Груша на болоте
21 Августа, 2018/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)
Фото автора.
Выращивание груши в Подмосковье – дело рискованное. Даже если у вас участок с благоприятным микроклиматом. А что говорить про участки с северным уклоном или с высоким уровнем грунтовых вод? Зимой там может быть холоднее аж на 10 градусов, чем обещает прогноз! Чтобы в таких условиях вырастить дерево и получить от него урожай – надо очень постараться. И мы попробуем!
Зимой 2016–2017 гг. на дачных участках замёрзло много разных культур – вишни, сливы, яблони и, конечно, груши. Но, как выяснилось – груши не все… У нескольких моих соседей деревья хоть и сильно пострадали, но до конца не замёрзли. Моё дерево долго стояло без признаков жизни, выпустила листья только одна ветка, зимовавшая под снегом. Надо сказать, что с осени моя груша была вся в плодовых почках, и я ждала обильного плодоношения. Как же было тревожно смотреть на голое дерево среди чужой разворачивающейся листвы.
И вдруг… По всему дереву, сквозь кору на 2–3-х летней древесине стали пробиваться зелёные иголочки, превращаясь в конусы, а затем и в листья! За несколько лет выращивания груши такое происходило впервые, правда, она ранее так не подмерзала… Вот и подтвердилось, что у этой, довольно-таки нежной культуры, феноменальная способность к восстановлению.
Обрадовавшись, я поспешила обнадёжить соседей – ждите! Вот только не все дождались листочков, у некоторых груши так и погибли. Было много обсуждений, почему часть деревьев выжила, и выяснилось, что у выживших груш присутствовала “кровь” груши уссурийской. Сразу вспомнилось, что для северных регионов велась селекция с участием этого зимостойкого вида, и были выведены сорта годные, в основном, для переработки и лишь небольшое количество столовых сортов.
Выбор сорта
У меня и соседей выжили и в последствии восстановились сорта “Памяти Яковлева” и “Чижовская”.
Но у нас вообще редкий садовод отваживался сажать груши, а после той зимы, окончательно разуверившись в успехе, поставил на этом деле жирную точку. А зря… Надо лишь осмысленно подойти к выбору сортов (а не покупать десертные сорта, способные расти только в южных регионах), и при посадке деревца проявить немного крестьянской смекалки.
Груша имеет стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому при высоком уровне грунтовых вод растение через несколько лет погибнет, если оно привито на сеянец груши обыкновенной. У груши уссурийской корневая система ближе к поверхности земли, к тому же она легко размножается черенками, поэтому многие питомники используют её как подвой. Следовательно, имеет смысл покупать саженцы либо на таком подвое, либо на клоновом, но только не на семенном. Тогда корни будут располагаться в более высоких горизонтах почвы. Это первый шаг к успеху.
Выбор места посадки
Второй шаг – найти хорошее место и подготовить “правильную” землю. Место для посадки груши должно быть освещено солнцем в течение всего дня.
Если даже небольшую часть дня взрослое дерево затенено, оно может не закладывать цветковые почки, как бы хорошо вы за ним ни ухаживали. Молодые саженцы, не вступившие в пору цветения, мирятся с частичным затенением от кустов. Но надо учитывать, что когда они подрастут, крону уже ничего не должно затенять. Если тень будет падать на штамб (ствол до нижних веток), это даже приветствуется: зимой она служит некоторой защитой от дневного нагрева коры и, соответственно, ночного подмерзания оттаявшей древесины; а весной – от солнечных ожогов молодой коры.
Зимой груше грозят не только морозы, но и иссушающие ветра, а в сумме – это главная причина гибели цветковых почек, а в тяжёлых случаях и дерева в целом. Поэтому желательно, чтобы с северной стороны от места посадки находилась какая-либо преграда от ветра (дом, забор, живая изгородь).
Для успешного выращивания груши очень важно, какой уклон имеет участок. Хорошо, если это южный или близкий к тому склон. Но, если вы являетесь “счастливым” обладателем участка с северным уклоном, не унывайте, тут нам и пригодится крестьянская смекалка.
Начнём с того, что увеличим расстояние до грунтовых вод – изготовим приподнятую над общим уровнем земли “клумбу” размером примерно 1,5×1,5 м и высотой 20 см. Её можно окантовать досками, но не обязательно (хотя удобно – земля не сползает), надо только сделать северную подпорную стенку повыше, чтобы изменить угол наклона поверхности земли, достаточно 5–10°. Это улучшит условия корнеобитаемого слоя почвы начиная с ранней весны, когда нагретые солнцем почки начинают просыпаться. Земля быстрее прогревается, и у растения имеется достаточное количество влаги. Что происходит если не изменить угол наклона поверхности земли? Груша, как известно, зацветает очень рано, ей в это время требуется почвенная влага, а почва на северном склоне долго не оттаивает. Происходит иссушение растения, вплоть до гибели. При подготовке посадочной ямы глубоко копать не надо, копайте широко. В глубину – 30 см, в ширину – по размеру будущей насыпи (1,5×1,5 м), чтобы корни осваивали лёгкую тёплую плодородную землю, и чтобы в тяжёлую плотную глину им расти не хотелось.
Подготовка почвы
При составлении почвы надо учитывать, что груша любит слабокислые грунты, в щелочной земле у неё начинается хлороз, поэтому раскислитель под посадку не вносится. Следует обязательно внести органику, например, 3 ведра травяного компоста или 2 ведра полностью перепревшего навоза (на общий объём земли с учётом насыпи). Питательные вещества из органических удобрений высвобождаются медленно, их хватает надолго. А для быстрого действия надо использовать комплексное минеральное удобрение для плодовых культур (по инструкции). Можно добавить песок – на очень тяжёлых глинах – 2 ведра, на окультуренных суглинках хватит и одного. Можно также использовать нейтрализованный торф. Заранее продумайте, где вы возьмёте дополнительный грунт, ведь земли понадобится значительно больше, чем выкопается из посадочный ямы. Все компоненты хорошо перемешайте, заправьте яму и сформируйте насыпь. В итоге должно получиться посадочное место с толщиной плодородного слоя 50 см, а у северной стенки – потолще.
Если весной, осенью и во время затяжных дождей в этом месте застаивается вода (у меня, например, весь участок такой), надо подумать, как отвести воду хотя бы из верхнего слоя корнеобитаемого пласта. Можно прокопать траншею глубиной на штык лопаты, но не ближе 1 м от места посадки, при условии, что из неё возможен сток вниз по склону. У меня в самом низком месте участка (как раз недалеко от груши) вкопана в землю бочка без дна, в которой стоит насос с поплавком. Он выкачивает воду за пределы участка в сточную канаву. Водно-почвенные условия на участке стали существенно лучше. Там, где раньше после сильных дождей по нескольку дней стояла вода, теперь она сходит очень быстро.
Когда сажать?
О времени посадки груши существуют разные мнения, каждое со своей мотивацией. На мой взгляд, грушу лучше сажать ранней весной в подготовленную с осени яму, когда ещё почвенной влаги достаточно, чтобы корни успели хорошо обрасти всасывающими корешками. При более поздней посадке, если вы приобрели саженец в контейнере, надо позаботиться, чтобы при поливе вода поступала непосредственно к корням.
Для этого отрежьте донышко у пластиковой бутылки и вкопайте её горлышком вниз при посадке саженца, на уровне корней. Воду заливайте в бутылку. При поливе обычным способом промочить слой земли до корней практически невозможно. Перед зимой бутылку удалите, отверстие в земле засыпьте.
В год посадки груша может очень медленно расти или даже совсем не распустить листьев. Но корневая система при этом активно нарастает, и в следующем году бывают хорошие приросты, до полутора метров, поэтому не следует думать, что деревце плохо себя чувствует.
Задумываясь о сорте груши, который Вы хотите приобрести, надо иметь ввиду рослость дерева. Некоторые сорта могут быть очень высокими, и тогда за ними очень сложно ухаживать и собирать урожай. Хорошо, когда груша достигает высоты 4–4,5 метра. Тема статьи не позволяет провести полный обзор сортов, но вышеупомянутые “Памяти Яковлева” и “Чижовская” именно такой высоты, а при формировке бывают и ниже. К тому же они обладают таким редким качеством для груши, как самоплодность.
Большинство груш самобесплодны, их надо сажать по 2–3 одновременно цветущих сорта.
Уход после посадки
Наконец, груша куплена, посажена и быстро растёт. Когда появятся боковые веточки, надо следить, чтобы они не отходили от ствола под острым углом, иначе при нагрузке урожаем они могут выломаться с большим куском древесины и нанести дереву непоправимый ущерб. Чтобы этого не случилось веточки длиной примерно 15–20 см надо отгибать в “травянистом” состоянии, когда они очень гибкие, до почти прямого угла, но не более того, т.к. может произойти остановка роста. Отогнутые побеги фиксируются любым доступным способом, проще всего подвязать их шпагатом к стволику. Туго не затягивайте, чтобы не образовалось перетяжек – в этот период древесина быстро утолщается. При подвязке следите, чтобы точка роста (верхушка) не оказалась ниже основания веточки. К концу июля побеги запомнят это положение, и шпагат надо будет снять.
Скороплодные сорта груш могут начать плодоносить на 3–4-й год.
Мы можем помочь им побыстрее вступить в фазу плодоношения, применив тот же приём отгибания ветвей до горизонтали. Это и будет наш третий шаг к успеху. На втором–третьем году жизни саженца надо отогнуть самые старшие ветки и подвязать их к колышкам. Верхушку вниз загибать не следует. На горизонтальной ветке заложение плодовых почек происходит по всей длине. Начинается эта фаза в конце июня–начале июля, в это время и следует оттянуть ветви, но в общей сложности не более трети, иначе можно добиться резкой периодичности плодоношения.
Осенью ветви надо отвязать. Возможно, деревце на следующий год и не заплодоносит, это означает, что оно ещё недостаточно выросло и не созрело до стадии плодоношения. Не отчаивайтесь, повторите приём отгибания ветвей – это в любом случае поможет груше пораньше угостить вас вкусными плодами!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Грунтовые воды на участке близко – что сажать и не сажать
Известно, что многие плодовые культуры требовательны к влажности почвы и плохо переносят близкое соседство грунтовых вод.
При переувлажнении растения очень слабо растут, поскольку затруднен доступ кислородам к корням, а у многих видов корни попросту загнивают. Также близкие грунтовые воды приводят к снижению плодоношения и плохой зимовке деревьев, которые нередко гибнут.
Что сажать и не сажать при высоком уровне грунтовых вод
Тем не менее, на почве с близким залеганием грунтовых вод хорошо растут и развиваются растения с поверхностной корневой системой:
- ягодные кустарники: войлочная вишня, смородина, ежевика, малина, жимолость, черноплодная рябина
- фруктовые деревья, привитые на карликовые подвои: яблоня, груша.
Напротив, не переносят высокой влажности растения, у которых корневая система стержневая, центральный корень длинный и активно стремится вглубь. Это касается плодовых культур: яблони, груши, винограда, вишни, сливы.
Если же вы все-таки запланировали посадку каких-либо из названных растений, выбирайте более возвышенное место на участке, если такое есть, либо сделайте земляную насыпь.
Кроме этого, старайтесь выбирать подрощенные саженцы – от 1,5 м высотой. При пересадке к себе на участок подрежьте главный корень, не забыв обработать место надреза. Это спровоцирует рост боковых корней и снизит вероятность того, что корни уйдут вглубь, где вода губительна.
Как определить уровень грунтовых вод на участке
Есть несколько основных способов, чтобы определить глубину грунтовых вод:
1. По растениям-индикаторам – самый простой и народный способ. Присмотритесь к растениям, которые растут на вашем участке в диком виде. Хвощ, осока, рогоз, мать-и-мачеха, крапива, наперстянка, болиголов – знак того, что вода находится очень близко к поверхности. Сами растения при этом окрашены в ярко-зеленый сочный цвет.
2. Пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 м при помощи садового бура. Понаблюдать за дном скважин в течение недели. Если дно стало влажным или даже заполнилось водой, значит, воды находятся близко к поверхности.
Приобрести садовые ручные буры для почвы вы можете в магазинах садовых товаров «Мой сад» и «Дачный мир».
Как бороться с грунтовыми водами
Справиться с проблемой близости грунтовых вод на участке помогут:
1. Посадка влаголюбивых растений — их корни не боятся перенасыщения водой. Кроме этого, такие растения спасают соседние деревья, отлично вытягивая воду и тем самым осушая почву.
Вот эти растения:
— ива
— береза
— облепиха
— калина
— пузыреплодник
— спирея
— жимолость
— боярышник
— айва
— рябина.
2. Сооружение открытого дренажа. Этот способ дренажа участка в высоким уровнем грунтовых вод широко распространен. По периметру участка выкапываются канавы глубиной 40 см, а в проходах между грядками — глубиной 10-15 см. А в самом низком месте участка роют яму глубиной 1-1,5 м.
Другие материалы в этой категории:
« Подвои для яблони: карликовый и полукарликовый, семенной и клоновый.
Наверх
выбор сорта и правила ухода
Близость грунтовых вод является фактором, способным погубить дерево или погрузить его в условия риска постоянных грибковых заболеваний. Наличие водоносного горизонта, расположенного близко к поверхности почвы, не повод отказываться от собственного сада, достаточно знать, как правильно посадить яблоню, если близко грунтовые воды.
Содержание
- 1 Влияние грунтовых вод на яблони
- 2 Что такое половодье?
- 3 сорта яблок для близких подземных вод
- 3.1 Лето
- 3,2 Осень
- 3,3 Зима
- 4 ОБУЧЕНИЯ
- 5 Посадка деревье
- 6.1 Подкормка
- 6.2 Обрезка
9
Влияние грунтовых вод на яблони
Что грозит яблоне в непосредственной близости с грунтовыми водами:
- Постоянный контакт с водой приведет к загниванию корневища, в результате чего плодовое дерево лишится помпы, вырабатывающей основную порцию питания.
Дерево будет долго болеть, что отразится на плодоношении и качестве урожая, в результате вскоре погибнет. - Слой, расположенный в непосредственной близости от корней, будет пополняться талой водой при таянии снега. При интенсивном процессе снеготаяния дерево может быть выдавлено из земли, что лишит его части новых корней и естественной почвенной поддержки.
- Избыток влаги, полученный на стадии созревания фруктов, повлияет на соотношение кислот и фруктовых сахаров в плодах.
- Влажная среда у ствола дерева — благоприятный микроклимат для размножения мхов, лишайников, в котором комфортно себя чувствует патогенный мицелий.
- Минералы, поступающие в больших количествах из подземного источника, накапливаются в корнях дерева, что также приводит к болезням и снижению урожайности.
В любом случае постоянный контакт влаги с корнями дерева вреден.
Выбору или подготовке места для посадки нужно уделить столько же внимания, сколько и при строительстве дома.
Внимание! Превышение допустимой нормы содержания сульфатов и хлоридов в воде диктует особые условия посадки, такие грунтовые воды должны располагаться на глубине не выше 3 м от поверхности.
Какой высокий уровень воды?
При осмотре почвы перед закладкой фундамента большинство садоводов-любителей узнают о близком залегании грунтовых вод, наличии на участке плавунов, которые наносят саду гораздо больший вред, чем устойчивый водоносный горизонт.
Если такие исследования не проводились, то глубину залегания воды можно определить по глубине скважин, установленных на участке, или исходя из глубины скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Если в документах написано «скважина артезианская», то угрозы огороду нет, вода на глубине не менее 10м.
Колодец или колодец на участке, глубина которого не более 2 метров, вызывает настороженность по нескольким причинам:
- В условиях умеренного климата это зимой выше точки промерзания почвы.
- Корни высоких плодовых деревьев могут уходить в глубину на 4-6 метров, прямой постоянный контакт с водой неизбежен.
- При таянии снега возможно боковое давление, чем интенсивнее весенние природные процессы, тем больше угроза того, что дерево будет вытеснено из рыхлой почвы или сломано в плотных грунтах.
Значительно повысить уровень плодородного слоя затруднительно из-за подачи грунта, песка и глины из карьера, и это временная мера — песок и торф будут вымыты родниковыми водами, что только отсрочить контакт корневища с водой. Единственный выход – выбирать сорта яблонь, корни которых не достигают водоносного горизонта.
Внимание! Водоносный горизонт может быть неровным, его приближение к поверхности земли можно определить по роению мошек над определенным участком грунта. Вы не можете сажать деревья в этом месте!
Сорта яблони для близких грунтовых вод
При выборе сорта для местности, находящейся в непосредственной близости от грунтовых вод, предпочтительнее выбирать колоновидные растения с раскидистыми, горизонтально растущими корнями.
Летний
Президент, Останкино, Малюха, Медок — лучшие сорта раннего срока созревания для выращивания в условиях континентального климата с высоким уровнем залегания водоносного горизонта.
Осень
На садовом участке должны быть яблони разных сроков созревания, при необходимости разбить сад с осенними сортами яблонь, корни которых не будут стремиться вглубь земли на много метров, стоит повернуть вынос к следующих сортов:
- Васюган;
- Диалог;
- Икша;
- Червонец;
- Ожерелье из янтаря.
Икша отличается повышенной лежкостью – до 3 месяцев, а Червонец поражает гигантизмом плодов – до 350 г.
Зимний
Осталось дополнить сад зимними сортами, выбрав для МО из нескольких возможных вариантов, набравших больше положительных отзывов от садоводов:
- Валюта;
- Виктория;
- Коралловый;
- Колье Москва;
- Натальюшка.
Все они относятся к позднеспелым сортам, хранятся несколько месяцев, не теряя вкусовых качеств и товарного вида.
Обучение
В местности, где существует угроза весеннего подъема грунтовых вод, необходима дренажная система для отвода воды от стволов деревьев. Оптимальный вариант, если сток будет выходить не в канаву или близлежащий овраг, а в специальную емкость – септик, бак дождевой воды, расположенный под сливом с крыши дома, глубокий бетонный колодец – отстойник, изолированная выгребная яма.
Посадка деревьев при близком расположении грунтовых вод
Повышение уровня участка под посадку яблони за счет выравнивания соседнего холма также вариант, если почва суглинистая или супесчаная. С меньшими техническими и физическими затратами можно поднять только место будущей посадки яблони путем уплотнения верхнего слоя щебнем, поверх которого будет плодородный слой почвы. Этот способ используется при посадке высокорослых деревьев, но накладывает на владельца дополнительные обязанности по уходу за растением – периодическое подсыпание слоя земли рядом с ним.
Найти плодородную землю в Подмосковье — задача невыполнимая. Органические удобрения подходят не для всех видов растений, проще пойти по пути наименьшего сопротивления – выбрать для посадки несколько низкорослых яблонь. Конечно, с каждой из них урожайность будет в разы меньше, чем с одной высокой, но такие посадки имеют ряд преимуществ:
- Разные сроки созревания и вкусовые характеристики.
- Площадь для посадки 18 колоновидных яблонь потребуется такая же, как для размещения одной высокой с раскидистой кроной.
- Колонновидные растения отличаются ранними сроками плодоношения, первого урожая не придется ждать 7 лет.
По тому же принципу, что и насыпь для высокой яблони, готовится посадочная яма, только материалов для этого требуется гораздо меньше. Чтобы обогатить почву органикой, всегда можно вырыть компостную яму за флигелем. В этой ситуации вам не придется выносить за пределы участка сорняки, опавшие листья, испорченные плоды, не придется думать об утилизации отходов жизнедеятельности человека.
Так поступали наши предки, на участках рачительных хозяев не было ни грязи, ни антисанитарии.
Подушка
Одним из важнейших подготовительных действий перед посадкой является создание подушки, на которую предстоит установить саженец. Первым слоем, самым прочным и незыблемым, будет щебень, заполняющий впадину на треть. Часть почвы, отобранной из посадочной ямы, тщательно перемешивают с 3/5-летним перегноем. Он высыпается в яму холмиком, который в свою очередь засыпается слоем обычного грунта. Поверх нее через 2 недели (при осеннем укоренении) и нужно посадить яблоню.
Пусть верхний слой земли не будет таким плотным, какой предстоит преодолеть корням яблони в ближайшие несколько лет, но даже такое препятствие заставит их тянуться за питательными веществами, преодолевая преграду.
Посадка яблони на горке (сопке)
Небольшой холмик на участке, где грунтовые воды достаточно высокие, это один из выходов из ситуации, при необходимости посадить яблоню.
.. Большая часть яблони сорта для умеренного климата приспособлены к местному климату с резкими перепадами температур, холодными балтийскими ветрами, постоянными бурями.
Тем не менее, заботясь о прямолинейности ствола, при посадке плодового дерева на холмик, пригорок необходимо продумать защиту незрелой яблони с подветренной стороны, так растение будет развиваться органично, а не одностороннее, как бывает при постоянном воздействии холодных воздушных потоков, движущихся в одном направлении.
Подготовка посадочного места осуществляется по общим правилам – дренажный, питательный слой, простой слой. При отсутствии естественной горки ее можно создать искусственно, добавляя слои песка, золы, торфа.
Уход
Каждый выбранный сорт яблони имеет свои особенности ухода, но для всех общие этапы:
- Весеннее рыхление почвы.
- Обрезка кроны.
- Ввод питательных веществ.
- Опрыскивание инсектицидами.
- Полив и дренаж почвы.
- Мульчирование почвы и покраска ствола.
Для всех низкорослых деревьев обязательна подвязка к вертикально установленной опоре, это задаст вертикальное направление стволу, который хрупкие корни не могут удержать в таком положении самостоятельно первые 2-3 года после посадка.
Подкормка
Подкормка проводится по плану и по мере необходимости. Внесение внекорневых подкормок диктуется потребностью в микроэлементах для развития растения, для набора сил. Каждая яблоня нуждается в азоте в почве на стадии цветения, образования завязей. Этот элемент делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой.
Для максимального качества и массы плодов необходимы такие вещества, как фосфор, калий, магний. Их вносят в почву в растворенном виде или дозировано рассыпают возле ствола растения. Это необходимые меры, так как микроэлементы яблокам нужны в малых количествах, их избыток ухудшит выход вкусовых качеств и общую массу плодов, а отдельные яблоки будут гигантскими.
Обрезка
Обязательным профилактическим этапом является обрезка ветвей, слабых побегов на загущающих кронах. Необходимость внеплановой обрезки возникает у садоводов после суровых зим, если деревья подверглись обморожению. Длинные побеги высокорослых деревьев осенью укорачивают до 60 см свежего прироста. Для карликовых яблонь обрезку используют для планирования урожая следующего года.
При поражении яблони грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями внеплановая обрезка производится на любой стадии развития растения, как бы болезненно для него ни было такое оперативное вмешательство, необходимо сохранить дерево в целом.
Полив
Разные сорта яблонь по-особому реагируют на засуху и дождь. Для молодых деревьев полив в длительные засушливые периоды обязателен. На супесях полив производится раз в неделю из расчета 10 литров воды на каждый метр высоты ствола. На песчаниках полив более скудный, но частый — раз в 3-4 дня.
Влага интенсивно, равномерно испаряется через листья яблони в жаркие дни. При его избытке растение может получить солнечные ожоги, поэтому полив производят на закате или восходе солнца.
Способы защиты яблони от грунтовых вод
При посадке карликовой яблони не обязательно использовать открытый грунт, ее можно поместить в высокий ящик из досок, наполненный плодородной землей, смешанной с компостом. В районах с затяжными дождями такой способ посадки яблонь имеет свою причину – отток лишней влаги. Недостатком такой посадки является быстрое вымерзание коробочки, что представляет угрозу для корневой системы. В качестве гидроизоляционного и теплоизоляционного материала следует использовать шифер или рубероид. Эти же кровельные материалы помогут в сохранении влажности почвы во время засухи.
Создать благоприятный микроклимат для низкорослого растения гораздо проще, чем для высокорослого – это еще один аргумент в пользу колоновидных сортов яблони.
Битумные и прессованные укрывные материалы не представляют интереса и отпугивают грызунов, что еще раз говорит в пользу выращивания плодовых культур в высоких ящиках с шириной стенки 2 на 2 м на насыпных грунтах.
Особенности посадки для разных типов почвы
При подготовке места для посадки крайне важно учитывать особенности почвы. Если она будет кислой, это приведет к размножению мошек рядом со стволом плодового дерева. Соответственно личинки будут откладываться в коре яблони, на листьях и плодах. Такой обед привлечет птиц задолго до того, как созреют яблоки, урожай будет испорчен. Выход из этой ситуации – понизить кислотность почвы с помощью специальных химических составов или золы печи.
Плотные почвы для плодовых деревьев являются недостатком, не позволяющим корневой системе получать достаточное количество воды и воздуха. Перед посадкой такой грунт для заполнения посадочной ямы смешивают с питательной смесью и песком, что делает почву более рыхлой.
Время от времени придется подсыпать песок под яблоню, на почву выше корневой системы, песок вместе с влагой будет уходить в землю, разрыхляя ее естественным путем. Песчаные почвы перед посадкой яблони, наоборот, придется уплотнить известняком и глиной.
ГЛАВА 7 — СОЛЕНЫЕ ПОЧВЫ
ГЛАВА 7 — СОЛЕНЫЕ ПОЧВЫ7.1 Засоление
7.3 Культуры и засоленные почвы
7.2 Засоление
7.4 Засоленность
7.5 Улучшение засоленных и солонцовых почв
7.6 Предотвращение засоления
Почва может быть богата солями, потому что материнская порода, из которой она образовалась, содержит соли. Морская вода является еще одним источником солей в низинах вдоль побережья. Очень распространенным источником солей в орошаемых почвах является сама поливная вода. Большинство поливных вод содержат некоторое количество солей.
После орошения добавленная в почву вода используется культурой или испаряется непосредственно из влажной почвы. Однако соль остается в почве. Если его не удалять, он накапливается в почве; этот процесс называется засолением (см. рис. 102). Очень засоленные почвы иногда можно узнать по белому слою сухой соли на поверхности почвы.
Соленые подземные воды также могут способствовать засолению. При повышении уровня грунтовых вод (например, после орошения при отсутствии надлежащего дренажа) соленые грунтовые воды могут достигать верхних слоев почвы и, таким образом, поставлять соли в корневую зону (см. рис. 103).
Рис. 103. Засоление, вызванное высоким
Почвы, содержащие вредное количество солей, часто называют засоленными или засоленными. Говорят, что почва или вода с высоким содержанием соли имеет высокую соленость.
7.2.1 Засоленность воды
7.2.2 Засоленность почвы
7.2.1 Соленость воды
Соленость воды – это количество солей, содержащихся в воде. Ее также называют «концентрацией соли» и она может быть выражена в граммах соли на литр воды (грамм/литр или г/л) (см. рис. 104) или в миллиграммах на литр (что совпадает с частями на млн, p.p.m.). Однако соленость воды и почвы легко измерить с помощью электрического прибора. Затем его выражают в единицах электропроводности: миллимош/см или микромос/см. Концентрация соли 1 грамм на литр составляет около 1,5 ммоль/см. Таким образом, концентрация 3 грамма на литр будет примерно такой же, как 4,5 ммоль/см.
Рис. 104. Концентрация солей 10 г/л
7.2.2 Засоленность почвы
Концентрация солей в воде, извлеченной из насыщенной почвы (называемой экстрактом насыщения), определяет соленость этой почвы. Если эта вода содержит менее 3 граммов соли на литр, то говорят, что почва незасоленная (см.
Таблицу ниже). Если концентрация солей в экстракте насыщения превышает 12 г/л, то говорят, что почва сильно засолена.
Концентрация солей в почвенной воде (экстракт насыщения) | Соленость | |
г/л | в миллимикс/см | |
0 — 3 | 0 — 4,5 | не солевой раствор |
3 — 6 | 4,5 — 9 | слабосоленый |
6 — 12 | 9 — 18 | средний солевой раствор |
более 12 | более 18 | сильно засоленный |
Большинство сельскохозяйственных культур плохо растут на почвах, содержащих соли.
Одна из причин заключается в том, что соль снижает скорость и количество воды, которую корни растений могут поглощать из почвы (см. рис. 105). Кроме того, некоторые соли токсичны для растений в высоких концентрациях.
Рис. 105. Высокая концентрация соли в почве вредна для растений, так как снижается водопоглощение
Некоторые растения более устойчивы к высокой концентрации соли, чем другие. Некоторые примеры приведены в следующей таблице:
Высокая устойчивость | Умеренно толерантный | Чувствительный |
Финиковая пальма | Пшеница | Красный клевер |
Ячмень | Помидор | Горох |
Сахарная свекла | Овес | Фасоль |
Хлопок | Люцерна | Сахарный тростник |
Спаржа | Рис | Груша |
Шпинат | Кукуруза | Яблоко |
Лен | Оранжевый | |
Картофель | Чернослив | |
Морковь | Слива | |
Лук | Миндаль | |
Огурец | Абрикос | |
Гранат | Персик | |
Фиг | ||
Олива | ||
Виноград |
Высокотолерантные культуры выдерживают концентрацию солей экстракта насыщения до 10 г/л.
Среднетолерантные культуры могут выдерживать концентрацию солей до 5 г/л. Предел чувствительной группы составляет около 2,5 г/л.
Соленые почвы обычно содержат несколько видов солей. Одним из них является натриевая соль. Там, где концентрация солей натрия высока по сравнению с другими видами солей, может развиваться натриевая почва. Содовые почвы характеризуются плохой почвенной структурой: они имеют низкую скорость инфильтрации, плохо аэрируются и трудно поддаются обработке. Таким образом, натриевые почвы отрицательно сказываются на росте растений.
7.5.1 Улучшение засоленные почвы
7.5.2 Улучшение почвы
Многочисленные районы в мире являются естественно засоленными или натриевыми, или стали засоленными из-за неправильной практики ирригации. Рост урожая на многих из них плохой. Однако их производительность можно повысить с помощью ряда мер.
7.5.1 Улучшение засоленных почв
Улучшение засоленной почвы подразумевает снижение концентрации солей в почве до уровня, не вредного для сельскохозяйственных культур.
С этой целью на поле подается больше воды, чем требуется для роста урожая. Эта дополнительная вода проникает в почву и просачивается через корневую зону. При просачивании он поглощает часть солей, содержащихся в почве, и уносит их с собой в более глубокие слои почвы. Фактически вода вымывает соли из корневой зоны. Этот процесс промывки называется выщелачиванием (см. рис. 106).
Рис. 106. Вымывание солей
Дополнительная вода, необходимая для вымывания, должна быть удалена из корневой зоны с помощью системы подземного дренажа (Глава 6). Если его не удалить, это может вызвать повышение уровня грунтовых вод, что приведет к возврату солей в корневую зону. Таким образом, мелиорация засоленных почв включает, по существу, промывку и подпочвенный дренаж.
7.5.2 Улучшение солонцовых почв
Улучшение солонцеватых почв подразумевает уменьшение количества натрия, присутствующего в почве. Это делается в два этапа.
Во-первых, в почву смешивают химикаты (например, гипс), богатые кальцием; кальций заменяет натрий. Затем замененный натрий вымывается из корневой зоны поливной водой.
7.6.1 Оросительная вода качество
7.6.2 Орошение управление и дренаж
Почвы станут солеными, если соли будут накапливаться. Надлежащее управление орошением и адекватный дренаж являются важными мерами не только для улучшения состояния засоленных почв, но и для предотвращения засоления.
7.6.1 Качество оросительной воды
Пригодность воды для орошения зависит от количества и типа солей, содержащихся в воде для орошения. Чем выше концентрация солей в поливной воде, тем больше риск засоления. Следующая таблица дает представление о риске засоления:
Концентрация солей в оросительной воде, г/л | Риск засоления почв | Ограничение по использованию |
менее 0,5 г/л | нет риска | без ограничений по использованию |
0,5–2 г/л | риск от незначительного до умеренного | следует использовать с соответствующими методами управления водными ресурсами |
более 2 г/л | высокий риск | обычно не рекомендуется использовать без консультации со специалистами |
Тип соли в поливной воде влияет на риск развития засоленности: чем выше концентрация натрия в поливной воде (особенно по сравнению с другими почвами), тем выше риск.