Весенняя посадка яблонь: особенности агротехники

Яблоня — одно из самых древних фруктовых деревьев на планете. Иметь у себя в саду это плодовое дерево мечтает каждый садовод. Почти невозможно найти дачу или садовый участок, где бы ни росла эта ароматная гостья. Но чтобы получить в дальнейшем качественные и вкусные плоды, прежде всего, нужно осуществить правильную посадку саженцев яблони. Для этого необходимо точно знать:

1. Когда сажать яблоню с учетом климатического пояса.
2. Как грамотно выбрать место для саженца.
3. Каких правил следует придерживаться во время посадки.

Правильный выбор саженца – залог отличного урожая

Весной яблоньки обычно высаживают с середины апреля до середины мая. Чем южнее регион, тем раньше приступаем к делу. Поскольку яблоня растение относительно морозостойкое, его можно уже погружать в едва оттаявшую почву. При этом на самом деревце не должно быть распустившихся почек.

Весной лучше сажать одно-двухлетние деревца. Более взрослые будут хуже приживаться. Причем специалисты советуют выбирать однолетние растения, у которых еще нет боковых ответвлений.

Нужно учитывать и степень морозостойкости сорта, особенно если вы живете в средней или холодной полосе.

Место для саженца выбираем, исходя из того, насколько дерево будет сильнорослым, сколько места займет в дальнейшем его корневая система:

1. Сильнорослые яблони могут достигать в высоту 8 метров. Их нужно сажать в местах, где грунтовые воды не подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра.
2. Среднерослые вырастают до 5 метров. В этом случае грунтовые воды могут подходить на 2,5 метра.
3. Карлики и очень популярные сейчас колоновидные яблони вырастают от 1,5 до 2,5 метра в высоту. Последние можно высаживать на холмики в местах, где грунтовые воды расположены близко.

Но в любом случае пространство должно быть достаточно освещено, здесь не должно наблюдаться сквозняков.

Лучше всего деревце будет себя чувствовать на западной стороне участка.

Если на территории растут другие деревья, нужно отступить от них на 5-3 метров в зависимости от того, насколько рослым будет впоследствии саженец яблони.

Подготовка ямы

Правильная посадка саженцев яблони весной невозможна без тщательно подготовленной ямы. Как правило, она должна быть выкопана в глубину не менее, чем на 0,7 метра, а ее диаметр должен составлять один метр. На дно обязательно нужно положить дренаж. Это может быть щебень, галька и просто мелкие камешки. Сверху их присыпают черноземом, в который добавляют компост или перегной (по одной литровой баночке). Если почва глинистая, добавляется песок.

В центр ямы вбиваем кол, нижняя часть которого предварительно обжигается на огне, чтобы он не начал гнить и простоял еще несколько лет. Выбираем кол такой длины, чтобы после посадки он на 30-40 сантиметров возвышался над землей.

Правила высадки саженцев яблонь в грунт весной

Теперь начинаем готовить саженец. Он должен выглядеть крепким и здоровым, иметь хорошо развитую корневую систему. Кора не должна иметь никаких повреждений.

При посадке яблони весной корни деревца немного подрезаем и опускаем в болтушку из глины и коровяка. Затем размещаем их в яме таким образом, чтобы кол оказался с южной стороны. Корни расправляем и постепенно заполняем яму плодородной почвой. При этом деревце при посадке нужно периодически встряхивать, чтобы в яме не образовывались пустоты, и земля распределилась равномерно.

Яблоньку нужно привязать к колу шпагатом или мягкой тканью, полить. Обычно для первого раза хватает 3-5 литров воды. В дальнейшем, если не будет обильных дождей, поливают деревце еженедельно. Каждый раз потребуется 10 литров воды.

Поскольку почва со временем осядет, ее придется еще пару раз подсыпать. Приствольный круг нужно мульчировать торфом или перегноем. Очень хорошо сверху засыпать землю соломой для сохранения влаги. Все это создает хорошие условия для размножения дождевых червей.

Важно!

1. При посадке яблони весной нельзя ни в коем случае заглублять корневую шейку. В противном случае дерево будет плохо развиваться и даст мало плодов. Заметим, что шейка расположена в нижней части ствола, где зеленый окрас переходит в коричневый.
2. Может случиться, что при усадке почвы само деревце тоже опустится, и корневая шейка уйдет в землю. Если это случилось, деревце, аккуратно взяв за ствол, нужно подтянуть вверх.

Подкормка и обрезка яблонь после посадки

Несмотря на то, что при посадке деревце получило достаточное количество питательных веществ, в середине или конце мая полезно провести внекорневую подкормку раствором гумата натрия. Чайная ложка средства разводится в пяти литрах воды и распыляется на молодую листву.

Нужно ли проводить обрезку молодого саженца сразу после посадки? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Если деревце однолетнее, ствол укорачивают на две-три почки. Если растение старше и уже имеет боковые ветви, нужно следить за тем, чтобы они не были больше, чем центральный побег. В этом случае их укорачивают, соблюдая пропорции.

Опубликовано: 18 фев 2020

Просмотров: 6862

(Голосов: 1183, Рейтинг: 4.7)

Поделиться с друзьями:

Секреты успеха. Правила посадки яблони и груши | Дача | Cвободное время

15.10.2019 11:28

4297

Фото из личного архива Сергея Абросина / АиФ

В ноябре начинается посадка плодовых. Предлагаем начинающим садоводам сосредоточиться на яблонях и грушах. Уход за ними несложен и лишён специфических особенностей.

Заранее определите, какой урожай хотите получить, есть ли возможность хранить его зимой, будете ли заниматься консервированием, сколько продлится дачный сезон.

Выбирайте современных

Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.

Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.

Фото: Ольга Воронова

Плодоносная груша

Груша более теплолюбива и менее зимостойка, чем яблоня. Однако она нетерпимо относится к близкому стоянию грунтовых вод, что является большим плюсом. Есть у груши и ряд преимуществ: она не страдает периодичностью плодоношения, у неё всегда высокие урожаи, плоды слаще.

Убирать урожай лучше не при полном созревании, а при первых его признаках – плоды быстро дозреют при хранении, полностью же спелые плоды хранятся 2–3 дня. И­сключение – зимние сорта, которые прекрасно сохраняются в подвалах.

Сажать грушу следует на самых возвышенных и тёплых участках, в стороне от господ­ствующих ветров, но в сильные морозы отдельные ветви всё же могут подмёрзнуть. Если яблоня может перенести мороз около 40 градусов, то для груши критическим значением являются уже 30 градусов. Главное «­спасение» груши от вымерзания – надёжный сорт, выбирайте только районированные в вашей местности. Груша требует примерно столько же воды и питательных веществ, что и яблоня, но её единственная особенность в том, что ей необходим чуть более ранний полив весной, чем для других плодовых культур.

Опорный колышек должен затенять ствол. Фото: Ольга Воронова

Прививку не заглубляем

Корни саженцев плодовых дере­вьев нужно слегка подрезать и окунуть в глиняную болтушку. Яму перед посадкой нужно хорошо пролить водой и внести некоторое количество универсального удобрения. В самой яме по центру нужно сделать небольшой холмик (на этом холмике расправляют корни саженца при посадке), а также установить опорный колышек. Колышек лучше поставить с такой стороны, чтобы он затенял ствол саженца в солнечную п­огоду.

Важный момент – расположение корневой шейки и места прививки. Правильнее перед посадкой протереть тряпочкой стволик саженца, чтобы лучше разглядеть корневую шейку. Это то место, где наблюдается переход зеленоватой коры в бурую. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью земли примерно на 3 см, а место прививки находиться ещё выше. После посадки надо хорошо утоптать землю и обильно п­олить саженец.

Протираем ствол, разглядываем корневую шейку. Фото: Ольга Воронова

Любители органики

В первый год саженцы яблони и груши не подкармливают, так как достаточное количество удобрений было уже внесено в почву при их посадке. А вот поливы нужны частые. Всё, что вам остаётся, это внимательно наблюдать за саженцем и уничто­жать тлю и других вредителей, а также удалять корневую п­оросль.

На второй год начинают вносить удобрения, это делается в приствольный круг путём п­ерекопки. Состав примерно такой: 80% – органические удобрения (навоз, компост и птичий помёт), а оставшаяся часть – минеральные (азот, фосфор и калий). Можно и не всегда перекапывать, а разводить удобрения в воде для полива.

Обвязка нижней части ствола. Фото: Ольга Воронова

Преграда от грызунов

Обязательно подготовьте саженцы к зиме. Для этого защитите их от нападения грызунов. Обвяжите нижнюю часть стволика на высоту 1–1,2 м р­убероидом или мелкоячеистой металлической сеткой. Затем присыпьте почвой место соприкосновения обвязки с землёй. Эта защита особенно важна, потому что грызуны могут серьёзно по­вредить кору, в особенности им нравится кора саженцев (при этом почему-то самых лучших сортов яблони и груши).

Если у вас на участке особенно много мышей, а также если ваш участок посещают ещё и зайцы, то придётся принять дополнительные меры защиты: перед слоем рубероида обвяжите стволы бумажными мешками из-под цемента (желательно с остатками ц­ементной пыли).

Декор из остатков плитки. Фото: Ольга Воронова

Кстати

Приобретайте двухлетние саженцы, они отлично приживаются и раньше вступают в плодоношение. Обратите внимание на внешний вид корневой системы. Лучше, когда корни имеют тройное разветвление, такой саженец сильнее.

Лучшие сорта для условий средней полосы

яблоняпосадка деревьев

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Созреют только лучшие. Почему так важно удалять мелкие плоды деревьев
• Белорусские школьники стали лидерами по посадке деревьев среди 150 стран
• Можно ли сажать деревья зимой?
• Существуют ли нормативы для посадки плодовых деревьев?

Осень — лучшее время, чтобы заложить сад

Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.

Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода. Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов.

— Александр Александрович, когда же все–таки лучше закладывать сад?

— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.

— Где приобретать саженцы?

— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.

— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?

— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.

— От чего зависит высота будущего дерева?

— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в значительной степени зависит от подвоя. По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м. От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.

Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м. Полукарлики хороши для участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м. Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.

— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?

— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.

Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет. У двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум три основных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.

Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.

— Какой главный показатель здорового саженца?

— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.

Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней, помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает их высыхание.

У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.

Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым» корнем — пустая трата денег.

— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?

— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь — саженец фактически погиб.

— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.

— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается очень стремительно.

— Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой.

— Если все сделано по правилам, то это здорово — приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».

— А что можно сказать в отношении кроны?

— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу). Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно и может погибнуть.

На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.

На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.

— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?

— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно брать не менее 10 мм.

— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями. Мол, деревце живое.

— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы такой саженец сильно подсох. Зачастую с листьями продают некачественные деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить. Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.

— На что еще надо обратить внимание?

— На место и качество прививки: она должна быть без каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.

Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед нами обычная корневая поросль. Поросль привитой вишни или сливы — это несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.

— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?

— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.

— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь сохранить саженец до момента посадки?

— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки.

Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до полного восстановления нормального состояния.

— Зачем обрезают саженцы при посадке?

— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.

Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2 — 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.

Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя обрезка части кроны, чем корней при посадке.

— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?

— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!) сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

— Когда надо готовить посадочные ямы?

— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.

— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца? Осенью и так дождей вдоволь.

— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по полведра. Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.

— Как посадить деревце, если почва глинистая?

— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40 см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада не годятся.

Совет «СБ»

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!) районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными, устойчивыми к вредителям и болезням.

Справка «СБ»

На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках), обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца (класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция, соответственно им должна быть и цена).

СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями посадочного материала Беларуси.

Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014

Яблоня Белорусская сладость описание фото отзывы посадка

Белорусская сладость — один из лучших позднезимних сортов яблони селекции Белорусского НИИ плодоводства. Авторство закреплено за Д.В. Гракович, В.М. Евдокименко, Г.К. Коваленко и Г.М. Марудо. В 1999 году сорт передан в Государственную испытательную сеть.

Деревья среднерослые, отличаются быстрыми темпами роста: на 8-м году жизни яблони достигают максимальной высоты – 3,1 м.

Плоды выше среднего и крупные (масса одного яблока обычно колеблется от 135 до 200 г, в редких случаях отдельные экземпляры могут весить до 250 г), сглаженные, округлые, с гладкой поверхностью. Внешний вид плодов очень привлекательный. В период съемной зрелости яблоки окрашены в зеленоватый цвет; при созревании плоды становятся желтыми. Покровная окраска выражена красным размытым сплошным румянцем.

Мякоть белая, средней плотности, полумаслянистой консистенции, нежная, слабоароматная, с хорошим сладким вкусом, без кислоты. По словам составителя, дегустационная оценка вкусовых качеств сорта по 5-бальной шкале установлена ​​на уровне 4,0 – 4,1 балла. Однако любители сладких яблок часто ставят этому сорту более высокую оценку. По химическому составу плоды содержат: сухое вещество (12,0%), общие сахара (9.4%), титруемая кислотность (0,16%), аскорбиновая кислота (10,5 мг/100 г).

По срокам созревания и употреблению плодов Белорусская сладость относится к позднезимним яблоням. Однако в некоторые годы плоды могут созревать раньше, и этот сорт проявляется как позднеосенний. При созревании плоды не осыпаются. После сбора яблоки можно сразу употреблять в пищу. Срок хранения плодов длительный, до начала февраля. Однако при несоблюдении срока сбора плодов срок их хранения сокращается на 2 месяца.

Скороплодность очень высокая: при использовании клоновых подвоев ММ-106, 5-25-3, 54-118 плодоношение наступает в первый год после посадки; на подвое 62-396 деревья могут начать плодоносить с 2 до 3 лет. Урожайность также очень высока: в 5-летнем возрасте деревья дают 30-35 кг плодов (при схеме посадки 5×3 м и использовании семенного подвоя урожайность 8-летних деревьев составляет 17 т/год). га). Плодоношение почти ежегодное, без периодичности (за исключением крайне неблагоприятных условий в период цветения: затяжных дождей, затяжных заморозков и низких температур воздуха).

Зимостойкость яблони хорошая. Морозостойкость до минус 36 °С. Сорт наделен абсолютным иммунитетом к парше (ген Vf).

Очевидными достоинствами яблони сахарной белорусской являются: чрезвычайно привлекательные плоды с высокими товарными качествами, устойчивость к парше, высокий уровень скороспелости и урожайности.

Заметных недостатков у сорта нет. Но не забывайте о своевременном сборе плодов, иначе может ухудшиться лежкость.

Одной из самых распространенных садовых культур является яблоня. Многие десятилетия селекционеры работали над созданием новых сортов, обладающих улучшенными характеристиками и пригодных для выращивания в различных климатических условиях.
Яблоня Белорусская сладкая — один из лучших позднеосенних (позднезимних) сортов селекции Белорусского НИИ плодоводства. Но кроме него можно выделить еще один сорт со схожими характеристиками, это белорусская малина. Эти два сорта идеально подходят для выращивания в регионах с умеренным климатом и любимы многими садоводами за свои качества и превосходный фруктовый вкус.

Описание, характеристика сорта с фото

Яблоня Белорусская сладость относится к раннеспелым, позднеосенним или позднезимним (в зависимости от региона произрастания) сортам. В зависимости от подвоя плодоношение наступает через 1 год после посадки дерева или через 2-3 года.

Плоды на яблоне созревают с середины октября до середины ноября. Урожайность и зимостойкость сорта высокие. С пятилетнего дерева можно собрать 35-38 килограммов яблок. Урожайность восьмилетних деревьев с 1 га составляет 17 тонн. Плодоношение у яблонь ежегодное. При неблагоприятных погодных условиях может наблюдаться периодичность.
Дерево достаточно легко переносит морозы до -36 градусов. Яблоня наделена геном Vf, создающим стойкий иммунитет к парше, что упрощает уход.

Дерево среднее. В возрасте 8 лет вырастает до 3,1 метра в высоту. Крона округло-коническая, разреженная, пониклая, удобная для обрезки и сбора урожая.

Плоды крупные, массой 135-200 грамм (иногда 250 грамм). Форма округлая, выровненная, с гладкой поверхностью. Основной цвет яблока зеленоватый, при полном созревании становится желтым. Покровная окраска образует равномерный размытый красный румянец. Вкус плодов ярко выраженный, сладкий, без кислинки. Аромат сладкий. Мякоть белая, полумаслянистая, нежная, средней плотности.

При созревании яблоки не осыпаются, что позволяет собирать их вместе с плодоножками и отправлять на хранение. Вы можете использовать их сразу после сбора урожая с дерева. Яблоки отличаются лежкостью и в холодном и проветриваемом месте хранятся до февраля. Если плоды собирают в полной зрелости, срок их хранения сокращается до 2 месяцев.

Химический состав яблок на 100 г:

титруемые кислоты – 0,16-0,2%;

сухое вещество – 12%;

сахар – 9,4-10%;

Р-активные вещества – 11-13 миллиграммов;

аскорбиновая кислота – 10,6-11 миллиграмм.

Дегустационная оценка по пятибалльной шкале 4,0-4,2 балла, но любители этого сорта дают более высокую вкусовую оценку. Яблоки общего назначения. Плоды содержат много сахаров и позволяют уменьшить количество сахара при приготовлении заготовок.

Описание сорта Малина белорусская

Малина белорусская — зимостойкий, высокоурожайный сорт. Яблоня, в отличие от белорусской сладости, обладает слабой устойчивостью к парше.
Сорт самобесплодный. Лучшими сортами яблони для опыления считаются: Минское, Антоновка, Лавфам и Уэлси. Для скрещивания нужно посадить на участке 3 взаимно опыляемых сорта.

Читайте также:   Использование цикория польза и вред

Дерево средней высоты, во взрослом возрасте достигает 5 метров. Крона округлая. Скелетные ветки крепкие, серовато-коричневые, растут вверх. Побеги темно-вишневого цвета, коленчатые, сильно опушенные.

Однолетние сеянцы имеют буровато-коричневую кору, они опушенные, высокие, ствол устойчивый. От ствола отходит 3-4 сильно развитых побега с небольшим количеством чечевичек.

Листья темно-зеленые, яйцевидные, крупные, глянцевые. Основание округлое или сердцевидное, изогнутое. Кончик закручен. Края листа приподнятые, грубоволнистые, городчатые. Черешок небольшой, толстый, имеет вишневый оттенок. Почки овальные, мелкие, вдавленные.

Яблоня плодоносит на плодовых веточках и колечках. На подвое 62-396 плодоношение наступает через 2-3 года, а на семенном подвое через 4-6 лет.
С десятилетней яблони можно снять 37 килограммов плодов. С гектара снимается до 250 ц.

Съемная зрелость наступает к концу сентября. При созревании плоды не осыпаются.

Яблоки уплощенно-округлые или округлые, одномерные, слаборебристые, массой до 150 грамм. Кожица на яблоке покрыта восковым налетом, гладкая. Основной цвет при сборе зеленый, при полном созревании светло-зеленый. Покровная окраска распространяется по плодам малиновым румянцем с темными заметными полосами. Мякоть кисло-сладкая, ароматная, светло-кремовая, сочная, мелкозернистая, средней плотности. Плоды в холодном месте (погреб, холодильник) хранятся до середины апреля.

урожай яблок

Сахаристость – 10-10,6%;
титруемые кислоты – 0,5-0,59%;
аскорбиновая кислота – 18,2 миллиграмма на 100 грамм;
Р-активные вещества – 271 миллиграмм на 100 грамм.

Дегустационная оценка яблок 4-4,2 балла.

Назначение яблок универсальное. Плоды используют для приготовления различных блюд. Полноценный вкус для употребления в свежем виде раскрывается при хранении яблок.

Достоинства и недостатки

Достоинствами белорусской сладости и белорусской малины являются такие показатели, как:

Преждевременное развитие;

производительность;

отсутствие периодичности плодоношения;

хороший вкус фруктов;

транспортабельность и сохранность плодов.

Сорт Белорусская сладость обладает устойчивостью к парше.

Недостатком яблони Белорусская малина является необходимость детальной обрезки, особенно если яблоня выращивается на семенном подвое.
Также сорт не является одномерным с точки зрения размера плодов.
Яблоня требует дополнительной защиты от парши и других грибковых заболеваний.

Посадка и уход

Посадку яблонь лучше проводить во второй декаде апреля, после прогрева почвы.

Для посадки яблонь необходим хорошо освещенный, защищенный от ветра участок. Между деревьями должно быть достаточное расстояние (около 4 метров), чтобы взрослые яблони не заслонялись другими.

Если грунтовые воды на участке проходят рядом, для саженцев необходимо предусмотреть хороший дренаж. Если есть возможность, можно создать искусственную земляную насыпь, на которой будут расти деревья, защищенные от намокания корней.

Яблони хорошо растут на пойменных легких суглинках, черноземах, супесчаных, каштановых почвах. Земля должна быть структурной, рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Если почва тяжелая, в нее необходимо заранее внести речной песок и торф.

Подготовку посадочных ям для рассады производить за полторы-две недели. Их диаметр должен быть 1-1,2 метра, а глубина 60-70 сантиметров. Грунт на стенках должен немного подсохнуть и осыпаться. Дно ям нужно перекопать и смешать с битым кирпичом, скорлупой грецкого ореха. Срезанный верхний слой земли смешивают с древесной золой, торфом, речным песком, перегноем и суперфосфатом. Смесь перемешивается и заливается в яму. Сверху добавляется слой плодородной почвы. Должен образоваться холмик высотой около 20 сантиметров. В середину насыпи вбивается колышек для подвязывания дерева.

Саженец помещается в лунку. Корневая шейка должна располагаться над землей (4-7 сантиметров). Корни выпрямляются. При засыпке ямы почву нужно время от времени утрамбовывать, чтобы не было пустот внутри корневой системы дерева. После этого саженец следует полить 30 литрами теплой воды. Дерево привязано к опоре. Полив следует повторить через неделю.

После посадки яблонь за ними необходимо обеспечить надлежащий уход, включающий:

Полив;

обрезка;

подкормка;

профилактика от болезней и вредителей;

Средства защиты на зиму и весну.

В первые годы жизни яблоням необходима прореживание завязей и плодов. При формировании завязей центральный плод необходимо удалять, это способствует укреплению яблони и увеличению размеров плодов.

Поливать яблоню в жаркий засушливый период следует два раза в месяц. Если лето достаточно дождливое и один полив в 30 дней. Весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, дерево формируют и подвергают санитарной обрезке.

Через год после посадки при большом приросте побегов проводят первую формирующую обрезку. Вертикальный побег обрезают до 40 сантиметров от верхушки. У оставшихся ветвей удаляется третья часть, проводник отрезается до пятой части. Главный нюанс – обрезка самых верхних, крепких ветвей. После обрезки ветки и ствол должны быть равны по высоте.

Схема посадки саженца

Если дерево ослаблено и болеет зимой, у него обрезают все поврежденные участки. Поврежденные ветки удаляют вплотную к зеленой камбии. Если верхняя часть дерева отмерла, для создания новой кроны используют культурные побеги.

При неблагоприятных условиях деревья могут заболеть грибковыми заболеваниями. Засохшие, старые, поврежденные ветки, старую кору с яблони необходимо удалить. Срезы ветвей следует делать с захватом здоровых тканей. Все места срезов и спилов обрабатывают садовым варом, который защищает деревья от проникновения болезней.

Для здоровья и хорошего роста яблонь им необходимы подкормки. Деревья благоприятно отзываются на внесение органики (разведенный куриный помет, навозная жижа, перепревший перегной). При внесении куриного помета его нужно сначала настоять 10 дней, затем развести из расчета 1:30. Настой кашицы разводят 1:10.

Для внесения удобрений делают 2 борозды. Один идет на расстоянии 1 метра от стебля, другой на расстоянии полметра от первого, туда насыпают органику и засыпают землей. Любые подкормки необходимо сочетать с поливом.

Весной крону и ствол деревьев следует опрыскивать раствором мочевины (1 столовая ложка на 1 ведро воды). Перед цветением в почву вносят 150 грамм суперфосфата, 55 грамм хлористого калия. Поздней осенью 8 кг компоста, 9Под деревья вносят 0 грамм суперфосфата, 35 грамм мочевины, 35 грамм хлористого калия. Для поддержания высокого плодоношения у яблонь нужно регулярно подкармливать их азотом, кальцием, калием и фосфором. Азотные удобрения не следует вносить в конце лета и осенью.

См. также:   цветы с колючими бутонами

При комплексных грибковых заболеваниях весной необходимо опрыскивать деревья комплексными фунгицидами, например, Фитоспорин, Топаз, Амулет, Здоровый сад, Циркон.
Для защиты от вредителей яблони нужно обработать Карбофосом, Цирконом или Экоберином. Ловушка-кольцо из гофрированной бумаги позволяет избавиться от некоторых видов вредителей естественным путем.

Для защиты от холода почву вокруг яблонь укрывают слоем мульчи из хвои или перегноя. Чтобы грызуны и зайцы не портили кору деревьев, стволы необходимо обернуть мешковиной или укрыть лапником. Весной приствольный круг освобождают от мульчи и мусора, снимают укрытие, белят ствол и нижнюю часть ветвей. Почву вокруг деревьев нужно перекопать и внести перепревший перегной. Белорусские сорта яблонь при хорошем уходе благодарят своих хозяев вкусными и сочными плодами, которые могут храниться несколько месяцев.

Яблоня белорусская сладкая: видео

Отзывы

У меня в саду растет белорусская сладкая яблоня. Этот сорт полностью оправдывает свое вкусное название. Яблоки очень вкусные и сочные. Дерево низкое и его легко собирать. Уход за ним минимальный, что делает сорт практически идеальным.

На одном участке посадила белорусскую сладкую и белорусскую малину. Один сорт сладкий на вкус, а другой кисло-сладкий. Яблоки крупные и вкусные, пригодные для сбора урожая. У меня рядом растут Антоновка и Уэлси, так что проблем с опылением нет.

Давно искал яблоню со сладкими яблоками, которые можно хранить более 1-2 месяцев. Белорусский сладкий сорт просто превзошел мои ожидания. Через 2 года я получил свой первый урожай. Яблок было немного, но они были очень большими. Дерево растет уже несколько лет, и урожайность с каждым годом увеличивается. Теперь я и все мои родственники с нетерпением ждем нового урожая.

Нечасто в северных садах встречаются зимние яблони со сладкими плодами.

Считается, что сладкий вкус отличает южные сорта от летних.

Разнообразие белорусской сладости ломает стереотипы. Это настоящие зимние яблоки, которые хранятся до февраля года, и кислинки в них совершенно нет.

Белорусский сладкий сорт яблони набирает популярность среди профессионалов и садоводов-любителей.

Описание

Яблоня Белорусская сладкая раннеспелый зимний сорт  .

Выведен селекционерами Института плодоводства Республики Беларусь около 20 лет назад. Регистрация в Госреестре прошла в Беларуси и в России в 2005 и 2006 годах соответственно.

В России районировано для Центрального региона:

• Дерево среднерослое  , быстрорастущее, достигает максимальной высоты 3 м к 8-9 годам после посадки.
• Крона редкая, округлая или округло-коническая, с несколько поникающими ветвями.
• Плоды крупные, средней массой 160-180 г.  Округлые, иногда асимметричные. Кожица гладкая, зеленовато-желтая, при полном созревании желтеет.
• Покровная окраска в виде размытого румянца занимает почти всю поверхность плода.
• Мякоть очень светлая, без ярко выраженного оттенка. Крупнозернистый, полумаслянистый, средней плотности, нежный, сладкий, со слабым ароматом.

Съемный срок погашения наступает 9 сентября0180  , в теплых регионах может продлиться до октября.

Потребительская спелость  – с октября по февраль при благоприятных условиях созревания, в остальных случаях сокращается до декабря – января.

Рекомендуется для выращивания в промышленных и частных садах. Назначение сорта универсальное.

дополнительные характеристики

Сорт выведен относительно недавно, поэтому некоторые характеристики не подтверждены многолетним опытом. Огородники, уже получившие первые урожаи, оценили новинку и выделили ряд особенностей белорусской сладости.

Достоинства и недостатки

Отмечены следующие достоинства яблони :

Скороспелость;

Регулярное плодоношение;

Морозостойкость;

Отличная устойчивость к парше и очень хорошая устойчивость к раку коры и древесины;

Высокие вкусовые и товарные качества;

Плоды крепко крепятся к веткам, не опадают;

Хорошая способность к хранению.

Недостатки относительные:

• Возможное сокращение времени хранения;
• Абсолютно сладкий вкус  на любителя.

Высота дерева

За первые 7-9 лет после посадки саженца дерево вырастает до трех метров  или чуть выше.

ширина кроны

Крона компактная, до 2,5-3 м в диаметре.

урожайность

Выход стабильно высокий, без периодичности. Растет быстро, к 5 годам достигает 30-35 кг с дерева. Потенциал промышленных садов оценен при 300 ц/га и более

самобесплодие

Сорт самобесплодный, сорта-опылители не требуются.

Дегустационная оценка

Яблоки очень сладкие, с нежным вкусом и ароматом.

Профессиональные эксперты расходятся в дегустационной оценке:

Первые оценивают вкусовые качества на 4,1,

Вторые – на 5,0 из 5. яблоко должно быть далеко не пресным, хотя и без кислинки.

Любители сладких фруктов считают белорусскую сладость лучшей среди себе подобных.

зимостойкость

Отмечена хорошая зимостойкость сорта , что делает его пригодным для выращивания в регионах с достаточно суровыми зимами. Яблони прекрасно выдерживают морозы до минус 36.

устойчивость к болезням

Преимуществом белорусской сладости является абсолютный иммунитет к парше, устойчивость к повреждениям коры и древесины.

Продолжительность жизни дерева

При благоприятных условиях яблоня плодоносит 25-30 лет, на низкорослых подвоях — 15-20 лет.

Отзывы

Несмотря на недолгую историю, сорт заслужил признание и симпатию садоводов. Вот некоторые из отзывов, которыми они делятся.

Не болеет. Яблоки не опадают, хорошо хранятся. Снимаю в конце сентября. Красивый, сладкий. Вкус очень интересный, отличается от других сладких сортов  .

Храню их в обычном подвале, лежат без нареканий до Нового года . Наверное, если стрелять раньше, когда они позеленеют, то и храниться будут дольше.

Приобрел, так как встретил фото и описание сорта, решил проверить. Получилось очень вкусно, особый вкус и аромат, который отличает это яблоко от других.

Не отваливается. Не приходит. Держится хорошо. Можно есть прямо с дерева  . Красивый. Почему-то у нас разные размеры, и это единственный недостаток.

Особенности посадки и ухода

Знание особенностей посадки и ухода за яблоней Белорусская сладость пригодится для выращивания здорового многолетнего дерева и получения регулярных внушительных урожаев.

Саженцы яблони сорта Белорусская сладкая.

См. также:   Как правильно подготовить розы к зимовке

Посадка

Сроки

Рассаду высаживают ранней осенью за 3-4 недели до наступления заморозков или ранней весной, когда земля уже оттаяла, а заки течение на дереве еще не началось и почки не набухли.

Технология

Просторную яму для посадки готовят заранее, за 1-2 недели. Его размеры 1 м х 1 м, глубина не менее 0,7 – 0,8 м.

Гравий или вермикулит укладывают на дно средней фракции.

Затем всыпают перепревший навоз, комплексное минеральное удобрение, древесную золу, все перемешивают.

Насыпать часть плодородного грунта, вынутого из ямы, так, чтобы холмик был выше половины глубины.

В центре устанавливается кол, к которому после посадки привязывается саженец. Дерево ставят на холмик, расправляют корни, засыпают чистой, без удобрений землей.

Почва вокруг дерева уплотнена. Приствольный круг обрамляют земляным валиком. Поливают двумя-тремя ведрами воды.

На полукарликовых подвоях сажают по схеме 5х3 метра, на карликовых – 4х2 метра.

Важными условиями для посадки считаются следующие:

• Следует выбирать открытый, но без сквозняков, хорошо освещенный участок;
• Предпочтительна плодородная, суглинистая, хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва;
• Место прививки после усадки грунта должно оставаться высоко над землей, чтобы привой не прижился самостоятельно, в обход подвоя (это приведет к потере качеств подвоя, на что проводится прививка вне).

Уход за саженцами в первый год

Яблони первого года жизни требуют особого внимания  и немного более интенсивного ухода:

1. В течение вегетационного периода дерево следует, не скупясь, поливать каждый месяц , в засушливое время – 1 раз в 2-3 недели.
2. Первый год нуждается в защите от холодных ветров , в дальнейшем такие меры не понадобятся.
3. В преддверии первых зим полезно укрыть ствол лапником, подвязав его вверх ногами. Также можно использовать тростник, пергамент, тряпки. Это защитит рассаду от морозов и грызунов.
4. Мульчирование приствольного пространства способствует структурированию почвы, сохранению влаги, насыщению воздухом. Образует дополнительную защиту от холода и поставляет питательные вещества с органическими веществами.

Агротехника

Комплекс агроприемов для взрослой яблони стандартный :

• Полив 3 – 4 раза за сезон;
• Двух-трехкратная подкормка;
• Регулярное рыхление и прополка;
• Мульчирование;
• Обрезка формирующая и санитарная;
• Профилактика заболеваний и поддержание иммунитета.

Для высокоурожайных сортов, к которым относится Белорусская сладость, важна своевременная подкормка минеральными и органическими удобрениями для поддержания жизнеспособности дерева и регулярного плодоношения:

• Весной – азот и жидкие органические;
• После цветения  – минеральный комплекс, включающий компоненты азота, калия, кальция;
• Осенью  – фосфор и калий, они помогут подготовить яблоню к зиме, укрепят иммунитет и морозостойкость.

Обрезка и формирование кроны

Ранней весной до пробуждения почек проводят санитарно-формирующую обрезку:

Удалять ослабленные, поврежденные, засохшие и обмороженные ветки.

Обрежьте лишние побеги, загущающие крону.

Избавьтесь от ветвей, которые растут вертикально вдоль ствола или внутри кроны.

Учитывая высокие темпы роста белорусской сладости, годовой прирост сокращается примерно на треть.

Однолетние яблони

После первой зимовки следует приступить к формированию кроны молодой яблони. За это время появляется обильная поросль, которую следует удалить:

Центральный проводник укорочен на 20%, оставлено около 40 см над верхней скелетной ветвью.

Боковые ветви  укорачиваются на треть роста, при этом верхние должны быть короче нижних.

Для проверки правильности обрезки одновременно подтягивают ветки к стволу: верхушки должны быть на одной высоте, а вертикальные побеги остаются на 20-25 см выше.

Сорта-опылители

Сорт самобесплодный, специальные опылители не требуются.

Особенности созревания и плодоношения

Начало плодоношения

Ранний сорт . Первые яблоки появляются в 2-3 года, на клоновом подвое часто в первый год после посадки.

период цветения

Цветение в мае, точные сроки и продолжительность зависят от региона произрастания и погодных условий местности.

Сроки созревания

Сроки созревания плодов

Стандартные сроки созревания Сентябрь – начало октября  . Но сроки зависят и от климата: в более северных районах уборочная зрелость наступает в конце августа.

Яблоки можно есть сразу после сбора, хотя специалисты указывают период потребительской спелости: январь – февраль.

Хранение фруктов

В темном прохладном помещении плоды хранятся с октября по февраль. Срок может быть сокращен до декабря, что зависит от условий выращивания и своевременного сбора плодов .

Подвиды и варианты

На карликовых подвоях плодоношение происходит уже в первый сезон .

Урожайность увеличивается быстро, 5-летняя яблоня дает в 2 раза больше плодов, чем 8-летняя на семенном подвое.

В зависимости от условий произрастания, погоды во время созревания, сроков сбора сорт может проявить себя как позднезимний, раннезимний или позднеосенний.

Выращивание в регионах

В Московской области самые благоприятные условия для белорусской сахарной яблони, т.к. климат похож на белорусский. Сорт районирован для данного региона.

На Урале  , при отсутствии сильных холодов и при правильном уходе, увлеченные садоводы получают хорошие результаты при выращивании этого зимостойкого сорта. Плоды собирают в начале сентября. Продолжайте следить за сортом в суровых условиях.

В Украине  , климат мягче и ближе по характеристикам к белорусской погоде, яблоня чувствует себя здесь вполне комфортно.

Нюансы и вопросы читателей

Где можно купить?

Саженцы набирающего популярность сорта продаются в специализированных магазинах и питомниках Беларуси, России, Украины, стран Балтии.

Полезное видео

Посмотреть видео описание сорта Белорусская сладкая:

Посмотреть видео обзор зимних сортов яблони:

См. описание сортов для различных условий:

Посмотрите видео о том, как правильно выбрать яблоню для посадки в своем саду:

Вывод

Сладкие душистые яблоки употребляют в пищу свежими, сушат, консервируют, используют для приготовления компотов. , джемы, варенья, десерты и выпечка.

Хорошая лежкость позволяет не торопиться с заготовками . Садоводы ценят отменный вкус ароматных плодов, зимостойкость и неприхотливость дерева, регулярные обильные урожаи.

Следует признать, что у молодого сорта Белорусская сладость большое будущее.

Как обрезка влияет на холодостойкость фруктовых деревьев

В отличие от некоторых цветущих ландшафтных деревьев, персики, вишни, яблони и груши возникли в умеренном климате, похожем на наш. Они хорошо приспособлены к нашему климату даже в год Эль-Ниньо. Этой осенью большинство фруктовых деревьев ушли в спячку и остались в спящем состоянии. Плодовые деревья начинают впадать в спячку в ответ на сокращение длины дня осенью. Воздействие низких температур ускоряет наступление покоя. Хотя прошлой осенью было теплее, чем обычно, плодовые деревья получили необходимые сигналы и ушли в спячку.

Введение

После того, как фруктовые деревья переходят в состояние покоя, необходимо обеспечить охлаждение, прежде чем начнут расти новые почки. Это требование к охлаждению выполняется, когда деревья подвергаются воздействию температур от 32°F до примерно 65°F. Температура, обеспечивающая максимальное охлаждение, составляет около 47⁰F, а более высокие или более низкие температуры в меньшей степени способствуют охлаждению. Сколько требуется охлаждения, зависит от вида. Для персиков это может быть от 800 до 1200 часов охлаждения. Большинству сортов яблок требуется более 1200 часов охлаждения. Смешивание периодов охлаждения с периодами, когда температура теплая, удлиняет потребность в охлаждении. Это, вероятно, частично объясняет, почему мы можем назвать эти деревья хорошо приспособленными к нашей изменчивой зимней погоде.

Поздней осенью и ранней зимой плодовые деревья еще не полностью адаптировались к холодным температурам. Обрезка деревьев в это время может сделать их более чувствительными к низкотемпературным повреждениям. Прежде чем приступать к ранней обрезке в состоянии покоя, лучше подождать, пока деревья не окажутся на морозе и пока листья не начнут желтеть. Внимательно следите за долгосрочным прогнозом и приостанавливайте обрезку, когда прогнозируется резкое падение температуры. Недавно обрезанные деревья могут быть повреждены, когда температура внезапно упадет с 50-60° до 0°F или ниже. Эта повышенная чувствительность достигает максимума в течение 48 часов после обрезки и постепенно снижается в течение двухнедельного периода.

Уроки прошлого

За прошедшее столетие произошло несколько экстремальных холодов, повредивших фруктовые сады на востоке США. После зимы 1935-1936 гг. Ист, описывающий, как зимние травмы, по-видимому, связаны с различными культурными обычаями и разновидностями. Краткое изложение обзора яблоневых садов Пенсильвании, опубликованное Энтони в журнале Proceedings for the American Society for Horticulture Science by Anthony, Sudds and Clarke (1936) описали повреждения деревьев после очень быстрого снижения температуры в середине января 1936 года. В целом, больше всего пострадали те деревья, которым не хватало достаточной силы, те, которые были слишком сильными, и те, которые были обрезаны. перед холодным мероприятием. Травма туловища оказалась сильнее, чем я ожидал, учитывая, что самая низкая температура была всего -15°F, но это сопровождалось быстрым падением с 40° до 50°.

Было еще одно сообщение из Индианы от Беркхолдера (1936), описывая наблюдения в саду Университета Пердью. Студенты курса «Плоды деревьев» в ноябре сильно обрезали несколько деревьев в рамках своих лабораторных занятий по обрезке. Первая половина января была довольно мягкой, после чего последовал десятидневный период отрицательных температур с минимальной температурой -20°F. К следующему сентябрю все 43 сильно обрезанных дерева «Джонатан» были мертвы или почти мертвы, 8 слегка обрезанных деревьев имели легкие повреждения ствола, и ни одно из необрезанных деревьев не пострадало. Другие отчеты о наблюдениях за садами предполагают, что деревья, обрезанные незадолго до резкого похолодания, были повреждены больше, чем деревья, которые не были обрезаны. Аналогичные наблюдения были зарегистрированы для древесных декоративных растений. Эти уроки из прошлого могут быть важны, поскольку мы рассматриваем современное состояние знаний об обрезке и холодостойкости плодовых деревьев.

Акклиматизация/деакклиматизация

Холодовая акклиматизация – это процесс, ведущий к выработке у растений морозостойкости. Плодовые деревья, как и другие древесные растения, приспосабливаются к низким температурам осенью постепенно, в три этапа. Короткие фотопериоды, ощущаемые листьями, запускают первую стадию акклиматизации, и по мере того, как дни становятся короче, растения разовьют устойчивость к холоду на 10–15 градусов. Теплые температуры (от 60 до 70°F) в сочетании с коротким днем ​​способствуют максимальному закаливанию из-за повышенной метаболической активности. После периода теплой температурной прекондиционирования холодовая акклиматизация продолжается периодом прохладных незамерзающих температур (60˚ дней и 40˚ ночей). Второй этап акклиматизации происходит при отрицательных температурах (от 23 до 27°F). Это увеличение морозостойкости происходит очень быстро, и деревья могут быть на 10° морозостойчее на следующий день после мороза, чем в предыдущий день. Заключительный этап акклиматизации, приводящий к максимальной устойчивости к холоду, начинается с воздействия температур, приближающихся к нулю градусов по Фаренгейту.

Зимой деревья остаются устойчивыми, пока температура остается достаточно низкой. Однако деревья деакклиматизируются в ответ на высокие температуры. Деревья также могут повторно акклиматизироваться, когда теплые температуры сменяются обычно холодными зимними температурами. Сильное похолодание в середине зимы не может повредить растениям, если ему непосредственно не предшествуют не по сезону мягкие условия. Позже зимой, когда потребность в охлаждении была удовлетворена, деревья начинают терять способность к повторной акклиматизации до уровня устойчивости, полученного ранее зимой, и могут повторно акклиматизироваться лишь частично. Для большинства сортов яблок требуется охлаждение от 800 до 1200 часов.

Большинству сортов персика, выращенных на северо-востоке, требуется около 800 часов охлаждения, но сортам из южных или калифорнийских селекционных программ может потребоваться меньше охлаждения. Зимой температура, необходимая для уничтожения бутонов персика, может варьироваться на целых 10°F. Во время цветения морозоустойчивость открытого цветка может варьироваться примерно на 5°F в зависимости от температурных условий за несколько дней до заморозков. Вот почему так сложно предсказать температуру, которая может убить деревья или цветочные почки зимой и даже во время цветения.

Что такое холодостойкость?

Холодостойкость – это способность растения выдерживать низкие температуры. «Холодостойкость» — расплывчатый и часто вводящий в заблуждение термин, поскольку низкотемпературные повреждения могут различаться в зависимости от того, когда происходят низкие температуры (в начале, середине или конце зимы), как быстро падает температура, какие температуры были в предыдущие несколько дней, и как долго сохраняются низкие температуры. По этой причине каждое похолодание довольно уникально, и разные похолодания могут по-разному воздействовать на растение. Например, подвой персика «Сибирский С» выживает при отрицательных температурах в Онтарио, где зимние температуры постоянно низкие, но погибает зимой при плюсовых температурах на юге, где зимние температуры колеблются. Так что «сибирский С» считается «морозостойким» в Онтарио, но не в Южной Каролине.

Обрезка влияет на морозостойкость

Хотя существует немало неподтвержденных данных, свидетельствующих о том, что ранняя зимняя обрезка может снизить морозостойкость древесных растений, было проведено несколько контролируемых экспериментов, чтобы определить, как на морозостойкость влияет время обрезка, как долго может длиться эффект обрезки, и насколько серьезной является обрезка. Одни из лучших исследований времени обрезки персиковых деревьев были проведены в Южной Каролине (Несмит и Даулер, 19 лет).76) и Джорджии (Принц и Хаттон, 1972) в попытке определить методы, которые способствовали короткой жизни персикового дерева (PTSL).

PTSL — комплексное заболевание персиковых деревьев на юго-востоке США, вызывающее чрезмерную гибель деревьев в возрасте до 10 лет. Условия, способствующие PTSL, по-видимому, включают нематоды и другие почвенные патогены, выбор подвоя и осеннюю обрезку. Серия экспериментов, проведенных в 1960-х и 1970-х годах, показала, что осенняя обрезка деревьев на участках с историей PTSL была подвержена поздним зимним холодным повреждениям, которые убивали деревья. Деревья на участках без истории PTSL меньше пострадали от осенней обрезки. Исследования обрезки других древесных пород, таких как виноград (Wolpert and Howell, 1984), креп мертил и кипарисовик (Hayns, et al., 1991) показали, что обрезка осенью снижает холодостойкость растений в зимний период. Из этих исследований выяснилось несколько интересных фактов.

• Обрезка в ноябре приводит к снижению холодостойкости древесных растений до конца февраля, поэтому эффект от обрезки сохраняется довольно долго.
• Эксперименты по обрезке персика показывают, что деревья, обрезанные осенью, имели более высокие уровни регулятора роста индолуксусной кислоты (ИУК). Это встречающийся в природе ауксин, который имитирует синтетические ауксины, используемые в коммерческих целях, включая NAA, 2,4,5-TP и 2,4-D.
• Камбиальная активность (ткань в коре, ответственная за деление клеток, способствующее радиальному росту ствола и ствола), по-видимому, стимулируется повышенным уровнем ИУК после обрезки. Тройники персика, обрезанные в ноябре, проявляли повышенную камбиальную активность в феврале.

Заключение

Совсем недавно было показано, что летняя обрезка персиковых деревьев в августе задерживает опадание листьев и акклиматизацию к холоду, поэтому цветочные почки на деревьях, обрезанных летом, были менее морозостойкими, чем необрезанные деревья в начале зимы, но не в середине зимы. Я также заметил несколько лет назад, что персиковые деревья, которые были обрезаны в розовую стадию, получили больше повреждений, чем необрезанные деревья, когда через два дня после обрезки наступили заморозки. Основываясь на наблюдениях за приближающимися к цветению персиковыми деревьями, я думаю, что в некоторые годы обрезанные деревья начинают цвести и распускать листья несколько раньше, чем деревья, которые еще не были обрезаны.

На основании всего опубликованного можно сделать вывод, что древесные растения не достигают максимальной холодостойкости при осенней обрезке. Деревья больше страдают от сильной обрезки, чем от легкой. Мы еще многого не знаем о практических последствиях того, как обрезка влияет на холодостойкость. В частности, мы не знаем, насколько быстро обрезка вызывает деакклиматизацию, или сходна ли деакклиматизация в начале, середине и конце зимы, и мы не знаем, как долго деревья остаются деакклиматизированными. Мы также не знаем, влияют ли на деакклиматизацию после обрезки периоды потепления в середине зимы, с которыми мы, кажется, сталкиваемся чаще. Это область исследований, которой я хочу заниматься на заключительном этапе своей карьеры, и я надеюсь получить ответы на некоторые из этих вопросов до того, как уйду на пенсию.

— Джеймс Шупп и Рич Марини, Penn State University

Теги: Пристройка, плодовое дерево

Цветущие яблони в Витебске | В картинках | Новости Беларуси | Белорусские новости | Беларусь сегодня | новости Беларуси | Новости Минска

Новости

09:04 Беларусь и Индия обдумывают создание совместного предприятия по производству дронов Эконом

18. 10.22 20:00 Обеспокоенность напряженностью на белорусско-украинской границе Общество

18.10.22 19:18 Белорусская железная дорога представит в Астане свой логистический потенциал Эконом

18.10.22 18:57 Русский философ увлекся белорусской идеей Общество

18. 10.22 18:46 Дугин выразил восхищение политикой Беларуси Общество

18.10.22 18:38 Депутаты Союзного государства рассмотрят новые чернобыльские программы Общество

18.10.22 18:34 Лукашенко: Беларусь и Россия должны держаться вместе президент

18. 10.22 18:31 Лукашенко о формировании государственной идеи президент

18.10.22 18:16 Минский тракторный завод поставит в Армению 103 трактора «БЕЛАРУС» Эконом

18.10.22 18:08 Беларусь намерена сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году Общество

18. 10.22 18:00 Беларусь обозначила приоритетные направления международного сотрудничества правоохранительных органов Общество

18.10.22 17:32 Лукашенко встретился с российским философом, общественным деятелем Александром Дугиным президент

18.10.22 17:25 Министр: экономика Беларуси входит в фазу восстановительного роста Эконом

18. 10.22 16:59 ОДКБ и ООН обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом Общество

18.10.22 16:43 Министр обороны: Беларусь не собирается ни на кого нападать Общество

18.10.22 16:02 Зась: ОДКБ совершенствует систему безопасности для противодействия террористическим угрозам Политика

18. 10.22 15:51 Секретарь Совбеза заявил, что мобилизация в Беларуси не нужна Общество

18.10.22 15:49 Азаренко вышла на второй круг Guadalajara Open Спорт

18.10.22 15:29Обсуждены проекты китайской CITIC Construction в Беларуси Эконом

18.10.22 15:10 Предварительные планы по созданию промышленной группы микроэлектроники в Беларуси Общество

18. 10.22 14:00 Беларусь скоро запустит собственное производство вакцин против гриппа и COVID-19 Общество

18.10.22 13:56 Центробанк Беларуси планирует развивать сотрудничество с платежными системами «Мир», UnionPay Эконом

18.10.22 13:19 Президент Таджикистана и глава ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии Политика

18. 10.22 13:10 Премьер-министр Беларуси примет участие в Евразийском межправительственном совете в Ереване 20 октября Эконом

18.10.22 12:44 Китай и Южная Корея разделили пьедестал смешанной команды на дистанции 10 м из пневматической винтовки на чемпионате мира Партнеры

18.10.22 12:42 Беларусь и Пакистан наметили шаги для дальнейшего двустороннего сотрудничества Политика

18. 10.22 12:37 Белорусская товарная биржа заинтересована в сотрудничестве с Банком России Эконом

18.10.22 12:31 Белорусские ученые перестали полагаться только на госбюджет, призвали зарабатывать Общество

18.10.22 12:30 Систему банковской кибербезопасности Беларуси ждут изменения Эконом

Все новости

Все новости

Подробнее о In Pictures

Белорусский торгово-выставочный центр на ВДНХ в Москве

Фестиваль «Покровский кирмаш» в Белорусском музее народной архитектуры и быта

Осень в Гродно

Августовский канал осенью

Города мира.

No related posts.