Подготовка почвы к посадкам | Мир растений и деревьев

Текст: Елена Кулыгина

Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений.

Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.

Состав

По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.

Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.

Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.

Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?

Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.

Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.

Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2).

Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.

Кислотность

По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.

К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.

Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).

Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала.

Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.

Механическая обработка

Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.

Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо).

Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги.

На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.

Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки.

Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Удобрение

Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.

Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.

Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.

Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.

Комментарий специалиста

Софья Железова, кандидат биологических наук, преподаватель факультета почвоведения МГУ:
«Почва — это уникальный природный объект, живущий по своим законам, со своими внутренними процессами. Почему одна почва плохая, а другая хорошая? Что представляет собой почва как самостоятельно работающая система? Что находится внутри этого «черного ящика», обеспечивающего рост растений и жизнь на Земле?

Выдающийся русский ученый, почвовед В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта», поскольку она несет в себе отпечатки всех природных процессов, происходивших в ландшафте ранее и протекающих в настоящее время. Понятия «ландшафт» и «почвенный покров» неразделимы, ведь почва — это один из компонентов ландшафта и в то же время его «дитя», результат его развития.

В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.

Воздух и вода в почве являются антагонистами, то есть стремятся вытеснить друг друга из пор. Если один из них победил, страдает вся живая часть почвы, так называемая живая фаза — совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих почвенный слой: корни высших растений, мелкие животные (позвоночные и беспозвоночные), микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты, простейшие и др.). Без этого «населения» почва мертва и представляет собой безжизненный грунт».

Подготовка почвы к посадке в саду и в огороде: виды грядок.

В зрелом состоянии он должен распадаться на мелкие комочки. Если он рассыпается, владельцу потребуется внести удобрения и тщательно увлажнить почву.

Тяжелая, сплывающаяся земля требует облагораживания и добавления рыхлителей. Существует множество технологий и рекомендаций по подготовке участка к посевному сезону. Разберёмся в главных из них.

Подготовка почвы

Определение зрелости

Садоводу важно оценить, насколько почва готова к посадке. Грунт не требует дополнительной обработки, если:

• нога не увязает в земле, а оставляет след глубиной не более 2 см;
• ком почвы, взятый с глубины 5-10 см, при падении с высоты 1,5 м рассыпается, а не сплющивается;
• грунт при сжимании образует плотный комок и не рассыпается после раскрытия ладони.

Закрытие влаги

Как только почва на участке созревает, дачники выполняют боронование. Верхнюю плотную корку разбирают ручным инструментом или с помощью мотоблока. Поверхность разравнивают граблями. Можно высаживать культуры и сразу после боронования, если семена мелкие.

Одновременно с обработкой почвы убирают оставшийся с осени мусор. Палки, подвязки, сухие листья, ботву необходимо выбросить в специально отведенное место или сжечь, лучше всего в печи без открытого пламени. Уборка позволит не только сохранить воду в верхних слоях земли, но и избавиться от семян сорняков, оставшихся на прошлогодних растениях.

Весеннее закрытие влаги особенно важно проводить на легких грунтах с глубокими подземными водами. На таких участках земля часто пересыхает.

Перекапывание

Весенняя подготовка почвы завершается боронованием. Перекопки обычно не требуется, если осенью участок был качественно подготовлен в зиму.

Тяжелые грунты в период покоя слеживаются. Такие участки перекапывают на глубину 15 см (корнеобитаемый слой). Если на земле много сорняков или были замечены вредители, копают с переворотом пласта. Обедненные грунты копают без переворота на глубину до 12 см. Можно ограничиться и ручной культивацией, но только на чистых почвах без мусора.

Виды грядок на огородах

На дачах и приусадебных участках рациональнее всего выращивать урожай на грядках. Они удобны для посадки, прополки, полива. С грядками проще вести культурооборот для сохранения качества почвы. Можно менять их местоположение каждый год, а можно сделать стационарными. Существует несколько видов грядок.

Классические. Грядки не имеют строгих параметров. Размер может быть любым, удобным для дачника. Ширина грядки должна быть такой, чтобы человек мог без труда дотянуться до ее центра и обработать средние рядки. Оптимальное значение – до 1,5 м. Длина зависит от площади огорода. Некоторые огородники делают грядки во всю длину участка, некоторые разделяют их на несколько сегментов с проходами 50-80 см.

Полезные советы по устройству классических грядок:

• высаживать растения лучше с севера на юг – так они будут получать больше света;
• в течение лета на дорожку можно складывать сорняки после прополки, а осенью переместить перепревшую массу на грядку;
• если грядка ориентирована с запада на восток, лучше высаживать культуры продольными рядками, а не поперечными.

Глубокие. Различают углубленные и траншейные грядки. Основание такой конструкции углублено в землю для лучшего увлажнения.

Углубленные гряды обычно устраивают в теплицах или на задерненной почве. Для этого на площади посева размечают границы будущей площадки и снимают слой дерна. Чтобы сорняки меньше прорастали, основание можно застелить любым доступным материалом: старыми газетами, картоном и т. д. Затем приступают к формированию гряды, чередуя слои почвы с перегноем или компостом. Верхний слой создают из перегнойной земли. Глубокие грядки эффективны для выращивания ранних морозостойких растений, так как компост и перегной в процессе разложения выделяют много тепла. После сбора раннего урожая можно высадить на этот же участок более теплолюбивые скороспелые культуры.

Траншейные гряды устраивают на участках в южных регионах с теплым летом. Для этого готовят траншею глубиной до 50 см и перекапывают ее основание с добавлением удобрений. В этой яме и высаживают растения. Траншейное положение защищает грунт от пересыхания, но при условии, что участок сформирован почвой с хорошей водопроницаемостью. Если земля плотная, тяжелая, рекомендуется выбирать гряды других типов, чтобы не допустить загнивания корней.

Высокие. Популярный вариант для дачников, практикующих земледелие без перекопки. Для формирования гряды устанавливают высокие бортики из фанеры или досок, высотой от 20 до 90 см. Основание перекапывают для улучшения водопроницаемости, затем выкладывают слой сухих веток, щепы или другого аналогичного материала, пересыпанного грунтом. Тело гряды создают из чередующихся слоев компоста или навоза с почвой. Верхний слой должен быть земляным. По мере оседания в гряду добавляют дополнительные слои.

Высокие грядки не перекапывают. Подготовка к посеву заключается в добавлении органических удобрений и земли. Перед посадкой верхний слой гряды слегка рыхлят. Особенности решения:

• гниение органики сопровождается выделением тепла, поэтому растения можно высаживать раньше;
• высокие гряды удобны для культурооборота.

Грядки-ящики. По форме они напоминают парники, но без укрывного материала. В ящиках выращивают рассаду, а затем обычные овощные культуры.

Грядки-короба. Эффективный вариант для выращивания культур в регионах с холодным климатом. Процесс устройства схож с высокими грядками – внутри ограждения выкладывают слоями грунт и органическое удобрение.

Основные преимущества:

• отсекание мерзлой земли;
• быстрое созревание почвы за счет повышения температуры в толще слоев;
• удобство полива – вода не растекается;
• защита урожая от грызунов простым выкладыванием сетки в основание гряды.

В коробах необходимо чаще поливать землю, чтобы она не перегревалась, и периодически менять составляющие слои.

Как правильно расположить грядки на участке?

Стандартное правило расположения гряд с севера на юг требует уточнения. Такая ориентация хороша для выращивания низкорослых культур на ровных горизонтальных участках с нормальным водопоглощением. В остальных случаях нужно ориентироваться на особенности грунта и на виды растений.

Высокие культуры не должны затенять низкие, особенно в утренние и вечерние часы, наиболее продуктивные для фотосинтеза. Если на гряде высажены высокие растения, то лучше расположить их с запада на восток, чтобы в утренние часы все ряды получили максимальное количество солнечных лучей.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• если участок имеет уклон, посадки располагают поперечными рядами для равномерного увлажнения растений;
• создание грядок одинаковой длины и ширины упрощает расчет количества удобрений, плотности высаживания и урожайности культур. Самые «модные» на сегодняшний день параметры – 300х45 см.

Также стоит помнить о сочетании растений. Так, высаживание лука или чеснока в клубнику помогает защитить ягоды от серой гнили, а соседство с петрушкой уменьшает число слизней. Чеснок хорошо сочетается со многими растениями. Его резкий запах отпугивает вредителей, в том числе тлю.

Свекла благоприятно влияет на рост картофеля, томатов, фасоли. Корнеплод выделяет в почву особые вещества с антибактериальными свойствами, что оказывает оздоравливающее воздействие на многие растения.

Помидоры мирно соседствуют с кукурузой, луком, редисом, шпинатом, сельдереем. Запах ботвы томатов отпугивает бабочек-капустниц от белокочанной капусты. Огурцы лучше растут в присутствии бобов. Можно высадить несколько бобовых кустов по краям грядки.

Нежелательны следующие сочетания:

• лук или чеснок + бобовые;
• капуста + виноград;
• чеснок + свекла;
• огурец + помидор или эфиро-масличные растения.

Подготовка огорода к раннему посеву

Подготовку земли для раннего посева необходимо проводит заранее, начинать с осени. Это даст наиболее ощутимый эффект уже в следующем сезоне.

• Осенью необходимо провести уборку растительных остатков на участке, перекопать грядки, а также внести удобрения, чтобы успеть подготовить почву.
• Весной, как только позволит подсохшая поверхность почвы, проводится боронование для закрытия влаги, мульчирования перегноем или сидератом.
• Для обработанной почвы необходимо использовать настил укрывного материала для быстрого прогревания грунта при иссушающем ветре и низких температурах.
• Весенняя подготовка грядок с «теплым» органическим удобрением. Их можно заложить на участке с осени.

подготовка участка к весенним посадкам. Как правильно сделать грядки? Фото — Ботаничка.ru

На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

Весенняя подготовка почвы в огороде

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

• нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
• ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
• почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

Проводим весеннее боронование и рыхление почвы на грядках. © best4hedging

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Рядковое огородничество

Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т. д.

Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

Огород из грядок

При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

Грядки подразделяются на

• классические,
• глубокие, траншейные
• повышенные,
• грядки – ящики,
• грядки – короба.

Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

Как правильно сделать грядки?

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Весеннее формирование грядок. © Monthly Updates

Глубокие грядки

Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте — на дерновых землях или задерненных участках.

Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев — на выбор хозяина, главное — верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

Грядки короба

Высокие грядки

В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких — до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

• компостные,
• приподнятые,
• теплые,
• высокий огород,
• слоеный огород,
• огород-лазанья.

Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой. Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости — под укрытие) и получить более ранний урожай овощных. Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

Грядки-ящики

Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

Рядковый способ обустройства огорода

Грядки-короба

Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

• в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
• перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
• при поливе не растекается вода,
• отсутствуют сорняки,
• легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

Усложнение ухода

Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба — это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.

Подготовка почвы после зимы

Весна – время серьезных испытаний для растений. Чтобы момент пробуждения прошел легко и безболезненно, от человека требуется своевременно провести ряд мероприятий. Важнейшим является комплекс работ по весенней подготовке почвы. В этой статье мы расскажем о таких подготовительных работах на земле.

Уборка перед началом работ

Перед подготовкой почвы необходимо провести уборку: убрать листву, мусор, очистить поверхность от сорняков. Если растения не поражены заболеваниями, то их можно использовать для компостирования. Для этого остатки сорняков смешивают с навозом или торфом.

Распространенный метод поджигания старой травы практикуется многими дачниками. Он не только чреват возникновением пожаров, но и снижает плодородность почвы. К тому же в огне гибнет большое количество полезных насекомых и микроорганизмов.

Весной почва истощается, поэтому её надо подкормить. Если земля не была перекопана с осени, то эту процедуру можно совместить с внесением удобрений. Если же перекопка производилась, то ограничиваются рыхлением, не переворачивая нижние слои. Это позволяет избежать потерь влаги.

Вносить золу и другие удобрения надо после схода снегов. Ошибочным является мнение, что внесение удобрений на снег способствует его таянью. На самом деле на поверхности образуется ледяная корка, которая только замедляет этот процесс.

Правила формирования грядок

Перед посадками формируют грядки, эту процедуру можно осуществлять и осенью. Устройство грядок не обязательно. Высаживание растений на ровную поверхность позволяет увеличить полезную площадь посадок. Но при этом в низинах с близким расположением грунтовых вод грядки оказывают положительный эффект: почва получает больше света и лучше прогревается, на влажных почвах это позволяет избежать переувлажнения.

Во вставке: Нижние слои плодородного слоя можно рыхлить с помощью плоскореза Фокина. Высота грядки на песчаном грунте – до 10 см, на суглинистых – до 20 см, ширина – 1 м, а борозда должна составлять 30 см. По краям гряды делают земляные валики, которые предотвращают сток воды.

На влажных и тяжелых почвах делают высокие грядки. Грядки для теплолюбивых растений располагаются с юга на север, холодостойкую растительность можно высаживать в грядки с любым направлением. При наличии наклоне посадки располагают перпендикулярно склону.

Подготовка грунта

Перед устройством грядок почву необходимо перепахать и взрыхлить. Перекопку осуществляют на глубину 25 – 30 см. Пласты земли оборачиваются, крупные корни сорняков и личинки насекомых извлекаются из грунта и уничтожаются. Для этой процедуры можно воспользоваться садовой лопатой или культиватором, разравнивание осуществляется с помощью грабель. Штыковая лопата подойдет для неокультуренной почвы, ранее обработанные территории можно вскапывать с помощью вил.

Еще один метод обработки – трехслойная перекопка. Такой способ позволяет избавиться от назойливого пырея. Верхний слой укладывают вниз, нижний – в середину, а средний – наверх. Осенью слои не рыхлят, поэтому корневища вымерзают. Весной после такой обработки требуется только поверхностное рыхление и боронование.

Боронование – способ рыхления, при котором поверхность выравнивается, разбивается почвенная корка. Процедура улучшает воздушный и водяной обмен в грунте. После посадок почву рекомендуется рыхлить после каждого полива и дождя.

Неосвоенную почву перекапывают не только осенью, но и весной, но после зимы глубина обработки должна быть меньше. К песчаной почве для улучшения механических характеристик можно добавить глину, а к тяжелой – песок. Весной почву можно обрабатывать, когда она «созреет», т.е. перестанет прилипать к лопате. При этом запоздалая обработка приведет к высыханию и образованию комков.

Почва с кислинкой

Почва имеет определенный уровень кислотности. Этот параметр очень важен для растений, он измеряется в уровне pH. Чем ниже pH, тем больше у почвы кислотность. Показатель 3,5 соответствует кислой среде, 8,5 – щелочной, 6,5 – 7 – нейтральной.

Большинство растений не может нормально развиваться в кислой среде, в кислотной среде хуже усваиваются микроэлементы (фосфор, калий, магний, кальций). О низком уровне pH может говорить наличие некоторых видов растений: подорожник, щавель, кислица, мох сфагновый и др.

Внесение удобрений, таких как навоз и торф, повышает кислотность почвы.

Определить кислотность грунта можно с помощью лакмусовой бумажки. Для этого почву добавляют в воду и разводят в пропорции 1 к 5, смесь встряхивают, затем смачивают в ней лакмусовую бумажку. По цветовой шкале определяют уровень кислотности.

Можно обойтись и без специальных бумажек. Для этого потребуются листья черной смородины. Несколько листьев доводят до кипения в 200 мл воды, затем в жидкость добавляют почву. В кислой среде вода покраснеет, в нейтральной – посинеет, в слабокислой – позеленеет.

Процедуру по проверке кислотности почвы рекомендуется проводить не реже 4 – 5 лет. Весной перед посадками почву раскисляют с помощью древесной золы. Не рекомендуется использовать известь, так как это соединение накапливается в грунте, а затем попадает в овощи и фрукты. Зола же безвредна и при этом дает растениям необходимые минеральные вещества (калий, магний, фосфор) и является профилактическим средством от некоторых заболеваний (мучнистая роса).

Профилактика болезней

В почве развивается патогенная флора, которая может погубить будущий урожай. Различные грибковые микроорганизмы приводят к возникновению у растений таких заболеваний, как фитофтороз, парша и гнили. Очистить почву перед посадками можно различными методами.

Пораженные растение необходимо сразу уничтожить, добавлять их в компост нельзя. Также нельзя на одном и том же месте каждый год высаживать растения, подверженные грибковым заболеваниям (картофель, баклажаны, томаты и др. ). Такие культуры лучше высаживать после лука, чеснока или бобовых.

От грибковых бактерий можно избавиться с помощью различных биологических или химических препаратов. Биологические фунгициды не представляют опасности для растений и животных. После весенней перекопки они вносятся в почву. Химические реагенты уничтожают не только вредные грибки, но и полезные микроорганизмам. Весной можно воспользоваться раствором хлорокиси меди (4%).

Культивация или вспашка

Обработка почвы может осуществляться двумя способами: безотвально и с помощью плуга. Плуг поднимает пласты грунта и переворачивает их, при этом такой способ уничтожает сорняки и позволяет бороться с зимующими в грунте вредителями. Обработка осуществляется на значительную глубину, при этом плодородный слой частично уничтожается: происходит водная и ветровая эрозия. Оба способа обработки доступны как при ручном возделывании, так и с использованием культиваторов и мотоблоков.

Безотвальный способ обработки (культивация) не предполагает переворачивания слоев, однородность верхнего слоя сохраняется, благодаря этому почва остается более влажной, при этом на поверхности все еще встречаются семена сорняков. Культивация хорошо подходит для регионов с недостатком влаги. Вспашка с помощью плуга более пригодна для влажных регионов.

Иногда применяют систему, когда сочетают два метода обработки почвы: осенью – вспашка, весной – культивация. Осенняя вспашка вытаскивает корни сорняков, к весне они промерзают, а со сходом снегов проводят культивацию без нарушения плодородного слоя и без потери влаги.

Вывод

Таким образом, весенняя подготовка почвы к посадкам – важный этап работ. В этот период необходимо обогатить грунт полезными веществами, не допустить сильную потерю влаги и питательных веществ, а также провести процедуры по профилактике заболеваний. Обработка почвы может осуществляться ручным инструментом или специализированной техникой – культиваторами и мотоблоками. Про использование культиватора подробнее читайте в статье: «Культиваторы: секреты правильной эксплуатации».

Подготовка почвы к весенним посадкам

Обычно принято весной в очередной раз перекапывать огород и сад, оборачивая пласты земли. Я противник данной концепции, поэтому рассказывать о том, как копать, я не буду. Дурное дело – не хитрое. Если решите по привычке гробить свою кормилицу-земельку перекопкой, справитесь и без советов.
Я же хочу рассказать о том, как подготовить почву к посадкам, не используя лопату или культиватор.

Как обеспечить рыхлость почвы?

Конечно, о рыхлости почвы лучше позаботиться с осени. Но если вдруг по какой-то причине Вы только в начале сезона решили, что будете придерживаться Органического Земледелия и, больше не будете копать, то упущенное можно наверстать, хоть и частично.

Как только сойдет снег, необходимо сразу же засеять всю посевную площадь сидератами.

Овес и рожь хорошо разрыхляют корнями грунт на большую глубину. А фацелия и белая горчица хоть и не имеют глубоких корней, зато дают обильную зеленую массу, которую затем можно использовать в качестве мульчи.

• Для тяжелых грунтов, которые заиливаются  или слеживаются за зиму, я бы посоветовала сеять овес или рожь.
• Для более легких грунтов, песка или супеси, достаточно будет посеять фацелию, вику, горчицу или масличную редьку.

Для подготовки почвы к посадке семян сидератов в грунт нет необходимости перекапывать огород. Достаточно просапать его обычной сапой или воспользоваться плоскорезом Фокина. Заглублять семена необходимо всего на 0,5 – 2 см вглубь почвы.

Вы можете посеять/рассыпать семена на необработанную почву и только затем просапать участок. Когда сапа будет разбивать верхний слой почвы на глубину до 5 см, часть семян перемешается с грунтом и скроется под ним. Стараться заглубить все семена нет надобности. Далее можно разровнять почву граблями по необходимости. Если весна засушливая, то после посева сидератов огород необходимо полить.

Спустя неделю-две должны появиться дружные зеленые всходы. Будет прекрасно, если они опередят всход сорных трав, не оставив им ни единого шанса и места для развития. Когда растения сидератов достигнут высоты 20 – 25 см, их можно скосить, оставив корневую систему в почве перегнивать.

На грядках, где планируется высаживать рассаду перца, помидоров, огурцов, дыни и других теплолюбивых овощей, зеленые сидераты не нужно трогать до самой высадки овощей. До времени Х, когда необходимо будет высаживать рассаду в грунт, зелень разовьется до такой степени, что укроет неокрепшие ростки рассады от палящего солнца, ветра и непогоды, а также защитит от внезапных заморозков.

Высаживать рассаду необходимо в лунки, выкопанные прямо в сидератах, вокруг ростка рассады потребуется освободить от сидератов место диаметром 10 – 15 см. Можно срезать или выдернуть растения сидераты и замульчировать ими почву вокруг рассады. Когда ростки культурных растений окрепнут и достаточно разовьются, сидераты необходимо будет аккуратно подрезать плоскорезом.

Оставленные в почве корни сидератов не только помогут разрыхлить почву на достаточную глубину, насытят ее воздухом, сделают водо- и влагопроницаемой, но также перегнивая, насытят грунт питательными веществами. Так что не будет необходимости вносить в почву навоз.

Как повысить плодородность почвы?

Помимо посева сидератов плодородность почвы можно повысить и другим способом. Более того, способ, который я сейчас опишу, эффективнее работает в комплексе с сидеральными культурами.

Знакомьтесь – Эффективные микроорганизмы

Вы наверняка догадываетесь, что почва не мертвая субстанция, что в ней живут микроорганизмы, которые расщепляют органику, помогают корням растений дышать и получать питательные вещества. Но также есть такие микроорганизмы, которые наносят вред растениям. Баланс этих двух сил зависит только от Вас.

Перекапывая свой огород, подготавливая почву к посадкам, Вы неизбежно уменьшаете количество полезной флоры и фауны, которая гибнет от солнечного света и воздуха, когда Вы переворачиваете пласты земли.

После нескольких лет применения неправильных агроприемов количество полезной микрофлоры становится настолько критично мало, что даже внесение тонн удобрений и навоза не приносит желаемого результата. А все потому, что эти удобрения и навоз просто некому расщепить на доступные для растений элементы.

Мой рецепт повышения плодородия почвы заключается в том, чтобы вовремя пополнять популяцию полезных микроорганизмов в почве.

В магазинах для садоводов и огородников Вы можете встретить такие препараты: «Эмочки», «ЭМ-1», «Байкал-1», «Эмочки-Бокаши», «Оксизин» или другие аналоги.

В самом начале дачного сезона, перед посевом сидератов или даже во время посева или сразу после, необходимо подселить эффективные микроорганизмы в почву. Для этого можно приобрести препараты в жидком виде. Согласно указанной на упаковке инструкции содержимое необходимо развести с водой в определенной пропорции. Полученным раствором следует опрыскать всю почву или полить с лейки. Если использовать опрыскиватель, то расход будет намного меньше.

Эффективные микроорганизмы оживут, размножаться, и начнут перерабатывать всю органику, которая находится в почве. Корни срезанных сидератов также будут переработаны.

Когда же Вы посеете или посадите основные культуры, то для них уже будут готовы питательные вещества, которые к тому же будут находиться в доступном для усвоения растениями виде.

Как защититься от болезней и вредителей?

Весна еще только началась, а о сохранении здоровья своего будущего урожая необходимо позаботиться уже сейчас. Не стоит дожидаться появления вредителей или признаков заболевания на своих растениях, лучше не допустить всего этого.

Возможно, Вы подумали, что я сейчас будут рассказывать, как травить медведку и личинок майского жука. Но Вы ошиблись. Я не сторонник использования химических инсектицидов и других препаратов, которые отравляют почву, а с ней и наш будущий урожай. С любой проблемой можно справиться, применяя биологические препараты.

Знакомьтесь:

• Метаризин – эффективный биопрепарат на основе гриба, который уничтожает медведку, личинок майского жука, проволочника и других вредителей, живущих в почве. Делает он это постепенно, в течение сезона, но зато надолго – на несколько лет.

Метаризин можно вносить непосредственно в почву ранней весной вместе с любыми другими биопрепаратами или удобрениями. В уникальный состав препарата входит гумат натрия, который повышает плодородие почвы и в тоже время вырабатывает иммунитет от заболеваний у растений.

• Агрозин – препарат улучшает структуру почвы. Если обработать Агрозином почву до или во время посадок, то  растения быстро пойдут в рост, а затем дадут прекрасный обильный урожай.

Вносить Метаризин и Агрозин в почву можно в любое время. Препараты разводятся в воде, затем ими можно опрыскать почву или полить с лейки. Использование этих препаратов – залог Вашего спокойствия на несколько лет. Да и хорошие урожаи не заставят себя ждать.

В заключение хотелось бы отметить, что все перечисленные меры подготовки почвы к посадке семян или рассады хорошо работают в комплексе. Сидераты, Эффективные микроорганизмы и биопрепараты обеспечат Вам обильный урожай органически чистых продуктов питания, а Вы при этом не будете тратить лишнее время на борьбу с назойливыми вредителями и внесение в почву навоза или минеральных удобрений.

Подготовка почвы

Подготовка почвы (растительной земли) для произрастания насаждений производится различными средствами и приемами. Такая подготовка может вестись как непосредственно на территориях, отводимых под сады и парки, путем окультуривания существующих малоплодородных почв, так и на специальных полигонах методами создания растительной земли из различных органических и минеральных компонентов (торфа, песка, иловых отложений).

Подготовка почвы

На территориях, отводимых под сады и парки, как правило, верхний гумуссированный горизонт почв (плодородный слой) в большинстве случаев отсутствует, на участках обнажены мертвые глины, пески, конгломераты, включающие в себя камни, строительный мусор, отходы производства.

При создании зеленых насаждений на объектах ландшафтного дизайна необходимо создать условия для нормального функционирования растительности. С этой целью необходимо сформировать культурный корнеобитаемый слой почвы, способный удовлетворить потребность растений в элементах питания, кислороде, воде.

По современным научным представлениям и на основе зарубежного и отечественного опыта садово-паркового строительства культурный корнеобитаемый почвенный покров должен быть толщиной не менее 0,5-1,5 м и состоять из нескольких горизонтов (наподобие естественных почв). Верхние горизонты (слои) предназначены для обеспечения жизнедеятельности культурных растений. Нижний горизонт — это материнская порода грунтов. Необходимым условием является тесная физическая и химическая взаимосвязь горизонтов почвенного покрова.

Почвенный покров и его горизонты должны отвечать определенным требованиям по своему гранулометрическому составу, плотности сложения, наличию элементов питания и микрофлоры.

• LECHUZA-PON — субстрат для комнатных цветов подходит для всех видов растений, (даже для орхидей и цитрусовых). Состоит из высококачественных минеральных пород, которые не содержат посторонних примесей и загрязняющих веществ.
• LECHUZA TERRAPON — высококачественный субстрат для растений, в котором оптимально сочетаются преимущества органического гумуса и минеральных компонентов.
• LECHUZA ORCHIDPON — субстрат для орхидей который обеспечивает их идеальными условиями для роскошного цветения.
• LECHUZA VEGGIEPON — первый субстрат от LECHUZA, специально разработанный для выращивания овощей.

► Протокол испытаний LECHUZA-PON

Особые требования

Особые требования предъявляются к верхнему горизонту почвы. Если почва содержит 1% и менее гумуса, менее 3 мг фосфора 4 мг калия, то она не пригодна для ведения озеленительных работ. Верхний горизонт должен быть «чист» — в нем не должно быть инородных включений, корневищ злостных сорняков, бытового мусора, стекла, камней. Важным качеством почвы является ее «зернистость», наличие рыхлой мелкокомковатой структуры с размером частиц 3-5 мм. Необходимо наличие в почве достаточного количества пор для проникания влаги и воздуха (не менее 70-80% от полного объема).

Большое значение имеет кислотность (рН) почвы естественного происхождения, требующей улучшения. Большинство видов лиственных деревьев предпочитают слабокислую среду (рН = 5,5-6,5), хвойные деревья предпочитают среднекислую среду (рН = 4,5-5,0). Для нейтрализации избыточной кислотности (рН = 4,0-4,1) в почву вносят известь, мел, доломитовую муку, древесную золу в соответствующих дозах, зависящих от кислотности и механического состава почвы.

Нижние слои — это более тяжелые по механическому составу структурные образования материнской породы, обладающие определенными физическими и химическими свойствами, связанные с верхними слоями. Создаваемые искусственно горизонты почвенной среды должны регулировать содержание газов в воздухе и почве, способствовать миграции водорастворимых химических веществ.

Подготовленную поверхность подвергают фрезерованию (измельчению) торфа, превращая его в торфяную крошку с помощью специальной машины с фрезой. Затем торф просушивают в течение не менее пяти дней, после чего производят окучивание бульдозерами в бурты высотой 2-3 м и оставляют для проветривания.

Торф обогащает существующие малоплодородные грунты питательными веществами, частично гумусом, а также фосфором, азотом и калием. Однако чистый торф в качестве подкормок не применим. Торф рекомендуется использовать в смеси с различными компонентами, такими как песок, иловые отложения (сапропель), компосты.

В настоящее время налажено производство растительной земли, имеющей в своем составе неизменный, хорошо разложившийся, проветренный, слабо кислый торф, песок и другие органические добавки. Песок является балластом. При добавлении песка в торф (в соотношении 1:3) повышаются водно-физические и агрохимические характеристики смеси, увеличиваются плотность и несущие способности растительной земли, активизируются микробиологические процессы.

Основной состав почвы

Растительная земля на основе торфа, песка и сапропеля. Сапропель — это илистые отложения пресноводных водоемов, образованные из отмерших растительных и животных организмов, минеральных веществ биогеохимического внутриводоемного происхождения, а также привнесенных компонентов, таких как песчанистые, глинистые, карбонатные частицы. Органическая часть коллоидной массы содержит гумусовые вещества (до 70%), которые могут явиться резервом для бездефицитного баланса гумуса в растительной земле.

По мере минерализации органического вещества минеральные соединения превращаются в слаборастворимые элементы питания, которые легко усваиваются растениями. В состав сапропеля входят витамины, стимуляторы роста, антибиотики и др. В сапропеле отсутствуют болезнетворные бактерии. Сапропель может являться экологически чистым органоминеральным удобрением.

Растительная земля получается путем смешивания сапропеля с торфо-песчаной смесью. Такая смесь характеризуется нейтральной реакцией среды и полным набором питательных веществ. При смешивании сапропеля с торфом и песком получается растительная земля с улучшенными водно-физическими свойствами и повышенной степенью плодородия. Растительная земля из такой смеси богата бактериями-аммонификаторами и нитрификаторами. Торф как составляющая растительной земли обогащает ее органикой, придает ей рыхлость.

Сложной проблемой на территориях вблизи больших городов является прогрессирующее накопление бытовых и промышленных отходов. В современной практике из различного вида отходов получают органические смеси путем компостирования и получения плодородных грунтов, или компостов. Компостирование — это биологический процесс, в результате которого в массе отходов разлагается органическое вещество и происходит накопление питательных веществ. На развитие и ход этого процесса влияют почвенные микроорганизмы.

Компост, внесенный в почву, является тем энергетическим материалом, который усиливает биологическую активность почвы. Правильно подготовленный компост является источником стимуляторов роста растений, которые взаимодействуют с биологически активными метаболитами, веществами, содержащими гуминовые соединения и микроорганизмы. Компосты готовятся на полигонах, торфопредприятиях, специальных заводах. Работы по внесению удобрений, фрезерованию и вспашке в период избыточного увлажнения не производятся.

Вернуться в раздел: Озеленение

Подготовка земли на участке. Перекопка и обработка почвы

Подготовка земли на участке

Перекопка участка улучшает почву во многих отношениях, особенно на новом участке или где земля тяжелая и сырая. В идеале сад должен быть вскопан перед зимой, чтобы позволить почве промерзнуть. Действие мороза и ветра улучшает дренаж участка и подсушивает тяжелые глинистые почвы. Воздух может добраться до более глубоких слоев, делая почву более теплой для роста растений весной. Разложение органического вещества также ускоряется. Вознаграждение за этот нелегкий труд легко заметить, когда растения начнут отрастать при наступлении тепла.

Перекопка участка может быть сделана двумя способами: простая и глубокая. Простая перекопка участка – глубиной на 1 штык лопаты, а глубокая перекопка участка – вдвое глубже. Техника в обоих случаях похожа. Сделайте траншею на ширину штыка лопаты и удалите почву из этой траншеи до конца участка. Выкопайте вторую траншею, переворачивая почву в основание первой траншеи, удостоверяясь, что дерновый слой хорошо закрыт. Повторите этот процесс, помещая почву из третьей траншеи во вторую. Наконец, когда участок полностью перекопан, почву, удаленную из первой траншеи, поместите в последнюю. Глубокая перекопка участка отличается только тем, что, когда первый слой почвы удален из траншеи, тяжелую подпочву в основании перекапывают вилами более чем на 1 штык глубиной, и можно также добавить компост. Всегда держите лопату вертикально и выкапывайте части приблизительно 15 см шириной и 1 штык глубиной одновременно. Полезно разместить траншеи с помощью шнура.

Почва состоит из двух типов вещества, минерального и органического, и поддерживает популяцию почвенных существ от земляных червей до микроорганизмов. Плодородие почвы зависит от пропорции этих элементов в почве. Многие растения имеют определенные требования к почве, и для успешного их выращивания важно знать, какой тип почвы на участке. Вы можете тоже обработать почву, чтобы проявить ее лучшие качества. Таблица ниже показывает, как определить почву и как обрабатывать ее.

Песок

Песчаная почва никогда не бывает липкой, и не будет формировать шар в вашей руке. Она светлая и быстро сохнет, сильно нуждаясь летом в воде. Песок теряет питательные вещества быстро, это, — «голодная почва», таким образом, лучшая обработка – с большим количеством компоста, навоза и удобрения. Это – теплая почва, поэтому ранние культуры хорошо растут, если присутствует органическое вещество.

Глина

Глина не будет изменять форму, когда вы скатываете ее руками. Она трудна для обработки, переувлажняется зимой и трудно сохнет летом. Глинистая почва также холода для ранних культур. Лучшие средства – хороший дренаж участка, глубокая перекопка в начале сезона и известкование. Также можно добавлять компост и навоз.

Суглинок

Суглинок – темная почва, которая легко образует шар в вашей руке, но рассыпается, если нажать посильнее. Она имеет лучшие качества  песка и глины, и это идеальная садовая почва. Суглинок не нуждается ни в какой обработке, но нужно поддерживать его состояние внесением извести и удобрений.

Мел

Меловую почву легко определить, заметив белую подпочву. Она бывает липкой, когда влажно, но свободно дренирует, как песок, и плохо подходит для овощей. Обрабатывают, как песчаную почву, но не перекапывают глубоко. В ней много извести, поэтому определенным растениям, которые не выносят известь, таким как рододендроны, она не годится.

Торф

Торф узнают по черноватому цвету и его губчатой текстуре. Он кислый и бедный для растений, хотя содержит очень много органического вещества. Вы можете сильно улучшить эту почву дренажом, добавляя известь и верхний слой суглинистой почвы.

Камни

Каменистая почва обычно довольно неплодородна, поскольку не сохраняет воду. Невозможно убрать все камни, таким образом, лучшие добавить к ней питательные вещества, закапывая большое количество компоста, навоза и удобрений.

Это шесть главных типов почвы. Если ваша почва не соответствует точно ни одному из них, обрабатывайте ее так, как ту, которую она наиболее близко напоминает. Типы почвы не абсолютны и встречаются в различных комбинациях.

Подготовка почвы — Как подготовить почву для посадки?

Автор: Джозеф Масабни

Почва — это кладезь всех элементов, необходимых растениям: питательных веществ, органических веществ, воздуха и воды. Почва также поддерживает корни растений. При правильной подготовке и уходе почва может улучшаться каждый год, и растения будут продолжать расти вечно. Неухоженная почва скоро станет пригодной только для выращивания сорняков.

Типы почв

Техасским садовникам приходится работать с разными почвами.Некоторые из них очень песчаные, некоторые из липкой глины, а другие каменистые и мелкие.

Песчаные почвы не удерживают достаточно воды; в ветреных районах песок может повредить овощи. Глинистые почвы содержат слишком много воды и не позволяют воздуху проникать в почву.

Овощи нуждаются в глубоком и хорошо дренированном грунте с достаточным количеством органических веществ. Хорошая садовая почва с должной влажностью не образует твердого шара, когда ее сжимают в руке. Он должен легко рассыпаться при зажатии между пальцами. При высыхании он не должен трескаться или покрываться коркой (рис.1).

Рис. 1. Хорошая садовая почва легко крошится.

Улучшение почвы

Почти все садовые почвы можно улучшить, добавив органические вещества, чтобы сделать почву более пригодной для обработки. Органическое вещество:

• Разрыхляет тугую глину
• Помогает песку удерживать больше воды
• Облегчает копание почвы
• Добавляет питательные вещества

Некоторые распространенные добавки к органическим веществам:

Растительные материалы: Сюда входят листья, солома и обрезки травы.За несколько месяцев до посадки погрузите материал в почву, чтобы дать ему время разложиться. Большинство садоводов делают это зимой.

Навоз: Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни. Внесите от 30 до 40 фунтов компостированного навоза на каждые 100 квадратных футов.

Компост: Компост состоит из разложившихся растительных материалов. Перед посадкой обработайте почву.

Опилки: Сделайте компост перед добавлением в сад. Не используйте необработанные опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.

Зеленые удобрения: Посадите рожь или овес осенью, а весной вспахайте или лопатой. Их нельзя использовать, если засажен осенний сад.

Не добавляйте более 4 дюймов органического материала.

Большинство тяжелых глинистых почв получают выгоду от добавления гипса.Он добавляет некоторые питательные вещества, но, что более важно, он разрыхляет глинистые почвы и делает их более пригодными для обработки. После того, как зимой выкопали землю, нанесите примерно 3–4 фунта гипса на 100 квадратных футов на садовую землю. Вбейте его в почву или дайте смыть дождю.

Добавьте песок и органические вещества в глинистую почву, чтобы сделать ее более пригодной для обработки. Смешайте 2 дюйма чистого песка и 3 дюйма органических веществ, таких как листья, с почвой. Делайте это зимой.

Обработка почвы

Почву следует обрабатывать как можно глубже, не менее 8–10 дюймов.Глубокая обработка почвы разрыхляет и позволяет корням овощей проникать глубже. Полностью переверните каждую лопату с почвой (рис. 2).

Рис. 2. Переверните почву на глубину от 8 до 12 дюймов, используя лопату или культиватор.

Обработайте влажную, но не мокрую почву. Слишком влажная рабочая почва может сделать ее шероховатой. Засыпьте почву на зиму, чтобы подготовиться к весенней посадке. Зимние температуры и влажность способствуют размягчению почвы. Это особенно важно, если почва обрабатывается впервые.

Добавляйте органические вещества каждый год во время подготовки почвы для создания и поддержания почвы. Убедитесь, что весь растительный материал перевернут под почву. Если перед посадкой осеннего сада добавляется органический материал, он должен хорошо сгнить, например, компост.

Перед посадкой почву очистите граблями и выровняйте. Удалите все палки, камни и другой материал.

Подготовка ряда

В большинстве регионов Техаса овощи следует сажать на приподнятых грядках (рис. 3) Поднятые грядки:

• Дать воде стечь с корней растений
• Создание борозд для полива
• Дать воздуху попасть в почву
• Помогите растениям в периоды сильных дождей

Рисунок 3.Сажайте овощи на грядках.

Если сад достаточно большой, сделайте ряды на расстоянии 36 дюймов. Если пространство является проблемой, некоторые овощи можно сажать рядами ближе, чем это, но они потребуют большего ухода в течение вегетационного периода.

Прямые кровати хороши, но не обязательны. В небольших садах, обрабатываемых мотыгой, граблями или другими ручными инструментами, прямые грядки не так важны.

Если сад большой и обрабатывается культиватором или садовым трактором, ряды должны быть как можно более прямыми.

Используйте лопату или грабли, чтобы поднять почву на грядки высотой от 8 до 10 дюймов. Упакуйте грядки или дайте им осесть перед посадкой. Также выровняйте верхушки грядок и расширите их примерно на 6-8 дюймов перед посадкой. Растение поверх грядки (рис. 4.)

Рис. 4. Посадите овощи поверх подготовленных грядок.

После выполнения шагов, необходимых для правильной подготовки почвы для посадки, садоводство может показаться совсем не «легким». Но при правильной подготовке почвы садоводство с каждым годом становится «легче».

Загрузите версию для печати этой страницы: Подготовка почвы

Просмотреть эту публикацию на испанском языке: Preparación del suelo

Купите эту книгу: Легкое садоводство в Техасе

Подготовка земли — IRRI Rice Knowledge Bank

Очистить поле

• В сухих условиях поля нанесите глифосат для уничтожения сорняков и для лучшей гигиены поля.
• Орошение поля через 2–3 дня после внесения глифосата.
• Поддерживайте стоячую воду на уровне 2-3 см в течение примерно 3-7 дней или до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой и пригодной для использования с оборудованием.
• Обработайте поле вспашкой или ротором для заделки стерни и ускорения разложения.

Орудия: Силовой культиватор с навесным отвалом, Hydrotiller, Rotovator

• Залить поле. Держите его под водой не менее двух недель. Дайте воде стечь естественным образом, чтобы семена добровольцев и семена сорняков прорастали.

В зависимости от численности сорняков и состояния почвы можно провести еще одну обработку почвы.

Создание компоста из рисовых остатков

Компостирование превращает пожнивные остатки в более качественные органические удобрения. Для создания компоста:

1. Убедитесь, что поле ровное, хорошо дренированное и находится в тени.
2. Измельчите компост на мелкие кусочки (3-5 см).
3. Если возможно, создавайте компостные кучи слоями, состоящими из рисового материала в сочетании с бобовыми или навозными отходами в соотношении 2: 1.
4. Держите компостные кучи влажными — не мокрыми и не слишком сухими. Убедитесь, что из компостной кучи не стекает вода. Если рисовая солома при сгибании трескается, значит, компост слишком сухой.
5. Присыпать компостную кучу разлагающимся материалом (например, коровьей мочой), разбавленным раствором азотных удобрений, таких как мочевина, и / или раствором микроорганизмов (например, трихо). Это ускорит разложение материалов.
6. Перемешивайте и переворачивайте кучу каждые две недели.
7. Компост должен быть готов в течение 4-8 недель при хороших условиях влажности и температуры.

Покровные культуры

Выращивание покровных культур помогает подавить сорняки и обогащает почву.

Культуры, которые можно сажать после сбора урожая, включают азотфиксирующие культуры, такие как Sesbania, Azolla, и другие бобовые, такие как маш и коровий горох.

Сухой препарат — IRRI Rice Knowledge Bank

Несвежее ложе

Этот метод эффективен для сокращения семенного фонда сорняков в почве.

В этой практике поле обрабатывается и выравнивается, а затем сорнякам дают возможность прорасти до их уничтожения с помощью неселективного гербицида или легкой культивации.В зависимости от численности сорняков и состояния почвы дальнейшая обработка почвы может не потребоваться.

Считывание:

Редукционная обработка почвы

Редукционная обработка почвы — это практика подготовки земли, которая сводит к минимуму нарушение почвы за счет сокращения количества проходов обработки почвы.

Лучше всего подходит для полей, на которых отсутствует сильное давление сорняков, особенно для многолетних сорняков.

Орудия: Ротоватор, Сеялки тракторные

• Убедитесь, что в почве оптимальная влажность для обработки почвы.
• Рототиллинг 1–2 раза. Размер комков должен быть не более 2–3 см.
• Просейте семена.

В очень засушливых условиях орошайте поле в течение 5-7 дней перед обработкой почвы.

При минимальной обработке почвы фермеры могут (1) получать более высокие урожаи, (2) снижать производственные затраты и (3) уменьшать эрозию и другие формы деградации земель.

Читать: (pdf)

Вы можете использовать пожнивные остатки в качестве мульчи при уменьшенной обработке почвы.

Посевное ложе с растительными остатками, используемыми в качестве мульчи. Растительные остатки — это части растений, оставленные на поле после уборки и обмолота урожая.К ним относятся стебли, щетина или стебли и листья.

При использовании в качестве мульчи растительные остатки могут помочь сохранить влажность почвы, улучшить плодородие почвы и бороться с сорняками, особенно в системах прямого посева.

Для этого:

1. Очистите поле.
2. Поместите всю высокую растительность на насыпи.
3. Обрежьте и смешайте мелкую растительность с растительными остатками.
4. Распределите мульчу по полю.

Нулевая обработка почвы

Решение о том, обрабатывать или не обрабатывать почву, зависит от конкретных факторов, таких как необходимость выравнивания и риск нападения грызунов.

При нулевой обработке почвы существующие сорняки должны быть уничтожены неселективным гербицидом, таким как глифосат. В ситуациях, когда заражение сорняками не является равномерным, применяйте гербицид в качестве точечной обработки, а не в качестве покрытия.

Гербицид применяют за 2-3 дня до посева, когда сорняки активно разрастаются и не подвергаются стрессу. Если сорняки испытывают недостаток влаги, поливайте поле в течение 5-7 дней перед применением гербицида для лучшего уничтожения сорняков.

Читать: (pdf)

Используйте чистую воду и пластиковый контейнер для приготовления раствора для опрыскивания, поскольку гербициды связываются с взвешенными частицами почвы и металлическими поверхностями (например,г. , железное ведро).

Используйте штангу с несколькими форсунками, оснащенную плоскими форсунками для полного охвата.

Как подготовить и возделывать землю для ведения сельского хозяйства

Движение хомстединга 1960-х снова начало набирать популярность в начале 2000-х. Даже если фермерство на полный рабочий день не для вас, небольшая ферма — отличный способ обеспечить свою семью лучшими овощами. Если вы недавно приобрели землю или решили использовать ее, чтобы начать свою небольшую ферму, следующим шагом будет ее подготовка для указанного земледелия.Обработка земли предполагает подготовку почвы для выращивания сельскохозяйственных культур или животных.

Это может показаться ошеломляющим, если вы никогда не делали этого раньше, но мы изложили самые простые шаги, которые помогут вам начать. Возможно, вам потребуется получить более подробную информацию об отдельных шагах, но это даст вам обзор основ обработки земли на ферме.

Начни с почвы

Прежде чем приступить к вспашке дерна, важно знать, с какой почвой вы работаете. Вы захотите начать с тестирования своей почвы.Это позволяет вам улучшать и вносить поправки по мере необходимости для выращивания лучших сельскохозяйственных культур и пастбищных трав для животных. Первые шаги по подготовке земли к посадке включают изучение текстуры и плодородия почвы и их корректировку по мере необходимости. Узнайте больше о почве, чтобы максимально использовать возможности фермы.

Как подготовить землю для посадки

Обработка земли для посадки большого огорода или сельскохозяйственных культур может показаться сложной задачей, но это не обязательно. На небольших площадях (от двух до трех акров) вы можете использовать культиватор с приводом от ВОМ на тракторе для обработки почвы.Вы также можете нанять кого-нибудь, кто будет выполнять вспашку, дискование и боронование.

Установить ограждение для животных

Если вы думаете о добавлении животных на свою ферму, рекомендуется установить заборы, чтобы держать животных подальше от ваших соседей и защищать их от хищников. Существует множество видов ограждений, как электрических, так и неэлектрических, для содержания сельскохозяйственных животных. Тип, который вы выберете, будет зависеть от самого животного. Козам нужен высокий забор, потому что они умеют прыгать и любят это делать! Коровам нужно всего несколько одиночных жилок электрического провода, чтобы они могли пасти.Птицу и овцу можно временно содержать с помощью переносной «электрической сетки» — пластиковой сетки с встроенными в нее электрическими проводами, которая легко устанавливается и перемещается.

После выбора необходимого вам типа ограждения следующим шагом будет установка столбов для забора. Шнек для почтовой ямы для вашего трактора облегчает работу, но есть также ручные копатели для почтовых ям, которые вы можете приобрести или арендовать. Для электрической сетки просто вставляйте каждый столб в землю по ходу движения.

Для электрического ограждения требуется зарядное устройство, которое может быть подключено к электросети или работать от солнечной энергии или батарей. Размер зарядного устройства зависит от того, сколько у вас ограждений, и от «нагрузки на щетку», или от количества щеток и травы, которые будут касаться ограждения. Узнайте больше о типах ограждений, которые вы можете установить на своей ферме.

Подготовка почвы для садоводства — 5 этапов подготовки земли

Подготовка почвы — чрезвычайно важный этап в садоводстве. Возможно, вы думаете, что садоводство — это легкая работа, просто вырыть яму и посадить саженцы. Хотя в большинстве случаев это легко, но не всегда.Вам нужно будет правильно управлять потребностями вашего растения, и почва является основным источником для удовлетворения требований растения.

Вы должны знать, какая почва лучше всего подходит для растений, и затем подготовить почву в соответствии с этим. Если вы хотите добиться наилучшего роста и урожайности растений, вам нужно будет выполнить соответствующие шаги, чтобы сделать почву здоровой и полезной.

В основном начинающие садоводы сдаются только потому, что не могут достичь желаемых результатов в садоводстве. Это потому, что они не знают даже самых элементарных условий выращивания растений. Один из важнейших факторов среди них — подготовка земли. Если правильно подготовить землю, то получится феноменальная продукция. Вы знаете процедуру подготовки почвы? Что ж, если вы новичок или опытный садовник, это руководство подробно объяснит 5 шагов по подготовке земли. Внимательно прочитав это руководство, вы сможете подготовить почву, как профессиональный садовник.

5 этапов подготовки земли

Вы должны сначала проанализировать потребности вашего растения для подготовки почвы .Вот несколько примеров, которые помогут вам определить требования к вашим растениям.

. От 0 до 7,5

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5
Завод	Выберите местоположение / Здоровье Уровень)	Текстура почвы	Питательные вещества почвы	Лучший состав почвы
Базилик	Полное солнце / Хорошо дренированный3	Влажный	NPK Удобрения и Органические вещества	Форма грядки
Петрушка	Частично солнечно / Хорошо дренированный	6,0 до 7,0		Удобрения NPK материя	Горшки и грядка с рядами

Теперь, когда вы знаете требования к растениям, как указано в таблице, мы подготовим землю в соответствии с ними.Вы узнаете 5 шагов по подготовке земли от начального до продвинутого.

Вы узнаете об идеальном pH и о том, как поддерживать его для вашего урожая. Кроме того, вы узнаете полный состав различных химических удобрений для подготовки почвы, например, что, зачем и как добавлять эти удобрения во время подготовки почвы для получения максимальных и полезных результатов. Наконец, в последних двух шагах вы узнаете о важности структуры почвы, состава почвы и улучшения почвы.Итак, подготовьте почву, выполнив следующие действия. Если вы выполните все эти шаги, то получите выгодный и ни с чем не сравнимый урожай.

Шаг 1. Выбор лучшего места для сада

Место для посадки имеет значение для идеального роста. Ты подумайте, не лучше ли сеять урожай на случайном месте, даже не выбирая подходящее место? Нет, совсем нет. Вы должны выбрать подходящее место для посадка вашего урожая. Помните о следующих моментах для выбора наиболее подходящего сайт для вашего урожая.

Выбор солнечного места

Для достижения наилучших результатов, ваши культуры должны получать солнечный свет не менее 6 часов . Лучше не выращивать свой урожай в тени. Вы можете подумать, что тени необходимы некоторым культурам, чтобы защитить их от очень жаркого климата. Да, некоторые культуры требуют оттенков. Однако в определенный период времени им также требуется солнечный свет для созревания фруктов. Так что от солнечного света никуда не деться. Таким образом, вы должны выращивать урожай в солнечном месте, где на него может попадать прямой солнечный свет, а когда требуется тени, вы можете защитить их, используя тени. Теплицы имеют возможность получать и предотвращать затенение в соответствии с требованиями. Если можно купить теплицу, то она лучше всего подходит для садоводства.

Подбор хорошего дренажа

Для идеального выращивания растений необходимо обеспечить хорошо дренированную почву. рост. Никогда не выращивайте урожай на почве, которая каждый раз содержит воду. После дождь, когда вода собирается, значит, почва не дренирована. В идеале, ваша садовая земля должна быть ровной, иначе в вашем саду может произойти переувлажнение.Переувлажнение — серьезная проблема, которая уничтожит ваш урожай.

Избегайте корневой системы

Во время подготовки земли корневая система дерева может создать небольшие проблемы для садовода. Если у вас достаточно места для садоводства, попробуйте вырастить ваш урожай на расстоянии 10-20 футов от дерева . Однако, если у вас мало места, вы можете проверить корни, выкопав яму. Там, где нет корней, можно приступать к посадке. Поэтому старайтесь как можно больше избегать корневой системы.

Шаг 2: Определение здоровья почвы

После выбора подходящего места следующим шагом будет проверка почвы на pH, и либо земля содержит лучшие питательные вещества, либо нет, перед подготовкой почвы. Какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшить почву. Это позволит при необходимости улучшить плодородие почвы или предотвратить перегрузку почвы различными питательными веществами.

Путем тестирования вы можете определить pH почвы, количество азота, фосфора и калия.Кроме того, вы также можете проверить растворимые соли, текстуру почвы и т. Д. Однако эти тесты не выявляют возможных болезней, насекомых и химических остатков.

Как проверить почву?

Есть два простых, но важных способа проверить почву. Во-первых, для тестирования почвы обычно используется набор для проверки почвы , который действительно недорог. Если у вас небольшой сад, рекомендуется приобрести его в местном садовом магазине рядом с вашим садом.

Во-вторых, вы можете обратиться в местный офис службы поддержки кооперативов в вашей стране. Они предлагают бесплатные или довольно дешевые услуги по тестированию почвы. Для профессиональных садоводов это рекомендуемый метод.

Соответствующий рН почвы

Очень важно измерить pH почвы перед посадкой урожая. PH влияет на доступность минералов и питательных веществ и показывает, что либо растение способно поглощать и регулировать достаточное количество питательных веществ из почвы, либо нет.Разным растениям требуется разный уровень pH. Тем не менее, в большинстве случаев pH почвы должен быть около 6,0 — 7,5 . Очень высокий или низкий pH приводит к плохому росту или даже к худшему в некоторых случаях.

Диапазон pH варьируется от 0 до 14, 0 показывает очень кислый, 7 показывает нормальное состояние, а 14 показывает чрезвычайно щелочную реакцию. Обычно pH почвы не достигает крайнего уровня. В большинстве случаев pH почвы где-то падает от 5 до 9.

Как отрегулировать pH почвы?

После тестирования почвы вы получите уровень pH для ваша садовая почва.Если pH вашей почвы находится в идеальном диапазоне от 6,0 до 6,5 (слегка кислая), тогда ничего делать не нужно. Если pH вашей почвы высокий затем понизьте pH, добавив торф, серу и другие органические соединения, такие как компост или навоз. Если тест почвы показывает низкий pH, вы можете увеличить pH, добавив известь. или древесная зола.

Шаг 3: Получите требуемую текстуру почвы и тип

После тестирования почвы вы сможете отрегулировать идеальный Уровень pH и необходимые питательные вещества для растений. Подготовьте почву, которая является другим важный фактор для получения образцового урожая.Например, в почве слишком много вода может быть причиной грибковых инфекций и приводить к корневой гнили. С другой стороны, если наблюдается дефицит воды, то это может быть причиной недоедания и в результате обезвоженные растения. Есть три разных типа почвы культура имеет разные типы почвенных требований.

Глиняная почва

Если у вас глинистая почва, подготовьте почву, добавив хорошо перепревший компост, торфяной мох и крупный песок, чтобы улучшить текстуру почвы. Садовая почва должна быть хорошо дренированной, чтобы не допустить переувлажнения.

Песчаная почва

Если у вас песчаная почва, то вы должны добавить к опилкам торфяной мох, человеческий и старый навоз, немного азота. Кроме того, вы должны также добавить тяжелую глинистую почву для улучшения садовой почвы. Подготовьте почву так, чтобы вода не скапливалась даже после сильных дождей.

Ил

Чтобы улучшить содержание питательных веществ в иловой почве, добавьте хорошо перепревший компост, выдержанный конский навоз и крупный песок.

Общие поправки на почву

При подготовке почвы вы должны знать эти поправки и поправьте почву при необходимости.

• Компост : снижает pH почвы и увеличивает количество питательных веществ.
• Известь : Повышает pH почвы и способствует ее рыхлению.
• Навоз : Это хороший кондиционер и добавляет питательные вещества в почву.
• Торфяной мох : Он помогает удерживать воду в почве и имеет способность снижать pH.
• Верхний слой почвы : он не используется отдельно и работает с другими поправками и используется для замены существующего грунта.
• Песок : используется для улучшения дренажа глинистой почвы.
• Кора : с ее помощью можно улучшить структуру почвы.

Шаг 4. Регулировка питательных веществ в почве

Азот (N), фосфор (P) и калий (P) являются первичными и необходимые питательные вещества для роста растений. Когда вы покупаете химический / синтетический пакет удобрений, то вы увидите три значения, разделенные тире, например Н-П-К. Каждое число указывает чистый процентный вес этих питательных веществ в упаковка.

Важность азота (N)

Азот — чрезвычайно важный элемент для почвы. Так Во время подготовки почвы необходимо добавить в почву достаточное количество азота. Он способствует росту стебля и укрепляет лист. Это причина темно-зеленого цвет так, чтобы его можно было найти в брокколи, салате, травах и т. д. хотите естественным образом обеспечить ваш урожай азотом, затем добавьте выдержанный навоз и внесите шрот люцерны или водоросли. Рыба и кровяная мука — другие богатые источники азот.

Важность фосфора (P)

Фосфор — очень важный элемент для почвы. Так достаточно количество фосфора следует добавить в почву во время подготовки почвы. Фосфор имеет решающее значение для развития корней и ранних стадий роста растений. Более того, это также важен для образования семян и плодов. Например, это важно для огурцов, перца и помидоров. Каменный фосфат и костная мука являются богатыми источниками фосфора.

Важность калия (K)

Калий — чрезвычайно важный элемент для почвы. Так необходимо добавить в почву достаточное количество калия во время посадки подготовка. Он способствует развитию корней и противостоит болезням и стресс. Кроме того, он улучшает вкус и текстуру фруктов. Это очень важно для чеснока, репы, редиса и моркови. Для увеличения содержания калия в почву, добавить зелень, гипс и древесную золу.

Самый важный момент, о котором должен помнить каждый садовод, — не добавлять в растение чрезмерное количество химических удобрений.Вместо пользы он повреждает корни и снижает доступность других соединений. Вы можете применять натуральные органические соединения, потому что они медленно высвобождают свои полезные свойства. Однако не добавляйте в почву свежий навоз, так как он также может сжечь корни и стать причиной различных заболеваний.

Шаг 5: Корректировка состава почвы

Регулировка и состав различных органических соединений чрезвычайно важен для садовой почвы. Вы уже узнали о важность pH для лучшего роста любой культуры. Как поддерживать идеальный pH уровня для наиболее здорового урожая, добавляя достаточное количество извести и серы, если необходимо. После тестирования выясняешь, что глина, песок или другой верхний слой почвы, который вы должны добавить, чтобы подготовить почву для получения наилучшей смеси для вашей садовой почвы. Садовая почва должна содержать изрядное количество азота, калий и фосфор, как вы узнали из этого руководства. Если ваш тест выявляет недостаток кислорода в почве, тогда следует добавить гипс или перлит, который аэрирует почву для улучшения содержания кислорода в садовой почве.

Добавление органического материала для подготовки почвы

Вы можете добавлять в почву столько органических веществ, сколько вы хотеть. Однако для приготовления лучшей садовой почвы должно быть половина почва и полуорганический материал. Органический материал содержит измельченные коричневые и зеленые листья, овощи, отходы фруктов и конский навоз. Также можно добавить дерево щепки в почву. Хотя вы можете добавить рыбу и мясо как органический материал. в почву, мы рекомендуем вам не добавлять эти отходы в почву.

Смешайте органический материал и почву лопатой

В основном начинающие садоводы не смешивают органический материал с почва хорошо. После внесения органических материалов в садовую почву всегда делайте обязательно подготовить грунт. Перемешивание может занять 2–3 раза. Для перемешивания следует повернуть почву снова и снова с помощью стиллера или лопаты. Если он плохо смешивается, вы можно немного добавить воды. Из этой хорошей смеси вырастет лучшая пышная зелень.

Выровняйте поверхность и заправьте станину или рядки

После смешивания органического материала с почвой вы должны выровнять почву в саду и сохранить ее рыхлой.Вам следует пройти по указанным дорожкам. Расстояние между двумя сеянцами различно от культуры к культуре. Некоторые культуры требуют выращивания для идеального роста , поэтому постарайтесь обеспечить их. Теперь дело за вами, какой урожай вы хотите выращивать. Поэтому постарайтесь сажать их по отдельности в разные ряды в соответствии с их требованиями.

Теперь, когда вы знаете все подробности подготовки земли для выращивания самых здоровых культур. Если вы выполните эти шаги, вы получите бесподобный урожай.

4 этапа подготовки к посадке

Весна уже в воздухе, и весенние посадки не за горами. Когда дело доходит до посадки, наличие установленного графика и списка, ведущего к ключевым датам, гарантирует, что дополнительное время можно будет посвятить любым неожиданным проблемам, которые могут возникнуть. Вот четыре полезных шага, которые нужно помнить, чтобы помочь вам проактивно подготовиться к посевному сезону 2019 года.

1. Подготовьте почву. Здоровая почва — первый шаг к хорошему урожаю. Понимание того, какие питательные вещества необходимы вашей почве, может помочь вам принять обоснованные решения по удобрениям и защите растений. Образцы почвы — полезный ресурс при определении любых возможных ограничений или преимуществ, с которыми вы можете работать.

Если покровные культуры были посажены осенью или если в плане запланирована весенняя обработка почвы, убедитесь, что почва готова, перед тем, как выйти в поле. Сведите к минимуму уплотнение почвы, не обрабатывая слишком влажную почву, и рассмотрите варианты, позволяющие избежать слишком тяжелого оборудования.

2. Проверьте генетический потенциал семян. Нет двух абсолютно одинаковых полей. Чтобы обеспечить наличие правильного плана, необходимо учитывать множество факторов, в том числе то, какие семена, удобрения и средства защиты растений использовать.

«От количества активных ингредиентов и цвета до норм внесения — при выборе правильной смеси для обработки семян необходимо учитывать множество факторов», — говорит Блейк Мурнан, агроном и энтомолог, а также менеджер по разработке продукции West Central Distribution.«Мы разработали индивидуальный сервис, который первым предлагает индивидуальные комбинации смесей для обработки семян. Каждая смесь разработана с учетом конкретных потребностей, и вы можете избежать ошибок при смешивании и очистки кувшинов ».

С помощью этой услуги дилеры и розничные торговцы семенами могут работать с производителями, чтобы выбрать продукты для обработки семян, количество активных ингредиентов, цвет, полимер и выбранную норму внесения, чтобы создать более точную смесь для обработки семян. Служба индивидуального смешивания STI West Central позволяет персонализировать комбинации продуктов для обработки семян от таких производителей, как Nufarm, Bayer CropScience, Valent USA и других дочерних поставщиков.

3. Сформируйте стратегию внесения удобрений. Создание надежной стратегии удобрения может помочь семенам полностью раскрыть свой потенциал. При правильной стратегии семена могут иметь подходящее время для достижения зрелости до предполагаемых сроков сбора урожая. Это также может гарантировать, что необходимые питательные вещества легко доступны в почве.

Определите, какие шаги необходимо предпринять для обеспечения необходимого количества макро- и микроэлементов, просмотрев результаты испытаний образцов почвы, взятых во время подготовки почвы.В зависимости от результатов этих проб может потребоваться внесение стартовых удобрений в борозду.

«Многие люди имеют дело с холодными влажными почвами, поэтому стартовые удобрения могут быть для них полезным инструментом», — говорит Мурнан. «Если вы надеетесь добавить стартовое удобрение в свою линейку, поищите продукт, который может помочь улучшить развитие всходов. Paralign от West Central содержит ключевые питательные вещества для растений и усовершенствованный фермент, который усиливает естественный процесс усвоения питательных веществ растениями, ускоряя рост растений и развитие корней и устраняя дефицит питательных веществ.”

В дополнение к определению удобрений для использования, составление разумного плана защиты растений на раннем этапе может помочь минимизировать проблемы в течение сезона. При составлении плана обязательно учитывайте географию, погодные условия и наличие на вашей ферме вредителей, сорняков и болезней.

4. Подготовить оборудование. Прежде чем приступить к посадке или удобрению полей, найдите время, чтобы проверить все весеннее оборудование. Необходимо проверить микропробирки, делители и насосы на всем оборудовании для внесения удобрений.Убедитесь, что на всем оборудовании нет старых остатков. Грязная или забитая форсунка может привести к неравномерному или неправильному распределению продукта.

Также важно осмотреть сеялку, чтобы убедиться, что все детали работают оптимально, и заменить изношенные детали. Убедитесь, что навесное оборудование для сеялки, в том числе оборудование для внесения удобрений в борозду, чистое и работает должным образом.

Во время проверки найдите время, чтобы выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что все фары и системы безопасности работают правильно.Это нужно делать перед тем, как начинать какие-либо задачи. Вы также можете потратить это время, чтобы убедиться, что вся электроника и технологии, используемые на их ферме, обновлены.

Поскольку эти четыре этапа будут выполнены раньше срока, сезон начнется с высокой степенью уверенности и с потенциалом для хорошего урожая осенью.

Источник: West Central Distribution, которая отвечает за предоставленную информацию и полностью принадлежит источнику. Informa Business Media и ее дочерние компании не несут ответственности за любой контент, содержащийся в этом информационном активе.

Подготовка земли — Министерство сельского хозяйства, земли и рыболовства

Подготовка земли

Подготовка земли под домашний сад

Теперь, когда мы узнали, как приготовить питательную среду, можно приступить к работе с контейнерами.

Если вы сажаете в почву, у вас будет несколько дополнительных шагов:

Шаг 1
• Определите тип почвы
— Песчаный
— Глина
— Суглинок

Шаг 2
• Очистите выбранную область от всего, что вам не нужно
— Удалите сорняки (мотыгой, травкой для сорняков, чистящей саблей)
— Удалите нежелательные материалы
— Не удаляйте сжиганием (так как это разрушает органическое вещество, убивает полезные почвенные организмы и приводит к эрозии почвы)

Шаг 3
• Наблюдал за схемой дренажа очищенной территории
— Это помогает определить ориентацию пластов
— Предотвращение эрозии почвы

Шаг 4
• Подготовьте зону посадки, чтобы обеспечить достаточный дренаж, аэрацию и пространство для роста корней

Шаг 5
Определите, сажаете ли вы в отдельные лунки или на грядки
• Отдельные лунки
— Сделайте посадочную яму
— Добавьте и смешайте острый песок, органические вещества и известняк с почвой, удаленной из посадочной ямы
— Поместите смесь в посадочную яму
• Грядки
— Подготовьте посадочную площадку путем обработки или рыхления почвы
— Равномерно распределите смесь острого песка, органических веществ и известняка по всей площади и внесите в почву
— Форма грядки — размер грядок зависит от выбранной культуры
— Длина грядки может быть любой, но она должна позволять вам добраться до центра грядки

Шаг 6
• Сделайте стоки глубиной не менее 20 см, чтобы излишки сточных вод со дна стекали в основные стоки

Шаг 7
• Посадите саженец или саженец

Видео– Подготовка земли

https: // www.