Для чего омолаживающая обрезка яблони

Главная » Яблоня » Для чего омолаживающая обрезка яблони

Как обрезать старую яблоню: рекомендации специалистов

Категории: яблони

Как правильно произвести обрезку взрослой яблони на даче?Обрезка взрослых деревьев очень важна. Она помогает формировать крону для лучшего плодоношения, а также для вашего личного удобства во дворе. Омолаживающая обрезка дает возможность взрослым, и даже старым деревьям, продолжать плодоносить и развиваться, а не болеть и погибать (чему способствуют многие проблемы). Обрезка взрослых яблонь производится только в том случае, если дерево имеет здоровый ствол и сильные скелетные ветви.

Внимательно изучите правила обрезки взрослых деревьев

С чего начать обрезку старых яблонь?

Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, возраст которых 20 и более лет, происходит в осенний период. Сразу удаляются сухие и сломанные ветки, затем те, которые растут внутрь кроны и мешают более молодым выходить их нее. Убрать с дерева также следует и оголенные, больные ветки. Здесь важно преследовать следующий принцип — убирать большие и старые ветки, которые уже не могут принести пользы, нежели чистить крону посредством удаления многочисленных молодых веток.

После, с взрослого дерева убираются некоторые скелетные ветви. Это может быть нужно, если те растут неправильно, мешают развиваться более молодым, способным дать в будущем хороший урожай. Используется для этого ножовка и секатор.

Далее немного раскрывают центр кроны, убирая верх ствола на высоте примерно 3-3,5 метров. Убирать необходимо только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу более молодым, но уже окрепшим веткам. Также срезаются сучки и ветки, которые располагаются над молодыми разветвлениями. Убираются с дерева и волчки, которых, в следствии неправильной обрезки в прошлом, может быть чрезвычайно много. Срезать со старой яблони следует далеко не все волчки, с десяток из них стоит оставить по всему дереву, и именно тех, что растут наружу и вверх, под углом.

Именно из них вскоре и могут развиться новые плодоносящие ветки.

Обязательно уберите верх ствола, сделайте крону яблони более просторной для проникновения света

Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, а также других плодовых деревьев, происходит раз в 4-5 лет.

Особенности обрезки старых яблонь

Молодые и взрослые деревья обрезаются с определенными отличиями. Также, по-разному проводится формирующая, восстановительная или омолаживающая обрезка.

Если за деревом имеется постоянный уход, то очень важно не забывать о ежегодной обрезке, благодаря чему вы сможете формировать дерево в момент его взросления не только так, как вам удобно, но и правильно, для получения крупных и многочисленных плодов.

Когда яблоня дает хороший урожай, а чаще это в возрасте 10-15 лет, необходимо постоянно производить регулирующую обрезку весной и осенью. Это поможет организовать максимальный прирост молодых ветвей и очистить крону от мелкой поросли и старых веток, которые не дают проникать внутрь солнечному свету.

В урожайный год следует значительно уменьшать количество заложенных плодовых почек. Это поможет предотвратить истощение дерева, а также даст возможность получить более крупные плоды.

Если же год неурожайный, необходимо уменьшить количество почек, закладываемых на следующий год.

Особенности обрезки старых плодовых деревьев имеют очень серьезное значение

Говоря о яблонях возрастом постарше, нужно уделять больше внимания кроне, и молодым побегам, формируя из них сильные и плодоносящие ветви.

Как обрезать запущенную яблоню?

Бывает и так, что мы покупаем старый и заросший участок, на котором деревья находятся в таком же состоянии. Убирая участок и приводя его в порядок, необходимо вспомнить и о плодовом саде, который может радовать вас в теплый период года сочными плодами. Важен полив, удобрения, своевременное лечение, но немаловажна и обрезка, которой и посвящена данная тема сайта DachaDecor.ru

В определенных случаях приходится применять и подобный вид обрезки старой яблони

Следует понимать, что если не ухаживать за деревьями, это не отразится сразу на плодоношении, а вот на качестве плодов — обязательно. Их может быть так же много, но яблоки будут мелкими. Но может быть и снижение урожая, но он все равно будет на дереве. Нам же необходимо вернуть продуктивность дерева и сделать его не только красивым, но и полезным!

В подобных случаях, специалисты предлагают использовать чеканку. Это своеобразная обрезка скелетных ветвей старых деревьев до того уровня, где в прошлом году наблюдался действительно сильный прирост. Чаще всего, делается срез до трехлетних веток. Соблюдается при этом и одно жесткое правило — каждый последующий уровень веток срезается сильнее предыдущего. Это поможет быстро восстановить яблоню, а если и нет, чеканку дерева следует повторить.

Выбирайте правильный период для обрезки плодовых деревьев, яблонь и прочих

Не стоит переживать по тому поводу, что вы срезаете с дерева очень много веток, это ему никак не навредит, если обрезка яблони происходит правильно.

Правила обрезки взрослых деревьев

Как и в любом дачном деле, в обрезке деревьев имеется целый список правил. Это не основы, но прописные истины, которые известны каждому профессиональному дачнику:

• Не следует запускать деревья, обрезку необходимо производить каждый год;
• Не стоит формировать кроны в тот момент, когда вы этого хотите. Обрезая дерево по «собственному формату», учитывайте хотя бы правильные периоды для обрезки;
• При каждой обрезке старайтесь сделать так, чтобы центральная часть кроны дерева хорошо освещалась;
• Используйте качественный инструмент и специальные средства для замазывания срезов, особенно на взрослых и толстых ветках;
• Не берегите дерево ради тени, хотя бы немного омолаживайте его. Густая крона не дает дереву никаких положительных эффектов;
• Обрезайте деревья правильно, иначе получите минимум плодов и максимум бесполезных волчков.

Не забывайте убирать лишние волчки со старых деревьев, и не допускайте их в будущем

Обрезаем старую яблоню (видео)

Обрезка старых яблонь и других деревьев в саду — нелегкая работа, к которой стоит правильно подготовиться. Быть может, стоит даже спросить соседа или более разбирающегося родственника об особенностях обрезки именно вашего дерева, ведь все они индивидуальны. А далее — только продолжать правильное выращивание!

DachaDecor.ru

Подрезка старых и молодых яблонь весной

Обрезка – это очень популярный приём по уходу за плодово-ягодными кустарниками и деревьями. Этим методом пользовались ещё наши предки и, как ни странно, пользуемся, и мы до сих пор. Казалось бы, что сложного, обрезал и все. Но это довольно трудоёмкий метод. Даже не потому, что там нужно обрезать, а необходимо знать, когда это сделать и как правильно.

Это делается для того, чтобы регулировать плодоношение дерева. Его урожай не должен перегружать само дерево. Чревато это плохим качеством плодов, процесс плодоношения сбивается и зимовку растение перенесёт плохо.

Как обрезать яблоню весной после посадки

Обрезка молодых яблонь весной:

Первая обрезка для яблони должна планироваться на первую весну после посадки. При этом неважно, когда оно было посажено – осенью или весной. Но есть один момент. Яблони, посаженные осенью необходимо успеть обрезать

до появления первых почек.

Обрезку молодому деревцу делают в верхней части. Это для того чтобы растение выглядело опрятно и красиво. Крона молодой яблони должна быть такой, чтобы получить хороший урожай с красивыми наливными яблочками. Так сказать, «как с витрины».

Необходимо иметь в виду, что любой саженец, где бы он ни был куплен или выкопан будет с нарушенной корневой системой, которая была повреждена. Для того чтобы молодые корни быстро зажили и освоились на новом месте нужно три вещи:

• вода;
• питательные вещества;
• обрезка яблоньки после посадки.

Основная задача первой обрезки после посадки является исправление недостатков строения всего саженца и кроны в целом. Таким образом, и внешний вид будет более привлекательным и будущий урожай порадует.

Подрезка однолетних саженцев яблони

Однолетние саженцы – это ещё неразветвленное растение. Поэтому и обрезать их нужно на высоте 80–100 см. Расстояние считается от уровня земли до верхушки деревца. Крону таких яблонь сформировывают из образованных боковых побегов.

В ряде исключения возможны однолетние саженцы с уже имеющимися разветвлениями. Тогда у саженца обрезаются все побеги до 50 или 70 см от верхнего слоя почвы. Все что, выше подвергается осмотру и выборочности. Побеги образовывающие со стволом острый угол тоже нужно удалить. Иначе такие побеги будут ломаться под тяжестью снега или уже появившегося урожая. Если же такие побеги невозможно удалить или они крайне необходимы, то их оттягивают с помощью распорки.

Побеги образовавшие со стволом широкий угол обрезают до 3 или 5 почек от основания. Такие побеги обеспечивают дереву наличие прочной кроны. Деревья, ветки у которых расположены горизонтально по отношению к самому стволу дадут урожай раньше.

Ствол дерева тоже необходимо подрезать. Обрезать необходимо самый верх ствола, но так, чтобы он был выше боковых побегов на 15–20 см.

Весенняя обрезка двухлетних яблонь

Саженцы можно приобрести как однолетние, так и двухлетние, которые уже имеют главный ствол и несколько боковых побегов. Особой разницы в обрезке однолетних и двухлетних яблонь не наблюдается.

Как выполняется обрезка яблонь двухлетних весной:

У двухлетнего саженца удаляют все побеги, оставляя лишь самые сильные, образовавшие со стволом широкий угол. Оставляют чаще всего не более пяти таких побегов. Эти побеги в дальнейшем должны образовать основные скелетные ветви дерева.

Основной проводник подрезают вверху на 15–20 см выше последних оставленных боковых побегов. Сами же побеги тоже следует немного укоротить. Нижние побеги обрезают до 30 см. Верхние чуть меньше, но при этом нижние не должны быть на ровне с верхними. Параллельные проводнику побеги либо удаляем, либо оттягиваем до горизонтального положения.

Делается это для того, чтобы у дерева не получилось 2 ствола.

Правильная обрезка яблонь

Существует не один десяток различных форм, предусмотренных в растениеводстве плодовых. Но для большинства из них, все же предусмотрена разреженно-ярусная крона.

Эта форма предусматривает расположение скелетных ветвей в 2 яруса и наличие нескольких сучков первого порядка. Рассмотрим разные вариации этой формы. Первый ярус составляют:

• 2–3 боковых побега, образующих скелетные, основные веточки. Веточки располагаются смежно друг другу.
• Второй вариант – это в принципе то же самое, при наличии небольшого момента. Здесь мы можем наблюдать также 2–3 скелетные веточки, только несмежные, а расположенные на расстоянии 5 или 10 см друг от друга.

Второй ярус – это чаще всего 2 скелетные веточке. Если же у вас сорт яблони слабо растущий и плохо ветвящийся, то второй ярус не нужно закладывать. Просто над первым ярусом расположить 2–4 одиночные скелетные ветки.

В первый год жизни яблони на садовом участке, после посадки обрезке отводиться лишь главная роль – формировка. Форма закладывает некий фундамент в дальнейшее развитие дерева и плодотворность его будущих плодов. Иначе говоря, правильная форма – это достаточное количество света, насыщенность, разрастающимися ветками и удобная крона при уходе.

Главная задача садовода – избавить молодое дерево от ненужных веток и сучков. К ненужным можно отнести: больные, неправильно расположенные, перекрещивающиеся и надломанные.

Но даже в этом случае не стоит злоупотреблять обрезкой, иначе дерево долго ещё не принесёт плоды.

Обрезка яблони весной на третий год после посадки

На третий год у яблони обрезки подвергается центральный проводник уже сформированный в небольшой ствол дерева. Обрезать ствол нужно в зоне закладки 2 яруса. Это примерно выше Межокружного промежутка на 10–15 см.

Теперь, что касается скелетных ветвей. Скелетные ветви первого порядка укорачивают на 10–15 см ниже обрезанной верхушки ствола. На этих же ветках отбираем по одной скелетной ветви второго порядка. Их также укорачиваем на 10–15 см ниже верхушек подрезанных веток первого порядка.

Конкурирующие ветки с центральным проводником тоже должны быть удалены.

Сформировав крону яблони не нужно удалять плодовые образования. Они должны развиваться естественным путём.

4 год обрезки яблони

На 4 год обрезка у нас также приходится на весну и опять подрезать необходимо стволовую часть яблоньки. Обрезаем ствол на 1/3 или на 1/4. При этом однолетняя оставшаяся часть должна быть высотой около 50–60 см.

Приросты на скелетных веточках первого порядка подрезают, как обычно на 10–15 см, причём на каждом ярусе. Если на первом ярусе есть веточки с недостаточным наклоном, то для них необходимо сделать обрезку на перевод.

На первом ярусе выбираем по второй скелетной веточке второго порядка, через 30–50 см от 1 ветки с противоположных сторон. Их также обрезают на 10–15 см ниже верхушки скелетных веточек первого порядка.

Помимо обрезки нужно делать и прореживание. Прореживанию подвергаются все веточки, расположенные в верхней части дерева и выросшие за 1 год на 70–80 см. Ещё удаляют веточки – конкуренты центрального проводника.

5 год обрезки яблони

На пятом году жизни у яблони почти заканчивается формировка верхушки.

Выделяем главный прирост на центральном проводнике, образовавший широкий угол. Это около 50 см от 2 яруса. Ствол укорачиваем на 1.2.3 см, при этом однолетняя часть остаётся 50–60 см.

На первом и втором ярусе скелетные веточки можно перевести в наружное разветвление для того, чтобы увеличился угол наклона. Проводники скелетных веток подрезают на 10–15 см ниже окончания самих скелетных веток.

На первом ярусе закладывают по третьей скелетной веточке. Расстояние между ними должно быть 30–40 см. На втором ярусе закладывают первую на расстоянии 25–30 см от основания. Скелетные ветки второго порядка тоже нужно подрезать на 10–15 см.

На шестой год после посадки находят ещё одну главную ветвь на расстоянии 40–50 см от предыдущей и на этом этап формирования кроны можно считать завершённым.

Обрезка старой яблони в период плодоношения

Основная задача обрезки яблони в период плодоношения – это поддерживать равновесие роста и плодоношения, не нарушая физиологию растения. Функция обрезки старой яблони в этот период регулирующая. Тем самым необходимо следить о пополнении кроны молодыми ветками, приносящими урожай и удалять загущающие.

Как ни странно, но в подобный период годичный прирост уменьшается, не превышая и 15 см, а, значит, дерево необходимо омолаживать. В таком случае нам поможет омолаживающая обрезка. Основная задача такой обрезки не допускать остановки роста и восстановить соотношение роста и урожая. Сильной обрезке должна подвергнуться крона дерева. В этом случае нужно удалить все загущающие ветки кроны, а также идущие внутрь и перекрещивающиеся.

Совет. Удалите лучше 1 или 2 большие загущающие ветки старого дерева, нежели много маленьких.

Когда обрезают яблоню? Обрезку молодой яблони лучше проводить весной, за 1 месяц до начала почкования. Что касается взрослых деревьев, то здесь все гораздо проще. Их обрезать можно когда угодно, будь то зима или лето, неважно.

При этом необходимо проанализировать особенности вашей территории и её погодные условия. Поэтому советуется зимнюю обрезку делать в южных районах. В средней полосе и Северных районах при сильно низкой температуре деревья могут обморозиться.

Омолаживающую обрезку для старых яблонь тоже лучше проводить за месяц до начала вегетативного периода. Удаление сухих, повреждённых и загущающих веток делают в любое время года.

Можно ли не обрезать яблоню вообще?

Какие последствия могут ожидать садоводов, если не обрезать деревья яблонь:

1. Во-первых, крона дерева будет сформирована неправильно, или слишком высокая, или чересчур раскидистая.
2. Во-вторых, ветки деревьев будут слабыми и тонкими, а, значит, во время плодоношения будут нужны подпорки.

Что единственное вроде бы должно порадовать, в период плодоношения такие деревья вступают гораздо быстрее. Опытные садоводы говорят, что обрезка яблонь весной нужна и полезна для саженцев и деревьев. У таких яблонь впоследствии ветви будут сильными, а само дерево будет выглядеть опрятно и красиво.

ogorod.guru

Обрезка яблонь плодоносящих и старых (омоложение) | ХитАгро.RU

�

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день � тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек � залогу урожая будущего года.

Однолетние побеги обрезают над почкой: а � правильно; б � неправильно (срез слишком большой)

�

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. �­то усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги � над почкой.

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках. Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу �Семь раз отмерь � один раз отрежь�. Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. �­тот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут вышедшие на пенсию наши бабушки и дедушки.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. �­ту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна � в виде �щетки� из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Взрослые плодоносящие деревья с сильным приростом можно обрезать в период цветения и даже спустя неделю после него. А вырезать крупные ветки, особенно центральный проводник, для снижения кроны в это время даже предпочтительнее � слабее будет волчкование у мест среза. Но молодые деревья надо обрезать исключительно до наступления их вегитации и тем более цветения.

Если старое дерево резко снижает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкий, ценный сорт и вы хотите его сохранить, проведите сильную, так называемую омолаживающую, обрезку: укоротите ветви не менее чем на 2/3 их длины.

�­то приведет к образованию большого количества мощных волчков, так же как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием в течение двух-трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема � сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.

Очень удобен в работе секатор с удлиненными ручками. Им удобно перерезать крупные ветки толщиной даже до 3 см, без лестницы дотягиваясь до более высоких ветвей, а также с одной позиции обрезать большой участок кроны. В холодную погоду таким сектором можно работать в рукавицах. При работе с таким секатором уменьшается нагрузка на кисти рук. Он особенно удобен при омоложивающей обрезке, и при этом не только плодовых деревьев, но и ягодных кустарников.

Обрезка яблонь видео

А теперь давайте посмотрим видео о том как правильно обрезать яблоню, это не просто видео а целый фильм в котором садовод Николай Рубушко покажет вам как обрезать яблоню.  Мой вам совет если вы нечего не понимаете в обрезке то обязательно смотрите видео до конца.

Поделиться в соц. сетях

Смотрите также:

• Болезни клубники Клубника — низкорослая и густо-ростущая культура. �­то создает в ее насаждениях микроклимат, который способствует распространению инфекционных болезней.При выращивании в течение многих
• Анатомическое строение стебля конопли В молодом возрасте внутренняя часть стебля заполнена сердцевиной. Ко времени цветения сердцевина постепенно ссыхается, разрывается в центре и прилегает с внутренней стороны к стенке
• Перепела белые фото Английские белые перепела по продуктивным качествам сходны с японскими, но благодаря белому оперению при забое на мьясо отличаються приятным внешним видои тушки. Для содержания
• Выращивание огурцов в теплице Поговорим о выращивании огурцов в теплице и посадке огурцов. Многие овощеводы садят огурцы в весенних пленочных, реже остекленных двускатных теплицах с биотопливом и без него. От этого
• Айрширская порода коров Айрширская порода коров — Создана в XVIII в. в Шотландии в результате систематического улучшения местного крупного рогатого скота путем «прилития крови» некоторых пород, которые
• Красный огурец Если вы увлекаетесь выращиванием экзотических растений, то красный огурец вас точно заинтересует. Под таким интригующим названием скрывается тладианта из семейства тыквенных. �­то
• Строение плодов и семян бахчевых культур Плод бахчевого растения состоит из коры, мякоти и семян. Строение коры сложное: однослойный эпидермис покрыт сплошной кутикулой, под ним расположен пояс хлорофиллоносных или бесцветных
• Лучшие сорта огурцов Овощеводы-любители частенько спрашивают о том, какие сорта больше всего подходят для засола и консервирования, какие сорта поздние, ранние, салатные и какие из них меньше всего
• Земляная груша (Топинамбур) Земляная груша (Heliаnthus tuberоsus L. ) — относится к семейству Астровые — Asterаceae. По общему облику  и по строению своих вегетативных органов она сходна с подсолнечником и
• Клубни картофеля Клубень является утолщенным окончанием подземного стеблевого побега – столона. На таком видоизмененном стебле недоразвиваются также и листья, сохраняясь в виде небольших чешуек или в
• Колорадский картофельный жук Колорадский картофельный жук — Leptinotarsa decemlineata Say. (отряд Coleoptera, семейство Chrysomelidae). Повреждает картофель, томаты, баклажаны, перец и табак, а также может
• Инкубация перепелинных яиц Для получения инкубационных яиц самок размещают вместе с самцами в соотношении 1:2 — 1:4. Иногда при проведении племенной работы самок и самцов содержат отдельно, для спаривания самку

Рубрика:Яблоня

hitagro.ru

Омолаживающая правильная обрезка яблонь весной с видео

Задавались ли когда-нибудь вопросом, почему у одних людей яблони ежегодно приносят красивые, крупные и вкусные яблоки, а у других их урожайность из года в год падает, ветки ломаются и, в конце концов, яблони гибнут? Известно ли вам, когда и как нужно обрезать яблоню? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Чтобы ваша яблоня каждый сезон радовала вас своими сочными здоровыми плодами за ней нужно ухаживать. В том числе и регулярно подрезать ветки. Такая «процедура» одинаково полезна как для молодого, так и для старого дерева, но польза в каждом случае разная (молодые яблони лучше разрастаются и приносят хороший урожай, а старым яблоням она продлевает «жизнь»).

В какое время года обрезать яблони?

Молодые деревья нужно обрезать дважды в год: осенью и весной. Весной данную процедуру проводят с целью удаления больных веток и формирования кроны. Ну и само собой, обрезание яблони повышает её урожайность. Начинать весеннюю подрезку следует до сокодвижения, т.е. до того времени пока не стали появляться почки. Вторая обрезка осуществляется поздней осенью, когда лиственный покров дерева уже осыпался. Тогда срезают старые, надломанные, засохшие и гнилые ветки для подготовки дерева к холодам. Зимнюю подрезку яблони переносят легче, но делать её можно только в теплых краях, иначе мороз может повредить хрупкую кору дерева.

Порядок действий при выполнении осенней обрезки:

1. Удаляют сломанные, сухие и больные ветки; 2. Если в одном месте растут две ветки, ту что послабее вырезают; 3. Ветки, растущие под острым углом, тоже обрезают; 4. Нанесенные при обрезке повреждения тщательно обрабатывают масляной краской или садовым варом.

Методы обрезки веток

Существует три вида обрезки яблонь: слабая, средняя и сильная. Первой подвергаются молодые деревья – выросшие за год ветки укорачивают на 1/4 длины. Среднюю обрезку выполняют 5-7-летним яблоням и старым деревьям для повышения урожайности и формирования кроны. Более-менее крепкие ветви рекомендуется подрезать на 1/3 длины. Сильную обрезку применяют тогда, когда нужно проредить ветки, чтобы на плоды падало больше света. В таком случае ветви укорачивают на 1/2.

Обрезку молодых деревьев с еще тоненькими веточками следует выполнять с помощью секаторов, крепкие же ветки удаляют пилой. Проследите за тем, чтобы используемый инструмент был хорошо наточенным и чистым – это важно. Затупившиеся секторы или ножовка «разлохматят» коры, которая будет еще долго зарастать. В качестве краски для обработки можно применять только масляную. Любые другие виды красок подействуют на кору подобно кислоте. Не забывайте о том, что в скорейшей обработке нуждаются только места среза сухих веток, тогда как в случае с молодыми ветками нужно выждать около суток.

Подрезку яблонь следует начинать в первый год после посадки, чтобы восстановить равновесие корневой системы, еще недостаточно развитой для обеспечения питательными веществами надземной части дерева. В течении следующих 3-5 лет деревья лучше не трогать, удаляя лишь надломленные и засохшие побеги.

agrosemena.ru

Читайте также:

• Обрезка яблони видео
• Обрезка яблонь ранней весной
• Обрезка яблони весной фото
• Обрезка яблонь первый год
• Обрезка молодых яблонь видео
• Обрезка яблони осенью
• Обрезка запущенных яблонь
• Обрезка яблонь осенью
• Обрезка яблонь схема
• Обрезка яблони летом
• Обрезка запущенной яблони
• Яблони уход обрезка
• Обрезка 3 х летних яблонь
• Обрезка яблонь видео
• Обрезка старых яблонь весной
• Обрезка яблонь весной схема

Весенняя обрезка яблони: формирующая, санитарная, регулирующая, омолаживающая

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ

Нужно ли обрезать яблони? Одни садоводы отвергают любые вмешательства в естественный рост дерева, другие чрезмерной обрезкой сокращают срок жизни растений. Большинство специалистов сходятся во мнении, что истина находится посередине. Поэтому сейчас, когда даже ночная температура не опускается ниже -10°С, а почки на дереве еще не начали лопаться, самое время провести обрезку яблони, весеннюю – так ее принято называть. Обрезают яблоню и осенью, в каких-то случаях даже летом, но именно весенняя обрезка для яблони самая благоприятная. В это время дерево наиболее легко перенесет вмешательство в его тело и с благодарностью воспримет некоторые корректировки. Обозначенные сроки (от -10°С до распускания почек) наиболее приемлемы для весенней обрезки яблони.

Зачем нужна обрезка яблони (весенняя в том числе)

Молодое дерево, которое не подвергалось формирующей обрезке, развивается быстрее, раньше дает первый урожай. Но постепенно его крона загущается. Листья и побеги, расположенные в центре, получают все меньше света и постепенно отмирают. На мертвой древесине поселяются грибки. Плодоношение перемещается на периферию, становится периодичным. Такие деревья могут достигать 6-8 метров в высоту, поэтому ухаживать за ними сложнее.

Формирующая обрезка отодвигает сроки плодоношения, но позволяет получить устойчивую крону, которая выдержит даже очень большие урожаи. Удаляя и меняя направление роста отдельных ветвей, можно нормировать количество плодов, значительно улучшить их качество. Снижение высоты деревьев облегчает сбор яблок и уход за посадками.

Нельзя забывать, что обрезка – серьезное вмешательство в живой организм. Поэтому, подходя к яблоне с ножовкой или секатором, нужно четко знать с какой целью проводится операция, и как этой цели добиться. Если нет уверенности в том, нужно ли удалять ту или иную ветку, лучше оставить все как есть.

Вид обрезки и степень укорачивания ветвей зависят от сорта яблони: от того, сколько почек пробуждается после укорачивания и сколько побегов из них вырастает. Обязательно учитывают возраст и состояние дерева. Если растение угнетено, страдает от недостатка или избытка питательных элементов, воды и т. д. обрезка яблони не принесет желаемого результата.

Без острой необходимости ветви не удаляют, особенно в молодом возрасте. В этот период обрезка должна быть минимальной. Укорачивая ветви на сортах с хорошей побегообразовательной способностью можно вызвать усиленный рост боковых побегов, которые в дальнейшем также придется удалять.

Нормирование вновь отрастающих побегов лучше проводить летом. Пока они не окрепли; их легко удалить, ограничить в росте или отклонить.

► ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА ГРУШИ                                     ► ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Этапы работы при весенней обрезке яблони 

При проведении весенней обрезки яблони в первую очередь вырезают больные, поврежденные грызунами, сухие и подмерзшие ветки и побеги — это санитарная обрезка, затем – трущиеся и затеняющие крону. Удаляют корневую поросль, и ветви, растущие под острым, менее 45°, и слишком большим углами.

При удалении ветвей, пораженных грибком, их срезают до здоровой древесины. Срезы и инструменты обязательно дезинфицируют. В качестве дезинфицирующего средства раньше рекомендовали использовать раствор медного или железного купороса. Можно заменить его экологически безопасным фармойдом. Больные ветви выносят с участка и сжигают.

► КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ В КРОНУ                                        ► ПОСАДКА ЯБЛОНИ

Способы весенней обрезки яблони

В зависимости от поставленной задачи выбирают способ обрезки:

Укорачивание – способ, при котором удаляют лишь часть ветки, чтобы придать ей другое направление или вызвать рост боковых побегов.

Укорачивание может быть:
• слабым – срезают до 1/3 длины;
• средним – от одной трети до половины;
• сильным – более половины длины.

Чем сильнее укорачивают ветви, тем больше зона роста новых побегов, тем меньше их длина и угол отхождения. При нормальной длине годового прироста ветви не укорачивают.

Прореживание – полное удаление отдельных веток. Их срезают «на кольцо».

У основания ветвей, отходящих под большим углом, образуется хорошо заметный кольцевой наплыв. При обрезке срез ведут по его верхушке. Нельзя оставлять пенек или делать срез слишком глубоким. В первом случае образуется дупло, во втором – плохо заживающая рана.

6 правил, которые надо соблюдать при формирующей весенней обрезке яблони

• Крону формируют первые 4-5 лет. Основная цель такой обрезки – получить устойчивую, компактную крону, открытую для доступа воздуха и света.

• Центральный проводник должен быть выше и толще других ветвей. Все конкурирующие побеги удаляют.

• В идеале, толщина скелетных ветвей составляет половину диаметра ствола, толщина ветвей второго порядка – половину диаметра скелетных ветвей и т.д. Основание ветвей всегда шире, чем вершина. Такого соподчинения добиваются с помощью формирующей обрезки. Она же позволяет избежать образования острых развилок и появления оголенных частей.

• Чтобы изменить направление роста ветвей, делают срез на удачно расположенную почку.

• После того, как яблоня достигнет желаемой высоты, центральный проводник вырезают.

• Высота штамба зависит от климата. При небольшой высоте штамба нижние ветви зимой оказываются под снегом, что увеличивает их шансы на выживание. И если основная часть кроны погибнет, из них можно сформировать новую крону и в течение двух-трех лет восстановить плодоношение.

► САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ                              ► МОРОЗОБОИНЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Весенняя регулирующая и омолаживающая обрезка яблони

Регулирующую обрезку проводят, когда дерево достигло зрелости. С ее помощью регулируют плодоношение и рост, если годовой прирост ослабевает.

Если проводить обрезку регулярно, то за один прием приходится удалять немного тонких ветвей. В противном случае нужно спиливать крупные ветви. Это вызывает рост волчков, задерживает плодоношение и ослабляет дерево. Кроме того, большие раны плохо зарастают.

Омолаживающая обрезка помогает продлить жизнь плодоносящего дерева. Омолаживают яблони с очень слабым приростом или без него. После санитарной обрезки удаляют на кольцо часть непродуктивных ветвей. На их месте появляются побеги, из которых в течение нескольких лет формируют новую крону.

Обрезку начинают с крупных и нижних ветвей. Очень крупные ветки срезают по частям. Снизу делают надрез глубиной до половины толщины, чтобы отломившаяся ветка не потянула за собой кору. В запущенных случаях обрезку проводят поэтапно в течение нескольких лет.

Обработка срезов

Инструменты при весенней обрезке яблони (как и при любой другой) должны быть хорошо заточенными, острыми и чистыми. После того, как срезы подсохнут, их зачищают острым ножом, удаляют опилки и наносят тонкий слой садового вара или специальную краску. Это спасает ветки не только от иссушения, но и от проникновения спор и возбудителей инфекционных заболеваний.

На видео: весенняя обрезка яблони (молодое дерево)

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru                                                                                             Вернуться в раздел

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети ↓

< Предыдущая		Следующая >

Обрезка яблонь: формирующая, регулирующая, омолаживающая

Формирующая обрезка

Любой вид обрезания веток — это как хирургическая операция для растения, поэтому нужно знать, как, и делать это правильно и следуя всем необходимым правилам. Если самая низкая ветка на саженце находится на расстоянии 0.5 метра от земли, то это нормально. Но часто обрезать ветки яблони встречаются случаи, когда боковые ветки у саженца расположены слишком высоко и в дальнейшем вы будете мучатся со сбором урожая и осмотром яблони. Чтобы это не случилось, изначально нужно провести радикальную обрезку яблони, чтобы крона сформировалась на нужной нам высоте.

Для этого нужно обрезать саженец на уровне 80 см от земли и оставить только голый стволик. После посадки проснутся скрытые почки и начнут расти новые веточки, из которых в последующем и нужно будет формировать крону дерева. Большинство веток будет расти практически вертикально, поэтому нужно будет принимать меры, чтобы отогнуть их в стороны.

Первая обрезка является продолжением начатого в питомнике формирования кроны. Выбирают хорошие скелетные ветви — в зависимости от системы формирования. Ветви-конкуренты с острыми углами вырезают. Все лишние сильные ветви ослабляют обрезкой или отгибают до горизонтального положения для превращения их в полускелетные или обрастающие ветви. Затем уравнивают по силе развития будущие скелетные ветви и проводник.

Для этого среднюю по силе ветвь укорачивают примерно на 1/3, а все остальные подрезают так, чтобы концы ветвей находились примерно на одинаковом уровне: верхние ветви сильнее, а нижние — слабее. Превышение проводника должно составлять 20-25см для стволов со сжатой и 10-15см — с раскидистой кроной. Примерно такое же превышение должны иметь окончания ветвей первого порядка над ветвями второго порядка.

При формировании молодых деревьев важно создать прочные скелетные ветви, по всей длине покрытые боковыми ответвлениями. Сильная обрезка ослабляет рост молодых деревьев, задерживает их вступление в плодоношение, снижает нарастание урожайности. Поэтому вырезают только конкуренты с острыми углами отхождения и сильно загущающие ветви.

• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону. В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать установленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

В последующие 2-3 года обрезка направлена на формирование основных веток таким образом, чтобы заложить сильную крону, которая способна выдерживать до 150 кг. яблок. Нужно проводить обрезку так, чтобы соседние веточки не мешали друг другу и у них был постоянный доступ солнечного света.

Если яблоня уже достигла нужной высоты (от 2.5 до 4 метров), то необходимо остановить ее рост. Для этого обрезаем сверху центральный проводник.

Регулирующая обрезка

После вступления деревьев в плодоношение следят за тем, чтобы крона не загущалась, предупреждают появление острых развилок. Волчки, появившиеся в кроне, либо вырезают полностью, либо сильно обрезают с переводом на слабенькую веточку. Укорачивание применяют лишь в необходимых случаях, чтобы превратить сильный прирост в обрастающую веточку, предотвратить голенастость, предупредить образование и развитие острых развилок, если другими приемами добиться этого невозможно.

При обрезке в годы плодоношения очень важна регулярность. Если пропустите даже один год, то затем вам придется вырезать очень крупные ветки, что только увеличит рост оставшихся. Сама последовательность обрезки яблонь очень простая. Необходимо прореживать крону и укорачивать молодые приросты, не допускать ее чрезмерного разрастания.

Есть также плодовые деревья, у которых плодоношение очень быстро переходит на периферию кроны, в таком случае этим яблоням необходимо постоянно укорачивать ветки. Если не заниматься обрезкой, то дерево быстро вырастет и оголится. Данный вид обрезки нужен таким яблоням, как Золотая китайка, Бойкен, Коричное полосатое.

А есть яблони, которые наоборот склонны к загущению кроны. Таким деревьям не нужно укорачивать ветки — они нуждаются в прореживании кроны. Это такие сорта, как Анисы, Мелба, Осеннее полосатое.

Небольшая обрезка требуется яблоне Антоновка, Папировка. У этих сортов яблони нужно лишь некоторые ветки, у которых нет перспектив, обрезать на почку или отгибать, чтобы они восстановились, и стали активно плодоносить.

Омолаживающая обрезка

С течением времени яблоня постареет и ее рост замедлится. Плоды станут намного мельче. Тогда и необходимо будет проводить омолаживающую обрезку яблони. Так как обрезать старую яблоню? Легко и просто — необходимо провести чеканку, то есть укоротить все ветки, которые практически не растут.

Для того, чтобы провести обрезку старой запущенной яблони, необходимо следовать следующим пунктам:

• Проводится она не за один раз, а несколько лет. Каждый год вырезается по две толстые неплодоносящие ветки.
• Омолаживающая обрезка — укорачивание многолетних ветвей до 3-5-летних и более старых частей. Степень ее зависит от состояния растений. Если длина однолетних приростов снизилась до 10-20см,проводят слабую обрезку (на 2-3-летние части ветвей), а если прирост еще более слабый, то обрезку усиливают. Обрезают па ту часть ветви, где длина годичного прироста была не менее 40см.
• Часто к этому времени в кроне имеются сильные волчки. Для омолаживания выбирают наиболее удачно расположенные волчки и формируют из них новые скелетные ветви, а старые удаляют, обрезая у места выхода волчка «на кольцо».
• Необходимо, как и в других случаях, определить центральный проводник и боковые основные ветки
• Затем ежегодно нужно проводить обрезку, снижать загущеность кроны, удалять острые развилки. Ветки, которые сломаны или больные нужно удалять «на кольцо».
• После проведения обрезки необходимо произвести очистку штамба от старой коры.
• Омолаживают обычно деревья с крепкими основаниями скелетных ветвей и здоровым штамбом.
  

Как обрезать и омолодить фруктовые деревья в старом саду

Представьте: вы нашли идеальную ферму, живописное поместье, в котором есть все возможности для ведения сельского хозяйства, о которых вы мечтали долгие годы. Здесь есть уютный фермерский дом, обветренный сарай, несколько небольших сараев, холмистые сенокосы… и старый фруктовый сад, усеянный гигантскими фруктовыми деревьями!

Звучит знакомо? Взрослые фруктовые деревья — обычное дело на старых фермах. Но возраст и запущенность могут помешать этим деревьям плодоносить должным образом.

Возможно, прошли годы, потому что их в последний раз обрезали, или удобряли, или чистили от плодов, если уж на то пошло. Может быть, внизу выросли сорняки, а наверху выросли сосны, заглушающие и затеняющие фруктовые деревья.

Если вам посчастливилось иметь на своей ферме старый фруктовый сад, возможно, небольшая нежная забота — это все, что нужно деревьям, чтобы повернуть время вспять и снова стать продуктивными. Следующие шаги проведут вас через основной процесс восстановления старого сада до его былой славы.

Подвести итоги 

Первый шаг – проанализировать свой старый сад и разработать план восстановления. Подсчитайте количество живых деревьев и определите виды, чтобы определить масштабы проекта.

Вам может быть трудно идентифицировать конкретные названные сорта яблок, груш, слив и т. д., растущих в вашем саду. Однако, если они дают плоды, сравнение внешнего вида со старыми или реликвиями, которые, как известно, растут в вашем регионе, может дать некоторые подсказки.

Более важная цель? Определите вид (яблоко здесь, груша там) и определите, достаточно ли у вас деревьев для правильного опыления цветов. Если выжила только одна яблоня, и вы видите, что несколько других погибли, возможно, вам придется посадить деревья на замену, чтобы обеспечить урожай фруктов.

Чистота под и вокруг 

Заброшенный фруктовый сад может зарасти растительностью, поэтому необходимо приручить расцветающую дикую природу. Используйте самоходную косилку, чтобы контролировать траву и сорняки, или боров, если маленькие деревья пустили корни.

Тщательнее расчищайте вокруг каждого фруктового дерева. Используйте косилку-триммер или даже ручные ножницы, чтобы защитить стволы от повреждений.

Большие задачи?

Как только легкая работа будет решена, подумайте, не нужны ли дополнительные усилия. Эти ели к югу от фруктового сада выросли достаточно высокими, чтобы затенять фруктовые деревья? Осматривайте свой сад в разное время дня, чтобы увидеть, получают ли фруктовые деревья минимум 6-8 часов полного солнца, которые им необходимы для наилучшего результата.

Если деревья слишком затенены — и если вы умеете обращаться с бензопилой — дайте им больше света, срубив поблизости менее желательные деревья. Или пригласите профессионалов, которые займутся резкой и очисткой.

Следите за ветрозащитными полосами

Будьте осторожны, срубая деревья, защищающие от ветра, которые могут быть посажены на западной и северной окраинах сада. Ветрозащитные полосы защищают деревья и фрукты от сильного ветра. Это служит для ограничения ущерба, экономии воды и улучшения опыления.

Если ваш сад не защищен, посадка быстрорастущих ветрозащитных полос на подходящем расстоянии к западу и северу может улучшить здоровье и продуктивность ваших фруктовых деревьев.

---

Подробнее: Эти 5 деревьев отлично защищают от ветра!

---

Удаление плохих веток

Как только фруктовые деревья будут на открытом воздухе, вы можете начать процесс омоложения. Прежде чем обрезать любой здоровый рост, сосредоточьтесь на удалении поврежденных, больных и мертвых ветвей.

Вы можете делать это в любое время года. Это будет иметь большое значение для улучшения общего вида каждого дерева.

Как обрезать

При удалении веток старайтесь срезать как можно ближе к исходной точке (не обрезая воротник ветки), насколько это возможно. Оставьте ровный срез (а не выступающий пень), который позволит дереву зажить.

А для больших ветвей, требующих пилы, а не сучкорезов, сделайте небольшой надрез на нижней стороне ветки, прежде чем перейти к верхней части ветки для остальной части среза. Это не даст ветке оторвать кору от дерева, когда оно, наконец, упадет.

Необходимые инструменты

Сучкорезы, ручная пила и цепная пила сделают большую часть работы, хотя вам может понадобиться лестница, строительные леса и/или пила, чтобы добраться до более высоких ветвей.

Безопасность превыше всего. Носите защитные очки и рубашку с длинными рукавами, чтобы избежать царапин. Двигайтесь медленно и будьте уверены в своей опоре и равновесии при работе с инструментами, особенно при работе с возвышенности.

Если сомневаетесь, пригласите профессионалов. Дж. Килер Джонсон

Обрезка живых веток 

Возможно, самым важным шагом в омоложении старого фруктового дерева является обрезка здоровых веток. Цель состоит в том, чтобы стимулировать свежий рост и открыть крону для лучшего проникновения солнца и циркуляции воздуха.

Предоставленные сами себе, фруктовые деревья обычно дают переполненные, перекрещивающиеся ветви. Они затеняют нижнюю часть кроны и ограничивают производство плодов верхней частью кроны.

Лучшее время

Лучшее время для обрезки здоровых ветвей несколько варьируется от вида к виду. Яблоки и груши следует собирать в конце зимы, когда деревья еще находятся в состоянии покоя. Обрезайте косточковые деревья после их пробуждения весной, примерно (и даже после) цветения.

В обоих случаях надежда состоит в том, что дерево отреагирует энергичным новым ростом, запустив процесс заживления ран и развивая молодые ветви и плодоносящую древесину. Обрезка в начале лета полезна для контроля слишком сильного нового роста (включая водяные побеги; см. ниже). Но обрезка в конце лета или осенью рискует спровоцировать нежный рост, который не успеет окрепнуть до зимы.

---

Читать далее: Косить сад легче, подрезая яблони.

---

Варьируемый процесс

Точный процесс обрезки зависит от типа дерева, с которым вы работаете, а также от его размера, формы и силы роста. Вы найдете достаточно теорий обрезки, чтобы заполнить книгу. И действительно, книги и/или интернет-ресурсы — лучший способ найти подробные и даже пошаговые инструкции по обрезке конкретных видов деревьев.

В этой статье мы постараемся рассмотреть процесс обрезки разросшейся яблони, который включает в себя следующие общие рекомендации:

Удаление побегов и водяных побегов

Удаление побегов и водяных побегов, пожалуй, лучшее место для начала. От корней отрастают отростки, а отростки воды растут вертикально (часто из непонятных мест) на стволе и ветвях.

Оба считаются вредными для здоровья деревьев. Они теснят крону и/или забирают энергию у более желательных ветвей.

Срезайте их в любое время года.

Открыть корону, уменьшить C

Рискроссинг Ветви

После того, как вы удалили любой очевидный проблемный рост, вы можете обратить внимание на раскрытие кроны и уменьшение перекрещивающихся ветвей. Постарайтесь побудить дерево вырастить широкую раскидистую крону, удаляя ветки, растущие внутрь к стволу.

Стремитесь поддерживать симметричный баланс по мере продвижения, с примерно равным количеством ветвей с каждой стороны дерева. Если две ветви пытаются занять одно и то же пространство, удалите одну, чтобы другая могла процветать.

Осторожные срезы

Деревья хорошо закрывают раны от обрезки новой тканью, особенно если вы срезаете небольшие ветки близко к местам их происхождения. Естественно, дереву требуется больше времени для заживления больших ран. Разумно делайте надрезы диаметром более пары дюймов, так как дереву может потребоваться несколько лет, чтобы закрыть рану.

При обрезке вертикальных побегов старайтесь по возможности делать наклонные срезы, чтобы влага скатывалась с раны, а не собиралась на плоской поверхности. Использование средств для герметизации ран, как правило, не рекомендуется, поскольку они могут задерживать влагу (способствуя гниению) и препятствовать естественному заживлению.

Два вида обрезки

Существует две основные обрезки, которые вы можете использовать: прореживание и обрезка заголовков.

Прореживание удаляет ветвь в ее исходной точке, полностью удаляя ветвь. Срез под заголовком укорачивает ветвь, обрезая ее до одной из боковых почек на каждом листе.

Верхушечная почка на конце каждой ветки обычно препятствует развитию боковых почек в ветви. При удалении верхушечной почки (как это происходит при обрезке головки) боковые почки разовьются в новые ветви.

Не сходи с ума

Стараясь открыть крону, важно не обрезать слишком сильно. Советы различаются, но для здоровых деревьев (переросших, но не борющихся с явными проблемами со здоровьем) вы можете обрезать от 15 до 25 процентов ветвей в определенный год.

Но тяжелая обрезка часто предназначена для молодых и сильных деревьев.

Старые деревья менее способны оправиться от стресса потери большого количества живых ветвей. Так что от 10 до 15 процентов может быть более здоровой целью. И если дерево явно страдает от засухи, болезней или нехватки основных питательных веществ, вы можете полностью отказаться от обрезки. В первую очередь сосредоточьтесь на улучшении своего здоровья. Полетт Джонсон

Отрастите нижнюю часть

Если дерево выше, чем вы хотите, а нижние ветви затенены и непродуктивны, сосредоточьте обрезку на верхней части дерева, оставив нижние ветви практически нетронутыми. Позволяя большему количеству солнечного света достигать нижних ветвей, это будет способствовать росту новой плодоносящей древесины ниже в кроне.

Просто имейте в виду, что верхушка дерева попытается восстановиться, дав новый рост. Вместо того, чтобы обрезать до желаемой высоты за один сезон, рассмотрите возможность постепенного уменьшения высоты в течение нескольких лет.

Поддержание желаемой высоты также потребует тщательной ежегодной обрезки. Весной и летом может потребоваться обрезка.

Правильная обрезка, несомненно, является наиболее важным аспектом восстановления старых фруктовых деревьев. Но он может быть очень эффективным, если выполнять его с осторожностью и приверженностью.

Удобрение дерева

Здоровое (но разросшееся) плодовое дерево может не нуждаться в удобрении после обрезки. Корневая система не должна испытывать затруднений при питании уменьшенного количества ветвей.

Внесение удобрений на этом этапе может оказаться контрпродуктивным, так как дерево будет отрастать с чрезмерной скоростью, что сведет на нет вашу тщательную обрезку.

Но если ваши старые деревья не цветут и не плодоносят или проявляют признаки дефицита азота (такие как пожелтение листьев, мелкие листья или тусклый рост), подкормка их удобрениями может помочь им вернуться к пиковой форме. Перед внесением удобрений никогда не помешает провести анализ почвы и/или образцы тканей, чтобы точно определить, каких питательных веществ не хватает вашей почве.

С другой стороны, наличие зрелого фруктового сада, несомненно, говорит о том, что с вашей почвой все в порядке. Таким образом, вам может понадобиться только обычное удобрение NPK, содержащее азот, фосфор и калий, чтобы подкормить ваши деревья и дать им импульс.

Азот имеет решающее значение для энергичного роста здоровых зеленых листьев. Фосфор способствует образованию цветов, фруктов и корней. А калий необходим для самых разных функций.

Прежде чем продолжить, обязательно ознакомьтесь с местными и государственными законами, касающимися применения удобрений.

---

Подробнее: Вы умеете читать цифры на мешке с удобрениями? Посмотрите это видео для краткого руководства!

---

Как вносить удобрения

Удобрения лучше всего вносить весной, во время цветения, чтобы питательные вещества были доступны в самый активный вегетационный период дерева. Как и в случае с обрезкой, слишком позднее внесение удобрений может привести к тому, что деревья будут давать нежные побеги, которые не затвердеют к зиме.

Однако поздняя осень, когда деревья впадают в спячку, — еще один вариант. Если ваша почва не замерзнет зимой, корни впитают удобрение и найдут хорошее применение весной.

При внесении удобрений внимательно прочитайте инструкции, чтобы убедиться, что вы используете количество, соответствующее размеру каждого дерева. Точные инструкции будут различаться в зависимости от используемого продукта. Но цель состоит в том, чтобы равномерно вносить удобрение под капельную линию (внешний край кроны), в виде широкого кольца, простирающегося как под кроной, так и за ее пределы.

Гранулированные удобрения, разбросанные по поверхности почвы, эффективны и просты в применении. Но сразу после этого необходим обильный полив, чтобы помочь питательным веществам рассеяться в почве. Внесение удобрений перед дождем является идеальной стратегией.

Стоит затраченных усилий

Обновление старого сада часто представляет собой многолетний проект, требующий времени, усилий и денег. Но вознаграждение, в том числе удовлетворение от восстановления неотъемлемой части истории вашей фермы, может стоить вложений.

---

Дополнительная информация

Время для нового дерева?

Каким бы заманчивым ни было омолаживать каждое старое дерево в вашем саду, вы можете обнаружить, что некоторые из них не стоят времени, усилий и затрат. В некоторых случаях лучше удалить старые деревья и заменить их новыми.

Типы деревьев, которые у вас есть, будут играть роль. Даже если дерево здорово, попытка оживить его с помощью сильной обрезки может не привести к желаемым результатам. Daniel Johnson

Species Matters

Яблони и груши считаются лучшими кандидатами на восстановление. Но некоторые сорта косточковых фруктов, такие как персики, нектарины и абрикосы, не так чувствительны.

Вообще говоря, косточковые деревья с меньшей вероятностью дадут новый рост после сильной обрезки, обычно необходимой для укрощения разросшихся деревьев.

Время для медицинского осмотра

Другим фактором является здоровье дерева. К сожалению, деревья не живут вечно, и есть разница между заброшенным деревом и умирающим деревом.

Важно определить, не поражено ли дерево гнилью. Если ствол и основные ветви были выдолблены, дерево, скорее всего, подходит к концу своей жизни. Даже если гниль не очевидна, вы можете увидеть грибы и другие грибковые образования, прорастающие вокруг основания дерева или на стволе и ветвях.

Это верный признак того, что болезнь пустила корни и дерево, возможно, ведет безнадежную битву.

На данном этапе жизни дерева обрезка скорее усугубит стресс, чем вызовет его восстановление. Лучшее, что вы можете сделать для умирающего дерева, — это ухаживать за ним вместе с удобрениями и постоянным поливом, чтобы оно оставалось продуктивным как можно дольше.

Однако, если вероятность того, что дерево сломается и упадет, представляет угрозу безопасности, вы можете заблаговременно удалить дерево и посадить здоровую замену.

Имейте в виду, что болезнетворные грибы могут оставаться в почве даже после того, как умирающее дерево исчезнет, ​​поэтому перед удалением дерева может потребоваться консультация сертифицированного лесовода, чтобы оценить риск для будущих деревьев в этом районе.

Первоначально эта статья была опубликована в выпуске журнала Hobby Farms за ноябрь/декабрь 2022 года.

Омоложение старых деревьев — Фруктовый домик

Основная цель омолаживающей обрезки — повысить жизнеспособность старого дерева и, следовательно, его продуктивность и качество плодов, при этом ветки снова опускаются до уровня, при котором плоды можно поднять с помощью 8-футовой лестницы.

Еще одной важной целью омолаживающей обрезки является получение древесины привоя, которую можно использовать для воспроизводства сорта путем прививки или окулировки на молодой подвой. У старых заброшенных деревьев часто мало или совсем нет молодой однолетней древесины, которую можно использовать для прививки или окулировки, а омолаживающие срезы в период покоя стимулируют рост новых побегов вблизи срезов. Причина того, что отрезание ветки (или обрезка нескольких веток) в период покоя вызывает волну нового роста, заключается в том, что до того, как были сделаны надрезы, верхняя и нижняя (корневая системы) пришли в равновесие. В корневой системе было ровно столько питательных веществ, сколько нужно для подкормки. Когда верхушка уменьшается в размере за счет некоторой обрезки, тогда корневая система накачивает такое же количество питательных веществ, что выражается в большем новом приросте новой однолетней древесины, которую можно использовать для прививки и окулировки.

Ресурсы для печати для омолаживающей обрезки

Выдающийся PDF-файл от Боба Ливера (Проект яблок и садов Восточной Англии). Сначала просмотрите его.
http://www.ancienttreeforum.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/Restoring-Fruit-Trees.pdf

 Отличное, хорошо иллюстрированное обсуждение на веб-сайте Fedco.
https://www.fedcoseeds.com/trees/renovating.htm

Отличное, хорошо иллюстрированное обсуждение на веб-сайте Penn State Extension.
https://extension.psu.edu/home-gardening-pruning-to-renovate-old-fruit-trees
​
Рекомендация о том, стоит ли омолаживаться, и какие шаги предпринять для омоложения от Расширения штата Орегон.
​https://extension.oregonstate.edu/gardening/berries-fruit/restore-those-old-fruit-trees
​
Рекомендации Королевского садоводческого общества (Великобритания)
https://www.rhs.org.uk /advice/profile?pid=279

Рекомендации от Университета штата Мичиган, расширение
https://www.canr.msu.edu/news/rejuvenating_old_fruit_trees

Видеоресурсы по омолаживающей обрезке

Обрезка старых фруктовых деревьев — Брин Томас из проекта Re: Generation
https://www.youtube.com/watch?v=SMBNw-mBUL8
​
Восстановление старых яблочных футболок — части 1 и 2, Стивен Hayes
https://www.youtube.com/watch?v=ObAjCBTgOoY&list=PL0A8446E7E8D24B31

Возобновляющая обрезка большой яблони с помощью пилы Silky Стивена Хейса (начать в 3:00 и игнорировать шум ветра – отличная демонстрация корректирующего открытого центральная обрезка молодых 10-летних деревьев, за которыми не ухаживали в течение последних 5 лет)
https://www. youtube.com/watch?v=p8QZD47fCEI

Восстановление яблони – прореживание более мелких ветвей по Стивену Хейсу
https://www.youtube.com/watch?v=rBYp8V_cMFc&index=6&list=PL0A8446E7E8D24B31

Омоложение взрослых яблонь и груш (см. отличное видео в статье)
https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=90

Основные меры по прореживанию и обрезке рубок от Penn State Extension
https: //extension.psu.edu/фруктовое дерево-обрезка-основные-принципы

Краткие заметки по омоложению У дерева обычно было несколько лет, когда не производились обрезки для контроля формы дерева. Обычно заброшенному, заросшему дереву можно вернуть первоначальную желаемую форму за три-четыре года, если оно изначально было обучено как дерево с открытым центром (в форме вазы).

2. Ежегодная норма удаления:   Обычно около трети существующей лишней ненужной древесины удаляется каждый из первых трех лет путем обрезки в период покоя. Большая часть этой древесины находится ближе к центру дерева, часто в виде «дополнительного навеса», который затеняет (что-то вроде зонтика) нижние основные леса.

[ Этот вторичный навес обычно создается неконтролируемыми «водяными побегами», которые росли почти вертикально от ветвей лесов (которые были наклонены примерно на 45 градусов от ствола). Эти большие вертикально ориентированные ветки удаляются первыми при возвращении заброшенного дерева под контроль. ]

3. Необходимость летней обрезки И летней подготовки в дополнение к обрезке в период покоя:  Поскольку обрезка древесины большого диаметра в период покоя приводит к чрезмерному вегетативному росту, требуется значительная летняя обрезка и тренировка ветвей при росте нового текущего года. С каждым вертикально ориентированным новым побегом необходимо сделать одну из трех вещей: 1. Его можно укоротить, чтобы уменьшить верхушечное доминирование и создать боковые ответвления. Его можно направить в сторону от своего происхождения, если он находится в хорошем месте на ветке, или его можно направить обратно близко к своему началу, оставив пару почек для создания коротких боковых плодоносящих ветвей. 2. Если он находится в подходящем месте для создания боковой ветви, ее можно привязать под углом 45 градусов, чтобы она стала плодоносящей ветвью. 3. Его можно снять обратно на воротник-ветвь. Это часто делается, когда в одном месте возникает плотный пучок водяных побегов. Вы можете связать некоторые из них под углом 45 градусов, возглавить некоторые другие и удалить остальные.

Это сочетание периода покоя и летней обрезки плюс обучение предполагается в практике обрезки для поддержания английского домашнего сада, особенно в отношении развития и ухода за шпалерным фруктовым деревом (см. или Обрезка плодовых растений ) .

4.  » Увидеть» первоначальный дизайн (несмотря на спутанную массу ветвей)   Решающий первый шаг (даже до удаления старой и больной древесины, пересечения ветвей и висячих ветвей) — это попытка «увидеть», что дерево было похоже на то, если бы он получал регулярную обрезку каждый год. Этот тип видения открывает первоначальную структуру за вычетом всех дополнительных конечностей, которые процветали в течение длительного периода пренебрежения. Хорошей отправной точкой является просмотр нескольких изображений деревьев с открытым центром (стиль вазы) на разных стадиях развития. Это дерево, которое в настоящее время выглядит как спутанная паутина ветвей, особенно в центре дерева, когда-то было деревом с открытым центром (стиль центральной выноски использовался сравнительно недавно, поэтому, вероятно, старое дерево, вероятно, изначально было обрезано на открытом воздухе). стиль центральной выноски, а не стиль центральной выноски или модифицированный стиль центральной выноски). В стиле с открытым центром три или четыре основные ветви лесов (стремящиеся быть параллельными земле) равномерно распределены вокруг ствола. Диаграмма и фотографии ниже дают нам представление о цели, к которой мы стремимся в нашей работе по омолаживающей обрезке.

Слева показана схема (вид сверху) желаемой конструкции каркаса дерева с открытым центром. Он имеет три основных леса, отходящие в трех направлениях от центрального ствола. Иногда вы видите четыре каркаса, но с ними действительно трудно справиться (нужно держать этот центр открытым, чтобы впустить свет и добраться до фруктов).

Вторичный навес закрывает свет, падающий на эту основную предполагаемую структуру в дереве с открытым центром.

Ниже приведен пример молодого дерева с открытым центром. Обратите внимание, что у него всего три основных каркаса.

---

Слева фотографии дерева с открытым центром в возрасте 5 лет до и после. Обратите внимание на тенденцию на изображении до (сразу слева от этого текста) иметь много вегетативной растительности в центре, которую необходимо срезать, чтобы позволить солнечному свету и сборщикам проникнуть в дерево. Изображение после (b) на рис. 11 очень точно соответствует диаграмме в верхней части этого раздела.

​
Когда старое дерево остается без присмотра (без ежегодной обрезки), оно действительно заполняет центр, который затем необходимо удалить, чтобы дерево снова стало здоровым и продуктивным. Кроме того, у заброшенного дерева часто образуется «вторичный полог» (от вертикальных водяных побегов, расходящихся веером над исходным деревом, которые затеняют первичную структуру лесов, которая сформировалась, когда дерево было моложе).0003

​Внизу вы видите дерево с большим грузовиком старше 60 лет с новыми ветвями лесов, которые растут около 5 лет. Остатки первоначальных ветвей строительных лесов можно увидеть расходящимися от грузовика. С тех пор, как были установлены новые ветки лесов, дерево поддерживалось ежегодной обрезкой в ​​период покоя и некоторой летней обрезкой, чтобы справиться с водяными побегами и другим слишком сильным ростом. Это прекрасный пример здорового, продуктивного, отремонтированного дерева с открытым центром (за исключением того, что оно может снова расцвести, потому что они оставили 5 основных ветвей вместо 3 или 4).

---

Приведенный выше пример несколько уникален с точки зрения реконструкции, потому что в результате обрезки образовалось совершенно новое дерево с открытым центром и 5-летними каркасами на 60-летней корневой системе. Как правило, обновление создает более сложное дерево со старыми и новыми секциями, как в примерах ниже. Извините за нетипичный пример, но он прекрасно иллюстрирует идею «видеть» открытый центр, который когда-то существовал, и пытаться восстановить эту первоначальную форму с открытым центром.

Теперь перейдем к рассмотрению некоторых типовых ремонтов, менее совершенных в исполнении.

​

Выше изображено дерево возрастом от 50 до 60 лет на втором или третьем году реабилитации. Вы можете видеть, что дерево было опущено и очищено слева, справа и спереди от дерева в прошлые годы (помните, что обычно вы удаляете только около 1/3 древесины, подлежащей удалению в течение одного года). И обычно вы сначала удаляете сторону, обращенную к солнцу, потому что это позволяет свету попасть на остальную часть дерева, которая была скрыта второстепенным пологом с юга. Похоже, в этом году он, возможно, планирует сделать надрез на уровне талии (сохранив конечность, выходящую вправо), но в следующем году он сделает надрез примерно на два фута ниже того места, где он сейчас стоит (и, возможно, обратно туда, где находится эта часть тела). прикрепляется к основной конечности лесов под углом 45 градусов, идущей вперед влево). Можете ли вы когда-то «увидеть», что вся эта вертикальная ветка была водяной стрелой, идущей вертикально от этой ветки эшафота? Если в следующем году он сделает надрез на ветке лесов, то он полностью удалит вторичный навес и восстановит дереву его первоначальную предполагаемую форму.

Многоствольное дерево возрастом более 100 лет, изображенное ниже, представляет особую проблему при реконструкции. Часто неясно, все ли большие стволообразные структуры относятся к одному и тому же типу. Некоторые из них могут быть подвоем, а не привитым сортом (на это намекает наличие корневых отпрысков, видимых вокруг основания дерева). Решение проблемы идентификации заключается в проверке и маркировке каждого ствола на предмет того, является ли он подвоем или привитым сортом в период плодоношения осенью. Возможно, хотя и маловероятно, что все стволы представляют собой только подвой (дикая яблоня), а не привитый сорт (который мог погибнуть много лет назад). Если грузовик — это только подвой, то вы можете обработать этот ствол и подмости другим сортом (его не нужно спиливать).

Если все стволы соответствуют привитому сорту, то в первый год обрезки выберите один из двух конкурирующих стволов с правой стороны и полностью удалите один. Также в первый год удалите несколько «вторичных ветвей кроны» (они идут прямо вверх от более горизонтальных (45 градусов) ветвей каркаса). Будет стимулироваться много нового роста. Удалите большую часть нового роста во время летней обрезки. Остальные отправьте назад, чтобы получить боковое ветвление и формирование плодовых почек. Снимите оставшиеся ветви вторичного навеса на второй год.

---

После того, как вторичный навес удален, у вас есть дерево, похожее на то, что слева. Этому дереву, вероятно, 50+ лет.

Слева находится дерево возрастом более 100 лет, у которого удалена большая часть вторичной кроны, а некоторые леса укорочены, чтобы они не сломались под весом тяжелого урожая (некоторые нуждаются в дополнительном укорачивании). В течение прошлого вегетационного периода он произвел много новых побегов, которые нужно будет обрезать, чтобы сохранить открытость к свету для хорошего производства плодов. Обратите внимание, что дерево не очень симметрично, но все равно будет приносить хорошие плоды.

Разговоры о несимметричности! Иногда дерево, которое вы хотите спасти, находится в очень плохом состоянии, как то, что слева. Обратите внимание, что заметный вертикальный росток воды в центре изображения теперь составляет около 5 или 6 дюймов в диаметре и имеет боковые ответвления примерно на отметке 8 футов. Это «дерево» на основе водяных побегов можно было бы обрезать, чтобы оно стало производящим деревом внутри дерева. Дальше вдоль упавшего ствола есть и другие ветки, которые, кажется, уже были обрезаны, чтобы давать плоды. Хотя это горизонтальное дерево может продолжать плодоносить при правильном уходе, всегда полезно использовать прививку или окулировку, чтобы воспроизвести этот сорт на современном устойчивом к болезням подвое, таком как серия Женева.

---

На этой картинке мы видим несколько типичную ситуацию, когда у нас есть леска с кучей прямостоячих (вертикальных) побегов, которые нам нужно превратить в продуктивные плодоносящие ветви. На переднем плане наклонена влево ветка диаметром около трех дюймов (диаметром), которая была струей воды, которую мы пытаемся реабилитировать. Обратите внимание, что трехдюймовая ветка была отрезана под наклоном чуть выше ветки диаметром 3/4 дюйма, которая продолжается. вверх из картины. Конец этой ветки длиной 3/4 дюйма необходимо перевязать бечевкой так, чтобы она выходила под углом примерно 45 градусов, чтобы на ней завязались плодовые почки (если она продолжит идти прямо вверх, у нее не будет плодовых почек и в конечном итоге (через 4 или 5 лет начнет создавать вторичный навес).  Есть две маленькие веточки 1/2, которые были обрезаны.  Также на этой трехдюймовой ветке есть еще одна однодюймовая ветка, которая идет прямо вверх, но имеет целую кучу боковые ветви.  Это все прошлогодняя древесина, а боковое ветвление является результатом того, что эта ветвь стала кочанной в конце прошлогоднего вегетационного периода.   Когда вы наращиваете ветвь, вы удаляете верхушечное доминирование, что приводит к желательному боковому ветвлению. если бы он не был направлен назад, он бы вырос очень высоким без боковых ветвей. Дальше на лесах находится большой вертикальный водяной побег диаметром три дюйма, который следует удалить. Когда из этого среза вырастут новые побеги, их следует летом обрезать до пара почек, которые затем вырастут больше, хо горизонтально и образуют плодовые почки.

---

Выше показано отреставрированное дерево возрастом от 50 до 60 лет, которое снова стало довольно продуктивным. Ему потребуется ежегодная обрезка, чтобы избежать образования вторичного полога и заполнения центра растительностью, препятствующей хорошему проникновению света.

Примечание о придаточных почках

Придаточные клетки, находящиеся в коре деревьев, при надлежащих условиях (например, в больших ранах от обрезки) могут развиться в побеги, которые, в свою очередь, могут развиться в новые ветви. Этот общий принцип можно использовать, чтобы помочь уменьшить высоту и увеличить ширину заросшего, запущенного дерева. Таким образом, большие первоначальные омолаживающие надрезы дают начало новым ветвям, которые можно натренировать на плодоносящие ветки (связывая под углом 45 градусов), что позволяет нам дополнительно уменьшить высоту и ширину, сделав дополнительные надрезы до новообразованных ветвей.

Этот принцип лежит в основе использования голландской обрезки (также известной как «обрезка для обновления»), используемой для замены ветвей диаметром от 1 до 3 дюймов на фруктовых деревьях в густонаселенных насаждениях. Эта практика обновления ветвей в садах с высокой плотностью включает обрезку самой большой ветви или ветвей на плодовом дереве в годовом обороте, начинающемся на четвертом или пятом году. Вместо обрезки шейки ветки делается надрез при обновлении ветки, оставляющий короткий пенек. Хотя на пне может не быть явных бутонов, оставшихся для отрастания ветки, некоторые из них обычно появляются к первому июня. Один из случайных побегов выбирается и тренируется в качестве заменяющей конечности для этой части вожака, а остальные стираются. Исследования показывают, что угол разреза обновления не имеет значения. Он может быть направлен вверх, как голландский разрез, разрез вниз или перпендикулярно. Более короткий срез лучше (держите его между 0,5 см и 1,5 см, но не заподлицо с воротником ветки).

Вверху и слева приведены примеры голландских срезов, сделанных для удаления большой ветки и замены ее новой веткой. Несмотря на то, что почки могут быть незаметны на 4- или 5-летней древесине в месте среза, адвентивные почки возникают из клеток. в коре (см. рисунок слева) вокруг разреза, который затем можно использовать в качестве замены конечности. ​То же самое происходит (возникают ложные побеги) при больших рубках при омоложении старых деревьев. Не только в месте пореза, но и вдоль конечности до места пореза.

В случае ветки справа на ветке появились придаточные побеги после крупного омоложения, вырезанного на конце ветки во время предыдущего сезона покоя. Эти придаточные побеги в течение года превратились в водяные побеги (и теперь их нужно удалить). Однако в июне некоторые из них могли быть выделены в качестве новых боковых ветвей и привязаны к 45 к 90 градусов для образования новых плодоносящих ветвей. Остальное можно было бы стереть в то время. Вместо того, чтобы срезать все эти водяные ростки сейчас, некоторые из них можно было бы выбрать и связать под углом 45–90 градусов, чтобы сформировать новые боковые ветви, а остальные удалить.

---

Ниже приведены некоторые примеры придаточных побегов, которые развиваются в результате сильной обрезки. В этих примерах вы также видите устойчивость деревьев к сильной обрезке.

Деревья выше были перемещены за несколько месяцев до этой фотографии в это место в Дананге, Вьетнам, после того, как их выкопали, чтобы освободить место для строительных проектов в городе. В процессе перемещения было удалено большое количество верхушки и корней. Сейчас они находятся во временных «горшках» из выброшенного листового металла. Нижняя часть корней теперь находится на уровне земли в этих импровизированных горшках. Они омолаживаются и будут продаваться в качестве тенистых деревьев для новых домов и предприятий, строящихся в Дананге.

Обратите внимание, сколько было сделано больших разрезов на 5 и 6 дюймов. Однако есть несколько ветвей от 1 до 2 1/2 дюймов, которые не были отрезаны, чтобы служить ветками-кормилицами. Также обратите внимание на развитие новых побегов на большинстве крупных ветвей лесов и на стволе.

Вот пример желаемого конечного продукта, красивое дерево с ветвями, которые вы ожидаете увидеть от декоративного дерева. Это дерево помещено в бетонный горшок и готово к отправке покупателю.

Обратите внимание на маленькие придаточные побеги, образующие кору. Со временем они вырастут в ветви, которые придадут омоложенному дереву его форму.

Еще один пример случайного побега на другом дереве.

Обратите внимание на быстрое увеличение случайных побегов на дереве выше, которое было перенесено всего несколько месяцев назад, с большими порезами на его более крупных ветвях. В меньшей степени такое развитие побегов встречается у яблонь, груш и косточковых культур, подвергшихся сильной обрезке. Таким образом, применение для омоложения фруктовых деревьев на Северо-Западе заключается в том, что основные срезы, используемые при омоложении фруктовых деревьев, также приводят к развитию дополнительных побегов на поверхности коры, которые могут развиться в плодоносящие конечности.

Пошаговое руководство по швейцарской обрезке. Преобразование фруктовых деревьев в пирамиды может повысить их продуктивность

Rutland, Vt. методы обрезки и решили, что есть лучший путь. В частности, Ганс Шпренг считал, что может одновременно уменьшить общий размер дерева и повысить его продуктивность, изменив форму дерева.

Обычные методы обрезки, до сих пор широко применяемые во всем мире, позволяют получить относительно маленькое дерево у основания, расширяющееся в форме широкого купола наверху. Профессор Спренг, с другой стороны, считал, что деревья должны быть пирамидальными или конусообразными, широкими у основания и вырастающими до вершины. Это обеспечит хорошее проникновение света по всему дереву, что приведет к оптимальному фотосинтезу. Более того, основная часть плодов дерева располагалась бы в широкой области у основания, где до них было бы легче всего добраться.

Испытания подтвердили правильность теории, и вскоре радикально новый подход стал стандартной практикой в ​​кантоне Берн. Оттуда он распространился на остальную часть Швейцарии, а после того, как облака войны рассеялись в небе над Европой, проник в соседние страны.

Одним из учеников г-на Шпренга в те ранние годы был франкоязычный Жан Ришар, который эмигрировал в Канаду и поселился сначала в Квебеке в 1961 году. , который канадцы называют швейцарским методом, работал по эту сторону Атлантики так же хорошо, как и в Европе.

Поскольку это радикальный отход от давно установившейся практики обрезки, новый метод сначала был встречен скептически в Канаде, как и в Швейцарии. Но Ричард доказал это, просто применяя метод и позволяя результатам говорить самим за себя. Говорили они так громко, что вскоре к нему подошли вести курсы по швейцарской методике. Недавно он читал лекции по этой теме на съезде Национальной ассоциации органических фермеров в Ратленде, штат Вирджиния. Его метод также подробно описан в книге «Экологическое производство фруктов на Севере», которую он написал и опубликовал в соавторстве с Бартом Холл-Бейером из Скотстаун, Квебек.

Первоначально применявшийся на яблонях и грушах, этот метод оказался одинаково эффективным для всех косточковых плодов — персиков, слив, нектаринов и т.п.

Швейцарский метод обрезки обещает омолодить старые яблони, добавляя, по опыту Ричарда, «от 10 до 20 лет» дополнительного производства тяжелых плодов. Он делает это, изменяя форму дерева, удаляя сильные вертикальные ветви и направляя энергию дерева на более низкие, направленные вниз ветви. Хотя поначалу эти нижние ветви могут показаться довольно тонкими, они обладают огромным потенциалом для развития плодовых шпор, что является ключом к успеху швейцарской системы. Вот как можно омолодить

старая яблоня по методу мистера Ричарда:

Первый год. Изучите дерево и попытайтесь визуализировать, какие из вертикальных ветвей нужно удалить, чтобы добиться желаемой конической формы. Эта оценка важна, отмечает Ричард, поскольку в первый год может быть удалена до трети дерева. Определите более слабые ветви, растущие вниз, которые останутся, чтобы стать плодоносящими членами дерева. Удалите все ветки, даже сильноплодоносящие, которые не способствуют получению желаемой конической формы.

Из оставшихся ветвей обрежьте направленные вверх небольшие стебли, чтобы стимулировать рост стеблей, направленных вниз (см. рисунки). Помните, предупреждает Ричард, что омоложение бывает раз в жизни для дерева; после этого требуется только поддерживающая обрезка, чтобы сохранить форму с интенсивным плодоношением.

Второй и третий курсы. Удалите все ветки, направленные вверх. После первой сильной обрезки дерево часто дает энергичный ответ, который посылает много новых ветвей, тянущихся к небу. «Будьте безжалостны» с ними, предостерегает Ричард, и удалите их все; в противном случае они быстро высосут энергию из низших ветвей, которые вы хотите поощрять. Иногда ветку, направленную вверх, можно согнуть или утяжелить для получения желаемой модели роста, но это нужно делать только в том случае, если вы видите пустое низкое пространство 9.0003

необходимо заполнить.

Последующие годы. После второго года реакция дерева на обрезку немного меняется. Львиная доля нового прироста больше не приходится на ветви, растущие вверх, а, как правило, более равномерно распределяется между всеми ветвями. В этом году часто наблюдается заметное усиление роста нижних ветвей. Отныне все, что необходимо, это обрезка для ухода.

Ричард указывает, что основная причина успеха этого метода обрезки заключается в том, что плодовые почки, хотя часто и находятся в спящем состоянии, гораздо ближе расположены на нижних ветвях по сравнению с сильными ветвями, расположенными высоко на дереве.