Рекомендации по обрезке деревьев | Город Оренбург
Одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев в городских насаждениях является обрезка кроны, проводимая с учётом биологических особенностей их роста и развития.
Обрезка деревьев может преследовать следующие цели: удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративную ценность растений и способствующих образованию дупел; прореживание кроны; сохранение ранее приданных кроне формы и размеров; уменьшение объема кроны, омоложение кроны.
Обрезка является сложным приемом, поэтому ее должны выполнять высококвалифицированные рабочие. При обрезке растений необходимо учитывать их видовые биологические особенности: форму кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.
Хорошо переносят обрезку липа, вяз, тополь, ива, яблоня, клен ясенелистный, ясень пушистый, акация белая, туя западная, можжевельник, осина и др.; плохо –береза, лещина, ясень обыкновенная, лиственница, каштан конский, рябина обыкновенная, черемуха, клен обыкновенный, сосна, ель обыкновенная, пихта.
Различают следующие виды обрезки – формовочную, санитарную и омолаживающую.
Формовочная обрезка
Этот вид обрезки применяется для деревьев на рядовых и аллейных посадках, а также для растений с асимметричной редкой кроной. Формовочная обрезка осуществляется с целью сохранения естественной или искусственной формы растений (шарообразной, кубической, конусообразной, колоннообразной), равномерного расположения скелетных ветвей.
Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста и состояния кроны. В молодом возрасте у многих видов деревьев (липа, тополь, клены ясенелистный и остролистный) на верхней части побегов закладываются слабые почки, из которых весной развиваются слабые побеги. Более же сильные побеги развиваются из почек средней части кроны. Удаление верхних слабых частей побегов улучшает рост и развитие кроны в целом. Поэтому в молодом возрасте (до 20-25 лет) целесообразно проводить только слабую обрезку, так называемую прищипку побегов (не более 25-30% годичного прироста, т.е. на 1 иногда 3 почки).
Сильную обрезку (60-75 % длины годичного прироста) необходимо делать только у быстрорастущих пород (клена ясенелистного, тополей), без обрезки или при умеренной быстро редеет крона и отмирают нижние сучья. При сильной обрезке наблюдаются активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.
Формовочную обрезку деревьев лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля — апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. При зимней и осенней обрезке деревьев открытая древесина повреждается заморозками, может произойти иссушение почек, расположенных около срезов и отмирание части кроны.
Периодичность проведения формовочной обрезки деревьев может колебаться в зависимости от быстроты роста побегов: ежегодно у быстрорастущих пород (тополь, клен ясенелистный, ясень пушистый) и один раз в 2-4 года у медленнорастущих (липа, вяз, дуб). При обрезке медленнорастущих древесных пород ограничиваются в основном укорачиванием однолетних приростов и только отдельные ветви обрезают до 2-3-летней древесины.
Санитарная обрезка
При санитарной обрезке формируют равномерно светопроницаемую крону и хорошо проветриваемую крону, поэтому в первую очередь следует вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны и сближенные с другими; из двух сближенных ветвей удалению подлежат наиболее слабые.
При проведении санитарной обрезки деревьев следует обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья, почти одинаковой со стволом дерева толщины. Годичные кольца у основания таких веток не образуются или развиваются слабо, и связь их со стволом становится недостаточно прочной. При сильной ветре они могут оторваться от ствола, на котором остается рваная рана, портящая внешний вид дерева и являющаяся местом более легкого заражения растения грибными болезнями, поэтому их нужно обрезать в первые годы появления.
Санитарную обрезку рекомендуется проводить в течение всего вегетационного периода, удаляя при этом ветви у самого основания, а побеги – над почкой, не задевая её.
Крупные ветви отпиливают в 3 приема: первый раз пропил делается на некотором расстоянии от ствола, на глубину нескольких сантиметров; второй – на 2-5 см выше первого, оставшийся пенек выпиливается заподлицо со стволом. Такая последовательность проведения операции предотвращает расщепление древесины и повреждение коры.
Место среза сучка должно быть тщательно зачищено и покрыто садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе. Хорошо обработанные срезы защищают древесину, способствуют её зарастанию.
Нельзя оставлять пеньки и шипы. Сгнивая, они служат причиной образования дупел, а в лучшем случае, зарастая, придают стволу некрасивый, уродливый вид.
Омолаживающая обрезка
К старости многие растения, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост уменьшается. Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья старой кроны.
Омолаживание обычно производится в тех случаях, когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание вершины и концов побегов. При этом на скелетных сучьях появляются, так называемые, «волчки». Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов, сильно укорачивая старые ветви, для чего их обрезают на 1/2-3/4 общей длины. Желательно, чтобы на обрезанной ветви можно удалить целиком. Летом на укороченных ветвях и на стволе из спящих почек появляется поросль. Если её много, необходимо провести прореживание, убрав лишние побеги. Омолаживание рекомендуется проводить постепенно – в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у деревьев, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива).
Из хвойных пород только ель колючая (форма голубая) выдерживает омолаживающую обрезку, которую следует проводить перед началом вегетации или в первой её половине.
Тополя переносят единовременную сильную обрезку. Её проводят в конце зимы или ранней весной, обрезая ствол и нижние скелетные сучья на расстоянии 15-20 см от развилки. Через год – два проводят прореживание кроны, а через три – четыре года проводят прореживание кроны, а через три – четыре года обрезку повторяют, если её проводят для предотвращения пыления тополей.
Иногда деревья таких пород, как тополь, осина, береза, клен ясенелистный, липа мелколистная и др., можно опилить до основания, оставив лишь небольшой пень. Корневая поросль на них образуется довольно быстро и хорошо растет. Удалив на следующий год лишние побеги, можно сформировать новое одно – или многоствольные растения.
Причёска для тополей. В Западном округе завершена омолаживающая обрезка деревьев
В редакцию нашей газеты приходят письма от читателей, которые обеспокоены тем, что топпинг (глубокая обрезка деревьев. – Ред.) наносит непоправимый ущерб зелёным насаждениям. «Кронирование тополей на пользу им не идёт. Почти 50% деревьев после такой стрижки гибнут», – считает Ирина Иванова из района Проспект Вернадского.
Волнения жителей объяснимы. А вот приводимая ими статистика вызывает вопросы. Развенчивает мифы и рассказывает о правилах обрезки ведущий инженер отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» Екатерина Тамуленис
.– Екатерина Викторовна, что происходит с тополем после обрезки, как и когда его подстригают?
– Омолаживающая обрезка тополей, как и остальных деревьев, проводится в период покоя – с октября по апрель, после опадения листьев и до начала сокодвижения, в правильное время. Обрезку проводят специалисты по порубочному билету, оформленному в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Каждое дерево обследуют дендрологи. Никакого вреда омолаживающая обрезка тополю не наносит, напротив, идёт только на пользу. Тополь после стрижки лучше растёт и радует глаз. Обрезку тополя проводят в три этапа: в первый год купируют вершину и скелетные ветви, через 1–3 года корректируют «причёску», проводят прореживание кроны, оставляя только мощные здоровые ветви, а ещё через 3–4 года придают кроне форму шара. Обрезают тополь коротко, но до зоны появления новых молодых побегов. Тополю обрезка необходима – мы удаляем старые, больные ветви, увеличиваем продолжительность жизни дерева, сводим на нет образование тополиного пуха, вызывающего аллергию.
– «Тополиный пух, жара, июль…» Все помнят слова этой популярной песни и ощущение, что пух повсюду – на улице, в квартире, на одежде. Может быть, стоит совсем избавиться от тополей?
– Тополь – дерево очень нужное городу, это наш «зелёный фильтр». Тополь забирает вредные примеси из воздуха, выделяя в атмосферу большое количество кислорода. А от обилия пуха избавит правильная омолаживающая обрезка дерева.
– Как деревья разных пород переносят обрезку?
– Хорошо переносят обрезку тополь, вяз, осина, ива, яблоня, липа. Будет рад стрижке клён ясенелистный, а вот его собрат – клён остролистный переживёт её хуже. Плохо переносят обрезку берёза и каштан. Этим деревьям мы делаем санитарную обрезку, удаляя только поломанные и сухие ветви.
Шар или конус?
Тополь стригут в форме шара. Вязу, осине, иве, яблоне, липе подойдут овальная или пирамидальная форма. Ели и лиственнице – форма конуса. Клёну ясенелистному к лицу овальная стрижка. Живые изгороди из декоративного кустарника – чаще всего это кизильник блестящий, боярышник, шиповник – подрезают в форме прямоугольника на одной высоте. А можно сделать из них лестницу, волну или придать «зелёной ограде» форму пирамиды и конуса. После обрезки места спила диаметром более 2 см обязательно замазывают садовым варом или масляной краской на олифе, за исключением хвойных растений, у них смола является естественной замазкой. Цвет краски подбирается по тону коры деревьев. Так дерево защищают от инфекции.
Правильная обрезка гортензии: тонкости и нюансы проведения
Пышная и гордая гортензия, радующая взор своими роскошными цветами, способна украсить любой сад. Но чтобы куст выглядел эстетичным и привлекательным, ему требуется периодическая обрезка.
Мы расскажем, когда и как нужно ее проводить, чем отличается весенняя обрезка от осенней стрижки и как лучше проводить эту процедуру осенью.
Сроки и виды обрезки гортензии
Обрезку гортензий проводят как весной, так и осенью. Весна – это время кардинальных стрижек и формирования куста. А в конце сезона, когда природа засыпает, и растения готовятся к зиме кардинально стричь гортензии не нужно. Сейчас нам важно проредить куст и освободить его от больных, засохших и неправильно растущих побегов.
Осеннюю обрезку проводят поздно, обычно после листопада, поскольку в сентябре растение меняет цвет, и оно также красиво и очаровательно, как и летом.
Существует несколько видов правильной обрезки гортензии
- Традиционная ежегодная стрижка с целью получения более мощного и обильноцветущего растения.
- Формирующая обрезка, которая позволяет придать кусту нужную конфигурацию и оптимально расположить скелетные ветви.
- Санитарная чистка, которая представляет собой удаление старых и поврежденных побегов, сухих соцветий.
- И наконец, омолаживание гортензии с помощью кардинальной обрезки, которая проводится на стареющих или сильно поврежденных кустах.
Особенности осенней обрезки гортензий
Хотя основная часть работы приходится на весну, в осенний период обрезка гортензии тоже обязательна. Нужна она для того, чтобы всю работу по формированию и оздоровлению растения разделить на два периода. В таком случае гортензия всю процедуру перенесет благополучно.
Делая обрезку гортензии осенью, нужно уделить внимание старым, поврежденным ветвям, а также тем, что растут внутрь кустарника. Их удаляют, но осенью не трогают молодые отростки. Также срезают почти до основания побеги, которые по какой-то причине были сломаны летом.
Температура воздуха в этот период должна быть плюс 5-10 градусов. Для разных регионов это начало — конец октября.
Чем севернее расположен регион, тем более щадящая обрезка растения должна быть осенью, поскольку гортензия не любит сильных морозов, а укороченные веточки будут менее защищены от холодной температуры. Особенно это касается крупнолистной гортензии, которая теплолюбива. Остальные виды считаются относительно морозостойкими.
Важно! Не принято (особенно в холодных регионах) проводить осеннюю обрезку растения первые три года, поскольку саженцу нужны силы, чтобы выдержать и пережить зимние неблагоприятные условия. В этот период делают лишь вынужденную санитарную чистку.
В южных регионах осенью можно действовать более решительно с расчетом на следующий год. Специалисты считают, что в теплом климате осенняя обрезка даже предпочтительней.
Все разновидности гортензий имеют свою специфику осенней обрезки.
Особенности обрезки гортензии по видам
Все разновидности гортензий имеют свою специфику осенней обрезки.
- Метельчатая гортензия. Кустарник цветет на побегах текущего года, поэтому не бойтесь случайно отстричь ветку с цветочными почками. Осенью нужно удалить цветоносы, обрезать сухие и полегающие ветви.
- Древовоидная гортензия. Этот вид также цветет на побегах текущего года. Правила осенней стрижки совпадают с обрезкой метельчатой гортензии. Нужно удалить цветоносы, вырезать сомнительные, сломанные и сухие ветви.
Отдельно остановимся на обрезке крупнолистной гортензии. Стрижку этой красавицы осенью нужно проводить осторожно, помня, что она цветет на побегах прошлого года. То есть именно сейчас мы можем случайно состричь всю будущую красоту.
Все, что нужно крупнолистной гортензии сейчас – это удаление цветоносов и непродуктивных ветвей. Нужно вырезать все поврежденные и сухие побеги, поскольку в снежные зимы они быстро ломаются и травмируют куст. Если ветки растут внутрь или перекрещиваются, их также убирают.
В северных регионах после обрезки гортензии нужно укрывать. Как это сделать правильно – расскажем в следующих публикациях. А пока приглашаем посмотреть на гортензии в нашем ассортименте.. Крупнолистные, метельчатые, древовидные, дуболистные – выбор очень большой! Саженцы поставляются в контейнерах и прекрасно переносят пересылку.
Автор статьи: Оксана Артеменко
Правильная обрезка томатов залог хорошего урожая!
Моя бабушка никогда не обрезала свои томаты, в лучшем случае иногда отщипывала «пасынков», почему я должен придерживаться этих правил?
Сначала несколько слов о том, зачем следует обрезать томаты. А затем, в каких местах, когда и что именно нужно подрезать.
Вот несколько причин для обрезки:
- После полива нижние ветки растения остаются длительное время влажными, а это плодотворная среда для развития грибков и болезней.
- Обрезая нижние ветви, мы обеспечиваем хороший приток свежего воздуха к растениям.
- Снижается расход воды и питательных веществ на непродуктивные ветви.
- Максимум питательных веществ достается развивающимся плодам.
- И наконец, проще найти спелые помидоры.
Обрезка
Для обрезки сгодится как нож, так и ножницы или секатор. Мне больше нравится использовать острый нож вместо ножниц. Я считаю, что ножом проще, чем ножницами добраться в труднодоступных местах.
Обрезку томатов можно проводить после того как появятся первые завязи (помидорки).
Лучшее время для обрезки сухой теплый день. Это дает хороший шанс растению запечатать образовавшиеся ранки без попадания в них какой-либо инфекции.
Определите основной ствол (их может быть как один, так и три) у растения и, поднимаясь по нему вверх, найдите первую ветку с помидором или завязью.
Отрежьте все большие ветки до ветви с первым помидором (завязью).
Важно! Никогда не обрезайте основной стебель (стебли)!
Найдите маленьких «пасынков» растущих от основного ствола и также обрежьте их. (Их будет проще увидеть, если вы сначала удалите большие стебли).
Но это, еще не всё.
Помимо обрезки нижних ветвей также следует отщипывать все новые цветы и завязи плодов на верхней части томата, начиная с 30-40 дня и до первых заморозков в вашем регионе. Это помогает растению использовать оставшиеся дни для созревания помидоров на кусте вместо образования новых завязей, которые все равно не успеют вызреть.
Томаты нужно осматривать и подрезать регулярно. Таким образом, вы не дадите «пасынкам» вырастать в полноценные ветви и тем самым тратить на свой рост полезные ресурсы растения.
Кстати, вы можете прорежать растение обрезая не только нижние ветви, следует лишь убедиться, что оставшейся листвы будет достаточно для роста растения и оно не получит солнечный ожог.
Как сделать правильную обрезку деревьев?
Чтобы создать райский уголок в своем саду, необходимо знать основы ухода за плодовыми культурами. Одной из главных составляющих ухода за садовыми растениями является обрезка. Знание, использование основных приемов обрезания повысит урожайность культур, предотвратит преждевременное старение, уменьшит подверженность болезням, придаст привлекательный декоративный вид. Правильная обрезка плодовых деревьев поможет обеспечить баланс их роста, цветения, плодоношения.
Типы обрезки деревьев
Можно выделить несколько типов обрезки деревьев.
Формовочная обрезка
Формовочная обрезка, которая подразделяется на:
- формирующую, которая необходима для создания определенной формы кроны.
- регулирующую, необходимую для поддержания уже сформированной кроны, изменения характеристик высоты дерева.
Излишняя высота дерева или низко нависающая крона могут мешать другим растениям, затенять часть сада или газона. Тогда применяют регулирующую обрезку, укорачивают ствол, основные скелетные ветви, срезают нижние ветки второго порядка и прореживают их. Обязательна обрезка высоких деревьев, если рядом находятся линии электропередач.
Плотная крона ухудшает освещение, вентиляцию, количество цветков, а затем плодов значительно уменьшается, поэтому внутренние второстепенные побеги обязательно убирают. Лучшая освещенность кроны улучшает плодоношение.
Для достижения максимального декоративного эффекта и создания интересных силуэтов применяют формирующую обрезку. Часто можно увидеть кроны не только шаровидной, пирамидальной, конусовидной, но весьма экзотической формы в виде животных.
Омолаживающая обрезка
Для стимуляции роста новых ветвей, обновляющих крону, используют омолаживающую обрезку. Омолаживающую обрезку делают только тогда, когда дерево дает новые ежегодные побеги менее 15 см, резко снижается или прекращается плодоношение.
Санитарная обрезка
Здоровье и долголетие растений достигается с помощью санитарной обрезки. Незамедлительно должны удаляться все поврежденные, пораженные болезнью побеги. Срезать сучки у деревьев можно тогда, когда среднесуточная температура не ниже пяти градусов мороза.
Приемы обрезания
Можно выделить три основных приема обрезки:
- Укорачивание по длине. Важным условием этого приема является правильный срез по отношению к почке. Угол среза составляет примерно 45 градусов.
- Густая крона нуждается в прореживании. Ненужные побеги срезают у основания, стараясь не повредить основную ветвь.
- Тройной пропил. Используется для удаления крупных суков, состоит из трех последовательных операций. Первоначально внизу надпиливают сук на расстоянии примерно тридцать сантиметров от ствола. Сверху на расстоянии сорока – сорока пяти сантиметров от ствола делают второй надпил. Стараясь не расщепить древесину и не повредить кору, его срезают.
Инструменты
В арсенал садовода должен входить специальный инструмент:
Секаторы (прямой, охватывающий) | |
Ножницы (режущие и рубящие) | |
Сучкорез | |
Садовый нож | |
Пилы | |
Секач |
Старайтесь использовать инструменты в хорошем состоянии. Ржавые, плохо наточенные инструменты повредят спил, что приведет к долгому заживлению ранки, заболеванию или гибели дерева.
Для обработки срезов необходимо иметь своеобразную аптечку для растений. Туда входят садовый вар, который готовится на основе нефтепродуктов, или изготовленная на основе олифы масляная краска.
Календарь обрезки
Календарь обрезки нужно воспринимать не буквально, а с учетом температурного режима в каждом конкретном регионе. Фактически обрезка садовых деревьев может начинаться с момента завершения движения сока и завершаться, когда появились заморозки до пяти градусов мороза.
Однако многие садоводы отмечали, что осенняя обрезка деревьев сказывается неблагоприятно на дальнейшем развитии. Деревья плохо переживают зиму, болеют, замедляются процессы, в том числе распускание листьев, цветение, созревание плодов.
Январь – февраль | В южных регионах при отсутствии минусовых температур можно обрезать яблони, груши, вслед за ними подходит черед косточковых культур. |
Март – апрель | Когда начинает таять снег, среднесуточная температура становится выше нуля градусов, начинаются весенние работы в саду в средней полосе России и северных регионах. Обрезку нужно успеть провести до набухания почек и начала движения сока. Весенняя обрезка деревьев обязательно проводится у молодых одно — двух летних растений. За лето они успевают набрать силу, подрасти, сформировать основу кроны. Деревья разного возраста имеют различный уровень соотношения роста и формирования плода. У молодых деревьев активно происходит рост, у взрослых — процесс формирования и созревания плодов. В весенне-летний период раны от спилов успевают зажить, питательные вещества перераспределяются, жизненные процессы протекают быстрее, сад цветет и плодоносит более интенсивно. |
Май | Все работы по обрезке заканчиваются, садоводы переключаются на обрезку кустарников. С этого момента и да конца лета проводится только санитарная обрезка растений. |
Сентябрь – октябрь | Время сбора урожая. Надломанные, поврежденные ветки удаляются. Сад подготавливается к зиме. |
Ноябрь – февраль | Можно отдохнуть от забот, почитать новую литературу по уходу за плодовыми деревьями, подготовиться к следующему сезону. |
Работа по обрезке сада является очень ответственным мероприятием, требует специальных знаний и навыков, поэтому доверить ее можно только специалистам.
Схема обрезки деревьев. Услуги специалиста агронома.
Схема обрезки деревьев и кустарников.
Успех обрезки растений главным образом зависит от квалификации специалиста (агронома), а так же от правильного выбора спец. инструмента (для каждого вида работ), избавит от лишних затрат энергии и не навредит растениям, обеспечит скорое заживление растений.
Секатор подходит для не больших объемов работ (при обрезке роз, кустарников, саженцев и др.)
Большие ножницы для стрижки и подрезки изгороди (см. рис.).
С помощью усиленных секаторов и сучкорезов можно без особого труда обрезать крупные труднодоступные скелетные ветки.
Советы по провидению обрезки:
Правильная обрезка почти не меняет внешний облик растений.
Перед тем как преступить к обрезке должно быть заранее определено, какая цель и задача предстоящей работы — прореживание, подрезка, кронирование или нечто иное.
Подрезать следует не меньше чем на 2-3 мм выше глазка почки. При этом обрезать нужно на почку, растущую во внешнюю сторону (см. рис.).
У деревьев следует обрезать дикие побеги, растущие ниже места прививки, т.е. растущие от корней дерева (подвоя).
Обязательно необходимо обрезать больные, отмирающие, сломанные ветки и сучья.
Крупные раздвоенные ветки, растущие под острым углом (30-400) похожие на вилки, т.е. растущие близко друг к другу, поскольку однажды они могут разломиться. Поэтому необходимо одну ветку обрезать у места разветвления.
Схема обрезки деревьев:
Воспользуйтесь нашей схемой обрезки деревьев и Ваши деревья станут здоровыми и привлекательными уже на следующий год (см. рис.).
1. Главный ствол (доминирующий) у сильнорослых деревьев не обрезается, только у карликов и супер карликов.
2. Нужно обрезать второстепенные ветки — конкуренты.
3. Обрезать ветки растущие во вовнутрь кроны.
4. Обрезка сильноразветвленных — загущающих веток.
5. Обрезка волчковых веток (однолетние ветки — жировики).
6. Удаление веток растущих вниз
7. Удаление диких побегов растущих от подвоя.
Стрижка изгороди:
В первую очередь нужно обрезать отмершие и поврежденные ветки и сучья. Затем можно преступить к изменению формы кустарника (см. рис.).
Обрезка роз:
В зависимости от Вашего вкуса обрезать розы можно сильно или слабо. Если розы не обрезать совсем они могут перерасти и станут давать мало цветов. Обрезать розы нужно в период спячки растений, необходимо обрезать отмершие, больные ветки (см. рис.). Необходимо вовремя формировать растение и следить чтобы растение не переросло.
Удаление у деревьев крупных веток (cм. рис.)
Неправильная обрезка деревьев приводит к массовой гибели зелёных насаждений в городе
По весне в Санкт-Петербурге производили обрезку деревьев. Спиливали верхушки стволов, где образуется крона. К лету больше половины этих деревьев не зазеленели. Они оказались мертвы. Специалисты знают, что если удалить у дерева более 30% кроны — неминуемо обречь его на гибель.
В Кировском районе Санкт-Петербурга, где я проживаю, стоит множество высоченных пней — мёртвых деревьев, погубленных неумелой обрезкой. Мёртвое дерево не просто опасно, его вид ужасен. Тот, кто производил обрезку этих деревьев и руководил действиями лиц, производящих обрезку, должен был понимать, что дерево обречено на гибель.
Правилами содержания зелёных насаждений установлены три вида обрезки: санитарная, формовочная и омолаживающая. Ни под один из этих видов обрезка, которая производится в Санкт-Петербурге, не подходит.
Санитарная обрезка производится в кроне дерева, с её помощью убирают обломанные, больные, сухие или опасно нависающие ветки.
Формовочная обрезка имеет целью формирование кроны. Если правильно её выполнять, не стояли бы вдоль улиц уродливые тополиные пеньки, а кронам этих тополей можно было придать форму шара или конуса.
Омолаживающую обрезку проводят на стареющих деревьях, если у них усыхают вершины или концы побегов. Старые ветки вырезают и дают развиться молодой поросли.
В Санкт-Петербурге уже который год производится спиливание верхней части ствола вместе с ветками, и на оставшейся его части тоже все ветки убираются. Правила обрезки, действительно, предусматривают и такой вариант, он называется «посадка на столб». Но при нём спиливание должно производиться так, чтобы оставались почки и ветки. Они начнут интенсивно расти, и из них можно будет сформировать крону. У нас же в городе люди, которые производят обрезку, не смотрят ни на какие почки, не оставляют ветки (особенно это касается тополей), а спиливают стволы и то, что осталось, «бреют наголо». Дерево начинает болеть, оно борется за жизнь — выпускает несколько веточек, но нередко всё равно гибнет и засыхает. Однако даже если оно и оклемалось, ветки выросли, но со стволом они соединены непрочно и при сильном ветре или снегопадах отламываются. И опять дерево болеет и в конце концов погибает. Тополь очень хорошо переносит обрезку, но обрезку нормальную, грамотную. Ведь дерево-то живое.
Кстати, по эффективности очистки городского воздуха ни одно дерево не может с сравниться с тополем. И что особенно важно, именно для нашего города, тополь — единственное дерево, которое поглощает радионуклиды. И вот с ним во время обрезки у нас обращаются просто варварски, особенно на внутриквартальных территориях. Тополь по улавливанию пыли занимает ведущее место, то есть в год каждое дерево улавливает порядка 30 кг пыли. По продуктивности кислорода тополю нет равных. Одно дерево тополя продуцирует в 3 раза больше кислорода, чем, например, одно дерево липы. В то же время он поглощает огромное количество углекислого газа. По степени увлажнения воздуха тополь тоже на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз. Для города, особенно промышленного, тополь — это одно из важнейших деревьев для озеленения.
Практический результат
Зелёные насаждения издавна считаются надёжной и проверенной защитой от загрязнения воздуха. С каждого гектара, занятого деревьями, выделяется в год до 30 кг полезных для человека эфирных масел. 1 га деревьев и кустарников только за один час поглощает весь углекислый газ, выделяемый за это время 200 людьми. В зелёных массивах каждое дерево поглощает в среднем за год 30-40 кг пыли и других твёрдых частиц, а дерево с богатой лиственной кроной до 68 кг. Одно дерево средней величины за сутки восстанавливает столько свободного кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек. Деревья очищают воздух от выхлопных газов. Каждое взрослое дерево ежегодно поглощает такой объем отработанных газов автомобилей, который выделяется за 25 тысяч км пробега.
Зелёные массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При правильном размещении и подборе соответствующих пород лиственных деревьев их крона поглощает до 1/3 звуковой энергии. Шум на застроенной высокими домами улице, лишённой зелёных насаждений, в 5 раз больше, чем на такой же улице, на с рядами деревьев вдоль тротуаров.
Растения образуют летучие биологически активные вещества — фитонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. Поэтому в парках воздух содержит в 200 раз меньше болезнетворных микроорганизмов, чем на улицах города.
Дополнительные материалы
Обрезка — Ландшафтные растения — Эдвард Ф. Гилман
На главную> Обрезка тенистых деревьев> Обрезка
Фото примеров снятия надрезов
Посмотреть анимированные вырезы
Страница для печати (pdf)
Существует четыре различных типа обрезки:
1. Отрезок для снятия (показан справа): большой вырез для удаления, не выполняйте надрезы заподлицо
2.Уменьшение сокращения
3.
Заготовка
4. Удаление мертвых веток
Есть три возможных дерева ситуаций при удалении веток (показано справа). 1. Обрежьте край воротника, когда он виден (верхний рисунок). 2. Если нет видимого воротника, начните с того места, где верх ветки резко поворачивает к стволу, и обрежьте воображаемую линию, проведенную параллельно стволу (центр).3. Сделайте последнюю обрезку у основания фактического соединения ветки и ствола, когда в соединении есть кора (нижний рисунок).
Нет необходимости наносить краски, повязки на рану или химические составы каких-либо набрать на поверхность среза. Ни один из них не помогает предотвратить гниение; только уместно обрезка помогает предотвратить гниение. Некоторые могут защитить порез от заражения с язвенными грибками, а некоторые из них, как сообщается, снижают вероятность заражения от дубовое увядание.
См .: Примеры обрезки в питомнике.
См .: подробнее о срезах
Видео: ответы на обрезку
Видео: распад от удаления
Сделайте правильный срез для обрезки
Окончательный срез должен быть прямо у воротника ветки
ДЖО ЛАМП’Л
Одна из основных причин обрезки ветвей деревьев — открыть навес вашего ландшафта, чтобы больше солнечного света попадало на траву и низкорослые кусты.Это также придает более сбалансированный и эстетичный вид.
Однако есть правильный и неправильный способ обрезать эти конечности. Если все сделано правильно, деревья быстро восстанавливаются, но неправильный срез может создать эффект снежного кома негативных последствий.
Трехэтапный подход
Я предлагаю трехэтапный подход к обрезке ветвей деревьев. Сделайте первый надрез на расстоянии примерно одного или двух футов от ствола дерева. Этот разрез начинается на нижней стороне конечности и входит в нее, но только примерно на полпути.Это очень важный шаг в процессе.
Второй надрез выходит за пределы первого надреза еще на одну или две ноги . Этот разрез идет вниз и полностью проходит через ветку. Скорее всего, ветка отломится, когда вы будете пробираться через ветку. Поскольку вы уже сделали первый пропил, кора не будет продолжать врезаться в ствол дерева.
Без первого разреза, поскольку ветвь отламывается от веса сучка, любые оставшиеся части дерева (прикрепленная и неразрезанная кора) уходят вместе с ним, отрывая кору от дерева.Это создает большую потенциальную проблему, позволяя получить большую открытую рану и точку входа для вредителей и болезней.
Окончательный надрез делается прямо у воротника ветки, где ветка встречается со стволом . Вы заметите здесь расширяющуюся область. Сделайте финальную стрижку, чтобы чутье было заметно. Если разрезать правильно, это чутье заживет и, в конечном итоге, заполнится новой корой или рубцовой тканью. Вы поймете, что дерево заживает правильно, когда заметите, что на месте разреза образуется нечто похожее на пончик.
Сроки
Лучшее время для удаления ветвей деревьев — поздняя осень и конец зимы (в период его спячки). Возбудители болезней неактивны и поэтому не представляют серьезного риска повредить ваши деревья. Однако свежий порез или рана в теплые месяцы могут стать легкой отправной точкой для болезней и вредителей.
Имейте в виду, что некоторые деревья сильно «кровоточат» при срезании. Это сок сочится из свежего среза. Выглядит это серьезно и некрасиво, но вреда не причиняет.Некоторые деревья, которые особенно склонны к кровотечению, включают бук, березу, вяз, клен и желтое дерево.
Вы можете быть склонны обрабатывать свежие порезы или раны древесной краской или повязкой для ран, которые продаются и продаются как таковые. Я считаю, что в этом нет необходимости, и в большинстве случаев это действительно замедляет естественный процесс заживления. Деревья прекрасно приспосабливаются к неблагоприятным условиям, поэтому я советую сделать чистый срез и оставить его в покое.
Обрезка ветвей деревьев может значительно улучшить внешний вид и здоровье всего ландшафта, если вы будете следовать указанным выше рекомендациям.Использование ярлыков или обрезка в неподходящее время может привести к большему количеству проблем в будущем.
О Джо Лэмп’ле
Джо Лэмпл — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в более экологичном мире». За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter
Как выполнять обрезку: основные принципы
Тайны обрезки могут показаться настолько пугающими, что обрезать ничего не удается.Это, однако, не обязательно плохо: если кусты и деревья плохо подрезать, можно нанести больше вреда, чем оставить колодец в покое. Но правильная обрезка может существенно повлиять на красоту и здоровье растения. Боязливые садоводы часто находят убежище в рассказах, которые можно услышать, о том, что нет никакой разницы между случайной обрезкой с грубой силой кусторезов и медленной и осторожной обрезкой правильным способом. Это может быть верно для некоторых растений, но для того, чтобы подавляющее большинство росло, их необходимо правильно подрезать.
© Гэвин Кингком
Первый шаг к преодолению страха перед обрезкой — это понять, почему нужно обрезать то или иное дерево или куст. Самая очевидная причина может заключаться в том, чтобы просто контролировать размер и форму растения: в конце концов, и простые живые изгороди, и экстравагантные топиарии нуждаются в регулярном уходе, иначе они станут длинноногими и деформируются. Еще одна причина — устранить повреждения, вызванные погодными условиями или болезнями.
© Гэвин Кингком
Знай свою ботанику
Понимание того, как растения растут и развиваются, а также воздействия на растения срезания стебля, важно для успешной обрезки.Многие садоводы испытывают отвращение к науке о росте растений, но когда дело доходит до того, где и как обрезать, немного ботаники имеет большое значение. Почки на верхушках деревьев и стеблей кустарников — верхушечные почки — вырабатывают ограничивающие рост гормоны (известные как ауксины), которые отправляются обратно через стебель к нижним почкам. Ауксины препятствуют развитию этих почек в дальнейшие стебли, которые будут переполняться и конкурировать с доминирующей апикальной почкой. Удаление этого стебля позволяет нижнему набору почек превратиться в стебли.Эти новые стебли, в свою очередь, будут производить ауксины, подавляющие действие нижних почек.
Этот процесс легко понять, если рассмотреть живую изгородь из тиса. Любой, кто посадил тис или любую другую живую изгородь, знает, что пока живая изгородь не достигнет желаемой высоты, она будет тонкой и неровной. В тот момент, когда вы срежете ведущие стебли, остальная часть живой изгороди начнет давать новые побеги и быстро загустеет. Тис пытается вырасти в большое дерево, но постоянная стрижка не позволяет ему образовывать ствол и способствует образованию побегов ниже по живой изгороди.Эти принципы одинаковы для всех деревьев и кустарников, которые подвергаются обрезке.
Сделайте пропил правильно
© Гэвин Кингком
Для всех кустов, у которых обрезаны отдельные стебли, срезка одинакова.
Сделайте чистый срез прямо над бутоном под углом к нему. Не оставляйте слишком длинный стебель над бутоном (крайний правый — 1), так как он будет гнить и позволит болезни проникнуть в остальную часть здорового стебля.Выполнение плоского среза (2) означает, что влага не будет стекать с среза, снова вызывая гниение. Слишком низкое срезание (3) лишает шишку части ее источника питания. Зацеп от тупых секаторов (4) — приют для вредителей и болезней. Срезание по направлению к бутону (5) направляет в него дождевую воду. Лучше всего срезать под острым углом с чистым краем прямо над бутоном (6).
Знай свои цветы
Самая распространенная причина обрезки — это увеличение цветения и плодоношения деревьев, кустарников и даже многолетних растений.Именно этот аспект обрезки кажется сложным и вызывает наибольшее беспокойство: одни растения зацветают в этом году, другие — на старой древесине; одни растения зацветают в начале года, другие — намного позже. Всем нужны разные режимы обрезки. Но не откладывайте. Начните с изучения растений, которые вы выращиваете. Вам не нужно знать, как обрезать, скажем, Edgeworthia, если в вашем саду только кустарник buddlejas. Однако помните, что не все виды одного и того же рода обрезаются одинаково.
© Гэвин Кингком
Выберите подходящее время
Правильное время года для обрезки варьируется от растения к растению.Обрезка в неподходящее время не убьет растение, хотя постоянная обрезка может ослабить или повредить его. Как правило, худшее время для обрезки — сразу после появления новых побегов ранней весной. Удаление новых побегов ограничивает количество энергии, которое растение может генерировать для большего роста. Также не удаляйте побеги ранней осенью, так как это может способствовать позднему росту, который не сможет выдержать зимнюю погоду. Это принципы, а не правила. Иногда обрезка в «неподходящее» время неизбежна.Если куст повреждается ветром, собаками, преследующими голубей, или невнимательным строителем, лучше сразу же обрезать поврежденные стебли.
Медленно
При обрезке легко увлечься и в конечном итоге обрезать больше, чем необходимо. Сокращение растений часто имеет драматический эффект, и это может вызвать энтузиазм, который трудно контролировать. Обрезка — это не штучный труд: делайте это медленно. Наслаждайтесь моментом и размышляйте, насколько хорошо вы делаете для растения и насколько лучше для него станет сад.Если вы начинаете чувствовать прилив адреналина, вероятно, пора отойти в сторону и подумать, действительно ли то, что вы делаете, действительно необходимо.
© Гэвин Кингком
Доверьте работу профессионалам
Работа с большими деревьями или всем, что связано с бензопилой, — это квалифицированная и опасная работа. Для работы с деревом лучше приглашать больших мальчиков.
Ознакомьтесь с нашими характеристиками по копированию
Кизил
Дерево наперстянки
Орешник
© Эндрю Монтгомери
Правильные методы обрезки деревьев — Эксперты службы поддержки деревьев
Когда вы слышите «обрезку деревьев», первое, что приходит на ум, могут быть суетливые типы деревьев, которым это часто требуется.От декоративных живых изгородей до нуждающихся фруктовых деревьев легко поверить, что только декоративные или изящные деревья нуждаются в дополнительной помощи.
Однако это далеко не так! Если на вашем участке есть деревья, то суть в том, что они время от времени нуждаются в регулярной обрезке.
В этой статье мы обсуждаем важность обрезки, а также разницу между неправильными и правильными методами обрезки, чтобы вы могли понять, что лучше для вас и ваших деревьев.
Действительно ли деревья нуждаются в обрезке? RTEC Специалист службы ухода за деревьями обрезает местное дерево ВирджинияОбрезка всегда должна выполняться осторожно, делая ровно столько разрезов, сколько необходимо.
Легко понять, почему многие домовладельцы считают, что деревья не нуждаются в обрезке. В конце концов, деревья не подвергаются регулярной обрезке, когда они растут в дикой природе, так зачем им нужна обрезка, когда они растут на вашем газоне?
Правильная обрезка деревьев важна, потому что она:
- Удаляет мертвые, слабые или больные ветви и ветви
- Улучшает форму и форму дерева
- Поддерживает желаемую высоту дерева
- Ободряет новые побеги
- Улучшает циркуляцию воздуха внутри canopy
- Увеличивает количество света, проникающего через навес на землю
В конце дня правильная обрезка может помочь сохранить ваше дерево здоровым и приятным на вид, одновременно исправляя незначительные структурные недостатки.Вы можете быть удивлены той разницей, которую могут иметь несколько сокращений!
Когда нужно обрезать деревья?
У большинства деревьев цикл обрезки составляет от трех до пяти лет. Однако в этом цикле будут играть роль несколько факторов и частота обрезки ваших деревьев.
Более молодые деревья, например, часто нуждаются в более частой обрезке, чтобы придать им хорошую форму и структуру, которые сохранят их на протяжении всей оставшейся жизни. Более взрослые деревья нуждаются в менее частой обрезке, так как их структура более устойчива.
Виды деревьев также определяют необходимость обрезки. Вечнозеленые растения могут годами обходиться без обрезки, например, в то время как большинство фруктовых деревьев нуждаются в ежегодной обрезке, чтобы обеспечить хорошее количество и качество плодов. В результате, это может помочь изучить типы деревьев на вашей территории, прежде чем вы возьмете в руки секатор.
Если вы хотите провести обычную обрезку деревьев, это следует делать в конце зимы — начале весны. Это гарантирует, что дерево закончило или выйдет из периода покоя, когда оно больше всего нуждается во всех своих питательных веществах.
Если вы не уверены, когда лучше всего ухаживать за деревьями на вашем участке, возможно, стоит обратиться к местному сертифицированному лесоводу. Специалист по уходу за деревьями может помочь вам понять потребности вашей породы дерева, учитывая ее размер, возраст и текущую структуру.
Конечно, стоит отметить, что не нужно ждать, чтобы обрезать мертвые, больные или слабые ветви. Если вы заметили на своем дереве какие-либо из перечисленных ниже проблем, вам следует подрезать деревья по мере необходимости.
- Сломанные, мертвые или поврежденные ветви
- Ветви, которые нарушают форму дерева, срослись слишком близко друг к другу или трутся друг о друга
- Присоски или волокнистые ветви, растущие у основания и ствола дерева
- Вода побеги, слабые ветви, которые растут группами параллельно стволу
Требуется ли обрезка вашего дерева?
Как обрезать дерево?
Правильная техника обрезки деревьев не подходит всем.Деревьям могут потребоваться разные техники обрезки, поскольку они имеют разную форму. Что следует применять для ваших деревьев, зависит от ваших потребностей и от того, что лучше всего для здоровья вашего дерева. Обрезка неправильных больших ветвей может не только повредить дерево, но и опасно делать это в одиночку.
Ниже мы обсудим вредные и правильные методы обрезки деревьев.
Вредные методы обрезки деревьев: чего не делать
Многие компании все еще используют неправильные методы обрезки деревьев.Обычно эти компании используют неправильные методы не из злого умысла, а потому, что им не хватает знаний о более новых, правильных методах. За последние 20 лет отрасль лесоводства добилась больших успехов в понимании биологии деревьев и способов наилучшего ухода за ними. Многие методы, о которых мы предупреждаем, когда-то считались стандартами индустрии обслуживания деревьев, но теперь считаются вредными.
Дерево с плохой верхушкой ВерхушкаВерхушка деревьев — вредная практика, при которой удаляются большие ветви или целые верхушки деревьев.Топпинг подвергает дерево стрессу и может привести к ухудшению здоровья, структурным дефектам и заражению.
Почему не топить деревья:
- Голод: При правильной обрезке редко удаляется более кроны. Удаление слишком большого количества листовой части (верхушки) дерева нарушает способность дерева производить пищу.
- Шок: Когда с дерева удаляют крону, оставшаяся ткань коры, которая обычно не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, может подвергнуться ожогу, подобному солнечному ожогу.
- Насекомое Заражение и Дерево Болезнь s : На больших пеньках, оставшихся после надевания, трудно образоваться мозоли. Эти пни очень уязвимы для насекомых, болезней и грибков.
- Слабые конечности: Новый рост, который прорастает после удаления более крупной конечности, имеет тенденцию к слабому прикреплению. Слабо прикрепленные конечности более склонны к поломке и падению.
- Быстрый новый рост: Верхушка обычно используется для контроля высоты и ширины дерева, но имеет противоположный эффект.Новые отростки более многочисленны и растут быстрее, чем обычные новые отростки. Альтернатива посеву: Регулятор роста деревьев
- Смерть дерева: Некоторые виды деревьев, такие как бук, менее устойчивы к посеву и не дают побегов после сильной обрезки. Эти деревья, скорее всего, умрут после того, как их посадят на верхушку.
- Уродство: Деревья обезображены верхушкой. Даже если дерево оправится от верхушки, оно никогда не восстановит характер своего вида.
- Стоимость: Чтобы подняться на дерево, требуется меньше навыков, чем правильная обрезка дерева.Поэтому в краткосрочной перспективе топпинг обычно обходится дешевле. Но в долгосрочной перспективе это дорого обходится. Дерево с верхушкой, вероятно, приведет к снижению стоимости собственности, увеличению затрат на удаление и / или обработку, увеличению риска ответственности и травм из-за слабых ветвей, а также к увеличению ухода за деревом.
В течение многих лет использование отрезков заподлицо было обычной практикой. Благодаря дальнейшим исследованиям и новым отраслевым знаниям мы теперь знаем, что срезание заподлицо вредно для дерева.
Спилы заподлицо делают слишком близко к стволу и удаляют естественную защитную границу дерева. Это может привести к проблемам с заживлением и появлению кариеса в стволе. С другой стороны, оставление пней при обрезке губительно для дерева, так как часто приводит к гниению пня и образованию пустот.
НЕПРАВИЛЬНО: после обрезки остался пень. НЕПРАВИЛЬНО: это разрез плоти. Воротник ветви и часть ствола были удалены. ПРАВИЛЬНО: этот разрез находится прямо за воротником ветви.Это позволит ему как следует зажить. ОБРЕЗКИ, ТИПИЧНО ВИДИМЫЕ НА ДЕРЕВЬЯХ № 1 и № 3 Неверно, № 2 Правильно Lion’s TailingLion’s Tailing — это чрезмерная обрезка внутренних ветвей кроны дерева. Это разбалансирует крону, распределяя будущий рост к концам ветки и смещая центр тяжести дерева выше. Между изменением центра тяжести и более слабой структурой ветвей деревья с львиным хвостом с большей вероятностью будут легко ломаться во время шторма.Львиный хвост также может привести к солнечному ожогу тканей коры и водяным смерчам.
Шипы для лазаньяШипы для лазания — это заостренные стальные шипы, которые помогают работникам ухода за деревьями лазать по деревьям. Эти шипы прокалывают кору дерева и вызывают отмирание тканей дерева, а также открытые раны, которые могут привести к заражению насекомыми или болезнями. НИКОГДА не используйте альпинистские шипы при обрезке дерева. Вместо этого профессиональные компании по обслуживанию деревьев используют надлежащие методы обрезки деревьев и оборудование, такое как веревки, страховочные ремни, подъемные устройства и краны.
Повязки для ранРаньше рекомендовали перевязочные материалы для ран. Считалось, что эти повязки ускоряют сужение раны и уменьшают разрушение; однако исследования не подтвердили это, и в большинстве случаев перевязка ран не требуется и не рекомендуется.
Правильные методы обрезки деревьев RTEC Специалист по обслуживанию деревьев по уходу за деревьями подрезает местное дерево Вирджинии
Многие компании, занимающиеся деревообработкой, все еще работают, применяя эти устаревшие методы, описанные выше.Когда вы нанимаете компании, использующие устаревшие методы, вы фактически платите им за то, чтобы они повредили ваши деревья.
Правильная обрезка деревьев. Срезы
Правильно обрезанное дерево должно иметь «естественную» форму и правильно заживать. В то время как неправильные стрижки приводят к появлению насекомых, болезням и гниению, правильные стрижки дают преимущества, которые позволят дереву процветать.
- Правильный срез должен быть гладким, без зазубрин и рваной коры.
- Правильные надрезы выполняются за пределами воротника.Обрезка здесь наиболее точно имитирует естественное опадание ветвей. Обрезка ветки здесь не повреждает ткани ствола.
Начните с правильной техники обрезки
Если вы раньше не подрезали дерево, это может показаться ошеломляющим. К счастью, обрезка нескольких более мелких веток вряд ли повредит укоренившееся дерево и даже может помочь обеспечить лучшее здоровье и более привлекательную форму в целом. Вот почему так важно работать с сертифицированным лесоводом, которому вы доверяете.
Узнайте, какой тип обрезки деревьев вы покупаетеОпределите цели и тип обрезки до заключения контракта с компанией по обслуживанию деревьев. Это включает в себя определение того, опасная ли это обрезка или профилактическая обрезка, и какой тип веток / какой диаметр веток они будут удалять.
Качество лучше, чем количествоВозможно, вы не увидите так много удаленных веток и задаетесь вопросом, достаточно ли вы сделали обрезку. Вы можете быть уверены, что обрезка деревьев не заключается в массовом удалении веток.Скорее, ценность зависит от конкретного размера и типа удаляемых ветвей. Например, удаление мертвой древесины или веток определенного диаметра, а также удаление ветвей с правильными надрезами.
Неправильная обрезка может дорого обойтись в долгосрочной перспективеНеправильная обрезка приводит к заражению насекомыми, гниению, болезням, а иногда и к гибели вашего дерева. Ущерб от неправильной обрезки может стоить от сотен до тысяч долларов, чтобы смягчить его. А если ваше дерево все-таки погибнет из-за неправильной обрезки, вам, возможно, придется потратить еще больше на удаление дерева, зарубку почвы и замену.В любом случае, деньги, которые вы сэкономите, работая с непрофессиональными компаниями по обслуживанию деревьев, которые не соблюдают надлежащие методы обрезки деревьев, — ничто по сравнению с тем, что вы потратите на устранение их повреждений.
Здесь, в RTEC, мы следим за соблюдением надлежащих методов обрезки деревьев, установленных Ассоциацией производителей ухода за деревьями, Международным обществом лесоводства и Американским национальным институтом стандартов. Наши услуги по обрезке деревьев сделают ваше дерево максимально здоровым и безопасным.
Наша команда сертифицированных лесоводов может провести надлежащую обрезку вашего дерева в зависимости от его вида, возраста и размера, и мы будем рады помочь! Забронируйте встречу онлайн или позвоните нам по телефону 703.573.3029 на встречу с одним из наших сертифицированных арбористов.
Общие методы обрезки | Публикации о расширении штата Северная Каролина
Вот приемы и советы, которые позволят вам обрезать практически любое ландшафтное растение. Нет ничего лучше, чем взять секатор в руки и отправиться в путь, поэтому, когда вы усвоите основы, приступайте к практике!
Сначала вы должны знать вид, его состояние и причины, по которым вы проводите обрезку.Как всегда, в любое время удаляйте сломанные, мертвые, слабые или сильно затененные ветви. Вы можете делать легкую обрезку в любое время. Удалите нежелательные наросты, чтобы улучшить структуру деревьев, когда растение еще молодое, чтобы предотвратить большие ранки при обрезке. Очень важно приучить молодые деревца к будущей форме как можно раньше. Ранняя обрезка означает лучшее здоровье растения и его кошелек! Если вы не знаете, как обрезать деревья, обратитесь за советом к сертифицированному лесоводу.
Общие правила обрезки
- Все растения:
- Выберите правильный сорт , и вам не придется обрезать так часто и часто.
- Удалите мертвые ветви, присоски, , перекрещивающиеся ветви и другие слабые стебли, которые не влияют на общую форму растения на ранних этапах жизни.
- Лето: Не обрезайте сильно в жаркую и сухую погоду. После продолжительной засухи дождитесь следующего вегетационного периода, чтобы увидеть, что погибло из-за нехватки воды. Это поможет вам избежать ненужного удаления живой древесины.
- Начинайте строить хорошую структуру на деревьях, когда растения молодые, чтобы избежать больших ран.Если вы знаете, что не сможете вернуться на растение в течение года или двух, подрежьте при посадке. Это не самый предпочтительный метод, но это лучший способ исправить проблемы с формой и оставить небольшие раны, а не ждать, пока удалятся годы спустя.
- «Правило одной трети» дает базовое руководство. Как правило, вы не должны удалять более трети от общего количества крон растения за один год. Особенно это касается зрелых или старых деревьев. Кроме того, когда прореживание , удалите конец (почка или ветвь) обратно к боковой почке или ответвлению , которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра ветви, которую вы удаляете.
- Позднее лето:
- Обрезайте после завершения большей части сезонного роста, чтобы замедлить рост и сохранить размер растения.
- Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.
- Зима:
- Отложите обрезку до конца зимы или начала весны, чтобы избежать образования ран, когда гниющие грибы спорулируют (развивают репродуктивные споры) осенью.
- Не обрезайте чрезмерно в период покоя, особенно большие зрелые деревья.Не удаляйте большое количество веток диаметром более 2 дюймов. Сведите обрезку к минимуму.
- Весна:
- Если провести обширную обрезку до начала весеннего роста, проблема может быть в холоде. Кроме того, открытые раны подвергаются притоку воздуха, высушивающему живые ткани. Если возможно, отложите обрезку до тех пор, пока новый прилив листьев не затвердеет и не станет темно-зеленым поздней весной или летом и не минует вероятность неблагоприятных погодных условий.
- Изучите влияние времени на заражение и развитие различных сосудистых или листовых заболеваний, а также на полет надоедливых насекомых, прежде чем обрезать высоко восприимчивые виды. Например, болезнь голландского вяза переносится короедами вяза. Осенью удаляйте мертвые и зараженные ветки, когда взрослые жуки не летают. Дополнительную информацию о болезни голландского вяза см. На веб-сайте Лесной службы США по адресу Как выявлять и лечить болезнь голландского вяза .
- Если ваша цель — добиться максимального цветения, не срезайте бутоны.Определите, появились ли бутоны в прошлом году или в текущем сезоне.
- Как узнать, когда они цветут? Цветочные бутоны обычно намного крупнее листовых, поэтому начните с рассмотрения бутонов на стеблях. Обратите внимание, когда цветут ключевые растения в вашем ландшафте.
- В общем, если растения зацветают до июня, они зацветают на старом сезоне, и вы должны обрезать их сразу после цветения.
- Если они зацветают позже летом, они зацветают на новых побегах, и вы можете обрезать их в период их покоя или до начала роста весной.
- Последняя публикация в этой серии, Как обрезать определенные растения (AG-780-04), включает рекомендации о том, как и когда обрезать наиболее часто используемые ландшафтные растения.
- Лиственные растения:
- Период вегетации: Проведите легкую структурную и корректирующую обрезку сейчас, потому что легче увидеть мертвые клетки и быстрее заживают раны, пока растения растут.
- Кора и камбий повреждаются и отделяются от древесины при обрезке во время промывки роста.В этом случае энергия для закрытия раны низка, потому что она направляется на удлинение побегов, цветение и производство плодов.
- Осень: Обрезайте те виды, как береза, вяз и клен, которые сильно «кровоточат» (сок течет от корней к верхушке растения) поздней зимой или весной, когда сок не течет. Хотя кровотечение редко вредно для деревьев, некоторые исследователи обнаружили, что сильное и постоянное кровотечение может вызвать повреждение коры ниже места обрезки и замедлить образование мозолей.
- Кембиальное отмирание вокруг ран после обрезки может усилиться при выполнении осенних сокращений по сравнению с другими временами. В это время содержание воды в древесине ниже.
- Позднее лето / начало осени: ограничьте обрезку, потому что она может стимулировать прилив роста или задерживать период покоя у таких видов, как вяз и клен, которые многократно смываются за вегетационный период. Побеги или камбий на конечностях или стволах могут быть повреждены ранними заморозками. Один из худших моментов для обрезки деревьев — это когда они переходят в состояние покоя.
- Сезон покоя: Общая обрезка. Это лучшее время для прямого роста молодых растений, если их свести к минимуму. Обрезка от умеренной до сильной может стимулировать активность камбия и рост новых растений, таких как креп-мирт, и видов, которые могут находиться на краю своих зон зимостойкости, например, субтропиков. Новые сочные стебли не морозоустойчивы, и легкий мороз может их повредить. Повреждения камбием отображаются в виде трещин возле срезов обрезки.
- Период вегетации: Проведите легкую структурную и корректирующую обрезку сейчас, потому что легче увидеть мертвые клетки и быстрее заживают раны, пока растения растут.
- Вечнозеленые растения:
- Поздняя зима: Обрезайте незадолго до начала весеннего роста.Многие лиственные вечнозеленые растения хорошо поддаются такой обрезке.
- Летний уход: обрезайте чернослив после завершения роста в течение сезона, когда вы можете замедлить рост и гораздо легче поддерживать размер растения. Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.
Уменьшение размера
Есть несколько приемлемых способов уменьшить размер растений.При движении назад (рис. 1) растущие в настоящее время или однолетние побеги удаляются обратно в почку или в междоузлия . Вы также можете отрезать старую ветку или стебель обратно на пень или небольшую веточку (размер которой меньше от трети до половины удаляемой). Есть несколько способов вернуть растение назад: прищипывание, обрезка кончиков и стрижка . Профессионалы называют заголовок крупных ветвей или стволов , увенчанный или стебель, и это — несоответствующая практика обрезки .
В ответ на заголовок молодых веток и , новый рост развивается из почек чуть ниже среза. Это новообразование может быть довольно сильным, густым и вертикальным. Когда вы направляетесь назад (вверху) большие ветки или стволы, вырастают скрытых бутонов, и прикрепляются только тонким слоем прироста текущего сезона. Ветви, образованные этими бутонами, обычно слабо прикреплены. Это объясняет, почему доливка может привести к повышенной опасности из-за отказа ответвления.
Обрезки (рис. 2) используются для обучения молодых деревьев и кустарников, укорочения ветвей, контроля направления роста и удаления нежелательных ветвей.Выполняя сокращающую резку, укоротите ветвь до боковой, достаточно большой, чтобы взять на себя роль удаляемой клеммы. Боковая ветвь должна быть от трети до половины размера удаляемой. При сокращении пропила не остается заглушек, в отличие от обрезки заголовка . При правильном уменьшении растение не вырастет так быстро, как при обратном направлении. Они сокращают прямой рост, сохраняют более естественную форму и позволяют большему проникновению света, тем самым увеличивая внутренний рост.Отруб для удаления отрезает ветку на воротнике. Это используется для прореживания растений, прямого роста и для поднятия ветвей, особенно на деревьях. Подъем конечностей также называется подъемом кроны . Специалисты по питомникам или ландшафтному дизайну удаляют нижние ветви на воротнике , чтобы получить доступ для оборудования и движения людей или транспортных средств. В большинстве городов есть постановления, согласно которым требуется определенная высота над дорогой и тротуаром.
Обрезка веток или веток
Отрежьте до ¼ дюйма над сильной веткой или бутоном, указывающими в том направлении, в котором вы хотите, чтобы растение росло.Не оставляйте пень (из-за которого растение может затруднить заделку раны) и не обрезайте слишком близко к почке или ветке, так как это может повредить шейку ветки.
Резка больших ветвей
Используйте отрезной надрез, чтобы вернуть ветки к воротнику. Воротник — это участок ткани, где ветвь прикрепляется к стволу или к более крупной ветке и часто несколько вздута. Воротник ветки состоит из защитной ткани, которая химически защищает внутреннюю древесину и позволяет камбию расти над раной, закрывая ее защитным покрытием.Если вы удалите воротник, сделав срез флеш , вы удалите защитную зону и увеличите вероятность заражения растения грибковыми организмами. Всегда ищите воротник ветки и гребень коры ветки (см. «Важные термины»), чтобы определить место и угол разреза. При определении угла разреза вы должны иметь возможность визуализировать угол в 45 ° между линией разреза и гребнем коры ветки, если таковой имеется (Рисунок 3 и Рисунок 4). На рисунках 4A, 4B и 4C показано, как расположение воротника ответвления и гребня коры ответвления изменяется в зависимости от породы, что затем меняет угол правильного среза.
Хомуты ответвлений не всегда видны. Некоторые ветви не образуют отчетливой шейки, поэтому переход от ствола к ветке плавный. Ветви с включением коры (рис. 5) обычно не имеют воротника, как и содоминантных стеблей . Дерево с содоминантными стеблями имеет более одного центрального лидера, и включение коры может происходить в сращении ветвей по мере роста этих ветвей.
Если вам нужно удалить конечность более 2 дюймов в диаметре, вы должны использовать метод трех разрезов (Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9).Первый разрез — это поднутрение, которое предотвращает потенциальный разрыв коры до воротника. Этот разрез должен находиться на расстоянии от 4 до 6 дюймов от воротника, в зависимости от диаметра ветки. Второй разрез снимает вес ветки. Окончательный разрез удаляет заглушку, оставшуюся на воротнике. Третий и последний разрез определит, насколько быстро и хорошо растение закроет рану. Это самый важный разрез. Его успех зависит от расположения (близость к воротнику ветви), угла (который определяет как размер, так и форму раны) и мастерства (является ли рана гладкой и чистой).Отрезая ветку такого размера, используйте ручную пилу, чтобы разрез был максимально чистым.
Если вы дождетесь более позднего периода жизни дерева, чтобы сделать корректирующие и структурные обрезки, вы обязательно сделаете более крупные раны (Рисунок 10, Рисунок 11 и Рисунок 12). Если вы сделаете это неправильно, сделав разрез заподлицо, повреждение станет гораздо более значительным, и рана, скорее всего, никогда не закроется. Гораздо важнее делать правильные разрезы, если вы удаляете большие конечности, чтобы обеспечить надежное закрытие раны (рис. 13).
Никогда не наносите краску для ран или деготь, так как это обычно используется в косметических целях и может фактически увеличить вероятность заражения. Деготь удерживает влагу и темноту в ране, создавая идеальную среду для болезнетворных организмов.
Иногда растение «скажет вам», что вы сделали неправильный срез (Рисунок 14). Если вы сделаете срез заподлицо или оставите огрызок, растение может отреагировать, произведя побочных приростов . Этот рост начинается, когда почка развивается из других мест, кроме апикальной меристемы побега , например, на стеблях, корнях или листьях.Побочный рост — это не обязательно плохо. Мы используем эту биологическую функцию в наших интересах при размножении растений вегетативными черенками. Кроме того, если терминальные или боковые почки потеряны, побочный рост может позволить растениям продолжить удлинение. Дополнительный рост также способствует фотосинтезу, обеспечивая растение энергией, необходимой для реакции на потенциально плохой срез.
Выбор ветвей для удаления — дело науки и искусства. Не торопитесь. Сначала сделайте легкие разрезы. Удалите больные, поврежденные и пересекающиеся ветви, а затем удалите слабые и растущие к середине растения.Затем удалите все V-образные переходники с включениями коры, так как они плохо прикреплены. Сделав эти надрезы, отойдите назад и осмотрите растение со всех сторон. Это даст вам перспективу и позволит обрезать растение в соответствии с его естественной формой. Вот где приходит искусство. Когда вам нужно сделать выбор между двумя ветвями, подумайте, какая из них растет в желаемом направлении, какая имеет более широкий угол прикрепления к стволу и какая кажется наиболее здоровой. Ищите ветку с углом от 45 ° до 90 °. U-образные патрубки имеют более прочное крепление и предпочтительнее с узкими V-образными патрубками.
Правило одной трети полезно помнить, если вы только учитесь. Во многих случаях вам не следует удалять более трети всей кроны растения за один год. По мере того, как вы станете более опытными в обрезке, вы должны начать учитывать возраст растения, чтобы определить подходящую дозу для обрезки . Молодое здоровое дерево может переносить дозу обрезки около 50 процентов, в то время как здоровые деревья в возрасте от 20 до 40 лет (в зависимости от того, как долго они могут жить) переносят дозу около 25 процентов, а старые деревья в хорошем состоянии больше не выдерживают чем на 10 процентов.
Кроме того, при проведении сокращающего среза удалите верхушку (почку или ветвь) обратно на боковую почку или ветку, которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра удаляемой ветки. Поступая так, вы оставите достаточную площадь листа, чтобы взять на себя работу фотосинтеза, потерянную при удалении ветки. Кроме того, если вы оставите достаточно большую боковую ветвь, гниль не должна проникнуть в оставшуюся ветвь. Если у вас нет одного ответвления, отвечающего этому требованию, можно вернуть терминал на два или более ответвления, которые равны трети или половине диаметра.По мере того, как деревья становятся старше, ваша цель — удалять только мертвые или поврежденные ветви. Если вы хорошо приучили растение, это будет так. В некоторых случаях вас могут заставить удалить большую конечность, потому что она представляет угрозу безопасности или была повреждена во время шторма. В этом случае помните, что рана может никогда не затянуться. Это не означает верную гибель; это означает, что дерево подвергнется большему стрессу и риску загнить, что приведет к заражению. Всегда обращайтесь к сертифицированному лесоводу для обрезки больших деревьев, так как у него есть оборудование и знания, чтобы делать лучшие срезы.
Помните, что обрезка повреждает растение. Удаляйте живые ветки только по уважительной причине. Кроме того, чем точнее разрез, тем больше вероятность того, что рана быстро закроется с незначительным кариесом или без него.
В отличие от животных, деревья не могут лечить свои раны. Иногда, в зависимости от серьезности травмы, полученной животным, остается шрам, но ткань восстанавливается. Однако древесные растения не могут восстанавливать клетки, поэтому они отгораживают рану от окружающих тканей (рис. 15).Эта система называется CODIT, или разделение гнили на деревья. Это то, что позволяет деревьям и кустарникам переносить травмы, не поддаваясь им. Это критически важно для выживания растений, потому что растения не могут уйти от опасностей, таких как строительство, газонокосилки или штормы.
Следующая серия изображений иллюстрирует различные привычки роста растений и показывает, как делать различные обрезки. Изучение того, как использовать удаление, уменьшение и обрезку колошения, поможет вам стать опытным специалистом по обрезке.Мы подробно освещаем этот вопрос в сопутствующей публикации этой серии, Как обрезать определенные растения (AG 780-04).
Независимо от того, удаляете ли вы водосток (рис. 16A и рис. 16B) или боковую ветвь (рис. 17), вы обычно делаете надрез для удаления . Используйте этот тип разреза, чтобы удалить ветку обратно к стволу или родительскому стволу у воротника (иногда это называется разрезом воротника).
Уменьшающий срез (рис. 18A и рис. 18B) используется для уменьшения высоты растений или длины ветвей.Обрежьте боковую ветвь диаметром от до ½ диаметра удаляемой .
Последнее, что нужно знать, — это рубка заголовка (рис. 19). Обрезка — это разновидность обрезки, при которой отрезается побег или стебель, возраст которых не превышает одного года, и срезается почка. Кроме того, обрезка колошения может быть сделана, когда стебель удаляется обратно в боковую ветвь, диаметр которой меньше диаметра отрезанного стебля. Чаще всего надрезы колошения выполняются вдоль стебля без учета расположения узла s (почки или стебли).Обычно мы используем обрезки колосьев для ухода за такими кустарниками, как форзиция и бирючина.
При обрезке колосья имейте в виду, что растение будет активно отрастать от любых оставшихся бутонов ниже среза. Срезание кочана на противоположно расположенных растениях, таких как бирючина или калина, приведет к тому, что растения станут более густыми. Чтобы предотвратить это, вы можете сделать обжимной надрез (рис. 20) и пальцем стереть нежелательную почку (или отрезать ее секатором). Оставшийся бутон будет расти в том направлении, в котором вы хотите, и растение не станет таким густым.
Укорочение растений можно также сделать за счет прореживания. Это делается с помощью надрезов для снятия (Рисунок 21).
В то время как многие ландшафтные дизайнеры и домовладельцы «отбрасывают» свои мирты крепа назад (рис. 25A), тип обрезки, которую они фактически используют, называется топпинг . Топпинг — неподходящее средство для уменьшения высоты дерева. Эти порезы разрушают архитектуру дерева и, вероятно, приведут к проникновению организмов, вызывающих гниение. Затем распад может привести к поломке ствола. Не путайте долива с опросом (рисунок 25B).Опыление производится путем ежегодного удаления очень маленьких веток ручным секатором.
Рис. 1. Слева: кусты барбариса возвращаются, чтобы их омолодить. На верхушках стеблей (справа) у растений наблюдался прилив роста. Для более густого вида было бы лучше срезать эти растения примерно на 6 дюймов над землей.
Рис. 2. Редукционный разрез на боковой ветви.
Рисунок 3.Красные линии указывают, где сделать разрез на этих ветвях. Это для удаления порезов.
Рисунок 4A. Воротник-ветвь показан белыми стрелками на платане. Гребень ответвления коры показан желтыми стрелками. Золотые стрелки показывают правильный угол среза по пунктирным красным линиям.
Рисунок 4B. Гребень коры ветвей показан на дубе желтой стрелкой. Пунктирная красная линия показывает правильный разрез.
Рисунок 4C.Гребень ветвей коры показан желтой стрелкой на разных породах дуба, а пунктирная красная линия показывает правильный срез. Золотая стрелка показывает правильный угол.
Рис. 5. Вкрапления коры на большом дереве клена. Это привело к сбою ветки.
Рис. 6. Для удаления ветви найдите гребень коры ветви (желтая стрелка) и воротник ветви (красная стрелка).
Рисунок 7.Сделайте первый надрез (подрез у розовой стрелки). Это предотвращает разрыв коры, что приводит к плохому закрытию раны.
Рис. 8. Снимите вес ветки вторым надрезом.
Рисунок 9.Удалите оставшийся пень с разрезом на воротнике ветки. Угол между срезом и гребнем коры ветви составляет примерно 45 °.
Рис. 10. На этом дереве правильная первая подрезка предотвратила бы разрыв коры, что особенно важно на ветвях большего диаметра.
Рисунок 11. Менеджеры ландшафта должны были удалить эту ветку задолго до того, как она достигла такого размера. Но они также сделали две другие ошибки. У них не было подрезов, и они врезались в воротник ровным срезом.
Рисунок 12.Эти срезы заподлицо, скорее всего, не закроются и, скорее всего, приведут к снижению здоровья и силы дерева.
Рис. 13. Закрытие этих ран показывает, что арборист сделал правильную обрезку.
Рисунок 14.Этот обыкновенный инжир и падуб Нелли Стивенс иллюстрируют, что происходит, когда неправильная стрижка инициирует развитие побочного роста.
Рис. 15. При травме дерево закрывает рану от окружающих тканей.
Рисунок 16A. Эти водоросли образовались из скрытых почек.
Рисунок 16B.Удалите водные ростки с помощью надреза на шейке веток, прежде чем они станут деревянистыми, чтобы предотвратить повторный рост.
Рис. 17. Эта ветвь была удалена для расчистки, но много лет спустя, чем это должно было быть. Таким образом, вы видите гниль внутри воротника.
Рисунок 18A. Такой сокращающий срез уменьшает высоту можжевельника. Обрежьте до бокового роста в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветвь росла.
Рисунок 18B.Уменьшающий срез для уменьшения высоты можжевельника.
Рис. 19. Сделан рубочный срез для контроля роста куста калины. Используйте надрезы для стрижки растений в живую изгородь и другие формы.
Рисунок 20.Вместо обрезки колошения используйте сокращающую обрезку, чтобы укоротить стебель и направить его рост. У противоположно расположенных растений, таких как калина, удалите одну почку, чтобы предотвратить развитие обеих. Ветка будет расти по направлению к оставшейся почке.
Рисунок 21.Другой вариант укорачивания растения — это срезанный срез. Можно даже скрыть такие порезы на теле растения.
Рис. 22. Как бы вы подрезали эту глянцевую бирючину? Прежде чем делать первый срез, вы должны знать вид растения и его рост.
Фигуры 23A. Противоположно расположен бирючина (обратите внимание на стрелки). Уменьшите высоту, вернувшись назад, что является типичным способом стрижки бирючины. Вы также можете сократить бутоны. Но обязательно удалите один бутон, если вы не хотите более густой рост.
Рисунок 23B. Бирючину срезать и удалить один бутон.
Рисунок 24.Этот граб расположен поочередно (желтые стрелки в узлах). Направить рост на чередующиеся растения намного проще, потому что рост будет происходить только в одном возможном направлении.
Рисунок 25A. Сверху креп мирт, неправильно обрезанный.
Рисунок 25B. Опыльный мирт креповый, который был соответствующим образом обрезан.
Кусты создают другие проблемы при обрезке, чем деревья, просто потому, что существует очень много видов.Часто обрезка кустов требует больших затрат времени, потому что она часто выполняется ежегодно для поддержания функции растения в ландшафте, например, для живой изгороди. Знание нескольких основных техник обрезки поможет вам определить, как и когда обрезать кусты.
Кустарники можно разделить на несколько категорий. Знание категории, к которой относятся ваши растения, поможет вам определить, когда обрезать (в большинстве случаев). Обычно мы можем разделить кусты следующим образом:
- Листопадные (ежегодно опадают)
- Цветет на однолетней древесине.В эту категорию входят большинство азалий, форзиция, немного спиреи, айвы и многие калины. Обрезка обычно проводится сразу после цветения.
- Цветет на новом дереве. В эту категорию входят красавица, куст бабочки, клетра, пиджи и гортензии метельчатые. Обрезка обычно проводится в конце зимы или в начале весны, хотя ее можно провести осенью, если фрукты не являются ключевым элементом.
- Вечнозеленое растение широколиственное (с широкими листьями, некоторые из которых ежегодно опадают)
- Некоторые широколиственные вечнозеленые растения цветут весной, а другие — летом.
- Многие выращиваются для листвы, а не обязательно для цветов, например, аукуба. Например, вечнозеленые растения, такие как тернстремия и самшит, не выращиваются для цветов; их выращивают для живых изгородей или ширм. Определение того, когда обрезать эти кусты, будет зависеть от их ландшафтной функции. Самшит можно обрезать несколько раз в течение вегетационного периода, в зависимости от скорости роста растения, чтобы сохранить форму изгороди или топиария .
- Холли обычно помещаются в эту категорию, хотя не все холлики вечнозеленые.Например, Ilex verticillata (падуб озимый) — листопадный. Хотя большинство падубов выращивают не для цветов, их часто выращивают для фруктов. Ни в коем случае не удаляйте цветы, чтобы дать плодам развиваться позже в этом году. Помните, что многие падубы двудомные (мужские и женские цветы встречаются на двух разных растениях), поэтому вы должны включить оба растения где-нибудь в ландшафте, чтобы женские плоды приносили плоды. Иногда вы можете положиться на растения в чужом пейзаже для удобрения ваших цветов падуба.Холли не всегда разборчивы в отношении видов, которые вносят пыльцу.
- Игольчатое вечнозеленое растение (с узкими, очень тонкими листьями, некоторые из которых опадают ежегодно [в возрасте двух или более лет])
- Большинство вечнозеленых растений с хвоями, таких как можжевельник (рис. 26) и ложный кипарис, выращиваются ради листвы. Это означает, что обрезка проще. Часто это вообще не нужно! Например, можжевельник ковровый, Juniperus spp., Высаживают в качестве почвопокровного покрова. При правильной посадке в правильном месте обрезка потребуется только для удаления мертвых или сломанных ветвей.
При стрижке живой изгороди не забудьте оставить низ растений немного шире, чем верхушки (Рисунок 28). Это позволяет свету достигать нижних конечностей, делая их пышными и зелеными. Кроме того, вы можете запланировать прореживание рук для ваших живых изгородей каждые три-пять лет. Используя ручной секатор, прорежьте части кроны каждого растения, чтобы свет попадал во внутренние области, позволяя листве расти и здесь. Это в значительной степени предотвращает появление тонкой облицовки листьев, которая часто образуется на живых изгородях после многолетней стрижки (рис. 29).
Кроме прореживания и стрижки, вам нужно знать, как омолодить растение. Мы уже рассмотрели, как сделать отрывной надрез по сравнению с обратным надрезом (то есть срезанием). Омоложение (Рис. 30) просто срезает старую древесину на несколько дюймов над землей. У многих растений, таких как абелия и кустовые розы, можно удалить все стебли за один год; для других, таких как эджевортия и некоторые азалии, лучше всего удалять не более трети всей кроны куста ежегодно.Для некоторых видов растений удаление только старой древесины (диаметром 1 дюйм или больше) позволяет молодой древесине расти и давать лучшие цветы. Это часто верно для тех, кто выращивает медленно. Это означает, что потребуется около трех лет, чтобы получить желаемое растение; Кроме того, вы (или ваш клиент) можете предпочесть этот подход, потому что он не такой серьезный! Помните, омоложение предназначено только для полностью укоренившихся растений . Что касается кустарников, то растение может прижиться на участке всего за три-шесть месяцев.Для деревьев и более крупных кустарников может потребоваться полгода или целый год на каждый дюйм размера при посадке, чтобы укорениться. Например, если при посадке дерево имеет толщину 2 дюйма, этому растению потребуется не менее года, чтобы укорениться. Успех посадки зависит от погоды, правильной посадки, видов, условий участка и хорошего ухода после посадки. Не омолаживайте только что установленные растения. Этот метод — ценный инструмент, и вы действительно можете применять его на многих видах, даже каждый год.
Рисунок 26.Карликовый японский садовый можжевельник требует небольшой обрезки, если принять во внимание его зрелый размер.
Рис. 27. Каллеревая груша в конце лета с плодами и цветочными бутонами на следующий год. Обрезайте сразу после цветения.Однако грушу Каллери лучше не сажать, так как она очень инвазивна!
Рис. 28. Тис правильно стрижен.
Рисунок 29.Этот тис годами подрезали для создания этой невероятной топиарии. Чрезмерная стрижка может привести к потемнению или мертвым участкам. Это растение можно омолодить с помощью долгой работы и многолетней ручной обрезки.
Рис. 30. Омолаживайте розы Knock Out®, срезав их примерно на 6 дюймов от земли.Сделать это можно осенью или весной.
Помимо естественного формирования растений, вы можете создавать другие формы, используя те же методы обрезки, которые мы обсуждали здесь, например, стрижку и прореживание.Мы представим несколько наиболее распространенных форм.
Espalier (Рис. 31) — это древний садоводческий и сельскохозяйственный прием, используемый для контроля роста древесных растений. Первоначально производители использовали этот метод для выращивания фруктов на ограниченном пространстве. Мы, конечно, можем делать то же самое, а также создавать шпалеры просто за их неповторимую красоту. Обычно это делается за счет удаления разрезов. Чтобы создать шпалер, обрежьте ветви, придав им формальную форму по вашему выбору (например, горизонтальную, квадратную или веерную).Затем привяжите ветки к раме или к какой-нибудь плоской вертикальной поверхности, например стене, забору или решетке. Вы даже можете прикрепить ветки к зданию или позволить им стоять в произвольной форме.
С позднего средневековья до начала 18-го века, плиссе (рис. 32) обычно использовались в садах и на фермах для создания затененных дорожек или живых заборов из деревьев или кустарников. Сегодня это не так часто встречается в ландшафте, но, безусловно, должно быть из-за своей полезности.Эта уникальная техника сплетает живые и мертвые ветви вместе, образуя живую стену или забор. Фермеры часто использовали этот метод для создания живых изгородей, чтобы укрепить границы владений. Часто молодые ветки естественным образом срастаются, еще больше укрепляя живую структуру. Требуется небольшая обрезка, чтобы ветки росли в желаемом направлении.
Как упоминалось ранее, опрос (Рисунок 33) использует обрезку заголовка, чтобы удалить весь годовой (или двухгодичный) прирост обратно в ту же точку на ветке, создавая голову опроса.Ростки будут расти из кочана сайды, создавая пышные новые побеги каждый год. Эта техника гораздо более популярна в Европе, чем здесь, в Соединенных Штатах. Не путайте эту технику с посыпкой, при которой ветки каждый год неправильно укорачивают до другой точки на ветке.
Топиарий — это обрезка кустов или деревьев для создания уникальных форм или живых скульптур (рис. 34). Этот подход обычно достигается с помощью обрезки или обратных разрезов.
Друг римского императора Августа первым написал описание топиария, указав, что это искусство обрезки восходит как минимум к 38 г. до н.э.C. Однако, скорее всего, римляне не начали эту практику. Вместо этого он, вероятно, был заимствован из более ранних средиземноморских и азиатских культур. Где бы он ни начинался, топиарий стал привычным видом садового искусства.
Рисунок 31. Веерообразная шпалерная роза Шарона.
Рисунок 32.Плетеные деревья во Флоренции, Италия.
Рисунок 33. Дерево с правильным опросом. Возможно, вам не понравится этот вид, но это один из способов контролировать размер некоторых деревьев.
Рисунок 34.Эти невероятные топиарии растут в маленьком дворе Pearl Fryar в Южной Каролине. Он начал создавать их в 1980 году.
Дополнительные сведения см. В других публикациях из серии «Обрезка деревьев и кустарников»:
Перед распилом (AG-780-01)
Инструменты для резки (AG-780-02)
Как обрезать определенные растения (AG-780-04)
Эта серия является переработкой предыдущей публикации: Powell, M.A. 1998. Обрезка деревьев и кустарников: Руководство для землевладельцев (AG-071). Роли: Государственный университет Северной Каролины, Кооперативное расширение штата Северная Каролина.
Выучите эти термины, прежде чем делать первый разрез! Вы можете найти эти термины в тексте курсивом.
побочный рост — рост, который развивается из других мест, кроме апикальной меристемы побега , например, на стеблях, корнях или листьях.При разрушении пазушных или боковых почек на стеблях могут развиваться придаточные почек как вторичный рост. Эти почки часто образуются после ранения, например после обрезки (часто из неправильно размещенных срезов), и они могут развиваться на стволах деревьев из-за стресса. Те, что развиваются на корнях, называются присосками .
апикальная меристема — расположена на кончике побега или корня растения; производит ауксин и заставляет побеги или корни увеличиваться в длину. Рост, происходящий из апикальной меристемы, называется первичным ростом.
Соотношение сторон — отношение диаметра ответвления к диаметру ствола, измеренное сразу за (выше) соединением ответвления; в идеале должно быть меньше ½ диаметра ствола.
включение коры — кора, развивающаяся между двумя кодоминантными стеблями ; ослабляет соединение между ветвью и стволом и может быть фактором отказа ветви.
кровотечение — просачивание сока через обрезанную или другую рану.
Гребень коры ветви — усовидный слой коры, расположенный на верхней стороне ветви в соединении ветви.
воротник ветви — древесина у основания ветви, которая резко поворачивается вниз, чтобы обернуть вокруг ствола, где ветвь с малым соотношением сторон соединяется с большим родительским стволом.
камбий — тонкий участок клеток, отвечающий за рост обхвата; расположен под корой.
навес — общая площадь ветвей дерева или крупного кустарника ( кроны ).
кодоминантный стебель — стебель или ветвь, растущие примерно с той же скоростью и почти такого же диаметра, что и другой стебель или ветвь; обе ветви происходят из одного союза.Кодоминантный стебель не имеет такого же строения, как настоящая ветвь.
промежность — угол между двумя ветвями или между веткой и стволом.
крона — относится либо к площади основного стебля, который находится только под землей, либо к общей площади ветвей дерева или большого куста ( навес ).
сорт — сорт растения, полученный из естественного вида и поддерживаемый в культуре.
поднять (поднятие кроны) — удаление низких ветвей для получения более высокого и чистого ствола, что увеличивает доступ под навесом.
espalier — растение, обученное путем обрезки вырасти в формальную двумерную форму.
срез заподлицо — разрез с разрушающим удалением, который срезает воротник и гребень коры ветвей .
отруб заголовка — обрезка, при которой удаляется только часть стебля, часто междоузлия (надрез, сделанный между двумя почками или узлами ).
междоузлия — площадь стержня между узлами .
латентная почка — бутон, который не может развиться в тот сезон, когда он был сформирован, но остается бездействующим и может позже стимулироваться к росту. Если ветка сломается или будет удалена чуть выше скрытой почки, почка, скорее всего, разовьет новый побег, чтобы заменить потерянную древесину.
боковой — бутон или ветвь, расположенная по длине стебля или ветви.
поводок — стебель, образующий главную ось древесного растения; у растения может быть один или несколько лидеров.
узел — точка на стебле, где был или прикреплен лист (почка) или стебель.
защемление. — отрубание пальцами кончика растущего побега.
плетение — неформальное переплетение ветвей деревьев вместе для образования живой стены или забора.
опрашивание — направление всего годового (или двухгодичного) прироста к той же точке на ветке ( ветвей лесов, обычно ), создавая узловатый рост, называемый головкой полларда, который снова прорастет в следующем году; не путать с , завершающим , который каждый год удаляет ветки в разные точки на ветке.
доза обрезки — количество обрезки, необходимое для растения; это будет зависеть от возраста и здоровья растения, а также от вида растения.
редуцирующий отруб — обрезной отруб, который уменьшает длину ветви или стебля до живой боковой ветви, достаточно большой, чтобы принять верхушечное доминирование, обычно от до ½ диаметра срезанного стебля.
омоложение — включает удаление самых старых ветвей путем их обрезки у земли. Омоложение можно проводить поэтапно или все сразу, в зависимости от целей обрезки; растения должны полностью укорениться перед омоложением.
разрез для удаления — удаление ветвей на воротнике ; обычно делается, чтобы открыть купол для движения воздуха и увеличить проникновение света.
ветвей лесов — основные ветви, составляющие основную крону дерева.
стрижка — обрезка кончиков без выбора отдельных боковых сторон или почек ( топиарий или уход за живой изгородью).
присоска — побег, который возникает на уровне земли или ниже от корня растения или подземного стебля; на привитых растениях — любой побег, который возникает ниже соединения прививки (от корневого подвоя).
терминал — бутон, расположенный на конце стебля.
прореживание — при обрезке, увеличении проникновения света и воздуха и уменьшении механического напряжения путем удаления ветвей в основном с внешнего края всей кроны или с отдельных ветвей.
обрезка кончика побега — отслаивание или обрезка растущего кончика побега либо для стимулирования боковых побегов, либо для удаления поврежденного роста.
топиарий — практика обрезки куста или дерева для создания формы или живой скульптуры; обычно выполняется срезкой , или обратным срезом.
верхушка — верхушка большой ветви или ствола, оставляющая большие пни; удаляет естественную форму растения и может привести к внутреннему гниению и обширному развитию всходов.
П-образный патрубок — широкий угол ответвления в форме буквы «U», который менее подвержен поломке, поскольку прочно прикреплен к основному стволу или более крупной ветви.
V-образный патрубок — очень острый, узкий угол ответвления, который может сломаться и, вероятно, образоваться включения коры.
водосток — мощный вертикальный побег, растущий из надземной ветки или сращения прививок, в основном из скрытых почек вдоль ствола или старых ветвей и часто стимулируемый чрезмерной обрезкой или каким-либо другим стрессом.
Туравьи, обрезанные до топиария кактусов.
- Барбара Ярмарка
- Специалист по садоводству и доцент
Науки о садоводстве
Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:
Дата публикации: 7 апреля 2020 г.
AG-780-03
Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.
Основы обрезки деревьев | Консультационная служба ОГУ
Философия обрезки деревьев
Правильно обрезанное дерево выглядит максимально естественно; внешний вид дерева отражает его основную форму и характер.Секатор должен поддерживать эту структурную целостность, знать немного биологию дерева и принципы правильной обрезки.
Рекомендуемое оборудование для обрезки
- Секаторы ручные (тип Felco или ARS, байпасный, не с наковальней)
- сучкорез с длинной ручкой, 18 дюймов (тип Corona, байпас, не с наковальней)
- ручная пила, 12–16 дюймов
- флакон медицинского спирта или разбавленного отбеливателя 10: 1
- точильный камень / точилка
- масло
- файл
- безопасная лестница (трехногая лучше всего подходит для неровной поверхности)
- секатор, 10 футов (опционально)
- цепная пила (опция)
Приоритеты обрезки деревьев
- Поддерживайте здоровье дерева
- удалить все мертвые, умирающие и больные конечности
- Удалите кроссоверы, которые могут тереться друг о друга и повреждать конечности и приводить к болезням
- удаляйте опасные ветки до их падения
- исправить и отремонтировать повреждение.
- Поднимите козырек для увеличения пешеходной, автомобильной или визуальной зоны.
- Восстановите дерево, удалив старую древесину таким образом, чтобы стимулировать образование новой древесины (удаляйте не более 1/3 древесины за один год).
- Улучшает эстетические качества дерева и, следовательно, его ценность.
- Замедлить рост дерева за счет своевременного удаления листвы (но лучше всего выбрать правильное растение для участка).
- Фруктовые деревья:
- увеличить производство фруктов
- образует сильные углы в 45 градусов, чтобы выдерживать нагрузку на фрукты
- удалить конечности, которые растут вниз или вверх
- сохранить размер дерева (от 5 до 10 футов — идеальный размер для домашнего сада с точки зрения доступности)
- поддерживают плодовые шпоры.
Когда обрезать деревья
Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март.
Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март. Мертвые или больные ветви следует удалять как можно скорее. Обрезка, проводимая в период покоя, оказывает бодрящее воздействие на рост деревьев. Обрезка, проводимая в периоды пика роста, имеет тенденцию замедлять рост за счет удаления листьев, которые производят питание.Однако слишком сильная летняя обрезка может повредить дерево. Обрезка весной (после периода покоя) и осенью (перед периодом покоя), как правило, является наименее желательным временем, поскольку в это время растение наиболее уязвимо.
Ягоды и плоды деревьев обрезают в ноябре до цветения; обрезать цветущие декоративные растения во время и сразу после цветения.
При срезании части растения остается рана, уязвимая для вредителей и болезней. Во избежание неприятностей всегда обрезайте так, чтобы раны были небольшие, а не большие.Удаление бутона или веточки дает меньшую рану, чем ожидание, пока она не превратится в большую ветку! Если вы потрете почку-присоску, она будет меньше, чем если вы подождете, пока она отрастет год или больше.
Обрезки веток
Заголовок и рубки ухода
Реакция дерева на обрезку зависит от того, где на ветке делается обрезка. Оба типа срезов используются при обрезке плодовых деревьев и винограда.
- Обрезка колошения : Несколько почек, оставшихся на срезанной ветке, разрастаются, делая листву более густой и компактной на большем количестве ветвей.(Рисунок 1)
- Прореживание срезов : ветви полностью удаляются, почек не остается. Их энергия направляется в оставшиеся ветви, которые растут более энергично. (Рисунок 2)
Угол и расположение пропилов
Всегда делайте разрезы рядом с узлом. Ветви растут только на этих узлах, и если вы оставите слишком длинную заглушку за узлом, заглушка умрет и сгниет. (Рисунок 3)
Обрезайте до боковой почки, которая даст желаемую ветку. Размещение бутона на стебле указывает направление новой ветви.Внешняя почка, обрезанная косым срезом чуть выше почки, обычно дает внешнюю ветвь. Плоский срез над шишкой позволяет двум нижним шишкам выпустить и вырастить побеги.
Обрезка толстых и тяжелых веток
- Подрезайте нижнюю часть ветки примерно на треть, на 6–12 дюймов от ствола. (Рисунок 4, а)
- Сделайте второй надрез сверху, примерно на 2 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. (Рисунок 4, б)
- Обрежьте получившуюся заглушку до воротника ветви, но не заподлицо со стволом.(Рисунок 4, в)
Анатомия плодового дерева
- Промежность : угол, где ветви разветвляются, или где основная конечность соединяется с туловищем. Промежности крепкие, широкие, 45 градусов; слабые промежности узкие.
- Эшафот : Основные конечности, отходящие от туловища.
- Watersprout : Очень сильный побег из спящей почки на ветке. Удалите разрезанием.
- Присоска : Мощный побег от корней или снизу срастания почек.Отрежьте у основания. (Чтобы удалить, выкопайте почву вокруг присоски, отрежьте присоску и оставьте срез открытым для воздуха.)
Детали филиала
- Терминальная почка : Толстая почка на кончике ветки всегда будет расти первой и быстрее всего, если вы оставите ее. Обрежьте его, и за ним вырастет несколько бутонов.
- Листовая почка : Плоский треугольник на стороне ветки. Чтобы один вырос, срежьте прямо над ним. Выберите бутоны, направленные наружу от ствола, чтобы на растущей ветке было место и свет.
- Цветочный бутон : Пухлый по сравнению с листовыми почками и первым набухает весной. На косточковых плодах они растут отдельно или рядом с листовыми почками. На яблоках и грушах они растут с несколькими листочками.
- Шпор : Короткая веточка на яблоках, грушах, сливах и абрикосах, которые растут на более старых ветвях, дают толстые бутоны, а затем плоды. Не удаляйте их.
- Шрам от бутона : кольцо на ветке, которое отмечает точку, где после периода покоя начала расти верхняя почка.Линия отмечает начало роста в этом году.
Виды древовидных форм
- Центральная выноска : один доминирующий ствол до самого верха; сильное, хорошее проникновение света; труднодоступные высокие ветви с большими деревьями
- Модифицированная центральная выноска : ствол центральной выноски от 6 до 10 футов, затем множественная выноска; совмещает силу центрального ствола с залитым солнцем центром в форме вазы
- Форма вазы или несколько выноски : Форма вазы с множеством ответвлений; короткий ствол около 3 футов с тремя или четырьмя основными ветвями, каждая из которых имеет полностью заполненные вторичные ветви, образующие открытый центр, позволяющий свету достигать всех ветвей
- Прочие : включая шпалер и решетку
Тренировка в форме вазы
- Первый сезон покоя : после того, как дерево выросло в течение весны, лета и осени и перешло в первое зимнее состояние покоя, выберите три или четыре ветви с широкими (45 градусов) промежностями, ищите ветви, которые расходятся равномерно по всему периметру. сундук.Постарайтесь, чтобы расстояние между ветками было не менее 6 дюймов, а самая нижняя ветка находилась на высоте 15–18 дюймов над землей. Отрежьте вертикальный стебель чуть выше верхнего. (Если хороших ветвей меньше трех, обрежьте вертикальный стебель головой и выберите оставшиеся ветки каркаса в течение следующего сезона покоя.)
- Второй сезон покоя : При необходимости выберите оставшиеся ветви каркаса и отрежьте вертикальный ствол чуть выше самой высокой выбранной ветви каркаса.Удалите самые слабые боковые ветви с веток каркаса, выбранных в прошлом сезоне, оставив главный стебель и боковые ветви на каждой ветке.
- Третий сезон покоя : Пришло время прореживать лишние побеги и ветви. Выберите самый сильный и наиболее подходящий конечный побег рядом с верхушкой каждой ветви подмостей, а также четыре-шесть других боковых побегов на каждой подмости (ветви). Оставьте короткие слабые побеги, которые растут прямо из ствола, чтобы они затеняли его и давали пищу дереву.
Часто задаваемые вопросы
Следует ли убрать мою старую большую яблоню?
Сохраните его, если он имеет сентиментальную ценность, приносит хорошие плоды, затеняет дом, вмещает качели или домик на дереве для детей. В противном случае удалите его и замените несколькими карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями. Идеальное дерево для домашнего сада составляет 5–10 футов; на такой высоте вы лучше всего сможете обрезать, опрыскивать, прореживать и собирать урожай.
(См. Также EC 1005, Обрезка для восстановления старой яблони)
Можно ли обрезать побеги и побеги? Когда и как мне это сделать?
Такой чрезмерно быстрый рост можно контролировать ранней летней обрезкой, которая препятствует повторному отрастанию; отрежьте их у основания.А еще лучше сотрите их большим пальцем в мае или июне. Водяные ростки появятся после чрезмерно усердной обрезки в период бездействия; иногда лучше оставить один или два из них, особенно в качестве замены лидера, если он был сокращен, чтобы препятствовать повторному росту других.
Нужно ли красить раны герметиком?
Нет, это больше не рекомендуется. Дерево или растение лучше всего защитить при правильной технике и сроках обрезки. Герметизирующие составы способствуют гниению древесины.
Как я могу замедлить рост дерева?
Всегда лучше выбрать правильное дерево для участка, чем пытаться работать против природы. Однако эти методы помогут замедлить рост дерева:
- Уменьшите спящую обрезку и больше подрезайте в июне или июле. (Зимняя обрезка бодрит дерево; летняя обрезка снижает силу и размер.)
- Не давайте азота или меньше. Дайте меньше воды.
- Рука вытягивает водяные присоски в мае или июне, когда они становятся гибкими и достигают 2–4 дюймов в длину; это снижает вероятность их повторного роста.(Обрезка присосок зимой гарантирует, что они отрастут весной.) Оставьте присоску на вершине дерева, чтобы он доминировал, это называется верхушечным доминированием.
Следует ли обрезать плодовое дерево при посадке?
Выкапывая молодое дерево из питомника, можно повредить часть корневой системы; верхняя обрезка обычно требуется для предотвращения стресса дерева из-за отсутствия баланса между корневой системой и верхушкой. Однако чрезмерная обрезка молодых деревьев может задержать цветение и плодоношение.
Для одинарной плети при посадке подрежьте дерево до высоты пояса. Ветвление начнется на этом срезе.
Избегайте ошибок при обрезке, которые могут убить ваши деревья
Избежать ошибок при обрезке легко, если вы знаете правильную технику обрезки и, что более важно, , почему вы подрезаете дерево или куст.
Обрезка деревьев и кустарников выполняется по нескольким причинам, например, для уменьшения размера растения, открытия кроны, удаления препятствий, улучшения ее формы и удаления мертвых или поврежденных наростов.Независимо от причины, обрезка должна выполняться правильно, чтобы дерево или куст оставались здоровыми и оставались жизнеспособными.
Арбористы и эстетические секаторы обучены понимать характер роста и физическую структуру деревьев и кустарников. Сначала они оценивают общую форму растения, затем удаляют или изменяют только те ветви, которые представляют опасность для здоровья растений, опасность для людей или собственности или которые умаляют общую форму и характер. Поскольку каждая обрезка — это рана для растения, ключ к успешной обрезке — это делать как можно меньше обрезок для достижения желаемого результата.В результате получается сильнорослое растение естественной формы.
Обрезать вовремя
Прежде всего вы должны знать, в правильное ли время года вы проводите обрезку.
Зимняя обрезка имеет много преимуществ. Зима — сезон покоя для растений и деревьев на северо-востоке Огайо и отличное время для обрезки большинства деревьев и кустарников. Это не только снижает стресс для растения, но и позволяет лучше увидеть структуру ветвей и снизить вероятность распространения вредных патогенов.Деревья также быстрее заживают, если обрезать их до весеннего распускания почек.
Избегайте осенней обрезки. Обрезка может стимулировать новый рост, который, к сожалению, погибнет при понижении температуры до нуля. Деревья и кустарники сокращают выработку энергии по окончании вегетационного периода, поэтому новые побеги осенью будут использовать запасы энергии, накопленные растениями. Отмирание от замораживания означает, что энергия, использованная для этого роста, была потрачена впустую.
Не обрезайте листья и бутоны. При осенней обрезке можно удалить листья и цветочные почки, которые дерево уже завязало во время летнего роста.Эти бутоны остаются бездействующими в течение зимних месяцев и распускаются следующей весной. Если вы удалите эти спящие бутоны, вы рискуете потерять весенние цветы, и растение будет вынуждено тратить больше энергии на производство бутонов, заменяющих листву. Например, рододендроны и хвойные деревья лучше всего обрезать в конце лета, прежде чем у них появятся бутоны на следующий год.
Вы столкнетесь с таким же недостатком цветов, если будете обрезать деревья и кустарники, цветущие весной, в конце зимы или в начале весны. Вместо этого подождите, пока они не зацветут, прежде чем делать обрезки.
Не обрезайте деревья, если деревья уязвимы для вредителей и болезней. Самое главное, что если вы сделаете обрезку в неподходящее время — даже если сделаете хорошую обрезку, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, описанных здесь, — вы рискуете оставить свои растения и деревья восприимчивыми к болезнетворным микроорганизмам, которые передаются по воздуху или через насекомых. Например, на северо-востоке штата Огайо дубовое увядание и болезнь голландского вяза распространяются через жуков, которых привлекают открытые раны на деревьях (например, свежие обрезки). Чтобы предотвратить распространение этих смертельных болезней деревьев, избегайте обрезки в теплые месяцы, когда жуки активны.
Правильно сделайте обрезки при обрезке
Обратите внимание на побеги, растущие вдоль ветвей, пока это дерево пытается оправиться от срезанных колош.
Резка заподлицо
Одна из наиболее частых ошибок при обрезке — обрезка заподлицо. Это происходит, когда вы отрезаете ветку на одном уровне с корой ствола дерева или более крупной ветки, к которой она прикреплена.
Хотя он может выглядеть чистым и обтекаемым, срез заподлицо удаляет воротник ветви, участок ткани, который необходим для образования уплотнения над срезом.Поскольку растение не может закрыть рану, срез заподлицо оставляет отверстие для вредителей и патогенов, которые могут проникнуть в растение и повредить или убить его.
Как избежать среза заподлицо: Определите воротник ветви, увеличенную область вокруг основания ветви, и срежьте сразу за ней. Обрезка, сделанная здесь, стимулирует рост тканей в воротничковой части ветви и заделку раны.
Без заглушки
Отрезки торцов противоположны резкам заподлицо; они оставляют выступающий пень достаточно длинный, чтобы воротник ветви не мог над ним вырасти.
Эмпирическое правило, чтобы избежать порезов обрубками: Если вы можете повесить шляпу на обрубок ветки, она будет слишком длинной.
Нет хвоста льва
Другая распространенная ошибка — это «львиный хвост», когда внутренние ветви удаляются, а листья и ростки остаются только на концах ветвей. Эта практика не рекомендуется, потому что она:
- Удаляет слишком много листвы (которая необходима дереву для фотосинтеза)
- Нарушает структуру дерева за счет перераспределения веса на концы ветвей
- Оставляет корону открытой для повреждения ветром и солнечных ожогов, и
- Повышает реакцию или реакцию на стресс, ростков («ростков воды») вдоль ствола и ветвей.Эти реакционные ростки являются признаком чрезмерной обрезки — дерево быстро дает новый рост, пытаясь генерировать энергию посредством фотосинтеза.
Без рубрики
Обрезание колошения, особенно на крупных ветвях, наносит структурный и эстетический вред.
Заголовок срезает конец ветви в произвольной точке или на стыке ветвей, оставляя только маленькую боковую ветвь, растущую в другом направлении.
Если вы сделаете обрезку в месте неразборчивого разветвления, это будет стимулировать рост множества небольших ветвей вокруг раны, которые не прикреплены прочно и не соответствуют естественному росту ветвей.Оставление только маленькой ветки на конце большого среза ветки является эстетически непривлекательным и может привести к тому, что маленькая ветка вырастет и выйдет из неустойчивого пня.
Если вы когда-нибудь видели стриженную форзицию или верхушку дерева, то вы знаете, что рубка колошения обычно не дает хорошего результата. Масса тонких ветвей, которые вырастают из срезанных ветвей, не только плохо выглядят, но и склонны к отламыванию и требуют более частой обрезки, чтобы держать их под контролем.
Есть несколько ситуаций, когда обрезка заголовка является правильным выбором, но это решение лучше оставить сертифицированному лесоводу, который точно понимает, когда, где и зачем делать эти надрезы.
Используйте метод трех отрезков
Метод трехкратной обрезки обеспечивает аккуратную обрезку более крупных ветвей без порванной коры.
Мы часто видим рваную кору на деревьях, у которых непрофессионалы удалили большие ветви. Обычно это происходит потому, что они совершают обычную ошибку при обрезке, отрезая ветку одним срезом.
Все обрезки крупных ветвей должны выполняться в три этапа:
- Сначала сделайте неглубокий надрез на нижней стороне ветки на расстоянии одного или двух дюймов от воротника ветки. Это будет служить барьером, предотвращающим разрыв коры, если ветка упадет во время срезания.
- Во-вторых, прорежьте ветку на расстоянии двух-четырех дюймов от воротника, удалив ветку и оставив пень.
- Наконец, отрежьте пень, разрезав ветку сразу за воротником ветки.