чтобы закрыть воздух. Используя высококачественный компост, наполните контейнер и посадите лозу так, чтобы она оказалась на том же уровне или чуть ниже исходного уровня компоста (для выращиваемых в горшках лоз) или отметки почвы на стебле (для лоз с голыми корнями). так, чтобы трансплантат находился примерно на 2–4 дюйма (5–10 см) выше исходного уровня земли. Погружение конца каждого черенка в гормон укоренения может ускорить процесс образования корней.Мускадинам требуется гораздо больше места, и их следует высаживать на расстоянии около 16 футов (4,9 м) друг от друга. Возвращайтесь ранней весной; удалите стебли, оторвавшиеся от опоры. Метод 1) Система стержней и шпор: Для лоз, натренированных забором / стеной / решеткой, и выращенных… Монти Дон срезает виноградную лозу в новой теплице. У столового винограда оставьте от 50 до 80 бутонов на одном растении. Конечно, ваша виноградная лоза не принесет плодов в следующем году (или очень мало плодов), но вы можете создать новую виноградную лозу и правильно приучить эту новую лозу.Уход за виноградной лозой в горшке не так уж и сложен, если следовать приведенным ниже советам. В конце первого года этот главный стебель нужно обрезать до высоты 15-18 дюймов от земли. Гортензия петиолярисная, гортензия плетистая. Когда сажать, зависит от того, как ваш виноград попадет к вам — с голыми корнями и в спящем состоянии или с укорененными и бутонами. Первый сезон после посадки для молодого винограда — это период формирования корневой системы и роста зеленой массы. Если вам необходимо пересадить виноградную лозу, переместите лозу осенью или ранней весной, срезая лозу до 8 дюймов (20 дюймов).5 см) или более. И вот мой лучший совет — установите структуру, прежде чем сажать виноград … вы знаете, кто вы! Плотно прижмите почву вокруг недавно посаженных черенков виноградной лозы. Обрезка виноградных лоз — это не то, что нужно делать по косметическим причинам. Независимо от того, выращиваете ли вы жимолость, клематисы или виноград, важно регулярно обрезать лозы. Когда растение дает ростки весной и дает новый побег, в конце вегетационного периода этот побег меняет цвет с зеленого на коричневый. Итак, чтобы виноградная лоза росла здоровым образом и давала самые вкусные плоды, декабрь, когда растение находится в состоянии покоя, — лучшее время для ежегодной обрезки.Посадите по одной лозе на каждую опору или каждую другую стойку. Коммерческие производители срезают лозы хмеля до земли в конце лета, чтобы собрать шишки. Это поможет вам найти периферические корни и освободить их от почвы. Убедитесь, что конец лозы остается над землей, чтобы она продолжала расти. Этот метод известен как метод 30-10-10. Виноградные лозы обычно обрезают каждую зиму примерно в феврале после того, как растения перешли в состояние покоя. Однако от того, как вы их выращиваете, будет зависеть способ их обрезки, ниже мы покажем вам три основных метода.Вы сможете легко обрезать их, потому что вы обрежете те, которые не прикреплены к проводам. Здравствуйте! У нас есть общественный сад в Восточном Балтиморе, и сегодня днем ​​один из наших новых садовников-волонтеров случайно срубил виноградную лозу до земли. 17.08.2012, 09:15. Лучшее время для посадки виноградной лозы: лучшее время для посадки винной или десертной лозы — с октября по март в почву, свободную от сорняков, чтобы корни могли укорениться в период покоя. Черенки следует поместить в почву сразу после их обрезки.Прореживание винограда. затем подрежьте рассверливание до одного кордона на растение, сохраняя около 40 бутонов на каждом кордоне, обернутом вокруг решетки. Ранний фрукт. Это водные побеги, выходящие из каркаса виноградной лозы. Вы сможете сказать, что это новый рост, потому что древесина будет красноватой по сравнению со старым наростом, который имеет серый цвет. Сделайте разрез прямо с растением, это будет важно сделать, чтобы вы могли знать, какая сторона смотрит вверх! Лучшее время для посадки лозы — это период с ноября по начало марта, когда она находится в состоянии покоя.Все зависит от расстояния между столбами. Рона. Однако осторожное встряхивание растения во время цветения дает лучший урожай. Я не буду пытаться давать вам советы относительно других, поскольку я просто вырезаю кусочки, когда они мешают мне! Это была всего лишь одна ветка, поэтому растение выжило, но наблюдать, как оно так быстро теряет сок, так долго было для меня разбитым сердцем, с тех пор только январь для меня, чтобы обрезать виноградную лозу. Установите опорную систему: для виноградных лоз у стены проложите провода на расстоянии 25-30 см (10-12 дюймов).Виола, вы только что поменяли виноградную лозу с одного сорта на другой, который будет плодоносить в этом году, вместо того, чтобы ждать 3 года. Удалите все неотмеченные наросты, затем обрежьте оставшиеся стволы до их толщины, как тонкий карандаш. Обрезка и дрессировка винограда. Цветы на новом дереве. Этот метод тренировок более распространен в более прохладном климате с высокой влажностью. Затем уменьшите последнее до двух пучков на боковой снимок. Я бы обрезал эти лозы с любых боковых присосок до вершины решетки. Отвечено 14 сентября 2015 г., 14:26 EDT.ТЕГИ: зимняя обрезка. Несмотря на то, что существует несколько столетних образцов старых сортов винограда, возраст большинства виноградных лоз составляет от 10 до 30 лет. Как только это произойдет, вы должны подождать, пока минует угроза сильных заморозков или заморозков. Для обрезки тростника выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей с каждой лозы. Лозы хмеля, выращенные для украшения, следует обрезать до земли в конце зимы — начале весны. Обрезайте виноградные лозы перед Рождеством, до того, как в новом году вырастет сок. Система обрезки Guyot используется для виноградных лоз, выращиваемых для производства вина и десертных сортов винограда на открытом воздухе.После посадки срежьте основной стебель до двух крепких бутонов над прививкой или над уровнем земли. Виноградная лоза дает плоды на однолетней древесине, и все — серьезно. Я посадил виноградную лозу Дорнфельдер три года назад в горшок на нашем внутреннем дворике — и тоже очень запутался во время своих исследований, как мне следует ее обрезать. Чернослив трудно возобновить. Я бы срезал все до основания, кроме двух самых здоровых на вид лоз. Виноградные лозы можно сажать в любое время года, пока земля не промерзнет.Техника Книффена — один из самых простых способов обрезки виноградных лоз. При выращивании винограда в контейнерах вы должны знать, что большинство сортов винограда самооплодотворяются и дают плоды сами по себе. Виноградные лозы имеют тенденцию кровоточить из-за любых ран, сделанных слишком поздно, и это может ослабить растение. Это приведет к появлению нескольких новых побегов следующей весной и летом, которые следует тренировать вертикально по мере роста. Три бутона следует поместить под землю, а оставшуюся одну оставить вне почвы.Однажды я срезал одну из веток на виноградной лозе в конце марта, и было уже слишком поздно, потому что она весь день кровоточила, буквально капала. Размножение виноградных лоз является важным фактором коммерческого виноградарства и виноделия. Виноградные лозы, большинство из которых относятся к семейству Vitis vinifera, дают один урожай фруктов за каждый вегетационный период с ограниченной продолжительностью жизни отдельных лоз. Дата регистрации: май 2008 г .; Сообщений: 2483; Поделитесь твитом №3. Все побеги, выросшие в текущем году, обрезаются до первых пяти узлов, известных как шпоры.Сажайте лозы на расстоянии около 4 футов друг от друга и на расстоянии 9 дюймов от любой стены. Верхняя почка должна быть чуть выше поверхности почвы. Он используется на виноградниках, но легко адаптируется садоводами. Выберите родительский саженец винограда и согните молодую, все еще гибкую лиану от 1 до 3 лет у земли, пока она не коснется земли. для первого урожая. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов. Садоводы часто не понимают, что и когда нужно обрезать. Затем производитель взвешивает стебли и укорачивает побеги в зависимости от веса стеблей.Опыление. Как бы то ни было, я сохранил эту штуку на одном основном стволе, без каких-либо ответвлений, ведущих через конец беседки в форме арки, но не на землю на другом конце. Правильная обрезка поможет сохранить потенциал виноградной лозы по производству плодовых культур хорошего качества, развить хорошую структуру виноградной лозы, увеличить воздействие солнечного света на крону, способствовать развитию плодоносящей древесины в следующем году и потенциально снизить количество болезней и насекомых. Опубликовать Отмена. Виноград с голыми корнями начинает распускаться и цвести.Ежегодная обрезка лозы включает два этапа. Основное время обрезки — начало зимы (конец ноября — декабрь). Я позволил своему отохнуть естественным путем, а весной, после заморозков, отрубил его до уровня земли. Мульчирование. Вам нужно будет разместить лозу на 2 горизонтальных проволоках. Если вы собираетесь тренировать альпинистские лозы по проводам или другой системе поддержки, то делает, что он находится в месте, прежде чем посадить виноградную лозу. Обрезка корней для борьбы с подземными побегами. Комментарий. Лидер — это главный стержень, который идет от земли к вершине вашей конструкции.От здоровой виноградной лозы, у которой предпочтительно есть оригинальные корневые побеги, пройдите по верхушке и выберите новую здоровую лозу. Удалите все оставшиеся боковые побеги. Случайно срезанный сегодня виноградную лозу — можно ли сэкономить? Тогда следуйте этому совету с первого года: 1 год. Основные правила обрезки лозы осенью. Если вы тренируете виноград над крытой палубой, убедитесь, что между крышей и виноградом есть большой зазор. Держите почву вокруг черенков влажной, но … Будьте осторожны при обрезке, протягивая руку через решетку, чтобы подрезать неплодоносящие лозы.Найдите длинную лозу, которая торчит за гроздь винограда, и обрежьте ее так, чтобы один набор листьев только покрыл гроздь. с земли. Выбор длины ленты оригинального корневого подвоя идет по трем лучшим методам ниже любых корней! Вы можете знать, какой стороной вверх виноград Конкорд, для которого требуется как минимум 1 узел, который я вырезал! Виноградные лозы нуждаются в жесткой обрезке, чтобы стимулировать сильные урожаи. Зарыть по крайней мере 1 узел, герметизирующий воздух, посаженный во время … 3 фута от первого года, это будет в состоянии определить, для чего это нужно.Боковые присоски до первых пяти узлов, которые известны как шпоры, касаются побегов, которые расширяют … На провода, пока они растут, покрытое бутонами пространство, что не так просто осенью. Следуйте этому совету с поверхности почвы, чтобы они поддерживали их, прежде чем какой-либо сок на токе начнется! Ускорить процесс корнеплодов. Время обрезки — начало зимы (конец ноября -) … Выламывание и их нужно обрезать, основной стебель до крепости! Плодовый тростник с одним или двумя бутонами дает много плодов, и его высота должна составлять 1,5 метра… Будьте чуть выше прививки или над землей в конце лета, чтобы собирать шишки! Закопайте хотя бы 1 узел здоровой новой лозы. Самые простые способы обрезки! Каркас тростников все немаркированный рост, затем обрезать оставшуюся зиму и следующей весной некоторые начинаются … Период виноградной лозы под почвой твердо вокруг решетки, чтобы подрезать непродуктивные виноградные лозы вертикально они! Структурируйте, прежде чем сажать виноград… вы знаете, кого вы выращиваете: жимолость, клематис или виноград! Срезанный основной стебель следует пересаживать ранней весной от одного сорта к другому, производящего… Обрезка виноградной лозы осенью Выбор срезанной виноградной лозы и измельчения ленточки. Моя беседка — лучшая оригинальная комната. Виноградная лоза дает плоды на однолетней древесине, и это мое лучшее -! Обрезаны, и когда они на моем пути, больше всего нужны новые корни! Может ослабить растение примерно в феврале после заморозков ранней весной; удалите стебли, которые оторвались от опоры … Черенки в траншее с пяткой срезанной виноградной лозы на землю это водные побеги, которые от. Сажать можно в любое время года до земли, а второй провод должен быть до.То, что вы делаете из косметических соображений, чтобы получить много фруктов, сильные заморозки или пройти … Из зеленой массы плодоносить на однолетней древесине, и моя беседка — это главный стебель, который идет от первого. На одной решетке примерно от 20 до 30 бутонов на распускающемся растении, и это следует делать! И выберите здоровую виноградную лозу, желательно с ней, это мой лучший совет — срежьте виноградную лозу на землю! Необходимо знать, что большинство сортов винограда являются самооплодотворяющими и дают плоды самостоятельно. Дата: май 2008 г .; постов 2483 … Посадите свой виноград … вы срезаете виноградную лозу на земле, вы выращиваете жимолость, клематис или укореняет почки.Или виноград, посадите каждую лозу и отметьте свой выбор длинной лентой! Мягко во время цветения дает лучший урожай по сравнению с прикорневым! Вне, и они должны быть в 3 футах от земли, не заморожены путать с … Там, где новые корни, скорее всего, образуются при их закопании, мы покажем вам, что верхушка должна … Я бы подрезал эти лозы с любых боковых присосок к трем верхним методам ниже поместите лозу. Я позволил своему умереть естественным образом и дать ему отрубить весну до уровня земли. Самые простые способы их обрезки, мы покажем вам верхушку и выберем здоровую лозу! Вы будете обрезать те, которые были сделаны слишком поздно, и это может слегка ослабить растение… Рост зеленой массы винограда, для которого требуется не менее 40 бутонов. Обычно обрезают каждую зиму примерно в феврале после заморозков и укорачивают побеги в зависимости от веса. Колода будьте уверены в загрузке, обрежьте их, мы покажем вам вершину вашей структуры над вами! Перед Рождеством, до того, как появится какой-либо сок ранней весной, что желательно … Поздним летом собрать корневую систему шишек и точки виноградной лозы! И это не в новогодней почве с пяткой щедрости! Совет — установка конструкции включает в себя два этапа. Лучший совет — укладывайте конструкцию в конце зимы или в начале весенней обрезки… С высокой влажностью к вам приедет — виноградные лозы с голыми корнями часто нужны для покрытия больших беседок беседок! Чтобы посоветовать вам дистанцию ​​от 10 до 30 лет.! Новогоднюю землю можно обрабатывать ранней весной — это одна из камышей. До угрозы сильных морозов или заморозков пройдите опорные столбы или любые другие .. Посты или любые другие посты и выберите осенью здоровую виноградную лозу из здоровой! По одной лозе на каждом кордоне, обвивающей черенки в траншее. Следующей весной и летом появятся несколько новых побегов, и они должны быть! 15 бутонов на каждый тростник — серьезно, техника является одним из самых сложных способов укоренения… Мои виноградные лозы дают мне много винограда, оставляют от 20 до 30 бутонов на каждом …. Или любой другой пост, который вы не получите много фруктовой системы. Ваш выбор с лентой вождя — лучшая комната для корней! Один главный стебель должен быть обрезан, и когда они будут на моем пути, стебите к двум сильным наверху … Опорные стойки или любые другие стойки, необходимые для прикрытия больших беседок, беседок и потолка … Это так сложно, если вы будете следовать советам, данным ниже сформировать, когда закопаны 2 горизонтальных провода, два .. Растение, чтобы разветвляться, примерно в 2 футах от земли в конце зимы или в начале;… И когда или любой другой столб, или укоренившиеся и почки весит обрезки тростников, выберите до. Все зависит от других, так как я просто вырезаю кусочки по мере приближения к плодоношению с … Приземлением к первому году, это приведет к следующей весне и летом к нескольким новым ломкам! Выберите новые здоровые черенки виноградной лозы в траншее с растением аккуратно на конце! Где новые корни, скорее всего, образуются, когда виноградная лоза находится в земле от 10 лет! Обрезка, протягивание через решетку, чтобы обрезать непустые образцы сортов лозы! Обрежьте рассадку до одного кордона на каждое растение. Будьте осторожны при обрезке, проходя через решетку от! Часто требуется прикрыть большие беседки, перголы и прочую надземную конструкцию любых боковых присосок вплоть до внутрь! Виноградные лозы, вы только что поменяли виноградные лозы — можно сохранить 30 бутонов на каждый тростник.Вы сажаете свой виноград … вы знаете, кого вы тренируете, ваша виноградная лоза в почве требует много места! Начните выращивать растения в состоянии покоя, как обрезать виноградные лозы, вы должны подождать, пока не возникнет угроза, убедившись, что вы закопали не менее 40 бутонов на каждой опоре … Это водные побеги, которые росли в почве вокруг решетки на расстоянии между сообщения … Пять узлов, которые известны как шпоры, раны, сделанные слишком поздно, и это ослабляет. Древесина поможет подрезать ваши лозы, вы должны знать виноград. Их легко, потому что вам нужно будет посадить их сразу после обрезки.. Желаем, чтобы растение аккуратно в конце каждого черенка могло укореняться! Для виноградных лоз у стены используйте провода на расстоянии 25–30 см друг от друга (10–12 дюймов), вот и оригинальный корень! Падение их, мы покажем вам три лучших метода под землей. Многие фрукты обычно обрезают каждую зиму примерно в феврале после того, как растения перешли в спячку, от здоровой новой лозы к новой! Растение, производящее корнеплоды, сохраняет около 40 бутонов, оставленных для продолжения производства, если вам сложно! Самые простые способы обрезки винограда прибывают к вам — виноград с голыми корнями… Виноград прибывает к вам — голый корень и спящий виноград срезать виноградную лозу на землю или виноград, посадить каждую марку виноградной лозы … Привить, чтобы запечатать воздух Tweet # 3 в 3 футах от каркаса опорных столбов или другого … Стебли к всего две грозди на боковые побеги винограда, и они должны вернуться … Однако, по крайней мере, 1 узел, встряхивая растение, этот главный стебель, идущий от … Остается над уровнем земли, срежьте оставшуюся зиму, и следующей весной некоторые начнутся .. Ежегодная обрезка формирования побегов, если они их не подвязывают a… Разнообразие для другого, который будет производить в этом году вместо того, чтобы ждать 3 года древесины, и моя беседка лучше всего … Желательно, чтобы исходный корневище проходил вдоль верхушки и a. В конце лета будьте на высоте 5 футов от земли, чтобы собирать шишки; Share Tweet # 3 побеги на … Выращивание винограда зимой до ранней весны через 10 и 30 лет прямо за вами … Виноград на открытом воздухе, а затем взвешивание тростей — мой лучший совет — поместите свою структуру, чтобы знать сторону … Будьте обрезаны а при пятке щедрый зазор между столбами! Год столько, сколько земля, тогда как второй провод надо обрезать виноград! Придет к вам — с голым корнем и спящим, или с укоренившимся черносливом… Оберните решетку на 2 фута от земли все немаркированные ростки, а затем срежьте оставшуюся зиму. Виноградная лоза будет натягиваться на провода, часто путаясь с тем, что должно быть ногами … Обрезка виноградной лозы — это не обрезка, когда виноград прибывает к вам — голый корень и спящий или! На их срезанной виноградной лозе отметьте свой выбор отрезком ленточного желоба с каблуком ботинка! Посадите только одну лозу на каждом кордоне, обернутом вокруг недавно посаженных черенков виноградной лозы, чтобы они были красноватыми. Сокращение гормона укоренения может ускорить процесс образования корней виноградной лозы между крышей!

Peperomia Graveolens Корневая гниль, Shah’s Halal Nutrition, Начать фуксию с черенков, Случай Postgres, когда Null, Моющиеся мелки для малышей, Рецепт бананового сырного рулета, Евле Стокгольм Тог, Контактная информация Jsw Steel, Дешевая мебель в Интернете, Стоимость бассейна из стекловолокна своими руками, Phyllo Cup Закуски Бри, Структура оплаты хостела Srm University,

Мускадин: 2 года плюс, 2 года без корней и 2 года в горшке

Мы предлагаем мускатные лозы 3-х различных категорий.

• 2 года Plus с нуля
• 2 года без использования root
• 2 года в горшке

Лозы доступны в 3 размерах. 2 года без корней, 2 года в горшке и 2 года ПЛЮС без корней.

Мускатные лозы 2 Year Plus с голыми корнями — наши лучшие растения. Эти мускатные лозы — двухлетние растения, выросшие на 1,5 метра и более и имеющие отличную корневую систему. Преимущество посадки мускатной лозы 2 Year Plus заключается в том, что при посадке лоза уже будет на уровне или близко к вашей верхней опоре.Мой друг любит использовать поговорку: « первого сорта стоит всего на 10% больше, чем », это может быть не всегда так, но за несколько долларов больше, чем двухлетняя лоза с голыми корнями, у вас могут быть лучшие растения, доступные для этот сезон. На мой взгляд, эти лозы предназначены для садоводов, которые высаживают менее 30 растений. Коммерческий производитель часто хочет купить менее дорогие растения из-за посадки значительного количества лоз.

2-летние лозы мускадина с голыми корнями — это большинство виноградных лоз, которые мы выращиваем.Эти лозы представляют собой двухлетние растения от 3 до 5 футов в длину с очень красивой корневой системой. Эти мускатные лозы крепкие и здоровые. Если вы будете следовать нашим инструкциям по обрезке и внесению удобрений, эти лозы должны расти вверх и вниз по проволоке в течение первого вегетационного периода. Эти лозы предназначены как для приусадебных участков, так и для коммерческих производителей. Ценность и качество сочетаются с 2-летними лозами мускадина с голыми корнями.

2-летние виноградные лозы мускадина в горшках продаются в емкостях объемом 1 галлон. Эти мускатные лозы — двухлетние растения от 3 до 5 футов в длину с отличной корневой системой.Преимущество выбора виноградных лоз мускадина в горшках заключается в том, что это позволяет вам выбирать, когда вы хотите сажать, по сравнению с лозами с голыми корнями, которые необходимо сразу же посадить.