Что надо делать осенью в саду и огороде |

Осенняя пора – урожай практически весь собран, банки с консервацией убраны в закрома, казалось бы, можно и закрыть дачный сезон до весны. Но у опытных огородников работа в самом разгаре. И что же надо делать осенью в саду и огороде.

Остатки урожая

Следует завершить уборку урожая. На грядках и деревьях ничего не должно оставаться на зимний период. Нельзя оставлять на плодовых деревьях даже подгнившие плоды, их необходимо уничтожить – закопать в яму. Оставшиеся плоды – это лишний повод посещения дерева вредителями и образование болезней культуры. Под кустом также стоит собрать все опавшие плоды и уничтожить.

Удобрения

Одним из главных видов работ является внесение удобрений.

Для плодовых деревьев – это будет созданием условий для роста корневой системы и повышением иммунитета к различным заболеваниям. Осенью вносятся микроэлементы и исключено внесение азотных подкормок.

Если удобрение вносится в сухом виде, то его не должно быть на поверхности, производится рыхление почвы.

Жидкое удобрение разводится строго по инструкции.

Обработка грунта

Необходимо произвести рыхление почвы около плодовых деревьев, это способствует проникновению воздуха, влияющего на корневую систему. При недостаточном количестве воздуха корни приостанавливают рост. В следствии, чего дерево ослабевает.

В огороде перекапываются грядки и разравниваются граблями.

Посадка под зиму

• Осенью благоприятное время для посадки плодовых кустарников, клубники.
• Из цветов сажают: луковичные и устойчивые к холодам однолетники.
• Производится посев таких овощей, как: чеснок, лук, морковь.

Побелка стволов

В конце зимы, при появлении первых солнечных лучей, идет отражение от снега, что опасно для деревьев. По этому стволу нужна защита. Для защиты подходит водоэмульсионная краска, которая не облезет после осенних дождей. Другой вариант защиты: обматывание ствола белой мешковиной.

Обрезание малины

Необходимо уделить внимание и малине. Стоит произвести обрезку плодоносящих веток (коричневые стволы), молодые (зеленые) ветки укоротить до одревесневшей части.

Заготовка грунта под рассаду

Землю под рассаду лучше приготовить с осени, чем потом добывать мерзлую или тратить деньги в магазине. Мешки наполняют грунтом с грядки, предварительно убрав все сорняки. Далее убираются в сухое место до февраля или марта.

Уборка в теплицах

После уборки урожая в теплице, необходимо выдернуть всю ботву и перекопать почву. Произвести обеззараживание теплицы, затем проветрить и промыть все поверхности, включая перекладины.

Закладывание высоких грядок

В высокую грядку закладываются: ботва от овощей, обрезанные ветки деревьев и прочие остатки растительности. Сверху гряда засыпается землей и проливается специальным раствором, который запускает процесс разложения. Тогда весной в наличии будет готовая к посадке грядка.

Пересадка многолетников

Осень – хороший период для пересадки и размножения многолетних видов цветов. При этом надо выкопать куст, разрезать корневую систему так, чтобы на каждой дольке оставалась почка. Посадить на новое место.

[stextbox id=’alert’ image=’null’]Важно! Стоит учитывать тот факт, что в первый год после пересадки многие виды цветов могут не зацвести.[/stextbox]

Заготовка семян однолетников

Чтобы зимой не покупать семена однолетних цветов, таких как: астры, цинии, бархатцы, шафраны. То осенью стоит собрать семена. После сбора надо просушить посадочный материал, разложить по пакетикам и подписать. Убрать в сухое место.

Иметь дачный участок или дом в деревне – это большой труд, который не прекращается практически круглый год.

Что сажают осенью на даче

На даче работа найдется всегда, весна – посевная рассады овощей и цветов, саженцев плодовых деревьев. Лето – уход за посевами и уборка урожая. Осень – подготовка почвы после освобождения грядок, посевы и посадки под зиму.

Какие овощи посадить осенью

Лук-севок на репку

Лук-севок имеет размеры 1-3 см в диаметре, но мы высаживаем самый мелкий, размером 0,8-10 мм. Именно осенью доступен (продают на каждом рынке) такой лук-севок, у которого есть большое преимущество — мелкий севок не образует цветочных стрелок, зелень с него слабая и мелкая, зато луковицы поспевают уже в начале июля.

• Схема посадки: 4-5 см между луковичками в рядке, 12-13 см между рядами.

Высаживать в конец сентября – начале октября или до начала ноября в южных регионах.

Лучшие сорта: Лук севок Кармен, Стурон – они меньше стрелкуются.

Репчатый лук на зелень

Посадочный материал — лук-выборок или крупный лук-севок.

Лучший урожай дает многозачатковый крупный лук-выборок, у которого диаметр луковиц 3-4 см, зелень с него сочная и нежная. Высаживать лук-севок нужно поздней осенью за 2 недели до устойчивых заморозков, чтобы корешки успели наклюнуться, укорениться, но не пошел рост пера.

В средней полосе России оптимальные сроки посадки лука на зелень под зиму – конец сентября – начало октября. Нижнее Поволжье, юг России – конец октября – начало ноября. Глубина посадки в почву 4-5 см, затем слой мульчи высотой около 10 см из перегноя или торфа, до весны – ранней весной мульчу нужно. Поливать посеянный севок не нужно!

Лук-чернушка под зиму

Лук размножают не только луковицами, но и семенами, которые имею черный цвет, поэтому такое название. Особенности посева под зиму в том, что у нас нет возможности замочить семена и отбраковать те, что не потонут (пустые всплывают), кроме того переменчивая погода зимой часть посевов автоматически потеряет, т. е. семенной материал нужно увеличить на 15-20%.

Сроки посадки – ориентировочно конец октября или ноябрь, когда земля уже подмерзает, можно посеять и под снег, достаточно поздно, даже в оттепель зимой, важно знать, что при температуре +2-3°С семена чернушки начинают прорастать, мы этого не видим (при теплой погоде всходы через 2,5-3 недели). Поэтому нужно не допустить прорастания осенью, но весной чем раньше лук взойдет, тем лучше, поэтому стоит посевы проводить на приподнятых грядках (высотой 20-25 см) – они быстрее прогреваются с весенним солнцем.

• Схема посева: до 2,5 см между сменами, 18-20 см между рядами. Если всходы будут густыми нужно проредить. Глубина посева 1,5 см.

Посевы лука-чернушки в регионах с суровыми зимами нужно замульчировать 3-4 см перегноя или торфа, можно листовым опадом или опилками.

Сорта: Даниловский, Мячковский, Стригуновский, Одинцовский.

Чеснок

Подзимый чеснок сажают во второй половине сентября – начале октября или примерно за полтора месяца до наступления устойчивых холодов.

Для посадки выбираем крупные зубки из крупных луковиц – чем крупнее посадочный материал, тем крупнее на следующий годы вырастут головки чеснока.

Головку чеснока на зубцы разделяем в день посадки, удалив сначала донце (его остатки помешают зубкам прорасти).

• Схема посадки: между зубчиками в ряду 15-20 см, глубина заделки 4-6 см, расстояние между рядами 20 см.

Посадки чеснока нужно замульчировать торфом или перегноем слоем около 5 см. Ранней весной мульчу снять, подробнее – «посадка чеснока под зиму»

Морковь

Морковь сеют семенами весной и под зиму, подзимний посев имеет ряд преимуществ, хотя практикуется реже – слишком велики риски гибели семян (проростков) из-за неустойчивости погоды. Самая большая сложность – угадать сроки посева, чтобы семена моркови не проросли, как и чернушку высевать за 1,5-2 недели до морозов, когда земля уже схватиться заморозками и слегка подсохнет. Ориентир — устойчивая температура воздуха не выше 2-3°С. Расход семян больше на 15-20%, чтобы покрыть зимние потери.

• Схема посева: между семенами 2-2,5 см, между рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см.

Подробнее — «посадка моркови под зиму»

Свекла

Свеклу как и морковь можно посеять в ноябре, перед заморозками, однако выбор сортов очень невелик: в основном сеют свеклу Холодостойкую-19 и Подзимнюю-474, Бордо. Остальные сорта от холода стрелкуются.

• Схема посева: между семенами около 10 см, между рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см. Дополнительно слой мульчи 3-4 см, который весной нужно сгрести.

Проблема подзимнего посева моркови и свеклы одинаковая – нестабильная погода зимой приводит к тому, что овощи весной имеют плохие, редкие всходы, и их сразу же «забивают» сорняки. Поэтому стоит увеличить плотность посевов минимум на 15% и обдумать целесообразность такой работы.

Редис

А вот редис при подзимнем посеве, наоборот, часто оправдан – посев в начале ноября, урожай созревает к середине-концу апреля, если весна затяжная – к маю. Как во всех остальных случаях точной даты для посева не существует, важно, чтобы семена не успели прорасти. Ориентируемся на время когда температура около 0-+1°С. Если по прогнозу возможна оттепель, нужно подождать.

• Схема посева: между семенами около 3 см, между рядами 10-15 см, глубина посадки 2-3 см. Дополнительно слой мульчи 3-4 см (опилки, солома, листья, торф), который весной нужно прикрыть пленкой или агроспаном, пока не начнет сходить снег.

К сожалению, многие сорта редиса склонны к стрелкованию, предпочтение можно отдать таким: Моховский, Софит, Дунганский, Вюрцбургский, Красный великан, Вариант.

Петрушка листовая

Под зиму семена петрушки листовой сеют в октябре-ноябре под заморозки, хотя петрушка листовая достаточно холодостойкая – прорастает при +2-3°С, а всходы продержаться пока не холоднее -7-9°С, нам нужно посеять в такие дни, чтобы семена проросли только весной. Кстати, петрушка, посаженная весной, всходит очень долго, растет медленно, поэтому подзимний посев серьезно ускоряет сроки получения свежей зелени.

Схема посева: расстояние между семенами 2-3 см, расстояние между рядками 15 см, глубина заделки в почву – около 1,5 см. Подробнее — «Петрушка листовая – выращивание и уход».

Салаты листовые, кочанные и кресс-салаты

Салаты и весной прорастают хорошо, дружно, растут быстро, но некоторые садоводы и эту культуру сеют под зиму. Сроки посева: конец октября — начало ноября, или позднее, если осень затяжная.

Годятся сорта среднеспелые и позднеспелые сорта: Крупнокочанный, Изумрудный, Берлинский желтый. Ранние: Рижский, Московский парниковый и Новогодний лучше сеять весной в парники или теплицы.

Если вы завидный владелец отапливаемой теплицы, то листовой, кочанный и кресс-салаты можно выращивать всю зиму, выбор сорта в данном случае – зависит от возможности досвечивания. Но все же желательно выбирать более теневыносливые сорта, например, кочанный сорт Дачница.

Схема посева: рядками, с расстоянием между ними около 20 см, на глубину 1-2 см, семена сеем сплошной лентой, при появлении всходов прореживаем.

Пастернак

Этот корнеплод сеют под зиму также как и морковь. Семена только свежесобранные, пастернак плохо всходит и быстро теряет всхожесть. Прорастает при температуре +4-5°С, поэтому посев глубокой осенью, без замачивания.

Сорта: Студент и Гернсейский.

Схема посева: 10-12 см между семенами в ряду, между рядами 20 см, глубина заделки около 3-4 см.

Физалис

Физалис – растение, незаслуженно обделенное вниманием, родственник томатов обладает специфическим вкусом. Нас интересуют сорта овощного физалиса – это Королек, Грибовский грунтовой, Московский ранний, Крупноплодный, Лихтарик, а также Физалис земляничный, перуанский и Физалис изюмный.

Весной физалис выращивают из рассады, осенью – сеют семена. Сроки посева — в октябре – ноябре, на самом деле, физалис хорошо размножается самосевом – опадающие плоды перегнивают, а семена всходят весной.

Схема посева: между семенами расстояние 50 см для ягодного (перуанского) физалиса, 60-70 см для овощного (мексиканского).

Расстояние между рядами не менее 70 см. Глубина посадки семян под зиму 1,5-2 см (весной 1 см).

Укроп

Укроп в наших огородах часто растет самосевом – это практически одичавшие растения, зелени с них немного, только зонтики для закаток огурцов и томатов хорошие. Если вам нужна именно салатная зелень укропа, стоит отбирать именно сортовой, хороши для подзимнего посева: Грибовский, Обильнолистный, Зонтик, Дальний, Гренадер.

Сроки посева для средней полосы: конец октября и начало ноября, учитывая что при +3-4°С укроп прорастает.

Схема посева: между рядками 15-20 см (зависит от рослости сорта), посев по рядкам сплошной лентой, лишнее можно проредить весной. Глубина заделки семян 2 см, укрыть посевы листьями или соломой.

Особенности подзимнего посева овощей

Самое важное, что нужно знать – если на вашем участке осенью и весной, в период самых обильных осадков, или зимой ветром сдувает снег, от подзимних посевов нужно отказаться.

Если же осень очень затяжная, не переживайте, любые подзимые овощи и в том числе редис, можно сеять всю зиму, пока доступна дорога в сад.

Хоть в декабре или январе, пока слабоминусовые температуры (-3-5°С).

Главное – подготовка грядок заранее, ведь сеять мы будем практически по снегу, иногда уже после первого снега, по жесткой земле.

После уборки урожая в конце лета, когда земля мягкая и будущие посадки спланированы, учитывая севооборот, почву перекапываем, удаляя сорняки. При необходимости вносим удобрения в зависимости от потребностей культуры. Например, морковь не терпит органики, на её грядках не добавляем ни перегной, ни навоз.

Обязательно нужно разровнять землю, разбить крупные комья и заранее сделать бороздки – в день посева вам это вряд ли удастся – земля мерзлая.

Итак, лунки подготовили, нужно запасти сухой земли для присыпания семян, засыпьте её в ведра или мешки и оставить в дачном домике или сарае, где она не замерзнет.

В день посадки остается только распределить семена по бороздкам и присыпать заготовленной землей. При необходимости сверху мульчировать листовым опадом, лапником или соломой.

Какие цветы посадить осенью

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью также имеет свои особенности. Все плодово-ягодные деревья и кустарники продаются в двух вариантах – с закрытой корневой системой (в контейнерах) и большим комом земли, и с открытой корневой. У саженцев с открытой корневой очень сильно урезаны корни, примерно на 80-90% — такие саженцы можно сажать только весной. Более того, тщательно выбирать – присмотритесь к растению – у свежевыкопанного в питомнике саженца есть молодые, начинающие распускаться почки, если их нет, вы рискуете приобрести весной нераспроданный осенью товар, который почти не имеет шансов укорениться.

Кстати, обратите внимание, что у саженцев при покупке осенью начинается подготовка к зиме – они обязаны иметь признаки осеннего увядания, пожелтения или покраснения листочков. Не покупайте растения с сочными зелеными листьями, без признаков «осени» — они не закончили цикл вегетации, под зиму погибнут.

Сроки посадки саженцев осенью: конец сентября — октябрь, в зависимости от региона, за две – три недели до заморозков. Посадочные ямы готовим за несколько дней до высадки.

У осенней посадки кустарников (смородины, крыжовника), яблонь, груш и других деревьев, есть риск повреждения грызунами. Методов защиты много, наиболее действенные – пластиковая сетка вокруг ствола (чем выше, тем лучше) или обмотка ствола капроновыми колготками (они грызунам не по зубам).

Также приходиться следить, чтобы до самых морозов земля под саженцем не пересыхала. На зиму деревца нужно утеплить. В регионах с суровыми зимами утепление нужно проводить таким образом: на расстоянии около 40 см от ствола саженца вбить четыре колышка, обтянуть мешковиной и засыпать в «колодец» опилок или листьев.

Помимо этого, как выпадет снег, саженцы нужно дополнительно окучить снегом и притоптать его, это заодно и от мышей поможет – они пробираются только в рыхлом пушистом снегу.

Работы в саду осенью в сентябре, октябре, ноябре

Работы в саду в сентябре

На земляничном и малинном участках

 

Если посадка земляники проведена во второй половине августа или в начале сентября, то спустя две недели, приступая к работам в саду, надо проверить, в каком состоянии она находится. Очень часто на сырых тяжелых почвах нечерноземной зоны происходит затягивание в грунт высаженных растений. Особенно часто это бывает в том случае, когда после подготовки участка его немедленно занимают под посадку. В этом случае почва не успевает осесть и несколько уплотниться. Тогда высаженное растение попадает в неблагоприятные условия: сердечко рассады утапливается глубже поверхности почвы. За осенне-зимнее время оно может подгнить, и весной на плантации будут сильные выпады.

Для предотвращения этого следует, работая в саду осенью, просмотреть посадку, и если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их все вместе одной рукой, подтянуть кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.

Сентябрь:

Работы на малинном и земляничном участках

Какой саженец лучше?

О технике посадки плодового деревца

Вредители и болезни на штамбах и скелетных ветвях

Октябрь:

Об укрытии землей штамбов плодовых деревьев

Предохранение сада от мышей

Об утеплении корневой системы

Ноябрь — декабрь:

Заготовка побегов для перепрививки и их хранение

Подробное описание ежедневных работ в саду осенью смотрите в нашем Лунном календаре посева.

Многие садоводы увлекаются ремонтантными сортами земляники. Такие сорта, как Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др., могут давать урожай до первых заморозков. На деле же очень часто сколько-нибудь заметный урожай заканчивается августовскими сборами. И в дальнейшем, хотя завязь и есть, она слабо растет и не вызревает.

Оказывается, для дальнейшего роста ягод и их вызревания не хватает тепла.

Так что же, отказаться от этих сортов или найти способ утеплить растения во время созревания, что не так уж и сложно. Можно промульчировать почву под кустами небольшим слоем торфа и грядку укрыть, например, парниковыми рамами или рамами с натянутой синтетической пленкой. В условиях пониженных температур воздуха не только в ночное, но и в дневное время кустики ремонтантной земляники можно заключить в легкий короб, напоминающий парниковую опалубку, а сверху его прикрыть теми же рамами.

Повышение температуры позволяет значительно продлить сбор ароматных, сочных и вызревших ягод земляники еще на несколько недель.

Ко времени окончания сбора ягод малины надо немедленно приступить к вырезке отплодоносивших побегов, чтобы тем самым создать условия для лучшего вызревания и закладки цветочных почек на однолетних приростах текущего года.

Опытные садоводы никогда не задерживают работы в саду осенью по удалению старых побегов. Они их срезают тогда, когда можно еще местами видеть отдельные невызревшие ягоды. Вырезка побегов малины — первая и самая ранняя осенняя работа.

Вырезать старые побеги надо возможно ниже к основанию так, чтобы не оставались пеньки, которые могут служить убежищем для малинной моли. Проводят эту садовую работу секатором. Одновременно удаляют и все слабые и поломанные побеги текущего года, которые загущают куст и уж, конечно, не дадут хорошего урожая в будущем году.

 

Какой саженец лучше?

Если побывать в каком-либо плодопитомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением покупателей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двухлетнего не следует приобретать. Дело в том, что саженцы старше двух лет всегда имеют спрос, а саженцы моложе двух лет — никогда.

Как известно, плодовые культуры начинают плодоносить не на следующий год после посадки, а только через несколько лет. Вот садоводы и стремятся приобрести более взрослый посадочный материал, чтобы сократить этот пустой, безурожайный период.

Обычно не продают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают случаи, когда двухлетки из-за низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно заполучить и трехлетку, но это бывает редко. Существуют плодопитомники, которые выращивают посадочный материал декоративных и плодовых культур для озеленения городов. В них возраст саженцев достигает пяти лет и более.

Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, вишни и сливы, в первую очередь надо знать, что влияет на высокую приживаемость их в саду. Прежде всего, это состояние корневой системы саженца. Чем больше его размер, тем саженец лучше приживется, тем энергичней и сильней начнут после посадки расти побеги, тем меньше потребуется времени на его приживаемость.

Сравним корневые системы однолетки и двухлетки. Из одного рядка в питомнике выкопаны одним и тем же выкопочным плугом два деревца: однолетка и двухлетка. Размер корневой системы у обеих почти одинаков, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослом посадочном материале). И выходит в данном случае, что лучшая приживаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.

Однолетние саженцы вишни и сливы в этом возрасте имеют достаточно хорошее ветвление, что позволяет без труда сформировать из такой однолетки хорошую крону деревца. Производственные опыты показывают, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, дают лучшие результаты в отношении приживаемости в однолетнем возрасте, нежели в двухлетнем. То же самое, но еще в большей степени приходится отмечать в садах. Высаженные однолетки имеют меньший выпад и лучшее развитие, чем более взрослые растения.

Теперь о яблоне и груше.

В плодопитомниках, выпускающих двухлетние саженцы, формируют у них определенный тип кроны. Это удобно, так как сделать это самим может быть сложно. Садоводы, которые сами проводят формирование саженца, могут без сомнения приобрести однолетки, тем более что плодопитомники выпускают однолетние саженцы скороплодных сортов, которые по сравнению с двухлетними не дают заметной разницы во вступлении в плодоношение. В этом отношении особенно ценен сорт Мелба.

О технике посадки плодового деревца

Прежде чем начать разговор об уходе, который необходимо провести за корневой системой саженца перед его посадкой, вкратце остановимся на характеристике стандартного, двухлетнего плодового деревца, находящегося в плодопитомнике.

Ко времени выкопки корневая система плодового саженца находится в активном росте: бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, которые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), находящихся в свою очередь на основных скелетных корнях, интенсивно поглощают из почвы влагу и минеральные вещества.

При выкопке корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быстрее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальной жизнедеятельности.

Каждый садовод, отправляясь в плодопитомник за саженцами, в первую очередь обязан позаботиться о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха.

У саженцев после выкопки в плодопитомнике обычно остается небольшое число мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при получении деревца сразу опустить в сметанообразную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу, мешковину или синтетическую пленку. Наконец, корни отдельных саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой или влажными тряпками. Надземную часть дерева можно прикрыть от повреждений. Именно к корневой системе надо проявить максимум внимания, чтобы дерево прижилось.

При перевозке больших партий саженцев необходимо в кузов грузовых машин предварительно насыпать увлажненный торф или опилки слоем 40-45 см или переложить корни саженцев влажной соломой.

После упаковки корней связывают кроны саженцев. Плодопитомники обычно отпускают плодовые саженцы без листьев, но, если они кое-где остались, их обрывают. Берут одной рукой кончик побега, другой, обхватив побег большим и указательным пальцами, проводят сверху вниз — листья своими черешками отделяются от побега. Если этот прием игнорировать, то тем самым будет нанесен вред саженцу, так как лист продолжает испарять влагу. И без того поврежденные корни еще долго потом не смогут восполнить запасы ее, что сильно ослабляет молодое деревце, отчего в суровые зимы оно может погибнуть.

Теперь несколько слов о сроках посадки.

Обычно осеннюю посадку плодовых культур рекомендуется заканчивать на севере к середине сентября, в средней зоне — ко второй декаде октября, на юге — к середине ноября. Эти сроки являются приблизительными, и в отдельные годы они могут изменяться. Важно здесь то, чтобы дерево было высажено за две — три недели до наступления устойчивых морозов. За это время происходит регенерация (восстановление) активной части корневой системы, и она успевает до наступления холодов вновь приступить к снабжению плодового дерева водой и минеральными солями.

Оптимальные условия для роста корневой системы должны быть в пределах от 7°C до 20°C при достаточной влажности почвы.

Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и менее зимостойкими сортами яблони,

И все же, говоря о работах в саду осенью, надо еще раз подчеркнуть, что условия климата нечерноземной зоны создают более благоприятные условия для весенней посадки садов в заблаговременно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае осенью саженцы прикапывают на зиму.

Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после его приобретения. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Подвергаются обрезке только основные скелетные корни. Обрастающие корешки резать нельзя (рис. 1). В первую очередь удаляют все мертвые и загнившие корешки. Делают это острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет. Обрезать корешок надо до появления светло-коричневого оттенка. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.

Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить (4).

Встречаются корешки со следами механических повреждений. При этом они могут быть расплющены, разорваны вдоль, у них может быть обнажена древесина (5,6).

Встречаются корни, которые направлены внутрь корневой системы, их удаляют, срезая так, чтобы оставшаяся часть корней отходила от центра в сторону под острым углом (1, 2, 3).

Наконец, бывают излишне длинные корни, их можно укоротить.

При всех случаях удаления корней срез должен быть меньшим по площади и находиться в том месте, где от основного корня имеется ответвление (7, 8, 9).

Рис. 1. Обрезка основных скелетных корней перед посадкой саженца в почву (цветная часть рисунка – места срезки поврежденных корней)

 

Если осмотр корней показал, что саженцы подсушены, их ставят на двое –трое суток в воду. Если же это не отмечено, то их или высаживают, или прикапывают на зиму.

Хочется подчеркнуть несколько моментов, в результате чего в садах погибает много саженцев. Это касается корневой шейки плодового дерева. Известно, что саженцы, отпускаемые плодопитомниками, — это дикие сеянцы, привитые культурными сортами. Прививку (чаще окулировку одного глазка или почки) обычно проводят на дичке выше корневой шейки на 4-8 см (рис. 2, А, 2), и расстояние это может быть разным (В, 6). Очень часто ошибочно за корневую шейку принимают утолщение, образовавшееся в месте прививки (Б, 2), что приводит к заведомо глубокой посадке дерева.

На рис. 2 видно, что двухлетний саженец состоит из: корня дичка 9, корневой шейки дичка 8, короткого штамбика дичка 6, ранки 7, оставшейся от среза стеблевой части главного побега окулянта или штамба 5, который является уже культурной частью дерева.

Рис. 2. Прививка глазка (3) культурного сорта на дичок (А). Однолетний побег привитого сорта (Б). Двухлетний саженец (В).

 

Чтобы обнаружить корневую шейку, надо влажной тряпочкой протереть штамб и корень. Граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет указывать место корневой шейки.

Часто при посадке случайно завышают корневую шейку на 5-7 см от общего уровня почвы, что правильно, и все же через некоторое время дерево заглубляется. Отчего же это происходит? Главной ошибкой здесь является заготовка ям для посадки не заблаговременно, а перед самой высадкой саженцев. Эта ошибка рождает и другие: возможно, была вырыта излишне глубокая яма, а может, в яму заложено слишком много органического удобрения или отходов, после перегнивания которых яма оседает; бывает, что при засыпке ямы почва нижних слоев оказывается слишком комковатой и не сразу уплотняется.

Всех этих ошибок можно избежать, если подготовить посадочные ямы за три — четыре недели, за которые питательная почва с органическими и минеральными удобрениями могла бы соответствующим образом уплотниться. Исключение в данном случае составляет подготовка ям в местах, где в почве отмечается высокое стояние грунтовых вод и тяжелая глинистая структура. Здесь нецелесообразно долго держать ямы открытыми, так как они быстро заполняются водой. В садах с такой почвой посадку саженцев лучше проводить весной следующего года.

 

Вредители и болезни на штамбах и скелетных ветвях

Садоводам приходится выполнять массу мелких работ в саду осенью. В сентябре в плодоносящем саду высвобождаются подпоры. Очень часто для этой цели используют старые сучья вишни, рябины, яблони, сирени и других пород, которые остаются либо от прореживания, либо от выкорчевки старых деревьев. Их обычно не ошкуривают, и поэтому бывают случаи, когда на подпорах появляются не только короеды, но и различные болезни. Наиболее часто встречаются различные виды трутовиков, грибница которых поражает внутреннюю часть ствола деревьев плодовых пород, а на стволе или ветках образуются подковообразные выросты.

Наиболее часто заболевание происходит на тех деревьях, которые были ослаблены после суровых зим или растут в неблагоприятных условиях. Споры проникают через незаросшие срезы сучьев, через трещины на коре, через морозобоины. После этого грибница поражает ствол и ветви, вызывая сердцевинную гниль, отчего они теряют свою упругость и при сильных нагруз

Осенний сад: чем мы сейчас занимаемся

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Ах осень. Дни становятся короче, температура падает, повышается риск заморозков! Тем не менее, ясная осенняя погода идеально подходит для игры в саду, и мы подумали, что поделимся с вами несколькими сезонными задачами, которые позволят вам всегда оставаться на высоте.

Джессика говорит:

Сейчас я собираю семена в своем саду. Я люблю собирать семена как можно большего количества открытых опыленных овощей и цветочных сортов и сохранять их для сада в следующем году. Для сухих семян, таких как титония, подсолнечник, цинния и бобы, я выкладываю собранные семена на газету для просушки в течение двух-трех недель. Я пишу название каждой разновидности прямо в газете. Затем, когда семена высохнут, я упаковываю их в маркированные конверты и храню в холодильнике.Что касается помидоров, я следую этим простым шагам по сбору и хранению семян. Сохранить собственные семена на удивление легко!

Пригоршня семян фасоли Алого бегуна, которые Джессика спасла прошлой осенью.

Ники говорит:

Может быть, октябрь, но это не значит, что уже слишком поздно сеять семена в огороде. Фактически, это лучшее время для посева перезимовавших овощей, таких как шпинат, руккола, молодая капуста и азиатская зелень. К концу октября я защищу кровать туннелем с мини-кольцом, покрытым прозрачным пластиком.Крошечные растения будут перезимовать под туннелем, и когда световой день снова станет длиннее 10 часов — в начале февраля — они быстро начнут расти. К марту я буду собирать нежную, изысканную зелень — задолго до того, как большинство садоводов даже подумают о посеве семян на открытом воздухе.

В марте перезимовавший шпинат готов к употреблению!

Тара говорит:

В ближайшие пару недель буду в режиме посадки. Я буду не только сажать чеснок, о котором идет речь в нашем последнем информационном бюллетене Savvy, я также буду сажать несколько цветочных луковиц, чтобы пополнить свою коллекцию, которая появляется каждую весну. Недавно я взял интервью у Памелы Дангелмайер из Botanus, компании, занимающейся доставкой луковиц по почте, расположенной на западном побережье Канады, для статьи в газете. Ее совет номер один, которым следует поделиться с читателями, — сажать луковицы, как только вы принесете их домой из питомника или как только получите их по почте. Многие обращаются с луковицами как с семенами, но они могут засохнуть или заплесневеть, если их не посадить сразу. Я определенно был виноват, что отвлекся и позволил своим лампочкам задержаться на полке. Я стараюсь держать их в прохладном сухом месте (в гараже), пока не буду готов их закопать.В этом году я хочу попробовать посадить несколько интересных тюльпанов, но мне придется окружить их нарциссами, чтобы помешать белкам!

Гиацинты, одна из моих любимых луковиц, цветущих весной!

Что вы делаете в осеннем саду? Посадка? Посев? Посев? Сбор? Уборка?

Что мне делать с листьями осенью?

Каждый хозяин бревенчатого дома знает, что с приближением осени нужно навести порядок в саду, чтобы успешно подготовиться к зиме и весне. Независимо от того, нужно ли разгребать лужайку, подметать патио или двор, разблокировать водосточные трубы — когда листья начинают опадать, это становится повседневной работой.

Как можно сказать о многих работах в вашем саду, для сгребания листьев вам понадобится подходящее оборудование. Доступно несколько типов инструментов, которые учитывают площадь, которую необходимо разгребать, независимо от того, занимаетесь ли вы садом с высокой травой, лужайкой или двором вокруг своего бревенчатого дома.

При уборке газона наиболее практичным способом является использование граблей широкого диапазона с короткими гибкими стержнями.Однако это не подходит для сгребания более высокой травы, поскольку короткие стержни не могут попасть в более глубокие листья в подлеске. В этом случае лучше всего использовать универсальные грабли с опорами, которые предотвращают попадание граблей в землю. Для узких участков, таких как клумба, лучше использовать небольшие грабли для листьев.

Если вам нужно собрать листья во дворе, на детской площадке или в переулке, где нет травы, вероятно, лучше использовать веник или уличную щетку, чем грабли.Не забудьте удалить листья и веточки с водосточных труб бревенчатого дома. Для таких работ доступны специальные щетки с длинной щетиной и особым углом наклона. Они позволяют безопасно выполнять работы по очистке, стоя на земле.

Что делать со собранными листьями?

Собранные листья хорошо послужат вам в саду — не выбрасывайте их в мусорное ведро. В частности, их можно компостировать. Выбрав подходящее огороженное место, защищающее листья от ветра, вы можете оставить их гнить на зиму.Весной у вас останутся лучшие натуральные удобрения для всех типов почв. Листья превращаются в хорошее удобрение в течение нескольких лет, поэтому время от времени стоит перемешивать листья и даже поливать их, чтобы они компостировались равномерно.

Летние листья можно использовать в качестве мульчи, защищающей цветы или саженцы от мороза. Мульчу можно использовать как удобрение при посадке деревьев и кустов. Конечно, нужно следить за тем, чтобы листья, используемые для мульчирования, не болели, иначе вы можете заразить свои растения.

Если у вас есть огород рядом с бревенчатым домом, то листья оставьте на земле — в холодное время года они сами сломаются. Таким образом, почва будет удобрена естественным образом.

Сгребание листьев — это хорошо

Сгребание листьев — это как спорт на открытом воздухе. При рыхлении листьев в саду или во дворе вы пользуетесь руками и ногами, двигая всем телом.

Raking можно применить к нескольким конкретным упражнениям. Сгребайте листья небольшими участками, не разгребайте за раз большую площадь.Лучше переходить с одной заплатки на другую, чем стоять и работать только руками. Еще одно упражнение — изменение движений руки, например, сгребайте листья, которые находятся рядом с вами, а затем попробуйте дотянуться до листьев подальше, вы можете изменить положение, в котором вы держите грабли, и таким образом сбор листьев не будет таким скучным и тренирует больше мышц рук. Но не переусердствуйте.

Учитывая все это, осень — отличное время года, которое не позволяет вам сидеть на одном месте и ничего не делать.Если не сгребание листьев, то до прихода зимы у вашего бревенчатого дома всегда будут другие дела. Но когда земля покрывается белым снегом — вы сможете отдохнуть и подготовиться к работе в следующем году.

Лучших вещей, чтобы сделать этот фестиваль середины осени в Гонконге

Перейти к содержанию Перейти к нижнему колонтитулу близко Гонконг значок-шеврон-право

Гонконг

• Дела, которые необходимо сделать
• Еда, напиток
• Культура
• Путешествовать
• Покупки и стиль
• Время в
• Рождество
• Больше значок-шеврон-право
  • Рестораны
  • Бары
  • Музыка и ночная жизнь
  • Фильм
  • Дети
  • Новости

• Популярные города значок-шеврон-право
  • Лондон
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Чикаго
  • Лос-Анджелес
  • Лиссабон
  • Гонконг
  • Сидней
  • Мельбурн
  • Порту
  • Сингапур
  • Барселона
  • Мадрид
  • Монреаль
  • Бостон
  • Майами
  • Просмотреть все города

• и

.