Выращивание винограда в Ленинградской области — посадка и уход

К попыткам совершить нечто, на первый взгляд, невозможное, многие относятся с неодобрением: мол, эту бы буйную энергию -дав полезное русло. Так ведь речь как раз об этом и идет!

Вот вам пример, достойный подражания.

О пользе подглядывания

Изучая статьи про виноград, обратила внимание, что их авторы проживают в теплых регионах, только одна статья была от дачника из Карелии.

Да, отважный мужчина, респект ему и уважуха. Вот поэтому и хочу его поддержать, а заодно подбодрить всех, сомневающихся в своих силах. Я тоже проживаю в регионе, который славится погодой с закидонами. И вот в таком непростом климате успешно выращиваю виноград в открытом грунте. «Авантюристка», – скажете вы. Возможно!

На фотографии, на которых запечатлен результат моего труда, свидетельствует о том, что для нас, дачников, нет ничего невозможного. При чем же тут тогда авантюра?

Знакомство с этой культурой началось с увиденного через соседский забор странного растения высотой не больше 1 м и листвой светлого зеленого цвета: то ли бешеный огурец, то ли цветок какой-то на декоративной решетке – издали-то не разберешь. Я и не разбиралась особо, пожала плечами, и все.

А через три года это растение разрослось у соседей по всему фасаду дома, и только тогда я поняла, что это виноград. Ну надо же! Пошла к хозяйке полюбопытствовать, плодоносит или нет это чудо не нашей природы. А если да, то съедобны ли ягоды? И была еще больше удивлена, узнав, что соседский виноград и плодоносит, и ягоды дает вкусные, и вызревают они полностью, несмотря на наше северное лето (которое, как сказал Пушкин, является карикатурой южных зим).

---

Читайте также:  Выращивание амурского винограда в Ленинградской области

---

А главное, он не требует капитального укрытия (да и ухода тоже) -на зиму заворачивают плети в укрывной материал и укладывают на землю. Вот и вся работа.

Режь, да разумей Я, конечно, весной выпросила три черенка на развод и посадила их тоже вдоль южного фасада дома. К следующему году из этой троицы выжил только один саженец, зато он начал интенсивно расти и за сезон дал лозу длиной больше метра.

Из статей я узнала, что ее надо обрезать осенью на 3-4 почки. Так и сделала. И следующим летом у меня уже было три лозы. Перед заморозками я их немного укоротила, укрыла лапником и нетканым материалом, пришпилив дужками к земле.

На третий год виноград выдал новые лозы с кистями цветков (на каждой веточке было по 2-3 кисточки). Чтобы не перегружать куст, оставила по одной кисти. В течение мая накидывала на виноград пленку, опасаясь возвратных заморозков. В июне делать это перестала, и куст отчаянно зазеленел, выпуская все новые побеги. В июле они превратились в настоящие джунгли: пришлось что-то выламывать, что-то прищипывать.

В августе обрезала все побеги на уровне верхней нити из проволоки (к тому времени уже была сделана шпалера из двух столбиков с тремя рядами струн между ними) и в сентябре я впервые попробовала собственный виноград. Гроздочки, правда, выросли небольшие, ягод на них было немного (еще

и с косточками оказались, не слишком сладкие), но какую же радость все мои домашние испытали от того, что и в нашем непростом климате можно вырастить прекрасную южную культуру!

После заморозков надо было обрезать лозы, а про обрезку я хоть и читала, но не все понимала. Что убрать, что оставить? Резала наобум, выбирая самые тоненькие ветки. Довольная собой, укрыла куст, уложив его на землю. И весной очень радовалась, что он ожил, пустив почки в рост. Но дальше…

Дальше наросло много побегов, но цветков было только две кисточки. В чем дело? Погрешила на погоду и успокоилась, ведь все равно нынче ничего уже не исправить. Осенью стала шерстить Интернет, читала заметки, смотрела ролики про обрезку, и только тогда поняла свои ошибки.

Оказывается, отплодоносившие лозы надо было вырезать полностью, а однолетние оставлять на плодоношение. А я их даже не пометила, резала все под одну гребенку – вот и результат.

---

Читайте также: Выращивание дерева грецкого ореха в Ленинградской области

---

Получив информацию, постаралась провести обрезку по всем правилам. Куча удаленных веток получилась внушительной, но меня это не смутило, так как, если верить опытным виноградарям, при обрезке удаляется до 90% древесины. Полулысый куст укрыла и уложила на землю. Потом подумала и почему-то укрыла еще и лапником, а сверху устроила шалашики из пеноплена.

И как чувствовала! Зима в тот год была просто жуть: 30° мороза, а на земле ни снежинки. Половина клубники тогда вымерзла, а винограду хоть бы хны! И какой урожай у меня был тем летом (оно тоже выдалось холодным), видно на тех же фото.

Так что, уважаемые дачники, все в саду и огороде зависит только от вашего желания. А будет оно -придут и опыт со смекалкой. Дорогу осилит идущий! Успехов всем в нашем нелегком, но таком увлекательном труде!

© Автор: Светлана Евгеньевна ИВАНОВА. г. Кириши Ленинградской обл.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Формировка и обрезка винограда

Формирование кустов путём регулярной обрезки — стандартный приём при выращивании виноградной лозы. Производя методичную подрезку, опытные садоводы добиваются увеличения толщины побегов, образования крупных соцветий, обильной урожайности.

Садоводы, закупающие саженцы винограда в Санкт-Петербурге для своих дачных участков, нередко спрашивают у консультантов нашего магазина: какая форма кустов будет удобнее всего в любительском саду? «Зелёный континент» рекомендует веерное формирование многолетних ветвей в четыре рукава. Кусты винограда приобретают оптимальную форму примерно за три-четыре года.

 

Сразу после высадки саженцев надо оставить на каждом молодом кустике по три почки. После появления листиков один, самый слабый лист, отламывают. Из оставшихся почек растут две лозы: под них нужно вбить двухметровые подпоры, чтобы подвязывать подрастающие побеги. Ранней осенью побеги прищипывают, ограничивая рост. Поздней осенью эти ветви обрезают до трёх почек. С наступлением холодов лозу следует укрыть.

По весне, раскрывая саженцы винограда в Москве или Ленинградской области, садоводы ставят подпоры и протягивают проволоку в полуметре от земли. Затем ряды проволоки располагают через каждые 30 см, до высоты 220 см. Снова часть отросших листиков удаляют (по одному на лозе). Ранней осенью на вызревших побегах опять прищипывают верхушки. Теперь в предзимний период останется по четыре лозы. Их отклоняют к подпорам до начального уровня, срезают так, чтобы внутренняя ветвь была немного короче наружной, затем укрывают. При таком способе резки раны будут всегда располагаться сверху рукава, движение соков растения не будет замедлено.

На третий год саженцы винограда в Краснодаре раскрывают уже к середине апреля. С четырёх образовавшихся рукавов обламывают бутоны, оставляя по три-четыре самых развитых. Из этих подросших почек на концах ветвей оставляют лишь три ростка. Когда они достигают длины 40 см — оставляют только два. Осенью лоза сбросит лист, тогда острым секатором срезают две вызревших ветви на каждом рукаве. Наружную ветвь делают короче, обрезают на три глазка, внутреннюю укорачивают на шесть.

При первом похолодании до -7°C саженцы винограда в Симферополе оставляют ненадолго закаляться раскрытыми, затем укрывают. На четвёртый год лозу нужно открывать уже к середине марта.

После раскрытия короткую ветвь (сучок замещения) оставляют свободным, а длинную (плодовую стрелку) подвязывают к нижнему уровню проволоки, вытягивая горизонтально. После пробуждения почек ростки усиленно развиваются. На короткой лозе на этот раз следует вырастить два сильных, хорошо развитых побега, на длинной — шесть. Теперь можно оставить на каждой дочерней лозе плодовой стрелки по сформировавшемуся соцветию — это основа будущих плодовых гроздей.

Растущую лозу подвязывают вертикально, на исходе лета ветви подрезают на полметра, чтобы плоды лучше вызрели. Осенью кусты вновь подрезают, убирая отплодоносившие ветви, приводя их к той форме, которая была весной. Укрывают их после первых заморозков.

посадка и уход, неукрывные сорта

Сегодня стало возможным выращивание винограда в Ленинградской области, причем уход за растением не отличается особой сложностью. Садоводы довольно успешно выращивают эту теплолюбивую культуру не только в теплицах, но и в открытом грунте. Главное, выбрать правильные сорта винограда и обеспечить должный уход.

Лучшие сорта для открытого грунта

Амурский

В открытом грунте в Ленинградской области можно вырастить не любой виноград. Прежде всего, сорта должны быть морозостойкие, со сверхранним и ранним сроком вызревания. Таким образом, виноград должен вызреть к середине августа. Ранним и сверхранним сортам не будет помехой даже прохладное лето. Если сравнивать созревание в теплице и в открытом грунте, то в теплице плоды станут зрелыми дней на двадцать раньше.

Основная особенность винограда «Амурский» – устойчивость к морозам и грибковым заболеваниям. Внешне этот сорт напоминает дикую лиану, на которой находятся увесистые гроздья. Он не боится пересадок и легко приспосабливается к разным условиям. Амурский виноград часто сравнивают с диким. Осенью его огненно-красная листва украшает территорию, а в момент созревания вы можете наслаждаться превосходным сладким вкусом ягод.

Мускат

Этот сорт относится к столовым техническим, его можно употреблять в пищу и делать из него превосходные вина. Гроздья примерно 10 см в длину и 8 см в ширину желто-золотистого оттенка имеют круглые плоды с нетолстой кожицей и сочной мякотью с великолепным мускатным ароматом.

Саженцы обладают уникальными свойствами: устойчивы к болезням, лютым зимам, имеют хорошие адаптивные свойства. Сорт обладает высоким стабильным урожаем, длительной сохранностью плодов на побегах, что позволяет иметь хороший товарный вид при транспортировке. Побеги развиваются хорошо, вызреваемость до 90%.

Зилга

Это универсальный сорт с ранним созреванием. Крупные овальные плоды синего цвета можно употреблять в пищу уже в конце июля – начале августа. Гроздья имеют цилиндрическую форму и плотную структуру. Особенность винограда Зилга – способность сохранять отменный вкус и товарный вид даже в том случае, когда грозди долгое время остаются на кустах.

Этот сорт морозостойкий и может выращиваться без употребления укрытий, устойчив к поражениям серой гнилью и оидиумом. Высаживают сорт весной или осенью. Саженцы нетребовательны к составу почвы. Виноград облает большой силой роста, поэтому нуждается в опоре.

Аглая

Виноград имеет плотные гроздья весом до 400 г. Ягоды среднего размера, зеленого цвета, обладают изысканным вкусом. Сорт устойчив к низким температурам и неприхотлив в уходе.

Лучшие сорта для теплицы

Лора

Виноград относится к столовым сортам и обладает чуть приторным вкусом с ноткой муската. На самом деле официальное название винограда «Флора» и отличается он тем, что плоды хорошо сохраняются как на кустах, так и после сбора урожая, благодаря очень крепкому креплению ягод к плодоножке. Внешне виноград выглядит великолепно: огромные грозди весом с килограмм, спелые светлые ягоды овальной формы. Плоды имеют плотную сочную и сладкую мякоть.

Вырастает виноград за 120 суток. Сорт высокоурожайный – с одного куста можно собрать до 40 кг. Сорт неприхотлив, и несмотря на то, что любит теплый климат, отлично переносит холода. Главной проблемой, с которой он не может самостоятельно справиться, является оидиум, поэтому одной из необходимых мер является обработка специальными химическими средствами.

Кишмиш

Виноград Кишмиш – бессемянный. Он хорош в изготовлении изюма. Одна из лучших разновидностей – «Лучистый», который считается шедевром среди кишмишей, по красоте и вкусу затмевает все бессемянные сорта. Прекрасно чувствует себя в тепличных условиях, только не забывайте опрыскивать.

Аркадия

Аркадия – сорт, устойчивый к низким температурам и имеющий прекрасное качество плодов и устойчивость к болезням. Сорт ранний. Ягоды янтарного или белого цвета имеют довольно простой вкус с легким мускатным ароматом. Виноград способен выдерживать под пленкой морозы до -26 °C. Сорт имеет высокую урожайность.

Правила посадки

Лучшие сорта мы уже знаем. Теперь будем разбираться, как вырастить виноград правильно, чтобы он давал постоянный и обильный урожай. Для одного куста нужна площадь два метра в длину и полметра в ширину. Сажать виноград необходимо на возвышенности в солнечном месте. Например, выберите участок у стены, чтобы та, нагревшись за день, могла передавать свое тепло кусту в ночное время.

Если подземные воды залегают близко к поверхности, то участок лучше «приподнять». Только не копайте до глинистого слоя, иначе могут погибнуть саженцы. Тот участок, где планируется посадка винограда, нужно предварительно удобрить органическими и минеральными удобрениями. Еще один важный момент: виноград не любит кислую почву.

Учитывая особенность грунта в Ленинградской области, в посадочную яму нужно вносить немного извести.

Особенности выращивания и ухода

Обрезка и размножение

Если вы решили выращивать виноград в Ленинградской области, то посадка и уход требуют определенных навыков. Посаженные кусты принесут первые плоды только через четыре года. Виноградарю придется позаботиться о наращивании лозы.

В северных регионах даже неукрывные сорта придется укрывать специальным материалом в начале мая, так как им для вызревания требуется 3–4 месяца, а в Ленинградской области заморозков не бывает лишь 2,5 месяца. Обрезка кустов проводится ежегодно: осенью на рукаве оставляют шесть почек, а весной – три. Формирование лозы длится четыре года.

Размножается виноград черенками. Заготавливать черенки необходимо осенью до первых заморозков. Черенки нарезают и до самой весны хранят в песке, а весной помещают на кильчевание. Первые корешки появятся через пару недель. Потом черенки высаживают на грядку, чтобы они доросли.

Полив и подкормка

Мало правильно посадить виноград и сформировать лозу. Растение нужно еще удобрять и поливать. Подкормка не требуется только в первые два года роста лозы. Уже с третьего года под куст вносят удобрения и перегной, а весной – известь или золу. Когда появятся первые плоды, винограду потребуется калийное удобрение к концу лета. Поливать часто кусты не стоит, особенно если повышенная влажность. Кустарнику достаточно получить полив 4–5 раз за все время развития и созревания.

Борьба с болезнями и вредителями

В уход за виноградом входит и профилактика болезней, которым подвержено это растение. Заболевания и различные паразиты способны очень быстро уничтожить весь урожай, если им дать волю. К основным болезням винограда относятся:

• милдью;
• серая гниль;
• оидиум.

Чтобы снизить риск подхватить какое-нибудь заболевание, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, а также обрабатывать лозу специальными препаратами в качестве профилактики. Хотя обработке подлежат не только кусты, но и почва.

От таких вредителей, как паутинный клещ, виноградная листовертка, филлоксера и виноградный зудень осенью и ранней весной опрыскивают виноград фунгицидами.

Виноградарство в Ленинградской области – дело не более сложное, чем в южных областях. Если вы будете учитывать особенности климата и грунта, обеспечивать надлежащий уход за кустами и бороться с вредителями и болезнями, получите богатый и вкусный урожай винограда.

Видео «Посадка винограда и уход»

Из этого видео вы узнаете о том, как сажать виноград и ухаживать за ним.

видео, схемы обрезки винограда осенью

Автор Ольга На чтение 24 мин Просмотров 44 Опубликовано 30.08.2021

Преимущества осенней процедуры

Процедура осенней обрезки винограда направлена на повышение будущего плодоношения растения с помощью удаления лишних побегов без общего ослабления скорости роста виноградной лозы, что поможет максимально увеличить будущий урожай.

Основным преимуществом обрезания винограда осенью является то, что ко времени проведения данной процедуры в лозе уменьшается сокотечение, а, следовательно, раны, полученные при процедуре, быстрее затянутся. Разумеется, это не единственный плюс осенней обрезки. Важным преимуществом станет и легкое укрытие винограда на зиму, ведь необрезанную лозу укрыть намного сложнее.

Стоит отметить, что осенняя корректировка винограда не дает стопроцентной гарантии быстрого заживления раненых участков лозы. Весной, когда начнется сокотечение, виноград может заплакать на местах среза, из-за чего растение потеряет много питательных веществ, необходимых для роста. В результате обильного плача виноград может даже погибнуть.

Рассмотрим, как правильно обрезать лозу, когда нужно обрезать, а также уход и подготовку к зиме для начинающих.

Оптимальные сроки

Процедуру осенней обрезки следует проводить после завершения естественного листопада, иначе виноград недополучит питательные вещества из листьев. Если ко времени проведения обрезания на лозе остались листья, их необходимо удалить вручную.

Все манипуляции, связанные с обрезанием следует начинать сразу после первых заморозков, как только начнет промерзать почва и температура воздуха установится на уровне -1-2 °С.

Если начать обрезание лозы слишком рано, молодые побеги просто не успеют вызреть. А если проводить процедуру слишком поздно, морозы сделают побеги очень ломкими, что усложнит последующую процедуру укрывания на зиму.

В таблице представлена информация о том, когда обрезают виноград, в каком месяце в зависимости от региона.

Регион	Время проведение обрезки
Средняя полоса России	В средней полосе России благоприятная температура для проведение осенней обрезки с последующим укрытием на зиму формируется примерно в конце октября – начале ноября.
Подмосковье	Подходящая температура для осенней обрезки в Москве и Подмосковье припадает на середину – конец ноября.
Ленинградская область	Первые заморозки в Ленинградской области наступают раньше нежели в Подмосковье, поэтому и благоприятный период в -1-2 °С припадает на первую половину октября.
Урал	На Урале схожие температурные показатели с Ленинградской областью, потому обрезку тут тоже начинают в первой половине октября.
Сибирь	Температурные показатели -1-2 °С в северных регионах России задерживается не надолго. Припадают они обычно на конец сентября – начало октября. Это время наилучшим образом подходи для обрезки лозы винограда и укрытие ее на зиму.

Важно! Стоит обратить внимание на то, что при выборе сроков проведение осенней обрезки в первую очередь нужно полагаться на подходящую температуру и не привязываться к календарю.

Основные схемы

Обрезание винограда осенью следует проводить согласно правилам, относящимся к каждому отдельному сорту винограда, т.к. тип процедуры выбирается в зависимости от назначения сорта. Разумеется, существует несколько основных способов, как обрезать виноград осенью.

Согласно каждому из методов, необходимо оставлять конкретную длину лозы, а также предварительную нагрузку на каждый стебель, т.е. конкретное количество оставляемых на стебле глазков. Кроме этого, тип обрезания может выбираться в зависимости от возраста растения.

Процедура осенней обрезки может проводиться следующими способами:

• Короткая обрезка

При таком методе во время обрезания удаляется большая часть побегов. По завершению процедуры на плодовой стрелке должно остаться от 2 до 4 глазков. Метод используется при выращивании технических (винных) сортов винограда.

• Средняя обрезка

Согласно этому способу после обрезания на каждом стебле должно оставаться от 6 до 8 глазков, а иногда – до 10 глазков. С помощью этого метода обрезают виноград столовых сортов.

• Длинная обрезка

Способ подразумевает минимальное обрезание – на стеблях должно остаться более 10 глазков. Метод применяется при выращивании столовых и азиатских видов винограда.

• Смешанная обрезка (по Гюйо)

Метод подразумевает комбинацию короткой и длинной обрезки. Сначала необходимо срезать побег замещения так, чтобы на нем осталось минимум 3 глазка. Следует минимально обрезать плодовые стебли, на которых и будет располагаться будущий урожай.

Благодаря этому методу на кусте образуется петля – плодовый стебель после плодоношения нужно будет срезать, вместо него в новом сезоне вырастет побег, образовавшийся на замещающем сучке. Сучок замещения следует располагать ниже лозы плодоношения. Если сделать иначе, то все питание будет направлено на сучок замещения, поскольку виноград в первую очередь направляет питание дальним почкам.
Справка! Во избежание повреждения побегов морозом на стеблях можно оставлять больше глазков, но не более 10. Если после зимы все почки выжили, лишние можно удалить.

Кроме приведенных методов, новичкам следует придерживаться и другим принципам, действующим для любых сортов винограда, а также разных сезонов корректировки.

К таким принципам относятся следующие мероприятия:

• Для плодоношения лучше всего выбирать однолетние стебли толщиной 6-12 миллиметров, расположенные на достаточно взрослой лозе возрастом от 2 лет.
• Замещающий побег следует оставлять с наружной стороны куста.
• Взрослые побеги необходимо обрезать перпендикулярно оси.
• При обрезании лозы срез необходимо выполнять по косой линии через междоузлие, на 1,5-2 сантиметра выше последнего глазка, при этом срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.
• Если ко времени обрезки побег не выглядит достаточно вызревшим, то процедуру обрезания следует проводить до одревесневшего участка.
• При выборе длины обрезаемого плодоносящего побега следует ориентироваться на размеры шпалеры, к которой крепится лоза.
  Важно! При обрезании винограда необходимо обязательно оставлять короткий пенек длиной 2-3 сантиметра. Если слишком сильно обрезать лозу, стебель в месте среза может погибнуть.

Короткая

Этот вид предполагает оставить не более 4 глазков на побеге. Короткий побег в виноградарстве называется сучком. Обычно этот метод применяют на молодых виноградных кустах для усиления корневой системы. Он обеспечивает так же активный рост побегов из почек, потому что удаляется большая часть однолетних побегов.

Короткая обрезка используется садоводами при формировании куста. На случай повреждения части куста в результате обрезания куста формируется резервный сучок.

Средняя

Этот вид является самым распространённым приёмом на всех типах виноградников. При данном методе оставляют 8-10 глазков на побеге. При этом плодоносящие ветви могут располагаться дугообразно горизонтально или изгибаясь вниз. Средняя обрезка винограда обеспечивает получение максимального урожая при высоком качестве ягод.

Длинная

Длинная допускает десять-двадцать глазков на побег и используется на сильнорослых сортах винограда. Некоторые среднеазиатские сорта допускают очень длинную обрезку, при которой на побеге оставляют до 25 глазков. Такой метод заметно активирует их плодоношение.

Смешанная

Смешанная обрезка называется срезкой на плодовое звено. Такой способ чаще всего применяется при выращивании небольших виноградников на индивидуальных садовых участках. Регулярное обновление побегов позволяет сохранять высокую урожайность и отличное качество ягод. При смешанной обрезке важно сформировать сучок замещения, который должен располагаться с внешней стороны куста. На очень сильных кустах допускается увеличение числа глазков.

Наиболее предпочтительный метод

Самым результативным методом считается смешанный способ (по Гюйо). Это связано с наличием замещающего побега. К тому же этот метод можно использовать для любых сортов винограда, которые не всегда удается правильно определить.

Уход и подготовка к зиме

После проведения осенней обрезки, уход за виноградом сводится к тому, что его необходимо тщательно защитить от болезней и вредителей и укрыть на зиму. В связи с этим лозу необходимо обработать 5-7% раствором медного купороса. Кроме этого, можно провести подкормку растения, ведь после снятия урожая и удаления побегов виноград будет находиться в истощенном состоянии.

Осенью подкормка подразумевает использование только фосфорных и калийных удобрений. Кроме этого можно применять любую подходящую органику.

После удаления лишних стеблей во избежание повреждения виноградную лозу необходимо укрыть. Процедуру укрытия следует проводить после того, как заморозки достигнут температуры -5 °C. Для укрытия нужно брать теплый и легкий материал, который хорошо пропускает воздух. Это может быть солома или камыш, так же можно использовать старую теплую одежду. В некоторых случаях можно закапывать виноградную лозу в почву.
Важно! Распространенные сорта винограда способны пережить температуру воздуха от -17 до -24 °С. Если укрыть побеги слишком рано, они могут загнить, поэтому стоит дождаться стабильных заморозков.

Осень или весна? Когда же лучше обрезать виноград

Имеется много факторов, которые делают осеннюю обрезку лучше весенней:
Осенняя обрезка нужна в любом случае в регионах, где укрытие винограда на зиму обязательно.
Осенью процессы развития и роста куста прекращаются, соответственно вещества для роста, которые находятся по всей длине лозы, не будут расходоваться.
Обрезка во время «весеннего плача» пагубно сказывается на силах куста. Он теряет слишком много воды.
Весной можно случайно обломать молодые почки, которые начинают набухать

Зачем же нужна обрезка винограду осенью

Обрезка оказывает влияние на все процессы, которые проходят внутри винограда. Поэтому эта процедура важна. При обрезке гормоны роста и все активные вещества, которые влияют на размножение и образование семян перераспределяются. Соответственно этот процесс влияет на будущий урожай.
При обрезке в винограде протекает:
Вегетативный рост задерживается и активизируются плодовые ткани;
Мы производим первичную нормировку урожая, т.е. регулируем будущий урожай;
Регулирование потребления воды;
Регуляция отношения зеленной массы куста наверху с корневой массой.

Вывод: Обрезание винограда капитально перестраивает куст изнутри физиологически и физически, поэтому очень важно научиться делать это правильно.

Достоинства и недостатки обрезки винограда осенью

Положительные моменты:
Основной плюс — обрезка помогает растению перезимовать. Все лозы мы не поместим в укрытие;
Этим мы стимулируем почки к более раннему распусканию, что ускоряет созревание ягод;
Весною мы рискуем повредить виноград обрезкой, если этот процесс совпадет с весенним плачем. Что может привести даже к гибели куста.
Минусы:
При поздней обрезке места среза могут подмерзнуть, но для этого оставляют большее количество почек.
Из-за подмерзания верхняя часть лозы может засохнуть.
При частых весенних заморозках просыпание почек раньше времени может стать причиной их вымерзания.

Время обрезки винограда

Общие правила:
Обрезка осенью производится после опадания листвы. Почему нельзя обрезать раньше? Т.к. куст впитывает все полезные вещества из листьев. Тем самым, при ранней обрезке, он не дополучает нужных микроэлементов.
Но бывают такие случаи, что время уже наступило, а листья не опали. Значит необходимо сорвать их самостоятельно или обрезать.
Самое правильное время для обрезки – когда прошли первые заморозки. Это время для созревания лоз. Когда пожелтела листва – значит полезные микроэлементы поступили в стебель.
Важно! Очень ранняя обрезка приводит к не вызреванию молодых лоз. Поздняя обрезка влияет на ломкость стеблей.

Как обрезать виноград летом

Виноград — быстрорастущая садовая культура. Поэтому обрезка винограда летом проводится, чтобы остановить наращивание зеленой массы. В противном случае урожайность куста и качество ягод значительно снизятся.

Сроки

В летний период занимаются удалением молодой поросли, а также прищипывают побеги на виноградных кустах. Летняя обрезка растягивается с июня по август, пока идет активная вегетация растений. Садовник решает самостоятельно, когда лучше обрезать виноград:

1. После окончания цветения в июне виноградные кусты пасынкуют — удаляют тонкие молодые побеги. Такую процедуру проводят все лето, если наращивание побегов продолжается.
2. В августе наступает пора чеканки побегов. Молодая лоза в этот период уже одеревенела. Поэтому убирают только недоразвитые верхушки побегов на концах веток.

Правила летней обрезки

Мероприятия по обрезке винограда летом разделяют на два этапа:

• до появления цветков, когда происходит закладка побегов замены и борьба с лишней порослью;
• после цветения, когда проводится прищипывание, чеканка молодых веток, удаление лишних листьев.

В период цветения виноградную лозу лучше не трогать. В это время растение отдает основную энергию формированию ягод. Любое механическое действие может привести к нарушению вегетационного процесса.

Схема летней обрезки винограда такова:

1. Молодые побеги прищипывают пальцами, оставляя 10 см до одеревеневшей ветки. Процедуру проводят до начала цветения, чтобы направить питательные вещества на укрепление соцветий. Через 10 дней действия повторяют.
2. После окончания цветения удаляют пасынки, которые выросли из пазух листа на основных ветках. Пасынки обрезают на 2 см, чтобы не стимулировать рост нового побега на месте удаленной отводки. Процедура рассчитана на разреживание куста и проводится еженедельно.
3. Для ускоренного созревания плодов в конце августа планируется чеканка побегов. Операция напоминает прищипывание побегов, но на длину до 40 см. На каждом укороченном побеге должно остаться 12–14 листиков.
4. На этапе созревания виноградных гроздьев удаляют лишнюю листву. Садовод определяет, какие листья закрывают плоды и срывает их с ветки. Удаленные листья выносят с виноградника, чтобы не создавать почву для размножения бактерий и насекомых.

Практически все лето садоводу придется заниматься зеленой очисткой кустов, чтобы получить сочный урожай ароматных ягод. Наращивание побегов в летний период нужно вовремя остановить, но не стоит удалять всю зеленую поросль. В летний период на кустах формируются плодоносные ветви, появляется возможность замены старой лозы.

Как климатический регион влияет на время обрезки винограда осенью?

Определённая климатическая зона имеет свои сроки:
Южные регионы — обрезка производится поздно осенью, через 3 недели после опадания листвы. При положительных температурах воздуха обрезка может проводится даже в зимний период.
Средняя полоса. Работы по осенней обрезке производят в последнюю декаду октября до первой декады декабря.
Московский регион — ориентировочно это сроки на конец ноября.
Регион Ленинградской области немного прохладнее. Обрезку целесообразно проводить в начале октября.
Аналогичные периоды годятся и для Урала.
Для северных районов работы по обрезанию можно проводить уже в последней декаде сентября. Однако в суровом сибирском климате, винограду зачастую не удается созреть до начала морозов. Они могут уничтожить зеленую листву и несозревшую лозу. Для этого нужно ускорять созревание лоз и проводить работы по обрезке пораньше. Также срезать крону регулярно, в течении всего летнего периода.

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!
Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.
Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.
Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.
Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.
Глазки. Они же почки.
Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.
Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 — 12 глазков.
Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 — 4 почки.
Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.
Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Формируем кусты винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.
Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).
На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.

Формируем кусты винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.
Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.
Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.
После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Формируем кусты винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.
В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 — 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.
Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 — 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.

Можно ли выращивать виноград без укрытия? Запросто. Но только два сорта: Лидию и Изабеллу – они способны пережить даже самые суровые морозы. И еще виноград амурский – он тоже не боится холодов. А вот все прочие сорта требуют укрытия в зиму

Основные схемы формирования

Для того, чтобы грамотно выращивать виноградник нужно знать много нюансов. Формирование лозы зависит не только от региона произрастания, но и от её сорта. На практике применяются следующие схемы:

Плодоносящие «рукава»

Куст формируется по принципу 1-го либо 2-х плодоносящих «рукавов». Ветви привязывают к проволоке и направляют в разные стороны.

Веерная

Лоза формируется из 3-8 ветвей, по типу веера. Для этого на 1-ой год жизни на винограде требуется оставить на побегах 2-3 новых глазка. Спустя год ещё 2 глазка. Таким образом, на 3-ий год жизни побеги пускают по опорам формируя от 4 до 8 плодоносящих «рукавов».

Беседочная

Само название говорит о том, что такие лозы имеют стационарную опору. Для средней полосы РФ подобная схема выращивания мало пригодна. Обычно по ней выращиваются сорта хорошо переносящие морозы без укрытия, либо «девичий виноград».

Беседочная схема не стимулирует высокую урожайность виноградной лозы. Однако, перед её декоративными качествами сложно устоять.

Принципы омоложения лозы

Случается, так, что уход за виноградом не был ежегодным и лоза росла бесхозно. Она состарилась, переплелась и достигла 3-х метровой высоты. Обильная листва и лишние ветви забрали у неё все питательные вещества, и она мало плодоносит. Классическая обрезка и формирование лозы здесь будут затруднительны.

В этом случае требуется провести омоложение виноградного куста с помощью агротехнических мероприятий. Они позволяют сформировать куст более компактным, увеличить срок его жизни и повысить урожайность.

Принцип частичного омоложения

Суть метода в том, что для развития лозы потребуются «лианы-заместители», которые можно найти у основания ствола. С приходом осени их подрезают на 2 почки. Далее некоторые «рукава» удаляют полностью, а другие оставляют длиной до 7 почек.

Спустя пару лет «заместители» формируют в полноценные «рукава». Таким образом, спустя 4 года наращивают новые лозы и постепенно избавляются от старых. На 5-ом году жизни омоложенная, таким образом, лоза даёт хороший урожай.

Принцип полного омоложения

Такой принцип хорошо себя зарекомендовал на практике. Он заключается в том, что старые лозы максимально срезаются у корня. Полный срез стимулирует активность почек, находящихся в периоде сна на пеньке и на штамбе. При соблюдении условий агротехники через пару лет они достигают 2 м высоты и готовы дать первый урожай.

Метод полного обрезания (омоложения) эффективно борется с вредителями, живущими на лозе, помогает растению избавиться от инфекций и полностью обновить надземную часть.

Метод закапывания лозы

Для того, чтобы омолодить виноград не обязательно его обрезать. Метод получения поросли – это вариант омоложения без обрезки. Потребуется ранней осенью выкопать канаву с обеих сторон куста (глубина канавы 45 см, ширина 30 см, длина равна размеру укладываемой лозы).

Затем в канаву вносятся удобрения, укладывается виноградный «рукав» и присыпается земля. Как только от материнского корня появляется поросль, её аккуратно приподнимают и закрепляют на колышки.

Оптимальная высота подъёма поросли над землей на 3 или 4 почки. Таким образом старый куст даёт потомство в виде молодых побегов. На зиму поросль надёжно укрывают сподручным материалом. Спустя год из неё будет возможно сформировать новые лозы.

Метод «поросли» хорош тем, что такие лозы будут осваивать новые, питательные земли. Частичное либо полное омоложение виноградной лозы, с помощью обрезки, не долговечны, по причине истощенности почвы произрастания.

Основные требования к обрезке

● Не навредить растению.

● облегчить лозе зимовку

● укрытие винограда сделать максимально комфортным

● виноград накопил полезных веществ и сил

● обрезка способствовала своевременному распусканию почек, и чтобы почки не пострадали зимой

● на растениях должно быть достаточно резервных почек для замещения замерзших

Чтобы выполнить все эти требования, обрезку надо производить, оборачиваясь на погодные условия, ландшафт места произрастания винограда, а также от сорта.

Также время обрезки зависит и от возраста винограда. Молодой виноград можно формировать весной. А старый виноград в основном обрезают осенью.

Метод Гюйо

Один из самых популярных видов обрезки стал метод Гюйо. Он отличается простотой. Это обрезка по-смешанному типу. Этот метод подходит для укрывного винограда и является бесштамбовым.

В первый год роста выделяем 2 нижние почки, и побеги сформированные из них разводим в 2 разные стороны. Осенью после листопада делаем обрезку этих побегов : один делаем коротким на 2 глазка, другой длинным на 4 глазка. Все побеги образованные за следующий сезон формируем вверх или наклонно. А осенью делаем обрезку длинного рукава до 2 побегов. Вертикальные ветки обрезаем так: ближние обрезаем на 2 почки — это будут сучки замещения, а дальние — обрезаем на 4 почки, это будут плодовые стрелки.

На третий год заново привязываем рукава к шпалере горизонтально. Летом (в августе, раньше нельзя будут образовываться пасынки), обрезаем вертикальные побеги на 10 -12 см для увеличения плодоношения.

Осенью обрезаем 4 боковых побега. Обрезку оставшихся звеньев осуществляем, как в предыдущем году.

Обрезайте оставляя почки про запас на случай вымерзания почек.

Метод Гюйо наиболее простой для понимания, его может освоить даже новичок.

Не забывайте, что обрезку надо осуществлять

● острым секатором,

● режущее движение должно быть уверенным,

● срезы лучше выполнять под наклоном.

● никогда не обрезайте лоза под побег, оставляйте пенечки, так как лоза не затягивает раны, а засушивает обрезанный побег.

Как видите, обрезка винограда — это целая наука, но этому можно научиться, особенно, если есть желание и хорошие учителя рядом!

Обработка после обрезки

Место среза – это живая рана и растение переболеет. Опытные садоводы рекомендуют обработать места среза садовым отваром. Он предотвратит процесс загнивая и запечатает рану от бактерий и микроорганизмов.

Течение сока на месте пореза чаще всего происходит весной, когда лоза находится в фазе жизненной активности. Однако и при осенней обрезке такая обработка не повредит.

Осенью, по окончании сбора урожая и обрезки, но до наступления морозов виноград рекомендовано обработать раствором соды и соли (соответственно 5 и10 ст л на 10 л воды). Обработку проводят с помощью пульверизатора. Перед укрытием на зиму лозу следует осмотреть, удалить подозрительные участки и дополнительно обработать 3% медным купоросом.

Как правильно ухаживать за виноградом

Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!
Полив. За сезон винограду нужно 4 полива.
Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.
Второй – за неделю до цветения.
Третий – после цветения.
Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения. Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.
Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.
Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.
Подкормки. Винограду достаточно всего одной подкормки за сезон. Делают ее осенью, под перекопку почвы. В это время надо внести: 1 ведро перепревшего навоза и 1 стакан золы на 1 м2. Удобрения рассыпают на расстоянии 1 м от куста (именно там располагается основная масса корней), а затем почву перекапывают.

Что делать, если виноград не растет

Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.
1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.
Подкормка винограда: меню на весь сезон 2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.
Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.
Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.
3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.
4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие.

Ошибки начинающих

Так как процедура обрезания достаточно сложна и требует опыта, начинающие садоводы часто совершают ошибки при проведении таких манипуляций.

Далее дадим несложное объяснение по осенней процедуре для начинающих, как обрезать, чтобы не допускать ошибок.

К самым распространенным ошибкам относится:

• Недостаточная обрезка

Новички часто пренебрегают тщательной корректировкой растения и срезают только верхушки лозы. Из-за этого побеги густеют, лоза становится тоньше без достаточного количества света и питания. В итоге гроздья ягод мельчают и урожай ухудшается. Чтобы избежать таких последствий, необходимо ежегодно срезать до 70-90% прироста.

• Обрезка не тех побегов

Некоторые садоводы-новички срезают только молодые побеги и полностью оставляют старую лозу. Другие, наоборот, срезают старые побеги и оставляют только молодую поросль. В итоге, и те и другие неправы. На самом деле при обрезании нужно удалять отплодоносившие побеги, а также лишнюю молодую поросль во избежание загущения куста.

Обрезка винограда

• Оставление пасынков.

Пасынками называют побеги второго ряда, вырастающие в листовых пазухах. Обычно садоводы их не удаляют. На самом деле они потребляют много питательных веществ и значительно сокращают скорость роста куста и созревания плодов. Поэтому необходимо обязательно выламывать пасынки, оставляя только 2 листка на верхушке второго ряда побегов.
Справка! Для каждого отдельного сорта винограда существуют конкретные способы и правила обрезки, поэтому в некоторых случаях типичные ошибки уже не будут таковыми, а наоборот, станут необходимой процедурой. Поэтому следует тщательно изучить все инструкции, связанные с сортом выращиваемого винограда.

Осенняя обрезка винограда – важная и полезная процедура, помогающая сохранить урожайность и здоровье растения. Если все манипуляции были проведены с точностью и тщательностью, урожай винограда сможет достигнуть максимальных результатов.

Источники

• https://vinodelnya.com/uhod/kust/shemy-obrezki/
• https://PoFerme.com/vinograd/kak-rastit/obrezka
• https://zen.yandex.ru/media/vinograd/kak-pravilno-obrezat-vinograd-oseniu-poimet-daje-novichok-5fa2ad095dc59845ddbf1141
• https://www.nur.kz/household/garden/1789182-obrezka-vinograda-dla-nacinausih-podrobnaa-instrukcia/
• https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/obrezka-vinograda-osenyu/
• https://agroportal.online/sad/formiruem-lozu-kak-sdelat-pravilnuyu-obrezku-vinograda-osenyu.html
• https://zen.yandex.ru/media/vusadebke/uchimsia-obrezat-vinograd-pravilno-5b5d8a58bad2fe00a822570f

Выращивание винограда в теплице в Ленинградской области

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Бесштамбовая формировка кустов для выращивания винограда в северных районах

НАМ ПИШУТ

Петренко Николай Никифорович Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Образцовая

Уважаемый Юрий Валентинович!
Попалась на глаза Ваша статья, в ней всё в точку про «китайскую грамоту» и про деревенского соседа, который, как и я не знает, как в наших краях растить виноград.
В 2008 году выписала три саженца винограда внучка из Челябинска, они высылают их только осенью. Как их хранить не знал, поэтому высадил в садик, саженцы погибли.
Анализировал ситуацию. Обрезал неправильно, посадил тоже.
Не попадалось такой простой, доступной инструкции для начинающих, как Ваша статья.
6 страниц, но каких!
В них нашёл всё, что меня озадачивало и волновало, в отличие от научных изображений.
Юрий Валентинович, сообщите, какими сортами сверхранних саженцев винограда Вы располагаете, с благодарностью приобрету у знающего человека.
С уважением, Петренко, Н.Н.

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей «китайской грамотой».

Пока сам не начнёшь выращивать — ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные — смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт «Ранний Магарача» с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты «Раннего Магарача», как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание — это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он «сам знает» когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает «дышать», не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него — это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове.
Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому «упрятать» их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см — это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант — и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место — чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела — она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная — самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо «трудиться», в очень морозную зиму, чтобы «спасать» от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта «Загадка Шарова», выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии — тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст — это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству — это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт — появляются и знания. Дерзайте!

Уход за виноградом в сентябре в средней полосе, обрезка на зиму — Freyja.su

Как ухаживать за виноградом осенью чтобы был хороший урожай, подготовка к зиме

Правильный уход за виноградом осенью не только повышает устойчивость лозы к морозам, но и является залогом интенсивного развития и здоровья растений весной, что отражается на размере и качестве ягод в следующем году.

Основная часть работ приходится на октябрь, но приступать к подготовке винограда к зиме в средней полосе следует уже в первой половине сентября.

Уход за виноградом в сентябре и октябре

Осенний уход за виноградом преследует две цели: заложить базу для качественного плодоношения в следующем сезоне и подготовить растение к зимнему периоду. Куст считается полностью готовым к зиме, если он здоров, не поражен вредителями или болезнями, обладает хорошо вызревшей древесиной, восстановил силы, потраченные на плодоношение, и вовремя перешел в спящее состояние.

Эти задачи и условия выращивания определяют, как ухаживать за виноградом осенью. Перечень основных работ:

• последняя в сезоне подкормка;
• обрезка винограда;
• катаровка корней;
• защита от грибков и насекомых;
• предзимний полив;
• укрытие на зиму.

Качество осеннего ухода особенно важно для поздних сортов винограда, ограниченных во времени на вызревание древесины и замедление жизненных процессов. При выращивании в умеренном климате даже сорта среднего срока созревания могут не успеть подготовиться к зиме. Ввиду этого, рекомендуется соблюдать два правила:

1. Приступать к осенним работам нужно максимально рано – как только будет снят урожай с лоз. Подготовку винограда ранних сортов необходимо начинать, не дожидаясь окончания плодоношения всей плантации.
2. Следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы лозы не были перегружены. Если растение израсходует слишком много сил на вызревание урожая, восстановить его в короткие сроки будет затруднительно. Стоит пожертвовать объемом урожая в пользу куста и выполнить нормировку, проредив грозди.

Подкормка винограда осенью

Истощенный плодоношением куст винограда не обладает достаточной устойчивостью к холоду и может вымерзнуть в течение зимы. Под укрытием могут формироваться благоприятные для развития грибков условия (например, из-за оттепелей), и в этом случае здоровье растений к весне будет зависеть от их иммунитета, поэтому отправлять ослабленный виноград в укрытие опасно.

Во избежание негативных последствий в сентябре виноград должен получить подкормку. Необходимо восполнить запас питательных веществ, в первую очередь – калия и фосфора, а также кальция, магния, меди, железа, марганца, цинка и бора. В этот период не рекомендуется давать азот, поскольку вещество провоцирует рост зеленой массы, тогда как винограду следует переходить в спящую фазу. Не нуждаются в подкормке только молодые растения, поскольку удобрений, заложенных при посадке в лунку, должно хватить на 3-4 года.

Удобрение можно вносить в жидком виде, сухим способом или методом опрыскивания. Для полива необходимо вырыть вокруг куста на расстоянии 40 см канавку глубиной 10 см, чтобы подкормка не растеклась, промочив поверхностный слой почвы, а поступила к корням. В качестве жидкого удобрения осенью следует выбрать один из вариантов:

• 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 10 литров воды;
• 20-40 г монофосфата калия на тот же объем;
• вытяжка из 200-300 г древесной золы на 1 литр.

Микроэлементы можно добавить в питательный раствор или внести внекорневым способом. Опрыскивание следует проводить вечером: в это время впитывающая способность листьев выше, чем днем, и нет яркого солнца, способного обжечь влажную зелень. Для внекорневой подкормки концентрацию вещества нужно уменьшить в 3 раза по сравнению с объемом, рассчитанным для полива:

• сульфат магния – 1 г на 10 литров;
• сульфат марганца – 2 г;
• борная кислота – 1-2 г;
• сульфат цинка – 2 г.

Медь и железо куст получит в достаточном объеме, если в качестве профилактики грибковых болезней применить обработку медным или железным купоросом. Проводить дополнительное опрыскивание не следует во избежание отравления растений.

Если для питания микроэлементами используют внекорневой способ, фосфорно-калийную подкормку можно дать в сухом виде. Для этого достаточно заделать в почву при перекопке 300 г золы или положить 10-15 кг перепревшего навоза или компоста в борозду глубиной 20-25 см, выкопанную вокруг куста, после чего обильно полить растение. Канаву для удобрения нужно делать на расстоянии не меньше 40-50 см от точки роста. Также можно внести навоз, смешанный с древесной золой, в виде мульчи. Для осенней подкормки подходит только хорошо перепревшая органика, иначе виноград получит избыточную долю азота.

Подзимняя обрезка винограда

Ключевой момент ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму, ее задача – омолодить куст для поддержания высокой урожайности, очистить от поврежденных участков и проредить побеги, снизив риск заболеваний. Оптимально проводить процедуру в два захода.

Предварительная обрезка

Проводится в сентябре, когда на кустах еще держится лиственный покров. Инструкция по первой осенней обрезке выглядит так:

1. Следует удалить поврежденные и сухие лозы.
2. Срезать прирост с основных стволов, достигший 60 см в высоту.
3. Побеги, выросшие выше 30 см от грунта, укоротить на 15% длины.
4. Сделать подрезание пасынков до 2 листьев.

Места срезов необходимо обработать 3%-ной перекисью водорода или крепким раствором марганцовки (концентрация около 50 г на 1 литр воды). После того, как срезы подсохнут, замазать их садовым варом.

Основная обрезка

Процедуру нужно выполнить через 2-3 недели после опадения листьев, когда движение соков в лозах уже прекратилось, но до серьезных заморозков.

Последовательность действий по обрезке:

1. На прошлогоднем сучке замещения нужно удалить лозу, которая отплодоносила в текущем сезоне, обрезав ее как можно ниже.
2. Побег с внешней стороны (нижний) плодового звена следует укоротить на уровень 3 почек – из него сформируется новый сучок замещения.
3. Из побегов на внутренней стороне 1-2 нужно оставить на плодовую стрелку, подрезав примерно до 6-10 почек. Точную цифру глазков, которые требуется оставить, можно определить по диаметру побега, прибавив к его значению 1 или 2, а для сортов с небольшими гроздями (меньше 0,5 кг) – 3-5. Полученное число будет «номером» глазка на плодовой стрелке, над которым следует делать срез.
4. Все пеньки нужно обработать по стандартной схеме: сначала марганцовкой или перекисью, а после – садовым варом.

Принцип этой обрезки – постоянное обновление побегов на кусте, при котором не остается веток старше 4 лет. Это позволяет трехлетним лозам, находящимся на пике плодородности, получать максимум питания.

Катаровка корней

Одновременно с предварительной обрезкой куста (в сентябре) можно провести и обрезку корней, называемую катаровкой. Удалению подлежат мелкие (росяные) корни, располагающиеся в верхних слоях грунта. Именно эта часть корневой системы в первую очередь страдает от промерзания грунта зимой или пересыхания в засушливое лето и наименее устойчива к поражению виноградной почвенной тлей. Загнивание мелких корешков может распространиться и на основной корень.

Катаровка обязательна, если отсутствует возможность ухаживать регулярно за виноградом. Если же кусту обеспечен постоянный присмотр, удаление корней можно проводить по желанию в качестве подстраховки.

1. Разрыхлить и вынуть из приствольного круга пласт грунта толщиной 20 см.
2. Срезать росяные корни возле ствола, не оставляя пеньков.
3. Если растение взрослое, в этом слое также могут располагаться утолщенные корни. Их обрезку следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, то есть убрать нужно 30-40% отростков за 1 раз.
4. Продезинфицировать места срезов раствором медного купороса (3%) или борной кислоты (1%).
5. Дать подсохнуть.
6. По желанию можно обмотать корень пленкой, но не затягивать туго. Прием позволит отсрочить следующую процедуру катаровки на 2-3 года.
7. Вернуть грунт в приствольный круг.

Борьба с болезнями и вредителями

Обработку куста против вредителей и болезней нужно проводить сразу после сбора урожая. Необходимо по возможности быстрее пресечь распространение насекомых или грибков на виноградной лозе – это повысит шансы, что поврежденные растения успеют восстановиться до зимы. Кроме того, многие вредители к зиме переходят в состояние личинок, становясь неуязвимыми для части препаратов.

В случае осенней обработки оправдано применение «химии», безопасной для урожая следующего года, но более эффективной, чем биологические и народные средства.

1. В зависимости от типа вредителей следует применять инсектициды и акарициды – «Актеллик», «Оксихом», «Диметоат» и другие.
2. Против грибка нужно провести обработку 5% железным купоросом, а в октябре, после опадания листьев и обрезки, сделать опрыскивание 3% раствором медного купороса.
3. В дополнение к этим мерам можно использовать биопрепараты («Фитоспорин», «Глиокладин», «Гамаир», «Триходермин»), но следует обращать внимание на температуру воздуха, необходимую для сохранения рабочих свойств средства.

Если обработка носит профилактический характер, рекомендуется следующая схема:

1. После сбора урожая провести обработку от вредителей известковым раствором. Для этого 1 кг негашеной извести нужно залить 3 литрами воды и, дождавшись окончания реакции, влить в раствор 7 литров воды.
2. После опадения листьев выполнить глубокую перекопку грунта для разрушения грибниц и уничтожения зимующих в почве личинок.
3. В первой половине октября сделать опрыскивание раствором из 10 ложек соли и 5 ложек соды на ведро воды.
4. После обрезки пригнуть лозы к земле, подготовив к укрытию.
5. Незадолго до утепления куста на зиму провести опрыскивание 3% железным купоросом.

В этом случае весной после уборки укрытия необходимо сделать обработку кустов 1% раствором медного купороса. Не следует забывать о том, что опрыскивать нужно не только лозу, но и почву в приствольном круге.

Предзимний полив

Осенний уход за виноградом в сентябре в средней полосе предполагает продолжение поливов в обычном режиме, за исключением периодов дождливой погоды. Дефицит влаги препятствует подготовке древесины к зимнему сезону.

Особенно важно поддерживать увлажненность, если виноград растет на песчаном или супесчаном грунте. В этом случае поливать виноградник нужно часто, небольшими порциями, а вот растения на глинистом грунте или черноземе нуждаются в более редких, но обильных орошениях.

После осыпания листьев и проведения основной обрезки, но прежде, чем почва успеет промерзнуть, нужно сделать влагозарядковый полив. Воду следует вливать в траншеи глубиной 10 см вокруг куста. В среднем, на каждое растение нужно дать по 5 полных ведер воды. Старым и рослым лозам потребуется до 10 ведер, молодым растениям будет достаточно 10-30 литров. Песчаный грунт требует увеличения дозы полива до 6 ведер (относительно средней цифры), а глинистый – сокращает ее до 2,5-3 ведер.

Укрытие лозы к зиме

Укрывать виноград нужно до установления температуры в -5°C. Пригибать лозу к земле следует еще раньше, чтобы успеть до первых заморозков. Подмороженная древесина теряет гибкость, поэтому при укладке лоза может растрескаться.

В случае перегрева корневая система кустов может выпреть. Желательно, сначала сделать легкое укрытие, а позднее усилить его, другой вариант – снимать покров в периоды осенних потеплений. В регионах с бесснежными зимами требуется более плотное укрытие, но материал должен быть воздухопроницаемый – отсутствие вентиляции вызовет образование конденсата, что чревато появлением грибков и плесени.

Укрытие взрослого куста

Виноградные лозы нужно отвязать от опор и пригнуть к земле, желательно закрепив крючками. Сверху их следует прикрыть еловыми или сосновыми ветками. Лапник считается лучшим покровом для винограда, поскольку задерживает слой снега и не препятствуют доступу воздуха к лозе.

Укрытие саженцев и растений первого года

Утеплять кустики, высаженные прошлой весной или накануне зимы, нужно более тщательно – побеги рекомендуется прикопать. Для этого вокруг куста следует вырыть борозды глубиной около 30 см. Побеги, предварительно связанные, нужно аккуратно, стараясь не повредить, поместить в траншею, а сверху прикрыть их тремя слоями (примерно 10 см каждый): почвой, перегноем и еще одним слоем почвы.

Проблемы осеннего ухода

Основная неприятность с виноградом в ходе осенней подготовки, которая может случиться даже при соблюдении всех пунктов ухода, это замедление процесса вызревания древесины. Садоводы обнаруживают проблему, как правило, в октябре, когда растение пора обрезать, а куст еще зеленый. В этом случае можно помочь делу, ускорив вызревание искусственно. Нужно уложить лозу на землю и укрыть материалом с хорошими теплоизоляционными качествами. После дозревания древесины, куст следует освободить от укрытия, провести необходимые манипуляции (обрезку, профилактическую обработку, предзимний полив) и укрыть уже планово, на зиму.

Желательно позаботиться о стимуляции вызревания древесины заблаговременно. Кроме укрытия в октябре помогут два приема:

1. В конце августа и начале сентября следует прекратить поливать виноград. Если погода достаточно жаркая, чтобы растение могло пострадать без орошения, можно дать влагу вместе с корневой подкормкой калием и фосфором.
2. В сентябре нужно провести внеплановое опрыскивание удобрением, содержащим калий и фосфор (по 20-30 г каждого вещества на 10 литров).

Выполненная осенью подготовка к зиме не в меньшей степени, чем весенние работы и уход в течение сезона, определяет будущий объем и качество урожая винограда. Растения, благополучно пережившие зиму, быстро идут в рост, меньше страдают от болезней и обладают достаточным запасом сил для выращивания плодов.

Источник:
http://ogorod-bez-hlopot.ru/uxod-za-vinogradom-osenyu.html

Как ухаживать за виноградом осенью? Основные принципы и пошаговые инструкции

Чтобы виноградные лозы радовали обильным урожаем в следующем сезоне, потребуется приложить немало усилий и времени в осенние месяцы, подготовив растение к зимовке. Тонкости и нюансы ухода за многолетним кустарником давно известны и успешно применяются на практике. Ознакомиться с ними можно прочитав эту статью.

Основные мероприятия по уходу

Для получения стабильного и обильного урожая, требуется проводить тщательную подготовку в осенний период, повышая защитные свойства растения.

Осенний полив

После того как ягоды с винограда будут собраны, осуществлять полив растения нет необходимости. Особенно если на улице не стоит жара. Но в октябре полить виноградные кусты нужно обязательно.

Полив должен быть обильным, чтобы вода смогла увлажнить верхние слои почвы. Осенний полив крайне важен, так как помогает растению адаптироваться к приближающимся заморозкам.

Чтобы прикорневая система винограда получила необходимый объем влаги, рекомендуется сделать небольшие канавы около каждого из кустов и поместить в них пластиковые трубки. Это позволит направить воду прямо к корням.

В первые дни после увлажнения почвы желательно приглядывать за ее плотностью. Если грунт примялся необходимо его слегка прорыхлить.

Обработка и опрыскивание винограда

Собирая урожай, рекомендуется внимательно присмотреться к состоянию растения. Есть ли признаки какого-либо заболевания или наличие вредных насекомых?

Провести профилактические меры по устранению возбудителей болезней гораздо проще в осенний период. Так как ягоды уже собраны, можно смело использовать самые сильные препараты, без риска испортить урожай. В качестве профилактики болезней, виноградные кусты желательно обработать следующими препаратами: «Амистар» (от насекомых) и раствор кумулуса (от мучнистой росы).

Процесс обработки проводится с учетом некоторых нюансов:

Опрыскивание проводится исключительно в дни отсутствия сильного порывистого ветра. Допустимо проводить обработку в вечернее время, когда сядет солнце.

Если не успели провести обработку осенью, можно опрыскать виноград весной.

Удобрение винограда

При наступлении первых осенних дней, грунт вокруг виноградных кустов тщательно перекапайте. Затем в него подмешайте птичий помет с добавлением компоста или навозной смеси. Органичность используемых удобрений позволяет улучшить качество земли, а также насытить её кислородом. После можно дополнительно прорыхлить грунт.

Мало кто знает, но птичьи экскременты, используемые в качестве удобрения, допустимо подмешивать в грунт в жидком виде. Ссылаясь на рекомендации опытных садоводов, это даже предпочтительнее. Для получения необходимой консистенции рекомендуется приготовить состав заранее.

За 9 суток птичий помет разбавляется теплой водой, в соотношение 1:3, соответственно. Затем полученная смесь помещается в темное, но не прохладное место. Перед использованием удобрение еще раз разбавляют теплой водой, на этот раз в соотношении 1:8, соответственно. На обработку одного виноградного куста потребуется приблизительно 0,4 л жидкости.

Обрезка виноградного куста

Формирование кроны виноградных кустов посредством обрезки является одним из самых творческих и ответственных занятий при выращивании этой плодовой культуры. Виноградная лоза должна быть такой формы, чтобы она смогла адаптироваться к местному климату и при этом не препятствовала укрытию на зимний период.

Провести обрезку виноградной лозы можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Для этого метода обрезки оставляют не больше 4-х глазков на побегах. Их называют сучками. Короткая обрезка проводится исключительно на молодой виноградной лозе с целью укрепить прикорневую систему. В связи с тем, что больше половины однолетних побегов удалены происходит динамичное развитие побега из почки.

Данный метод – один из самых распространенных среди держателей виноградника. Средняя обрезка предполагает оставлять не более 10 глазков на побегах. Ветви, на которых вырастают гроздья винограда, могут принимать форму горизонтальной дуги, либо сильно наклоняться к земле.

Такой метод формирования куста позволяет обеспечить высокое плодоношение, при этом не снижая качественность ягод.

Этот метод обрезки виноградного куста предполагает наличие не более 20 глазков на побегах. Длинная обрезка идеально подходит для сильнорослых растений, часто встречаемых в среднеазиатских сортах винограда. При корректно проделанной процедуре, виноград начинает лучше плодоносить уже в следующий сезон.

Срезка на плодовые звенья – альтернативное название смешанной обрезки. Довольно часто к этому методу прибегают на небольших виноградниках. Систематичная срезка нового побега дает возможность не лишиться высоких показателей урожайности и сочности плодов.

Обрезка в зависимости от возраста винограда

Одна из особенностей винограда является приостановка роста виноградной лозы. Происходит это в связи с формированием почек на нижней половине растения, чем вызван динамичный рост побегов на прошлогодней лозе. Кусты расширяются, а дистанция от прикорневой системы до кроны становится все больше.

Подобная ситуация приводит к дефициту полезных веществ у корневой системы, и она начинает увядать. Решением проблемы стала осенняя обрезка кроны, которая проводится с учетом возраста растения.

Первый год

В первые месяцы весны необходимо оставить 2 нижние почки у растения, остальные удалить. Впоследствии из этих почек появятся побеги, которые нужно зафиксировать таким образом, чтобы они были наклонены в разном направлении друг от друга.

При наступлении осени, после того как листва с лоз опадет, необходимо укоротить побеги. Один из них подвергают короткой обрезке, следующий оставляется без изменений. Таким образом на зиму остается всего 4 почки.

Второй год

После того как листва на растении опадет, длинные рукава виноградного куста подвергаются обрезке. Оставляют лишь по 2 побега. Таким образом добиваются симметричности виноградных лоз.

После приступают к обрезке вертикальных стебельков, то есть тем, что расположены ближе к середине. Опять же обрезаются все побеги, за исключением 2-х почек. Они будут выполнять роль «сучков замещения».

Оставшиеся вертикальные стебельки, которые расположены по краям, также подвергаются обрезанию. На этот раз необходимо оставить 4 почки, которые выполнят роль плодовых стрелок. После проделанных манипуляций, куст винограда можно готовить к зиме.

Третий и последующие годы

Нельзя не упомянуть, что при наступлении весны, на третий год роста виноградной лозы, выросшие плодовые стрелки фиксируют в горизонтальном положении ближе к земле, в то время верхушки куста тянут в разные стороны вертикально. Сучок замещения также должен расти в вертикальном положении.

За летний сезон почки дадут новые всходы в виде молодых стебельков. К концу августа должно быть первое обрезание стебельков на 15 см. Проделанная процедура вскоре спровоцирует увеличение сочности и объема созревших ягодок.

Стоит отметить, что обрезание, проведенное раньше августа, способствует возникновению на виноградных лозах большого количества ненужных побегов.

В течение нескольких дней после опадения листьев, потребуется подвергнуть обрезке каждый из них от плодоносивших вертикальных побегов. Срезаются все 4 крайних побега. Таким образом каждое плечо куста остается с одним звеном по два вертикальных побега.

Их обрезание проводится по такой же схеме, что и на второй год роста виноградной лозы. Ближние к середине побеги также подвергаются чеканке. Те, что находятся по центру, срезаются, оставляются только 2 почки.

Крайние побеги срезаются тоже, но на этот раз оставляются уже 4 почки. Обрезка в следующие годы будет проводиться по тому же принципу, что описано на третий год роста виноградного куста.

При желании можно оставлять на побеге большее количество почек. Это вполне допустимо, поскольку всегда есть вероятность, что несколько из них будет травмировано при наступлении заморозков и недостаточно хорошем укрытии. Однако оставлять на одном побеге больше 10 почек не рекомендуется, это спровоцирует активное разрастание виноградной лозы.

Смотрите видео о том, как привести в порядок многолетний куст винограда при помощи ежегодной обрезки лишней лозы и формирование на всех рукавах классических плодовых звеньев:

Подкормка винограда на зиму

Каждый год виноград вытягивает из земли большой объем питательных микроэлементов, дабы дать обильный и спелый урожай. Если в осенние месяцы не пополнить запас полезных веществ, то к весне виноградные кусты не найдут сил на динамичный рост и развитие. Впоследствии это может привести к увяданию растения. Чтобы не допустить этого, воспользуйтесь помощью:

• раствора калия, который способствует быстрому созреванию ягодок и помогает растению перезимовать;
• раствора меди, который повышает устойчивость плодовой культуры к заморозкам.

Из органических удобрений потребуется обзавестись компостом (или навозом), куриным пометом и древесной золой. Подкормка не заливается под каждый куст винограда. Потребуется проделать небольшие углубления по всему диаметру куста на расстоянии 30 см от центра корневища. В эти канавки и раскладывается или заливается подкормка. Такой способ подкормки более эффективный.

Больше об осенней подкормке винограда читайте в другой нашей статье.

Укрытие на зиму

Существует 2 популярных метода создания укрытия для виноградной лозы:

Для начала удалите виноградную лозу с опорной балки и разложите её на предварительно застеленные хвойные ветки. Затем свяжите их и зафиксируйте при помощи любой доступной проволоки или шпагата. Поверх растения сложите еще один слой из хвойных веток в 6-12 см. Следом аккуратно разложите дощечки и постелите рубероид. Последний можно заменить обычной промышленной пленкой.

Особенности подготовки к зиме

Виноградные кусты желательно застилать укрытием только после наступления первых морозов. Ветви растения должны слегка закалиться. На протяжении 3-4 суток рекомендуется оставлять без какого-либо укрытия.

Допустимая температура закаливания для винограда от -6 до -9 градусов. Более низкая температура спровоцирует гибель плодовой культуры. Кусты, прошедшие закаливание, приобретут коричневатый оттенок листьев. Это говорит о том, что растение вызрело, а значит прекрасно переживет зиму.

В первый год

Молодому растению, которому предстоит пережить трудности первых заморозков, в обязательном порядке требуется поставить укрытие. Сделать это можно одним из любых указанных ранее способов.

Укрывают молодой виноград в первые дни ноября, когда растение еще эластично и легко укладывается к земле. Сильно гнуть растение ни в коем случае нельзя, может повредиться корневая система.

Молодого куста

Для виноградных кустов, успешно справившихся с первой зимой, к следующим заморозкам все еще потребуется укрытие в виде «домика» при котором виноградные лозы не требуется нагибать к грунту. Это обусловлено тем, что растение всё еще недостаточно крепкое и может быть травмировано.

Перед тем как укрыть виноград, желательно подкормить растение фосфорным и азотным удобрением. Они позволят молодняку напитаться полезными веществами и микроэлементами, чтобы легче перенести зимний период. Такая рекомендация более актуальна именно для молодых растений.

Старого винограда

Для многолетних виноградных кустов, успевших за многие годы адаптироваться к заморозкам, можно создать частичное укрытие. Достаточно лишь аккуратно уложить лозу на хвойные ветки и набросать сверху снег. Старые виноградные лозы часто нуждаются в обрезке и формировании кроны. Если не провести эту процедуру до наступления первых заморозков, то весной кусты могут сильно разрастись.

Виноград довольно непростая в уходе плодовая культура. Осенние подготовительные к зиме работы являются крайне важным этапом для любого виноградника. Чем качественнее и тщательнее будет произведена обрезка, сделано укрытие и хорошо подкормлено удобрениями растение, обработано и опрыскано от вирусных заболеваний и насекомых-вредителей, тем больше и вкуснее появится виноградных гроздей на ветвях.

Источник:
http://ferma.expert/rasteniya/kustarniki/vinograd/uhod-osenyu/

Как правильно подготовить виноград к зимовке?

Важный период в жизни любого садовода — осень. Например, начинающему виноградарю очень важно заранее знать перечень работ с лозой и сроки их выполнения в осенний период. Правильная подготовка винограда к зиме – важный период жизни культуры.

Подготовка винограда к зиме

Перечень необходимых работ, которые нужно провести, не слишком большой. Но все процедуры являются важными — они помогут сохранить здоровье виноградной лозы.

Здоровый весенний кустарник винограда — это усердная работа осенью. Закладка плодоносных почек, активный рост зелени и корневой системы — на все это нужна энергия, часть которой запасается в осенне-зимний период. Чтобы получить хороший урожай на будущий сезон, важно знать, как правильно подготовить виноград к зиме:

• Полив. Нужно восполнить силы и влагу в корнях после созревания урожая. Ведь в конце лета кустарник отдает все своим плодам.
• Удобрение. Еще одна помощь в восполнении сил и питательных веществ.
• Обрезка. Удаление лишних побегов, распределение веток для создания качественного урожая и зеленого прироста.
• Профилактика болезней и вредителей. Даже если кустарник здоров, грибок или насекомые могут появиться под укрытием во время зимней оттепели.
• Укрытие. Защита от воздействия мороза, ветра и льда защитит как лозу, так и корневую систему.

Далее данные вопросы будут освещены более подробно.

Важно! Пренебрежительное отношение к этим процедурам может привести к значительному снижению урожайности на будущий год. Растения первого года жизни вовсе могут погибнуть.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Для молодых кустарников винограда уход более тщательный и направленный на своевременное созревание лозы. Из-за активного роста, куст может не успеть созреть к наступлению холодов.

Подготовка виноградной лозы к зиме для молодых кустов предполагает:

• Снизить интенсивность полива, что замедлит активный рост и запустит процессы подготовки лозы к зиме.
• Срезать верхушки молодых побегов на 7-10 см. Эта процедура также притормаживает активное наращивание зелени.

Важно! В удобрении осенью молодые кусты не нуждаются, так как это может спровоцировать активный рост побегов. Виноград не успеет подготовиться ко сну и пропадет.

Подготовка молодого винограда к зимовке в остальном такая же, как и для взрослых кустов:

• Обрезка. Спустя 14 дней после виноградного листопада можно смело обрезать лозу. Убирают все слабые, поврежденные ветви. Побеги, которые не успели дорасти до 10 почек также срезают. Хорошие ветви обрезаются на уровне 10-12 почки. В идеале нужно оставлять две-три здоровые ветки.
• Обработка. Больные и здоровые кусты уходят в зиму с обработанной лозой от грибков и вредителей. Для обработки подходит железный и медный купорос.
• Укрытие. Для молодых кустарников оптимально использовать тоннельный способ зимней защиты, либо укрытие землей. При тоннельном методе лоза прищипывается к земле вдоль виноградника, укутывается материалом (агроволокно, мешковина и пленка), который по краям прикапывается землей. Для второго способа защиты необходимо выкопать канаву вдоль виноградника глубиной 20-30 см, уложить туда молодую лозу и засыпать. Верхний слой земли над виноградом должен быть не меньше 30 см.

Внимание! Несмотря на трудоемкость, укрытие землей считается самым надежным методом зимней защиты.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Уже с первой осени начинается формовка виноградного кустарника. Любые формовки несут в себе цель — вырастить четыре крепкие ветви, две из которых будут поочередно плодоносить.

Для этой цели в течение первых четырех лет куста необходимо:

1. В первый год срезать верхушку побега, оставив 2-3 почки над землей.
2. На протяжении второго года жизни должна сформироваться вторая ветка. Ее и прошлогоднюю обрезают до 4 почек.
3. На третий год жизни кустарника необходимо действовать по ситуации. Если куст обзавелся только двумя полноценными ветками — их необходимо срезать на две почки. Если три ветки — одну срезаем на 2 почки, на двух оставляем 4-5. У хорошо развитого кустарника с четырьмя лозами две ветви нужно срезать до 4 почек, на двух оставшихся оставить по 6 почек. Причем срезать нужно симметрично — справа и слева должно быть по одной ветви короткой и длиной.
4. На четвертый год скелет растения сформирован — четыре полноценных рукава. Эта и последующие обрезки должны проходить по одному принципу. На каждом рукаве должно остаться два побега — один побег будет длинным, от 4 до 10 почек (стрелка), он даст урожай на будущий год. Второй побег будет коротким, на 2-3 почки (сучок замещения). Сучок замещения даст бесплодные побеги на будущий год, которые станут через год стрелками и будут плодоносить.

Важно! Любую обрезку нужно проводить тщательно продезинфицированным инструментом.

Все последующие обрезки строятся из принципа — плодоносные ветки срезаются коротко, на этих ветках будущим летом плодов не будет. А те ветки, которые этим летом не плодоносили, оставляют с почками — они будут с ягодами будущим летом. Каждый год стрелка меняется местами с сучком замещения. Для правильного распределения сока и расхода сил стрелка на рукаве (основная ветка) всегда должна быть выше сучка замещения.

Уход осенью перед зимовкой

Основные направления осеннего ухода — это восполнение сил и защита кустарника от холодов, болезней и вредителей. Готовить виноград ко сну нужно уже с начала сентября: поливами и прикормом.

Полив и внесение удобрений

После сбора урожая, растение истощено. Вступать в зимний сон в таком положении опасно, поэтому необходимо пополнить все запасы питательных веществ и энергии. Для этого возобновляем полив. В зависимости от типа земли, нужно хорошо напоить корни влагой.

Глинистая почва нуждается в редких и обильных поливах, песчаные сухие земли должны увлажняться часто и мелкими порциями. В середине октября, проводится влагозарядный полив. Его целью является обильное увлажнение почвы. Это защита корней от вымерзания и воздействия холодов.

Органические удобрения вносятся под кусты ежегодно. Подходит для этих целей двухлетний навоз, перегной, зола, известь. Один раз в четыре года вносятся минералы, в осенний период это калийно-фосфорные удобрения.

Обработка от вредителей и болезней

В качестве профилактики грибковых заболеваний и вредителей обрабатывать кусты нужно несколько раз за осень. После обрезки используют железный купорос 3-5% раствор. Перед укрытием обрабатывается как лоза, так и почва. Эта процедура не даст развиваться болезням уже под снегом, в периоды оттепелей.

Подготовка винограда к зиме, когда нужно укрывать лозу

Морозостойкие сорта и культуры, разводимые в теплицах, не нуждаются в укрытии. Для всех остальных эта процедура обязательная.

Чтобы лозу укрывать было легче, нужно ее сначала закрепить в горизонтальном положении. Для этих целей используются металлические скобы либо кирпичи (аккуратно, чтобы не повредить почки и побеги). Пригнуть кусты нужно за 2-3 недели до их укрытия. Погода непредсказуема и могут быть заморозки, которые сделают лозу дубовой. Эта процедура станет подстраховкой от ломкости и повреждений во время укрытия. К этому моменту нужно приготовить укрывные материалы, чтобы, в случае необходимости, быстро прикрыть виноградник.

Укрывают виноград после первых заморозков, которые закаляют лозу и дают ей окончательно дозреть для зимовки.

Внимание! Закаляются виноградные кусты не более 5 морозных суток.

Для каждого региона сроки плавающие и напрямую зависят от погодных условий конкретного года. Общие правила для всех — это стабильный минус ночью от -5 до -10 и днем 0.. -1 °С.

В Средней полосе

Жители Средней полосы укрывают лозу в конце ноября, начале декабря. Укрытие должно быть надежным. Причем не только от морозов, но и от наледи и инея, которые губительны для кустарника.

В Подмосковье

Подмосковье утепляется вместе со Средней полосой в конце ноября. Укрывать нужно хорошо, чтобы на голой лозе не образовывалась наледь. Лучше прикопать кусты землей, так как в этих регионах оттепели с большим ростом температуры бывают редко.

Укрытие винограда на Урале

Суровые погодные условия Урала позволяют оставлять виноград открытым только до ноября. Ориентироваться нужно по погодным условиям. Хоть уральские сорта винограда морозостойкие, укрывать их нужно хорошо.

Укрытие винограда в Сибири

Для сибирских холодов виноград не приспособлен. Октябрь месяц — оптимальный период укрытия. А в начале либо конце месяца каждый год виноградари ориентируются по погодным условиям.

Совет! Надежный укрывной материал от самых сильных морозов — снег. Для Сибири и Урала слой снега поверх укрывного материала должен быть не менее 50 см.

В качестве укрывного материала виноградари используют самые разные материалы:

Каждый виноградарь ориентируется по своим возможностям и опыту разведения культуры.

Осенние работы в саду и на винограднике не менее хлопотные, чем весной. Уделяя внимание и заботу своим культурам, повышается вероятность долгих лет жизни и богатого урожая. Следует полагаться на базовые знания и свой личный опыт.

Источник:
http://ogorodguru.com/yagody/podgotovka-vinograda-k-zime

Как ухаживать за виноградом осенью

Уход за виноградом осенью направлен на сохранение лозы зимой, получения хорошего урожая следующим сезоном. Процедура в первую очередь нужна для создания благоприятных условий, способствующих заложению и сохранению до весны плодовых почек. Дополнительно во время осеннего ухода надо не забывать о профилактических обработках, ведь на лозе и в земле прячутся на зимовку вредители.

Осенний полив

Независимо от того, старый это или молодой виноград, уход осенью, подготовка к зиме в первую очередь требует влагозарядного полива. Пока еще на лозе висят ягоды, заливать культуру водой сильно нельзя. От избытка влаги начнут трескаться ягоды. На сладкий сок слетятся осы, пчелы, мелкие мухи и урожай будет испорчен.

Поливать виноград начинают осенью после уборки ягод. Часто заливать кусты не надо, но грунт должен содержаться увлажненный. Корням после отдачи урожая требуется подпитка. Количество и интенсивность полива виноградари определяют интуитивно, ориентируясь по погоде, состоянию грунта, глубине залегания подземных слоев воды. Несмотря на все нюансы, в октябре виноградник обязательно один раз обильно заливают водой. Чтобы влага проникла именно к корням, вокруг куста в земле прокапывают бороздки или просверливают буром ямки.

Ухаживать за виноградом надо с умом, то есть, не лить воду под куст просто так. Сначала учитывают состав почвы. Рыхлый грунт, песчаники впитывают много влаги и не задерживают ее. На такой почве куст винограда заливают 60 л воды. Тяжелый грунт с примесями глины или чернозем плохо пропускает влагу, задерживает ее. Уход за виноградником на таком участке сводится к минимальным поливам. Под куст достаточно вылить 25 л воды.

На видео виноград, уход осенью, способы влагозарядного полива:

Обрезка на зиму

Один из важных этапов ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму лозы. Процедура имеет следующие положительные стороны:

• После обрезки осенью омолаживается весной куст. Увеличивается урожайность. Ягоды вырастают крупнее, чем у необрезанного винограда.
• После обрезки осенью в выросших молодых стеблях интенсивнее происходит обмен веществ, движение сока. Ягоды созревают быстрее.
• Обрезанная лоза лучше переносит сильные морозы.
• За аккуратно сформированной кроной винограда легче ухаживать.
• Обрезка больных и пораженных веток снижает вероятность распространения заболевания по всему кусту.

Уход, связанный с обрезкой винограда, начинают после листопада. Лоза переходит осенью в режим покоя, и удаление веток происходит безболезненно. До опадания листвы ветки обрезать нельзя. Такой уход только навредит культуре. Пока куст не сбросил листву, у винограда продолжает протекать процесс фотосинтеза. Раннее удаление осенью облиственных веток приведет к ослаблению лозы. Виноград не успеет накопить полезных веществ, помогающих легче переносить зиму.

Затягивать с уходом тоже нельзя. Слишком поздняя обрезка с наступлением первых заморозков осенью приведет к непредвиденным повреждениям виноградника. Лоза на холоде становится хрупкая. Во время обрезки ветка может треснуть в ненужном месте.

Уход за лозой начинают с удаления больных, сухих и поврежденных побегов. Сразу после обрезки ветки сжигают, так как они заражены личинками вредителей и спорами грибов. Следующим этапом ухода является формировка куста осенью. На винограднике обрезают лишние ветки. Схема обрезки виноградника осенью у каждого сорта может иметь отличия, но в общих чертах уход за кустом происходит по следующему принципу:

• Нагрузку куста регулируют укорачиванием однолетних веток. Две почки у основания побега не учитывают. Они не считаются зрелыми. Например, если особенность сорта требует укорачивания побега на 4 почки, то с учетом двух невызревших их получается шесть штук.
• Начинают уход ранней осенью в начале сентября. Удаляют на старой лозе весь молодой прирост, верхушки которого возвышаются от уровня земли на 60 см. Ветки, верхушки которых возвышаются на 30 см от уровня земли, укорачивают на 15%.
• Дальнейший уход за виноградом, связанный с обрезкой, продолжается в октябре. Процесс направлен осенью на формирование куста. На лозе оставляют плодовые ветки и сучки замещения. Сначала обрезают нижние сильные, но короткие побеги на три глазка. Из них получаются сучки замещения. Верхние длинные ветки на кусте укорачивают на шесть глазков, образуя плодовые стрелы. Глазков может быть меньше или больше, что зависит от сортовых особенностей винограда.

Места среза обрабатывают садовым варом, защищающим древесину от заражения.

На видео показан уход за лозой осенью:

Подкормка и обработка земли

Ухаживание за виноградником не обходится без подкормок. Осенью после снятия урожая культура пребывает в истощенном состоянии. Чтобы лоза перезимовала и весной дала хороший прирост, ей надо восстановить утраченные силы.

Уход осенью подразумевает подкормку культуры только фосфором и калием. Из минеральных удобрений под взрослый куст вносят 40 г суперфосфата. Вещество обогащает виноград фосфором. Из калийных удобрений вносят 30 г сульфата калия или калимагнезии. Многие садоводы отдают предпочтение монофосфату калия, внося 40 г вещества под куст. Сухие минеральные удобрения разводят в ведре воды, выливают под корень, совмещая подкормку с поливом.

Вместо минеральных удобрений подкормку осенью можно осуществлять органикой. Под взрослый виноградник вносят 300 г золы или 15 кг компоста. Органику перекапывают с грунтом на глубину 30 см, отступив от ствола 50 см.

Защита от болезней и вредителей

Важный процесс ухода за виноградом осенью и подготовке к зиме – это профилактическая защита лозы. Выбор препарата для опрыскивания зависит от состояния виноградника:

• Если во время осмотра выявлены следы милдью, пораженные побеги с листьями обрезают и сжигают. Виноградник опрыскивают «Фольпаном», «Ридомилом» или другим подобным препаратом.
• При выявлении признаков оидиума, лозу еще до сбрасывания листвы ранней осенью опрыскивают любым препаратом, содержащим серу.
• Против антракноза используют препараты, применявшиеся для лечения оидиума и милдью.
• Когда при осмотре винограда осенью найдены следы листовертки, куст обрабатывают отваром табака или лекарственной ромашки.
• Осыпание ранней осенью ягод и гроздей может быть связано с церкоспорозом. Недуг еще проявляется коричневыми пятнами на листовых пластинах. Для ухода за больным виноградником используют «Фундазол». Неплохо помогает «Полихома».
• Осенью на лозе винограда любят уживаться клещи. Чаще всего они сидят на верхушках молодых веток. Мерой избавления от вредителя является обрезка вершин побегов.
• В случае развития осенью серой гнили, обработку культуры выполняют «Эупареном» или препаратом «Скала».

Здоровым кустам тоже надо оказать профилактический уход. Виноградник опрыскивают поздней осенью после листопада 3% раствором медного купороса.

Укрытие на зиму

Уход за виноградом в холодных регионах не обходится без еще одного важного мероприятия – укрытия лозы. Большинство культурных сортов выдерживают морозы от 17 до 24 о С. Спешить с ранним укрытием нельзя. Солнечным днем могут упреть плодовые почки. К процедуре приступают поздней осенью, когда на улице установились заморозки около –5 о С. Однако до этого времени лоза должна быть связана жгутом и уложена на землю. Если пытаться пригибать ветки во время мороза, они могут сломаться.

Для укрытия используют теплый, легкий и пропускающий воздух материал. Подойдет солома, камыш, иногда садоводы используют старую одежду. Практикуется закапывание лозы в землю. Сначала выкапывают канаву, укладывают связанный жгутом виноградник, наверх насыпают слой соломы или листвы толщиной 30 см, и весь этот пирог засыпают рыхлой землей.

Сверху укрытие можно усилить пленкой. Непромокающий материал предотвратит гниение органики и насыщение ее водой. Саму пленку без утеплителя использовать нельзя. Под укрытием во время оттепели образуется парниковый эффект. Почки начнут пробуждаться, а с возвращением мороза вымерзнут.

Заключение

Уход за виноградом осенью – важное мероприятие, которое не должен игнорировать садовод. Небрежное отношение к культуре скажется на плохом урожае и вырождении сорта.

Источник:
http://agrognom.ru/berries/grape/kak-uhazhivat-za-vinogradom-osenyu.html

Подготовка винограда к зиме. Основные этапы

На осень приходится очень ответственный период ухода за кустами винограда – это подготовка виноградной лозы к зимовке. Данный этап включает в себя следующие мероприятия:

1. Полив кустов водой;
2. Катаровка;
3. Удобрение почвы навозом и компостом;
4. Осенняя обрезка побегов;
5. Обработка лозы и грунта под растениями для профилактики грибковых заболеваний;
6. Обработка почвы под кустами против зимующих насекомых;
7. Снятие лоз со шпалеры и пригибание их к земле;
8. Укрытие кустов на зиму.

Для чего проводят осенью полив виноградных кустов

Осенние поливы виноградника необходимы не только для увлажнения прикорневого земляного кома, но и для восстановления солевого баланса растения, которое завершает свой активный цикл и готовится к зимовке. Если полив проведен грамотно, то виноградник гарантированно повысит свою морозостойкость и урожайность. Данное мероприятие можно начинать проводить сразу после снятия урожая, но поливать в это время виноградник следует умеренно, примерно 40-50 литров воды на куст.

Важно помнить, что перенасыщенная влагой почва так же опасна, как и пересушенная.

Поэтому необходимо учитывать природные особенности вашего виноградника. Если виноград растет на песчаном грунте, то он нуждается в более частых поливах, нежели высаженный в более тяжелую почву. Примерно на один куст необходимо от 25 до 40 литров воды.

Что такое катаровка виноградных кустов

Самый главный полив кустов проводят после катаровки, так называется мероприятие по устранению росяных корней. Эти корни залегают на глубине до 20 сантиметров от головы куста. Считается, что хорошо развитые росяные корни, расположенные в верхних слоях грунта «переключают» питание растения на себя и таким образом перестает развиваться основной стержневой корень, который идет вглубь. Это может возыметь последствия при зимовке, ведь росяные корни легко вымерзают, так как они расположены очень близко к поверхности земли, и куст, лишившись корневой системы, погибает.

Обрезают росяные корни при помощи секаторов, предварительно сняв верхний слой почвы, обычно это 10-15 см. Можно дать росяным корням самим присохнуть примерно 10 дней на солнце, а уже потом их удалять, так растение меньше травмируется во время этой операции. Самым важным моментом является обработка мест срезов росяных корней. Обычно для обработки берут 3-5% раствор медного купороса или перекиси водорода. О плюсах и минусах катаровки, а также как правильно ее проводить вы узнаете из видео:

Чем удобрять виноградник осенью, советы агронома

Удобрение виноградника в осенний период отличается от того, как удобряют его летом. Первое правило осеннего внесения удобрений — это восполнение дефицита калия. Как известно калий и фосфор лучше усваиваются вместе и поэтому рекомендуется использовать либо калий-фосфорные удобрения, выпущенные химической промышленностью, либо обычную древесную золу и вытяжку из нее.

На одно растение разводят 30 граммов удобрения в 10 литрах воды и поливают в вырытую предварительно по кругу на глубину 20-25 сантиметров траншею, расположенную на расстоянии 40-50 сантиметров от головы куста.

Советы от агронома!

• Очень хорошо подкармливать кусты виноградного растения один раз в три года смесью из 25 г обычного суперфосфата и 25 г любого калийного удобрения, не содержащего в своем составе хлор. Данную сухую смесь смешивают с землей и вносят из расчета на один квадратный метр по радиусу вокруг головы куста.
• Также грунт под растениями можно полить смесью из 25 граммов водной вытяжки фосфора и 10 граммов сульфата калия, растворенных в десяти литрах воды. При такой обработке почву промачивают на глубину до 25 см.
• Больше пользы для винограда принесут и добавки при поливе в раствор небольшого количества борной кислоты, раствора марганцевокислого калия, йода, серной окиси цинка и/или молибденокислого аммония.

Зачем нужно проводить удобрение почвы на винограднике осенью

Осенние удобрения виноградников проводятся не только золой и препаратами химической промышленности с содержанием калия, фосфора, цинка и других микроэлементов. Чаще всего осенью вносят перепревший в течение 1-2 лет навоз и компост.

Многие не знают, зачем именно осенью нужно проводить удобрение почвы под кустами винограда. Это делается для того, чтобы «омолодить» и «обогатить» почву, то есть улучшить воздухопроницаемость грунта, а также его качественный состав перед зимовкой растений.

В зимний период процессы жизнедеятельности в корневой системе многолетних растений, к которым относится и виноград, не только не прекращаются, но даже не приостанавливаются, поэтому осеннее обновление почвы позволяет растению пополнять свои запасы питательных веществ.

Удобрение не нужно проводить только молодому винограду при подготовке его к зиме, так как запаса питательных веществ, заложенных при посадке куста, хватит на три года.

Осенняя обрезка лозы

Осенняя обрезка лозы, значительно увеличивает плодоноскость кустов винограда. Гроздья на ухоженных правильно обрезанных осенью кустах действительно больше и сами ягоды в них намного крупнее, чем на неухоженных без обрезки растениях. Важным является и то, что ускоряется созревание кистей винограда на кустах, которые вовремя были прорежены и омолодились при помощи обрезки. А еще удалив ненужные побеги с куста его легко укрыть, защитив от морозов.

Запомни! Начинать обрезку лозы в осенний период можно не раньше, чем с нее естественным образом опадет вся листва. Если начинать обрезку раньше, то можно нарушить процессы естественного запасания питательных веществ и навредить растению. Также не следует обрезать виноградные плети в мороз, так как в это время они очень хрупкие и легко дают трещины, которые являются воротами инфекции.

Подробно об осенней обрезке, ее видах и особенностях проведения можно узнать из статьи «Как правильно обрезать виноград на зиму. Подробная инструкция для начинающих»

Обработка от вредителей и болезней

Обработку виноградника от зимующих насекомых-вредителей и грибковых болезней также проводят осенью. Данное мероприятие позволяет избежать размножения вредоносных насекомых и бактерий, а также раннего инфицирования растения весной спорами грибков.

Обрабатывают стволы и плети куста, а также почву под ним 3-5% раствором железного или медного купороса. Реже пользуются 3% раствором коллоидной серы. Грызунов истребляют при помощи приманок с отравляющими веществами, которая широко представлена в любом специализированном магазине.

Самые простые способы осенней обработки кустов винограда, которые известны нам от дедов:

• Растворить в ведре с подогретой до температуры 35 градусов водой 10 столовых ложек поваренной соли и 5 столовых ложек обычной пищевой соды. Всю смесь хорошо перемешать и опрыскивать данной смесью куст винограда, начиная с последней недели сентября 3-4 раза по одному разу в неделю.
• Перекопав почву под кустами винограда можно помочь естественному вымерзанию личинок вредных насекомых и сорных растений.
• Перекопка грунта под виноградником с добавлением луковой или чесночной шелухи (0,5-1килограмм на куст) не только является хорошим удобрением и противогрибковым средством, но и убивает личинки насекомых. Также действует внесение порошка древесной золы. Его требуется порядка 300-500 грамм на один квадратный метр.

Снятие лоз со шпалеры и пригибание их к земле

Следующим за обработкой пунктом подготовки винограда к зимовке является снятие его со шпалеры и пригибание к земле. Проделывают эту операцию сразу после осенней обрезки. Пригибая плети к земле нужно учитывать, что лучше всего они сохранятся, если не будут соприкасаться с грунтом.

Бывают оттепели зимой, после которых в траншее с присыпанными побегами скапливается большое количество воды, и лоза оказывается в воде, что отрицательно сказывается на плодовых почках. Поэтому правильнее всего аккуратно пришпиливать плети к земле на расстоянии 5-7 сантиметров от нее.

Если лоза растет на арке или перголе, то снимать и пригибать ее к земле бывает очень сложно, поэтому побеги по возможности собирают в пучки и приматывают к перекладине, чтобы легче было завернуть их в укрывной материал.

Зачем укрывать виноград на зиму

Зимние холода являются серьезным испытанием на прочность для любого многолетнего растения, не является исключением и виноград. Морозостойкость лозы является ее сортовой особенностью, но, к сожалению, чаще всего именно самые вкусные и красивые сорта винограда обладают сравнительно низкой стойкостью к холодам.

Укрывание кустов лозы на зимний период – это хороший способ получить вовремя и в полной мере качественный урожай, сохранив здоровье и естественный потенциал сорта. Как именно следует утеплять виноград, зависит от его сорта, способа выращивания и региона в котором он произрастает. Способов укрытия, как и вариантов укрывных материалов, существует очень много. Неизменным для всех способов укрытия лозы является воздухопроницаемость материалов, то есть нельзя создавать условия для повышения влажности под укрытием, что приведет к загниванию.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Подготовка виноградных лиан к зиме в Средней полосе России начинается с момента снятия урожая в сентябре и проводится по следующему плану:

• Обводнение кустов, от 60 до 100 литров воды под каждый куст;
• Если это необходимо, катаровка;
• Удобрение почвы перепревшим навозом и компостом;
• Осенняя обрезка лиан;
• Обработка лозы и грунта под ней для профилактики грибковых заболеваний;
• Обработка почвы под кустами против зимующих насекомых;
• Снятие лоз со шпалеры и пригибание их к земле;
• Укрытие кустов на зиму в Средней полосе обычно проводят, накрыв прижатые к земле лианы старыми полипропиленовыми мешками и сверху присыпав их 20-25 сантиметрами грунта.
  Более подробное описание данных правил и как правильно подготовить виноград к зимовке мы описали в этой статье выше.

Особенности подготовки и укрытия винограда на зиму в разных регионах

Существуют отличия в подготовке и укрывании виноградных кустов в разных регионах.

В Подмосковье чаще всего виноград либо прикапывают и присыпают землей, как описано выше, либо устраивают вокруг куста деревянный короб, в который аккуратно укладывают связанные в пучок лозы и накрывают короб сверху подручным материалом: досками, рубероидом, спандбондом и т.п. Когда выпадет снег, рекомендуется закопать короб в сугроб.

Иногда выстраивают подобие парников из невысоких дуг, под которыми пришпилены к земле и укрыты сеном или соломой лианы винограда. Также вместо соломы можно использовать ветки и хвойный лапник. Поверху дуг натягивают либо пленку, либо другой укрывной материал. Обязательно периодически открывают бока пленочного укрытия, чтобы избежать запревания лоз.

На Урале также используют все перечисленные этапы подготовки винограда к зиме, а также уже известные приемы укрытия. Особенностью является то, что в связи с сильными морозами и ветрами в регионе укрывной материал складывают в несколько слоев.

Сибирь тоже является регионом возделывания винограда, и там изобрели свой способ укрытия кустов на зиму:

1. Голову виноградного растения закрывают слоем легкого грунта на 35-30 сантиметров
2. Аккуратно пригибают предварительно укороченные и перевязанные в пучки ветви к земле.
3. Обматывают каждый пучок любым агрополотном с высокой степенью термоизоляции. Лучше, если полотно сложено вдвое.
4. В траншею высотой 20 сантиметров и шириной до 40 сантиметров укладывают лапник или кору деревьев, опилки иди доски.
5. Укутанные ветви укладывают в траншею, закрывают лапником или гофрокартоном, или пенопластом сверху. И местами прижимают скобами.
6. Последним слоем все сооружение сверху накрывают рубероидом или пленкой и засыпают снегом.

Источник:
http://vgrozdya.ru/uhod/uhod-uhod/podgotovka-vinograda-k-zime-osnovnye-etapy/

Виноград: уход осенью, подготовка к зиме, обрезка

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

• старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побеги сломанные;
• участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
• побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола . Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т.е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.

Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.

Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:

• вредоносные насекомые;
• заболевания;
• антракоз;
• гнили;
• зудень.

Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».

К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

На самом деле современные синтетические средства не наносят ущерба здоровью, поскольку выпускаются с расчётом спектра и времени действия, и эффект их употребления носит целевой характер: они гарантированно уничтожают вредоносных паразитов и возбудителей заболеваний. Человеку же они могут навредить только в тех случаях, когда при обработке растения не соблюдаются правила безопасности и вещество может попасть непосредственно на кожу или слизистые оболочки. Поэтому обработка «химией» проходит быстрее, действует эффективнее и денег для неё нужно меньше. Это оптимальное средство для подзимней санации лозы.

Виноградари рекомендуют использовать для осенней обработки виноградников такие препараты:

• смесь «Бордо»;
• бордосская медь;
• азоксистробин;
• диметоат;
• фитоспорин;
• триходермин;
• гамаир;
• глиокладин;
• оксихом;
• актеллик.

Обработка проводится только по окончании периода листопада.

У всех препаратов есть свои особенности применения.

• «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам

Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.

В Подмосковье

В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.

Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.

На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.

Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.

Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.

Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.

В Ленинградской области

Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.

Особенности подготовки к зиме

Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.

Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.

Молодого куста

Для защиты зимой молодого куста применяют окучивание, при котором укрывается нижняя часть побегов, а также место спайки. Перед этим растение обрабатывается противопаразитарными средствами и фунгицидами, после чего вокруг каждого куста формируют земляной валик не выше 30 см. Предварительно нужно полить почву.

Старого винограда

Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.

Укрытие винограда на зиму: видео

Полезные советы

Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.

При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.

Уход за виноградной лозой включает обрезку перед зимой с необходимой противопаразитарной обработкой и последующее укрытие от холодов с учётом климатических региональных особенностей. Правильная обрезка – надёжный залог комфортной зимовки и хорошей урожайности в следующем сезоне.

Источник:
http://dom-dacha-sad.ru/vinograd-uhod-osenyu-podgotovka-k-zime-obrezka.html

Правил укрытия винограда на зиму в Сибири. Подготовка винограда к зиме в средней полосе и других регионах Правильная подготовка винограда к зиме в Подмосковье

Виноград — осенний плод. Это теплолюбивое растение, которое болеет и погибает в холодном климате. Даже небольшое похолодание губительно сказывается на верхушке растения. Понижение температуры до -1 ° C может быть болезненным. Есть сорта винограда, которые хорошо переносят сибирские климатические условия и не страдают от низких температур.Но чтобы укрыть виноград на зиму в Сибири, придется приложить усилия, даже если сорт устойчив к холодам.

Зачем нужно укрывать виноград

Многие растения зимой обходятся без специального укрытия, но это не относится к южным сортам.

И даже если они считаются морозостойкими, ухаживать за ними все равно придется до наступления морозного сезона.

Причины укрытия винограда в Сибири могут быть следующие:

Подготовка роз к зимовке и способы укрытия на зиму в Подмосковье

Срок действия

Если винодел, проживающий в Сибири, хочет сохранить культуры на следующий год, он обязательно должен помнить, когда нужно укрывать виноград в Сибири.Необходимо следить за температурным режимом. И как только начнется похолодание, нужно сразу создать комфортные условия, построив укрытие. Морозный период наступает в последних числах сентября — начале октября. Вам потребуется создать для кустов необходимую защиту. Кроме того, виноград закаливают, чтобы обеспечить временное укрытие.

Советы по закаливанию растений:

1. Срежьте виноградный куст.
2. Выройте траншею.
3. Обвяжите и уложите все побеги ко дну.
4. Мульчируйте почву в траншее.
5. Покрытие материалом (например, полиэтиленом).

Благодаря такому укрытию растение не пострадает от перепадов температур. Темперирование длится около месяца или чуть больше, за это время виноград накопит необходимый сахар и выработает «невосприимчивость» к холоду.

Подручные или покупные материалы

Многие виды материалов используются для укрытия винограда на зиму. Как известно, мульчирование почвы лучше всего подходит для защиты корневой системы.Можно использовать растительный материал — траву, сено, солому, листья, кору, опилки.

Для утепления земли можно взять щит из дерева, лист картона, обычную землю … Также в магазинах можно приобрести любой укрывной материал. Например, для защиты от талой воды используйте рубероид или полиэтиленовую пленку.

Важно: в качестве утеплителя используется обыкновенный снег.

Правила упаковки лозы

Вам нужно будет заранее подготовить все необходимые материалы. Для укрытия вам понадобятся:

• полиэтиленовая пленка;
• металлические скобы или деревянные крючки;
• ненужные доски, ветки деревьев;
• Щиты деревянные.

Посадка тюльпанов под зиму: время, глубина, правила ухода

В сибирском климате есть два основных метода укрытия виноградных лоз в зимний период — сухой (требующий подготовки материалов) или обычное укрытие винограда землей или снегом.

Сухой способ помогает создать правильный микроклимат, и растение будет прекрасно себя чувствовать.Снижается риск деформации молодых почек. Что необходимо сделать для выполнения этого метода укрытия:

В этом случае крайне важно прижать укрытие к земле заранее подготовленными досками или ветками. Значит, снег не попадет внутрь .

Второй простой способ, который часто используют опытные садоводы, не требует предварительной подготовки и не требует укрывного материала. Кусты просто засыпают землей или снегом.К тому же этот способ отлично себя зарекомендовал — виноград остается в отличном состоянии до весны.

Многие садоводы считают виноград теплолюбивой, чисто южной культурой. Теперь благодаря селекции морозостойкие сорта, прекрасно растущие и плодоносящие в Сибири. Но любой, даже самый хороший сорт, нужно как следует подготовить к зиме и укрыть. Но как подготовить виноград к зиме в Сибири? Достаточно просто, имея хотя бы небольшой опыт работы в саду.Так.

Подготовка винограда к зиме

Готовят виноград к зиме сразу после сбора урожая. В конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Зола добавляется в поливную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что это концентрированный источник калия, который необходим винограду для успешного созревания лозы. Внесение сухой золы в период вегетации растения и последующее мульчирование способствует уничтожению патогенных спор грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

В первые осенние заморозки виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка накрыть флизелином, при установке в хорошую солнечную погоду виноградную лозу можно снова поднять. Производителю следует помнить, что нельзя принудительно удалять листья винограда механически … Естественное опадание листьев способствует созреванию виноградной лозы и ее лучшей перезимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, проводят в винограднике зарядный полив … Таким образом, насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах.Под молодые насаждения наливайте 50 — 80 литров воды на квадратный метр … Норма полива плодоносящих кустов винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая влажная почва поможет уберечь корни винограда от замерзания.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После сбора урожая виноградную лозу необходимо тщательно подрезать. Обрезка винограда, а также сбор черенков для последующего размножения проводится после того, как лоза опадет листья. Обрезка виноградных лоз осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме», легко укладывать и хорошо укрывать на зиму.

Виноградная лоза, плодоносящая в этом году, полностью вырублена. Также без сожаления нужно вырезать недозревшую лозу. Определить степень созревания лозы довольно просто. В установившиеся холода, когда температура воздуха будет приближаться к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Созревшая лоза подарит ощущение сухого тепла, а незрелая лоза даст ощущение, подобное прикосновению к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой, или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда следует проводить по принципу «плодового звена»: верхний побег оставляют на сменном сучке для плодоношения, а нижний срезают до сменного сучка.

Молодые кусты, посаженные в этом году, обрезать нельзя. Только аккуратно срезают не опавшие листья. Прошлогодние кусты срезают на 3 или 4 почки, оставляя при этом не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) все спелые лозы также срезаются, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятом году жизни куста начинают формироваться плодовые звенья.

Способы укрыть виноград на зиму

Существуют разные техники укрытия винограда на зиму.Только сам цветовод может выбрать лучший, исходя из собственного опыта и условий выращивания винограда.

Некоторые люди освобождают виноград от шпалеры, разрезают его, кладут под виноградную лозу опилки, доски или щепу и прикрывают ее еловыми ветками. Но еловые ветки, по мнению опытных виноградарей, служат только для удержания снега, но не могут считаться качественным утеплителем.

Практикуют укрытие в сибирских условиях с помощью опавших листьев.После осенней обрезки виноградную лозу прижимают к земле проволочными скобами, но не плотно касаясь почвы. После наступления устойчивых холодов с минусовой температурой кусты укрывают толстым слоем опадной листвы (30-35 см), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Стебли малины, сушеные ботвы подсолнечника и помидор перебрасываются поверх пленки, чтобы удерживать снег. Высота снежного покрова должна быть не менее 50-60 сантиметров.

Еще один способ укрыться на зиму : после обрезки виноградный куст засыпают землей как можно выше, причем землю нельзя брать в непосредственной близости от куста, оголяя тем самым корни.Подготовленные лозы сжимают в жгут и связывают веревкой, после чего заворачивают в нетканый укрывной материал. Последний слой — рубероид. Получившуюся «колбаску» кладут на доски, низкие деревянные ящики или кирпичи. В такое укрытие не попадет талая вода даже во время зимних оттепелей, а сухой лозе не страшны никакие морозы.

Сибирские виноградари укрывают виноград в траншеях. Лозы укладываются в траншеи и покрываются нетканым материалом, предварительно сложенным в несколько слоев.Над траншеей делают сплошной настил из подручных материалов. На него укладывается утеплитель (пенопласт, полипропиленовые мешки, гофрокартон), а поверх утеплителя укладывается водостойкий материал — рубероид или полиэтиленовая пленка. Чтобы виноград не высыпался во время оттепелей, в укрытии нужно оставить боковые форточки. Они закрываются при установлении стабильных минусовых температур.

Все-таки лучшее укрытие от мороза — это снег. № Необходимо проводить работы по снегозадержанию и сажать виноград в местах, где зимой всегда имеется устойчивый снежный покров.

Вы также можете прочитать статьи о выращивании винограда в Сибири. В статье можно найти много полезной информации.

Как ни странно, но большой популярностью у уральских садоводов в последние годы стал виноград. Эти замечательные самостоятельно выращенные ягоды сохраняют тепло летнего солнца и его ласку даже после переработки в отличное домашнее вино.

Есть только одна проблема. Дело в том, что зимы в наших краях намного суровее тех, которыми может похвастаться Франция или даже северная часть Германии.Поэтому подготовка винограда к зиме на Урале — мероприятие крайне ответственное, так как от качества его выполнения зависит весь ваш урожай.

Итак, давайте подробнее рассмотрим весь процесс. В первые дни октября необходимо удалить все листья, а после самых первых заморозков обрезать все плодоносящие кусты.

Это важная часть подготовки, так как нужно полностью избавиться от старых побегов, которые перестали плодоносить.Не забудьте оставить запасные узлы и фруктовые стрелы. Все старые, больные и сухие рукава необходимо безжалостно удалить. Вместо этого нужно оставить молодую лозу, идущую из центра куста.

Что еще включает подготовка винограда к зиме на Урале? Учтите, что особенно увлекаться обрезкой не стоит. Значит, глазков нужно оставить чуть больше, чем рекомендуется для этого сорта. Делать это нужно в связи с тем, что зимой часть из них неминуемо погибнет.Если весной окажется, что у вас переизбыток глаз, то вы их просто удалите.

Но подготовка винограда к зиме на Урале немыслима без катаровки! Для этого нужно закопать куст на глубину около 15 см, а затем полностью удалить корни росы (поверхностные). После этого в лунку насыпают сухой песок. Еще лучше использовать для этой цели реку, предварительно прокаленную на костре.

После этого можно начинать полив.Именно к ним, так как виноград чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги в почве. Следует отметить, что осенний полив нужно начинать сразу после завершения сбора урожая. В результате к началу соцветий в почве будет накоплен оптимальный запас влаги.

Напомним, что для одного плодоносящего куста требуется не менее десятка ведер чистой воды, и в нее необходимо добавить перманганат калия (перманганат калия). Концентрацию нужно подбирать так, чтобы жидкость приобрела бледно-розовый цвет.

Примерно так же проводится подготовка саженцев винограда. Учтите, что если регулярно делать такой полив перед зимой, то урожай кустов увеличится на 1/3.

Очень важно помнить, что перед холодом необходимо производить подкормку. На один квадратный метр площади перед кустом винограда необходимо положить пять килограммов компоста, добавив пару стаканов золы и грамм борной кислоты. Если почва слишком кислая, нелишним будет провести внеплановое известкование.

При наступлении первых устойчивых заморозков лозы пригибают к земле, а затем накрывают листами шифера (не металла!). Как только зима вступает в свои права (даже если нет снега), начинается второй этап, который предполагает подготовку винограда к зиме на Урале.

Поверх шифера бросьте не менее 20 см сухих чистых опилок или торфа. Поверх этой конструкции кладут еловые или еловые лапы, которые будут способствовать скоплению и удержанию снега.

Подготовка черенков винограда, недавно посаженных в почву, не отличается от описанной выше процедуры. Конечно, в таком обильном поливе они не нуждаются, но прикрывать их нужно более тщательно.

Урожай сочных ягод собран и переработан, но расслабляться рано. Пора заняться урожаем следующего года. Осенний уход за виноградными кустами состоит из следующих этапов

Удобрение;
Борьба с вредителями;
Обрезка;
Укрытие на зиму.

Процедура одинакова для всех регионов России. Подготовка к зимовке в средней полосе, на Урале, в Сибири отличается только сроками и высотой укрытия.

Удобрения, вносимые осенью перед укрытием для винограда

Подкормку начинают сразу после сбора урожая. Пока листва не разлетелась, ее можно опрыскивать раствором магнезии для восстановления запасов магния.
Как правило, осенью в почву вносят только монофосфат калия.Внесение азота и других микроэлементов откладывается до весны.
Многие новички допускают большую ошибку при уходе за виноградом, руководствуясь принципом «Чем больше удобрений, тем лучше». Это абсолютно не так, избыток микроэлементов может нанести вред. Например, избыток фосфора приводит к замедлению вегетации. В этом случае на листьях можно заметить хлороз — прожилки становятся светлее остальных. Поэтому важно соблюдать дозировку, указанную производителем.Излишки удобрений обрабатывают посевом сидератов, которые вносят их в большом количестве.

Решая, чем подкормить виноград перед укрытием на зиму, обратите внимание на очень популярные среди виноградарей органические удобрения — например, компост и навоз. Пополнить счет можно тремя способами:

Сухой;
Dissolved;
Заполнение ям.

В первом случае перегной рассыпается до корня, затем земля перекапывается. Питательные вещества станут доступными для винограда через 1-2 сезона.
Второй способ — удобрения замачивают в ведре на сутки, после чего равномерно рассыпают по кусту. После этого желательно обильно полить виноград.
Заполнение ямок — это метод, при котором питательные вещества доставляются ближе к корням. Примерно в метре от ствола выкапывается яма глубиной до 60 см. В нее насыпают литр удобрения, а затем закапывают. Если есть возможность, сделайте 4 таких зазора с разных сторон втулки. Поскольку микроэлементы неравномерно переходят в доступную для корневой системы форму, запаса корма хватает на 3-4 года.Тот же метод можно использовать для химических удобрений.

Рекомендуется на зиму заносить под куст древесную золу … Она содержит большое количество фосфора, калия и других элементов. Норма внесения на одно растение — поллитровая банка, зола равномерно рассыпается в диаметре метра от ствола. Если вы добавите больше, вы можете причинить вред вместо пользы. Почва ощелачивается, в результате чего многие микроэлементы становятся недоступными для корневой системы.
Сразу после внесения удобрений осенью, перед укрытием на зиму, проводят обильный полив поливом.Расход воды около 50 литров на куст.

Обработка и опрыскивание винограда под зиму

Осенью обязательно провести профилактическое, а при необходимости и лечебное опрыскивание винограда. Они проводятся в два этапа. Сразу после сбора урожая необходимо обработать куст инсектицидом, чтобы уничтожить вредных насекомых и не дать им поселиться внутри древесины. Выбор таких средств довольно велик, например, всем известная «Актара» хорошо справляется с вредителями.
Если летом наблюдались вспышки грибковых заболеваний, одновременно с инсектицидами применяют фунгициды. Если листва еще не опала, выбирают мягкие средства, например бордоскую смесь.

Более эффективные препараты для обработки винограда опрыскиванием осенью перед укрытием на зиму, такие как медный купорос, чернильный камень и мочевина, наносимые только на голый ствол.

Часто в качестве слабых фунгицидов рекомендуют использовать препараты, предназначенные для лечения грибка у человека, считая их более безопасными.Как правило, у них есть таблетированные формы, полностью растворить их практически невозможно. Соответственно, их эффективность крайне мала.
Также противники химии борются с грибком, используя следующие средства:

Сода;
Мыло хозяйственное;
Дегтярное мыло;
Уксус;
Перманганат калия;
Раствор золы;
Вещества прочие.

Эффективность этих средств минимальная, но и вреда они не нанесут. Единственное аптечное средство, которое хорошо работает при опрыскивании винограда от болезней осенью, — это перекись водорода.

Осенняя обрезка перед укрытием

Почему виноград лучше обрезать осенью? Если это сделать весной, из ломтиков потечет жидкость — «сок». Кусту потребуется время на восстановление, вегетация замедляется примерно на две недели. Соответственно, урожай поспеет позже.

Обрезку можно начинать только после полного облета листвы. Даже поврежденные полусухие листья продолжают подпитывать куст полезными веществами.Желательно проводить процедуру в сухую погоду.
Правильное время осенней обрезки винограда перед укрытием на зиму зависит от региона и реальной погоды, на Урале и в Сибири это может быть сентябрь, в Подмосковье — октябрь, в Краснодарском крае — ноябрь.

Не только новички, но и опытные цветоводы часто пренебрегают обработкой секатора во время обрезки. Когда нужно обработать много кустов, жалко тратить время на протирку.Но это действительно опасно. Разные сорта винограда обладают разной устойчивостью к инфекциям. Зараженная лоза с высокой устойчивостью к болезням внешне ничего не покажет, но станет источником болезни. Во время обрезки инфекция распространится на остальные кусты, с некоторыми из них не удастся бороться, вылечить болезнь будет непросто.

Чтобы не тратить время на протирание секаторов, заранее готовим дезинфицирующее средство на спиртовой основе, переливаем в банку.Закончив обрезку одного куста, окунаем инструмент в раствор и продолжаем работу.

Осенняя обрезка лоз в зависимости от возраста виноградника

Для «чайников», начинающих виноградарей, не желающих вдаваться в нюансы, обрезку винограда на зиму можно свести к простой схеме: срезать все ветки, оставив 2 — 3 бутона. Длина ствола, самой толстой части с многолетней древесиной, должна соответствовать размеру шпалеры и удобно к ней крепиться.

годовалый

При подготовке к зимовке винограда первого года жизни при обрезке удаляем все ветви, оставляя две бутоны. При правильном уходе в следующем году из этих почек вырастет молодая лиана.

Двухлетний

Если виноградная лоза хорошо развивается, ветви толстые и здоровые, внутренние разрезаем на две почки, внешние не трогаем. В следующем году из них сформируется рукав. Если развитие медленное, веточки тонкие, все срезаем, оставляя две бутоны.

Взрослый виноград

Полностью срезайте сухие тонкие ветки, не оставляя конопли. Остальные разрезаем на две-три бутона. Регулируем длину рукава, то есть основной ветви при необходимости.

Втулка пусковая

Осень — пора привести в порядок виноград, за которым долгое время не ухаживали. Первым делом нужно примерно определить возраст куста. Ориентируемся на толщину самой большой ветки с многолетней древесиной. Если его толщина примерно такая же, как у большого пальца, значит, ему около 3 лет.Те, что тоньше, моложе, урожая придется ждать пару лет. Те, что толще, скорее всего, уже приносят плоды. Толстый, размером с ладонь — старый, старше 10 лет.
Даже развитая, многолетняя корневая система может питать не более 4 лоз за раз. Поэтому выбираем, какие ветки оставить. В первую очередь удаляются самый старший и самый младший. С левой стороны боковые ветви обрезают, оставляя 2 бутона. Длина веток, рукавов куста, определяется в зависимости от способа крепления к опоре.Например, для арки можно не укорачивать лозу, а только направлять ее позже.

Новичков часто путают с видами обрезки. В описании сортов винограда есть словосочетания: «короткая обрезка», «обрезка на 8 бутонов» и тому подобное. Они относятся к летней обрезке во время формирования плодовой лозы. Когда мы готовим виноград к зиме, обрезка всегда короткая, на две почки. Исключение составляет формирование рукава.

Декоративные сорта, например, девичий виноград, при обрезке на зиму немного укорачивают, оставляя длинные ветки.Обрезаются только мешающие.
После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом.

Укрытие из виноградной лозы на зиму

Есть сорта винограда, не требующие укрытия на зиму, легко переносят морозы до -30. Но нужно учитывать, что только абсолютно здоровые растения выращивают по высоким агротехнологиям. Недостаток микроэлементов, грибковые заболевания и другие факторы снижают зимостойкость.
При укрытии осенью особое внимание уделяется молодому винограду — однолетним саженцам, в Сибири и на Урале выращивают ведрами и на зиму вносят в подвал, в средней полосе, Черноземье, в Подмосковье. и Ленинградской области их можно выращивать в открытом грунте или теплицах.

Отвечая на вопрос, при какой температуре следует укрывать виноград, отметим: не стоит делать укрытие сразу после первого похолодания. Понижение температуры воздуха до 5 градусов ниже нуля не повредит виноградной лозе. Напротив, окаменевшее растение намного легче переносит зимовку. Лозу оставляют открытой до тех пор, пока позволяет температура воздуха. Если градусник опустился ниже -5, пора накрывать виноград.
Календарные даты укрытия винограда на зиму назвать невозможно, они разные для каждого региона.Более того, даже в одном населенном пункте нет года за годом. Например, в Крыму виноград собирают ближе к январю, но иногда необходимо укутывать кусты в ноябре. Вам нужно ориентироваться на актуальную погоду и прогнозы на следующую неделю.
Зимой винограду грозят две опасности: замерзание и отмирание почек. Первый возникает при воздействии низких температур, а второй провоцирует повышенную влажность при температурах близких к нулю и выше. Отсыревание грозит покрытой лозой во время оттепелей и ранней весной, когда невозможно раскрыть виноград, поскольку последующие заморозки разрушат бутоны.
Выбирая способ защиты винограда на зиму, имейте в виду, что хорошее укрытие — сухое, влажность затрудняет зимовку.

Выбор защиты винограда от замерзания зависит от финансовых и физических возможностей хозяина. Самый дешевый, но энергозатратный способ — лозу закладывают в траншею и засыпают выкопанной землей. Зимой они укрывают и топчут снег. Такой способ не подходит южным регионам, снег уносит ветром, во время оттепелей переувлажненная лиана подвержена затуханию.Также с большой осторожностью используют укрытие винограда на зиму землей на участках с тяжелой глинистой почвой.
Идут ожесточенные споры о создании наиболее правильного укрытия от мороза. Вариантов примерно столько же, сколько и виноградарей. Но все методы можно свести к одной формуле: не допускать попадания на лозу морозного воздуха и лишней влаги, а также не допускать уплотнения и повреждения укрывного материала. Как правило, создается несколько слоев:

Подушка безопасности;
влагостойкий;
Защищает от механических повреждений.

Большинство цветоводов считают, что зимой прямой контакт с почвой вредит виноградной лозе, поэтому ствол и ветви оборачивают полиэтиленовой пленкой, спандбондом и полипропиленовыми пакетами.
Воздушная подушка — это слой, расположенный непосредственно над и под виноградной лозой и изготовленный из следующих материалов:

Опилки;
Hay;
лузга семян подсолнечника;
Лапник;
Leaves;
Картон;
Тряпки;
Нетканые материалы.

Опилки берутся свежие, не сгнившие.Чем они больше, тем лучше, слой будет воздушнее. Нежелательно использовать отходы рубки древесины. На дрова чаще всего берут сухие деревья, очень велика вероятность того, что они погибли из-за заражения грибковой или бактериальной инфекцией. Если других вариантов совсем нет, осторожно обработайте и лозу, и опилки фунгицидами.

Сено — популярный зимний материал не только у любителей винограда, но и у мышей. Помимо того, что грызуны повреждают почки, хищники, охотясь за ними, часто разрушают укрытия.Если вовремя не заметить, виноград замерзнет.
Та же история и с шелухой семян подсолнечника. Если вы не можете отказаться от этих материалов, обязательно выложите отравленное зерно вдоль лозы.
Лапник не зря многие считают идеальным материалом для укрытия. Мыши строят в нем гнезда редко, хвойные ветви не заделывают, задерживая много воздуха. Обладает легким антимикробным действием. К сожалению, это доступно не всем.

Сухие листья максимально доступны, собрать достаточное количество несложно.Но следует учитывать, что за период вегетации в них скопилось огромное количество болезнетворных микроорганизмов, способных заразить почву и виноградную лозу. Кстати, среди дачников бытует легенда, что в листьях грецкого ореха мыши не селятся из-за содержания йода. Обидно, но это просто сказка, мышкам все равно, какие листья использовать для гнезда. Обязательно используйте яд для грызунов.
Современные нетканые материалы для укрытия винограда на зиму, такие как геотекстиль, спанбонд и другие, не содержат патогенов и отлично защищают их.Но высокая стоимость часто делает этот материал непригодным для использования.
Иногда перед нанесением следующего слоя поверх первого строится рамка. Не дает уплотняться нижнему слою. Использование:

дуги;
Проволока;
Ящики.

Дуги устанавливаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. Недостаток арок в том, что зимой с них сдувает снег, виноград лишается дополнительной защиты.
Проволока — простой и бюджетный вариант … Натягивается на лозу в несколько рядов, особое внимание уделите середине конструкции, где в случае проседания будет скапливаться снег и вода.Они создают давление, сжимая нижние слои.
Часто в хозяйстве скапливается большое количество невысоких пластиковых или деревянных ящиков … Их тоже можно использовать.
Для защиты от влаги чаще всего используют полиэтиленовую пленку, рубероид, прорезиненные ткани. Их натягивают на дуги, проволоку или просто покрывают первым слоем.

Подготовка виноградника к зиме в средней полосе и на севере, включает приемы созревания лоз, подкормки, зимнего полива, осенней обрезки и укрытия на зиму.

Условия созревания лозы

Признаки спелой виноградной лозы — соломенно-бежевый цвет, твердость, характерное потрескивание, но не ломкость при небольшом сгибании. Даже во время морозов созревшая лоза на ощупь теплая, в отличие от незрелой.

Для созревания лозы необходимо:

Зеленые операции: чеканка, прищипывание, удаление нижних листьев.

Корневая и внекорневая подкормка.

Профилактика грибковых заболеваний.

Прекращение полива.

Особые приемы.

Как помочь винограду осенью

Обеспечить хорошее освещение кустов и своевременную уборку урожая. Полезны фосфорно-калийные подкормки на лист, например, еженедельно монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Даже если осень не дождливая, все равно не поливайте растения. Водозарядный полив винограда потребуется только в самом конце осени перед укрытием, и теперь имитация засухи (особенно на песчаных почвах) приводит к увеличению корневой зоны фитогормона-ингибитора (абсцизовой кислоты — АБК).Он тормозит рост растения и вызывает переход в состояние покоя. С ним также связано одревеснение побегов растений. Ускорить одревеснение можно не только прекращением полива, но и опрыскиванием листьев АБК в дозировке 500 мг на 1 литр.

Особые приемы подготовки винограда к зиме

Созреванию способствует складывание побегов в кольцо, светоотражающие сетки и временное осеннее укрытие для горизонтально уложенных и еще не обрезанных лоз.Не торопитесь с обрезкой и укрытием. Для хорошей зимовки побеги необходимо закалить. Первые заморозки повредят зеленые листья и побеги, но лоза только закалится. Есть еще старый трюк для «объяснения» винограду приближающейся зимы. Резким ударом металлолома нарушить целостность почвенного кома и поверхностных корней в 15–20 см от головки куста.

Подкормка и подвинний полив

Виноград перед укрытием требует обильного зимнего полива.Это важно, особенно на легких почвах. Зимой вода в виде пара поднимается через поры почвы, и ее тепло согреет корни. Перед поливом посыпьте золой — 0,5 л на куст. Не реже одного раза в два года осенью удобряйте почву суперфосфатом (25 г) и калийной солью (25 г) на 10 литров воды. Даже хорошая почва постепенно становится беднее и уже не может обеспечить растение необходимыми для плодоношения веществами. Корневая подкормка проводится в октябре через ямки глубиной 20 см.Внекорневая подкормка проводится до опадания листьев — суперфосфатом, золой, калиевой солью, борной кислотой, марганцем, железом (желательно в хелатной форме).

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для садовода обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от напряженной мыслительной работы. Основная цель — контролировать баланс виноградного куста в целом и придать ему оптимальную форму для укрытия. Обрезкой они ограничивают полярность лианы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста.Обрезка лоз старше 3-х лет проводится ежегодно.

Время работы — ближе к концу осени, примерно в конце октября — начале ноября, в зависимости от сортовых характеристик и погоды. Подождите две-три недели после первого замораживания, именно в это время лоза созревает более активно. Если вы не сняли лозу с решеток заранее, сделайте это в тихий ясный день. Если естественное опадание листьев еще не прошло, нужно удалить листья, аккуратно проведя рукой сверху вниз, не касаясь бутонов.Форму кустов в зависимости от типа образования поддерживают путем удаления от 60 до 90% прироста — плодородных побегов, слабых и тонких лиан, а при необходимости — части многолетней лианы.

Для правильной обрезки новичку необходимо знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как не только снижают урожай, но и могут привести к гибели куста. Чтобы этого не случилось, важно соблюдать несколько простых правил:

• Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза должна быть плоской и небольшой.
• Положите срезы на одну сторону побега или рукава, а если сбоку от побегов, то лучше на куст лицом к голове (так называемая «спинка») — так они легче заживут.
• Направьте секатор узким лезвием к лозе, которую нужно удалить, а режущим лезвием — к части, которую нужно сохранить.
• На побегах с длинными междоузлиями срежьте лозу на 4–5 см выше верхнего глазка. На побегах с короткими междоузлиями надрезать над верхним глазком через диафрагму следующего узла; глаз на нем удален.Такой прием убережет сердцевину побега от лишней влаги.
• Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основание рукавов.
• При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста обязательно оставьте коноплю на 1–2 см. И наоборот, удаляя однолетние побеги, не оставляйте на них коноплю.
• Сделайте на однолетнем побеге срез наискосок с наклоном противоположной от глазка стороной, тогда во время весеннего крика сок в глазок не потечет.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткие (2–4 глазка — Солярис Агат Донской, Кристалл), средние (6–8 глазков — большинство разновидностей), длинные (10-14 — Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда применяется комбинированная обрезка — средняя или длинная для плодоношения лозы, короткая для замены сучков. На севере при обрезке учитывать возможность подмерзания части глазков зимой. Иногда обрезка винограда с запасом глазков позволяет сохранить урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, которые не нужны для прививки, нужно сжечь, они не подходят для компоста. Перед укрытием полезно искоренить лозу обработкой 3-5% раствором сернокислого железа.

Обрезка молодого винограда

В первый год после посадки обрезка не проводится. Осенью перед укрытием удаляют незрелую часть побегов. Со второго года вегетации продолжить формирование куста по выбранной формации с учетом биологических особенностей сорта на вашем участке, а после вступления в плодоношение поддерживать оптимальную форму куста путем обрезки.Простейшая форма — безштамповое формообразование по системе Гайо.

Виноград для приюта

На юге виноград чаще всего засыпают землей. В Сибири — щитами в специальных ящиках. На участках с обильным снежным покровом можно засыпать виноград снегом. Каждый сантиметр снега придает винограду определенную степень тепла. В средней полосе и севернее обычно используется стандартное воздушно-сухое укрытие. Его цель — не допустить промерзания корней и лоз с плодовыми бутонами, а также отсыревания лозы, то есть лоза должна быть сухой и умеренно теплой.Свободно свяжите обрезанную лозу в пучки и аккуратно согните их на высоте 10–20 см над землей, соединив кусты попарно навстречу друг другу. Под виноградную лозу укладывают доски или, лучше, сухие еловые ветки; лоза тоже должна быть сухой. Эти операции желательно проводить при плюсовой температуре, чтобы не сломались хрупкие побеги.

У нас с мужем три элемента:

• Сетка сварная прочная шириной 1,5 м.Сетка разрезаем на удобные полутораметровые фрагменты и загибаем буквой «П» перекладиной по ширине траншеи и «ножек» 30–40 см, так что тоннель почти не загибаем. не подниматься над траншеей и зимой с нее не слетает снег.
• Спанбонд толщиной 60 (или другой нетканый укрывной материал), который можно сложить пополам, чтобы воздух в убежище оставался сухим.
• Прочная полиэтиленовая пленка, которой покрываем виноград клубками через 2-3 м.

Укрытие, состоящее из трех частей, можно быстро и без проблем собрать.Рекомендую покупать все в рулонах в расчете на долгие годы использования. Вместо флизелинового укрывного материала можно использовать соломенные или тростниковые циновки, вместо пленки — шифер, толь, толь, для теплиц — дорнит.

После укрытия концы туннелей оставляют открытыми, после установления постоянной минусовой температуры они закрываются спанбондом, загибая его внутрь … Для защиты от грызунов обязательно кладите куски обгоревшего войлока или ветоши, пропитанные отработанным моторным маслом. в каждом приюте.

уход и выращивание в домашних условиях Посадка семян глицинии.

Глицинию можно высаживать в саду поздней весной, после окончания ночных заморозков. Даже если сорт морозоустойчив, молодые деревца рано сажать.

При посадке глицинии в саду необходимо придерживаться некоторых правил:

• место произрастания должно быть солнечным. Достаточное освещение — залог обильного цветения,
• не должно быть на сквозняке,
• почва в этом месте должна быть питательной, легкой и водопроницаемой.

Молодой саженец высаживают в теплый и хорошо увлажненный грунт. Подкормку можно вносить во время посадки.

Акклиматизация и привыкание к новому месту происходит в течение 1-3 месяцев. В это время роста не будет. Затем В течение 1-2 лет усиленный рост побегов продолжится. На третьем году жизни на стволе начнет образовываться плотная древесина.

Полив

В весенне-летние месяцы полив должен быть обильным.Почва под глицинией должна быть немного влажной. Не переувлаживайте почву, это может вызвать загнивание корневой системы. При плохом поливе добиться пышного цветения не удастся.

С наступлением осени полив постепенно сокращают. В это время прекращается рост и лоза готовится к зимовке.

Влажность воздуха

В летние месяцы рекомендуется опрыскивание. Такая процедура придаст зелени свежести и положительно скажется на состоянии в целом.

Температурный режим

Глициния теплолюбива. Наиболее комфортно себя чувствует при температуре 20-25 градусов. Но есть морозостойкие сорта, выдерживающие понижение температуры до -20. И еще, чтобы растение не погибло из-за сильных морозов, его нужно снять с опор и накрыть до наступления весны.

Удобрение и подкормка

В весенне-летние месяцы рекомендуется подкормка глицинии комплексными удобрениями… Органические удобрения можно использовать для подкормки почвы. Раз в год летом рекомендуется поливать мелом. Для этого разведите 100 г мела в 10 литрах воды.

Срок службы

Эту лозу можно назвать долговечной.

При правильном уходе продолжительность жизни глицинии составит от 50 до 150 лет.

Цветение

Впервые глицинии зацветают в трехлетнем возрасте. Глициния японская начинает цвести в десятилетнем возрасте. Имеет свисающие кистевидные соцветия.Все цветы распускаются одновременно в апреле или начале мая.

Размножение

Древовидная лиана размножается семенами. Выбирая именно этот способ размножения, нужно знать, что появление цветов в этом случае происходит очень редко.

Самый надежный способ воспроизведения — наслоение. Для этого весной выбирается однолетний побег, делается надрез и пригибается к земле. Почва, в которую закапывают черенки, должна быть глинисто-дерновой.Ветка закрепляется перед укоренением. Черенки отделяют от материнского растения весной.

Обрезка глицинии осенью

Глициния растет очень быстро. Его побеги необходимо периодически обрезать и подвязывать. Лозы направляются и укрепляются на опоре.

Путем разрезания лиане придают желаемую форму. Ранней весной, до появления листьев, обрезают побегов примерно на 30 см, в сентябре еще на 10 см. … Таким образом можно добиться более пышного цветения.

Осенью необходимо удалить засохшие веточки.

Подготовка к зиме

Осенью растение необходимо подготовить к зиме. В первую очередь удаляют засохшие цветы и обрезают сухие побеги.

Как укрыть глицинию на зиму

После обрезки ветви лозы снимают с опор и складывают вокруг ствола. Сверху покрывают агроволокном и пленкой, можно дополнительно засыпать землей.

Необходимо с особой тщательностью охватывать молодых особей.Насыпьте вокруг ствола землю или еловые ветки.

При какой температуре и с какой крышкой?

Есть морозостойкие сорта глицинии. Но даже им нужно укрытие на зиму. К зимовке нужно подготовиться при понижении отметки градусника до +5. К этому времени нужно опустить лозы и засыпать ствол землей.

Когда температура приближается к 0,, то растение уже можно накрыть агроволокном и пленкой.

Болезни и вредители

Довольно редко поражаются вредители или болезни.Наиболее распространены:

• хлороз — заболевание, при котором листья желтеют и опадают. Причина — неподходящая почва, например, с большим содержанием известняка.
• Мучнистая роса поражает листья и побеги. Поражается заболеванием при высоких температурах и повышенной влажности.
• почечный взрыв очень опасен. На побегах появляется черная плесень, прекращается цветение.
• зеленая тля появляется на соцветиях, а затем листья.Первый признак вредителя — липкие капельки росы.
• Клеверный клещ довольно опасен. Листва приобретает бронзовый цвет, затем засыхает и опадает.

Меры борьбы и обработка

Для избавления от хлороза необходимо внести в почву удобрения с солями железа. Насыпьте вокруг ствола слой песка.

Для предотвращения появления мучнистой росы и почечной болезни проводят прореживание побегов. Также стоит ограничить подкормки азотными удобрениями.Пораженные ветви обязательно срезают и сжигают, а все растение обрабатывают фунгицидами.

Избавиться от вредителей можно, только обработав инсектицидами все растение. Процедуру обработки необходимо повторить через 5-7 дней.

Садовая глициния станет достойным украшением вашего сада. При правильном уходе он превратит участок в настоящую сказку и сможет радовать не одно поколение.

Фото

Ниже вы можете увидеть фото завода:

Глициния — удивительно красивая древесная лиана из семейства бобовых.Предпочитает субтропический климат, при благоприятных условиях цветет обильно и непрерывно. В южных странах растение — желанный гость на любом приусадебном участке … Наиболее эффектно его можно использовать для украшения арок, высоких кирпичных стен, беседок … К сожалению, в средней полосе Русская лиана не так уютно и уютно себя чувствует. , по словам знающего садовода, скромнее цветет. Однако при хорошем уходе глицинии можно выращивать как в центральных, так и в северных регионах страны.

Глициния: особенности внешнего вида

Лиственная виноградная лоза растет медленно, но ее продолжительность жизни составляет более десятка лет.Стебли древовидные, кора светло-коричневая, молодые побеги нежно-зеленые. Листья крупные, ярко-зеленые, перистые. Лист может достигать в длину 30 см, обычно состоит из 7-13 небольших листочков. Цветки мелкие, собраны в кистевые соцветия. Цвет лепестков зависит от вида растения, чаще всего можно увидеть лиловую или пурпурную глицинию, реже — белую. Цветы источают тонкий аромат, разносящийся по всему саду.

Перед тем, как приступить к посадке и уходу за глицинией, нужно выбрать ее вид и сорт.Наиболее популярны 2 вида глицинии:

• Глициния китайская — большая лиана, достигающая в высоту 20 метров, цветки нежной лиловой окраски с голубым отливом;
• Глициния обильная (японская) — более компактное растение (длина 7-10 м), цветки мелкие, сиреневые с голубым отливом, встречаются садовые формы с розовыми, ярко-пурпурными или белыми лепестками.

Выбор места на участке для выращивания глицинии

Почва на участке должна быть легкой, богатой питательными веществами, нейтральной или слабощелочной по составу.Высокое содержание извести в составе грозит потерять декоративную окраску листьев, они заметно блекнут. При выращивании глицинии не следует забывать о дренаже, особенно если почва по своему естественному составу достаточно плотная и тяжелая. Застой воды в корнях может губительно для растения.

Чтобы добиться красивого и продолжительного цветения, нужно выделить под глицинию освещенный участок. Хорошо, если он будет находиться под прямыми солнечными лучами в первой половине дня или, наоборот, во второй.Таким образом, идеальное место для размещения — арки или беседки, выходящие на восток или запад.

Нарциссы, белые тюльпаны и темно-фиолетовые гиацинты будут отлично смотреться рядом с глициниями.

Выращивание глицинии из семян

Изящная глициния — посадка и уход требуют терпения. Начинающим садоводам специалисты советуют приобретать саженец, а более опытные могут попробовать вырастить рассаду самостоятельно. Вы можете купить пакет с семенами в крупном цветочном магазине или заказать через Интернет.

Учитывая медленный рост лоз, посев проводят в первой половине декабря. Подложка выбирается рыхлая, влагопроницаемая, лучше приготовить ее самостоятельно из следующих компонентов:

• листовая земля — ​​4 части,
• дерновая земля — ​​1 часть,
• Песок среднезернистый — 1 часть.

Полученной смесью заливают ящик, на дне которого предварительно проделываются несколько дренажных отверстий. Субстрат увлажняют, семена высевают на поверхность в произвольном порядке, после чего присыпают небольшим количеством земли.Сверху ящик накрывают полиэтиленовой пленкой или обычным стеклом. Прорастание семян должно происходить при температуре от +21 ° С до +25 ° С. При посеве глицинии китайской следует хранить ящик с субстратом в полной темноте, например, в туалете или туалете. Первые всходы появятся через 20-30 дней, и их можно постепенно приучать к солнцу. Как только у растений появится второй лист, их следует проредить; самые сильные экземпляры следует высаживать в отдельные емкости.

Жители южных регионов ранней весной могут сеять семена прямо в открытый грунт.

Посадка саженца глицинии в саду

Саженец глицинии — посадка и уход в будущем мало чем отличается от выращивания других садовых растений … Саженцы, приобретенные в питомнике или выращенные самостоятельно, высаживают в сад весной, но только после того, как почва хорошо прогреется и возникнет угроза засорения. ночные заморозки прошли. Все-таки не забывайте, что растение относится к теплолюбивым видам.

Посадочная яма выкапывается размером 60х60х50 см, где 50 см — глубина. Для повышения плодородия в почву вносят компост или перегной, кислотные соединения разбавляют доломитовой мукой или небольшим количеством извести. На дно укладывают дренаж из осколков керамики, кусков кирпича. Специалисты рекомендуют вносить комплексные минеральные удобрения из расчета 25 грамм на 1 м² земли.

При выращивании глицинии в северных регионах садоводы предпочитают не рисковать и держат ее как горшечную культуру.По мере роста саженца формируется штамбовое деревце, в весенне-летний период кадку с растением ставят во дворе или на открытой террасе, а на зиму убирают в прохладное помещение и периодически поливают. Чтобы лоза успешно перезимовала, необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах + 8-10 ° С.

Особенности ухода за глициниями

Посадив на участке глицинию, стоит уделить ей особое внимание. Самое главное — контролировать уровень влажности почвы.

Полив и удобрения

Опытные садоводы рекомендуют поливать лозу чаще, но понемногу. Необходимо, чтобы почва всегда оставалась умеренно влажной, но ни в коем случае не сырой. Особенно важно не допускать пересыхания почвы ранней весной, в момент образования бутонов, от недостатка влаги они могут осыпаться, не раскрываясь. С приходом осени полив постепенно сокращают. Чтобы облегчить уход за глицинией после посадки, рекомендуется мульчировать приствольный круг скошенной травой или компостом.Это не только замедлит рост сорняков, но и надолго сохранит влажность почвы.

С весны лозы подкармливают каждые 10 дней. Желательно чередовать комплексные минеральные удобрения и органику, например, настой коровяка в соотношении 1:20. Раз в сезон необходимо поливать глицинии водой с растворенным в ней мелом (100 г вещества на 12 л чистой воды).

Обрезка и укрытие лоз на зиму

Чтобы каждый год наслаждаться красотой цветущих глициний, нужно проводить обрезку дважды в год.Первую процедуру проводят после того, как лоза увядла. Все боковые ветви укорачиваются, но не более чем на 2/3 их первоначальной длины. Вторую обрезку проводят поздней осенью, после опадания листьев. Обрежьте обе старые боковые ветви и молодые побеги, оставив 4–5 бутонов.

На радость российским дачникам выведено несколько зимостойких сортов, выдерживающих морозы до -20 ° С, это помогает растению пережить холода, но не означает, что оно может перезимовать без укрытия.Выращивание глицинии в средней полосе России — ответственный шаг. Для защиты корневой системы землю вокруг основания куста покрывают толстым слоем мульчи (15 см). Можно использовать торф, компост, сухие дубовые листья. Разросшиеся лианы снимают с опор и кладут на землю, при этом растение нужно сделать подстилкой из еловых веток, чтобы не было прямого контакта с холодной почвой. Уложив глицинию, ее накрывают еловыми ветками, мешковиной или другим подходящим материалом.

Видео как вырастить глицинию

Глициния, уход и выращивание которой в субтропическом поясе беспроблемны, в других климатических поясах требует особого внимания.Второе название — глициния — одно из красивейших цветущих растений. Увидев однажды, невозможно не влюбиться в шикарную лиану с водопадом цветущих соцветий и приятным сладковатым ароматом. Иметь такое имущество в своем саду — мечта каждого садовода.

Разрешите представить

Глициния — растение, внешне напоминающее огромную декоративную лиану, принадлежащую к семейству бобовых. Он в основном древовидный и листопадный, но иногда встречается полулиственный, древесный у основания экземпляры.Свое название растение получило в честь американского профессора анатомии Каспара Вистара и в переводе с греческого означает «сладкое». В декоративных целях растение выращивают по всему миру. Но основной ареал распространения — Восточная Азия и Северная Америка, преимущественно в субтропических зонах. Также встречается в лесах Китая, на Кубани, в Крыму, на Северном Кавказе. В целом сортов 9-10, но в саду выращивают только два — пышный и китайский.

Быстрорастущий многолетник (деревья живут 150 лет), вырастает до 18 м в высоту.Ветки представлены плетистыми лианами. Они голые (иногда встречаются экземпляры с опушением) и поникшие. Размеры растения впечатляют — в обхвате лиана может достигать 0,4 м. Побеги глицинии тонкие, окрашены в зеленый цвет, кора серая.

Листва глицинии перистая, окрашена в темный или светло-зеленый оттенок, расположена попеременно и состоит из 7-13 фрагментов, каждый из которых имеет продолговато-яйцевидную или узкоэллиптическую форму. В целом длина листа достигает 30 см.

Глициния цветет два раза в год. Первый раз — в марте-мае, второй — в середине или конце лета. У некоторых видов может быть разное время бутонизации. Внешне цветок представляет собой поникший букет, состоящий из множества густо посаженных бутонов. В среднем длина пучка 10-80 или 100-120 см. Цветки распускаются от основания к верхушке грозди, источая тонкий аромат. Имеется белоснежный венчик и зигоморфный околоцветник.

Цвет бутонов разнообразный. Преимущественно розовый, белый, различные оттенки пурпурного и сиреневого.

По окончании цветения образуются плоды — стручки размером 15 см, содержащие семена плоско-круглой формы, окрашенные в коричнево-черный цвет.

При выращивании и уходе за глицинией (представлены фото самых роскошных экземпляров) нужно помнить, что некоторые растения ядовиты, поэтому следует быть предельно осторожным и тщательно мыть руки после контакта.

Глициния: уход и выращивание в средней полосе

В отличие от обычной зоны глициний, рост в средней полосе проблематичен.Долгие и очень холодные зимы могут спасти только молодые побеги и корневища. Цветение тоже ожидает желающих — взрослые растения зацветают только в 6-8-летнем возрасте. А там, где лето холодное и дождливое, нужно очень постараться, чтобы увидеть бутоны.

Идеальная среда — это постоянная температура без резких перепадов, как днем, так и ночью, и много солнечного света.

Для хорошего развития в средней полосе нужно создать условия выращивания и ухаживать за глициниями, близкими к идеальным.

Выбор места посадки и грунта

Глициния — очень теплолюбивое растение, поэтому предпочитает солнечные участки и стены построек, выходящие на юг. Открытые площадки не рекомендуются; Лозу лучше посадить у высокого забора или под стеной дома.

Добиться полного и обильного цветения можно только при ярком освещении не менее 6 часов в сутки. В этом случае следует избегать ветра и сквозняков.

Глициния не особо требовательна к почве.Как правило, хорошо растет на любых почвах, но особенно любимы чернозем или богатый суглинок. А вот известняковый субстрат или заболоченный совершенно недопустим.

Особенности посадки и ухода

Лозу высаживают в грунт в начале июня, подготовив ямку размером 60 * 60 см и предварительно внося ее на перекопку из расчета 25-30 г на каждый м2.

Чтобы лоза не загнивала и не намокала, на дно ямки необходимо уложить хороший дренажный слой.Это еще больше защитит корень.

Как и при посадке глицинии, в уходе есть свои тонкости:

1. После посадки растение необходимо хорошо полить.
2. Следует дождаться адаптации, которая длится около месяца. После этого лоза разрастется и для нее потребуется установить опору.
3. В жаркую погоду или во время засухи полив должен быть периодическим и достаточным.
4. Летом допустимо опрыскивание виноградных лоз.
5. По мере приближения летнего периода полив сокращают.
6. В качестве подкормки используют тухлый навоз с водой (20: 1) или минеральными удобрениями (20 г растворяют в ведре с водой).
7. Когда листва опадет, следует провести обрезку. Также его проводят весной в период активного роста.
8. Перед первыми заморозками лиану снимают с опор, кладут на доски, расположенные на земле, и тщательно покрывают мхом, а затем лутрасилом. Прикорневые участки следует «засыпать» землей. Особенно актуальна эта процедура для молодых растений.

Ленинград и Ростовская область

Многие садоводы по выращиванию глицинии в Ленинградской области и для ее ухода выбирают китайский или многоцветковый сорт. Увы, это совершенно неприемлемо для этой области. Как правило, растение погибает. Если есть возможность вырастить лиану, то цветение у нее будет очень плохим — всего пара хилых соцветий.

Лучше всего отдать предпочтение гибридному сорту, отличающемуся повышенной морозостойкостью — «Голубая луна». Это крупнолистный сорт, который не только хорошо разовьется, но и даст отличное цветение.Посадку проводят рассадой, посадку в грунт с наступлением июня. Чтобы растение не погибло зимой, перед подмерзанием лозу нужно аккуратно снять с опор и тщательно утеплить лутрасилом. То же самое делают при посадке и уходе за глициниями в Ростовской области.

Урал и Московская область

Глициния не переносит перепада температуры более 20 градусов. Поэтому выращивать и ухаживать за глицинией крайне сложно.К сохранности виноградных лоз в зимнее время предъявляются особые требования … Лучше всего зимует растение при выращивании урожая контейнерным способом.

Следует учитывать, что «домик» для лианы не требуется маленький — не менее 40 литров. Используются пластиковые купели, кадки, садовые бочки.

Выращивание глицинии на Урале аналогично. Да, надо много работать, но результат вас удивит.

С приходом осени, до того, как выпадет первый снег, лиану отправляют в контейнерах на зимовку в теплое помещение, где можно обеспечить минимальное шестичасовое освещение.В этом случае растение следует поливать один раз в неделю. Подкормки исключены.

С наступлением марта лозу переносят в светлое помещение и хорошо поливают 2-3 раза в неделю. Допускается опрыскивание стимуляторами роста.

Практика садоводов показывает, что даже при семеноводстве морозостойкой глицинии в Подмосковье и на Урале лиана сможет дать обильное двукратное цветение (летом и осенью). Правда, для начала придется долго ждать, пока росток превратится во взрослое деревце.

Сибирь

Глициния невероятно красива. Неудивительно, что ее хотят видеть абсолютно все. Но вырастить глицинию в Сибири практически невозможно. Даже такой сорт, как Blue Moon, выдерживающий 40 градусов мороза, кланяется окружающей среде. Помимо мягкого и теплого климата, глицинии необходим продолжительный вегетационный период. Именно он отвечает за обильное и продолжительное цветение. Климат не может обеспечить необходимые условия. Даже если вы придумали и вырастили лиану, прикрыв и одновременно защитив ее от заморозков (обеспечив хорошее укрытие на зиму) и внимательно следя за тем, чтобы растение не промокло, цветения, скорее всего, не наступит.Если случится чудо, соцветия будут слабыми и одиночными.

Беларусь и Украина

Климат этих стран намного теплее, чем в средней полосе России. Так что дачники могут порадоваться — у них получится выращивать глицинии.
Более того, они могут выращивать теплолюбивые сорта, например, «Китайский».

Выращивая глицинии в Беларуси, предпочитают рассаду. В годовалом возрасте их высаживают на солнечный участок, когда земля и среда хорошо прогреваются.
Это время приходится на апрель-май. Взрослые лозы зацветут в летние месяцы, начиная с конца июня. С приходом осени растение следует хорошо утеплить.

Репродукция глицинии

Существует несколько вариантов разведения глициний, каждый из которых хорош по-своему.

Слои

Помимо надежности и простоты, метод хорош тем, что передает детям все признаки материнского растения. Берут часть прошлогодних побегов и с приходом весны или осени выкапывают возле них ряд глубиной 20 см, засыпают в него богатую питательными веществами почву и хорошо проливают водой.На побеге чуть выше бутонов делают небольшие надрезы и ставят побег в лунку, не забывая приколоть, чтобы он не выходил наружу, и присыпают землей.

Верхушку побега присыпать землей нельзя, через нее растение будет «дышать». Вам просто нужно привязать его к колышку в вертикальном положении.

Укоренившийся в листовых узлах побег отделяется от «матери» только через 1-1,5 года. Если его корень сильно разросся, сразу пересаживают в землю насовсем, слабо — в горшки и отправляют дальше расти.

Одревесневшие черенки

Обрезают осенью из средней полосы спелых побегов. На каждой ветке должно быть по два бутона и длиной 5-8 см. После посадки и выдержки до весны при 3 ° С. С наступлением апреля-мая черенки пересаживают в емкости с влажным песком на поверхности почвы. Посадку проводят вертикально на глубину до 4 см, соблюдая расстояние между черенками 10 см. Весной их пересаживают в горшки и отправляют на выращивание.Через год лозу можно будет высаживать в землю навсегда.

Зимняя прививка корней

Метод очень сложный, но он передает все сортовые характеристики. Осенью выкапывают саженцы с некондиционной глицинией, отделяют корень (толщина корней должна быть не менее 6 см), пересаживают в емкости с песком и отправляют в прохладное, лишенное света место. В декабре-январе их выводят на жару. Через две недели прививают черенки сортовой глицинии длиной 6 см, имеющими 2 почки и острый срез на 2–3 см под самой нижней.Аналогичный надрез делается на подвое для более плотного прилегания. Место вакцинации хорошо фиксируется пластырем.

Далее черенки высаживают в емкость с питательным субстратом, не заглубляя место прививки, и накрывают стеклом. Дополнительные условия содержания: не менее 15 ° C и влажность 80%. Если все сделать правильно, через две недели должны появиться всходы из пазушных почек. Хорошо укоренившиеся лозы можно пересаживать в землю.

Глициния из семян

Сеять семена можно в марте в открытый грунт или в декабре в небольших теплицах.Во втором случае в качестве субстрата используется смесь листовой и дерновой земли с песком (4: 1: 1). Семена просто выкладывают на почву и слегка присыпают песком, накрывают стеклом и отправляют в теплое (не менее 20 ° C) и темное место. В то же время они контролируют постоянное увлажнение почвы.

Через месяц семена вылупятся, еще через 1,5 недели их выносят на свет, притеняя сначала от солнца. Когда появятся 2 перистых листа, делают пикировку, стараясь не повредить корни.В дальнейшем такие ростки можно использовать для черенкования. Учтите, что глициния, полученная в домашних условиях из семян, не передает сортовых характеристик. Поэтому его цветение может не наступить или быть очень плохим даже через 8 лет.

Как видите, выращивание глицинии и уход за ней в средней климатической зоне имеет значительные трудности. Но экспериментировать никогда не поздно. При соблюдении всех нюансов можно вырастить настоящую красавицу. Конечно, не такой, как в Китае, но его цветение вас порадует.

Пожалуй, ни одна цветущая лиана не производит такого неизгладимого впечатления, как глициния. Ее цветы и листья восхитительны. Цветущее вьющееся растение не теряет декоративности даже осенью. С помощью глицинии можно преобразить заборы, беседки, ворота и калитки, столбы и стволы мертвых деревьев, замаскировать невзрачные углы, смягчить несколько суровый вид и строгие линии высоких стен и фасадов. Как правило, его высаживают вдоль стен и заборов, но для демонстрации красоты соцветий желательна решетчатая крыша.При умелом выборе опоры несколько стволов глицинии, переплетаясь, образуют интереснейшие формы, что позволяет садоводам создавать уникальные ансамбли из глициний.

Глициния, или глициния, — очень эффектная, выносливая, большая, пышно цветущая лиственная виноградная лоза. Его ароматные цветы бывают белыми, синими, фиолетовыми или пурпурными. Они похожи на моль и собраны в большие поникшие кисти. Глициния относится к семейству бобовых, поэтому ее цветки имеют типичную для бобовых форму, похожую на цветки гороха и фасоли.Плоды — удлиненные (10–15 см) бобы серо-желтого цвета с густым опушением, долго не опадают (хранятся до следующей весны), с 1–3 чечевицеобразными семенами. Глициния живет 100 и более лет. Известны примеры, которым более 150 лет.

При хорошем уходе и наличии соответствующей опоры глицинии достигают высоты 20 м и более. Взрослое растение морозостойко, но в молодом возрасте в северных регионах нуждается в укрытии. С годами стебли глицинии превращаются в мощные «веревки».Тогда беда для растения, ствол которого обнимет коварная красавица-лиана: задушит.

Род глицинии (Wisteria) включает 9 видов. В основном они распространены в Восточной Азии и Северной Америке. В России культурный ареал этого рода — южные регионы.

Глициния лучше растет и быстрее развивается на рыхлых, глубоких и плодородных почвах. Ей нужно хорошее освещение, особенно в период цветения. Для роскошного цветения глицинии необходимо находиться на солнце не менее полдня.Растение также переносит полутень, но цветение в таких условиях слабое. Начинает цвести и обильно плодоносить с 3-5 лет. За один вегетационный период, в конце лета, можно наблюдать повторное цветение, хотя и гораздо более слабое, с более короткими кистями. В жаркую погоду период цветения укорачивается. Засухоустойчивость средняя.

У каждого, кто хоть раз видел цветущую глицинию, возникает естественное желание вырастить ее на дачном участке или приусадебном участке.

Самый простой способ размножения глицинии — черенкование.Для этого поздней осенью с куста срезают лозу, нарезают черенками, связывают и хранят во влажном субстрате в холодном подвале (как это обычно делают с виноградными черенками). Ранней весной черенки высаживают в школе или на постоянное место под пластиковые бутылки … Приживаемость около 50%.

Размножать глицинии можно и зимой черенкованием (в декабре). Прививка делается на корни, так как древесина глицинии рыхлая, и прививка не получается. Эффективный метод воспроизведения — горизонтальное наслоение.Осенью, после того, как листья опадут, нижние побеги немного подрезают и приколачивают к земле. Сверху их засыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Весной в начале распускания почек со стороны материнского растения звенят побеги. Осенью, когда разовьется новая корневая система, отводки можно отслаивать. Если корни недостаточно разрослись, отводки выращивают еще на год.

Размножается глициниями и зимними черенками. Оптимальное время для прививки — февраль-март.Подготовленные побеги делят пополам по оси, а затем из этих половинок вырезают небольшие черенки длиной 5 см с одной почкой в ​​середине черенка. Укоренение производится в ящиках или горшках в теплице. Для этого черенки погружают в почвенные почки вверх на расстоянии 4–5 см друг от друга и присыпают песком (слой 1–1,5 см).

Глициния хорошо (до 100%) размножается зелеными полуодревесневшими побегами текущего года. Вы можете ускорить формирование корней, обработав нижние концы черенков синтетическими ауксинами: индолилмасляной кислотой (ИМА), 25–50 мг на 1 л воды или гетероауксином (100–150 мг на 1 л воды).Черенки помещают в раствор нижними концами на глубину 2–4 см и выдерживают 12–24 часа. Затем промойте их чистой водой и высаживают в теплицу в деревянные или пластиковые ящики высотой 15–20 см, наполовину заполненные рыхлым субстратом, состоящим из смеси земли, торфа и песка (1: 1: 1). При посадке черенки закапывают на 3-4 см в почву, хорошо увлажняют и накрывают стеклом. Ящики помещены в полутень. Для образования корней необходимо поддерживать достаточно высокую влажность воздуха и почвы.Высаженные в парниках и теплицах черенки необходимо защищать от прямых солнечных лучей до образования корней (в течение месяца-полутора). Очень важно регулярно поливать черенки один-два раза в день в зависимости от температуры воздуха. После появления всходов полив сокращают до 1 раза в 2-3 дня. К осени притенение снимается.

Одно-двухлетние растения пересаживают с середины августа до конца ноября, а самые нежные — весной, с марта до середины мая.

Размножается глициниями и семенами. Семена высевают в теплицу в декабре-январе или в открытый грунт ранней весной. Сохраняют жизнеспособность 2-3 года. Прорастание поздно. Семядоли не выносятся рассадой из почвы. У сеянцев первые непарноперистые листья с небольшим количеством листочков. У семенного метода размножения есть свои преимущества. С первых дней жизни саженцы приспосабливаются к условиям своего обитания и вырастают достаточно выносливыми и устойчивыми к погодным сюрпризам.Этот способ разведения больше других подходит для северных регионов Украины. Правда, саженцы зацветают через 4-6 лет, а некоторые даже через 9 лет. ну и декоративные свойства могут не сохраниться. Сеянцы с низкими декоративными качествами используют в качестве подвоя для черенкования. Однако при выращивании глицинии из семян тоже случаются приятные сюрпризы. Некоторые саженцы по декоративным качествам превосходят своих родителей. Такие растения используют в селекционных целях, отбирая из них лучшее, а затем черенкованно размножая.

Глицинию высаживают весной в самом теплом солнечном месте на питательной почве с хорошим дренажом и слабощелочной реакцией. Для этого подготовьте ямки размером 60х60х50 см. Для посадки внесите комплексное минеральное удобрение из расчета 25–30 г на 1 м 2 площади посадки. Его равномерно рассыпают по поверхности почвы и засыпают граблями.

В первые годы развития глициния образует длинные и тонкие побеги, а в зрелом возрасте образует плотную узловатую древесину. На боковых, более тонких ветвях закладываются цветочные бутоны, которые следует беречь при омоложении растения или прореживании его ветвей.Правильная обрезка глицинии — залог обильного цветения. Цветки образуются на прошлогодней и более старой древесине или на коротких цветковых побегах текущего года. Поэтому для получения цветочных бутонов, от количества которых зависит обилие цветения, необходимо ежегодно после весеннего цветения обрезать прошлогодние побеги (их длина не должна быть более 30 см). В августе прирост текущего года также следует укоротить на 4–5 бутонов. В целом процедура обрезки несложная, но проводить ее нужно ежегодно для получения роскошных ароматных гроздей.

Глициния (она же Глициния) — чудесное растение, весной покрытое многочисленными гроздьями ароматных соцветий.

Эта древовидная лиана очень эффектна и привлекательна, она способна украсить даже самый изысканный ландшафт.

К сожалению этот очень теплолюбивый житель влажных субтропических регионов не умеет расти в регионах с холодными снежными зимами.

Единственный выход — вырастить красавицу и ухаживать за ней в доме.

Вы можете сделать это 2 способами : Вырастите как целое дерево, похожее на дерево, или сформируйте бонсай.

Комнатная глициния: уход

Как ухаживать за глицинией в домашних условиях? Глицинию нельзя причислить к числу беспроблемных и неприхотливых комнатных растений.

Чтобы вырастить ее придется потрудиться .

Фото

Цветок глицинии: фото в домашних условиях.







Посадка

Корневая система глицинии маленькая , поэтому не стоит брать слишком большую емкость для ее выращивания.На дно емкости в обязательном порядке выложить слой камней (керамзит, галька, битый кирпич). Он послужит не только дренажем, но и утяжелит горшок, чтобы деревце не перевернулось под собственным весом.

Почва должна хорошо пропускать воду и воздух к корням, быть плодородной и питательной. Оптимальнее всего совмещать в равных количествах речной песок, перегной, верховой торф и до такого же объема добавлять дерновую почву. В эту смесь помещают саженец и обильно поливают.

Выращивание из семян особых трудностей не представляет. Их необходимо разместить в небольшом ящике на поверхности субстрата и не присыпать сверху землей. Проращивать в теплице (емкость можно накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой) в темноте.

Если почва всегда влажная, семена прорастут через 20-27 дней. Следующие 9-12 дней ростки постепенно приучают к свету.

В отдельные чашки можно пикировать ростки после появления двух настоящих листочков.

Полив

Активная вегетация глицинии начинается с весной … Именно в это время ее начинают поливать, соблюдая умеренность. 1-2 раза в неделю будет достаточно. Можно поливать водой по краю емкости, чтобы не вымывать почву и не оголять корни.

Осенью развитие приостанавливают, поэтому полив необходимо уменьшить, проводить процедуру очень редко.

Влажность воздуха

В теплое время года глицинии требуется при частом опрыскивании и достаточно высокой влажности.К зиме эту процедуру прекращают.

Температурный режим


Глицинии жизненно необходимы Зимой необходимо обеспечить ярко выраженный период покоя … В это время ее содержат при температуре 5-9 °. Для этого горшок выносят в подвал или на холодную веранду.

Если оставить лозу теплой , в лучшем случае она не зацветет весной, а в худшем — погибнет.

С середины февраля начинают приучать дерево к теплу, постепенно повышая температуру.Через пару недель глицинии смогут жить в доме.

Подкормка

Лиана нуждается в подкормке только во время формирования бутонов и последующего цветения … Удобрять можно любым минеральным концентратом для цветущих растений.

Для подкормки глицинии наиболее подходят жидкие удобрения, которыми можно опрыскивать дерево сверху или проливать почву.

Продолжительность жизни

При правильном содержании глицинии могут жить очень долго, потому что относится к долгоживущим многолетникам .

Bloom

Кто видел цветение глицинии, никогда не забудет этого! Водопад из красивейших ароматных серег белого, розового, голубого или лилового цвета выглядит очень живописно и привлекательно.

Наблюдать за этим восхитительным зрелищем можно с начала весны до осенних холода.

Размножение

Для получения новых растений можно использовать один из возможных способов:

1. Сбор семян
2. Сделать отводку
3. Укоренение черенков или зеленых побегов

Семена не передают сортовых признаков гибридных видов.

А эти ролики рассказывают об уходе за садовой глицинией.

Болезни

Глициния не очень устойчива к болезням … Может поражаться как грибами, так и вирусами.

Мучнистая роса

При поражении грибами листья покрываются некрасивым беловатым слоем … Легко стирается, но вскоре возвращается.

Листья начинают сохнуть и опадать, ветви деформируются, растение перестает развиваться.

Уничтожить вредных грибов помогут фунгициды последних поколений: Превикур, Витарос, Фундазол, Скор. Наземные части лианы обильно обрабатывают выбранным препаратом. Обычно требуется двойная обработка.

Хлороз

Возникает при серьезном дефиците железа в почве. Листья перестают вырабатывать хлорофилл и постепенно желтеют. … Только жилки остаются зелеными.

Желательно полностью заменить почву и подкормить одним из препаратов железа.Можно использовать хелат железа, Феррилен, Феровит, Антихлороз.

Чтобы препараты подействовали быстрее, растение рекомендуется опрыскивать сверху, а не проливать землю.

Вредители

Злейшие враги глицинии — клещи клевер и тля .

Тля

Если листья начинают сохнуть, ветви гнутся, цветы становятся меньше, а растение засыхает, значит, на глицинии напала колония тлей.

Поверхность листьев покрывается небольшими легкими штрихами, затем трескается.Пораженные листья скручиваются.

Глициния как комнатное растение выращивается редко, так как требует особых условий содержания. Он не подходит начинающим цветоводам и людям с острой нехваткой времени.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Выращивание винограда в Ленинградской области: теплица или открытый грунт?

Как я «познакомился» с виноградом

Самым большим заблуждением садоводов, как опытных, так и начинающих, является то, что виноград требует сложного ухода.Но это не так — достойный результат можно получить при минимальном уходе за растением.

Прежде всего, хочу начать с предыстории моего знакомства с виноградом. Именно в этот момент сформировались мои подходы к выращиванию этой культуры. Более десяти лет назад я получил через бартер три саженца винограда. Тогда я скептически отнесся к этому, и, чтобы не занимать драгоценное место на участке, было решено высадить саженцев на новом необработанном участке.

И каково же было мое удивление, когда через три года, расчищая площадку под фундамент будущего дома, я обнаружил в траве два живых куста винограда, да еще с ягодами.Попробовав их, я был удивлен, это было для меня новым открытием вкуса: таких оттенков вкуса я еще не встречала. Ведь то, что я мог попробовать раньше, купив в магазине гроздья ягод, лишь отдаленно напоминало вкус моего винограда, а я еще не ездил на юг, где он массово растет.

Как человек, увлеченный растениями, он начал заниматься виноградом и очень скоро обнаружил, что у нас уже есть , уже давно выращивают , и даже наши друзья занимаются этим.По их совету я купил еще несколько саженцев и посадил их в теплице, поэтому мои друзья выращивали виноград исключительно в теплицах. В теплице хватало места только для новых саженцев, а те кусты, которые уже росли на участке, мы оставили на улице. Поначалу многое в технологии выращивания и в самой культуре было непонятным и сложным, на все уходило много времени, особенно когда паутинный клещ .

Почему я выбрал открытый грунт для выращивания винограда

Сорт винограда Лиепсна

Новые саженцы уже взрослые, поэтому первые плоды в теплице я получил уже на следующий год после их высадки.Удивило, что кусты, растущие в открытом грунте, дают урожай не хуже, чем лоза в теплице. При этом уход за ними был минимальным: срезаю только осенью, даже забывая укрыть на зиму. Поэтому, основываясь на наблюдениях за виноградом за последние годы, могу отметить, что в открытом грунте эта культура не поражается болезнями и вредителями, периодически появляющимися в теплице, а растения, помещенные в сад, требуют гораздо меньшего ухода.

Я уже начал отбирать все новые сорта с учетом того, что они предназначены исключительно для выращивания в открытом грунте.Но поскольку очень сложно найти исчерпывающую информацию об интересующем меня разнообразии, мне пришлось лично испытать это методом проб и ошибок. перечисляет очень большое количество сортов … Большинство сортов перезимовали нормально, но в моей коллекции остались только те, которые успели собрать сахар даже холодным летом, и из нескольких сортов с похожими вкусами я выбрала один На мой взгляд, лучший на вкус.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что виноград не нужно выращивать в теплице, а только в открытом грунте.Все зависит от того, какие цели вы ставите. Если вы гоняетесь за крупной мясистой ягодой, то такой результат может дать только теплица. А если вы, как и я, хотите съесть ароматную ягоду с необычно насыщенным вкусом, то ее проще вырастить на улице. Размер плодов будет средним, те, что весят больше пяти граммов, могут не набрать нужное количество сахара. Если вы хотите ягоды не только в конце лета, то суперранние сорта для открытого грунта можно высаживать в теплице, они созреют в середине лета, но и уход в теплице потребует соответствующий.

Давайте сравним, в чем основное отличие выращивания в открытом грунте от тепличного. Весной виноград рано просыпается в теплице и ежегодно замораживается. В результате его необходимо обработать стимуляторами и изолировать. В открытом грунте виноградная лоза просыпается намного позже — в конце мая — начале июня, лоза и набухшие бутоны не боятся повторных заморозков. Конечно, в середине июня бывают заморозки, тогда молодые побеги нужно укрывать, но бывает это крайне редко.

Сорт винограда Супага

Летом в теплице обязателен полив.Повышенная температура и влажность воздуха способствует появлению вредителей и болезней. Паутинный клещ, трипс, мучнистая роса (настоящая мучнистая роса), ложная мучнистая роса (мучнистая роса), различные гнили и другие — все это рано или поздно пройдет. В открытом грунте за все годы моих наблюдений растения винограда не болеют, а пораженные саженцы, будучи посаженными на улице, восстанавливаются в течение месяца.

Получается, что в открытом грунте мы обходимся без единой обработки, а значит, получаем экологически чистую ягоду.Даже если крышу с теплицы снять на зиму, снежного покрова в ней будет намного меньше. Значит, земля там промерзает сильнее, а виноград требует серьезного укрытия … В открытом грунте перезимовавшим сортам требуется лишь легкое сухое укрытие от зимних оттепелей, когда в январе бывает + 5 ° C. Идет дождь.

В итоге получается, что теплица дает единственную пользу: виноград созревает на 2-3 недели раньше, и там можно выращивать сорта с очень крупными ягодами.Но есть много минусов и работы. В открытом грунте все намного проще, однако и там можно выращивать более ограниченное количество сортов.

Моё мнение: стоит ли тратить столько сил, когда сладкий виноград можно выращивать намного проще, к тому же экологически чистым? А можно в магазине купить крупную мясистую ягоду.

В моей коллекции сорта Зилга, Мускат Нина, Супага, F 14 75, Загадка Шарова, Дюймовочка, 545, Вардува, Лиепсна, Московский устойчивый, Юбилейная Гайлунеса, Паланга, Ядвига, Аглая, Лиепасс Дзинтарс, Олита, Меда. , Коринка растут в открытом грунте Русская, Иза, Алешенкин, Розовый Жемчуг, Пурпурный Август, Стелла, Моника, Люсиль, Альфа, Краса Севера (Ольга), Шасла Гайлунеса, Циравас агра, Гуна, Сваля, Рилинс розовые лисицы и другие сорта, которые внедряются (интродукция в культуру чужеродных видов растений).Сорта Аркадия, 342, Радиант Кишмиш и Лаура растут только в теплице.

Сорт винограда Зилга

Опробовав различные сорта на своем сайте, я теперь больше склоняюсь к выращиванию сортов балтийской селекции. Для садоводов, начинающих заниматься виноградом, в первую очередь порекомендую выбрать сорта: Зилга, Мускат Нина, Супага, F 14 75 — имеет женский тип цветка, но хорошо опыляется другим сортом. Эти сорта обладают высокой энергией роста, хорошей морозостойкостью и разнообразием вкусовых качеств.Попробовав их ягоды, вы поймете, насколько они разные.

При обрезке лоз я предпочитаю вырезать веером четыре рукава , комбинируя технику на одном кусте с узлом и без узла замены.

Учитывая неблагоприятные погодные условия и их последствия для винограда, хочу предупредить всех, кто занимается этой культурой: весной нужно как можно раньше снимать укрытие с винограда.

Прошлогодняя ранняя весна привела к тому, что виноград под навесом проснулся раньше положенного срока и пострадал от заморозков в мае, которые кое-где оказались очень сильными.Снова ранняя весна, поэтому укрытие нужно снимать, как только растает снег. Если виноград еще проснулся раньше, и обещают заморозки, опрыскайте его Эпин + Экстрасол + Цитовит, или Экофус с Эпином или янтарной кислотой и покройте плотным спанбондом.

Если виноград все же пострадает, то уже нужна обработка препаратами Циркон + Экофус. Даже если ничего не делать, виноград все равно будет плодоносить, но лучше ему помочь, чтобы был хороший урожай.

Прочтите следующую часть. Посадка и формирование винограда →

Уход за виноградом

Уход за яровым виноградом

Уход за виноградом достаточно сложен, но со временем, по мере накопления опыта, это станет намного проще. А наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных фруктов.

После того, как температура воздуха на улице весной поднимется выше минус 5 градусов, можно будет снимать укрытие с винограда. В том случае, если велика вероятность обратных заморозков, то полностью снимать укрытие не нужно, в нем делают лишь несколько отверстий для вентиляции.После того, как угроза заморозков осталась позади, и начнется прорастание бутонов, то укрытие необходимо снимать. Если хотите уберечь растение от заморозков, то обработайте его эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскивать лозу нужно будет за 1-2 дня до заморозков, при этом следует учитывать, что защитный эффект Эпина сохраняется до полутора недель.

В том случае, если при таянии снега возле куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать, либо можно сделать в почве несколько бороздок, через которые жидкость будет стекать сама.Во избежание застоя воды возле куста, его следует высаживать на склоне или под него делать насыпь из почвы. Виноград будет нуждаться в санитарной обрезке, во время которой нужно удалить все травмированные и заморозки стебли. Затем нужно привязать лозу к нижней проволоке в наклонном или вертикальном положении. Далее проводится тщательный осмотр растения, если обнаружены какие-либо заболевания, то обязательно нужно принять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его нужно будет опрыскать раствором Нитрафена (200 грамм средства на 1 ведро воды), это поможет уберечь виноград от различных болезней и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой, и эту процедуру лучше всего проводить весной до начала сокодвижения. При этом в почву следует внести комплексное удобрение, не содержащее микроэлементов (Кемиру или Нитрофоску). Затем необходимо перекопать почву в приствольном круге и пролить, чтобы повысить температуру в слоях почвы, в которых находится корневая система растения.

Весна — пора высаживать новые саженцы.В это же время они начинают формировать кусты. Для этого обломайте все ненужные стебли, и эту процедуру повторяют несколько раз, пока длина желаемых побегов не составит 0,4 м. Также следует вырезать все корневые побеги и лишние почки. После того, как на пагонах вырастут 2 пары листовых пластин, молодые кусты нужно будет обработать фунгицидом. В первые дни мая следует привязать к шпалере молодые побеги. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до его цветения.После появления соцветий их количество необходимо нормализовать, это позволит избежать перегрузки растения.

Уход за летним виноградом

Летом особое внимание следует уделять своевременному прищипыванию лозы, ведь она не должна вырастать длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую ​​лозу нужно подкормить 2 раза. Также вовремя уберите всех пасынков, формирующих виноград, чтобы он не тратил на них свою энергию, ведь они нужны ему для образования стеблей и созревания плодов.В середине июля необходимо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечных лучей.

Ежедневно необходимо осматривать кусты, чтобы вовремя обнаружить вредителей или развивающееся заболевание. В первые летние недели в профилактических целях виноград следует опрыскивать Ридомилом для защиты от болезни под названием плесень, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, необходимо добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинного клеща). Учтите, что смешивать нужно готовые растворы.В первых числах июля нужно будет снова опрыскать растение этим средством.

Уход за виноградом осенью

Каков уход за виноградом после сбора всех плодов? Осенью самое главное подготовить растение к наступающей зиме. Лиана в это время сильно ослабляется, потому что много энергии тратит на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкармливать органическими удобрениями, которые сочетаются с древесной золой.Также растение следует обработать от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут сильно навредить ослабленному винограду. После того, как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступать к формирующей обрезке. Но при этом помните, что слишком сильно откладывать эту процедуру нельзя, ведь во время морозов древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет лозе серьезный вред.

Если вы выращиваете сорт с низкой зимостойкостью, то такие кусты на зиму необходимо укрывать.Всем без исключения сортам винограда понадобится укрытие на зиму, если такое растение выращивать в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо окучить основание винограда почвой, а также укорачивать лозы, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия этой культуры используют еловые ветки. В том случае, если зима морозная, то укрытие нужно сверху накрыть слоем снега.

Лечение

Многие садоводы убеждены, что химические вещества могут восстановить здоровье всех пораженных стеблей и ветвей растений, но это заблуждение.Дело в том, что любой такой препарат может уничтожить только болезнетворные микроорганизмы, вызывающие заболевания, но не может лечить пораженные ткани. Поэтому важность профилактических процедур для винограда трудно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. Весной после того, как длина зеленых побегов составит 10 сантиметров, растение необходимо опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордосской жидкости (3%) или хлорокиси меди. Это улучшит иммунную систему винограда против войлочных клещей и различных грибков.Помимо этих довольно популярных у садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) или Полихомы (на 1 ведро воды 80 грамм). Профилактический раствор можно комбинировать с некорневыми подкормками, такими как плантафол. Опрыскивание винограда в это время называется «пятым листом».

Тогда вам нужно будет опрыскать растение до того, как оно зацветет или над бутонами. Помните, что во время цветения категорически запрещены все обработки.Для этого опрыскивания следует взять фунгицид системного действия, например, Строби. Когда виноград отцветет, его нужно будет еще раз обработать системным фунгицидом. После того, как ягоды по размеру сравнимы с горошком, кусты нужно будет опрыскать одним из тех препаратов, которые использовались весной, а именно: хлоридом меди, бордосской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом или Полихомом. Последний раз в сезоне лиану следует опрыскивать от оидиума и плесени в конце июля, при этом необходимо использовать средства непродолжительного периода ожидания, например: Тиовит Джет и Квадрис или Тиовит Джет и Строби, или коллоидную серу. и Строби.

Схема лечения приблизительная. Помните, чтобы у патогенов и вредителей не выработалась устойчивость к тому или иному препарату, их необходимо заменять каждый год.

Полив винограда

Впервые за сезон поливайте растение сразу после снятия зимнего укрытия, а лозу привязывают к нижней горизонтальной направляющей решетки. Молодые растения (до 3-х лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу.На 1 лиану берут 40 л теплой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив проводят за 7 дней до цветения, а третий — при отцветании растения. После того, как зеленые плоды начнут менять свой цвет на окраску, характерную для сорта, следует прекратить полив винограда. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму ему потребуется подзимний полив водой. Молодые экземпляры винных и столовых сортов необходимо поливать 4 раза за сезон.Созревшие экземпляры винного винограда нужно поливать только 1 раз за весь сезон, причем зимой этот полив будет водозарядным.

Подкормка винограда

Если при посадке саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограда должно хватить на 3-4 года. Чаще всего к этому времени лоза уже полностью сформируется и начнет плодоносить, в связи с этим потребуются дополнительные питательные вещества.Что советуют использовать для подкормки этого растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормки используют как минеральные, так и органические удобрения. Чаще всего используют навоз как органическое вещество, так как он содержит все питательные вещества, необходимые такой лозе. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом или торфом. Виноград также нуждается в минеральных удобрениях. Подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина или аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой или двойной гранулированный суперфосфат.Из калийных удобрений рекомендуется калийная соль, Экоплант, сульфат или хлорид калия. Такому растению лучше всего подходят следующие комплексные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Солюшн или Кемира.

Подкармливать растение сухим удобрением в первый раз нужно после снятия зимнего укрытия. Для этого используйте питательную смесь, состоящую из 45 граммов азота и 30 граммов калийных удобрений, а также 40 граммов суперфосфата (в расчете на 1 куст).Вокруг растения делают бороздку, в которую заливается питательная смесь, затем ее засыпают слоем почвы.

Второй раз за сезон виноград нужно подкармливать за 7-10 дней до цветения, для этого используют водный раствор. Для его приготовления необходимо смешать 10 литров куриного помета или жижи и 20 литров воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после 10-12 дней брожения. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 6.В 10 л готового раствора добавьте 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийных удобрений. На 1 куст берут 10 литров готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начинают созревать, лозы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийными удобрениями (20 грамм на куст).

Также положительно влияет некорневая подкормка на рост и развитие растения; Их рекомендуется проводить вместе с опрыскиванием кустов фунгицидом против мучнистой росы.Питательная смесь, используемая для этого типа кормления, может содержать как основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), так и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют выбирать для таких подкормок готовые препараты, например: Новоферт, Плантафол, Кемира или Акварин.

Азотсодержащие удобрения, а также коровяк и птичий помет, виноград можно подкармливать только до середины летнего периода.В противном случае это может задержать созревание плодов. И не забывайте кормить виноград умеренно. Перекормленное растение не принесет плодов.

Привязка винограда

При помощи подвязки этой лозы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень легко ухаживать. В том случае, если подвязка не производится, виноград начнет цепляться за опоры, которые ему попадаются, в этом случае вы больше не сможете контролировать его рост, сбор плодов будет намного сложнее, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Такое растение следует подвязывать в 2 этапа:

1. Сухую подвязку проводят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до распускания бутонов. Для этого все имеющиеся ветки загните к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и привяжите к ней. Постарайтесь, чтобы ветки были завязаны плавно изогнутыми, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а необходимые питательные вещества будут поступать к глазкам.
2. Зеленая подвязка производится после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не менее 0.4 мес. Молодые побеги нужно подвязать под углом, в этом случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того, как побеги разрослись до следующей горизонтальной направляющей, их нужно будет привязать к ней. За период вегетации молодые стебли нужно будет привязать к опоре 3 или 4 раза. Зеленые побеги за верхними междоузлиями не завязываются. Их следует попытаться натянуть проволокой между третьей и второй бутонами с конца стебля.

Специалисты советуют использовать метод горизонтального наклона для обвязки лоз, потому что это очень удобно.Однако есть цветоводы, предпочитающие подвязку с кольцом, дугой или строго вертикальной. Для подвязки рекомендуется использовать смоченную в воде мочалку или специальную веревку (проволоку, обернутую бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, необходимо веревку или мочалку закрепить «восьмеркой», для этого они продеваются между металлом и стеблем.

Заключение

Посадка, уход и обрезка винограда в Ленинградской области — это простые процессы, но они требуют соблюдения ряда правил.Обратите внимание на внешний вид саженца, выберите подходящий сорт, почитайте отзывы других дачников. Непокрытые сорта высаживают в открытый грунт, укрывные — в теплице. Под растение готовят яму с дренажным слоем и рыхлой почвой. Летом посадки поливают теплой водой, удобряют минеральными и органическими удобрениями, принимают профилактические меры по защите от болезней и вредителей.

Какие требования следует учитывать при посадке кустарника

Получить хороший урожай винограда на собственном приусадебном участке в Ленинградской области можно при соблюдении основных требований по посадке:

1. Посадите урожай в плодородную почву.
2. Выбираем наиболее оптимальную посадочную площадку.
3. Приобретите подходящие сорта сельскохозяйственных культур.
4. Правильно ухаживать за рассадой.

Если учесть все требования, как начинающие садоводы, так и опытные огородники смогут получить хороший урожай вкусных, витаминных ягод.

Грядки: оптимальное количество и ширина гряд

Чаще всего в теплицах делают две грядки по обе стороны от прохода. НО, это хорошо только в том случае, если ширина вашей теплицы не превышает 2-2.5 метров. Но что делать, если у вас теплица шириной 3 метра? Это стандарт для обычной теплицы из поликарбоната.

Сколько кроватей вам нужно сделать? Как их лучше расположить и какие треки сделать? На самом деле все очень просто, для теплицы шириной 2 метра делают классические 2 грядки по бокам и проход между ними. Но на 3 метра, как вы уже догадались, делают 3 грядки и 2 прохода. Но и там, и есть варианты. Рассмотрим их подробнее:

Кусты подмерзают зимой?

Сначала проверьте состояние почек.Сделайте надрезы на глазках, двигаясь от основания ветки к верхушке: если бутоны зеленые, значит, они здоровые. Но черный или темно-коричневый цвет указывает на повреждение. Подсчитайте поврежденные почки и посчитайте, какой процент от общего объема глаз они составляют.

Если отмирает менее 80% бутонов, на звеньях плодов остается больше бутонов, чем при нормальной форме. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на плодоносящих ветвях, которые вы оставили при осенней обрезке.

Если однолетние побеги обморожены или на кусте отмерло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. Перед распусканием бутонов удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив лишний нарост.

Если повреждено 100% почек, проверьте состояние пасынков — они более морозоустойчивы и имеют больше шансов пережить зиму. Если почки у пасынков отмерли, старайтесь формировать звенья плодов из побегов (побеги, развивающиеся из подземной части стебля) или верхушек (откормочные побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветвях).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка коричневатый — о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной необходимо удалить.

При отмирании всей надземной части куста делается надрез «под черную головку». Для этого заройте куст на глубину 25-30 см и вырежьте всю надземную часть над здоровым узлом. Затем присыпьте пень землей (слоем 5 см), и вскоре из ствола начнут расти молодые побеги.Оставьте самые сильные из них, а лишний нарост удалите. Это даст вам новую здоровую лозу.

Виноград: мой путь к успеху. Все секреты!

Мои ошибки

Как только я переехал в частный дом из квартиры, я почти сразу загорелся, выращивая вкусный столовый виноград. Около 7 лет назад, когда мне было около 10 лет, идя на рынок специально за виноградом, я купил 9 сортов («Арго», «Лаура», «Катруся», «Румба», «Рута», «Аркадия», «Тасон», «Виктор», «Хаджи Мурат»), совершенно ничего не зная о возделывании.Об уходе продавец даже не сказал ни слова. Все это произошло в апреле.

Купив, на радостях сразу посадил в подготовленные ямки, о чем очень пожалел. Саженцы выращивались в теплице и, конечно, не все выжили после возвратных заморозков. Но это было только начало. Когда лозы начали отрастать, я столкнулся с болезнями и был немного шокирован — а еще виноград нужно обрабатывать ?! Осенью самым непонятным и страшным для меня была обрезка, но как-то мне это удалось.В первую зиму, конечно, не укрыла — и вся драгоценная виноградная лоза замерзла … и все было новое, урожая не было.

Уже оказывается на втором году жизни, осенью я решил перекопать землю перегноем, и это была моя ошибка. Когда я накрывал виноград на зиму, вся лоза вылезла, а еще, еще год, в канализацию. Прошел третий год, опять все по новому кругу и без урожая. Весной четвертого года, казалось бы, именно в этом году, но майские морозы повлияли на все! И снова … После 4 лет «мучений» мы с мамой заключили бартер: я отдал свою грядку, а взамен взял теплицу, где росли помидоры, и пересадил туда некоторые сорта в надежде на лучшее будущее.

Зеленый — «Юбилей Новочеркасска», красный — «Ризамат», синий — «Надежда АЗОС»

Первый урожай

Только на пятый год после посадки я увидел первые грозди винограда, уже в в теплице и даже, что удивительно, на ул.Ура, все звезды сошлись! Видя вживую этот урожай, эти грозди, размер ягод и вкус … Многие подумают, что все сорта винограда имеют одинаковый вкус. Нет! Он совершенно разный, каждый сорт индивидуален как по вкусу, так и по консистенции. Вот и все, загорелся, увлекся, стал покупать все больше новых сортов, и на данный момент в моей коллекции более 40 сортов.

Первые две фотографии — Велес, последняя — Байконур

Теплица или открытый грунт?

Виноград выращиваю как на открытом воздухе, так и в теплице.Все мои сорта, которые растут в теплице, спокойно созреют в открытом грунте в климате Брестской области, но в теплице обрабатываю только один раз, на зиму не укрываю, а на улице поработать придется много сложнее: и покрыть, и обработать более одного раза. Это я, конечно, выбираю теплицу, потому что я выращиваю не только один виноград, в моем саду много других райских растений, которые тоже требуют большого ухода. И поэтому у меня нет времени наблюдать за ним на улице.

Моя теплица

Выбор сорта для вашего участка

Выбирая, какие сорта сажать, в первую очередь нужно обращать внимание не на размер грозди и ягод, а на ваш район, где вы жить. Например, в Бресте, если я постараюсь, я смогу вырастить почти все сорта. Если вы живете дальше на север, то вам нужно выбрать что-нибудь из ранних сортов, если вы планируете выращивать в открытом грунте. Есть такой замечательный суперранний сорт, как ‘Catalonia’, созрел он у меня в 2018 году 25 июля на улице, самый первый.

Виноград ‘Каталония’

Лечение болезней

Открытый виноград очень восприимчив к болезням, особенно в холодную и дождливую погоду. В идеале его следует обработать 6 раз. Это я обрабатываю перед укрытием и после снятия укрытия медным купоросом, до цветения «Ридомилом» и «Топазом» и после тоже. Ни в коем случае нельзя обрабатывать во время цветения! Но в последнее время я хочу получить более чистую ягоду без хемоза, поэтому многое упускаю.Например, в этом году только дважды обработал на улице и ни разу в теплице. Все зависит от погоды и здоровья самих кустов.

Укрытие

Укрываю виноград, когда устанавливаются длительные отрицательные температуры до -5ºC. Я специально формирую виноград так, чтобы его было удобно укрывать, поэтому после осенней обрезки укрываю, не снимая с опоры. Над лианой складываю оконные рамы с домиком и заполняю пространство внутри соломой, по бокам оставляю вентиляционные отверстия.Открываю примерно в середине апреля, но многое зависит от погоды. Весной обрезать нельзя, виноград будет плакать, если не обрезали, весной просто отломите лишние бутоны. В теплице я не прячусь.

Обрезка и формирование

Обрезка проводится только осенью, желательно сразу после опадания. В первый год выращиваем два побега. На второй год весной закрепляем их на перголе, на первой ступеньке, которая должна быть от земли 40 см, чтобы в дальнейшем было удобно прикрыть.Пока на каждом побеге оставляете по 3 побега, значит у нас 2 побега (рукава), всего на второй год 6 побегов, потом каждый год нагрузку увеличиваем, то есть в следующем году на 3 года жизни, оставляем 10-12 ростков, и так каждый год увеличиваем до 30.

В начале лета на рукаве, ближайшем к основе побеге, оставляем без грозди, если она легла, убираем ! Эти побеги будут называться замещающими побегами. Осенью, когда наступает время обрезки, мы обрезаем все, оставляя только замещающие побеги, а также обрезаем их до необходимой вам длины.

Как формировать

Подкормка и полив

В первые 2 года жизни саженцы нужно достаточно обильно поливать, потом в открытом грунте можно вообще не поливать, т.к. корни уходят глубоко в землю и уже подпитываются грунтовыми водами. В теплице очень сильно проливаю весной и осенью, а летом поливаю раз в месяц. В период заливки ягоды ни в коем случае нельзя поливать, иначе ягода может потрескаться и не сможет полностью собрать сахар.

Подкормки провожу весной и в начале лета: сначала суперфосфатом, потом органикой. Рядом с растением выкапываю ямку, всыпаю удобрения и проливаю 2-3 лейки с водой, потом закапываю обратно.

Некоторые моменты

Всегда отрезаем боковые пасынки и усики. Очень важно прищипнуть основную точку роста побега, чтобы спровоцировать лучшее созревание лозы, делаем это в начале августа.

Самый вкусный сорт

Все сорта очень вкусны в полностью созревшем виде и, что самое главное, индивидуальны! У каждого свой аромат, своя консистенция.В некоторых сортах есть мускатный орех — это просто волшебство.

«Хаджи Мурат», «Подарок Украине», «Велес», «Лаура», «Катруся»

Дорогие друзья, если у Вас возникли вопросы, ответы на них Вы найдете в моем инстаграмм. страницу, или я отвечу вам в сообщениях. Надеюсь, я вдохновил вас этим постом, а вы уже выбираете сорта. Поверьте, если только начнешь, не оторвешься …

Посмотрите видео: Выращивание винограда

посадка и уход, пересадка в другое место, размножение и обрезка, подготовка к зиме, чем к удобрению, фото, видео * Цветы и растения

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Девичий виноград используется для украшения в ландшафтном дизайне.Чтобы к весне получилось сильное растение, высаживать его следует осенью. Подробнее о тонкостях посадки этого сорта плетения винограда и уходе за ним — далее в статье.

Описание и характеристика девичьего винограда

Древесное растение из семейства виноградных. Разрастаясь, он образует гибкие длинные побеги, которые благодаря цепким усикам прикрывают любую вертикальную опору. В зависимости от сорта лиана вырастает от 3 м до 20 м в длину.

«Девственница», или «девственный плющ» (также называемый растением), быстро развивается и увеличивает свою листовую массу.Годовой прирост побегов 2-3 м. Листва сложного строения, трех- и пятипалые, с зубчатыми краями.

Цвет листвы может быть:

• ярко-зеленый;
• золотисто-желтый;
• малиново-красный;
• коричневый.

Знаете ли вы? Девичий виноград завезли в Европу в 17 веке, где посевы высаживали под стенами каменных замков, чтобы изолировать помещения от внешнего шума и сырости.

Плоды в конце сентября. Ягоды мелкие, темно-синие или чернильные, содержат много кислоты, поэтому считаются несъедобными.

Популярные сорта:

1. Плющ пятилистный — лиана быстрорастущая, вырастает до 18 м в высоту. Кора на молодых побегах красного оттенка темнеет по мере взросления куста. Пальцевидные листья из 5-ти сегментов на длинном толстом черешке. Молодые пластинки — ярко-зеленые, ближе к осени покрытые алым. В июле цветет небольшими, собранными в рыхлые соцветия белыми цветками.В сентябре образует рыхлые кисти с темно-синими ягодами. Популярные сорта: Желтая стенка — цвет листьев лимонно-желтый, Дон Жуан — темно-бордовый, Серенада — пурпурный.
2. Плющ Triosten — длина взрослой лианы 15 м, листовая пластина разделена на три части. Верхняя сторона листа глянцевая. Существует три сорта винограда в форме плюща, различающиеся цветом листвы: виноград Вича — оранжево-красный, Золотая лиана — зеленый лист с ярко-желтыми вкраплениями, Виноград Purple — бордового цвета.
3. Малиновое вино — развивается до 10 м в высоту. Листовые пластинки округлые у основания черешка разделены на три лопасти. Поверхность испещрена прожилками, цвет молодой листвы зеленый, осенью окрашивается в разные цвета — желтый, красно-оранжевый, темно-бордовый.

Осенняя посадка девичьего винограда

Высаживать декоративную лозу рекомендуется в сентябре, до начала заморозков. Это позволит лиане надежно укорениться до зимы, а весной при благоприятной температуре растение будет расти быстрее.

Подготовительные работы

Выезд

Перед посадкой растения нужно правильно выбрать место. При этом учитывается быстрый рост побегов. С усами виноградная лоза цепляется за любую опору; он также может заплетать другие растения, утопив их. Листва приобретает максимальную декоративность на освещенных участках, в тени листья остаются зелеными и блекнут.

Девственный плющ неприхотлив к составу почвы и может расти на любых землях. Кислотность почвы может быть нейтральной и слегка повышенной (5–7 pH).Но для быстрого роста и развития лианы все же нужно обеспечить комфортные условия.

На месте будущей посадки почву перекапывают, перемешивая верхний слой с нижним слоем. При этом территория очищается от растительного мусора. При копании сделайте ведро из песка и компоста, 300 г суперфосфата, 1 л древесной золы на 1 м².

Способы посадки

В ландшафтном дизайне стелющуюся лиану используют для украшения арок, беседок, террас. Высаживают растение на открытых, не застекленных балконах, чтобы создать тень и прохладу в жаркое время года.Под яркой и густой листвой можно скрыть дефекты каменных заборов или стен дома.

Для украшения девичий виноград высаживают двумя способами:

Черенкованием

Заготовку посадочного материала проводят весной или летом. Нужно знать, как правильно обрезать лозу, чтобы не было проблем с укоренением. Обрезают здоровые побеги длиной до 30 см с наличием нескольких упругих почек. Кора должна быть равномерно окрашенной, черенки гибкие.Побеги помещают в емкость с водой, которую регулярно меняют, до образования корней.

Технология посадки черенков:

На дно ямы подходящего размера (60 × 60 см) укладывается 20 см дренажного слоя (щебень, битый кирпич).

1. Сеянцы обрезают, оставляя 4 глазка.
2. Сразу вставьте колышек в отверстие для будущей опоры.
3. Стебель, помещенный в яму, засыпают, оставляя 2 глазка над поверхностью почвы, 2 глазка под ним.
4. Земля утрамбовывается и обильно поливается.

Знаете ли вы? Девичий виноград не нуждается в других опылителях, так как его цветки обоеполые. Эта особенность дала растению название «девственное».

Всходы

Культуру можно размножать боковыми побегами. Для этого от виноградной лозы отрежьте ветку длиной до 2 м и капните по горизонтали на глубину не более 3-4 см. После этого обильно полить.

Через 10-12 дней появятся корни.Выкопайте побег, очистите его от земли и нарежьте черенками. Посадка и укоренение рассады возможна по описанной выше технологии.

Семена

Лоза размножается семенами, но этот процесс длится долго, поэтому метод применяется нечасто. Посев проводят весной (март) или зимой (октябрь). Для весенней процедуры семена нужно стратифицировать, чтобы не погибнуть в холодной почве. Для этого за 40–45 дней до посева семена помещают в емкость с влажным песком и помещают в холодильник на овощной полке.

При осенней процедуре семена очищают от защитной кожуры, замачивают на сутки в слегка розовом растворе марганцовки. Семена высевают в борозды на глубину 1,5 см, расстояние между семенами 30 см. Впоследствии можно сажать плотные культуры. Всходы после осеннего посева появятся весной следующего года, весенний посев поднимется через месяц.

Уход после посадки

Виноград Девичий — неприхотливая культура, которую может выращивать и неопытный садовод, при минимальном уходе.

Необходимые условия для выращивания

Виноградная лоза потребует особого внимания в период активного роста. Молодые растения нуждаются в решетчатой ​​опоре с несколькими уровнями подвязки. Учитывая быстрый рост и количество всходов, для подвязки желательно использовать специальный инструмент — тапенер.

Тапенер дикого винограда

Аппарат сокращает время процедуры и не повреждает побеги. Обязательны рыхление для насыщения корней кислородом и прополка от сорняков.

Важно! Чтобы молодые стебли, обнаженные у поверхности земли, не перегревались, их нужно регулярно окучивать, сгребая до 20 см земли.

Как кормить и как поливать?

При обычных осадках лозу поливают 3–4 раза за сезон. Под корень каждого куста наливают 10-литровое ведро воды. Подкормку проводят одновременно с поливом, для этого подходит серия минерального комплекса Кемира.Весной впервые используется «Кемира Комби», где сбалансированы микроэлементы, необходимые для роста и развития.

Внесение удобрений рекомендуется в жидких растворах (40 г вещества на 40 л воды). Вторую подкормку проводят при формировании завязей цветков препаратом «Кемира Люкс» (20 г / 10 л). Во время плодоношения растению необходим калий (20 г сульфата калия растворяется в 10 л воды). Осенью после сбора урожая растения опрыскивают лист калимагнезии 15 г / 10 л.

Сроки и особенности обрезки

Вопрос о необходимости обрезки лозы, учитывая скорость развития зеленой массы, становится неактуальным. Без процедуры культурная посадка декоративного растения превратится в заросли.

Важно! Обрежьте побеги на 5 мм выше почки, чтобы не оставались неровные культи.

Обрезка проводится ежегодно, практически круглый год:

1. Весной — до начала сокодвижения удалить ветки, не выдержавшие заморозков, сломанные с признаками повреждений.Осмотрите куст на предмет наличия побегов, не желающих расти в сторону опоры, их также удаляют.
2. Лето — удалить новообразовавшиеся пасынки, утолщающие макушку. Удалите побеги, верхушки которых изменили направление роста.
3. Осень — подготовьте укрытие к зиме. Поврежденные, засохшие ветки удаляют.

Видео: Осенняя обрезка дикого винограда

Пересадка

При желании или необходимости пересадки разросшегося куста на новое место процедуру проводят в конце весны или летом.Выкопайте выбранный участок на штык лопаты, внесите компост (0,5 ведра на 1 м²).

Пересаживать нужно по такой схеме:

1. Выкапывают яму 60 × 60 см, на дно кладут 15–20 см битого кирпича, присыпают грунтом холм.
2. Куст кладут на холм земли, разводя корни, чтобы они не гнулись, присыпают растение землей.
3. Корневая шейка куста должна оставаться над поверхностью.
4. После куст обильно поливают.

Зимние приготовления

Открытая культура признана разновидностью пятилистного винограда. А остальные сорта рекомендуется готовить к зиме.

Для этого плетень виноградной лозы снимается с опоры, помещается в траншею, дно которой засыпано сухой листвой. Сверху растение тоже прикрывают листьями и прикрывают лапками из хвои или агроспана.

Борьба с вредителями и болезнями

Культура не восприимчива к болезням, но может поражаться тлей.Если вредителя заметили сразу, справиться с ним поможет мыльный раствор с добавлением спирта (1/3 объема раствора). При обнаружении колонии насекомых можно использовать препарат Фитоверм. Для опрыскивания виноградных лоз концентрированный препарат разводят в пропорции 5 мл / 4 л воды. Повторный курс лечения проводится через 3 недели.

Виноградная лоза, посаженная у стен хозяйственных построек или жилого дома, может служить входом для мелких грызунов. Ловушки для мышей и крыс помогут обезопасить ваше имущество и еду.Само растение имеет прочную кору, что непривлекательно для грызунов.

Трудности при выращивании лозы могут возникнуть в результате неправильного ухода:

1. Листья сухие — недостаток питания. Принимайте сбалансированные лекарства три раза в сезон (как минимум).
2. Листья осыпаются, возможно загнивание корней — избыток влаги. Отрегулируйте частоту и дозу полива. Убедитесь, что поблизости нет грунтовых вод.
3. Листья теряют сортовые качества: яркую окраску и размер — слабое освещение.Постоянная тень не дает растению проявить себя во всей красе. Свет нужен яркий, рассеянный, возможна полутень.

Прелесть девичьих сортов винограда заключается в их неприхотливости и стремительном росте. На несколько лет плющ может укрыть плотным покрывалом стены дома, беседки или террасы, украсить старый забор. Дизайнеры любят виноградную лозу за красивое соседство с другими вьющимися, цветущими растениями. Необходимо лишь обеспечить растению правильный и регулярный уход.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

, как и когда обрезать растение, в зависимости от региона страны * Цветы и растения

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Одним из самых популярных цветковых растений, которые часто выращивают на приусадебных участках, является гортензия древовидная.Чтобы сохранить декоративные качества этого быстрорастущего куста, необходима ежегодная обрезка. Его нужно проводить по определенным правилам и строго в срок, чтобы не ослабить растение, нанеся ему вред. Подробнее о том, как и когда обрезать гортензию древовидную — далее в статье.

Как обрезать гортензию

Кустарник быстро растет, поэтому его необходимо обрезать ежегодно. Эта процедура помогает получить крону аккуратной формы, устранить утолщенные ветви и нормализовать обмен веществ в растении, а также обеспечить регулярное и пышное цветение.

Знаете ли вы? Гортензия выросла на земном шаре 40 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, проведенные в северных регионах США.

В зависимости от цели процедуры различают такие виды обрезков:

• санитарные — предназначены для удаления сухих и поврежденных ветвей;
• формирующий — заключается в укорачивании побегов с целью получения кроны определенной формы;
• антивозрастной — проводится в отношении побегов старше 4 лет с целью замены их молодыми побегами;
• прореживание — применяют для слабых и мелких веток, а также для побегов, не дающих соцветий;
• стимуляция (обрезка для цветения) — выполнять на основных побегах, чтобы стимулировать образование новых соцветий в следующем году.

Основные правила обрезки:

• полностью удаляют сухие побеги;
• на поврежденных ветвях вырезается только участок с дефектами;
• при первой обрезке на молодом растении отбирают несколько крепких побегов, создающих основу скелета, а оставшиеся ветви удаляют;
• для формирования кроны нужной формы побеги небольших кустов можно укорачивать примерно на треть, а у крупных экземпляров — на 1⁄5 длины;
• После достижения растением 5-летнего возраста побеги постепенно удаляют, заменяя их более молодыми;
• прошлогодние отростки необходимо укоротить на 6-8 почек;
• основные побеги срезать на 2-4 пары развитых бутонов — это обеспечит пышное цветение куста в следующем году;
• Мелкие побеги и маленькие побеги без соцветий полностью срезают — они забирают у растения питательные вещества, но декоративной пользы не приносят.

Когда лучше обрезать гортензию — весной или осенью

Обрезку гортензии можно проводить ранней весной или осенью, но предпочтительнее второй вариант. Чтобы не навредить растению, обрезать части побегов нужно только в период покоя, когда сокодвижение в стеблях медленное. Если садовник неправильно определит время весенней обрезки и выполнит процедуру после начала движения сока, то куст может стать очень слабым и даже погибнуть.

Важно! Нельзя обрезать гортензию в возрасте до 3-х лет. У молодого растения усиленный сокодвижение, поэтому любое повреждение древесины может ослабить саженец и погубить его.

Осенняя обрезка растения имеет следующие преимущества:

• нет риска начать процедуру во время сокодвижения — после опадания зеленой массы гортензия всегда уходит в покой;
• Хорошо видны поврежденные и сухие ветки, т.к. на растении нет листьев;
• Большинство вредителей уже находятся в состоянии гибернации, поэтому вероятность заражения снижается.

Видео: Осенняя обрезка гортензии

Когда обрезать

В каждом регионе России свои климатические особенности, поэтому обрезку гортензии можно проводить в разное время. Для всех регионов эта процедура проводится осенью, но конкретные сроки напрямую зависят от погодных условий. Если слишком поторопиться с обрезкой, выполняя ее до того, как куст войдет в период покоя, у растения начнет кончаться сок и не переживет зиму.Несвоевременное укорачивание веток осенью может привести к тому, что места срезов не успевают растянуться и растение подмерзает.

В Подмосковье и средней полосе России

На территориях Московской области и средней полосы Российской Федерации в целом преобладает умеренный климат, для которого характерно теплое лето и снежная морозная зима. . Первые заморозки обычно наблюдаются в ноябре, а снежный покров образуется к концу осени.В связи с такими климатическими условиями обрезку гортензии в этих регионах рекомендуется проводить во второй половине октября, примерно за месяц до значительного похолодания.

На Урале, в Сибири

В этих регионах очень суровые зимы, особенностями которых являются экстремально низкие температуры воздуха и наличие устойчивого снежного покрова. Лето умеренно теплое и непродолжительное.

Важно! При выращивании гортензии на Урале и в Сибири можно обрезать побеги не более 1⁄3 длины.Иначе они просто не успеют вырасти и в следующем году растение не зацветет.

На Урале обрезку гортензии проводят в середине октября. В Сибири зима наступает на несколько недель раньше, поэтому обрезать побеги нужно не позднее конца сентября.

В Ленинградской области

Для территорий этого региона характерно короткое прохладное лето, которое рано сменяется дождливой осенью. Зима относительно мягкая, с периодическими оттепелями, но снег выпадает уже в конце ноября.

В Ленинградской области обрезку гортензии древовидной начинают сразу после опадания листьев, то есть в первой половине октября. Процедура проводится поверхностно, т.е.сильное укорочение ветвей может привести к отсутствию цветения в следующем сезоне.

Как обрезать после цветения

По окончании периода цветения на кусте остаются сухие бронзовые соцветия, которые придают растению декоративный вид в холодное время года. Но зимой на них будет накапливаться снег, что может привести к растрескиванию веток.

Знаете ли вы? По одной из версий, гортензия была названа в честь принцессы Римской империи, носившей созвучное имя.

Поэтому осенью старые цветоносы рекомендуется обрезать, придерживаясь таких правил:

• все засохшие цветки удаляют с куста сразу после их увядания; №
• надрез под основанием шаровидного соцветия;
• Процедура выполняется с помощью заточенных садовых ножниц.

Обрезка гортензии древовидной помогает сохранить красивую форму кроны куста и способствует пышному цветению. Используя информацию, представленную в статье, вы сможете определить наиболее подходящие сроки для этой процедуры, а также правильно выполнить ее с максимальной пользой для растения.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Сохранение свежести срезанных цветов: лучшие советы — сад

Как хорошо, когда много недель в саду цветут ирландские, многолетние и уммерские цветы, потому что тогда нам нравится срезать несколько теменков.Однако при этом мы прерываем их естественное прерывание

Содержание:

Как хорошо, когда много недель в саду цветут розы, многолетники и летние цветы, ведь тогда мы любим обрезать несколько стеблей для вазы. Однако при этом мы нарушаем их естественное усвоение воды и питательных веществ корнями и ограничиваем срок их хранения. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам надолго сохранить срезанные цветы свежими.

По возможности срезайте цветоносы для вазы, когда они пропитаны водой, то есть ранним утром, когда на улице еще прохладно. Нет общего ответа на вопрос, должны ли цветы распускаться или полностью раскрыться. Астериды, такие как астры, бархатцы, шишки и подсолнухи, уже должны были зацвести. Если срезанные цветы обрезать слишком рано, они обычно быстро опадают. Травянистые флоксы, розы, а также львиный зев, дельфиниумы, левкоен и циннии срезают, когда раскрывается треть соцветия.Удаляйте здоровые стебли только острыми ножницами или ножом.

Сначала еще раз тщательно очистите вазу (слева). Обрежьте стебли срезанных цветов на одну длину и обрежьте их по диагонали (справа)

Вазы лучше всего мыть с помощью моющего средства. Для очистки тонких моделей налейте теплую воду с жидкостью для мытья посуды и несколькими столовыми ложками риса и энергично встряхните смесь. Это разжижает стойкие отложения на внутренней стороне. Косой срез особенно рекомендуется для роз и других видов с одревесневшими побегами.Острым ножом обрежьте побеги как можно больше к концу стебля и убедитесь, что все стебли имеют одинаковую длину.

Окуните цветоносы в горячую воду (слева). Вода в вазе должна быть чистой, в ней не должно быть листьев (справа)

Подсолнухи очень популярны в качестве срезанных цветов летом. Для хорошего водопоглощения срез на концах стебля должен быть большим и гладким. Рекомендуется замочить стебли на четыре дюйма в горячей воде примерно на десять секунд.Это удаляет воздух из воздуховодов. Вода в вазе должна быть чуть теплой. Для большинства растений достаточно заполнить емкость примерно наполовину. Важно: листья не должны стоять в воде!

Связать яркий букет проще, чем многие думают. В этой картинной галерее мы покажем вам, как это делается.

Совет: перед тем, как связать букет, важно удалить все нижние листья; у большинства видов их можно легко удалить вручную. Когда букет перевязан и обернут рафией, все стебли обрезаются.В последующие дни можно несколько раз обрезать цветоносы, чтобы проходящие в нем протоки не забились. Срезанные цветы дольше остаются свежими.

+4 Показать все .