Особенности выращивания колоновидных яблонь. Посадка, формирование, уход. Фото — Ботаничка.ru

В РФ и странах СНГ самой популярной культурой является яблоня. Но на маленьких дачных участках невозможно разместить более 1-2 деревьев из-за широкой раскидистой кроны. Поэтому появление колоновидных культур, формирующих сравнительно большие урожаи, занимая небольшую площадь, привлекают внимание садоводов. Вместе с тем раздаются реплики, что колоновидные яблони не формируют ожидаемых урожаев, плоды мелкие и невкусные и надземная крона, формируя боковые побеги, мало чем напоминает колонну, усыпанную яблоками. Вероятно, была нарушена агротехника, которая в первые годы требует неукоснительного выполнения всех предусмотренных процедур по уходу, особенно в проведении подкормок, полива, обрезке и формировании урожая.

Колоновидная яблоня «Соната». © artevos

Требования к месту и почве

Учитывая слабое развитие корневой системы этого типа яблонь, им нужны плодородные почвы высокой влагоемкости, водо- и воздухопроницаемые. На тяжелых глинистых почвах необходим хороший дренаж в посадочной яме. Под сад колоновидных сортов лучше выбирать участок с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы). Яблони не любят тени и не выносят сильных порывов ветра, следовательно, участок должен быть солнечным и защищен от преобладающих ветровых коридоров.

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

• Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
• Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
• Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
• Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
• Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
• Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
• При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.

Колоновидные яблони «Рондо». © artevos

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за колоновидными яблонями состоит в проведении:

• подкормок,
• поливов,
• обрезке,
• регулированию нагрузки дерева во время цветения,
• защите от болезней и вредителей,
• уборке урожая,
• зимней защите.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Колоновидная яблоня «Maloni-Sally». © lubera

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

• удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
• формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от болезней и вредителей

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах. Подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в статье «Весенняя обработка плодового сада от вредителей»

Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь в зимний период

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.

От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.

Колоновидные яблони. © spadeandtrowel

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

Особенности выращивания колоновидных культур

Колоновидные деревья намного ниже обыкновенных сортов, крону имеют удлиненную и отличаются отсутствием боковых побегов. При взгляде на них складывается впечатление, что деревья состоят из одного ствола, густо покрытого листвой. Благодаря этому культуры и получили свое название.

Такую удивительную форму деревьям придала сама природа, поэтому они практически не нуждаются в формирующей обрезке. Исключение составляют только первые годы жизни культур, когда легкая обрезка все же необходима.

Средняя продолжительность жизни колоновидных культур – около пятнадцати-шестнадцати лет. После этого периода основная часть кольчаток засыхает, и дерево перестает приносить урожай. Продлить срок плодоношения помогает омолаживающая обрезка.

Плюсы и минусы колоновидных сортов

Преимущества:

• безусловно, основным достоинством этих деревьев является их компактность. Благодаря такой особенности, дереву будет комфортно даже на небольшом участке. При формировании целого сада из подобных деревьев следует соблюдать интервал всего в 40-50 см. Урожай с одинаковой по площади территории будет больше именно из сада колоновидных культур;
• на небольшом участке можно посадить несколько разных культур;
• компактные размеры деревьев способствуют облегчению обрезки и сбора урожая;
• плодоносить колоновидные культуры начинают раньше традиционных.

Недостатки:

• достаточно небольшой срок жизни;
• требовательность к подкормкам;
• истощение почвы. Подобные деревья активно используют питательные вещества почвы.

Особенности посадки и ухода

Время посадки очень зависит от сорта растения. Одни деревья лучше приживаются осенью, а другие лучше высаживать весной.

Во время приобретения тщательно осмотрите саженцы, на них не должно быть листиков во избежание влагопотери, а побеги должны быть созревшими. Если Вы не планируете высаживать деревце сразу после его покупки, то корневую систему лучше обернуть влагопроницаемой тканью и препятствовать ее пересыханию. Место для хранения следует выбрать темное и прохладное. Для лучшей сохранности саженца, и если позволяют погодные условия, его можно прикопать.

Для посадки колоновидных культур лучше выбирать низинные участки, так как деревья очень чувствительны к недостатку влаги.

Высаживать деревья-колонны нужно по схеме 40-50см х 1м. При такой густоте посадки на сотку земли можно высадить до двухсот деревьев.

При разбивке сада не обязательно выкапывать каждую лунку отдельно, достаточно прорыть общую траншею глубиной около сорока сантиметров и столько же в ширину. Для того чтобы она была ровной, можно воспользоваться натянутой веревкой.

После посадки почву вокруг деревца необходимо уплотнить, чтобы в ней не оставалось пустот в районе корневой системы.

Каждый саженец стоит полить двумя литрами теплой воды. В будущем необходимо производить полив по мере высыхания грунта. Однако не следует усердствовать, так как корни начинают загнивать, а недозревшие плоды – осыпаться. Если погибла верхушечная почка, то все побеги необходимо обрезать, оставив только тот, который лучше всего поддерживает вертикальное положение культуры.

Наиболее интенсивный полив колоновидным культурам следует обеспечить в первые годы жизни, особенно это касается периода отсутствия дождей.

На зимнее время деревья лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Особенно тщательно следует обернуть нижние части ствола, чтобы защитить их от обмерзания и гибели почечки, которая помогает сохранить культуре характерную форму.

Подкормка

Каждый саженец требует троекратной, а иногда и четырехкратной подкормки.

• первую подкормку проводят в десятых числах мая;
• повторную – через две недели после первой;
• последнюю – спустя еще две недели.

Виды подкормок

В ведре воды смешивается столовая ложка нитроаммофоски или аммиачной селитры и лопата навоза или перегноя. Норма полива – около двух литров под каждый саженец.

Плодородность почвы помогут повысить:

• калий – шестьдесят граммов на саженец;
• суперфосфат – семьдесят граммов на дерево;
• компост – 15 кг на метр квадратный.

Если почва слишком кислая для культуры, в нее можно внести около 100 г доломитовой муки на квадратный метр.

Не пренебрегайте общераспространенным удобрением почвы:

• весной следует внести азотные удобрения;
• в середине вегетационного периода – NPK-комплекс;
• с июля-августа азотные подкормки полностью убирают и переходят на калийные удобрения;
• ежегодные осенние подкормки должны включать в себя смесь из полутонны навоза и десяти килограммов мочевины на каждую сотку. Такие объемы обусловлены густотой посадки деревьев и их интенсивным плодоношением.

Обязательно вырывайте сорняки, особенно в районе приствольного круга, так как они оттягивают на себя питательные вещества и сильно ослабляют культуру. Прополку следует проводить вручную, так как при перекапывании можно повредить корневую систему дерева. В междурядьях траву достаточно косить.

Борьба с вредителями и болезнями

1. Обязательно нужно защищать плодовый сад от вредителей и болезней.
2. Против цветоеда хорошо себя зарекомендовал Фуфанон, полтора грамма которого разводятся в литре воды;
3. Против плодожорки эффективен Децис и тот же Фуфанон. Этими препаратами обрабатывают деревья 3-6 раз в сезон;
4. От парши поможет СКОР или Рубиган, для раствора понадобится два и четыре грамма препаратов на литр воды соответственно. Обрабатывать насаждения следует до трех раз в сезон.

В целом, следует отметить, что колоновидный сад является прекрасной альтернативой традиционному, где Вам не придется жертвовать количеством урожая ради экономии места.

Опубликовано: 19 авг 2020

Просмотров: 34088

(Голосов: 8823, Рейтинг: 4.8)

Что нужно знать о яблонях-колоннах

16 марта, 2016/М. В. Качалкин, кандидат с. х. наук, селекционер, директор ООО «Опытно- селекционный питомник»

Фото из питомника

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причем, хватает и сторонников, и противников этой культуры. После каждой публикации о «колоннах» в научно-популярной литературе страсти накаляются с новой силой, особенно, если там представлены красивые фотографии и указана феноменальная урожайность. Но, несмотря на её уникальные достоинства, у садоводов о ней сложилось, в основном, отрицательное мнение – ведь у большинства колонновидная яблоня плодоносит плохо. Да еще она сильно ветвится, и это вызывает справедливое раздражение. Как же получается, что на иллюстрациях мы видим обильное плодоношение, а на участках садоводов только отдельные плоды? В чем же основная причина? Почему эти «колонны» не отличаются хорошим качеством?

Изучение колонновидных яблонь, к сожалению, совпало с периодом экономического кризиса в СССР, его распада и дальнейшего экономического хаоса. Некогда, да и некому было детально проанализировать недостатки имеющихся сортов и гибридов колонновидной яблони. Только в последнее десятилетие накопился обширный фактический материал, позволяющий точнее понять особенности колонновидной яблони.

На наш взгляд, самое главное ее преимущество, как бы странно это ни звучало, вовсе не колонновидный тип кроны, а набор других признаков, которые делают её феноменально интересной как для промышленного, так и для любительского садоводства. Это карликовый тип роста, спуровый тип плодоношения, исключительно высокая скороплодность и продуктивность. Причем только комбинация этих признаков на высочайшем уровне и создает новую биологическую ситуацию, которую можно оценить как появление нового типа яблони, не существовавшего раньше в природе. 

 

Ваш покорный слуга, автор этой статьи, более 20 лет ведёт частную селекционную программу по колонновидной яблоне. За этот период создано много интересных сортов и гибридов, запатентованных и включённых в Госреестр, апробированы инновационные технологии. А главное, мы с коллегами сумели разобраться в том, как нужно выращивать посадочный материал колонновидной яблони. Как бы нескромно это ни звучало, но наши специалисты знают и умеют выращивать качественные саженцы колонновидной яблони. И свидетельство этого — снимки колонновидной яблони, размещенные в интернете: 50% этих фотографий – наши, или сделаны у нас в питомнике. 

 

Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют не только формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, но также и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?

Характер ветвления

Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонновидных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновидного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки (кольчатки, как принято их называть в русскоязычной литературе, или спуры – в англоязычной). Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычной яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это особенности конкретного сорта. Наши многолетние наблюдения более чем за 3 000 колонновидных яблонь, росших в сходных условиях, показали, что только у трех форм полностью отсутствовали боковые ветви, у остальных их было от 1-2 до 20-30, причем в опытах, где их намеренно удаляли, они отрастали каждый год. Таким образом, большинство колонн образуют некоторое количество боковых ветвей. Причем мы обратили внимание на то, что у одного и того же сорта в различных опытах количество боковых ветвей отличалось порой на порядок. То, что это зависит от наследственности – непреложный факт, но что же еще влияет на появление боковых ветвей? 

 

Среди других факторов главные, по нашим наблюдениям – подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки, величина урожая.

Тип подвоя

Сильнорослый подвой (как правило, это сеянцы Антоновки или Аниса) по сравнению с карликовым, способствует увеличению ветвления «колонн» более чем в 3-4 раза, а среднерослый – в 1,5-3 раза. Оказалось, что колонновидная яблоня – «капризная дама». Она хорошо закладывает цветковые почки, цветет и плодоносит лишь на некоторых карликовых подвоях! Сейчас в основном работы ведутся с карликовыми и полукарликовыми подвоями М9, В9, Пажам1 (Pajam1), Пажам2 (Pajam2), Ск2.

Возраст растения

По нашим данным, начиная с 4-го, а в некоторых случаях – и с 3-го года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).

Условия выращивания

Жаркое влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление, особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.

Плотность посадки

В наших опытах растения, выращиваемые при схеме размещения 50х50 см, уже начиная с 3-го года, практически не образовывали боковых ветвей. При более свободном размещении (100х50 см), в зависимости от сорта, растения переставали образовывать боковые ветви на 4-5-й год.

Величина урожая

На хорошо нагруженных плодами яблонях количество боковых ветвей обычно в 3-4 раза меньше, и они короче. Это легко объяснить, поскольку растение все силы тратит на формирование урожая.

Таким образом, колонновидные яблони, в зависимости от сорта и ряда других факторов, в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», то ежегодно 2-3 раза за сезон необходимо прищипнуть верхушки энергично растущих боковых побегов. В противном случае они могут отрасти довольно сильно, тогда их придётся полностью удалять. Если такой задачи нет, то можно позволить им расти свободно, и тогда колонна сформируется в узкопирамидальную форму. 

Ещё одна особенность колонновидной яблони – расти вертикально вверх, не давая боковых ответвлений, – реализуется только тогда, когда верхушечная почка не повреждена, не сломана, не подрезана, не обгрызена зайцами. В противном случае начинается ветвление. 

 

Чем хорош колонновидный сад? 

• Обладая карликовым типом роста, колонновидные яблони занимают очень мало места. Благодаря сверхплотной посадке, экономится площадь под другие культуры. На участке можно иметь десяток сортов различного срока созревания, с плодами разной окраски и разного вкуса.
• «Колонны» отличает скороплодность: лучшие сорта вступают в плодоношение в год посадки и сразу могут дать 2-3 кг яблок. Урожай плодов с единицы площади у «колонн» значительно выше, чем у сортов обычной яблони. Среди колонновидных сортов мы отмечали значительное разнообразие по этому признаку. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие – на 2-й, а самые скороплодные – на 1-й год после посадки в сад. Причем проявление этого признака может быть таково, что в первый год на растениях может сформироваться до 20-30 полноценных плодов. Именно такие сорта считаются самыми интересными. В нашей практике были опыты, где некоторые сорта «колонн» давали в первый год более 3 кг плодов с одного дерева. Отдельные деревца давали по 5-6 кг при росте 70-80 см. Именно эти растения, как правило, и размещены на красивых фотографиях.
• За растениями просто ухаживать: тщательно осматривать и легко опрыскивать против вредителей и возбудителей болезней.
• С «колонн» удобно собирать плоды: не нужно влезать на дерево или пользоваться какими-либо приспособлениями для сбора плодов; весь урожай окажется в корзине за считанные минуты.
• Небольшое растение можно полностью укрывать на зиму и получать гарантированный урожай даже в суровом климате.
• Колонновидные яблони необыкновенно декоративны как в период цветения, так и в период плодоношения, и могут быть многосторонне использованы в дизайне сада. 

Есть и недостатки 

• Сравнительно небольшой урожай с одного дерева, что требует посадки нескольких растений, стоимость которых довольно высока.
• На данный момент выведено недостаточное количество сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают. Не меньшие неприятности возникают от повреждений мышами и зайцами.
• Низкорослые колонновидные яблони находятся вблизи поверхности земли, поэтому особенно чувствительны к низкой температуре зимой. Причем, в первые годы часто страдают и цветковые почки, и кора, и древесина. Дело в том, что в зимний период в приземном слое температура часто опускается ниже критических отметок -35ºС, а при такой температуре молодые растения любой яблони уже подмерзают. Из-за восприимчивости колонновидных растений к морозам, первые 2-3 года их нужно хорошо укрывать, обмотав в 3-4 слоя нетканым материалом и окучив снегом. Кроме того, полезно на 20-30 см вокруг ствола присыпать 5-10-сантиметровым слоем опилок, опавших листьев, перегноя, т.к. правильные колонны выращивают на карликовых и суперкарликовых подвоях, а они менее зимостойки.
• Очень сложно приобрести качественный посадочный материал, т.к. питомники или просто не знают о колоннах на карликовом подвое, или не хотят их выращивать: это и трудно, и повышает себестоимость саженцев. Вот и получается, что в продажу поступает не то, что нужно садоводу.
• Очень часто колонновидные растения повреждаются мышами. Они подгрызают основания ствола, образуя кольцевое повреждение, причем часто после этого растение погибает. Но если сразу после обнаружения такого повреждения замазать раны садовым варом, а сверху плотно обмотать полиэтиленовой пленкой, растение можно спасти. Защита от этих грызунов обязательна. Лучший вариант — мелкая пластиковая или металлическая сетка.

 

На что нужно обратить внимание при покупке саженца 

Если посадочный материал колонновидных яблонь приобретен на авось, у случайных людей, торгующих саженцами вдоль дорог, то с большой долей вероятности можно сказать, что плодоносить толком эти «колонны» никогда не будут. Поэтому приобретайте саженцы только в питомниках или проверенных садовых центрах, репутация которых не вызывает сомнений!
Желательно, чтобы подвой был карликовым
На основании наших многолетних экспериментальных данных по изучению влияния подвоя на продуктивность «колонн», точно установлено, что саженец должен быть выращен на определенном карликовом подвое. Надежные результаты получены с подвоями М9, В9, Р22. Практически все наши наблюдения показывают, что колонновидные яблони существующих сортов на карликовом подвое вступают в плодоношение раньше, чем на полукарликовом и, тем более, на обычном; плодоносят более регулярно, имеют меньше боковых ветвей. Но в нашей стране саженцы на карликовом подвое – большая редкость. Сейчас только несколько питомников размножают колонновидные яблони на подходящих карликовых подвоях, т.е. производят саженцы, которые, достигнув периода плодоношения, превращаются в настоящие «супермодели» для страниц глянцевых журналов. По внешнему виду только очень искушенный специалист сможет определить карликовый подвой – тут уж приходится или верить на слово продавцу в садовом центре, или обращаться непосредственно в питомник.
Важный момент – высота саженца
Высота «колонны» должна быть не менее 70-80 см (в зависимости от силы роста сорта). У такого крепкого саженца хорошо сформированные цветковые почки, и уже в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Такое деревце сильно не растет, а «сэкономленные» на этом жизненные ресурсы «работают» на урожай. Поэтому приобретать маленькие саженцы высотой менее 50 см, даже если они на карликовом подвое, не нужно! В плодоношение они вступят на 2-3 года позже, а за это время сильно вырастут. Также не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 50 см. Несмотря на то, что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3-4 года, а иногда и на более длительный срок. 

Укрывать или не укрывать? 

Множество фактов свидетельствуют, что молодые колонновидные растения повреждаются даже при морозах минус 30ºС, особенно страдает верхушка растений. Да, это так! Верхушка имеет тенденцию к затяжному росту и часто не успевает подготовиться к зиме. Причем, причина этого кроется в чрезмерных поливах и подкормках, которыми злоупотребляют сами садоводы во вторую половину лета. Мы рекомендуем заканчивать подкормки 20 июня. Однако, как это ни парадоксально, и отсутствие поливов может, напротив, спровоцировать подмерзание! Два раза за период наблюдений с 1985 по 2005 годы мы отмечали похожее явление и на юге России. Так, в период жаркого сухого лета в Крымском районе Краснодарского края растения рано прекратили рост, но в сентябре установилась теплая и влажная погода, растения вновь начали расти, и верхушка у них подмерзла даже от незначительных морозов -20ºС. Ну что тут сказать? Поливать необходимо умеренно и по потребностям. А в случае экстремально жаркого и сухого лета – не допускать остановки роста.
Справедливости ради, необходимо отметить, что при таких же условиях точно также подмерзает верхушка и у обычной яблони, только на это никто не обращает внимания.
Кроме того, за последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выведенных В. В. Кичиной и Е. Н. Седовым находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них (Малюха, Васюган и некоторые другие) выносят мороз в середине зимы -42ºС, что необычно практически для всех существующих сортов домашней яблони.
С коллегами мы часто спорим: нужно ли укрывать колонны? Но однозначного мнения так и нет. С одной стороны – ну что её укрывать, ведь это яблоня, и так плоды должна давать. И даёт, но риска никто не отменяет! Ведь мы живем в таких климатических условиях, когда, по крайней мере раз в 10 лет, в центре России они складываются настолько неблагоприятно, что все плодовые культуры сильно подмерзают – такова печальная садоводческая практика и статистика.
Колонновидная яблоня, в связи с её спецификой роста, страдает от подмерзания гораздо чаще. Применяя простейшие укрытия из нетканого материала, мы обеспечиваем сохранность цветковых почек, а значит, создаем условия для ее плодоношения. Собственно за этим мы её и сажали, чтобы ежегодно есть вкусные яблоки.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести яблони в нашем интернет-магазине.

Яблоня колоновидная посадка и уход в открытом грунте

Ни один сад не обходится без яблонь. Однако не на каждом дачном участке найдется место для посадки нескольких раскидистых деревьев. Отличное решение для классических шести соток – посадка колоновидных яблонь. В этой статье вы найдете советы для начинающих садоводов, как правильно посадить и ухаживать за этими компактными деревцами.

Описание

Колоновидная яблоня – результат природной мутации. В 1964 году канадский садовод увидел на яблоне сорта Макинтош ветку без боковых ответвлений, густо усыпанную яблоками. Любопытный садовод привил часть черенков на яблоневые подвои. Мутация оказалась стабильной, и селекционеры многих стран начали заниматься разведением необычных деревьев. Уже через некоторое время колоновидные яблони распространились по миру.

Эти яблони похожи на пирамидальный тополь или кипарис из-за того, что ветки от ствола расходятся под острым углом. Ученые выяснили, что такой рост ветвей вызван наличием гена Со. Колоновидными считаются только яблони, которые имеют этот ген. Обычные сорта, привитые на карликовые подвои, таковыми не являются. Поэтому учитывайте это при покупке саженцев. Посадка и уход за колоновидными яблонями имеют ряд особенностей, изучив которые вы сможете вырастить на своем участке целый сад.

Посадка

Сейчас мы подробно расскажем, как посадить колоновидную яблоню. Сажать колоновидные яблони можно весной или ранней осенью. Пространство для посадки должно быть открыто солнечному свету и защищено от ветра. Лучше приживаются годовалые саженцы. При весенней посадке яма готовится осенью, а при осенней – весной. При невозможности подготовить яму настолько заранее, ее готовят минимум за 14 дней до посадки.

Оптимальной считается яма 100х100х100 см. При копке ямы нужно разделять плодородный и неплодородный грунты. В плодородную часть добавляется несколько ведер компоста или перегноя (30–40 л), калийные (80–100 г) и суперфосфатные (100 г) удобрения. Дно укладывается дренажем из щебня или песка, обогащенный плодородный грунт укладывается в яму и оставляется на 2 недели. При высадке саженца плодородный грунт насыпается горкой, на которую устанавливается саженец. Для лучшего укоренения кончики корней слегка обрезаются. Если корешки подсохли, то перед посадкой их нужно опустить в воду на 10 часов.

Расправленные корни засыпаются землей так, чтобы точка прививки возвышалась на 2–3 см, а корневая шейка находилась на уровне земли. После высадки яма утрамбовывается и обильно поливается – 1–2 ведра под каждое дерево. Для уменьшения испарения ее можно замульчировать травой. Садить колоновидные яблони нужно на расстояние 1 м между рядами и 50 см между деревьями. Как садить колоновидную яблоню осенью? Обычно высадку проводят в конце сентября при теплой погоде. Осенью высаживают взрослые саженцы по аналогичной схеме.

Уход и обрезка

Уход за колоновидной яблоней после посадки заключается в правильных подкормке и поливе. Первую подкормку следует вносить после распускания почек. Следующие 3 подкормки вносятся с разницей в две недели. Для подкормки готовят следующую питательную смесь:

• 1 ведро воды;
• 1 лопата свежего навоза;
• 1 ст. л. мочевины.

Для весенней подкормки используются азотные удобрения. Кроме этого весной делают обработку от вредителей и болезней, а также прореживание. У саженца первого года бутоны удаляются полностью, у второгодок оставляются 10 цветков, на взрослых деревьях оставляют в 2 раза больше цветов, чем должно быть яблок.

Летняя подкормка минеральными удобрениями проводится в начале июня. В августе внесение азотных и органических удобрений нужно прекратить. Также летом проводится повторное прореживание – удаляется ½ часть появившейся завязи. При размере яблок с вишню на каждом соцветии оставляют по две завязи. Когда яблоки подрастут до размера ореха, оставляют только одну завязь на каждом звене.

Летняя обработка от вредителей проводится не позднее месяца до сбора урожая. После снятия урожая деревья нужно подкормить и повторно обработать от вредителей.

В основном, колоновидные яблони не нуждаются в обрезке. Обычно развивается только основной побег, а длинные боковые появляются только при повреждении верхушечной почки. Если это произошло, следует оставить самый длинный побег длиной не менее 20 см, а остальные срезать. У деревьев, требующих формирования кроны, обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения.

У годовалых деревьев обрезаются все боковые побеги, оставляя на каждой ветке по две почки, из которых позже вырастают побеги. На следующий год вертикальную ветку снова обрезают, оставляя две почки, а горизонтальную нужно оставить для формирования плодов. Еще через год производится обрезка плодоносной ветки на кольцо. На четвертый год проводят прореживание боковых и неправильно выросших веток. В последующие годы удалению подлежат только высохшие и слабые побеги.

Подготовка к зиме

Зимнему морозу, прежде всего, подвержена верхушечная почка колоновидной яблони, которая при подмерзании дает несколько вертикальных побегов. Чтобы сохранить колонную форму дерева, на зиму верхушка накрывается ветошью под пленочный мешок. Также нужно предотвратить вымерзания корней. Для этого приствольный круг укрывается опилками или лапником, а точку роста укутывают несколькими слоями ткани или капроновыми чулками.

Лучшей защитой от мороза является снег, который нужно обильно сгрести к приствольному кругу. Чтобы при таянии посадки не подтапливались, в конце февраля снег отгребается от дерева. Чтобы ствол не сломался при сильных порывах ветра, его привязывают к опоре. При повышении температуры деревья нужно постепенно открывать и проветривать, чтобы избежать перегрева цветочных почек.

Болезни и вредители

Для миниатюрных яблонек опасны те же вредители, что и для высокорослых деревьев, – парша, тля, плодожерка, клещи, фруктовые и плодовые моли, пилильщик и другие насекомые, для борьбы с которыми используются инсектициды. Для лечения заболеваний яблони обрабатывают «Фитоспорином» или «Триходермином».

Плюсы и минусы выращивания

Основным достоинством колоновидной яблони является ее компактность – средняя высота дерева составляет 2,5 м, а ширина 0,5 м. Благодаря низкорослости упрощается процесс сбора урожая. Яблони дают слабое затенение, что позволяет сажать между ними другие растения. Часто этот вид яблонь используется в дизайне экстерьера. Отдельные сорта имеют узкую корневую систему и могут расти даже в кадках. Еще одно неоспоримое достоинство колоновидных яблонь – их высокая урожайность и скороспелость. Обычно деревья начинают плодоносить уже на 2 год, а с одного дерева можно снять до 12 кг яблок.

Недостатками являются высокая цена саженцев и ограниченный срок жизни деревьев. У большинства сортов плодоносность начинает уменьшаться уже с 7-го года жизни и полностью пропадает на 15-й. Также к недостаткам можно отнести хрупкость точки роста и некрепкие корни.

И хотя выращивание колоновидных яблонь требуют постоянного ухода, это с лихвой окупится высоким урожаем и непревзойденной красотой деревьев. При этом опытные садоводы рекомендуют покупать посадочный материал в питомниках или специализированных садовых центрах, где вам помогут выбрать подходящий вашему участку сорт и дадут качественные рекомендации по уходу.

Видео «Особенности выращивания колоновидной яблони»

В этом видео вы услышите полезную информацию о выращивания колоновидной яблони.

Колоновидная яблоня ― это натуральный клон яблони, у которого отсутствуют боковые ветки. В Британской Колумбии в селении Келоуна (находится в Канаде) на старой яблоне сорта Макинтош, которой насчитывалось 50 лет, нашли не совсем обычную ветку, а точнее, на ней было необычайно большое количество листвы и плодов и совершенно отсутствовали боковые ответвления. Это произошло в 1964 г. Данная спонтанная мутация не осталась без внимания селекционеров и была размножена. Со временем при помощи нее специалисты создали колоновидные яблони. При этом трудились над данным растением как английские селекционеры графства Кент, так и специалисты из иных стран. В 1976 г. удалось получить первые образцы такого рода яблони.

Особенности колоновидной яблони

Учеными было выяснено, что столь необычные характеристики колоновидной яблони напрямую зависят от особенного гена Со. У данных растений от ствола ветви отходят под острым углом, а растут они почти повдоль проводника. В связи с этим такие яблоневые деревья внешне схожи с пирамидальными тополями. У такой яблоньки имеется утолщенный ствол, на котором растет множество маленьких ветвей, а на их верхушках располагаются цветковые почки. Скелетные ветки простых яблонь намного мощнее боковых веточек колоновидных яблонь. Зачастую их замещают копьецы, плодушки либо кольчатки. Побеги у такого растения достаточно толстые, при этом на них располагаются укороченные междоузлия. Карликовые сорта отличаются меньшей склонностью к ветвлению по сравнению со среднерослыми (в 1,5-3 раза) и высокорослыми (в 3–4 раза). После того как дереву исполнится 3–4 года у него перестают расти боковые ветки. В том случае, когда верхушечная почка будет травмирована, рост растение остановится, но при этом начнут активно расти боковые ветки. В связи с этим те садоводы, которые хотят вырастить колоновидную яблоньку, должны сделать все, для того чтобы точка роста растения сохранилась хотя бы на протяжении первых 2 либо 3 лет. Цвести и приносить плоды такое яблоневое дерево начнет на 2 либо 3 год жизни. Урожай в первые 5–6 лет с каждым годом становится все обильнее, но уже с 7–8 года жизни растения он наблюдается стабильно высокий, однако это только в том случае, когда за яблонькой будет обеспечен правильный уход. Колоновидное яблоневое дерево плодоносит не более 15–20 лет, по прошествии данного срока большинство кольчаток отмирает. Но если вы выращиваете сильно- либо среднерослые сорта или дерево, которое было привито на семенных подвоях, то в этих случаях может использоваться омолаживающая обрезка, способная значительно продлить срок жизни яблони.

Такие яблоневые деревья, как колоновидные идеально подходят владельцам небольших садов. Так, вместо одной обычной яблоньки можно высадить несколько десятков колоновидных. Существует 2 различных вида колоновидных яблоневых деревьев:

• сорта, у которых имеется ген Со;
• простые сорта, которые были привиты на суперкарликовые клоновые подвои (их формируют как колонны).

Посадка колоновидных яблонь

В какое время сажать

Высадку такого рода яблоневого дерева специалисты советуют производить в весеннее время, но надо успеть это сделать до начала раскрытия почек. При желании можно высадить саженец в открытый грунт в осеннее время в последние дни сентября либо первые ― октября, главное, чтобы стояла теплая погода. Для посадки рекомендуется приобрести однолетние саженцы, а не двулетние. Дело в том, что такие растения сравнительного легко приживаются и значительно быстрее начинают расти и плодоносить. При выборе саженца надо особое внимание обратить на его корни, так, на них не должно быть гнили. Деревца с пересушенными корнями также не стоит приобретать. Лучше всего купить саженец в контейнере, его высадку можно произвести даже в летнее время. Подходящий участок должен быть открытым и солнечным, но при этом следует помнить, что такой яблони требуется защита от сильных порывов ветра. Грунт нужен насыщенный питательными веществами и хорошо пропускающий воду. Грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не меньше 200 сантиметров.

Посадка колоновидной яблони осенью

В том случае, если вы решили высадить сразу большое количество колоновидных яблонь, то их следует расположить рядочками. Так, расстояние меж саженцами в ряду должно быть не меньше 50 сантиметров, при этом ширина междурядий ― 100 сантиметров. Посадочные ямки, которые должны иметь величину не менее 90х90х90 сантиметров, надо подготовить за полмесяца до высадки растений. Если этого не сделать, то после посадки и осадки почвы корневая шейка будет располагаться под землей, а это может привести к гибели саженца.

В процессе рытья ямки, нужно верхний слой грунта, в котором находится большее количество питательных веществ, отбрасывать отдельно от нижнего слоя, не допуская их перемешивания. В том случае, если почва тяжелая, то на дне ямки надо обязательно расположить слой из щебня смешанного с песком для дренажа. После этого в плодородную почву следует всыпать от 3 до 4 ведер перегноя (компоста), 100 грамм суперфосфата и от 50 до 100 грамм калийного удобрения и все смешать. В кислый грунт рекомендуется также всыпать от 100 до 200 грамм доломитовой муки. Данный грунт надо всыпать в посадочную ямку и выровнять его поверхность. Спустя полмесяца грунт осядет и уплотнится.

Через 2 недели нужно оставшуюся землесмесь высыпать в посадочную ямку горкой. После этого надо непосредственно на эту «горку» установить корневую систему яблоньки таким образом, чтобы корневая шейка саженца немного возвышалась над поверхностью участка. После того как корешки будут расправлены, в ямку нужно всыпать неплодородный грунт (из нижнего слоя) и хорошенько его утрамбовать. Отступите от ствола 30 сантиметров и вокруг него сформируйте валик, высота которого должна быть от 10 до 15 сантиметров. Посаженное деревце следует полить, использовав при этом 10–20 литров воды. После того как жидкость впитается в почву, ее поверхность надо присыпать слоем мульчи (опилки, торф либо измельченная трава). При желании можно рядом с саженцем установить опору и подвязать его.

Как посадить колоновидную яблоню весной

В том случае, если высадка колоновидных яблоневых деревьев запланирована на весенний период, то тогда посадочные ямки рекомендуется подготовить в осеннее время. В течение зимы грунт осядет, уплотнится, а внесенные удобрения растворятся. Высаженные в такие ямки яблоньки приживаются значительно быстрее, и в этом же году они даже могут зацвести. Высаживать саженец весной нужно точно так же, как и осенью.

Уход за колоновидными яблонями

Уход в весеннее время

В весеннее время надо произвести обрезку яблонь и обработать их в цели профилактики от разнообразных вредных насекомых и заболеваний. Успеть произвести данные процедуры нужно до того, как раскроются почки. В это же время надо внести в почву удобрения, содержащие азот.

У яблонек, посаженных в этом году, нужно обрывать все образующиеся бутончики. У растений второго года жизни оставляют всего 10 бутонов. Начиная с третьего года жизни, нагрузку на деревце следует увеличивать не сразу, а постепенно, так, на растении оставляется бутончиков в 2 раза больше, чем должно созреть плодов. Так, на каждом плодовом звене должно остаться по 2 соцветия, при этом еще раз прореживание производится в летний период.

Также колоновидные яблоневые деревья надо своевременно поливать и производить рыхление верхнего слоя почвы приствольного круга. Однако в том случае, когда деревце выращивается на колоновом подвое, в процессе рыхления грунта могут быть травмированы корешки растения. В таком случае приствольный круг рекомендуется залуживать, а не присыпать слоем мульчи. Для этого от ствола надо отступить четверть метра и по кругу посеять травы-сидераты, которые будут нуждаться в систематическом скашивании.

Уход в летнее время

До середины июня нужно произвести комплексную подкормку, для чего используют минеральные удобрения. После того как образуются завязи, надо будет во второй раз их проредить. В итоге на деревце должно остаться ½ часть завязей. После того как плоды будут величиной схожи с вишней, необходимо сделать так, чтобы в каждом соцветии было лишь по 2 завязи. Когда яблочки будут величиной схожи с грецким орехом, надо одну из двух оставшихся завязей убрать. В итоге на 1 плодоносящем звене должен расти лишь 1 плод.

В летнее время не забывайте производить профилактические осмотры яблоневых деревьев. Если будут обнаружены какие-либо вредные насекомые либо растение заболеет, то просто необходимо своевременно предпринять меры по его лечению либо избавлению от вредителей, а иначе вы можете остаться без урожая. За 4 недели до намеченной даты сбора плодов следует прекратить все обработки растения от вредных насекомых и заболеваний.

С наступлением августа в почву перестают вносить органические удобрения, а также те, что содержат азот. В это время в почву рекомендуется вносить только калийные удобрения, потому что они способствуют более быстрому вызреванию молоденьких побегов. Для того чтобы верхние части побегов не пострадали от морозов в зимнее время, необходимо у них укоротить на 2/3 по 4 листочка, находящихся на самом верху.

Уход в осеннее время

В осеннее время, когда будут собраны плоды, надо внести в почву удобрения и произвести обработку против вредных насекомых и грибков, укрывшихся в коре, а также внутри почвы приствольного круга. В случае необходимости надо произвести обрезку в санитарных целях, а затем подготовить деревья к зимовке.

Обработка колоновидных яблонь

В начале весеннего периода (до того как начнется сокодвижение) и в осеннее время (когда опадут листочки) надо обработать данные яблоневые деревья в целях профилактики от заболеваний и вредных насекомых. Обработке следует подвергнуть и поверхность приствольного круга. Чаще всего садоводы в этом случае используют раствор Нитрафена либо бордоской жидкости (1%). Данная обработка поможет избавиться от вредных насекомых и возбудителей различных болезней, которые находятся в грунте приствольного круга и в коре яблоньки. Есть те садоводы, которые применяют для обработки в весеннее время раствор мочевины (7%), который выступает в роли фунгицидного и инсектицидного средства, а также азотного удобрения.

Полив

В связи с тем, что у такого рода яблонь нет стержневого корня, который уходит вглубь почвы, и при этом система корней является поверхностей и находится в радиусе четверти метра от штамба, то производить полив молоденьких растений летом в нормальную погоду надо 1 раз в 3 суток. В сухую и жаркую погоду поливать колоновидные яблони надо каждый день либо 1 раз в 2 суток. Полив зрелых растений надо проводить 1 либо 2 раза в 7 дней. Со второй половины июня полив немного сокращают, а с начала августа поливать данные растения перестают совсем, дело в том что они должны успеть окончить формирование цветковых почек, а также рост, а еще подготовиться к зимовке.

Для того чтобы почва не просыхала слишком быстро и на ее поверхности не было плотной корки, приствольный круг присыпают слоем мульчи (соломой) либо производят его засев сидератами. Поливать такие яблоневые деревья рекомендуется капельным способом, при этом подача влаги к системе корней должна быть дозированной. Однако 1 раз в 4 недели необходимо произвести обильный полив, для того чтобы грунт смог промокнуть на ту глубину, на которой залегают корни. 1 раз в 2 недели в вечернее время после того, как солнце зайдет, надо хорошенько полить кроны растений из шланга.

Удобрение

Так как на данном деревце образуется очень большое количество яблок, то оно из почвы вбирает в себя массу питательных веществ. В связи с этим удобрять такое растение следует на протяжении всего периода интенсивного роста. В весеннее время в почву нужно внести органические удобрения. Для этого используют как сброженный куриный помет, так и навозную жижу. Для того чтобы дерево получило необходимое количество азота, можно опрыскать его раствором мочевины (7%), но сделать это нужно вначале весеннего периода, до того как почки начнут раскрываться. После этого до начала второй половины летнего периода при желании растения можно подкормить еще 2 раза внекорневым способом и использовать при этом так же раствор мочевины (0,1%).

Во время пика интенсивного роста (с начала и до середины июня) деревцам необходимы комплексные минеральные удобрения. С начала августа органические удобрения более не следует использовать для подкормок. В данный период колоновидным яблоням необходим калий, так как он способствует быстрому вызреванию верхних частей побегов.

Зимовка колоновидных яблонь

В начале осеннего периода штамбы молоденьких колоновидных яблоневых деревьев необходимо хорошенько укрыть лапником либо древесной стружкой. При этом следует помнить, что использовать надо только сухой укрывной материал, и он должен быть защищен от проникновения грызунов. Укрывать растения соломой нельзя. В том случае, если приствольный круг замульчирован соломой, то ее следует осенью удалить, потому что ее просто обожают разные грызуны. Когда появится снежный покров, нужно произвести окучивание снегом основания штамба яблоньки.

Обрезка колоновидных яблонь

В какое время производят обрезку

На настоящей колоновидной яблоньке не должно быть ветвей, в связи с этим обрезка формирующая крону ей не требуется. Обрезают лишь боковые веточки в самом начале летнего периода либо после того, как опадут все листочки.

Как обрезать колоновидную яблоню

Следует помнить один из главных принципов обрезки яблоньки ― чем большую часть веток вы обрежете, тем интенсивнее будет их рост. Так, к примеру, вы обрезали ветвь примерно на ½ часть, и при этом на ней осталось 3 либо 4 глазка. Спустя какое-то время из данных глазков вырастет 3 либо 4 крепких побега. В том случае, если вами будет срезана 1/3 часть ветви, и на ней будет 7 либо 8 глазков, то из них вырастет 7 либо 8 средних побегов. Если обрезка производится правильно, то каждый год прирост яблоньки будет равен 10–15 сантиметров, и будут появляться 2 или 3 боковые почки.

Во время того как вы будете обрезать ветки, не стоит забывать, что затрагивать центральный проводник не следует. В противном случае утратив точку роста, дерево начнет активно отращивать ветви.

В начале весеннего периода у деревца первого года жизни следует срезать все боковые ветки так, чтобы на каждой из них осталось лишь по 2 почки. В последующие 2 либо 3 года необходимо заниматься формировкой плодовых звеньев из молоденьких побегов. Те боковые побеги, которые не нужны, рекомендуется осторожно обрезать еще пока они зеленые. Дело в том, что заживание ран на одревесневшем побеге происходит сравнительно дольше.

Весенняя обрезка

До того как начнется сокодвижение, следует произвести формирующую обрезку. У растений первого года жизни надо произвести обрезку всех боковых ветвей, при этом на них должно остаться по 2 почки. Также производится и санитарная обрезка, во время которой удаляются больные, перекрещивающиеся ветки, а также пострадавшие от сильных морозов в зимнее время.

У деревца второго года жизни производят обрезку, формирующую плодовые звенья. Для этого из тех 2 побегов, выросших на срезанной прошлогодней ветви, нужно обрезать тот, что располагается более вертикально, оставив на нем лишь 2 почки. Горизонтально расположенный побег начнет плодоносить уже в текущем году, а из обрезанного ― появятся 2 мощных побега.

На третий год жизни те ветви, которые давали плоды в прошедшем году, надо удалить. С оставшимися веточками следует произвести такую же процедуру обрезки, как и в прошедшем году. Следует помнить, что  плодовое звено способно функционировать не более 3 либо 4 лет. По прошествии данного срока его следует вырезать на кольцо.

В случае гибели верхушечной точки роста рекомендуется произвести обрезку проводника, при этом должно остаться лишь 2 почки. Подождите того момента, пока из них отрастут боковые ветви. Из этих ветвей следует оставить лишь 1, и она должна располагаться вертикально. Данная ветвь станет заменой проводника. Оставшиеся боковые ветви надо вырезать на пень (не на кольцо), при этом пеньки должны иметь такую же длину, как и простые кольчатки.

Осенняя обрезка

В осеннее время проводить обрезку следует лишь тогда, когда это очень нужно.

Размножение колоновидных яблонь

Для размножения колоновидных яблоневых деревьев применяется способ прививки сортового черенка на тот подвой, который подходит больше всего. Однако для того чтобы успешно произвести такую процедуру необходим опыт. Можно размножить и семенами, однако это займет слишком много времени и отнимет большое количество сил. А еще не все яблони, которые выросли из семени, являются колоновидными. Размножать такое растение специалисты советуют воздушными отводками. Произведите выбор ветви в самом начале весны, толщина которой должна быть схожа с карандашом. Затем у основания делается кольцевой надрез коры, ширина которого должна быть 5 мм. После этого надо увлажнить ватку в Гетероауксине и обернуть ей на 24 ч данный надрез. Далее для обматывания надреза следует использовать увлажненный торф, при этом данное место накрывают пакетом из полиэтилена черного цвета, его фиксируют так, чтобы под него не попадал воздух. Не допускайте того, чтобы торф полностью высох. В осеннее время в месте надреза должны вырасти корешки. После этого ветвь отделяется от родительского растения и сажается в почву. Вероятность успеха такого размножения составляет 50:50.

Выращивать саженцы такого вида яблоневых деревьев задача не из простых. В связи с этим их рекомендуется покупать в проверенных питомниках, при этом перевозить саженцы надо правильно.

Вредители колоновидных яблонь

На колоновидных яблоневых деревьях вполне может поселиться зеленая и подорожниковая тли, пилильщик, стеклянница, красный клещ, плодожорка, моль, листовертка, медяница, запятовидная щитовка, смородинная, плодовая и подкоровая листовертки, фруктовая и плодовая моли, различные совки, рябинная моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, кровяная и красногалловая тля, казарка-долгоносик, западный непарный короед, заболонник, грушевые трубковерт, а также и иные вредители. В борьбе с вредными насекомыми можно использовать инсектицидные средства, а еще пригодятся ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги (они не дают вредителям идти по стволу вверх).

Болезни колоновидных яблонь

Такие яблони болеют абсолютно такими же заболеваниями, что и простые. Чаще всего колоновидная яблонька заболевает такими болезнями, как: пролиферация, или ведьмина метла, горькая плодовая гниль, мозаика, мозаичная кольчатость, мухосед, мучнистая роса, млечный блеск, трутовик, обыкновенный рак, парша, отмирание ветвей, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, стекловидность плодов, сплющенность веток, черный рак и цитоспороз.

Основные сорта с фотографиями и описанием

Разделение сортов производят в зависимости от их роста, а именно, их делят на сильнорослые, среднерослые (полукарликовые), а также карликовые. А еще их разделяют по времени созревания плодов на поздние (зимние), среднеспелые (осенние) и ранние (летние). Ниже представлены сорта, разделенные по срокам созревания.

Летние сорта

На данных растениях спелые яблоки можно собирать с последних дней июля, до первых ― сентября. Такие плоды употребляются в пищу в свежем виде либо из них заготавливают варенья, джемы, компоты и т. д. Срок хранения таких яблок сравнительно короткий.

Наиболее популярные сорта:

Медок

Такой полукарликовый сорт отличается высокой урожайность и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредным насекомым. Желтовато-белые яблоки обладают достаточно толстой кожурой, а также мякотью сочной и зернистой с хорошо отличимым медовым вкусом. В среднем каждое яблоко весит 100–250 грамм. Высота растений может варьироваться от 200 до 250 сантиметров.

Президент

Этот полукарликовый компактный сорт отличатся высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды очень душистые, окрашены в бледно-желтый либо бледно-зеленый цвет, в некоторых случаях на них образуется небольшой светло-розовый румянец. В среднем яблоки весят от 150 до 200 грамм. Мелкозернистая мякоть отличается сочностью и нежностью.

Васюган

Такой продуктивный сорт отличается устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Форма красно-полосатых душистых плодов коническая, вкус мякоти кисловато-сладкий, при этом у нее имеются хорошо различимые подкожные точки. Кремового цвета мякоть отличается своей мягкостью и сочностью. В среднем масса плодов равна 140–200 грамм.

Диалог

Среднерослый сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, вредителям и заболеваниям. Яблоки насыщенно-желтого окраса обладают не очень большим размером, но они довольно сочные. Форма яблок плоская.

Останкино

Среднерослый сорт обладает устойчивостью к вредным насекомым и заболеваниям. Душистые кисловато-сладкие плоды обладают светло-зеленым окрасом с румянцем, имеющим нечеткую, расплывающуюся форму. Сочные яблочки могут весить от 100 до 220 грамм.

Также достаточно популярны среди садоводов такие сорта, как: Червонец, Луч, Идеал, Райка, Фламинго, Гала, Черемош, Икша, Зеленый шум и др.

Осенние сорта

Созревание плодов на растениях таких сортов происходит в течение всего осеннего периода. Их употребляют  в пищу в свежем виде либо делают из них различные заготовки на зиму. Хранятся такие яблочки сравнительно недолго (максимум до января). Популярны сорта:

Малюха

Такой карликовый сорт входит в число тех, что обладают наиболее высокими вкусовыми качествами. Усечено-конической формы яблоки десертного типа отличаются большим размером. Окрашены они в оранжево-желтый либо насыщенно-желтый цвет и весят от 150 до 250 грамм. Прочная глянцевая кожура довольно тонкая, а желтая, душистая мякоть мелкозернистая. Такой сорт высокоурожаен и скороплоден.

Джин

Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам. Насыщено-красные плоды могут весить 80–200 грамм. Кисловато-сладкая мякоть отличается твердостью и сочностью. Яблоки могут сохраниться до января.

Триумф

Среднерослый сорт. Яблоки имеют насыщенный темно-красный окрас и на их поверхности есть полосатый румянец. Блестящая кожура довольно плотная. Снежнобелая хрустящая мякоть мелкозернистая. Она обладает десертным сладким вкусом с небольшой кислинкой. В среднем яблоки весят 100–150 грамм.

Арбат

Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды созревают в последние дни сентября либо первые ― ноября. Насыщенно-вишневого окраса глянцевые яблоки средней величины имеют кисловато-сладкую сочную мякоть. Средний вес плодов от 100 до 120 грамм.

Иедзену

Такой сильнорослый сорт обладает устойчивостью к парше и является зимостойким. На поверхности яблок желтого окраса имеются красные штрихи. Средний вес плода 150 грамм. Мелкозернистая плотная желтовато-зеленая мякоть имеет кисловато-сладкий вкус. Вкусовые качества высокие.

Также довольно популярны и такие сорта, как: Кумир, Ладога, Титания, Телеймон, Мельба и др.

Зимние сорта

Созревание яблок данных сортов происходит с середины осеннего периода. Они могут сохраниться до весны. Популярны такие сорта:

Янтарное ожерелье (янтарная)

Среднерослый сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам. Крупные зеленовато-желтые яблоки имеют румянец. Мелкозернистая душистая мякоть сочная и кисловато-сладкая.

Валюта

Среднерослый скороплодный сорт, отличающийся высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и парше. Плоды большие (вес примерно 200 грамм) имеют насыщенно-желтый окрас с красным бочком. Снежнобелая сладкая сочная мякоть довольно душистая.

Московское ожерелье

Такой самобесплодный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам, вредным насекомым и заболеваниям. Плоды довольно большие темно-красные. Кожура плотная. Сладкая, сочная мякоть имеет легкую кислинку. В среднем яблоки весят около 170 грамм.

Болеро

Плоды большие и их средний вес около 200 грамм. Твердая белая мякоть отличается сочностью.

Есения

Обладает высокой устойчивостью к морозам и парше. На поверхности больших яблок (средний вес 170 грамм) имеется сизоватый налет воска.

Также достаточно популярны такие сорта, как: Созвездие, Белоснежка, Сенатор, Трайдент, Виктория, Баргузин, Гирлянда, Белый орел, Искорка, Крестьянин и др.

Сорта колоновидных яблонь для Подмосковья

В Подмосковье лучше всего будут себя чувствовать яблони таких сортов, как: Московское ожерелье, Васюган, Валюта и Малюха.

Сорта колоновидных яблонь для Сибири

Здесь подойдут сорта, выдерживающие сильные морозы (до минус 40 градусов). К их числу относятся Икша, Баргузин, Крестьянин и Президент. При этом сорт Васюган может перенести морозы до минус 42 градусов. Они подходят для культивирования на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

Взрослые плодовые деревья занимают значительную площадь на садовом участке, поэтому желание посадить большое количество сортов часто упирается в недостаток свободного пространства. Что делать садоводу в этом случае? Селекционеры позаботились о выведении сортов яблонь, которые не растут в ширину. Их компактная крона формируется вокруг ствола, а разнообразие выведенных сортов позволяет сформировать полноценный яблоневый сад на небольшой площади.

Смотреть на фото яблоневого сада из стройных колоновидных яблонь – удовольствие. Выращивание плодовых деревьев в открытом грунте, правильная посадка яблонь, уход за садом: все тонкости в одной статье.

Селекционные сорта колоновидных яблонь – выбор на любой вкус

Для начала следует разобраться в преимуществах колоновидных яблонь перед традиционными, высокорослыми сортами. Главными преимуществами и характерными особенностями колоновидных сортов являются:

Высадив колоновидные яблони, даже с минимальной площади вы получите огромный урожай

1. Высокая степень плодовитости – урожай появится уже на втором году после высадки саженцев.
2. Компактные размеры дерева позволяют разбить сад на небольшом свободном участке.
3. Традиционный вкус созревших плодов — ничем не отличается от обычных сортов, а урожайность с одного дерева даже выше.
4. Удобство при уходе за кроной дерева – невысокие колоновидные яблони легче обрабатывать от вредителей. Сбор урожая с компактного дерева не доставляет хлопот садоводу: не требуется применять специальные приспособления для сбора яблок и высокие лестницы.

   За карликовыми деревьями очень легко ухаживать

5. Декоративный вид компактных деревьев – на приложенных фото видно, как прекрасен сад из колоновидных яблонь.

Каким сортам отдать предпочтение

Выбирая саженцы колоновидных яблонь, следует помнить, что существует два вида компактных деревьев:

1. Сорта яблонь с геном Со, привитые на карликовые подвои (003, Валюта, Арбат).

   Сорт Арбат

2. Сорта с искусственно сформированной колоновидной формой (Останкино, Орлинка, Лигол, Васюган, Медок, Президент).

   Сорт Васюган

Селекционные работы по выведению яблонь с компактной кроной, которые проводились учеными с сортом Макинтош, увенчались успехом. Первый карликовый колоновидный сорт «ВАЖАК» (Wijeik) был выведен в 1964 году. Дальнейшая селекция на базе этого сорта позволила получить все современные сорта колоновидных яблонь.

Выбор места и посадка колоновидных сортов яблонь

Схема расположения деревьев при посадке зависит от планировки существующего сада и планов самого садовода. Если предполагается одиночная посадка нескольких деревьев колоновидных сортов на площади растущего сада, то высаживать саженцы можно на любом свободном месте. При этом нужно проследить, чтобы соседние деревья не затеняли низкорослые колоновидные сорта.

Посадить колоновидную яблоньку можно даже на самом небольшом участке земли

При высадке большого количества карликовых деревьев полезно придерживаться рекомендуемой схемы посадки:

1. Деревья высаживаются рядами.
2. Расстояние между рядами составляет 1 метр.
3. Расстояние между деревьями в ряду – не менее 0,5 метра.

Для посадки деревьев следует выбирать место, защищенное от подтопления. При высоком уровне грунтовых вод необходимо устраивать на дне посадочных ям надёжный дренаж. Для дренажного слоя подойдут галька или гравий, а также крупный кварцевый песок, который укладываются послойно с гравием.

Важно, чтобы почва хорошо дренировалась

При выборе посадочного материала предпочтение следует отдать однолетним саженцам. Молодые деревья легче приживаются на новом месте. Их корневая система не имеет длинных стержневых корней, которые травмируются при выкопке взрослых деревьев при подготовке к продаже. Приживаемость однолетних саженцев намного выше, чем у более взрослых яблонь.

На месте предполагаемого сада стоит отметить колышками центры посадочных ям. Готовая яма имеет квадратную форму, все стороны равны примерно 0,9 м.

Важно! Ямы под посадку колоновидных яблонь могут быть больше или меньше стандартного размера. Это зависит от корневой системы отдельного саженца. Не следует сажать деревья в тесные ямы, в которых не удается свободно расправить корни дерева.

Материковый грунт, вынутый при копке ям, следует смешать с компостом или заправить органическими удобрениями из расчета 4 кг на 1 саженец. В каждую яму рекомендуется добавить по 100 г калийных и фосфорных удобрений, которые следует тщательно перемешать с грунтом.

Процесс посадки колоновидной яблони

Саженец устанавливают в яме строго вертикально, тщательно заполняют яму грунтом, обжимая его со всех сторон у стволика.

Важно! При посадке нельзя заглублять корневую шейку. При заглублении места прививки начинают развиваться корни подвоя. Вместо низкорослой компактной яблони есть угроза получить высокорослую яблоню классической формы. После посадки молодое дерево обильно поливают.

Уход за молодыми саженцами – залог будущего богатого урожая

Уход за колоновидной яблоней сводится к правильной обрезке кроны, нормированию урожая и своевременным агротехническим мероприятиям.

При обрезке кроны, которую проводят весной, не следует бояться отрезать лишнее, главное – не вырезать центральный ствол. Боковые побеги, укороченные на 2/3 длины, быстро отрастают, формируя крепкие скелетные ветви.

Цветение колоновидной яблони

Урожай молодые саженцы яблонь могут давать уже на второй год. Хрупкие веточки не выдержат вес тяжелых плодов, поэтому следует выщипать большую часть завязей, оставив на 1 дерево 3-4 штуки. Постепенно количество плодов на дереве увеличивают.

Важно! Выщипывание проводят осторожно, стараясь не повредить молодые листья. На ветках оставляют бутоны по количеству в 2 раза больше, чем планируется получить плодов.

Когда завязи достигают величины ореха, одну из двух убирают, чтобы получить одно яблоко.

Часть завязей с молодых деревьев нужно удалять

Еще одно важный агротехнический прием, который необходимо применять при выращивании колоновидных яблонь – залужение приствольного круга. Дело в том, что корневая система яблонь этого вида не имеет стержневых корней. Слабые поверхностные корни очень нежные и хрупкие. Высаженные в приствольных кругах травы или злаковые помогут сохранить влажность грунта и уберегут корневую систему яблонь от механических повреждений. Как альтернативный прием можно использовать мульчирование поверхности почвы.

Полив посадок проводят не реже одного раза в 3 дня, при этом обязательно устраивают капельное орошение кроны дерева.

Подкормка карликовых яблонь

О внесении удобрений при посадке саженцев было сказано выше. За сезон полезно подкормить растения мочевиной не менее 3-х раз: после распускания листьев проводят подкормку в первый раз. Примерно через 2 недели удобрение вносят вновь, а еще через 2 недели подкормку повторяют.

Подкармливают яблоньки три раза за сезон

Размножение колоновидных яблонь

Перспективные сорта колоновидных яблонь, которые порадовали богатым урожаем крупных, душистых плодов, можно разводить несколькими способами:

1. Прививка – сортовой черенок прививается на подходящий подвой. Метод прививки подходит только для садоводов, владеющих этой методикой.
2. Методом черенкования (или укоренения отводков) также можно размножить ценные сорта. Для укоренения необходимо использовать стимуляторы корнеобразования.

   Оптимальный метод размножения колоновидных яблонь — черенкование

3. Семенной способ самый долгий и кропотливый. Посеянные семена яблони смогут стать полноценным деревом только через 5 долгих лет. Но не все сеянцы окажутся карликовыми колоновидными яблонями. Расщепление признаков (обычно 50/50) может привести к получению из части саженцев классических, высокорослых деревьев.

Болезни и вредители карликовых яблонь

Для миниатюрных деревьев актуальна борьба с теми же вредителями, как и на высокорослых яблонях. На деревья часто нападает клещ Шлехтендаля. Этот микроскопический вредитель способен ослабить молодые деревья, которые после заражения постепенно теряют листву, хиреют и отстают в росте. Бороться с клещом следует с применением специальных химических препаратов.

Клещ Шлехтендаля

Кроме клеща яблоням вредят плодожорка, парша, тля. Поражение растений пятнистостями и монилиозом требует применения противогрибковых препаратов. Чем раньше замечены вредители и начато своевременное лечение, тем меньше пострадает яблоневый сад.

Выращивание яблони колоновидной: видео

Яблоня колоновидная: фото

В наше время намного проще планировать закладку сада или посадки отдельных деревьев. Я сам другой раз завидую начинающим садоводам, фермерам.

И закрадывается мысль, что если бы сейчас начинал заниматься своим участком, то многое делал иначе. Вот поэтому и делюсь опытом. В том числе и своим. Может другие не будут повторять ошибки.

Многим известны результаты наблюдений садоводов и специалистов:

• 10% действий обычного дачника приносят пользу,
• 30% — приносят вред.
• А больше половины – 60%, направлены на устранение указанных тридцати.

Может вам еще удастся уменьшить эту тридцатку!

Отдельная тема – обустройство территории частных домов. Есть хорошие возможности выбрать различные растения. Многое зависит от фантазии и возможностей. Как в известном анекдоте.

Дополнительные возможности предоставили колоновидные яблони, с каждым годом

набирающие популярность. Но довольно осторожно.

Все это связано и с новизной, и с традиционным предоставлением о саде.

И так колоновидная яблоня… Ее появление не связано с выведением сортов. Сама природа позаботилась. Хотя как сказать…

В семидесятые годы, а вернее в 1964 году в далекой Канаде была обнаружена на многолетнем дереве сорта Макинтош необычная ветвь.

Она привлекла внимание садовода:

• Множеством яблок, размещенными очень плотно друг возле дружки.
• А еще на ней не было других сильных ветвей.
• Было и еще кое-что необычное.
• И включился человеческий фактор и удивительное стремление искать и создавать что-то новое.

Так появился первый сорт колоновидной яблони Важак. Утверждают, что название связано с именем садовника. Не все.

И вид нынешний она приобрела не сразу.

Расположение колоновидных яблонь на участке .

Важно! Более 100 зарегистрированных сортов насчитывает коллекция сортов колоновидных яблонь. С новыми качествами и характеристиками.

Поиск лучшего не останавливается:

• Почти двадцать лет назад сам приобрел три саженца колоновидных яблонь. Ради интереса. Вся информация, полученная при покупке, заключалась в одном – не бегайте с секатором вокруг нее и берегите верхушечную почку.
• Сегодня мы уже спорим и рассуждаем о преимуществах и недостатках колоновидных яблонь.

Колоновидные яблони в саду.

• Не значительные размеры даже взрослых деревьев оказались долгожданной находкой:
• Для многих желающих иметь много сортов яблок, но не имеющих для этого необходимой площади. Есть ведь существенная разница занимаемой площади сорта Белый налив даже на полукарлике (в диаметре до 4м) и Васюган (всего лишь 50 см).
• Красивый вид яблонь – широкое поле деятельности для дизайнеров. Что особо ценится владельцами солидных участков. Не по 6 и 15 соток.
• Не придется вам долго ждать первых яблок. Уже на второй год сможете попробовать. А с 4-6 летнего возраста полноценное плодоношение. Пусть не смущает вас ежегодная урожайность от 5 до 16 кг. Уже подсчитано, что продуктивность колоновидных яблонь выше, чем у обычных.
• Для ухода даже за взрослой яблоней намного больше удобств:
  • В формировке и обрезке.
  • Для обработки от вредителей и болезней.
  • В сборе урожая.
  • Для проведения полива и подкормок.

Обо всем этом вам обязательно расскажут сотрудники питомника, где вы будете приобретать саженцы.

Не всегда они вам расскажут о недостатках. А они есть:

• Плодоносит стабильно ежегодно такая яблоня до 14-16 летнего возраста. Думать о их замене вам придется уже через 10-12 лет.
• Чтобы высадить даже десяток колоновидных яблонь, вам придется заплатить в 10-15 раз больше.
• Уход удобнее, но постоянный. Особые требования к поливу и подкормкам.

Важно! Есть такие люди, которые это не считают недостатком. Просто нюанс.

Прежде, чем перейти к разговору о посадке.

Даже такие малые формы распределяют на три группы:

• Карликовые – высота до 2 м.
• Полукарликовые – до 3 м.
• Высокорослые – выше 3 м.

Общие правила посадки

Все начинается с выбора участка, места для посадки колоновидных яблонь.

Что яблоне надо:

Внимание! Притаптывайте аккуратно, чтобы не повредить корни.

Проведение допосадочных мероприятий

Условия

Если у вас есть куда садить, что садить и кому садить, можете приступать к этому ответственному мероприятию.

Особенности вашего места проживания должны вам подсказать и сорта, и места, где будет проходить посадка колоновидной яблони. Может это проблематично для выращивания таких  яблонь.

Не забывайте о возможности посадок в теплице. Размеры таких яблонь позволяют иметь мини-сад в теплице. посадка колоновидной яблони

Сроки, когда сажать колоновидные яблони

Высаживайте колоновидную яблоню при благоприятных погодных условиях.

Они бывают:

• Как весной. Именно ей отдают предпочтение специалисты:
  • До начала распускания почек (смотри свой регион).
  • Но почва уже прогретая. А это вторая половина апреля.
• Как сажать колоновидные яблони осенью:
  • При опадании листвы.
  • C расчетом, что яблоня привыкнет и укоренится.
  • Посадка колоновидных яблонь осенью происходит дней за 25-30 до наступления заморозков.

Хранение саженца

Колоновидные яблони. Посадка и уход.

Не давайте корням пересыхать. Лучше прикопайте на время и поливайте. Если привезли с закрытой корневой системой –поливайте через 2-3 дня.

Подготовьте влажные опилки и поместите в них саженцы. Периодически увлажняйте.

План посадки

Это надо сделать в соответствии с рекомендациями специалистов и советов садоводов. Учтите особенности сорта и подвои, на которых привиты саженцы.

И реализуйте ваши идеи и пожелания.

Определение благоприятного места

Советуют защитить участок от сильных ветров и сквозняков. Но под солнцем. Не в тени.

Я думаю, вы такие советы встречали. На своем участке это возможно при высаживании возле строений, заборов.

А попробуйте это сделать для промышленного сада фермера ?

Подготовка ямы

Вы можете подготовить для посадки:

• Траншеи для нескольких деревьев на участке или многих саженцев при закладке сада. Ее размеры: ширина и глубина по 45-50 см.
• Посадочные ямы для небольшого количества саженцев или отдельно расположенных мест высадки.
• Готовьте их предварительно хотя бы за 15-20 дней до посадки. А лучше за месяц-полтора.
• Их размер должен соответствовать корневой системе саженцев. Как правило, в глубину – 80-90 см, а в диаметре – не менее 1 м.

Совет! В ямы вносите минеральные и органические

удобрения

: зола, калий, суперфосфат, перегной, торф.

Обработка корней

Перед посадкой поместите в емкость с теплой водой.

Посадка колоновидной яблони.Можете добавить стимуляторы роста. Часов на 12-15. Приготовьте «болтушку» из глины. Непосредственно перед посадкой окунайте корни в нее.

Особенности

Глубина

Посадочную яму выкапывают до метра глубиной. Для того, чтобы большую часть засыпать плодородным грунтом с перегноем, компостом.

А реальную глубину размещения саженца укажут размеры корневой системы. И нахождение места прививки и корневой шейки.

Можно ли сажать колоновидную яблоню одну?

Только сорт Московское ожерелье. А остальные – хотя бы две. А лучше больше яблонь.

Групповые посадки

При посадке большого количества саженцев размещайте яблони по срокам созревания и должна соблюдаться схема посадки колоновидных яблонь:

• Группа летних.
• Группа осенних.
• Группа поздних.
• Это для удобства ухода.

Совместная посадка с другими деревьями возможна.Не забывайте только о том, что по одиночке их нежелательно высаживать.

Важно!А вот у меня растет колоновидная яблоня рядом с Мельбой и Айдаредом. Одна.И уже с десяток лет радует нас отличными яблоками. И в большом количестве.

На каком расстоянии сажать колоновидные яблони друг от друга определяйте с учетом имеющейся у вас территории, сортов высаживаемых саженцев и подвоев, на которых привиты саженцы.

Но не увлекайтесь уплотнением. Не менее 40 см между ними. И не менее одного метра между рядами. Помните, что яблоням нужно солнышко.

Небольшой размер колоновидных яблонь.

Принцип органического земледелия

Вспомните основные принципы органического земледелия:

• Землю не перекапывать.
• Мульчирование посадок.
• Химические препараты не применять, или же минимально.
• Применение биопрепаратов и сидератов.

Поэтому правильнее говорить о применении принципов органического земледелия при уходе за яблонями. Но не посадке. Для деревьев с клоновыми подвоями, имеющими поверхностную корневую систему, это актуально.

Вот и применяйте:

• Не то, что перекопка, даже рыхление почвы может повредить корни.
• Оборудуйте гряды колоновидных яблонь.

Мульчирование яблонь соломой.

• Проводите залужение. Высеивайте сидераты. Скашивайте и мульчируйте приствольные круги.
• Мульчируйте измельченной древесиной, опилками, соломой, сеном, скошенной травой.

Мульчирование лунки.

Помните! В слоях мульчи хорошо себя чувствуют зимой всякие грызуны. И рекомендуют летнюю мульчу убирать. А как же тогда утеплять на зиму?

Особенности посадки

Как правильно посадить колоновидную яблоню в глинистую почву

Посадочную яму вам придется выкопать поглубже – даже до полутора метра.

Делаете дренажную подушку из щебня, битого кирпича, песка. Используют и пластиковые бутылки, и жестяные банки. Важно, чтобы в яме не было застоя воды.

В песчаную почву

В подготовленные ямы засыпайте глину, ил.Создавайте гидроизоляционный эффект.

При высоком уровне грунтовых вод

• Глубина грунтовых вод не должна быть меньше 2 м.
• Но не всегда мы выбираем участки.
• Чаще мы с вами сталкиваемся с фактом их наличия. И никто не опускает от безысходности руки.
• Я только перечислю некоторые методы:
  • Высаживайте на насыпные холмы, земляные валы и гряды.
  • Оборудуйте дренажные системы на участке.
  • Высаживайте яблони на карликовом подвое.
  • Проводите посадки на металлические листы, плоский шифер.

По месту прививки

Обратите внимание на корневую шейку и место прививки.Они должны быть на 4-6 см выше уровня земли. Даже после того, как грунт осядет.

Посадка яблонь.

Прививкой на юг

Можно только предложить найти хороший компас. И найти места прививок на саженце.

Различия по сезонам

Весна

Ни весна, ни осень не определяют схемы посадки. А вот для посадки весной ямы готовьте осенью.

Схема посадки

• Это как задумали. Но 40-50 см между саженцами. А ряды – не ближе 100 см. И будет это  схема.
• Возможны посадки  порядком.
• А также  деревьями.

А еще в интернете предлагают «Уплотненно» — 100 см и 100-250см.

А «разреженно» по 100 см? Вы с этим вряд ли согласитесь.

Совет! Выберите сами в зависимости от сорта и их подвоев. И имеющейся у вас территории. Постарайтесь обеспечить деревья хорошим солнечным светом.

Внесение удобрений

В посадочную яму насыпьте:

• Золы – 400-450 грамм.
• Калия – 70-80 грамм.
• Суперфосфата – 80-100 грамм.
• Органических удобрений и компоста – 3-5 кг.

И учтите:

• В первый год все в яме есть.
• В дальнейшем:
• С весны азотными удобрениями.
• При завязывании плодов – комплексными удобрениями.
• Осенью – калий (зола).

Частота полива зависит от погодных условий. Конечно же, от дождей. И это относится не только к весне:

• Корни колоновидных яблонь быстро выбирают влагу. И требуют еще.
• Поливайте чере3-4 дня и обязательно мульчируйте. А через каждые 2-3 недели обильный полив
• Оборудуйте капельный полив и перестанете задавать вопрос как часто поливать.

Осень

Вторая половина сентября и до второй половины октября. Позже саженец лучше прикопать до весны в подходящем месте. И укрыть на зиму.

Схема

Не отличаются от весенних:

• Рядная.
• Шахматная.
• Одиночные посадки.
• Обычные, уплотненные или разреженные.

Внесенных удобрений

При осенней посадке достаточно, чтобы вы этим не занимались до весны. В том числе и поливами.

Обрезка

Обрезка колоновидных яблонь.

Нужна ливобще обрезка?

• Применяйте формирующую и санитарную обрезку.
• Лично я выполнил требования при покупке на 50 %.
• Верхушечную почку не смог сберечь.
• С секатором не бегал.
• Что получилось:
• Растет и плодоносит яблоня мощно. Но не колона. А чаша. Или конус. Кому как нравится. Я не расстроен.

Как обрезать при посадке:

• Никак! Это если однолетний саженец. У него обрезать нечего.
• Только на второй год начнете формировать колону: молодые побеги обрежьте на 2 почки.

Сроки в регионах

Сбор урожая яблок «Валюта» на даче.

В Подмосковье, в средней полосе России и Ленинградской области сроки посадки колоновидных яблонь наступают весной во второй половине апреля.  Немного ранее, чем на Урале и в Сибири. Метеоусловия могут эти сроки немного изменить. Способы посадки одинаковые. И подход. Как только почва будет готова.

Осенью на Урале и в Сибири этим придется заниматься чуть раньше. В конце сентября и начале октября. Хотя эти сроки подходят и для средней полосы России (куда входит и Подмосковье, и часть Ленинградской области). Ваша задача – дать саженцам, посаженным осенью, возможность укорениться до морозов.

Нюансы и вопросы читателей

Можно ли сажать колоновидныые яблони разных сортов рядом?

Колоновидные яблони высаживают рядом не только разных сортов.Но и разных сроков созревания.

Заключение и полезные советы

Прочитал фразу «Учеба – это изучение правил. А опыт – изучение исключений». Призадумался. А ведь так оно и есть.

Какой бы не была процедура посадки колоновидных яблонь по сложности, без нее не вырастить дерево. А значит и яблок не будет.

Так что будем высаживать. И не только отдельные колоновидные яблони, но целые сады. И будем делать это правильно.

И тогда наш глаз будут радовать прекрасные формы колоновидных яблонь с яблоками.

Полезное видео

Смотрите на видео, как выращивается колоновидная яблоня:

Смотрите на видео, как готовится яма и выполняется посадка саженца:

Смотрите отзывы садоводов о колоновидных яблонях:

Смотрите на видео обзор о колоновидных яблонях:

Колоновидная яблоня: посадка и уход

Яблоня, внешне напоминающая колонну, называется колоновидной. У дерева прочный ствол и укороченные ветви, растущие под острым углом вверх по отношению к стволу.

Высота колоновидной яблони зависит от вида выбранного подвоя. Чаще садоводы выбирают карликовый и средний. Яблоня с высокорослым подвоем достигает в высоту до 3,5 м. Это осложняет процесс ухода за деревом.

Вкус яблок колоновидной яблони ничем не отличается от привычных нам фруктов.

Большинство сортов — скороплодные. Первый урожай может дать уже двухлетний саженец. Дерево активно плодоносит 15 лет. Потом его выкорчёвывают. 

Как получить богатый урожай

Кажется, что уход за колоновидной яблоней совсем несложный. Невысокий рост даёт возможность человеку держать под контролем каждую стадию созревания плодов. Но это не так. Такие яблони привередливы и требуют к себе особого отношения. В случае если дерево не получает нужного ухода, снижается качество и количество выращиваемых плодов. Чтобы яблоня давала хороший урожай, следует соблюдать определённые правила.

Ежегодная обрезка

Не все колоновидные яблони подвергаются процессу обрезки. У таких сортов растёт и развивается один основной побег. Боковые побеги сохраняют колоновидную форму дерева. Если повреждается макушечная почка, побеги начинают расти. В этом случае оставляют самый сильный отросток, длиной не менее 20 см. Все остальные — убирают. Место среза обрабатывают садовым варом.

Существуют и те сорта, что требуют периодической обрезки. В результате такой работы формируется правильный рост яблони, укрепляются ветки, происходит омоложение дерева.  Всё это приводит к повышению качества плодов.

В зависимости от возраста яблони, проводят следующую обрезку.

• Первый год. Ранней весной обрезают большую часть боковых веток. На каждой ветке оставляют по две почки, из которых появляются молодые побеги.
• Второй год. Вертикальные ветки снова обрезают до двух почек, из которых также появляются новые побеги. Горизонтальные ветки оставляют для развития плодов.
• Четвёртый год. Плодоносившую ветку обрезают на кольцо.

Лишние боковые побеги нужно удалять зелёными и до начала сокодвижения.

На пятый год жизни дерево стареет. Для повышения качества плодов срезают верхушку. Вся сила роста яблони идёт в спящие почки. Появляются молодые побеги. Среди них выбирают один — для макушечной почки. Другие — удаляют или укорачивают.

Корни колоновидной яблони располагаются близко к земле. Такое дерево требует постоянный водный режим. При засухе обрезка побегов помогает сохранить нужное количество питательных веществ в дереве для получения желаемого урожая.

Своевременная подкормка

Самое важное время для подкормки — весенне-летний период, т. к. идёт основной рост дерева.Появляются соцветия и завязи. 

Молодые деревья требуют много воды. Поэтому с весны и до осени поливать саженцы нужно два раза в неделю. Чтобы корни окрепли, в начале сезона необходимо удобрить землю вокруг ствола яблони. Раствор готовят из аммиачной селитры и нитроаммофоски — каждого вещества по 30 г. В дополнение, почву поливают перегноем. Одного-двух вёдер вполне хватает для подкормки растения.

Следующим этапом удобрения идёт 5% раствор карбамида (500 гр на 10л воды). Деревья опрыскивают сразу после зимы. 

Чтобы обогатить землю азотом, предотвратить появление парши или тли, используют раствор мочевины. В зависимости от возраста яблони, почву удобряют определённым количеством раствора:

• для молодого дерева — 150 гр;
• для плодоносящего дерева — 200 гр.

Важно использовать мочевину до цветения яблони.

Как только деревья отцвели, вводится новая подкормка — гумат натрия и нитрофоска. Одному дереву требуется до трёх вёдер этого раствора.

Перед наступлением зимы колоновидные деревья необходимо удобрить фосфорно-калийным составом (1 ст. л. хлористого калия и 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды). Такой полив особенно важен для молодых саженцев, корневая система которых ещё очень хрупкая. Более взрослым растениям это удобрение поможет безболезненно пережить холодное время года.

Борьба с частыми болезнями и вредителями

Колоновидные яблони подвержены тем же болезням и вредителям, что и обычные яблони: мучнистая роса, парша, плодовая гниль, тля, листоблошка и т. д. 

Как профилактика грибковых заболеваний, дерево опрыскивают бордоской смесью два раза в год: 

• до открытия почек;
• после листопада. 

Летом яблоню опрыскивают раствором мочевины для борьбы с паршей. 

Вредители часто откладывают яйца в коре дерева под зиму. Чтобы весной предотвратить появление молодых особей, ствол яблони и почву обрабатывают медным купоросом. Сухая листва может быть переносчиком грибков, болезней и рассадником для насекомых-вредителей. Поэтому в конце осени всю сухую растительность сжигают.

Зимой у колоновидной яблони есть две опасности: грызуны и морозы. Если от холодов достаточно утеплить дерево, то с грызунами нужно проявить смекалку. Чтобы зайцы не погрызли дерево, ствол оборачивают в рубероид. Мыши способны добраться до корней дерева под снегом. Ледяной барьер вокруг яблони надёжно защищает корни от грызунов и холода. 

Что делать, если колоновидная яблоня не плодоносит

Причиной отсутствия плодов у яблони является неправильный уход.
 

• Недостаточная обрезка дерева. Побеги разрастаются и образуют густую крону. В таких условиях плоды не могут созреть, дереву не хватает нужных питательных веществ. Со временем такая яблоня перестаёт плодоносить. Решением проблемы будет правильная и своевременная обрезка дерева.
   

• Обморожение верхушечной почки. Усиленный рост побегов приведёт также к разрастанию кроны. В этом случае нужно утеплять молодые деревья перед началом холодов. 
   

• Отсутствие необходимого количества питательных веществ. Колоновидные яблони привередливы в уходе. Одним поливом не обойтись. Весной, летом и осенью корни должны получать соответствующие удобрения.

Что делать с неухоженной колоновидной яблоней

Если не заниматься колоновидным деревом, оно обрастает ветками. Теряется форма, и яблоня приобретает карликовый вид. Такое дерево не приносит должного количества плодов. Поэтому, чтобы вернуть колоновидную яблоню к жизни, необходимо обрезать её верхушку. Первым делом уменьшают центральный проводник и выбирают сильный побег. Излишние питательные вещества дерева провоцируют появление новых плодоносных веток. Эту процедуру лучше делать во время замедления сокодвижения, после осеннего листопада. Полученные срезы обрабатывают смесью канифоли, парафина и масла.  

Не так давно колоновидная яблоня стала известной в сельском хозяйстве. Но уже успела прижиться и полюбилась многими садоводами. Это невысокое дерево. Поэтому не составляет особого труда собирать урожай.

Самыми новыми сортами колоновидных яблонь являются сорт Поэзия, Приокское, Гирлянда, Созвездие и Есения. А наиболее популярными сортами являются Арбат, Таскан, Каскад, Стрела и Восторг.

Колоновидное растение плодоносит наравне с классическими яблонями. При этом деревья занимают мало места. Даже на небольшом земельном участке можно посадить одновременно несколько яблонь разных сортов. Такие яблони приносят не только полезный и вкусный урожай, но и украшают территорию дачного участка.

общие требования к посадке, уходу, обрезке, защите от болезней

Небольшие дачные участки не дают возможности иметь много яблоневых деревьев, а ведь так хочется иметь в своем саду самые разные сорта. Выход из этого положения – посадка колоновидной яблони. Это дерево пользуется спросом у садоводов именно из-за своей компактности. Но иногда приходится слышать мнения, что качество плодов этой яблони неудовлетворительное и что на ней вырастают яблоки небольшого размера. К тому же, замечено, что на надземной кроне образуются побеги, которые совершенно не похожи на колонну.

Дело здесь в том, что колоновидная яблоня требует особого ухода, особенно это касается первых лет роста. Правильная подкормка, периодический полив и обрезка – все это будет влиять на формирование урожая.

Время и правила высадки

У этих яблонь слабая корневая система, поэтому высаживать их нужно только на плодородных почвах, хорошо проводящих воздух и воду. Если для посадки используется тяжелая или глинистая почва, тогда в посадочной яме должен быть сооружен дренаж. Этот вид очень требователен к обилию солнечных лучей и не переносит ветра, следовательно его высадку следует осуществлять на солнечных участках, защищенных от ветра.

Очень важно найти качественные саженцы, поэтому покупать их лучше у проверенных продавцов или в питомниках. Не нужно покупать посадочный материал на рынках или у придорожных торговцев, они могут продать совершенно не то, что вы просите. Покупая саженцы, надо соблюдать следующие правила:

• На саженце должна находиться бирка, где записан его возраст и сорт.
• В продаже можно видеть саженцы с закрытыми и открытыми корнями. В питомниках лучше брать саженцы, корневая система которых закрыта. Они будут дольше храниться и гораздо лучше приживаются. Выбирайте саженцы, выросшие в контейнерах, в которых их продают. Если их пересадили туда прямо перед продажей, то на участке они могут не прижиться или приживаемость будет болезненной.
• Саженцы не должны быть повреждены, наплывы на корнях недопустимы, а вот чем эластичнее корень, тем лучше. Попробуйте слегка поскоблить корень – подкорная ткань должна иметь белый цвет.
• Наиболее пригодны для посадки однолетние саженцы, имеющие следующие параметры: длина – до 70 см, количество почек – 5-6.
• До посадки корни всегда должны быть влажными, а перед посадкой их необходимо на 12 часов поместить в корневой стимулятор.

При высаживании большого количества колоновидных яблонь между рядами следует выдерживать дистанцию не менее 1 метра, между деревьями – 40-60 см. Для высаживания берут саженцы однолетки. Хоть они и хрупкие и тонкие на вид, но приживаются они лучше, чем двухлетние. Высадка производится в апреле, когда почки еще не успели распуститься. Дренаж готовят из щебенки и песка, его слой не должен быть меньше 20 см. В посадочною яму добавляют перегной или компост. На одно деревце должно приходиться не меньше 4 кг органических удобрений и 80 гр суперфосфата. Можно добавить еще древесную золу, хватить одного стакана.

Саженец ставится в ямку ровно, его корни расправляются, устанавливается опора, для этого вполне подойдет деревянный колышек. Ямка должна быть свободной, и корни в ней не должны загибаться. Сначала начинают засыпать пустые зоны, а затем корни. Когда яма будет наполовину засыпана, грунт нужно немного утрамбовать и залить в него ведро воды. Помните, что для этого нельзя использовать холодную воду, ее температура должна быть комнатной. При посадке следует обращать внимание на прививку, она должна находиться в двух сантиметрах над почвой. Прикопанная прививка может стать причиной развития корневой системы из привоя. После этого ямка засыпается до конца, а почва уплотняется. Саженец привязывается к опоре восьмеркой. Теперь вокруг деревца нужно соорудить лунку глубиной 2-3 см и залить ее водой. Грунт следует промульчировать, а мульчу нужно убрать только на зиму.

Видео: посадка колоновидной яблони

Правила ухода за колоновидной яблоней

Уходу за колоновидной яблоней сразу после ее высадки нужно уделять особенное внимание. Вот список процедур, которые при этом необходимо проводить:

• внесение минеральных и органических удобрений;
• поливание;
• обрезка;
• обеспечение качественной защиты от разных видо вредителей;
• защита от болезней;
• сбор созревших яблок;
• защита от холодов.

У колоновидных яблонь корни расположены рядом с поверхностью почвы. Поэтому для них лучше вносить твердую поверхностную подкормку с прикопкой в 1-3 см. После внесения удобрений таким образом поливать яблоню следует осторожно, без струйного напора воды. За период вегетации делают 3 подкормки.

Если почва на участке, где высаживается яблоня плодородна, то во время первой подкормки вносят только нитроаммофоску (60-70 гр на саженец). Делают это тогда, когда листья только начинают распускаться. Первая подкормка должна производиться через 30 дней после высадки, вторая – через месяц, и еще через месяц вносится очередная порция удобрений. Для этого используют мочевину, 3-4 ложки которой разводят в 10 л воды. Для одного саженца хватит двух литров раствора. Подкормки следует завершить к началу августа.

Если почва в саду обедненная, при первой подкормке вносится перегной или компост. Нужно использовать только зрелый материал. На 1 ствол будет достаточно двух ведер. Внесение осуществляется вокруг ствола, после чего его следует полить и промульчировать. Следующая подкормка осуществляется после начала цветения. При этом используются фосфорно-калийные удобрения (80 грамм на дерево), которые могут быть заменены мочевиной (300 грамм на полведра). Последнюю подкормку осуществляют в 2 этапа. В средних числах июля вносят мочевину (30 грамм на ствол) и еще через 14 дней смесь суперфосфата (50 гр) и калия (25 гр).

Внимание! После каждой подкормки дерева почву вокруг него нужно поливать и мульчировать.

В качестве дополнения к вышеуказанным удобрениям можно использовать древесную золу, которую рассыпают вокруг дерева. Хватит двух стаканов золы. Также колоновидные яблони очень хорошо воспринимают подкормку отварами трав и биопрепаратами.

Все приведенные выше схемы внесения удобрений – всего лишь рекомендации, и совсем необязательно следовать им в точности. В зависимости от региона страны сроки подкормки могут быть разными. А виды удобрений зависят от состояния почвы, в которой выращивается яблоня. Но есть и общие правила для каждого садовода, который хочет получить богатый урожай яблок. Вот основные из них:

• Весной в почву обязательно вносят азотные удобрения. Они просто необходимы яблоням для полноценного развития листьев.
• Во время формирования бутонов вносят виды удобрений, которые стимулируют рост плодов. К ним относятся фосфор и некоторые макроэлементы.
• Когда начинают завязываться плоды, яблони удобряют фосфорно-калийными туками.

Очень важно осуществлять полноценный полив дерева, так как оно должно получать влагу, которая самым непосредственным образом влияет на сочность мякоти яблок. Чтобы влага удерживалась, вокруг стволов делают земляные бортики. Двух сантиметров будет достаточно. Для каждого дерева требуется не менее одного ведра воды. Затем почву следует промульчировать. Очень важно уметь определять степень необходимости очередного полива. Если почва вокруг яблони просохнет на 5 см, то она будет совсем не против, чтобы ее оросили. При наличии специальной системы для полива сада полив осуществляют по бороздам. Если стоит сухая погода, то лучше настроить систему на дождевание. Такой вид полива можно осуществлять только вечером или утром, когда прямые солнечные лучи не касаются листьев деревьев.

Дерево не должно нагружаться плодами раньше положенного для этого времени. К активному плодоношению его необходимо подготовить. Если яблоня будет нагружаться плодами слишком рано, то она очень быстро обессилит. В первый год цветения лучше полностью уничтожить все завязи, оставив только несколько из них. Делается это только для того, чтобы продегустировать вкус будущих плодов. На другой год уничтожается половина завязей, так как нагрузка в этом возрасте яблони также крайне нежелательна. Затем прореживание проводится в 2 этапа – когда появляются цветы и когда начинают формироваться завязи. Если не пренебрегать проведением этой процедуры, то во все последующие годы яблоня будет радовать вас своим урожаем, а дерево не будет истощено. Кроме прочего, после процедур прореживания в первые годы в последующем яблоня будет плодоносить каждый год. Если же дерево будет получать большую нагрузку, то яблоки будут некрупными и кислыми. А плодоносить оно будет только через год.

Видео: подкормка колоновидной яблони

Способы обрезки колоновидной яблони

Если на участке растет “правильная” колоновидная яблоня, то никакой обрезки ее ствола делать не нужно, так как боковые побеги на ней практически не появляются. Но боковые ветки могут начать появляться в результате генетического сбоя. И этот процесс может быть весьма интенсивным. Тогда без обрезки не обойтись, и осуществлять ее можно одним из следующих способов:

• когда проходит 2 года после посадки деревца, на его боковых ветках делают обрез на 2 почки;
• формируют так называемый канделябр – это когда крона состоит из нескольких стволов.

1 вариант

У колоновидных яблонь недостаточно веток, на которых могут образовываться плоды, поэтому завязи происходят прямо на стволе. Боковые ветви портят колоновидный вид дерева. Кроме этого, они забирают себе питательные вещества. Поэтому во время первого цветения боковые ветки надо обрезать на 2 почки, если, конечно, они появились. На следующий год центральный и верхний побеги трогать не нужно. Кривые побеги надо удалять, а остальные обрезать на 2 почки. При обнаружении побегов со значительным приростом их прищипывают.

Видео: обрезка колоновидной яблони

2 вариант

Канделябровидную колонну на яблонях чаще всего формируют в регионах, где холодные зимы после гибели центральной почки. Для этого из боковых побегов выбирают самые сильные и формируют из них несколько плодовых рукавов. Делать это можно только с теми побегами, которые успели вырасти до 20 см. Каждый из этих побегов потом будет являться отдельной колонной. Их формирование осуществляется обрезанием боковых побегов на 2 почки.

Защита яблонь

Колоновидные виды яблонь обладают серьезным иммунитетом. Они имеют гораздо большую степень защиты от вредителей и заболеваний, чем другие яблони. Но и они могут пострадать от массового нашествия тли или других вредителей. Защищать их нужно так же, как и другие виды. При этом используются как инсектицидные, так и народные средства. Чтобы было меньше вредителей, рядом с яблонями следует посадить укроп или календулу. Кроме защитных функций, эти растения будут полезны в смысле эстетики.

При сильных морозах колоновидные яблони следует укрывать мешковиной или другими утеплителями. Особую опасность морозы представляют для верхних побегов.

Для этих видов яблонь могут представлять опасность и солнечные лучи. Во избежание ожогов стволы защищают побелкой. Для этого используют мел, в который добавляется глина. Совсем необязательно готовить побелку самому, она продается в готовом виде во всех специализированных магазинах.

От вреда, который могут принести грызуны, нижнюю часть ствола следует обернуть рабицей, прикопав ее на несколько сантиметров в почву. Здесь нужно соблюдать осторожность, так как можно нанести вред корневой системе, которая у колоновидных яблонь находится близко к поверхности почвы. От мышей может спасти постоянное уплотнение снега после снегопада. Ранней весной эти грызуны орудуют именно под снегом, а через уплотненный снеговой покров пробраться им будет непросто. И тут опять же не следует забывать про корни – утаптывая снег, не нужно давить слишком сильно.

Если выполнять эти правила, то можно собрать неплохой урожай. Для его сбора не потребуется стремянок или каких-либо других приспособлений – колоновидные яблони невысокого роста.

Видео: укрытие колоновидных яблонь на зиму

Формировка колоновидной яблони. Сызрань, Дачник

Опытные садоводы утверждают, что основное правило обрезки колоновидных яблонь заключается в следующем – чем больше веток дерева будет прорежено, тем активнее станут развиваться оставшиеся. При планировании, как обрезать колоновидные яблони весной, стоит учесть, что вооружиться садовыми ножницами и начать формирование кроны следует до начала периода активного движения соков. В случае необходимости обрезку также осуществляют в начале лета либо осенью, когда яблоня уже начинает готовиться к зиме.

Процесс формирования такого деревца является несложным. При обрезке колоновидной яблони весной рекомендуется придерживаться следующей схемы: В первый год посадки следует провести обрезку всех ответвившихся боковых побегов на две почки (листа), чтобы впоследствии получить из них более крепкие побеги. На второй год из этих двух побегов выбирают расположенный ближе к вертикальной плоскости и оставляют для дальнейшего плодоношения. Второй (растущий более горизонтально) потребуется снова обрезать на высоте около 30 см. При этом в рост основного ствола вмешиваться не стоит.

На третьем году развития деревца рекомендуется удалить плодоносившую в прошлом году ветвь. Другие побеги следует прищепить по прошлогодней схеме.
Чтобы избежать затенения, потребуется весной периодически прореживать крону, избавляясь от соседства тонких слабых побегов, растущих внутрь нее.
Стоит учитывать, что боковые ветви, расположенные ближе к центру колонны, развиваются более мощно по сравнению с отклоненными от центральной вертикали ветвями. Удаление мелких разветвлений, прорастающих из верхушечного побега, еще зелеными не нанесет вреда дереву и будет способствовать формированию сильного центрального ствола.

Не следует допускать слишком активного роста колоновидной яблони. Отдельные экземпляры могут достигать 2,5-3 м — если деревце, достигнув значительной высоты, все еще растет вверх и при этом его плодоносность не увеличивается, к пятому-шестому году рост колоновидной яблони рекомендуется ограничить на уровне 2,5 метров. В дальнейшем необходимо будет удалять оставшиеся с прошлого года и растущие к центру кроны побеги, сгущающие крону дерева.

На следующем фото наглядно видно, что произойдет с колоновидной яблоней, если за ней не ухаживать.

Яблоня становится похожа на «карлика»

Происходит это по нескольким причинам:
-Подмерзает макушка, как следствие начинает давать боковые побеги. Происходит это из-за того, что были аномальные морозы (обычно не встречающиеся в нашем регионе), не производилась осенняя подкормка. В первый год посадки не всегда макушка успевает вызреть.
-Особенность сорта. Все колоновидные яблони в той или иной степени образуют боковые побеги.
-Не правильно посажены, слишком редко (более 60 см).

Планирование домашнего сада: перекрестное опыление и расстояние между деревьями для лучшего плодоношения

Джилл М. Николаус (криттеролог) 21 октября 2012 г.

Один вкус хрустящего созревшего на дереве яблока может заставить вас мечтать о том, чтобы когда-нибудь посадить собственный фруктовый сад. Домашнему саду не нужно столько места, как вы думаете, но он требует некоторого планирования, особенно если ваше пространство ограничено.Многим фруктовым деревьям требуется другой сорт для перекрестного опыления. Даже самоплодоносные сорта дадут больший урожай, если рядом будет еще одно дерево. Правильный интервал помогает как при опылении, так и при посадке на большее количество деревьев. Вы можете быть удивлены плодородием вашего маленького двора!

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована 23 октября 2008 г.Ваши комментарии приветствуются, но имейте в виду, что авторы ранее опубликованных статей, возможно, не смогут ответить на ваши вопросы.)

Я начал планировать план нашего сада здесь, как только мы внесли залог за наш загородный участок. Мы знали, что нам нужны фруктовые деревья и другие садовые участки, и мой муж хотел убедиться, что во дворе есть определенная лужайка с травой для игры в мяч и бадминтона. Хотя мы переехали дальше, чтобы иметь немного больше двора, у нас все еще не было так много места.Я знал, что попытка уместить все потребует тщательного планирования. К счастью, большая часть нашего двора была очень солнечной, поэтому я выбрал места для фруктовых деревьев. Я решил собрать их на одном конце двора, чтобы они были близко друг к другу для опыления и облегчения уборки.

Фруктовые деревья бывают разных размеров, в зависимости от подвоя, использованного при их прививке. В то время как стандартные деревья могут достигать 20 футов в диаметре, полукарликовые фруктовые деревья можно высаживать на 12-15-футовых центрах, а карликовым фруктовым деревьям требуется всего 10 футов пространства.Я достал свою миллиметровую бумагу и обнаружил, что если я буду располагать ряды в шахматном порядке, я смогу получить эти 10-футовые центры с только 9-футовым интервалом между рядами. Это означало, что я мог уместить дюжину карликовых деревьев (три ряда по четыре) на полосе 27 на 40 футов вдоль одного края двора. Мне пришлось перенастроить расстояние, чтобы разместить два полукарликовых вишневых дерева и поставить кривую иву в одном углу. Затем я добавил полосу шириной 6 футов перед садом, чтобы она служила огородом. Я разметил огород и огород, и перед посадкой мы обработали компост, чтобы улучшить глинистую почву. ^[1]

Когда мой маленький домашний сад был нанесен на карту и подготовлен, настало время выбрать деревья. Моему мужу требовалось кислое (пирог) вишня, мне — сливы и абрикосы, и мы оба хотели яблок. Когда я начал листать каталог Старка Брата, я заметил пометки в конце многих описаний опыления: «Опыляется X и Y. Хороший опылитель для Z». Я знал, что яблоки нуждаются в перекрестном опылении, но я не останавливался, чтобы понять, что каждое яблоко не может опылять все другие яблоки.

Время цветения — одно из соображений. Яблоки не могут перекрестно опыляться, если они не зацветают одновременно. У некоторых рано цветущих растений еще нет пыльцы, когда начинают цвести более поздние сорта. Некоторые сорта яблок стерильны и не производят пыльцы. Им все еще нужен другой сорт для опыления, но они бесполезны в качестве опылителей. Вы можете найти некоторые сорта, описанные как «самоплодородные», что означает, что им не требуется опылитель для получения плодов; однако перекрестное опыление по-прежнему позволит этим сортам давать более тяжелые урожаи.К счастью, многие службы распространения знаний составили карты опыления. ^[2] Хороший питомник также поможет вам убедиться, что купленные вами деревья будут плодоносить вместе.

Нужно ли сажать опылитель, если у соседа яблоня? Это зависит от расстояния между их деревом и вашим. Расстояние 50 футов или меньше обычно рекомендуется для хорошего опыления карликовых деревьев, 20 футов для полукарликов. Яблоки — это декоративные ландшафтные деревья с продолжительным периодом цветения, и они являются отличным опылителем для яблонь в вашем саду.Если ваше пространство ограничено, вы можете также рассмотреть более сложные методы дрессировки деревьев или посадки одного из новых столбчатых сортов яблони.

Что делать, если у вас действительно есть место только для одной яблони? Я читал предложения о том, как повесить на дереве свежесрезанные цветки яблони одного из опыляющих растений, когда оно цветет, но это не кажется мне очень практичным. Лучшей идеей может быть прививка веток с одной яблони на другую для опыления. Или вы можете подумать об интенсивной посадке, когда две разные яблони помещаются в одну посадочную ямку.Некоторые питомники предлагают деревья с несколькими сортами яблонь, привитыми к одному дереву, предлагая как выбор яблок, так и хорошее опыление.

Сузить мой список сортов яблок до четырех фаворитов, для которых у нас было место, и попытаться убедиться, что они соответствуют требованиям друг друга к опылению, было все равно, что пытаться решить одну из этих разочаровывающих логических головоломок об упаковке варенья или сортировке цветных мелков. Если вы когда-либо пробовали только несколько сортов, доступных в супермаркетах, возможно, вы захотите поискать на фермерских рынках, в местных садах или на фестивалях яблок, чтобы решить, какие сорта вы больше всего хотели бы выращивать.Если у вас есть место только для нескольких деревьев, вы должны быть уверены, что выращиваете свои любимые. Некоторые разновидности могут лучше подходить для вашей конкретной области. Ваша местная служба распространения знаний может посоветовать вам варианты и часы охлаждения для вашего региона.

Если вы всегда хотели домашний сад, не отказывайтесь от этой идеи, потому что ваш двор измеряется не в акрах. Просмотрите каталоги и описания PlantFiles и составьте списки разновидностей, которые вам нравятся. Измерьте солнечную область, доступную для ваших деревьев, а затем используйте миллиметровую бумагу или графическую программу, чтобы определить, сколько деревьев вы сможете там посадить.Сузьте свой выбор в соответствии с требованиями опыления и местными рекомендациями. Хорошее планирование и подготовка обеспечат вам отличное начало, и, прежде чем вы это поймете, вы будете собирать лучшее яблоко, которое когда-либо пробовали, со своего собственного дерева!

[1] Базовую информацию о посадке деревьев см. В моей статье Генерального директора «Как посадить дерево».

[2] У Службы распространения знаний Университета Миссури есть хорошая страница, посвященная опылению фруктовых деревьев. Поиск в Интернете приведет к появлению похожих страниц, если в их диаграмме нет интересующих вас разновидностей.

Фотографии Джилл Николаус.

O

Маленькое прекрасно — Eugene Weekly

Иллюстрация Алекса В. Чиполле

В наши дни вы можете выращивать яблоки без тяжелой работы, ответственности или места, необходимого для полноразмерных яблонь.

Симпатичные и удивительно компактные столбчатые яблони могут вырасти до 10 футов в высоту и выше, оставаясь при этом шириной всего 2 фута, и их можно расположить на расстоянии 2 фута друг от друга. Деревья нуждаются в минимальной обрезке или вообще не нуждаются в обрезке, потому что несколько боковых ветвей, которые они производят, растут вертикально и могут быть удалены, укорачены или оставлены для увеличения урожая.

Столбчатые деревья дают яблоки нормального размера в течение года или двух после посадки. Одна зрелая столбчатая яблоня может дать несколько фунтов плодов, при этом хорошие годы плодоношения чередуются с светлыми, как это обычно бывает с большинством яблонь. Для хорошего опыления необходимы два сорта, если поблизости нет других яблонь. В ветреных местах, возможно, придется поставить столбчатые деревья или прикрепить к забору.

Раньше я рассматривал столбчатые яблоки как несерьезную новинку, но теперь оценил их преимущества.Друзья, которые их уже выращивают, кажутся довольными или серьезно восхищенными своими маленькими деревьями.

Каталожные описания верны: деревья рано и хорошо плодоносят, и они растут в пределах заявленных размеров. Счастливы расти в горшках, они могут сидеть на солнечном балконе или патио, а затем собираться, когда вы переезжаете из дома. Контейнеры должны быть большими, не менее 20 дюймов в глубину и ширину. Единственные претензии — дороговизна (30-80 долларов) и отсутствие разновидностей.

Столбчатые яблоки имеют незнакомые названия из-за того, что они генетически отличаются от яблок, которые мы знаем и любим.Столбчатые деревья возникли как «спортивные» или мутации с столбчатым геном.

Мутация впервые была обнаружена в новом побеге на старой ветке яблони Макинтош в саду Британской Колумбии. Эта стрельба или подобный вид спорта на MacIntosh привела к появлению колонной разновидности, которая сейчас продается как «Northpole», которая по вкусу похожа на MacIntosh.

Та же мутация с тех пор произошла и на других деревьях, и теперь доступно семь или восемь разновидностей с разными цветами и вкусом фруктов. Все запатентовано; некоторые из них продаются (и имеют товарные знаки), такие как Colonnade или Urban Apples.

Помимо разновидностей столбчатых яблок, существуют также мини-карликовые деревья. Мини-карлики — это обычные сорта яблонь, привитые на ультракарликовом подвое (например, M27). Обычная «карликовая» яблоня (M26), вероятно, вырастет от 8 до 12 футов в высоту и от 5 до 10 в ширину, в зависимости от врожденной силы сорта. По словам питомника Рейнтри, мини-карлика «легко поддерживать при росте от 5 до 7 футов и ширине от 4 до 6 футов».

Рейнтри предлагает 20 разновидностей мини, в том числе некоторые знакомые разновидности, такие как Liberty, Melrose, Jonagold и Honeycrisp.Они доступны в виде деревьев с голыми корнями от 1 до 3 футов и должны плодоносить примерно через три года. Из-за своей небольшой корневой системы им определенно нужна поддержка.

Хороший способ выращивать такие деревья — это неформальные шпалеры (растения, выращенные вдоль плоской плоскости) на проводах, протянутых между столбами. Им потребуется хорошая почва, более регулярный орошение и подкормка, чем для более крупных деревьев с более крупной корневой системой, которые могут дополнительно добывать воду и питательные вещества.

Главное преимущество действительно маленьких яблонь — столбчатых или мини-карликов — в том, что они дают вам лучший контроль над качеством фруктов.Идеальные яблоки сложно вырастить, если вы садовод, выращивающий экологически чистые продукты. Устойчивые к болезням сорта действительно помогают, но вы все равно должны беспокоиться о плодородной плодожорке, твари, личинки которой прокладывают туннели, заполненные фугасом, через ваши плоды.

Лучшая защита от насекомых — это разбавить фрукты и положить их в пакет. Да, это означает, что каждое яблоко, которое вы хотите сохранить, нужно накрыть бумажным или сетчатым мешком! Обе операции на маленьком дереве выполнить намного проще, чем на большом. Выращивание ряда крошечных деревьев будет легче защитить и легче сорвать.Конечно, вы все равно захотите соблюдать правила гигиены, то есть убирать все листья и опавшие яблоки.

Яблоки столбчатых и / или мини-карликов можно приобрести у поставщиков, включая One Green World, Raintree Nursery и Stark Bro’s. На местном уровне в Down to Earth будет хороший выбор столбчатых яблок в горшках двух размеров.

Расстояние между фруктовыми деревьями: как далеко сажать

Мало что может быть более захватывающим, чем создание собственного маленького неформального сада.

Но вам может быть интересно, где именно в вашем дворе поставить фруктовые деревья для оптимального роста. На каком расстоянии их следует сажать?

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Расстояние между фруктовыми деревьями зависит от того, что вы выращиваете. В этом руководстве мы покажем вам, как определить идеальное расстояние между наиболее распространенными фруктовыми деревьями в питомнике.

Вот все, во что мы углубимся:

Почему имеет значение интервал?

Вы, наверное, видели изображения фруктовых деревьев, собранных вместе в коммерческих садах. Может быть, вы думаете, что вам сойдет с рук нечто подобное. Чем больше деревьев, тем лучше, правда?

Не так уж и много. Коммерческие садоводы тщательно планируют свои сады для достижения максимальной урожайности и минимального риска заболеваний, часто находя баланс между ними.

Проще говоря, у профессионалов обычно есть совершенно разные инструменты для выращивания большого количества фруктовых деревьев, которые не нужны среднему садовнику.

Садовники на заднем дворе должны сосредоточиться на том, чтобы между деревьями оставалось немного свободного пространства.

При измерениях, о которых мы поговорим в этой статье, учитывается тень, отбрасываемая кроной дерева, которая влияет на количество света, получаемого соседними деревьями и растениями.

Также полезно думать об этих числах как о слегка гибких.

Некоторые деревья вырастают выше верхней границы ожидаемого диапазона зрелой высоты, особенно если они растут в идеальных условиях в регионе с продолжительным вегетационным периодом.Другие могут никогда не вырасти так, как вы ожидали.

В конечном итоге проще сажать фруктовые деревья дальше друг от друга, чем нужно, чем размещать их слишком близко друг к другу.

Пчелы и другие опылители найдут свой путь, пока деревья, требующие опыления, находятся в пределах 100 футов друг от друга.

Но если вы сажаете их ближе, а не дальше друг от друга, и через несколько лет сад будет выглядеть многолюдным, регулярная обрезка поможет сохранить его здоровье.

Соответствующий интервал также помогает гарантировать, что каждое фруктовое дерево получит необходимые ему питательные вещества из почвы. Корневая система простирается в полтора-три раза выше дерева.

Это нормально, если корни спутываются, но если дать им по крайней мере диаметр взрослого навеса, чтобы они могли расти, это поможет им получить доступ к необходимому количеству питательных веществ и воды.

Дополнительно подходящий интервал:

• Уменьшает переполненность, что может ограничивать поток воздуха и повышать риск заболеваний.
• Облегчает сбор фруктов.
• Позволяет каждому дереву расти и развиваться до своего полного зрелого размера.
• Помогает обеспечить легкое перекрестное опыление деревьев, которые в этом нуждаются.

Прежде чем мы начнем, важно отметить, что для многих типов фруктовых деревьев вы должны посадить как минимум два разных сорта одного и того же вида , которые цветут одновременно , чтобы способствовать перекрестному опылению.

Время цветения имеет решающее значение, отсюда драматический курсив: если вы выращиваете два разных сорта яблони, но один цветет в начале лета, а другой — через месяц, вы не получите плодов.

Сначала проведите исследование, чтобы определить, какие сорта вы хотите посадить вместе, чтобы получить сладкий урожай фруктов.

Для достижения наилучших результатов расположите деревья на рекомендованном расстоянии друг от друга. Обратите внимание: когда мы говорим, что расстояние между деревьями составляет 20 футов, это означает 20 футов со всех сторон от дерева.

Эти расстояния являются минимумом, необходимым для оптимального опыления; при желании можно разложить их подальше друг от друга, особенно если вы выращиваете самоплодоносное дерево.

Если приблизиться, они могут стать тесными, а если дальше, то в некоторых случаях это может отрицательно повлиять на опыление.

Достаньте рулетку и приступим!

Правила размещения плодовых деревьев

Мы будем включать рекомендации по интервалам для стандартных, полукарликовых и карликовых разновидностей, если таковые имеются. Рекомендации по интервалам для здорового роста основаны на размере зрелого растения и других факторах, включая опыление.

Если у вас не много места во дворе, мы рекомендуем сажать карликовые и полукарликовые разновидности, особенно если вы хотите посадить более трех-пяти деревьев.Официально фруктовый сад — это группа из пяти или более фруктовых деревьев.

Имейте в виду, что многие виды фруктовых деревьев выращиваются путем прививки побега или побегов разновидности дерева, известного своими плодами, к подвою, который помогает определить размер дерева, а также морозостойкость и устойчивость к болезням.

Подвои имеют… интересные, часто малоизвестные названия. Во многом это связано с тем, что они основаны на испытаниях в питомниках и обычно не доступны для коммерческой продажи сами по себе.

Возьмем, к примеру, эти яблочные подвои. Обычные карликовые подвои включают «Bud 9», «G.935» и «EMLA 9.» Популярные полукарликовые подвои «EMLA 26», «G.202» и «EMLA 7.», «Bud 118» и «EMLA». EMLA 111 ‘- типичные стандартные подвои.

Сорта

EMLA названы в честь селекций, полученных на исследовательских станциях Ист-Мэллинг и Лонг-Эштон в Англии, в то время как серии Будаговский или Бад были выведены в России. G представляет женевскую серию подвоев, разработанную в Корнельском университете.

Яблочные побеги обычно прививают на подвой яблони, но другие виды семейства розоцветных часто могут работать вместе. Например, привой персика можно привить на подвой сливы, и в результате получится персик.

Яблоко

Спойте со мной сейчас: A для … Malus domestica ! (Сейчас у меня в голове слишком много детских песен. Приношу свои извинения!)

Чтобы я не отвлекся, зрелый, полноразмерный M. domestica может вырасти до 20–25 футов с аналогичной шириной.И я должен сказать, я очень рад, что мои три молодых экземпляра M. domestica стали такими большими!

Фото Лауры Охеда Мельчор.

Посадите яблони на расстоянии 20-25 футов друг от друга. Хотя некоторые сорта являются самоплодородными, для большинства требуется перекрестное опыление между двумя разными сортами, которые цветут одновременно.

Сделайте так, чтобы пчелы могли с легкостью дать вам эти восхитительные хрустящие яблоки и расположить их на расстоянии не более 100 футов друг от друга.

Полукарликовые деревья вырастают до 12-15 футов в высоту и ширину, поэтому дайте им 15 футов пространства между каждым деревом.

Карликовые яблони обычно вырастают от восьми до десяти футов в высоту с аналогичной шириной. Они счастливы, что их отделяет около 10 футов от окружающих яблок, зданий и заборов.

Можно сажать яблоки и другие фруктовые деревья семейства розоцветных в пределах 10 футов от строений, потому что их корни не инвазивны.

Тем не менее, вы можете подумать о том, сколько тени отбрасывают конструкции, а также насколько тени яблоня даст окружающим растениям.

«Pink Lady» — один из моих любимых сортов. Терпкий и сладкий с румяно-розовой и желтой кожицей, «Pink Lady» цветет в середине весны и вынослив в зонах с 6 по 9.

«Pink Lady»

Деревья «Pink Lady» высотой от четырех до пяти футов в трехгаллонных контейнерах — , которые можно приобрести в питомнике Nature Hills .

Ищете идеального опылителя для своей «Pink Lady»? Посадите поблизости «Honeycrisp».

Hardy в зонах с 3 по 8 и цветущий с середины до конца весны, «Honeycrisp» — идеальное сочетание для вашей «Pink Lady».Вы обнаружите, что его красно-желтая веснушчатая кожа и сладкий, сочный хруст просто неотразимы.

«Ханикрисп»

Возьмите «Honeycrisp» высотой от четырех до пяти футов в трехгаллонном контейнере из питомника Nature Hills .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые яблоки: 10 ’
• Полукарликовые яблоки: 15’
• Стандартные яблоки: от 20 до 25 ’

Узнайте больше о выращивании яблок в нашем руководстве .

Абрикос

Полноразмерные деревья абрикоса ( Prunus armeniaca ) могут вырастать от 20 до 25 футов в высоту и ширину, поэтому лучше оставлять им 20-25 футов пространства между каждым растением.

Абрикосы самоплодоносят, то есть вам нужно всего одно дерево, чтобы получить урожай.

Перекрестное опыление между двумя разными сортами, которые цветут одновременно, может повысить урожайность, однако почему бы не посадить более одного?

Хотя карликовые сорта абрикоса были доступны лишь несколько лет назад, теперь вы можете купить карликовые сорта, такие как «Гарден Энни», которые вырастают до восьми-десяти футов в высоту и ширину.Обеспечьте от восьми до десяти футов пространства между каждым растением.

Один из моих любимых сортов абрикоса — «Осенний Гло», который цветет в марте, имеет твердую сладкую мякоть и нелегко покрывается синяками.

Hardy в зонах с 7 по 9, абрикосы «Autumn Glo» созревают в августе и сентябре и хорошо сохраняют свою текстуру в пирогах и другой выпечке.

«Осенний мир»

Вырастая всего от 12 до 15 футов в высоту и ширину, это идеальные абрикосы для вашего теплого летнего сада.Трехгаллонные контейнеры можно приобрести в питомнике Nature Hills .

«Chinese» — идеальная пара для «Autumn Glo», потому что он также цветет ранней весной. Помните, что вам не нужно , чтобы посадить два сорта с одинаковым временем цветения рядом друг с другом, но урожайность может повыситься.

«китайский»

Обладая ароматными, сладкими, мягкими фруктами, «китайский» вынослив в зонах с 5 по 9, вырастая от 15 до 20 футов в высоту и ширину.Вы можете найти растения в питомнике Nature Hills .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые абрикосы: от 8 до 10 футов
• Стандартные абрикосы: от 20 до 25 футов

L Зарабатывайте больше на выращивании абрикосовых деревьев здесь .

А другие предлагаемые сорта см. В нашем обзоре лучших морозостойких абрикосов для выращивания .

Авокадо

Авокадо из магазина вкусное, но авокадо прямо с дерева — райское.

Если вы хотите вырастить густые, сливочные, питательные авокадо ( Persea americana ), не забудьте выделить достаточно места в своем саду. Они могут вырасти до 30 футов в высоту и ширину или даже немного больше в идеальных условиях.

Разместите их на расстоянии 30 футов друг от друга для достижения наилучших результатов или купите разновидность карлика, которая вырастает всего от восьми до 10 футов в высоту и ширину. Дайте им примерно 10 футов пространства.

Имейте в виду, что у авокадо неглубокая мощная корневая система, которая может выкорчевать близлежащие растения и повредить фундамент здания.

Поскольку вам нужны два разных сорта — один «тип A» и один «тип B» — для обеспечения опыления вы можете выбрать карликовые сорта, если у вас маленький или средний двор.

Любимые сорта включают «Fuerte», тип B, с тонкой кожицей и сильным ароматом; «Хасс» — сорт А, известный своими большими и ароматными фруктами; и «Wurtz» (также известный как «Little Cado» из-за своего карликового роста), популярное миниатюрное дерево авокадо.

Вы можете найти некоторые из лучших сортов для более прохладных зон выращивания в нашем обзоре .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые авокадо: 10 ’
• Стандартные авокадо: 30’

Узнайте, как выращивать авокадо, в нашем руководстве .

Рис

Я люблю историю со стороны моего партнера в семье.

Его прабабушка и дедушка иммигрировали в Соединенные Штаты из Италии, и когда они переехали, они принесли с собой черенок обыкновенный ( Ficus carica ) и посадили укорененный черенок в своем новом доме.

Дедушке моего партнера в конце концов пришлось уехать из этого дома и продать его кому-то другому, но перед отъездом он взял кусок инжира.

Он посадил это растение в Хайленде, штат Калифорния, и мой партнер рос, ел свежий инжир с дерева, которым он стал.

Как и инжир, он вырос в высоту — почти 30 футов в высоту с таким же размахом, что идеально подходит для инжира. Но если вам повезет, ваша вырастет настолько, что вырастет до 50 футов в ширину.

Корни инжира могут быть агрессивно инвазивными, поэтому убедитесь, что вы сажаете их на расстоянии не менее 50 футов от стен или зданий.

Инжир Moreton Bay ( F. macrophylla ), несъедобный сорт, в идеальных условиях может достигать даже 200 футов в высоту и ширину, так что вам, вероятно, не стоит сажать один из них, если у вас нет места в лодках!

Некоторые виды инжира опыляются небольшими осами из семейства Agaonidae, хотя наиболее распространенные виды, выращиваемые для употребления в пищу, являются самоплодородными и не требуют осы (или второго дерева) для опыления.

Это хорошо, так как вы должны дать каждому стандартному инжиру не менее 50 футов пространства со всех сторон!

Карликовые разновидности вырастают от шести до 10 футов в высоту с разбросом всего от пяти до восьми футов, поэтому намного проще выращивать несколько видов в одном дворе.Разместите каждую фигуру карлика на расстоянии восьми футов друг от друга.

«Коричневая индейка» — популярный сорт, который не требует опыления осами, как «Селеста», «Чикаго Харди», который также — как следует из названия — хорошо растет в более холодных районах .

Ознакомьтесь с нашим обзором , чтобы узнать больше о сортах инжира .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовый инжир: 8 ’
• Стандартный инжир: 50’

Вы можете узнать больше о том, как выращивать инжир в нашем руководстве .

Грейпфрут

Любите ли вы вынимать сладкую, острую, ярко-красную мякоть грейпфрута с кожуры и ложкой ложкой в ​​свой нетерпеливо ожидающий рот? Я тоже.

Если вы живете в теплом и солнечном районе, вам повезло: у вас может быть возможность вырастить эти фрукты у себя на заднем дворе.

Грейпфруты ( Citrus × paradisi ) — плодоносящие цитрусовые деревья, вырастающие от 15 до 30 футов в высоту и ширину, в зависимости от сорта.

Оставьте между ними от 15 до 30 футов пространства и такое же расстояние от зданий. Полукарликовые сорта вырастают от восьми до 12 футов в высоту и ширину, поэтому дайте им 12 футов пространства со всех сторон.

Хотите вырастить небольшое деревце, которое дает плоды с желтой коркой и сладко-терпкой красной мякотью?

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Полукарликовые грейпфруты: 12 ’
• Стандартные грейпфруты: от 15 до 30’

Подробнее читайте в нашем руководстве по выращиванию карликовых цитрусовых .

Гуава

Я кубинец, и если есть фруктовое дерево, которое кричит «Куба», то это гуава ( Psidium guajava ).

Я вырос, получая по почте коробки с угощениями от моих кубинских бабушек и дедушек, и там всегда была паста де гуаяба (паста гуавы).

Мне нравилось нарезать кусок пасты, добавить кусок сливочного сыра и положить его между двумя крекерами.

Я тоже не единственный — это популярное угощение во многих странах Латинской Америки!

Если вам посчастливилось жить в зоне выращивания гуавы, зарезервируйте достаточно места во дворе.

Это тропическое растение может вырасти от 15 до 25 футов в высоту и ширину. Дайте каждому по крайней мере 25 футов пространства с каждой стороны.

Карликовые разновидности очень короткие, поэтому не стесняйтесь сажать более одного. Карликовые гуавы достигают от четырех до шести футов в высоту и ширину, что означает, что вам нужно всего лишь шесть футов пространства между каждой гуавой.

Некоторые сорта гуавы плодовиты, но для получения хорошего урожая лучше всего высаживать два разных сорта.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые гуавы: 6 ’
• Стандартные гуавы: 25’

Популярные сорта включают «Кристалл», очень сладкий и в основном бессемянный сорт, и «Патилло», сорт со сладкой ярко-розовой мякотью.

Лимон

Когда я жил в южной Калифорнии, одной из моих любимых вещей в доме, который я снимал, было старое лимонное дерево, растущее на заднем дворе.

Фото Лауры Охеда Мельчор.

Всякий раз, когда мне хотелось лимонных батончиков, я залезал на ветки и собирал несколько спелых фруктов.

У меня никогда не было лучше лимонных батончиков — ни до того, как я жил в этом доме, ни с тех пор, как переехал.

Лимоны ( Citrus x limon ) вырастают от 10 до 25 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину, поэтому дайте им как минимум 20 футов пространства в саду.

Этим плодоносящим цитрусовым деревьям не нужен соседний лимон, чтобы приносить плоды. Моя, к счастью, принесла больше фруктов, чем я могла использовать, и это был единственный лимон в округе.

Хотя у меня действительно росло огромное грейпфрутовое дерево по другую сторону гаража. Знаю, знаю, сейчас просто хвастаюсь. Это была довольно фантастическая установка!

Если вы предпочитаете выращивать цитрусовые поменьше, карликовые лимоны вырастают от восьми до 10 футов в высоту и ширину, так что вы можете разместить их больше в небольшом дворе или саду.Выделите 10 футов пространства между каждым деревом.

Но, скажу, нет ничего лучше, чем залезть в свой собственный лимон стандартного размера и срывать яркие плоды с веток.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые лимоны: 10 футов
• Стандартные лимоны: 20 футов

«Эврика» со свежим сильным вкусом лимона и небольшим количеством семян, а также «Мейер», небольшой, очень сладкий лимон с тонкой кожицей, который делает сказочные лимонные батончики — это два популярных сорта для выращивания в домашних условиях.

Лайм

Есть ли что-нибудь вкуснее домашнего пирога с лаймом, сделанного из лайма, который вы выращивали у себя во дворе? Возможно нет. Если вы хотите добавить в свою цитрусовую рощу липу, вот что вам нужно знать о междурядье.

Лаймы ( Citrus x aurantifolia ) вырастают от 15 до 20 футов в высоту с размахом 15 футов, поэтому дайте вашему растению 15 футов пространства между ним и другим деревом. Как и большинство цитрусовых деревьев, лайм плодоносит.

Карликовые липы вырастают от шести до 10 футов в высоту и от шести до семи футов в ширину.Дайте каждому по крайней мере семь футов пространства, чтобы он мог расти и растягиваться.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовый лайм: 7 ’
• Стандартный лайм: 15’

Не хватает места? Ключевой лайм популярен как в своем карликовом, так и в стандартном размере.

Дворф Ключ Лайма

Эта карликовая липа от Gurney’s, доступна в Home Depot , поставляется в четырехдюймовом горшке, вынослива в Зонах 9 и 10 и идеально подходит для небольших участков выращивания.

Мушмула

Вы обожаете сладкий, острый вкус мушмулы?

Если вы мечтаете вырастить свою собственную, вам нужно выделить пространство, в котором будет 25 футов помещения для выращивания, поскольку мушмула ( Eriobotrya japonica ) вырастает от 15 до 30 футов в высоту и от 15 до 25 футов в ширину.

Карликовые мушмулы могут вырасти от шести до 15 футов в высоту и ширину, в зависимости от разновидности. Дайте каждому дереву по крайней мере 10-15 футов, чтобы оставаться в безопасности.

В то время как большинство культурных сортов являются самооплодотворяющимися, перекрестное опыление с другими сортами, которые цветут одновременно, может повысить урожайность.«Танака» и «Адванс» — это две разновидности, которые цветут вместе и помогают друг другу приносить много плодов.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые мушмулы: от 10 до 15 футов
• Стандартные мушмулы: 25 ’

Глубоко погрузитесь в заботу об этих восхитительных фруктах , прочитав наше руководство по выращиванию мушмулы .

Манго

Могущественное манго ( Mangifera indica ) может вырасти более 100 футов в высоту и 50 футов в ширину, но, мальчик, большие апельсиновые плоды очень вкусны.

Если вам посчастливилось жить на огромной территории, вы можете посадить у себя во дворе обычное манго и пригласить всех своих друзей посмотреть на него.

Просто убедитесь, что вы сажаете его на расстоянии не менее 50 футов от всего остального. Корни уходят глубоко и могут испортить фундамент здания, если его посадить слишком близко к домам и другим строениям.

Манго плодоносят сами по себе, поэтому для получения плодов не нужно сажать две гусеницы.

Если вы живете на небольшом пространстве, не волнуйтесь! Карликовые манго вырастают всего от 10 до 20 футов в высоту и ширину, в зависимости от сорта, а это означает, что — почти . Каждый может попробовать выращивать манго.

Хотя они подходят только для выращивания на открытом воздухе в зонах с 9 по 11, их можно выращивать в контейнерах в закрытых помещениях в зонах с 4 по 8, если у вас есть место. Дайте каждому манго дварфа от 10 до 20 футов пространства со всех сторон.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые манго: от 10 до 20 футов
• Стандартные манго: 50 футов

Манго «Карабао» всемирно известно своей сладостью. «Honey Kiss» — компактный, удобный для контейнеров сорт, который можно выращивать в помещении круглый год.

Нектарин

А, нектарины. Вам нравится, когда они хрустящие или мягкие? Я сам яростный поклонник хрустящих нектаринов, и никто не может заставить меня съесть слишком спелый.

Независимо от того, каким образом вы обожаете есть эти восхитительные косточковые плоды ( Prunus persica var. nucipersica ), выращивание их в собственном дворе позволяет вам решить, собирать ли их рано, или позволить им продолжать созревать на ветке или в вашем саду. счетчик, пока они не станут мягкими и сочными.

Стандартные нектарины вырастают от 18 до 25 футов в высоту и ширину, поэтому дайте каждому из них 25 футов пространства со всех сторон.

Полукарликовые нектарины вырастают от 12 до 18 футов в высоту и требуют 18 футов пространства со всех сторон, а карликовые разновидности вырастают от пяти до восьми футов в высоту. Дайте самым маленьким нектаринам восемь футов пространства.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые нектарины: 8 ’
• Полукарликовые нектарины: 18’
• Стандартные нектарины: 25 ’

Благодаря сладкой белой мякоти и яркому вкусу Arctic Glo — популярный нектарин для выращивания в домашних условиях.«Саммер Гранд» производит крупные желтые плоды, которые также известны своим сладким вкусом.

оранжевый

Если вы когда-нибудь проезжали мимо апельсиновой рощи, вы знаете, что апельсины ( Citrus x sinensis ) могут вырасти довольно высокими. Взрослая высота апельсина составляет от 20 до 30 футов при размахе 20 футов.

Обеспечьте апельсинам как минимум 20 футов пространства в саду. Как и лимоны, они плодоносят сами по себе, поэтому посадить нужно только один.

Или посадите апельсин и лимон рядом друг с другом и наслаждайтесь лимонными батончиками собственного производства на десерт и свежевыжатым апельсиновым соком на завтрак.

Компактные или карликовые разновидности вырастают от восьми до 10 футов в высоту с разбросом всего от трех до пяти футов, поэтому для достижения наилучших результатов располагайте их на расстоянии не менее пяти футов друг от друга.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые апельсины: 5 ’
• Стандартные апельсины: 20’

Попробуйте вырастить «Пупок», «Кровавый апельсин» или — мой любимый — ароматные, сочные апельсины «Валенсия» без косточек.

«Валенсия»

Вы можете найти трехгаллонный контейнер с живым растением, которое вырастет от восьми до 10 футов в высоту и шириной в питомнике Nature Hills .

«Валенсия» морозостойка в Зонах 9 и 10, если вы выращиваете его в земле, или Зонах с 6 по 10, если вы решите посадить его в контейнер и переместить в закрытое помещение на зиму.

персик

Сладкие терпкие персики ( Prunus persica ) обычно плодоносят, поэтому вам, вероятно, нужно посадить только один, чтобы получить фрукты.

Но если вы ограничитесь одним деревом, вы можете получить только небольшой урожай персиков. Почему бы не сажать еще? Поднимите два дерева разных сортов, которые цветут одновременно, и вы соберете еще больше персиков.

Полноразмерные персиковые деревья вырастают до 20 футов в высоту и ширину, поэтому вам нужно сажать их на расстоянии 20 футов друг от друга. Карликовые персики вырастают от восьми до 10 футов в высоту с шириной в 10 футов, поэтому выделите 10 футов пространства между каждым деревом.

Три моих любимых — «Бэбкок», «Хейл-Хейвен» и «Харкен».

«Бэбкок» имеет твердую белую мякоть, идеально подходящую для консервирования, вынослив в зонах с 6 по 10, вырастает от 12 до 15 футов в высоту и ширину.

«Бэбкок»

Найдите трехгаллонный контейнер с деревом от четырех до пяти футов в питомнике Nature Hills .

«Hale Haven» — сочный желтый персик, который сияет в пирогах. Вынослив в зонах с 5 по 8, вырастает от 12 до 15 футов в высоту и ширину.

«Хейл Хейвен»

Возьмите трехгаллонный контейнер из питомника Nature Hills .

«Harken» — это классический пушистый мягкий персик, от которого сок приятно стекает по подбородку.

«Харкен»

Hardy в зонах с 5 по 9, ‘Harken’ вырастает от 15 до 25 футов в высоту и ширину и доступен в трехгаллонном контейнере из питомника Nature Hills .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые персики: 10 ’
• Стандартные персики: 20’

Узнайте все, что вам нужно знать о выращивании персиков, в нашем руководстве .

Груша

Как и яблоки, азиатские и европейские груши обычно требуют перекрестного опыления между сортами, которые цветут в одно и то же время.

Но груши ( Pyrus spp.) Не вырастают такими высокими, как яблоки. Зрелая, полноразмерная груша достигает 20 футов в высоту и ширину.

Расположите грушевые деревья на расстоянии 20 футов друг от друга. Для полукарликовых разновидностей, которые могут вырасти до 12-15 футов в высоту и 10 футов в ширину, обеспечьте 12 футов пространства между каждым деревом.

Карликовые разновидности вырастают от восьми до 10 футов в высоту и в ширину всего от семи до восьми футов, поэтому между ними требуется восемь футов пространства.

Мои любимые сорта груши — это «Анжу», слегка сладкий сорт с твердой мякотью, и «Бартлетт», суперсладкий, мягкий сорт, который опыляется перекрестно с «Анжу».’

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые груши: 8 ’
• Полукарликовые груши: 12’
• Стандартные груши: 20 ’

В нашем руководстве по выращиванию груш вы узнаете все тонкости ухода за ними .

Хурма

Если вы хотите выращивать хурму ( Diospyros spp.), Оставьте место диаметром 25 футов, где вы хотите, чтобы ваше дерево росло, потому что эти красавицы вырастают от 20 до 25 футов в ширину и от 30 до 60 футов в высоту!

Если вы предпочитаете сажать хурму меньшего размера, карликовые виды вырастают всего от восьми до десяти футов в высоту и ширину, так что вы можете посадить несколько растений на расстоянии 10 футов друг от друга и собирать эти мягкие, пряные и сладкие фрукты каждую осень.

Многим хурмам для плодоношения нужны два дерева, но помните об этом: азиатские и американские сорта не опыляются друг с другом.

«Хачия»

«Хачия» — популярный самоплодный сорт, который растет в Зонах 8 и 9, имеет ярко-оранжевую кожуру и мякоть, и доступен в Home Depot в емкостях объемом 1 галлон.

«Россеянка» — сладкая хурма небольшого размера. Вам нужно посадить только одно дерево, потому что «Россеянке» не нужно другое дерево для опыления.

Узнайте больше о различных видах хурмы в нашем обзоре .

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовая хурма: 10 ’
• Стандартная хурма: 25’

Вы можете узнать больше о , как выращивать азиатскую хурму, в нашем руководстве . А вы можете узнать больше об американских типах здесь .

Слива

Эти деревья ( Prunus domesticus ) по большей части не плодоносят сами по себе, что означает, что вы должны посадить по крайней мере одно дополнительное сливовое дерево другого сорта поблизости после того, как посадите первое.

Убедитесь, что выбранные вами сорта цветут в одно и то же время!

Сливы вырастают от 20 до 25 футов в высоту с шириной от 15 до 20 футов, поэтому обеспечьте каждому растению 20 футов пространства со всех сторон.

Карликовые сливы вырастают от восьми до 10 футов в высоту и ширину. Выделите между ними 10 футов пространства.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые сливы: 10 ’
• Стандартные сливы: 20’

Нам нравится «Blue Damson», самоплодный сорт с голубой кожицей, устойчивый в зонах 5–9 и вырастающий от 15 до 20 футов в высоту и ширину.

«Голубой Дамсон»

саженцев «Blue Damson» в трехгаллонных контейнерах — , которые можно приобрести в питомнике Nature Hills .

Или попробуйте «Голливуд», сорт с темно-красной кожурой и мякотью, который хорошо плодоносит сам по себе, но дает гораздо больше в сочетании с «Howard Miracle».

«Голливуд»

«Голливуд» вырастает от 10 до 15 футов в высоту и ширину и процветает в Зонах с 5 по 9.

Найдите «Голливуд» в трехгаллонном контейнере из питомника Nature Hills .

«Говард Чудо»

«Howard Miracle», который вырастает 10-15 футов в высоту и ширину и подходит для Зон 5-9, также доступен в питомнике Nature Hills в трехгаллонных контейнерах.

Гранат

Когда я впервые увидел гранат ( Punica granatum ), я был в полном восторге от множества красных драгоценных камней внутри плода.

Еще лучше то, что «драгоценности», которые называются «ариллы», на вкус немного напоминают терпкую вишню с оттенком сахара.

Гранатовые деревья идеально подходят для тех, у кого небольшие дворы и места для выращивания, потому что большинство из них достигают от 12 до 15 футов в высоту и ширину.

Но некоторые могут вырасти до 20 или даже 30 футов в высоту и ширину, в зависимости от разновидности и местоположения. Дайте каждому гранату от 15 до 30 футов пространства со всех сторон, в зависимости от сорта, который вы выберете.

Карликовые гранаты различаются по размеру от очень маленьких видов, которые занимают от трех до шести футов пространства. Другие могут вырасти до 10 футов в высоту и ширину.

Убедитесь, что вы проверили ожидаемый размер взрослой разновидности карликов, которую вы выбрали, и разместите ее на расстоянии 6-10 футов друг от друга, в зависимости от ее ширины.

Гранаты самоплодоносны, но они дают больше плодов в сочетании с другим сортом, цветущим в то же время.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовые гранаты: от 6 до 10 ’
• Стандартные гранаты: от 15 до 35’

Одним из самых популярных сортов граната является «Пурпурное сердце», сорт с богатыми темно-красными кожурами и плодоножками, который устойчив в зонах с 7 по 10 и вырастает от 20 до 30 футов в высоту и ширину.

«Пурпурное сердце»

Растения в емкостях на один галлон можно получить в питомнике Nature Hills .

«Красный шелк» — еще один приятный вариант с розовато-оранжевой коркой и соответствующими ягодицами, а также от 12 до 18 футов в высоту и ширину.

«Красный шелк»

Hardy в зонах с 7 по 10, «Красный шелк» хорошо растет в земле или в больших контейнерах. Контейнеры на один галлон доступны в питомнике Nature Hills .

Вишня вишня

В отличие от своей сестры, черешни, вишня ( P. cerasus ) является самоплодной. Но, как и в случае со многими фруктами, если вы посадите поблизости еще одно вишневое дерево другого сорта, ваш урожай увеличится. Так почему бы не получить хотя бы два?

«Ранний Ричмонд», «Метеор» и «Монморанси», из которых делают одни из лучших вишневых пирогов, — это три превосходных терпких сорта вишневого дерева.

«Ранний Ричмонд» цветет в апреле, а через пару месяцев дает урожай в середине лета.«Метеор», карлик, и «Монморанси», морозостойкий гибрид, цветут примерно с середины до конца мая.

Вишня не такая высокая, как черешня. Стандартная вишня может достигать 20 футов в высоту и ширину, поэтому убедитесь, что расстояние между ними составляет 20 футов.

Карликовые разновидности вырастают до восьми футов в высоту с размахом в 10 футов, и их нужно будет размещать на расстоянии 10 футов друг от друга.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовая вишня: 10 ’
• Обычная вишня: 20’

Подробнее о том, как выращивать вишню, читайте в нашем руководстве .

Черешня

В отличие от своего кислого аналога, черешня ( Prunus avium ) не плодоносит, поэтому вам нужно посадить как минимум два сорта черешни, чтобы получить урожай.

Обычно выращиваемые сорта включают «Бинг», способный опылять кислую вишню «Монморанси», а также «Ренье» и «Стелла», способные опылять друг друга.

Черешня вырастает до колоссальных 35 футов в высоту и около 25 футов в ширину, поэтому для них требуется много места в саду.Планируйте расстояние не менее 25 футов между каждой вишенкой.

Полукарликовая черешня вырастает от 15 до 18 футов в высоту и ширину, тогда как карликовая черешня достигает 12-15 футов в высоту и ширину. Космические полукарлики на расстоянии 20 футов друг от друга и карлики на расстоянии 15 футов.

Ссылка для быстрого определения интервалов:

• Карликовая вишня: 15 ’
• Полукарликовая вишня: 20’
• Стандартная вишня: 25 ’

Чтобы выбрать больше сортов, ознакомьтесь с нашей сводкой рекомендуемых холодостойких вишневых деревьев .

Записка о вариантах, позволяющих сэкономить место

Стремясь сделать выращивание фруктов доступным для тех, кто живет в городских условиях, селекционеры работали над выращиванием узких или столбчатых версий многих типов фруктовых деревьев.

Их немного сложнее найти и дороже, чем стандартных размеров, и они не приносят столько плодов. Но какое это имеет значение, если вы можете посадить их близко друг к другу или на крошечном участке?

Поскольку колонновидные фруктовые деревья выращивают так, чтобы они росли прямо вверх, а не расширялись наружу, они, как правило, не вырастают более чем на два-четыре фута в ширину.Это означает, что вы можете посадить их на расстоянии трех-четырех футов друг от друга!

Я люблю «Scarlet Sentinel», столбчатое яблоко, которое дает большие сладкие плоды с красной и желтой кожицей. «Scarlet Sentinel» вырастает всего от двух до трех футов в ширину и от 10 до 12 футов в высоту и подходит для Зон 4-8.

«Scarlet Sentinel»

Деревья от трех до четырех футов доступны в трехгаллонных горшках из питомника Nature Hills .

Он перекрестно опыляется с «Golden Sentinel», который вырастает от двух до трех футов в ширину и от 10 до 12 футов в высоту, подходит для Зон 4-8 и дает большие золотые яблоки.

«Золотой страж»

Вы можете найти растения с голыми корнями , доступные в Burpee .

Если у вас небольшой двор, ваша мечта о посадке фруктовых деревьев все еще может осуществиться — узким, столбчатым способом.

Еще один способ сэкономить место — выращивание в шпалерском стиле. Я недавно проехал через часть штата Вашингтон и увидел много яблонь, которые были обрезаны и обучены расти в поперечном направлении на рамах.

Вы также можете научить их расти вплотную к стенам или решеткам.

Яблоки, вишня, персики, груши и гранаты — деревья, которые чаще всего выращивают в шпалерском стиле.

Фруктовые развлечения

Теперь вы готовы создать сад своей мечты.

Если вам интересно, можно ли смешивать разные виды фруктовых деревьев вместе, ответ — да, если вы соблюдаете все требования к максимальному расстоянию между большим деревом, а также другими растущими деревьями. требования.

Это может означать, что у вас останутся два яблока, две груши, две черешни и так далее, и ваш дом станет предметом разговоров в городе.С таким же успехом можно поставить придорожный киоск, у тебя будет столько фруктов.

Вы когда-нибудь выращивали сад, большой или маленький? Дайте нам знать в комментариях ниже! Мы рады получить от вас известие.

И ознакомьтесь с этими дополнительными руководствами, которые помогут вам выбрать, какие фруктов для выращивания следующие:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Burpee, Home Depot и Nature Hills Nursery. Не в титрах: Shutterstock.С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Лоре Охеда Мельчор

Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске. Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске. Как внештатный писатель, она участвует в нескольких веб-сайтах и ​​блогах в Интернете.Лаура также пишет романы и имеет степень магистра иностранных дел в Вермонтском колледже изящных искусств.

Пересадка половозрелых фруктовых деревьев

В питомниках фруктовых деревьев обычно продаются фруктовые деревья возрастом от одного до трех лет. Это по той простой причине, что чем моложе дерево, тем легче его пересадить. Деревья старше трех лет, очевидно, более впечатляющи, если вы хотите мгновенного эффекта в своем саду, но они требуют значительного ухода во время пересадки, и им требуется много последующего ухода.

Пересадку полузрелых плодовых деревьев с голыми корнями следует проводить только зимой или ранней весной, когда дерево находится в состоянии покоя, но почва пригодна для обработки. Как правило, не ждите, что дерево вырастет или принесет плоды в течение года после пересадки, так как ему потребуется не менее года, чтобы восстановиться и обосноваться на новом месте.

Почему старые деревья с голыми корнями труднее пересадить, чем молодые? Основная причина в том, что чем больше дерево, когда оно вырыто из земли, тем выше доля корневой системы, которая теряется.Это дисбаланс между корнями и надземной частью дерева после пересадки, который является основной причиной проблем. Это означает, что потребность в воде надземной части, которая связана с площадью ее листьев, может легко превысить то, что может обеспечить корневая система. Затем дерево страдает от засухи, которая может остановить его рост или привести к его гибели.

Чтобы предотвратить это:

• Надземную часть следует обрезать, чтобы попытаться восстановить здоровый баланс корня и побегов.Обрежьте все основные ветви примерно на 20% их длины или, возможно, на , намного больше в трудном случае.
• Почву места посадки следует при необходимости улучшить, а корни осторожно разложить в лунке.
• Дерево следует содержать в хорошо поливном (но не слишком поливном) и вдали от сорняков или травы — густая мульча очень полезна. Прямые солнечные лучи и ветреные погодные условия увеличивают потребность дерева в воде.
• Посадка на год может оказаться полезной, если за деревом проще ухаживать таким образом.

Кроме того, особенно с деревьями, которые были обучены в качестве стандартов, недавно пересаженное дерево будет очень неустойчивым, и его следует удерживать неподвижным на высоте около 1 м с помощью по крайней мере одной значительной опоры. Это даст корням возможность врасти в окружающую почву и прочно закрепиться, что, вероятно, займет больше года.

Если вы последуете этому совету, у вас должны быть разумные шансы на успех, но имейте в виду, что чем больше / старше дерево, тем выше риск того, что оно может не выжить.

Как должно быть очевидно из вышеприведенного совета, ирония попытки пересадить полувзрелое фруктовое дерево заключается в том, что для обеспечения успеха вы должны так сильно обрезать его, чтобы потерять визуальное воздействие, которое вы, возможно, искали.

Выращивайте яблони в своем городском саду: Расширение Университета Иллинойса

УРБАНА, Иллинойс. — Яблони были обычным элементом ландшафта на протяжении всей истории человечества. Поскольку люди все больше живут в городах, яблони находят новые дома в космополитических ландшафтах вдали от знакомых садов.

«Городские яблони обычно представляют собой карликовые разновидности или столбчатые яблони, которые являются довольно новым явлением в садоводстве», — говорит Остин Литтл, преподаватель садоводства Университета Иллинойса. Как карликовые яблони, так и столбчатые деревья вырастают от 10 до 15 футов в высоту. Столбчатые сорта имеют очень узкое ветвление для ограниченного пространства в городских условиях.

Опыление

Многие сорта яблонь не плодоносят сами по себе, что означает, что для выращивания плодов им нужна пыльца с другого дерева, полученная от опылителей или ветра.В городских условиях часто вокруг много крабовых яблонь или других яблонь; тем не менее, дома могут повысить уровень опыления, посадив поблизости крабовые яблони, другие совместимые сорта яблок или даже айву.

Удобрения

Яблоням требуется около 1 фунта азота в год, когда они начинают плодоносить, что может занять до четырех лет. Многие дворы имеют достаточно питательных веществ для первых нескольких лет роста. Если двор регулярно удобряют, это обычно обеспечивает дерево всем азотом.

«Лучший способ узнать, нужны ли вам удобрения, — это пройти тест почвы», — говорит Литтл. Мульчирование у основания дерева органическим материалом также помогает добавлять питательные вещества, а также удерживать влагу, подавлять сорняки и улучшать здоровье почвенных микробов. Примените частично разложившуюся мульчу из твердой древесины на глубину около 5 дюймов или кондиционированный компост на глубину от 3 до 4 дюймов.

Держите мульчу на расстоянии около 6 дюймов от основания ствола, чтобы предотвратить повреждение грызунами. Мульчу следует добавлять один раз в год, говорит Литтл.

Контроль заболеваний

Фитофтороз — один из наиболее распространенных бактериальных патогенов, поражающих домашние яблони. Лучший способ справиться с этим — удалить любую больную древесину, которая выглядит обгоревшей или черной. Обрежьте пораженные ткани на 30 см и продезинфицируйте секаторы между каждым разрезом спиртом или разбавленным 10% раствором отбеливателя. Избегайте чрезмерного внесения азотных удобрений и обрезайте яблони только тогда, когда они спят, чтобы предотвратить заражение новых побегов.

Фунгицид меди — единственный доступный домовладельцам химический препарат для борьбы с бактериальным ожогом. Как и в случае с любым пестицидом, прочтите все инструкции на этикетке и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Для борьбы с бактериальным ожогом медный фунгицид должен контактировать с открытыми соцветиями, где начинается инфекция, что может подвергнуть опасности опылителей.

«Попробуйте вносить в засушливый день с слабым ветром, когда опылители менее активны», — говорит Литтл.

Защита фруктов

Держите белок и птиц подальше от растущих фруктов, обернув крону дерева легкой сеткой для птиц, как только дерево наберет плоды, и закрепите его вокруг ствола гибкой стяжкой для растений.

Illinois Extension’s Apples and More предлагает советы по выращиванию.

О РАСШИРЕНИИ : Illinois Extension ведет работу с общественностью для Университета Иллинойса, переводя исследования в планы действий, которые позволяют семьям, предприятиям и общественным лидерам штата Иллинойс решать проблемы, принимать обоснованные решения и адаптироваться к изменениям и возможностям.

Источник новостей / писатель : Остин Литтл, педагог по садоводству, Иллинойс, добавочный номер

% PDF-1.4 % 1624 0 объект > эндобдж xref 1624 80 0000000016 00000 н. 0000004292 00000 н. 0000004506 00000 н. 0000004543 00000 н. 0000005719 00000 н. 0000005820 00000 н. 0000005972 00000 н. 0000006124 00000 н. 0000006276 00000 н. 0000006428 00000 н. 0000006580 00000 н. 0000006732 00000 н. 0000006884 00000 н. 0000007036 00000 н. 0000007188 00000 н. 0000007568 00000 н. 0000007986 00000 п. 0000008101 00000 п. 0000009005 00000 н. 0000009683 00000 п. 0000010061 00000 п. 0000010444 00000 п. 0000010822 00000 п. 0000011461 00000 п. 0000011975 00000 п. 0000012413 00000 п. 0000012526 00000 п. 0000012951 00000 п. 0000013464 00000 п. 0000013550 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000014409 00000 п. 0000014513 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000016152 00000 п. 0000016546 00000 п. 0000017029 00000 п. 0000017119 00000 п. 0000017462 00000 п. 0000017857 00000 п. 0000018352 00000 п. 0000018752 00000 п. 0000019626 00000 п. 0000020487 00000 п. 0000021361 00000 п. 0000021992 00000 п. 0000022646 00000 п. 0000023204 00000 п. 0000023304 00000 п. 0000024228 00000 п. 0000024922 00000 п. 0000025480 00000 п. 0000030917 00000 п. 0000033609 00000 п. 0000043444 00000 п. 0000043500 00000 п. 0000048710 00000 п. 0000048766 00000 н. 0000052642 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052754 00000 п. 0000052810 00000 п. 0000058774 00000 п. 0000058830 00000 н. 0000058886 00000 п. 0000058942 00000 п. 0000058998 00000 н. 0000060600 00000 п. 0000060930 00000 п. 0000063271 00000 п. 0000063641 00000 п. 0000065194 00000 п. 0000065513 00000 п. 0000067633 00000 п. 0000067975 00000 п. 0000069871 00000 п. 0000070194 00000 п. 0000081189 00000 п. 0000004078 00000 н. 0000001938 00000 н. трейлер ] / Назад 506338 / XRefStm 4078 >> startxref 0 %% EOF 1703 0 объект > поток h ެ VkTgB.ep1h! «6 *` ASQp {VU% \ DmEiIjѢFj. — Zd

Крошечные сады и фруктовые деревья в горшках

Поистине УДИВИТЕЛЬНО, сколько фруктовых крошечных (также известных как карликовые, крошечные) деревья могут произвести на небольшом пространстве. Это отличная новость для городских и пригородных фермеров, даже если вы занимаетесь сельским хозяйством в горшках на балконе. Конечно, есть передовой опыт, и в настоящей городской пермакультуре лучшие из них следуют простой логике природы.

Я посадил крошечный фруктовый и ореховый сад из 18 деревьев, в том числе два в горшках, чуть больше года назад на нашем переднем дворе, и эти деревья выросли невероятно хорошо.Они кажутся довольными, и я очень доволен тем, как деревья вписываются в мой садовый план, и радостью, которую они принесли мне, моей семье и друзьям.

Очаровательная карликовая северная шпионская яблоня в низкорослой гильдии вместе с столбчатым яблоком и апельсиновым кончиком

Для ясности, мои фруктовые и ореховые деревья относятся к особому сорту, известному как «карликовые» деревья. В этой категории есть много вариантов и категорий, начиная от миниатюрных деревьев размером с куст до полукарликовых деревьев, достигающих 12-15 футов в высоту, до более распространенных карликовых деревьев, которые вырастают не выше 8-10 футов.Большинство деревьев карликового типа, которые вы найдете доступными для покупки, относятся к последнему типу, и их размером и формой можно дополнительно управлять путем обрезки и контроля того, как и где они высаживаются.

Шесть наших деревьев (три золотых сторожевых яблони и три вишневых яблони) известны как «столбчатые» или вертикальные кордонные деревья. Благодаря магии точной обрезки эти деревья дают плоды вертикально вдоль и очень близко к стволу, в отличие от ветвящихся карликовых деревьев, которые производят плоды горизонтально вдоль ветвей.

Столбчатые деревья — звезды выращивания фруктовых деревьев на небольших площадях. Представьте себе штакетник из столбчатых яблонь и вишен; так красиво и продуктивно.

У нас на заднем дворе растет одна особенно красивая старая шпалерная яблоня, производящая яблоки гала, чехалис и гравенштейн на трех парных горизонтальных ветвях, привитых к центральному карликовому стволу.

Espalier и кордон (столбчатый, но под углом 45 градусов) — это два очень старых метода обрезки и придания формы фруктовым деревьям, чтобы они росли плоско у каменных стен и зданий.Тепловая масса камня, собирающего солнечную энергию в течение всего дня и медленно стекающего ее обратно к фруктам ночью, творит чудеса. Как садовники городской пермакультуры, мы можем реализовать эту логику, размещая фруктовые деревья в горшках перед каменной кладкой и стенами зданий, причем, выходящие на юг, конечно, оптимальны.

Карликовые фруктовые деревья всех видов идеально подходят для небольших садовников, потому что, какими бы маленькими ни были деревья, размер плодов остается стандартным. Карликовые фруктовые деревья, как правило, дают плоды раньше, чем стандартные деревья, часто всего через два-три года, по сравнению с в три раза больше, чем у стандартных.Посредством процесса «прививки» обычных ветвей (верхний стебель) на определенный подвой карликового типа (см. Ниже), выбранный из-за его выносливости и способности к росту, конечный размер привитого дерева сводится к минимуму. Направление роста дерева и ограничения определяются подвоем. Форма и ветвление дерева во многом определяется нами.

В моем саду пермакультуры, в трех гильдиях по три дерева в каждой, я посадил шесть яблонь, две груши и одно яблони (для перекрестного опыления яблок).Деревья были расположены в виде треугольника с равными сторонами примерно 24 дюйма в длину. Посадив деревья, я повернул их так, чтобы они лучше смотрели на солнце, а также друг на друга, оставив как можно больше «центральной открытой колонны» в центре треугольника, между деревьями, чистой и без каких-либо ветвей. Когда я был доволен расположением всех трех гильдий и внутри них, я посадил деревья в 50/50 естественной почве и органическом компосте (чтобы имитировать компостированный естественный опад из листьев), а затем удалил ВСЕ ветви, пересекавшиеся друг с другом или в воздушное пространство. этой центральной колонны.

Следует отметить, что если ваша родная почва некачественная, вам следует изменить смесь в соответствии с требованиями. Наборы для тестирования почвы широко доступны. Инстинктивно я не ставил свои деревья на колышки, потому что хотел быстро стимулировать сильное развитие корней. По общему признанию, садоводы рекомендуют делать ставки, особенно в незащищенных или ветреных местах.

Создание и поддержание центральной колонны является ключом к здоровью дерева, так как она обеспечивает достаточное количество солнечного света, пропускает сухой ветерок и помогает предотвратить появление плесени и болезней.Действительно, вы получаете деревья с 3/4-сторонними сторонами, но в группах они приятны на вид и совсем не несбалансированы.

Если бы вы сажали деревья рядами, а не группами, вы бы хотели обрезать только те ветви, которые пересекаются друг с другом в пределах своих индивидуальных рамок (по тем же причинам — чтобы деревья оставались сухими, воздушными и солнечными)

Я держу свои деревья подрезанными до высоты менее 7 футов, так как именно такой высоты я могу с комфортом достичь, чтобы собрать урожай, позаботиться о тле и общем здоровье деревьев, а также обрезать ветви дважды в год.

В течение вегетационного периода я проверяю все деревья рано утром, чтобы убедиться, что я заметил небольшие изменения или вредителей, требующих биоуправления. Для меня это лучшее время дня. Все тихо, птицы просыпаются, трава влажная и мягкая, и связь между садоводом и садоводом самая сильная. Утром я вижу все, включая те растения и / или насекомых, которым нужна помощь в установлении или восстановлении баланса в их среде обитания.

Саженцы бурачника и ромашки отстают от чеснока.Вскоре почва была полностью затенена подсадками

.

Чтобы помочь в установлении баланса и с учетом логики природы, мы засадили наши гильдии карликовых деревьев полезными многолетними растениями-компаньонами. Эти растения двойного назначения привлекают опылителей для завязывания плодов, привлекают хищных насекомых для питания тлей и других вредителей, отпугивают тлей и других вредителей, поддерживают прохладу почвы за счет мульчирования биомассы, подпитывают биологию почвы, внося следы минералов и / или азотом, и производят листву, цветы, семена съедобных трав и т. д.Считается, что некоторые растения выделяют этилен, который способствует созреванию фруктов.

Практическая городская пермакультура предлагает посадить под фруктовые деревья несколько различных полезных растений, от бурачника до пижмы. Ваш выбор будет зависеть от того, где вы живете, какие растения или семена доступны и где вы посажены деревья. Я выбрала высокий голубой огуречник в центре круглой колонны, кустистую ромашку средней высоты в середине круга и низкоцветущий чеснок по периметру.Мне нравится классическая симметрия в дизайне сада (отсюда и UpFront & Beautiful), поэтому в палисаднике для меня была важна спокойная повторяющаяся эстетика. В нашем саду на заднем дворе и для фруктовых деревьев в горшках многолетние подсаждения выглядят более непринужденно и непринужденно.

Заготовка цветков ромашки для чая, оставляя голубой огуречник возвышающимся посередине и чесноком по краям

Рядом с яблоками и грушами перпендикулярно я посадил еще три гильдии карликовых деревьев — три сливы, рядом с одиноким миндалем (ожидая его размера в будущем), рядом с тремя столбчатыми вишневыми деревьями.Вишня и сливы в целом преуспели, но очевидно, что одну из слив нужно переместить весной, так как она занимает больше места, чем я ей дал. Слива-виновница — довольно особенное дерево, у которого есть пять сортов сливы, натертые на одном карликовом подвое. Я полагаю, что по своей природе ему нужно больше места, и он растет быстрее, чем его товарищ по гильдии — чернослив и зеленые сливы. Я должен был этого ожидать и в следующий раз буду знать лучше.

В этот первый год сбора настоящих фруктов мы съели и сохранили множество груш, яблок, слив и крабапланов.Вишня очень понравилась птицам, а миндалю требуется еще год или два до цветения.

Одинокое дерево хурмы Фую, посаженное в терракотовый горшок и засаженное настурциями-приманкой для отвлечения тли, очень хорошо выращивает плоды, когда я пишу это в конце октября. Неожиданно, почти незаметно, дерево принесло огромное количество плодов в начале лета. По мере того, как сезон прогрессировал, и дерево само ограничивало производство фруктов, отбрасывая все, кроме того, что, как оно знало, могло вырастить до зрелости, оставшиеся плоды оставались здоровыми и становились все больше и больше.Сегодня листья исчезли, а плоды выглядят красиво, цепляясь за жизнь даже во время недавних заморозков. Я оставлю фрукты на некоторое время, пока они остаются сильными и счастливыми. Советы относительно созревания вне дерева (внутри) или на дереве (снаружи) смешанные, поэтому я буду внимательно следить каждое утро и решать для себя, что работает в моем саду. Если я ошибаюсь в этом году, я буду знать в следующем.

Всего несколько месяцев назад, в конце лета, я посадил два коричневых фиговых дерева индейки, каждое из которых прижато к решетке.У меня не было надежды увидеть плоды в этом году, но оба дерева принесли по горсти каждого прекрасного мягкого инжира. Я буду сильно обрезать эти фиговые деревья, поощряя их низкорослую привычку, как у карликовых фруктовых деревьев. Если жесткая обрезка пройдет хорошо и фиговые деревья поддаются тренировке, но все же дают плоды, я применю то, что я узнал, для создания живой изгороди из инжира, чтобы отделить ягодную грядку от остальной части сада.

Вокруг спины яблоня шпалера, посаженная в алюминиевом кормушке на колесиках, засажена шалфеем (благоприятно для опылителей), ромашкой (полезные насекомые) и мхом (насекомые / мульча).На этом небольшом дереве в изобилии выращиваются яблоки гала, чехалис и гравенштейн, хотя мы их почти не едим. Теперь, когда у нас есть крошечные фруктовые сады, я оставляю этот фрукт на заднем дворе вместе с клубникой и некоторыми низкорослыми помидорами в качестве приманки для белок и енотов, с которыми мы делим нашу открытую площадку. Черные медведи, обитающие в окрестных лесах, как правило, не заботятся о незрелых фруктах, поэтому они не появятся, если мы не оставим спелые фрукты или открытый компост в качестве аттрактанта.С уважением к нашим пушистым черным соседям, мы стараемся собирать ягоды и фрукты, которые только что остались созревшими, и компостируем под землей. Кажется, это прекрасно работает и для нас, и для дикой природы. Все идет нормально.

Яблоня в горшке, засаженная шалфеем, ромашкой, мхом, избытком салата и пчелиным поливом

Это не была бы история городской пермакультуры, если бы она не закончилась изобилием, как эта. Совсем недавно, по совету моих детей, которые хотели, чтобы крошечные фруктовые фрукты сохранялись как можно дольше, я приготовила великолепное густое и пикантное фруктовое масло для еды и подарков.Я называю это «пикантным яблочно-масляным соусом» с луком-шалотом, индийскими специями и изюмом «Конкорд». Schmear, потому что он содержит так много ингредиентов, а также потому, что у него так много сладких и соленых блюд.

Такую радость может принести простой акт выращивания яблонь в городском саду. Нет ничего вкуснее

Когда мой друг-шеф-повар Роберт Бартли приехал в прошлом месяце, чтобы помочь издателю журнала Modern Farmer Фрэнку Джустре и мне сушить в духовке помидоры для серии «Пермакультура» движения «Миллион садов», он привез с собой несколько прекрасных сортов винограда Конкорд.Как и большинство подарков в виде еды, которые я получаю, этот виноград запускает целую цепочку кулинарных мероприятий. На этот раз это был сушеный изюм Конкорд. Этот изюм, в свою очередь, вдохновил не только на создание пикантного фруктового масла, ингредиентом которого он стал, но и на целую программу создания и дарения уникальных домашних рецептов Garden to Table (подробнее об этом позже). Спасибо, повар!

И, наконец, в духе городской пермакультуры — ничего не тратить впустую, яблочные ядра и кожура, выращенные в домашних условиях, в настоящее время перевариваются в покрытых муслином стеклянных горшочках на кухонном столе, медленно, медленно превращаясь в яблочный уксус.

No related posts.