• секатор;
• обрезочный садовый нож;
• сучкорез для удаления веток в труднодоступных местах;
• садовая ножовка;
• лестница-стремянка;
• специальные растворы, замазки, садовый вар.

При больших объемах для удаления толстых ветвей может использоваться бензо- или электропила. Правила санитарной обрезки старой яблони предусматривают обработку всех доступных срезов дезинфицирующими составами, садовым варом.

С чего начать омолаживающую обрезку старой яблони

Если центральный проводник до этого не был удален, с него и начинаем обрезку яблони. Для осветления кроны и удобства дальнейшего сбора урожая удаляем его, не жалея, на высоте 2,5–3 м, ни в коем случае не оставляя пенька! Это позволит осветлить центр кроны и поспособствует появлению обрастающей древесины.

Далее в основной массе ветвей мы найдем пересекающиеся, трущиеся либо отмершие ветки, которые также удаляем. Эта процедура и есть санитарная обрезка дерева. В массе ветвей всегда найдется та, которая, как щит, закрывает крону и препятствует проникновению химических препаратов при обработке. Как результат, за ней — плоды, пораженные паршой или плодожоркой. Если она молодая и представляет ценность, обрежьте ее переводом, если старая — срежьте на кольцо.

Теперь обратим внимание на отходящие от ствола крупные поникающие ветви. Ни о каких ростовых процессах на них речи идти не может. Если есть более молодой побег, расположенный приблизительно на 45 градусов по отношению к почве, можно обрезать переводом на него, если нет, также удаляем на кольцо. Все крупные скелетные ветви внутри кроны, направленные вверх, обрезаем переводом на более слабые боковые ответвления, направленные наружу. Этим мы снижаем высоту дерева для более удобного ухода за ним и сбора урожая. Опять же следим за срезом. По поводу волчков есть много мнений. Многие оставляют их, переводят на более слабое ответвление и используют при формировании кроны, мы же рекомендем вырезать их на кольцо.

Как заставить старую яблоню расти

Теперь переходим к самому главному. Нам необходимо заставить дерево расти! Но не в виде волчковой поросли, а в виде побегов, на которых далее сформируется плодовая древесина (плодушки, кольчатки) и которые в будущем обеспечат нас урожаем. Никогда ветвь не увеличит прирост, если обрезать ее переводом. На каждой есть так называемая зона спящих почек — это 4–5 см побега выше основания годового прироста (кольца). Вам необходимо весь периметр кроны отчеканить на эти 4–5 см строго «на пенек». Там, где невозможно провести такую обрезку с земли, придется использовать лестницу. Режем, углубляясь в крону на 3—5-летнюю древесину. Это даст толчок к пробуждению спящих почек и формированию побегов длиной 50–60 см. Не все оставленные вами пеньки тронутся в рост, некоторые засохнут. Это зависит от состояния яблони и дальнейшего ухода за ней (поливы, подкормки), но тех, что отрастут, хватит для обеспечения вас урожаем уже через год.

Старая яблоня после такой обрезки выглядит так, как будто пережила ураган. Но это лучше, чем следить за тем, как она медленно погибает, или вовсе спилить дерево. Удаленный проводник и осветленная крона наряду с чеканкой активизируют ростовые процессы внутри нее, появятся молодые крепкие побеги, на которых и будет закладываться основной урожай будущих лет.

Периодичность плодоношения

Нет ни одного столь сильного агроприема, способного избавить дерево от периодичности плодоношения, как омолаживающая и санитарная обрезка. Ее проводят перед (!) годом плодоношения, чтобы дерево тратило силы не на урожай из мелких невзрачных плодов, а на активизацию ростовых процессов. Лучше выполнять процедуру ранней весной или осенью, одновременно с сезонной уборкой дачного участка.

Эффект от такой обрезки ощущается далеко не один год. Все зависит от дальнейшего ухода за деревом, своевременного полива, внесения удобрений, обработки почвы вокруг дерева, защиты химическими препаратами от болезней и вредителей. Хочу обратить ваше внимание, что такая осенняя или весенняя омолаживающая обрезка, несомненно, приведет к появлению волчков внутри кроны. И очень важно не упустить момент и выломать летом все отрастающие жировые побеги! Это поможет дереву не тратить питательные вещества на их рост и развитие, перенаправит силы на образование продуктивных побегов. Если не сделать этого, весной или осенью опять придется пилить окрепшие волчки, все старания сведутся к нулю.

Ежегодных вам урожаев!

Как обрезать яблони и груши зимой

❚  Все продукты были выбраны нашей редакцией самостоятельно. Этот обзор содержит партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за совершенные покупки. Пожалуйста, прочитайте нашу страницу часто задаваемых вопросов для партнеров, чтобы узнать больше.

Обрезка яблони зимой поможет улучшить ее форму, уменьшить размер, повысить качество плодов и предотвратить болезни яблони.

Прореживание некоторых ветвей направит энергию растения на меньшее количество, но более качественных яблок, а также улучшит циркуляцию воздуха в центре дерева, чтобы ограничить проблемы с вредителями и болезнями.

Зимняя обрезка яблонь также позволяет выявить и срезать все сломанные, слабые или пораженные язвами побеги, а в случае старых деревьев — способствовать формированию сильных, жизнеспособных отростков.

В то время как летняя обрезка фруктовых деревьев способствует цветению и плодоношению, зимняя обрезка влияет на общую форму, размер и здоровье вашего дерева. Это связано с тем, что зимой деревья спят, поэтому, обрезая ветки и побеги, вы концентрируете поток сока весной в меньшем количестве почек, что приводит к более сильному росту.

Как обрезать яблоню

Яблоки, выращенные на карликовых подвоях (M9 и M27), нуждаются в небольшой обрезке, но средние и большие деревья лучше обрезать сильно. Вы должны стремиться открыть центр вашего дерева, чтобы воздух мог циркулировать между ветвями. Это поможет свести к минимуму появление вредителей и болезней и позволит большему количеству солнечного света достигать развивающихся плодов летом.

После того, как ваше дерево достигло требуемых размеров и формы, большую часть обрезки можно проводить летом, хотя каждую зиму требуется небольшая обрезка для ухода. Итак, независимо от того, полностью ли ваше дерево укоренилось или только что посажено, следуйте нашим советам ниже о том, как обрезать фруктовые деревья.

Сучкорезы, садовые пилы и секаторы

Будь то пара сучкорезов с длинными ручками, секатор или секатор, для выполнения этой задачи необходимо использовать правильный инструмент. Для получения дополнительной информации прочитайте наше руководство по инструментам для обрезки, и если вы хотите обновить свой набор, наши эксперты были заняты тестированием лучших пил для обрезки, лучших секаторов и лучших сучкорезов, так что вы можете покупать с уверенностью.

Спешите? Вот некоторые из лучших покупок из этих тестов:

• Складная обрезная пила ARS PM-21
• Обрезная пила Felco 640
• Экспертный байпас Darlac DP1030A
• Ниваки GR Pro
• Felco 8 обходных секаторов
• Секатор с наковальней Draper Deluxe
• Секатор с гелевой наковальней Corona Ratchet Cut Comfort
• Сучкорез с телескопической наковальней Wolf Garten
• Spear & Jackson Razorsharp Advantage Телескопический сучкорез с наковальней с храповым механизмом

В этом видео Монти Дон демонстрирует, как обрезать яблоню, в том числе какие стебли удалить:

Подробнее о выращивании яблок:

• Как хранить яблоки
• Как выращивать яблоки
• Как собирать яблоки

Вам понадобится

• Сучкорезы с длинной ручкой
• org/HowToItem»> Обрезная пила
• Секатор

Шаг 1

Начните с удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Обрежьте их до здоровой почки на стебле или удалите их совсем до основания. Затем удалите старые, непродуктивные ветви, обрезая их близко к тому месту, где они соединяются с более толстой ветвью или стволом. Там, где укоренившиеся яблони и груши обрезались таким образом в предыдущие годы, масса последующего сильного отрастания может быть удалена или прорежена сейчас, чтобы предотвратить перенаселенность. Обрежьте дополнительный нежелательный рост, чтобы впустить свет и воздух.

Удаление сухих, поврежденных или больных ветвей

Шаг 2

Уменьшите высоту ведущего побега и обрежьте задние боковые ветви, чтобы направить сок в несколько нижних почек. Это будет стимулировать более сильные и толстые основные побеги, предотвратит ненужный рост верхушек и перенаправит энергию на другие точки роста. Это метод, которому следует следовать, если вы тренируете свои деревья как кордоны, так как это будет способствовать развитию сильных, гибких побегов, которые можно будет согнуть на месте на тренировочной проволоке.

Уменьшение высоты ведущего побега

Шаг 3

Определите побеги прошлого года, проследив от кончиков до точки роста. Укоротите эти стебли примерно до половины их длины, срезая чуть выше обращенной наружу почки. Помните, что когда дерево станет более зрелым, вы захотите придать ему открытую структуру для поддержания хорошей циркуляции воздуха, поэтому удалите все ветви, растущие внутрь.

Укорачивание стеблей

Шаг 4

Ищите сильнорослые побеги ближе к концам всех основных ветвей.

Обрезка яблонь зимой

Метки

Как обрезать взрослые яблони

В этой статье рассказывается об обрезке старых и заброшенных фруктовых деревьев. Если вы хотите узнать, как обрезать молодые или только что посаженные деревья, пожалуйста, прочитайте ‘ Знакомство с обрезкой яблонь.

Меня часто спрашивают о том, как обрезать старые деревья, особенно от садовников, которые переехали в новый дом и унаследовали непослушные и непродуктивные экземпляры. Другая распространенная проблема связана со старым деревом, которое было слишком сильно обрезано либо предыдущим владельцем, либо самим садовником.

Старые и непродуктивные деревья в коммерческом саду обычно удаляют (хорошо обрезанное новое дерево в долгосрочной перспективе даст гораздо больше плодов), но в саду часто нужно учитывать и другие вещи. Возможно, вы захотите оставить старое дерево из-за красоты, которую оно придает вашему саду, или по сентиментальным причинам, в этом случае нужно учитывать больше, чем просто урожайность.

Причины для восстановления старых деревьев включают:

1. Чтобы улучшить их внешний вид в ландшафте.

2. Восстановить старое дерево с сентиментальной ценностью.

3. Для получения более качественных фруктов.

Стоит иметь в виду, что восстановление старого дерева займет не менее 3 лет, и за это время вы легко сможете собирать качественные плоды с нового, здорового полукарликового дерева. Также не стоит пытаться спасти больное дерево, поэтому, если основной каркас сильно поврежден, вы должны удалить его и посадить новое дерево.

Прежде чем мы приступим к восстановлению деревьев, я включаю список общих терминов обрезки, которые должны облегчить понимание следующей информации. Не расстраивайтесь при первом прочтении, это не так сложно, как кажется!

Общие условия обрезки

Спящий – Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время опадают листья и энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Концевая опора — Плоды образуются на кончиках ветвей. Разновидности с верхушкой относительно редки. Любая обрезка кончиков побегов снизит урожай дерева с верхушками.

Шпорец — Плоды образуются на небольших боковых ветвях, называемых плодоносящими шпорцами. У вас, скорее всего, будет дерево с шпорой, чем с верхушкой. На фото вы можете увидеть плодоносящую шпору, растущую из небольшой боковой веточки.

Частичные верхушки — Многие сорта яблонь плодоносят на верхушках и шпорцах. Частичные носители наконечника обрезаются так же, как и шпоры.

Плоды или цветочные почки – Плодовые почки (иногда называемые цветочными почками) крупнее и более пухлые, чем ростовые почки, и имеют опушенную поверхность. Цветочные почки дают цветы, которые созревают в плоды.

Древесина или ростовая почка – Ростовые почки меньше, чем цветочные почки, они более заостренные и растут вровень с веткой.

Почка, обращенная наружу – Любая ростовая почка, обращенная в сторону от центра дерева.

Верхушечная почка – Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию одревесневших боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпорец – Плодовые ветви, которые производят яблоки, они выглядят как маленькие и коротенькие сжатые стебли с плодовыми почками.

Лидер – Лидер – это явная центрально-ведущая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Каркас или боковые ветки — Каркасные ветки являются основными поддерживающими ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотную крону в центре дерева.

Нисходящая ветвь – Нисходящая ветвь свисает с боковой или каркасной ветки, они никогда не будут плодоносить и должны быть удалены.

Мутовка — Мутовка — это место, где три или более небольших ветвей происходят из одного и того же места, это обычно на необрезанных взрослых деревьях.

Водяные побеги — Водяные побеги — это тонкие ветви, которые обычно растут прямо из боковых ветвей.

Присоски – Присоски – это нежелательные побеги, растущие у основания ствола. Большинство яблок выращивают на привитых подвоях, чтобы контролировать размер дерева (незрелое дерево было соединено с корнем другого сорта), поэтому корневые отпрыски не будут тем же яблоком, что и надземное дерево. Присоски также растут быстрее и сильнее самого дерева и могут даже составить ему конкуренцию, если их не удалять.

Мертвая древесина — Мертвая древесина — это, как следует из названия, любая мертвая или больная древесина. Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево находится в листве из-за отсутствия каких-либо листьев, но ее также можно распознать зимой, поскольку она темная и ломкая, часто с отпадающей корой.

Рак — Рак является наиболее распространенным заболеванием яблони и определяется участками мертвой, вдавленной и покрытой коркой коры. Рак очень вероятен на старых и заброшенных яблонях, степень болезни решит, стоит ли спасать дерево.

Когда обрезать и сколько обрезать. Обрезка должна быть завершена, когда дерево находится в состоянии покоя. Гораздо лучше обрезать дерево непосредственно перед тем, как оно вступит в период покоя, а лучше всего в начале марта. Ранняя зимняя обрезка оставляет открытые раны открытыми для непогоды в то время, когда дерево не может восстановиться. Обрезка, когда дерево не находится в фазе покоя, приведет к чрезмерному росту новых листьев за счет производства плодов.

Причина, по которой восстановление старого дерева займет 3 года и более, заключается в том, что (а) мы не хотим подвергать дерево чрезмерному стрессу, нанося слишком много ран (помните, что каждый срез является точкой входа для болезни) и (б) мы не хотим Не нужно стимулировать энергичный, неконтролируемый рост, который серьезно снизит урожайность и отрицательно повлияет на форму дерева. Я думаю, полезно помнить, что дереву потребовалось не один сезон, чтобы зарасти, поэтому потребуется не один сезон, чтобы исправить ситуацию.

Наиболее распространенной ошибкой является «верхушка», показанная напротив, когда чрезмерная обрезка привела к запутыванию быстрого (и слабого) роста. Это будет означать отсутствие плодов на следующий год и много работы по восстановлению плодоношения на следующий год. последующие годы. Слабое разветвленное соединение между быстрым новым приростом и большой ветвью также делает дерево более восприимчивым к повреждениям от урагана в последующие годы.

СЛЕДУЮЩЕЕ САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ: Есть два типа разрезов, которые вы используете при обрезке дерева; рубки прореживания и рубки рубки . Прореживание, но означает удаление целых ветвей прямо до точки, где ветвь соединяется со стволом. При восстановлении старого дерева почти все ваши срезы будут прореживающими срезами . Прореживание позволяет воздуху и свету проникать в дерево и не вызывает неконтролируемого роста.

А Рубка рубки используется для придания формы незрелому дереву. Он включает в себя обрезку ветки в любом месте, кроме места ее происхождения, и стимулирует рост ниже места среза. Сильный срез шапки (называемый «обрезкой») заставляет дерево сопротивляться и быстро пытаться заменить всю удаленную листву. Срезы на основных ветвях образуют густые вертикальные побеги, которые перегружают дерево, блокируют свет и серьезно препятствуют производству плодов. На то, чтобы разобраться, уйдут годы. Чтобы понять, какое влияние на дерево оказывают крупные рубки, может быть полезно взглянуть на «верхушечное доминирование» следующим образом:

Апикальное доминирование — это процесс, который позволяет дереву расти вертикально, чтобы оно могло представить свои листья солнцу и производить энергию. Без верхушечного доминирования рост дерева был бы совершенно случайным. Ведущая почка (последняя почка на кончике ветки) вырабатывает гормон ауксин, который контролирует нижние почки и не дает им дать новые ветви. Если ведущая почка удаляется (путем обрезки головки), уровень ауксина падает, и почки опускаются вниз, начинают действовать и дают новые боковые ответвления. Как только лидер ушел, все хотят быть королем! Вы можете увидеть результат значительного сокращения заголовка на изображении «НЕ ХОРОШО» ниже.

Окружающая среда деревьев Прежде чем делать какой-либо ремонт, рекомендуется сосредоточиться на общем состоянии деревьев. Много света и хороший поток воздуха будут необходимы для хорошего восстановления, поэтому срежьте любые живые изгороди или большие кусты, которые могут вызывать заторы. Во многих случаях яблони сажают слишком близко друг к другу, поэтому вам, возможно, придется решить, какие деревья оставить, а какие удалить. Корм с медленным высвобождением, такой как хороший садовый компост, разбросанный вокруг основания дерева, также поможет восстановлению. Однако избегайте подкормок с высоким содержанием азота, так как они будут стимулировать слишком много нового роста.

Инструменты торговли № Для обрезки старого дерева вам понадобятся секаторы хорошего качества, сучкорезы и пила для обрезки или лучковая пила. В первый год вам понадобится секатор или лучковая пила, и после этого вы будете использовать секатор и сучкорез каждый год. Чтобы поддерживать плодовое дерево в наилучшем продуктивном состоянии, ему потребуется небольшая обрезка каждый год.

Мой главный совет на этот день — купить себе пачку цветных мелков. Я нахожу мел очень полезным для обозначения веток, которые я собираюсь удалить, а также для выделения тех, которые я определенно хочу сохранить.

Вам нужно не торопиться, обдумывая законченную форму вашего дерева, и начинать резать только с определенным планом. Если вы новичок в этом (мы все когда-то были), маркировка ветвей избавит вас от стресса и неуверенности в работе и обеспечит крутой и просчитанный результат.

Хорошо, мы готовы начать обрезку? Вот так……

Год 1 — В первый год обрезки удаляют всю мертвую, поврежденную или больную древесину и раскрывают центр дерева. Вы не должны удалять более 25% дерева в год, иначе оно попытается возместить ущерб, производя слишком много новых побегов. Все разрезы, которые вы будете делать на этом этапе, будут равны прореживание.

Сначала удалите всю мертвую древесину, это будет видно по ее внешнему виду и отсутствию почек или нового роста. Мертвая древесина не считается частью 25-процентного лимита.

Ищите поврежденную древесину там, где две ветки пересекались и терлись, или там, где ветки соприкасались с соседним деревом, и удаляйте их.

Любые ветки с признаками рака должны быть удалены. Имейте в виду, что язва – это грибковое заболевание, которое может передаваться контактным путем. Даже при удалении мертвой древесины следует соблюдать осторожность, поскольку язва, вероятно, была причиной ее гибели и может все еще присутствовать. Хорошей практикой является погружение инструментов для обрезки в стерилизующий раствор во время работы, чтобы избежать распространения болезни.

На старом дереве лучше сделать небольшое количество крупных надрезов, чем большое количество мелких. Заброшенные деревья часто имеют переполненный основной каркас ветвей, поэтому цель обрезки состоит в том, чтобы увеличить расстояние между ветвями, позволяя свету и воздуху достигать всех частей дерева. Полученная форма открытого «бокала» лучше подходит для созревания плодов, легкого сбора и ежегодной обрезки.

Вполне вероятно, что у вас будет одна или две большие ветви, теснящиеся в центре дерева. Эту ветку (или ветки) нужно удалить вплоть до соединения со стволом.

Срезайте не заподлицо, а чуть выше «воротника», который представляет собой приподнятое кольцо, где ветка встречается со стволом. Срез должен быть под углом (часто этому способствует дерево), чтобы вода могла стекать. Если ветвь слишком велика, чтобы удалить ее за один раз, ее можно снять по частям, пока в конечном итоге не будет удалено все целиком. Не оставляйте части ветвей или пней, прореживание целых ветвей приведет к значительно меньшему количеству повторного роста. Вы будете удивлены, как сильно удаление всего одной большой центральной ветки изменит открытие дерева.

Затем удалите все отростки с основания дерева, на этом этапе вы, вероятно, достигли своего правила 25% и должны оставить дерево в покое до следующего сезона. Это момент, когда у вас будет искушение сделать больше, не делайте этого. Это то, что отличает любителей от профессионалов.

Год 2 — Обрезка на второй год будет больше связана с формированием дерева и созданием формы «бокала», которую вы начали в первый год. Целью обрезки дерева является устранение застойных явлений. Как мы уже говорили, мы пытаемся дать дереву как можно больше воздуха и света, а также вырезаем пересекающиеся ветки, которые будут тереться и быть точкой входа для болезней. Как и в первый год, по-прежнему применяется правило 25%.

В этот момент потратьте время на созерцание дерева и попытайтесь представить идеальную форму, соответствующую вашим потребностям. Плодовые ветки слишком высоко и вне досягаемости? Есть ли низко висящие ветки, которые блокируют доступ к дереву для сбора и обрезки? Есть старая поговорка, что дерево хорошо подстрижено, если вы можете бросить сквозь него свою шляпу, имейте это в виду, когда смотрите на свое дерево.

Безопасное удаление больших боковых ветвей Если вы удаляете большую боковую ветвь, метод заключается в том, чтобы сделать 3 надреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот надрез должен быть примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно снять с дерева. Срежьте плотно к воротнику ветки, но не полностью заподлицо со стволом дерева.

Ветки, обращенные вниз — Если вы посмотрите на основную диаграмму дерева выше, вы увидите несколько ветвей, растущих к земле. Они ограничивают доступ к дереву и затенены ветвями выше, поэтому не будут хорошо плодоносить. Удалите все ветки, обращенные вниз, и обрежьте их до исходной точки.

Ветви, растущие вверх, и новые побеги — Удалите все ветки, которые растут прямо вверх от любой из ваших основных боковых ветвей. У вас также будет большое количество новых вертикально растущих плетей, похожих на стебли (водяные побеги) в результате обрезки в предыдущие годы, отрежьте их у основания. У вас также будут водяные побеги, обращенные в сторону от центра дерева, которые ценны как новые боковые ветви. Оставьте их до окончательной обрезки.

Пересекающиеся ветки — Пересекающиеся ветки перегружают дерево, но при этом трутся друг о друга, оставляя раны на коре. Любой порез или рана являются потенциальным входом для болезни, поэтому их также необходимо удалить. Вы можете видеть на картинке напротив 2 трущихся ветки, которые погибли, вероятно, от болезни, проникшей в точку контакта.

Затенение ветвей — Если у вас есть одна большая сеть ветвей, растущая прямо над другой, она будет затенять нижние ветки и не давать им хороших плодов. Выберите самую здоровую ветку, которая соответствует вашему видению дерева, и удалите другую.

Конкурирующие ветки — К этому моменту вы, возможно, уже достигли квоты в 25%, но если нет, вы можете начать более легкую обрезку, чтобы сформировать крону вашего дерева. До сих пор вы, вероятно, удаляли большие ветви, но теперь мы концентрируемся на меньших ветвях, растущих из вашего основного бокового каркаса. Если ветви растут в одном месте и конкурируют друг с другом, их необходимо проредить, удалив их в месте, где они соединяются с основной ветвью.

Представьте себе яркое открытое пространство как первоклассную недвижимость. Если у вас есть несколько небольших филиалов, конкурирующих за это пространство, проредите их. Если у вас есть группа небольших ветвей в одной области, удалите среднюю, скорее всего, это решит проблему и оставит место для дыхания по обеим сторонам.

3-й год — В зависимости от того, насколько сильно вы смогли обрезать в течение 2-го года, у вас может быть еще несколько конкурирующих ветвей, которые нужно удалить, чтобы открыть дерево. Это простая диаграмма ниже, но это та форма, которую вы ищете. Обратите внимание, как все ветки подвергаются воздействию солнечного света, в то время как все ветки, которые были затенены вышестоящими, были удалены.

После того, как вы вырезаете любые конкурирующие ветви, 3-й год больше связан с тонкой настройкой, чем с серьезной операцией. На этом этапе нам нужно начать смотреть на то, как ведет себя дерево при обрезке и как мы используем это, чтобы помочь ему получить лучшие плоды. . Как вы знаете, есть два типа надрезов, которые мы можем сделать при формировании дерева: рубки прореживания и рубки рубки . До сих пор вы применяли прореживание и удаляли целые ветки. Срезы заголовка используются для придания формы молодому дереву и обычно не требуются для взрослых деревьев, если только они не являются частью реставрации. Чтобы точно использовать обрезки заголовков, нам нужно посмотреть на типы почек на дереве и то, как они реагируют на обрезку.

Рост или древесные почки (слева) Ростовые почки намного меньше цветочных почек и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Бутоны цветов (справа) Цветочные почки крупнее и более пухлые, чем ростовые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и цветочных почках. Если у вас нет кончика (что маловероятно), цветочные почки растут на шпорах, которые представляют собой короткие, короткие ветви, на которых образуются плоды. У сорта с верхушкой вы увидите цветочные бутоны на концах ветвей.

При обучении дерева нас интересует почки роста. Направляющие срезы делаются над ростовыми почками, в результате чего образуется новая ветвь, направленная в том направлении, куда указывает почка. Например, если мы обрезаем рост над почкой, обращенной к центру дерева, мы получим ветку, растущую внутрь (чего мы не хотим). Обрезая верхние почки, обращенные наружу, мы поощряем формирование у дерева открытого габитуса, а не перегруженного.

Как и на второй год, у вас будет большое количество новых водяных побегов, растущих как вертикально, так и под углом от боковых ветвей. Удалите все вертикальные побеги или те, которые обращены к центру дерева. Любые ростки, обращенные в сторону от ствола, теперь можно обучить, чтобы они стали новыми ветвями, дающими плоды, или удалить их, если они растут в сторону перегруженной части дерева.

Отойдите в сторону и ищите открытые щели в каркасе, где нет затеняющих сверху ветвей. Оставьте все побеги, обращенные наружу, которые растут в сторону пустых мест, а остальные удалите. Обычно ростки растут парами, вы можете удалить один и оставить другой, если он растет в нужном вам направлении. Если вы хотите изменить направление ростка, найдите ростовую почку, обращенную в желаемом направлении, и обрежьте над ней под углом 45 градусов. Вы можете увидеть примеры хорошей обрезки выше.

Так как на данном этапе мы используем рубку заголовком (помните о доминировании верхушки), имейте в виду, что обрезка новой древесины приведет к образованию новых боковых ветвей ниже разреза. Любые отводы, которые не соответствуют вашему плану, можно удалить позже, обрезав их до исходной точки.