Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев. Плюсы и минусы. Правила — Ботаничка

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

• Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев
• Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева
• Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев
• Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Нужно ли перекапывать огород осенью? Разбираемся в тонкостях осенней перекопки

После насыщенного дачного сезона хочется скорее отдохнуть и по возможности сократить перечень работ. Одна из них – перекопка земли осенью – еще недавно проводилась всеми огородниками и считалась очень важной.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 18 неделя

Картофель

Высадить картофель в борозды, гряды, под солому или другим способом

Капуста

Раскислить и обеззаразить грунт на грядке перед высадкой капусты

Томаты

Высадить рассаду томатов в теплицу, заранее подготовив и заправив гряды

Огурцы

Высадить рассаду в теплице под дополнительное укрытие

Огурцы

Высадить рассаду огурцов, заранее подготовив и удобрив почву

Вишня

Обработать деревья от вредителей в фазе образования бутонов

Голубика

Внести в приствольные круги минеральное удобрение

Голубика

Подкислить почву под кустами уксусом, лимонной кислотой или специальными составами

Показать еще

А теперь все чаще возникает вопрос: действительно ли это необходимая процедура, стоит ли тратить на нее время и силы или можно обойтись только весенней перекопкой? Итак, давайте окончательно выясним, надо ли перекапывать огород осенью и разберемся во всех тонкостях этой работы.

Подготовка грядок осенью к новому сезону – одно из важнейших условий для получения богатого урожая. За зиму почва насыщается минеральными веществами, которые были внесены под перекопку. Снег быстрее напитывает грядки влагой, при этом сама перекопанная почва не уплотняется. В итоге весной намного проще провести подготовительные работы перед посадкой. Существенно экономятся силы и время. Но это еще не все достоинства перекопки!

Зачем перекапывать землю в огороде – достоинства процедуры

ecololink.com

Неужели дачники десятилетиями ошибались, начиная копать землю лопатой осенью? Справедливости ради стоит сказать, что нет. У перекопки много плюсов, некоторые из которых вполне очевидны, а другие не так заметны, но также вносят свою полезную лепту. Итак, перекопка полезна тем, что:

• во время работы проще внести необходимые минеральные и органические удобрения, раскислить почву, эффект от проведения этих процедур повысится во много раз;
• сорняки не получат шанса на вольготную зимовку, а их семена – на дальнейшее развитие, благодаря тому, что окажутся глубоко в почве;
• огородные вредители и их личинки, патогенные бактерии, оказавшись на поверхности, быстро погибают от холода, ветра или воздействия химических препаратов, а насекомыми не прочь полакомиться птицы;
• почва становится более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, за зиму легче пропитывается влагой и не слишком уплотняется, а весной быстрее прогревается;
• появляется возможность очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора, который весной создает немало проблем.

Как видите, перекопка важна и приносит много пользы. Но где есть плюсы, там всегда найдутся и минусы.

Нужно ли перекапывать землю осенью в огороде – недостатки перекопки

А теперь рассмотрим, какие минусы есть у перекопки почвы, почему ее так невзлюбили приверженцы органического земледелия.

Почва – жилище для множества живых организмов, и у каждого из них есть свое место в этом «царстве». При перекопке на поверхности оказываются не только вредные обитатели, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие. Лишая грядки «хороших» бактерий и насекомых, мы тем самым обедняем грунт. А восстанавливать плодородие почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что семена сорняков все же выживут под слоем грунта и благополучно перезимуют до весны. Кроме того, при глубокой и частой перекопке на поверхность поднимается менее питательный слой почвы, нарушается структура грунта, и он теряет свои физические свойства.

Ну и, наконец, перекопка – тяжелая работа, которая плохо сказывается на состоянии спины, сердца и всего здоровья в целом, если дачник не очень подготовлен физически. Механизированная перекопка также требует значительных усилий и подготовки.

Когда действительно нужно перекапывать огород

Как видите, плюсов и минусов у перекопки достаточно. Но на самом деле все зависит от двух факторов: типа почвы на участке и климата в вашем регионе. Другими словами, минусы ярко проявятся, если вы проводите перекопку там, где она вовсе не нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжелая, глинистая и неокультуренная, то перекопка осенью крайне желательна. А вот рыхлые и легкие почвы достаточно просто прорыхлить. Песчаный грунт нуждается только в весенней обработке.

В регионах с жарким климатом почва более сухая и не требует частой перекопки, а во влажных и холодных областях страны эта процедура необходима, т.к. грунт под воздействием природных условий уплотняется и становится непригодным для выращивания культурных растений. И хотя приверженцы органического земледелия часто приводят в пример экосистемы лесов, где все растет само без перекопок и удобрений, не стоит забывать, что сортовые и гибридные овощи неспособны выживать в таких условиях. Другими словами, для получения урожая нужны определенные условия, которые и создаются на приусадебных участках. Поэтому в первую очередь наблюдайте за состоянием почвы и растений.

Когда лучше перекапывать огород – сроки проведения

Надеемся, вы убедились, что обработка почвы осенью все-таки необходима. Но не каждый дачник знает, как и когда перекапывать огород, чтобы получить положительный эффект. Делать это нужно после сбора урожая, когда убраны позднеспелые культуры и все растительные остатки. Желательно провести работу до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Слишком затягивать с работой не стоит, чтобы грунт не схватился первыми заморозками. Идеально, если получится закончить перекопку до сильных дождей.

Как правильно перекапывать почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, которая будет посажена в следующем году, выбирают и соответствующую глубину перекопки почвы:

• 25-30 см (на штык лопаты) – для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
• 5-10 см – для томатов, огурцов, перцев, редиса и бобовых.

Слои почвы желательно не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры. Корни сорняков лучше убирать, а не закапывать. Провести такую перекопку намного легче. Но если почва очень твердая и каменистая, придется заняться двухъярусной перекопкой на два штыка лопаты. И здесь уже не обойтись без переворачивания пластов грунта. Но прибегать к такой перекопке стоит только в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата. Используется на небольших участках до 10 соток. Бюджетный вариант, который прекрасно справится с разными видами почвы, но достаточно трудоемкий.

Вилы. Позволяют добиться более мелкой структуры почвы, что нравится молодым растениям, но не всегда достигается с помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор. Почва быстро становится рыхлой, корни растений чувствуют себя в ней прекрасно.

Сэкономит время и силы при работе на большом участке, но с очень тяжелыми почвами не справится, да и стоит недешево.

Если огород требует перекопки, но нет возможности ею заниматься, посейте сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину до 2 м, напитают его полезными элементами и снизят активность патогенной микрофлоры. А зимой хорошо удержат снег и не дадут грядкам вымерзнуть.

Копать ли огород осенью, каждый дачник решает сам. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше провести перекопку, а если рыхлая и легкая – можно обойтись только весенней процедурой, заменив осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Чтобы снизить нагрузку на почвенную микрофлору, проводите перекопку раз в несколько лет по необходимости.

Будем рады, если вы поделитесь аргументами «за» и «против» осенней перекопки в комментариях!

10 шагов по посадке фруктового дерева

10 шагов по посадке яблони

Лорен Кормье и Петра Пейдж-Манн

Ура!

Мы сажаем деревья!

Друзья, когда мы сажаем яблоню, мы сажаем будущее.

Перед копанием, перед мульчированием — а в идеале задолго до того, как ваше дерево будет доставлено — найдите время, чтобы найти подходящее место для вашего дерева. Там, где вы хотели бы видеть дерево, может быть не то место, где ему хотелось бы быть! Мы создали наш блог «6 основных вопросов для посадки сада», чтобы сопровождать вас в путешествии, наслаждайтесь копанием, прежде чем вы потянетесь за лопатой ~

1) Соберите свои инструменты!

Хотя все это нетрудно найти, их очень удобно иметь под рукой для посадки. Вот наш контрольный список, чтобы сделать его простым и радостным:

• Лопата/кирк мотыги На большинстве почв лучшими лопатами для посадки деревьев являются стальные закругленные лопаты, стандартный тип, который, вероятно, приходит на ум для рытья ям. . Если они слегка заострены на конце, ими будет легче пользоваться. В каменистой почве мотыга или детская лопата могут быть полезны для первоначального разрыхления почвы, чтобы облегчить работу лопатой.

• Вилы для копания В рыхлых, сухих и песчаных почвах вилы для копания могут не понадобиться, но когда лопатой разрезают более влажные и тяжелые почвы, вокруг края ямы может образоваться отвесная линия, которой корни деревьев будут сопротивляться растет в. В этих случаях ослабление или «разрыхление» края отверстия вилами для копания помогает уменьшить уплотнение и увеличить способность корня расширяться.

• Ножницы для стрижки Сломанные ветки, корни и мелкие побеги лучше обрезать, чем отламывать. Голый корневой подвой Fruition, скорее всего, не потребует какой-либо обрезки, хотя другим деревьям может быть полезна «подрезка головки», чтобы стимулировать ветвление.

• Колья Не все деревья нуждаются в колышках, хотя полукарликовые подвои Fruition определенно нуждаются в этом. Чем скорее, тем лучше! Так что планируйте ставить их на колья, когда будете сажать.

• Тачка После посадки дерева тачка пригодится для перевозки компоста и щепы к дереву. Если делаешь не мало, то трактор вполне удобная тачка!

• Защита от грызунов Необходимо установить на каждое дерево осенью и снять весной.

• Удобрения для компоста и почвы Весна лучше всего подходит для внесения удобрений для почвы. См. наш блог «Тестирование почвы для деревьев и садов», чтобы узнать больше и узнать, как мы их смешиваем и применяем! Если вы сажаете осенью, лучше отложить внесение удобрений до тех пор, пока не пройдет зима, поскольку азот, вносимый осенью, может привести к тому, что деревья начнут вегетировать в неподходящее время года, а затем не окрепнут к зиме.

• Щепа Чем раньше можно будет уложить мульчу из древесной щепы вокруг дерева после посадки, тем лучше. Сразу всегда лучше! Древесная щепа препятствует росту травы возле ствола, что также означает меньший ущерб от мышей и мотыльков.

• Вода Деревья нужно поливать, как только они посажены, и снова, до насыщения, каждый день до тех пор, пока не выпадет первый нормальный дождь. Будь то шланг или ведро, простота этого и будущих поливов имеет решающее значение для здоровья дерева, а также для вашего здоровья.

• Ограждение Если у вас нет ограждения по периметру для оленей, металлическая клетка — отличный вариант в течение первых нескольких лет, пока дерево приживается. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как защитить свое дерево от оленей, мышей, дикобразов и вредителей сорняков ~

• Друзья! С ними так приятно сажать деревья! Мы посадили наши первые двадцать деревьев с Мэдди, Херон и Сарой, слева направо. Мы много смеялись и многому научились, и мы надеемся, что вы тоже!

2) Копай яму!

Насколько глубоко? Насколько широк?

Ты копаешься в дерне? Вспаханная почва?

Так много соображений!

Вот ключи, о которых следует помнить:

Глубина : Корни вашего дерева — ваш проводник! Наша цель состоит в том, чтобы самый низ ствола был на одном уровне с окружающей почвой. Нижняя часть ствола — это место, где цвет меняется на корневую зону; обычно это видно по отчетливой линии между стволом и корнями. В зависимости от размера вашего голого подвоя, ваша яма может быть глубиной от 10 до 24 дюймов или глубже.

Почему? В отличие от корней, стволы деревьев хорошо растут при постоянной влажности. Если дерево посажено слишком глубоко, влага из почвы или мульчи, соприкасающаяся со стволом, в конечном итоге приведет к гниению и грибковым заболеваниям, а также к отсасыванию корневой системы. В качестве альтернативы, деревья, посаженные слишком высоко, в конечном итоге будут иметь открытые корни, которые погибнут от воздействия воздуха.

Как правило, лучше перестраховаться и посадить немного выше, чем слишком глубоко. Это связано с тем, что по мере оседания почвы дерево может немного проседать. Поскольку органические вещества накапливаются вокруг дерева из-за мульчирования, оно в конечном итоге сгниет у основания ствола, если оно находится ниже уровня почвы.

Ширина : Три фута — солидный минимум, который (вы правы!) намного шире, чем глубина ямы. Это, собственно, и есть цель. Яблони хорошо себя чувствуют, когда их сажают в ямы, ширина которых превышает их глубину, что побуждает их широкие питающие корни расширяться.

Почему? Корни деревьев могут распространяться как горизонтально, так и вниз, при этом большинство «кормящих» корней растут в верхних шести дюймах почвы.

Как правило, ошибаются в сторону более широкого отверстия. Рыхление почвы по краям позволит корням расти шире и легче! Чем шире яма и последующее кольцо мульчи, тем больше времени требуется окружающей траве, чтобы заползти в мульчу вокруг ствола. Когда нам нужно удалить дерн, мы стремимся сделать мульчирующее кольцо диаметром не менее 3 футов.

Если мы действительно хотим быть точными при создании круга (что совершенно необязательно), мы используем нашу рулетку и аэрозольный мел, чтобы нарисовать идеальный круг, когда мы делаем петлю вокруг столба. Много раз мы просто измеряем желаемый радиус и догадываемся об остальном.

Вы копаетесь в дерне? Следите за новостями в нашем блоге, в котором мы рассказываем о плюсах и минусах различных подходов к подготовке почвы заблаговременно — или вообще не готовим!

А пока примечание о закапывании дерна: удалять траву намного легче, когда она скошена очень коротко. Скосите территорию вокруг дерева, чтобы уменьшить среду обитания грызунов. Имейте в виду, что одна из наших целей — всегда следить за тем, чтобы трава не касалась ствола. Когда трава упирается в стволы деревьев, даже в течение короткого промежутка времени, они обычно заражаются круглоголовым яблоневым мотыльком, и наступают другие неприятности.

Копание ямы : Используйте лопату с закругленным концом или садовую лопату, в зависимости от того, что предпочитает ваша почва и тело!

Сложите землю в одну маленькую гору, примыкающую к вашей норе. Если вы копаетесь в дерне и вокруг него, вы можете положить свою почву на брезент или кусок картона, чтобы было легче вернуть ее в яму.

Незакрепленные, осыпающиеся края необходимы. Если ваша почва насыщена влагой и содержит больше суглинка, чем песка, вы можете заметить, что при рытье ямы образуются гладкие, отвесные края. Такие края будут препятствовать расширению корней, поэтому ослабьте их вилами для копания, чтобы создать «заквашенную» сторону, подобную штукатурке, которая будет открыта для корней, мицелия и всех видов жизни.

M холмы и горы все относительно! Создайте небольшую насыпь из разрыхленной почвы на дне ямы, по которой можно будет расправить корни, что поможет устранить потенциальные воздушные карманы под корнями.

Камни : Наши наставники поделились разными мнениями: от удаления всех камней размером более 1,5 дюймов до удаления не одного камня. Наше общее мнение заключается в том, что если ваша почва в основном состоит из гравия и камней, создание места для богатой питательными веществами почвы может быть лучшим для вашего дерева, хотя крайне важно, чтобы исходная почва была полностью возвращена в яму. Если ваша засыпанная почва будет значительно богаче, чем почва вокруг вашей ямы, ваше дерево может сопротивляться росту за пределы ямы, становясь частично привязанным к корням.

3) Ставь ставку!

Хотя не все яблони нуждаются в подвязке, все полукарликовые подвои с голыми корнями от Fruition выигрывают от немедленной подвязки. Чтобы какой-либо кол не оторвал даже самую маленькую часть корней вашего яблока, лучше всего вонзить кол перед посадкой дерева.

Самый простой способ — найти прочный металлический стержень или металлический трубопровод (продается во многих хозяйственных магазинах) высотой примерно 10 футов и забить его глубиной от 2 до 3 футов. После посадки дерево можно прикрепить к столбу с помощью любого количества стяжек, одной из лучших из которых являются черные (или зеленые, как показано ниже) резиновые ленты, доступные в Orchard Valley Supply и других розничных магазинах товаров для садоводства.

Одиночный 10-футовый трубопровод диаметром от 1/2 до 1 дюйма, забитый на глубину от 2 до 3 футов непосредственно перед посадкой, обеспечит устойчивость вашего дерева на десятилетия. Обратите внимание на резинку вверху! И это великолепно ароматный и долго хранящийся Goldrush, один из наших фаворитов на все времена.

4) Посади дерево!

Ура!

Момент, которого вы так долго ждали, уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

Так много поколений бесчисленных видов будут вам благодарны ~

Цель : Друзья, при посадке деревьев наша цель — чтобы самый низ ствола был на одном уровне с окружающей почвой. (В нижней части ствола цвет меняется на корневую зону; обычно это видно по отчетливой линии между стволом и корнями.)

Возьмитесь за дело! Мы обнаружили, что проще всего поместить дерево в яму и определить правильную глубину, проведя палкой, доской или прямой ручкой инструмента по верхней части ямы. (Переход от корневой зоны к коре на стволе должен быть на уровне нижней части палки. Это то место, где дерево было посажено в питомнике, и его следует снова посадить на том же уровне.) Использование палки или ручки особенно полезно при посадках на склонах холмов, где не так очевидно, где уклон от середины лунки.

Перед посадкой окуните корни дерева в воду , чтобы каждый корешок был удивительно влажным.

Хотя обычно перед посадкой мы погружаем все наши рассады в разбавленную рыбную эмульсию, на самом деле это нанесет вред нашим деревьям. Если у вас есть лужи от вчерашнего дождя, как чудесно!

Обрежьте все сломанные корни и широко расправьте их в своей яме, чтобы они все текли наружу, начиная с правильного пути. Деревья, которые связаны корнями или имеют закрученные корни, после посадки останутся такими же, что влияет на стабилизацию дерева, а также на способность корней добираться до необходимых питательных веществ. Как правило, это не проблема для деревьев с голыми корнями (таких как Fruition Shares), которые не были пересажены в горшки перед пересадкой.

Дважды проверьте глубину , прежде чем засыпать яму, удерживая дерево на соответствующей глубине как можно более прямо. У некоторых деревьев изгиб от прививки будет больше, чем у других; и некоторые разновидности будут иметь более искривленный характер, чем другие. Большинство изгибов со временем выпрямляются по мере расширения ствола. Возможно, это еще один способ, которым деревья могут помочь нашим видам принять разнообразие в нашем мире ~

Засыпать землю в яму . Это намного веселее с двумя людьми, потому что один человек может держать дерево, другой засыпать, и оба проверяют под разными углами, чтобы убедиться, что оно посажено прямо и на нужной глубине. Но вполне возможно и для одного человека!

Не допускайте обратной засыпки «лучшей» почвой или удобрениями , поскольку дополнительные питательные вещества могут сжечь корни. Поправки дают наилучшие результаты при смешивании с компостом и внесении поверх почвы. Почва, которую вы засыпаете, должна состоять только из почвы, которая вышла из ямы, иначе вы рискуете, что корни вашего дерева будут сопротивляться росту за пределы ямы.

Аккуратно утрамбуйте засыпанный грунт ногами, как только весь вытекший грунт окажется в яме, удаляя возможные воздушные карманы. Воздух убивает корни, и его следует избегать в лунке, а также в любых открытых корнях вблизи уровня почвы. Утрамбовывание почвы также стабилизирует дерево, пока корни цепляются за него, и помогает избежать наклона после посадки. Дерево должно чувствовать себя устойчиво в почве, при этом не слишком уплотняя почву вокруг себя и не повреждая корни. Убедитесь, что почва прилегает прямо к стволу дерева и нет воздушных зазоров.

Тройная проверка , чтобы убедиться, что дерево находится на правильной глубине и ни один из верхних корней не обнажен. Намного легче исправить сейчас, чем в будущем, и намного лучше для дерева!

Создайте «блюдце» вокруг кольца дерева по периметру отверстия, куда будет стекать вода во время дождя или полива. Круговой водосборник, который помогает удерживать воду возле корневой зоны, а не стекать в другое место.

P руна любые сломанные ветки обратно к ближайшей почке, обращенной наружу.

Ура!

Мы посадили дерево!

А самое ответственное еще впереди ~

5) Вода — это Жизнь!

После того, как дерево посажено, крайне важно полностью пропитать почву. Если вы можете посадить прямо перед дождем, это мечта!

Шланг Если ваш шланг может доставать, ставьте его на капельное орошение до тех пор, пока почва не пропитается. В нашей щебнистой суглинистой почве это часто около получаса.

Ведра Если ваш шланг не достает, принесите 1-2 ведра воды на каждое дерево. Этого должно быть достаточно, чтобы заполнить отверстие и блюдце, затем слить и снова заполнить водой.

Если вы наполняете ведра, не наполняйте их доверху, чтобы холодная вода не залила ваши ботинки!

Ежедневный полив имеет решающее значение до первого проливного дождя. Если в первый сезон наступает засуха, поливайте ежедневно до дождя. Проверяйте наличие воздушных карманов вокруг ствола или годичных колец каждый раз, когда дерево поливают, и радуйтесь: обычно деревья нуждаются в воде только в первый год посадки!

6) Беречь от грызунов!

Мыши и полевки могут быстро «опоясывать» и убивать молодые деревья, поедая зимой их питательную внутреннюю кору камбия. Весенние посадки не требуют защиты от мышей, но осенние посадки требуют. Каждую осень мы ставим защиту от мышей, а весной снимаем. Мы проверяем наличие мотыльков, когда снимаем защиту весной, а затем снова, когда вновь надеваем ее осенью. Мы стремимся оставлять ствол открытым и видимым в течение вегетационного периода, обеспечивая достаточный приток воздуха и облегчая патрулирование бурильщиков в наиболее важные месяцы.

При осенней посадке мы рекомендуем надеть защиту от грызунов перед разбрасыванием компоста и мульчи в качестве еще одного слоя, уменьшающего воздействие на ствол избыточной влаги.

7) Прикрепите дерево к колу

Если вы ставите свое дерево на кол (что понравится всем полукарликовым деревьям Fruition!), немедленное соединение дерева с колом имеет решающее значение.

Резиновые ленты для сада , а также самодельные тканевые стяжки великолепно подходят для соединения дерева с опорным столбом.

После того, как мы наденем его, мы закрепим одну сразу над защитой от грызунов, еще одну на 6-8 дюймов ниже верха и третью полосу посередине этих двух. Хотя они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и будут расширяться, не мешая вашему дереву, вам, вероятно, придется заменять их каждые несколько лет.

8) Компост и мульча: создайте кольца деревьев

Сначала компост! После того, как дерево было полито, вокруг него может быть высыпано от 2 до 3 дюймов компоста и удобрений. Сгребите выброшенный компост в круг вокруг дерева, держа компост подальше от ствола и, таким образом, делая его тонким в центре, помогая стволу оставаться проветриваемым и сопротивляться гниению. Утолщайте слой компоста по мере его распространения вокруг дерева. Поддерживайте водосборник в блюдце по ходу дела.

Мульча Второй! Затем поверх компоста насыпаем древесную стружку толщиной от 4 до 6 дюймов. Чем толще слой мульчи, тем лучше и дольше будет подавление сорняков. Рассыпьте мульчу тонким слоем возле ствола, чтобы она не скапливалась вокруг основания дерева. Утолщайте слой мульчи по мере того, как он распространяется вокруг дерева, сохраняя водосборник из блюдца.

Избегайте смешивания этих слоев компоста и древесной щепы : крайне важно, чтобы питательные вещества в компосте находились близко к питающим корням вашего яблока прямо под почвой, а древесная щепа удерживает влагу и подавляет рост сорняков в качестве мульчи сверху.

Друзья, поддержание этого «кольца деревьев» в любое время года является ключевой задачей, чтобы на поверхности всегда было много питательных веществ, а в паре футов от него не было растений.

9) Подпишите дерево!

Нет лучшего времени для разработки стратегии постоянных ярлыков, чем до того, как дерево уйдет в землю. Так легко отложить или, что еще хуже, эти знаменитые последние слова: «Я запомню, что это такое!» Даже если вы просто посадите несколько деревьев, было бы здорово пометить их, а еще лучше создать карту сада.

Деревья будут поставляться из питомника с небольшой пластиковой биркой с их названием (например, та, что сверху и снизу), хотя эта временная бирка фактически не будет держаться в непогоде с течением времени. Они часто бледнеют, рвутся, деформируются или ломаются в течение первого года. Поскольку эти метки не предназначены для постоянного использования, в конечном итоге мы должны отслеживать сорта, которые мы сажаем, и создавать долгосрочные этикетки для деревьев.

Перманентные этикетки для ваших деревьев могут быть как творческими, так и важными!

Для деревьев есть всевозможные этикетки, и некоторые из них держатся лучше, чем другие. Купите несколько, сделайте еще несколько (проявите творческий подход!) И в любом случае сделайте карту фруктового сада в дополнение к своим постоянным меткам. Кроме того, мы узнали на горьком опыте: фломастеры на масляной основе и другие перманентные маркеры быстро выгорают на солнце.

Без лишних слов, вот наши любимые подходы к маркировке наших яблок:

• Создайте карту фруктового сада По мере взросления деревьев постоянная этикетка, которую мы однажды усердно создали, может стать трудной для чтения или даже неразборчивой. Будь то на бумаге или на компьютере, мы очень рады иметь карту сада в качестве резервной копии в таких ситуациях. В Fruition наша карта сада находится в документе Google, и следите за обновлениями, мы скоро поделимся ею с вами! Для больших садов мы рекомендуем пронумеровать каждое дерево и сохранить ключ сада.

• Алюминиевые бирки Это один из наиболее распространенных типов этикеток. Пишите на них карандашом, чтобы образовалась вмятина, которая никогда не исчезнет, ​​что является огромным преимуществом перед любой этикеткой, написанной чернилами. Многие доступные алюминиевые бирки довольно малы, и их может быть трудно найти, когда дерево созреет. Хотя они не тускнеют и не ржавеют со временем, мы обнаружили, что по прошествии многих лет их по-прежнему трудно читать, а иногда они частично поглощаются разрастающимися ветвями деревьев.

• Виниловые бирки Нам нравится метод Джона Бункера, в котором просто сочетаются виниловый сайдинг, металлическая проволока и карандаш номер два! Нам нравится перерабатывать то, что в противном случае лежало бы на свалке. Мало того, эти самодельные этикетки не исчезают так быстро, как фломастер или ручка! Просверлите отверстия в вырезанных виниловых прямоугольниках или квадратах… на ваш выбор! И прикрепите к веткам дерева металлической проволокой. Проверяйте каждые несколько лет, чтобы убедиться, что карандаш не тускнеет. Обычно он держится замечательно хорошо, часто никогда не тускнеет. Спасибо, Джон!

• Крашеное дерево Если у вас есть время и жажда творчества, а) мы любим вас и б) расписные деревянные вывески — это просто фантастика! Их весело делать, они хорошо держатся (особенно если вы покроете их герметиком) и будут приносить вам и вашему сообществу радость долгие годы.

10) Защити от оленей!

Олень Во-первых, изгородь из оленей — это самый простой способ обеспечить себе фруктовый сад на долгие годы и будущие поколения. К сожалению, высококачественный 8-футовый металлический забор для оленей может быть непомерно дорогим. Менее дорогой вариант — ограждение из пластиковой сетки из черного оленя высотой 8 футов, плотно подвешенное на столбах. В качестве краткосрочного метода отпугивания оленей мы можем использовать металлическое ограждение для скота или проволочную сетку, чтобы держать наши деревья в клетке, пока не будет готов другой вариант. Имейте в виду, что клетки должны быть размещены достаточно высоко, чтобы олени не вытягивали головы из стороны в сторону… и размещены достаточно низко, чтобы не пускать дикобразов.

P Оркобраз Как мы могли не упомянуть дикобраза?! Один милый очаровательный дикобраз может в одиночку уничтожить фруктовый сад всего за один прекрасный вечер. Если у вас нет забора, чтобы не допустить их, убедитесь, что ваша временная клетка достаточно низка, чтобы не пустить их внутрь.

Сейчас! Сделай глубокий вдох

Мы так часто спешим, и один из величайших даров деревьев, если мы решим его принять, — это замедлиться. В тени ветвей и в красоте цветов, в радости птиц и совместном изобилии с друзьями пусть будет пауза. Каким бы кратким оно ни было, перед тем, как перейти к следующему сложному моменту, сделайте глубокий вдох. Укоренитесь в земле. Поблагодарите за ваши растущие края. Слушайте пение птиц. Почувствуйте, как ваши легкие наполняются. Ты дома. Вы среди семьи.

Пусть деревья, которые мы сажаем, приумножают изобилие для всех нас.

Сеять семена и петь песни,

и вся бригада фруктов

Когда разбрасывать компост под фруктовыми деревьями

Автор: Пэт Уэлш

 Суббота, Сентябрь 27-й, 2014 

Вопрос от Марка:
У меня много молодых фруктовых деревьев, много видов цитрусовых (апельсин, красный апельсин, лимон, лайм) И гранат, авакадо, инжир, яблоко и косточковые фрукты (нектарин и персик оба плодоносят) … Вчера я получил в подарок компост очень высокого качества. Можно ли положить его на деревья, которые НЕ цветут и не плодоносят? Или уже поздно это делать? Основываясь на том, что я прочитал в вашей книге, кажется, что сейчас может быть слишком поздно…. ?

Ответ от Пэт:
Компост — это не то же самое, что удобрение. Компост – это органическое удобрение почвы. Добавление компоста в почву постепенно увеличивает содержание гумуса. Хороший, выдержанный компост с полезными организмами. По мере дальнейшего гниения этих организмов в почве они выделяют природный азот, но это длительный и медленный процесс. это не приведет к запуску роста в неподходящее время года. Обычное время для мульчирования фруктовых деревьев — осень или зима, после обрезки, опрыскивания и очистки земли. Тем не менее компост можно разбрасывать по земле в качестве мульчи под кронами фруктовых деревьев в любое время года. Я когда-то знал человека, который переехал в дом на плоском плато с твердой глинистой почвой, в котором прежний владелец посадил множество видов фруктовых деревьев, как и вы, но они никогда не прижились. По соседству жил коневладелец, и новый хозяин раз в неделю приезжал к соседу за тачкой конского навоза. Он разбрасывал конский навоз по земле в качестве мульчи круглый год.

Через несколько месяцев его фруктовые деревья стали удивительно здоровыми и продуктивными, а земля кишела дождевыми червями. До того, как он переехал в этот дом, глинистая почва была голой и неплодородной, и прежний владелец винил во всем плохую почву — даже несмотря на то, что по соседству было много навоза! Это была не бедная почва, а просто заброшенная. Все, что требовалось, — это добавить органических веществ, и вскоре сад превратился в маленький Эдем.

Предупреждение: поскольку вы размещаете этот компост под фруктовыми деревьями, не копайте и не вспахивайте его в землю. Копать или обрабатывать землю внутри корневой зоны любого фруктового дерева в любое время года — очень плохая практика, поскольку у большинства фруктовых деревьев много поверхностных корней, и любое повреждение этих корней может привести к опадению цветов, плодов или листьев. В прошлом году мой садовник, проработавший на меня более пятидесяти лет, увидел мотыгу, прислоненную к забору рядом с моим лимонным деревом Мейера, усыпанным плодами всех размеров. Я оставил там мотыгу по ошибке, но он, должно быть, подумал, что это намек на то, что нужно сделать отверстия для полива. Он использовал мотыгу, чтобы вырыть землю под лимонным деревом и сделать тазик для полива. Я чуть не умер, когда увидел всю эту хорошую органическую мульчу и свежие, белые, молодые корни, которые он вырвал из земли под деревом и сложил в кучу по внешним краям. Все зеленые, молодые плоды тотчас же опали и усеивали голую землю под деревом, и вся верхушечная поросль тоже отмерла и сбросила листья, оставив голые зеленые верхушки. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы снова вырастить дерево, но оно до сих пор не зацвело. Я хотел рассказать своему садовнику, что он сделал, и показать ему, что произошло, но не мог. У меня был опыт в прошлом, когда я пытался объяснить что-то подобное, и это всегда имело неприятные последствия. Хороший урок для меня, чтобы не оставлять инструменты без дела и занять моего садовника делами, в которых он хорош и знает, как делать, например, подрезать все живые изгороди, окружающие мою собственность.