Подготовка груши к зиме в средней полосе: Подготовка груши к зиме

Подготовка груши к зиме в средней полосе: Подготовка груши к зиме

Содержание

Подготовка груши к зиме

Груша в отличие от яблони не отличается зимостойкостью, поэтому я рекомендую уделить особое внимание этой культуре при подготовке к зиме. Особенно, если речь идет о молодых растениях и только что высаженных саженцах. Нужно обеспечить дереву влагозарядковый полив, внести необходимые подкормки, провести обрезку и обреботку от болезней. вредителей и грызунов,  и обязательно утеплить прикорневую зону. Так вы значительно повысите шансы деревца успешно перезимовать, выдержать и сильные морозы, и бесснежный период. 

Подготовка груши к зиме

Подготовка груши к зиме состоит из 6 важных этапов:

  1. тщательный осмотр дерева и очистка дерева от листьев и плодов,
  2. влагозарядковый полив,
  3. подкормка,
  4. обрезка,
  5. обработка от болезней и вредителей,
  6. укрытие прикорневой зоны.
Удаление плодов и листьев груши на зиму

 

Перед тем, как начать подготовку груши к зиме, тщательно осмотрите дерево, удалите листья, плады и растительные остатки в приствольной зоне и на кроне дерева.

  • К концу осени на груше не должно быть уже листовых пластинок или их может быть очень мало, а также мумифицированных или загнивших плодов.
  • Также в приствольной полосе груши не должно быть листового опада и всё тех же загнивших и мумифицированных плодов.
  • Побеги груши должны быть целыми, не сломанными, вызревшими – без зеленых кончиков и не должны быть так близко расположены к поверхности почвы, что буквально касаться ее.

Помните, что и в листве и в плодах могут спрятаться на зимовку болезни и вредители, которые с началом вегетационного периода сразу атакуют ваше растение. Плэтому и листья, и плоды в конце осени нужно обязательно удалить.

  1. Слегка потрясите дерево, пусть даже упадет еще всего несколько листочков, это уже хорошо.
  2. Плоды нужно убрать все, и если они не падают, то аккуратно сбить их палочкой или плодосъемником.
  3. Когда стрясли большую часть листвы и убрали все плоды, очистите от любых растительных остатков приствольный круг, желательно его даже прополоть и слегка, буквально на 2 см взрыхлить почву.
Полив груши на зиму

 

Когда приствольный круг будет чистым нужно провести серию влагозарядковых поливов.

  • Вылейте под грушу в течение недели ок. 30 ведер воды, если груша старше 10 лет.
  • Для растений помоложе хватит двое меньшего объема.
  • Под только что высаженный саженец достаточно будет пары ведер воды.

Помните, что запас воды в почве предотвратит её резкое промерзание и корни не будут подморожены, если вдруг на не укрытую снегом почву ударит мороз.
_________________________________________________________________

КАК ПОЛИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ
_________________________________________________________________

Подкормка груши на зиму

После того как приствольный круг очистили и провели влагозарядковые поливы можно внести удобрения

  1. Сульфат калия в количестве 1 ч.л. на 1 м² приствольного круга под взрослые растения старше 10 лет.
  2. Под растения младше 10 лет — 1/2 ч. л. сульфата калия и столько же суперфосфата.
  3. Если это только посаженный саженец, то удобрения можно не вносить вовсе, вы их должны были добавить при посадке в посадочную ямку.

Обрезка груши на зиму

  • При обрезке удалить нужно все сломанные побеги и слишком старые, те на которых может уже поселиться мох, а также побеги растущие вглубь кроны, затеняя её, и те побеги, что буквально лежат на земле.
  • Все места спилов следует обязательно изолировать масляной краской.
  • Также удалению подлежат кончики побегов, которые не успели одревеснеть, они точно вымерзнут зимой, их также нужно удалить и кончики срезов смазать масляной краской.

__________________________________________________________________

10 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ
__________________________________________________________________

Обработка груши на зиму

От зимующих стадий болезней и вредителей грушу может защитить только обработка железным купоросом.

  1. Медный купорос можно использовать весной, осенью он не даст никакого положительного результата.
  2. Используют обычно 2% раствор железного купороса, не превышая дозировки.
  3. После обработок нужно выждать неделю и разложить отраву, от грызунов, далее побелить стволики обычной масляной краской или раствором извести толщиной в 2 см.

Обработки следует проводитьв безветренную погоду в солнечный день, когда по прогнозу не ожидается дождя, а впереди будет лишь похолодание и снег, но не дождь.
____________________________________________________________________

ОБРАБОТКА САДА ОСЕНЬЮ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Укрытие груши на зиму

  • Для защиты корневой системы можно использовать перегной, уложив его в приствольную полосу слоем в 10 см и набросав сверху еловых лап – это оптимальный вариант.
  • Во всех других типах укрытий могут начать зимовать мыши, и если их слишком много, а отравленной приманки слишком мало, то они уничтожат грушу, обглодав кору саженца.
  • Для защиты от мышей, после того как утеплили приствольный круг нужно закрепить на стволе, желательно до первых скелетных сучьев, пластиковую сетку черного цвета. 

Укрытие молодой груши на зиму

Для дополнительной защиты только что высаженных саженцев, их лучше укутать нетканым укрывным материалом белого цвета, но не плотно, а чтобы между мотками были прослойки воздуха, тогда эффект от такого утепления будет максимально хорошим.

Защиту от грызунов только что высаженных саженцев нужно предусмотреть даже в случае укрытия нетканым укрывным материалом, в виде отравы и защитной пластиковой сетки.

осенняя обрезка, когда укрывать груши, инструкция для начинающих

Груша даже районированных сортов плохо переносит зимние морозы. Этим она отличается от яблони и других семечковых плодовых деревьев. Чтобы предотвратить вымерзание и получить на следующий год богатый урожай, в Средней полосе и в Подмосковье грушам необходима тщательная подготовка к зиме. С осени дерево обильно поливают, обеспечивают необходимыми питательными веществами, выполняют обрезку кроны, проводят профилактическую обработку от вредителей.

Осенний уход за грушами

На зиму груши необходимо укрывать, чтобы подготовить растения к предстоящим холодам. В противном случае возрастает вероятность подмерзания побегов. Молодые саженцы и вовсе могут погибнуть. Ослабленные деревья на следующий год дают невысокий урожай, не могут противостоять возбудителям болезней и насекомым-вредителям. Растения со сниженным иммунитетом хуже переносят негативное влияние внешней среды.

Чтобы полностью подготовить грушу к предстоящей зиме, выполняют несколько обязательных мероприятий. При этом время выбирают с учетом климатических особенностей региона. Предварительная подготовка заключается в расчищении сада от сорняков и опавших плодов. Затем приступают к обрезке кроны, внесению удобрений, обработке от вредителей.

Осенняя обрезка груши

На порядок формирования кроны и выполнения санитарной обрезки влияет время года и возраст грушевого дерева. Несоблюдение предложенной схемы или стрижка ветвей в неподходящее время снижают урожайность дерева или становятся причиной его гибели.

Правильно обрезать грушу помогут следующие советы для начинающих:

  • все инструменты, используемые для срезки ветвей, остро затачивают перед работой;
  • для быстрого заживления ран поросль срезают на кольцо;
  • крупные ветви удаляют по частям в течение нескольких сезонов;
  • если работу выполняют секатором, лезвие поворачивают к растению;
  • все срезы на дереве дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.
Осенняя обрезка молодых растений

Грушевые саженцы высаживают осенью в годовалом возрасте. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя от 60 до 90 см. Эта мера способствует развитию корневой системы. Отсутствия ограничения по высоте в первый год развития стимулирует образование скелетных ветвей слишком высоко. В будущем это затрудняет сбор урожая. Если крона расположена слишком низко, затруднен уход за растением. Ствол срезают над почкой наискосок, отступив от нее на 1-1,5 см.

Формирование кроны двухлетней груши

После зимовки в открытом грунте у двухгодичного деревца появляются от 8 до 10 побегов. Из них оставляют половину для формирования скелета кроны. Выбирают ветви на разной высоте, расположенные по окружности равномерно. Они должны составлять угол со стволом 50°. Слишком плотное прилегание к стволу становится причиной разлома при сильных порывах ветра. Ненужные ветви обрезают на кольцо. Остальным обрезают четверть длины. При этом верхняя почка на каждой ветке должна быть направлена наружу.

У правильно обрезанного дерева длина скелетных ветвей увеличивается от нижнего яруса к верхнему. Расстояние от верхней точки ствола до каркасных побегов составляет не больше 25 см. Побеги-конкуренты, растущие под острым углом к стволу, вырезают.

Формирование кроны трехлетнего дерева

По сравнению с предыдущим годом, в трехлетнем возрасте схема отличается только объемом выполняемой работы. Пошагово обрезку выполняют так:

  • срезают ветки, конкурирующие со стволом;
  • удаляют побеги, расположенные слишком близко к стволу или под прямым углом к нему;
  • на всех остальных срезают 1/4 часть от прироста текущего года;
  • вырезают прикорневую поросль;
  • срезают побеги, расположенные на стволе и скелетных побегах вертикально.
Омоложение старого дерева

Омолаживающую обрезку выполняют, когда возраст дерева превысит 8 лет. Даже после снижения скорости роста молодых веток крона к этому времени сильно загущается. Старую грушу обрезают для улучшения проветривания и стимуляции появления молодых плодовых веток. Если предстоит масштабная стрижка, ее проводят в несколько приемов, разделив на 3-4 сезона.

Сначала убирают поврежденные и отплодоносившие свое ветки. Затем удаляют побеги, конкурирующие с центральным проводником. Толстые ветви, расположенные в центре кроны, укорачивают до второй или третьей почки. При этом оставляют замещающий сучок для развития следующей плодового побега.

Важно!

Чтобы уменьшить негативное воздействие, на каждом этапе срезают не больше трех крупных веток.

В завершение процедуры укорачивают на 1/4 длины свежего прироста ветви, отросшие неправильно. Омолаживание старого грушевого дерева начинают на следующую весну после неурожайного года. Через 6 месяцев осенью выполняют второй этап работ.

Обрезка колоновидных груш

Срезку кроны деревьев колоновидных сортов выполняют иначе. С наступлением осени выполняют санитарные процедуры. Для этого вырезают высохшие и старые побеги. Дополнительно удаляют веточки, на которых нет цветочных почек. Каждый год центральный проводник укорачивают, срезая до 20 см высоты прироста текущего года.

У колоновидных сортов ветви растут медленнее, чем у обычных. Поэтому формирование плодоносящей кроны начинают только на четвертый год после посадки саженца. Для этого из всех побегов оставляют 50% наиболее сильных. Остальные обрезают на кольцо, чтобы не появлялись волчки. Каждый год центральный ствол и побеги обрезают, чтобы растение наращивало свежие плодовые ветки.

Обрезка карликовых груш

Низкорослые сорта были выведены недавно. Но они быстро становятся популярными. Обрезка для таких деревьев обязательно на начальном этапе их развития. После посадки саженец укорачивают до высоты 50 см. В течение следующих двух лет ежегодный прирост ствола и побегов укорачивают до 20 см. В это время на кронах карликовых груш появляется 5-6 скелетных побегов. Они становятся основой для развития плодовых веток. В следующие годы выполняют санитарную обрезку и вырезают корневую поросль.

Уборка сада после плодоношения

После окончания плодоношения и опадения всех листьев с деревьев в саду проводят уборку. Если запланирована санитарная, формирующая или осветляющая обрезка, территорию расчищают после нее. Такой порядок избавит от выполнения одной работы дважды. Сроки обоих мероприятий обычно совпадают и приходятся на вторую половину сентября или первые числа октября.

Уборка сада пошагово:

  1. Снимают с веток оставшиеся фрукты и собирают упавшие на землю. Если этого не сделать, плоды становятся источником распространения гнили.
  2. Стволы деревьев осматривают. Все трещины на коре и другие повреждения зачищают металлическими щетками до здоровых волокон. Затем эти участки обеззараживают медным купоросом с концентрацией 1% и покрывают садовым варом.
  3. Из приствольных кругов выгребают опавшую листву, обрезки веток, остатки мульчи. Собранную массу выносят за пределы сада и сжигают.

Важно!

В качестве укрытия на зиму опавшие листья можно использовать, если деревья полностью здоровы. Иначе возрастает опасность заражения вредителями и инфекциями других растений в саду.

Профилактика заболеваний и вредителей

Может быть интересно

Когда крона расчищена и все растительные остатки убраны, деревья обрабатывают от возможных инфекций. Для этого крону, ствол дерева и землю вокруг опрыскивают раствором мочевины с концентрацией 5%. От этой процедуры можно отказаться, если прошедшее лето было холодным и не наблюдалось никаких признаков заражения.

Зимой крона грушевых деревьев привлекает зайцев, мышей и прочих грызунов. Для защиты от них поздней осенью ствол обмазывают глиняной болтушкой на высоту 1 м. Для приготовления раствора смешивают в равных частях коровий навоз и глину. Добавляют воду, чтобы получилась масса, удобной для нанесения кистью консистенции. Вместо болтушки для защиты стволов используют ветви хвойных деревьев или грубую мешковину. Ими оборачивают растение так, чтобы укрытие не сползло. Также накрывают участок почвы рядом со стволом.

Перед укрытием ствол растения и нижнюю часть скелетных веток белят известью. Эта мера необходима для предупреждения ожогов солнечными лучами в феврале и начале весны. Для дезинфекции в известковый раствор добавляют медный купорос. Также вводят казеиновый клей или ПВА, чтобы побелка лучше держалась.

Подкормка груши

Осенью после сбора урожая грушевым деревьям необходимо внесение удобрений. Питательные вещества укрепляют растение перед предстоящей зимой и способствуют закладке плодовых почек. Для этого применяют удобрения с калийно-фосфорным составом. Вещества с большим содержанием азота не используют, чтобы не провоцировать осенью рост надземной части.

В качестве удобрений используют:

  • сульфат калия;
  • двойной или обычный суперфосфат;
  • монофосфат калия;
  • древесная зола;
  • костная мука.

Важно!

Поскольку корневая система грушевого дерева находится в глубоких слоях почвы, эффективнее действуют подкормки в жидком виде.

Перед внесением питательных веществ дерево поливают обычной водой. При приготовлении раствора можно смешивать разные удобрения в одном составе. Жидкость льют не под корень, а по периметру приствольного круга. Чтобы ускорить созревание побегов и изменение цвета коры с зеленого на коричневый, кроме жидкой подкормки, выполняют опрыскивание ветвей. Лучше всего действует монофосфат калия.

Влагозарядный полив

Обильное увлажнение почвы в приствольном круге осенью помогает лучше перенести холодную зиму. Влажная почва лучше проводит тепло из нижнего слоя наверх. Поэтому грунт почти не промерзает, а корни согреваются зимой. Влагозарядный полив выполняют после опадания листвы, незадолго до начала заморозков, но при сохранении положительной температуры воздуха.  Особенно необходим предзимний полив при выращивании плодового дерева на супесчаном грунте в регионах с сухой осенью и малоснежными зимами.

Расход воды составляет:

  • для молодых деревьев от 40 до 50 л;
  • для взрослых экземпляров от 80 до 100 л.

На следующий день после орошения почву разрыхляют. Это уменьшает вероятность промерзания грунта. Рыхление не требуется, если под деревом растет газон или толстый дерновой слой.

Укрытие груши на зиму в регионах

Утепление плодовых деревьев защищает их от мороза. Сильнее всего от холода страдают саженцы первого и второго года жизни. Их корневая система еще не успела уйти глубоко под землю. Поэтому приствольный круг мульчируют органикой. Для этого подходит опилки или древесная стружка. Мульчу укладывают слоем 6 см. С наступлением весны утепление убирают и слегка разрыхляют грунт для лучшего проветривания корней. После установления снежного покрова из него делают насыпь на ствол.

Подготовка к зиме в Сибири

Сибирский климат переменчивый. Для защиты от морозов деревца первого года развития обязательно укрывают полностью. Для этой цели берут спанбонд, агроволокно или другой подобный материал. Для удобства над деревом сооружают небольшую теплицу из укрывного материала, натянув его на деревянный каркас. Дополнительно стол укрывают мешковиной. Приствольный круг мульчируют обрезками веток, укладывая его толстым слоем. Сверху делают высокую насыпь из снега.

Укрытие плодового дерева в Ленинградской области и Подмосковье

Климат этого региона относительно теплый. Поэтому для утепления растения выполняют обычные процедуры. После выполнения обрезки пространство приствольного круга расчищают. Затем участок засыпают мелкими ветками, а после выпадения осадков нагребают снег поближе к основанию ствола.

Подготовка к зиме на Урале

В этом регионе зима суровая, возможны сильные перепады температуры. Осенью растение подкармливают удобрениями, чтобы оно успешно пережило зимние месяцы. Затем корневую систему утепляют слоем органики. Ствол обматывают бумагой, чтобы обезопасить дерево от ожогов ультрафиолетовыми лучами и морозобоин.

Советы опытных садоводов

Обрезку грушевого дерева выполняют с соблюдением закона соподчинения. Для этого нужно добиваться уменьшения длины и поперечного сечения ветвей снизу вверх. При такой схеме обрезки крона растет правильной формы.

При любой цели обрезки дерева срез выполняют над здоровой почкой сверху. Для предотвращения задирания коры делают подпилы сверху и снизу. Только потом убирают побег полностью. Осенью не используют азотные подкормки. Ограничиваются только фосфорными и калийными удобрениями.

Груши обязательно нуждаются в уходе осенью. При правильном выполнении всех процедур на следующий год дерево радует обильным цветением, хорошим урожаем крупных плодов. К тому же правильная подготовка дерева к зиме освобождает время весной для других работ в саду.

Обрезка и дрессировка шпалер / RHS Садоводство

  • Советы
  • Понимание растений
  • Поиск советов
  • Выращивайте сами
  • Благополучие
    • 900 03 Руководство для начинающих
  • В этом месяце

Горизонтальными ветвями, прижатыми к опоре, шпалеры привлекательны, компактны и плодотворны. Узнайте, как обрезать молодые деревья, чтобы создать шпалеру, и как обрезать укоренившиеся шпалеры, чтобы сохранить их в хорошей форме и хорошо плодоносить.

Сохранить в Мой альбом

Шпалеры красиво смотрятся на солнечных стенах или заборах. © RHS/Tim Sandall

Краткая информация

  • Шпалеры занимают мало места, но нуждаются в постоянной опоре, такой как стена или забор
  • Имеют центральный ствол и несколько ярусов горизонтальных ветвей
  • Молодые деревья нуждаются в тщательной обрезке для создания сбалансированной шпалеры
  • Установленные шпалеры требуют ежегодной профилактической обрезки в конце лета

Перейти к

  • Что такое шпалеры?
  • Обрезка и обучение с нуля
  • Обучение новых ярусов на частично обученных шпалерах
  • Летняя обрезка установленных шпалер
  • Обрезка ремонтных работ
  • Часто задаваемые вопросы

Что такое шпалеры?

Шпалера – это дерево, которое приставлено к опоре, такой как забор, с центральным вертикальным стволом и несколькими ярусов горизонтальных ответвлений

(руки). Требуется тщательная начальная обрезка после посадки для создания ярусов, а затем ежегодная обрезка каждое лето, чтобы сохранить ее в хорошей форме и хорошо плодоносить. Шпалеры обычно имеют три или четыре яруса и достигают около 1,8 м (6 футов) в высоту и 3–4,5 м (10–14 1 / 2 футов) в ширину.
 
Чтобы создать дополнительные ярусы шпалер, вы зимой обрезаете главный центральный стебель, чтобы стимулировать рост сильных боковых побегов. Их обучают формировать горизонтальные ветви следующего яруса и новый замещающий центральный ствол до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое количество ярусов.
 
Поддержание формы — это долгосрочное обязательство: необходимо каждый год в конце лета подрезать горизонтальные ярусы. Если его не обрезать, рост от ветвей становится чрезмерно длинным и более сильным наверху, в конечном итоге возвращаясь к более естественной древовидной форме. Тем не менее, ваша самоотверженность будет хорошо вознаграждена, так как шпалеры имеют привлекательные черты, хорошо используют вертикальное пространство, хорошо плодоносят в течение многих лет и более компактны, чем отдельно стоящие деревья.

 
Чтобы узнать больше о выборе нового дерева для обучения, а также о том, как его посадить и поддержать, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию шпалер.
 

Когда подрезать шпалеры
  • При запуске новые шпалеры с нуля или обучение большего количества ярусов на частично предварительно обученных деревьях, обрезка зимой до ранней весны и снова в конце лета
  • Чернослив Установлено шпалер каждый год в конце лета, когда рост замедляется
  • Выполнение ремонта обрезки установленных шпалер, когда они не используются зимой

Обрезка и обучение с нуля

Начните с однолетнего одноствольного дерева, известного как девица или кнут. Если у него есть боковые побеги, то это пернатая дева, если нет боковых побегов, то это непернатая дева. Обрежьте его после посадки и сначала убедитесь, что на месте есть подходящая система поддержки из горизонтальных проводов — подробности см. В нашем руководстве по установке шпалер.
Обрезка после посадки зимой до ранней весны

© RHS/Chris Lane

  1. Посадите одноствольное дерево прямо перед горизонтальными проволоками, расстояние между которыми должно составлять 35–45 см (14–18 дюймов), при этом первая проволока должна находиться на расстоянии 40 см (16 дюймов) от земли. Вертикально прикрепите бамбуковую трость к проволоке и привяжите стебель
    2. .
  2. Обрежьте стебель на 5–7 см (2–3 дюйма) выше первой проволоки, срезая чуть выше вересковой почки. Верхняя почка даст замену центральному стеблю, из которого будет формироваться второй ярус
  3. Нижние почки дадут побеги, которые образуют первый ярус ветвей

Подготовка в первую весну и лето после посадки

© RHS/Chris Lane

  1. Когда новый побег вырастет из верхней почки, привяжите его к вертикальной бамбуковой трости, чтобы сформировать новый центральный стебель
  2. Выберите по одному сильному побегу с каждой стороны основного стебля, чтобы сформировать первый ярус. Привяжите их к бамбуковым трости, прикрепленным к проволоке под углом 40°, чтобы способствовать сильному росту. Пока не тренируйте их в горизонтальном положении — это снизит их силу, так как это ограничит их апикальное доминирование  
  3. В конце лета опустите два выбранных боковых побега на горизонтальную проволоку, как только они перестанут расти
  4. Обрежьте все остальные боковые побеги до двух или трех листьев
Используйте садовую бечевку, чтобы привязать центральный стебель и боковые побеги к бамбуковым ветвям. Это удержит побеги прямо, предотвратит повреждение коры и облегчит опускание боковых побегов в горизонтальное положение. Бамбуковые трости должны быть прочно привязаны к проволочным опорам, а не побеги.
 
Для обучения дополнительных горизонтальных уровней см. ниже .

Обучение новых ярусов на частично обученных шпалерах

Выполните следующие шаги, чтобы создать больше ярусов на шпалерах, которые вы начали с нуля, или на недавно купленных, частично предварительно обученных шпалерах. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока шпалеры не будут иметь нужное количество горизонтальных ярусов.
 

Типичный двухъярусный шпалерный шпалер с частичной предварительной подготовкой       ©  RHS / Тим Сэндалл
 

Обрезка зимой или ранней весной

©RHS / Chris Lane

  1. Обрежьте центральный вертикальный стебель примерно на 5 см (2 дюйма) выше следующей проволоки, срезая чуть выше здоровой почки. Эта верхняя почка даст новый центральный стебель, а нижние почки дадут новые побеги, которые сформируют следующий ряд ветвей
  2. Если две горизонтальные ветви, обученные в прошлом году, плохо растут, обрежьте их на четверть длины. Также рассмотрите возможность подвязывания их весной под углом 40 °, чтобы стимулировать более сильный рост за счет восстановления верхушечного доминирования  . Верните их в горизонтальное положение в конце лета
  3. Удалите любые другие боковые побеги, растущие непосредственно от основного стебля
Некоторые предварительно обученные деревья могут иметь хорошо расположенные боковые побеги, идущие от центрального ствола, которые потенциально могут быть использованы для формирования следующего яруса горизонтальных ветвей. Однако, если вы не обрежете основной стебель, как описано выше, его верхушечное преобладание не будет прервано, и в результате шпалеры могут иметь тенденцию терять свою форму, при этом верхняя часть становится доминирующей, а нижние ветви уменьшаются. То же самое сделают шпалеры, которые не обрезают ежегодно летом.
Подготовка нового уровня весной и летом

© RHS/Chris Lane

 

  1. Привяжите новый рост главного стебля к вертикальной бамбуковой трости, прикрепленной к проволоке
  2. Выберите по одному сильному побегу с каждой стороны основного стебля, чтобы сформировать следующий ярус. Привяжите их к бамбуковым трости, прикрепленным к проволоке под углом 40°, чтобы способствовать сильному росту. Пока не тренируйте их в горизонтальном положении — это снизит их силу, так как сдержит их апикальное доминирование     
  3. В конце лета опустите два боковых побега на горизонтальную проволоку, как только они перестанут расти
  4. Обрежьте все остальные боковые побеги, растущие от главного стебля, до трех или четырех листьев
  5. Обрежьте все новые боковые побеги, растущие от горизонтальных ветвей, до трех-четырех листьев за пределами прикорневой кисти (группа до четырех листьев у основания побега – см. На что обращать внимание: 1 , в следующем разделе )

Летняя обрезка установленных шпалер

Установленные шпалеры со всеми необходимыми ярусами необходимо подрезать каждое лето, чтобы поддерживать их в хорошей форме и хорошо плодоносить. Шпалеры быстро теряют свою форму, а верхний ярус становится очень доминирующим и древовидным, если его не обрезать.
 
Обрезку следует проводить после того, как нижняя треть новых побегов одревеснеет, что обычно происходит в конце июля для груш и в середине-конце августа для яблонь.
Четыре шага к летней обрезке

© RHS/Chris Lane

  1. После того, как будет сформирован последний ярус, полностью удалите новый центральный побег на замену

  2. Обрежьте боковые побеги, растущие непосредственно от каждой горизонтальной ветви, до трех-четырех листьев над базальной гроздью (см. На что обратить внимание: 2 , ниже)

  3. Если боковые побеги были обрезаны в предыдущие годы, уменьшите прирост в этом году до одного листа над базальной гроздью (см. 0077 Что искать: 3 , ниже)

  4. Полностью удалите любые слишком сильнорослые вертикальные побеги, особенно если они происходят от горизонтальных ветвей или основного ствола

Если дерево дает несколько чрезмерно сильных побегов (например, 4 на приведенной выше диаграмме), рассмотрите возможность замедления их роста, согнув их вниз, сформировав петлю и привязав к горизонтальной опоре. Это уменьшит верхушечное доминирование побега, поскольку кончик направлен вниз. Это полезная техника для сдерживания сильного роста на верхнем ярусе, который, естественно, более энергичен.
Что искать

  © RHS/Chris Lane

  1. Прикорневая гроздь – это гроздь из двух-четырех листьев, растущих близко друг к другу у основания прироста текущего сезона
  2. Боковые побеги растущие непосредственно из горизонтальных ветвей – их следует обрезать на три или четыре листа выше прикорневой кисти
  3. Ранее обрезанные боковые побеги – их следует обрезать на один лист выше базального куста
  4. Верхушечная почка – как только они формируются на концах побегов (примерно с середины до конца августа), рост прекращается в течение года, что делает подходящим время для летней обрезки шпалер (а также кордонов и ступеней). Лучше отложить обрезку до тех пор, пока не сформируются верхушечные почки, так как в противном случае побеги впоследствии могут дать новый рост, что потребует повторной обрезки в сентябре/октябре, уменьшив ее до одного листа после предыдущей обрезки.

Шпалеры обычно имеют три или четыре горизонтальных ответвления, но при наличии навыков и терпения их можно натренировать с большим количеством 0027 Прореживание плодоносящие побеги Через семь или восемь лет плодоносящие шпоры (группы коротких коротких побегов с плодовыми почками), возможно, придется проредить зимой. В качестве альтернативы, несколько можно удалять каждый год в период покоя, сокращая чрезмерно сложную систему шпор до одной или двух плодовых почек.
Укорачивание длинное боковые побеги Со временем боковые побеги, растущие из горизонтальных ветвей, могут стать слишком длинными, отрасти слишком далеко от опоры, занимать место и плодоносить только к концам побегов.
 
Постепенно обновляйте их следующим образом:
  • Зимой обрежьте до трети слишком длинных побегов до пеньков длиной 3–5 см (1–2 дюйма), срезая чуть выше хорошо расположенной спящей почки. Следите за тем, чтобы не удалять более трети за один год
  • Равномерно распределите эту обрезку вокруг шпалеры в течение нескольких зим
  • Выполняйте эту обрезку, выполняя обычную летнюю обрезку ежегодно
 

Заброшенные шпалеры Если шпалеру не подрезать регулярно, верхний ярус станет более древовидным, в то время как нижние ярусы будут плохо расти или даже отмирать. После того, как шпалеры стали тяжелыми в верхней части, с сильным ростом только в верхнем ярусе, восстановить форму удается редко. Если нижние ярусы остаются в хорошем состоянии, но при этом дают хороший рост, возможно, стоит попытаться удалить верхний ярус и обучить замену позже.

Часто задаваемые вопросы

Почему после летней обрезки я получаю значительный отросток?
Возможны две причины:
  • Возможно, вы проводите обрезку слишком рано, пока рост не замедлился. Попробуйте отложить до сентября, когда на верхушках побегов сформируются более крупные верхушечные (концевые) почки (см. На что обращать внимание: 4 , в разделе Летняя обрезка выше) и побеги перестанут расти
  • Если за обрезкой следует период хороших условий роста (тепло и дождь), рост может возобновиться. Обрежьте любой отросток в сентябре (или октябре, если обрезать позже) до одного листа после предыдущей обрезки

Могу ли я обучить частичного носильщика как шпалера?
Хотя лучше всего использовать шпорцевые сорта, также можно обучить частичные верхушечные растения в качестве шпалер. Некоторые из них, такие как «Дискавери» и «Чарльз Росс», легко содержать, но другие, такие как «Вустер Пирмейн» и «Сеянец Брэмли», потенциально могут быть трудными в управлении.
 
Основное отличие летней обрезки заключается в том, что каждый год оставляют необрезанными несколько более коротких новых побегов, около 20 см (8 дюймов) или меньше. Эти более короткие побеги, вероятно, имеют плодовую почку на кончике.
 
Пытаюсь привить новый ярус, но зимняя обрезка не дала достаточного количества побегов. Могу ли я что-нибудь сделать?
У вас есть два варианта:
  • Попробуйте стимулировать прорастание спящих почек на оголенной части основного вертикального стебля, используя метод, известный как надрез. В конце зимы/начале весны удалите небольшой серповидный кусочек коры чуть выше двух или трех хорошо расположенных спящих почек на главном стебле
  • В качестве альтернативы выберите побег, идущий от основного вертикального стебля на одной из существующих сильнорастущих горизонтальных ветвей. Тренируйте это либо как отсутствующую новую боковую ветвь, либо как замену вертикальной ветви, в зависимости от того, что вам нужно.

    После зимней обрезки образовались только два побега. Подходящий побег был выбран в качестве замены ведущего побега.

Сохранить в Мой альбом

Присоединяйтесь

Календарь садовода

Узнайте, что делать в этом месяце с нашим календарем садовода

Совет от RHS

Вам также может понравиться
903 85

Вам также может понравиться

предыдущая

следующая

Мой сад

Ваш бесплатный тренер по садоводству RHS

Следите за своими растениями с помощью напоминаний и советов по уходу – все, что поможет вам успешно расти

Примите участие

ведущий в Великобритании садоводческая благотворительность. Мы стремимся обогатить жизнь каждого с помощью растений и сделать Великобританию более зеленым и красивым местом.